엘 그레코는 특이하게도 스페인에서 활동한 그리스 태생의 화가였다. 1577년 당시 스페인의 수도였던 톨레도로 이주하여 펠리페 2세의 후원을 받아 궁정화가로 활동하였다. 스페인 르네상스 화풍을 이끈 화가로 알려져 있다. 엘 그레코는 당시의 궁정화가들처럼 종교화를 많이 그렸다. <참회하는 마리아 막달레나>에서는 전직 창녀였던 막달레나가 광야에서 죽음과 불멸에 대해 묵상하며 개종하는 순간을 묘사한다. 상반신을 반쯤 드러내 에로틱함을 나타내지만, 배경으로 비치는 눈부신 광선이 그녀를 순결하게 정화하고 있다. 이 세상의 절멸을 상징하는 ‘해골’을 손에 잡고 있지만, 그녀의 뒤에는 영생을 상징하는 ‘담쟁이덩굴’이 하늘을 향해 뻗어 있다. 생(生)과 사(死)가 한 공간에 있다. 달빛이 비치는 차갑고 창백한 색조로 그려진 새벽 풍경은 영적인 카타르시스의 경험을 섬세하게 나타낸다. 또 다른 유명한 종교화 작품으로 <수태고지(受胎告知)>가 있다. 엘 그레코는 여러 편의 수태고지를 그렸다. 하지만, 부다페스트에 소장된 이 작품의 색감이 독특하다. 이 작품은 가브리엘 대천사가 성모 마리아 앞에 나타나 그녀가 예수 그리스도를 잉태하고 낳을 것이라고 알리는 신약성서의 중요한 순간을 묘사한다. 후기 르네상스 화풍인 엘 그레코의 독특한 스타일은 길쭉한 인물 묘사와 함께 생생한 색상 팔레트 조합을 통해 분명하게 드러나고 있다. 신성한 계시를 받는 이 장면에서 마리아는 가브리엘로부터 이 특별한 메시지를 받을 때 은혜와 겸손으로 서 있다. 성령이 그녀 위에 떠다니고, 빛의 광선은 그녀의 주변을 밝게 비추고 있다. 엘 그레코는 시대를 앞서간 화가였다. 티센 보르네미사 미술관에 소장된 <무염시태(La Inmaculada Concepción)>를 보면 20세기 이후의 그림이라고 해도 전혀 어색하지 않을 만큼 어둡고 기괴한 색감이 특징이다. 엘 그레코는 작품의 형태보다 색(色)을 더 우선시한 화가였다. 차가운 색감과 색감의 대조를 통해 나타나는 뚜렷한 형태가 스페인에서 그가 그렸던 화풍의 특징이었다. 시대를 앞서간 그리스 태생의 천재 화가는 스페인의 또 다른 천재 화가를 낳았다. 엘 그레코의 이러한 색감은 피카소의 ‘청색 시대’ 화풍에 영향을 미쳤다. 피카소가 <아비뇽의 처녀들>을 그릴 때 엘 그레코의 색조와 입체감에 영향을 받았다고 알려져 있다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

프란시스코 데 고야. 그는 18세기 중반에 태어나서 19세기 초반까지 활동했다. 1789년 스페인의 카를로스 4세에 의해 궁정(宮廷)화가로 임명됐다. 궁정화가란 스페인의 왕실에 소속되어 그림을 그리던 사람들이다. 우리에게 고야는 왕실을 그린 작품보다는 <옷을 입은 마하> <옷을 벗은 마하> 등 미술 교과서에 실린 작품으로 더 알려져 있다. 카메라가 없던 시절에 궁정화가는 왕과 왕비, 그 가족들을 그렸다. 지금으로 치면 일종의 기록사 또는 기록비서관 정도의 역할이었을 것이다. 당시 프랑스 등 유럽의 다른 나라에서도 보편적으로 존재하던 직업이었다. 이들은 스페인에서 선망받던 직업이었다. 무명의 화가도 궁정화가로 임명받으면 부와 명예가 한꺼번에 보장됐다. 고야는 궁정화가로서 왕실 작품을 그렸지만, 그밖에 다른 서민들을 묘사하는 작품도 많이 남겼다는 점에서 다른 궁정화가와 대비된다. 유럽 여행을 하던 중에 한 박물관 컬렉션에서 우리나라에 소개된 적 없는 고야의 그림을 발견하고 기쁨을 감출 수가 없었다. 궁정화가로서 그의 화풍을 아낌없이 보여주는 작품 <마누엘라 카마스와 데 라스 헤라스(Manuela Camas y de las Heras)>이다. 그림의 주인공은 마누엘라 까마스 부인이다. 그녀는 바로 고야의 친구이자 조언자였던 후안 아구스틴 세안 베르무데스의 배우자였다. 그녀의 드레스와 머리 장식을 묘사한 섬세한 붓 터치는 부인의 우아함을 잘 나타낸다. 고야가 프랑스에서 활동하면서 익힌 로코코 화풍을 아낌없이 보여준 작품이라고 할 수 있다. 고야는 유명한 궁정화가였지만 기록 화가이기도 했다. 기록 화가로서의 화풍을 잘 보여주는 그림은 바로 <칼을 가는 남자(El Afilador)>이다. 서민적인 거친 화풍이지만 세밀하다. 작품의 주인공인 남자의 얼굴은 피로에 찌든 것처럼 보인다. 그림을 잘 보면 칼을 가는 남자의 옆으로 기계의 열을 내리기 위해 떨어지는 미세한 물줄기까지 묘사하였다. 이 그림은 나폴레옹이 스페인을 침공했던 시절에 이에 대항한 민중들이 유일한 무기였던 칼을 가는 모습을 그린 것이다. 비슷한 시기에 그려진 기록 화가로서의 또 다른 작품은 <전쟁 장면(Escena de guerra)>이다. 나폴레옹 점령 시기를 묘사한 그림이다. 회색 하늘에 폭풍우가 몰아치고 있는 황량한 풍경 속에서 도적 떼가 몇몇 사람들에게 총격을 가하고 있다. 자세히 보면 흰옷을 입은 사람이 두 팔을 들고 저항하는데 아마도 자신의 결백을 암시하는 듯하다. 이 작품과 비슷한 <1808년 5월 3일 또는 “처형”(El 3 de mayo en Madrid o “Los fusilamientos”)>이라는 작품은 더 유명하다. 스페인 독립전쟁 시절 나폴레옹 군인들이 스페인 민중들의 봉기를 진압하던 장면을 묘사한다. <전쟁 장면(Escena de guerra)>과 완전히 같은 구도로 그렸다. 오른쪽에는 총을 쏘는 사람을, 왼쪽에는 처형당하는 사람을 배치했다. 비슷한 시기에 그렸지만, 화풍은 사뭇 다르다. <전쟁 장면(Escena de guerra)>이라는 그림은 마치 급하게 스케치 화풍으로 그린 듯하지만, <1808년 5월 3일 또는 “처형”(El 3 de mayo en Madrid o “Los fusilamientos”)>이라는 작품은 프랑스 군인들과 겁에 질린 스페인 민중들의 표정까지 세세히 묘사하고 있다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

말라가는 온화한 지중해성 기후 때문에 많은 관광객이 찾는다. 항상 말라가는 활기차다. 필자가 스페인을 갈 때마다 말라가를 찾는 또 다른 이유는 도시의 색감이다. 곳곳에 있는 야자수와 스페인 전나무가 도시를 감싸고 있다. 말라가는 녹색의 푸르름이 밑바탕이 된다. 여기에 더해 코발트 빛 지중해와 와인 빛 석양이 함께 한다. 지상의 낙원을 연상케 하는 이국적인 색감을 자랑한다. 이런 말라가의 느낌을 제대로 감상할 수 있는 장소를 소개한다. 바로 말라가 대성당이다. 스페인에 있는 여러 대성당처럼 원래 이곳은 알자마 모스크가 있던 자리였는데 성당으로 개조했다. 국토수복전쟁인 레콩키스타의 막바지 시점인 1487년에 가톨릭이 다시 말라가를 차지하게 되었다. 뒤늦게 몰려온 르네상스의 물결과 함께 16세기 초반 가톨릭 군주는 고딕 양식으로 성당 건축을 시작하였고, 18세기 무렵까지 계속 짓게 되었다. 오랫동안 짓는 바람에 대성당 외부는 고딕 양식으로, 대성당 내부는 르네상스와 바로크 양식이 결합한 모습이다. 스페인의 대성당들이 그러하듯이 성전 건축에 드는 막대한 자금을 조달하지 못하거나 전란 때문에 공사가 중단되기도 해서 여러 건축양식이 결합해 있다. 스페인에서 가장 아름다운 르네상스 성당중 하나로 꼽는 말라가 대성당은 바로 앞면에 있는 파티오가 특징이다. 원래 모스크가 있던 흔적이 그대로 남아 있는 셈이다. 말라가 대성당을 추천하는 이유는 대성당 옥상에서 바라보는 석양 때문이다. 옥상까지 관광객이 올라갈 수 있는 성당이 스페인에서는 많지 않을뿐더러 석양의 풍경은 압권이다. 저녁 무렵, 말라가 대성당의 옥상에 올라가 시내를 내려다보면 도시 전체가 황금빛과 와인빛으로 불탄다. 멀리 보이는 지중해 너머로 해가 넘어가면서 말라가 시내에 하나둘 불이 켜지기 시작한다. 코발트 빛이 점점 황금빛으로, 마지막에는 와인빛으로 변해가는 장면은 잊을 수 없는 감동을 선사한다. 알카사바와 로마 원형 극장의 입구를 지나면 말라가 사람들이 카페테리아 테라스에 앉아 수다를 떨며 커피를 마시고 있다. 그중에서 스페인 현지인들이 사랑하는 레스토랑이자 필자가 말라가에 올 때마다 가는 ‘엘 핌피(El Pimpi)’에 꼭 방문해보시라. 문을 연 지 50년 남짓밖에 안 되었는데, 스페인에서 이 정도 역사면 짧은 편이다. 레스토랑이 처음 설립될 무렵부터 시 낭송회, 문학 토론회 등을 활발히 해와서 현지인들에게는 사랑방 같은 곳이라고 한다. 계절마다 바뀌는 안달루시아, 말라가 요리와 와인이 유명하다. 원래 이곳은 와이너리로 출범했다. 식당 한편에는 영화배우 안토니오 반데라스를 비롯한 유명인들이 와인 오크통에 사인을 남겨놓았으니 이름을 찾아보는 재미도 쏠쏠하다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

피카소의 예술혼은 말라가에서 싹텄다. 1881년 10월 25일, 파블로 피카소는 말라가에서 태어나 어린 시절을 보냈다. 그의 작품 세계를 탐구하려면 그가 태어난 곳을 기념하는 피카소 생가 박물관을 가볼 필요가 있다. 피카소 생가 박물관으로 발길을 옮겼다. 피카소 생가 박물관에는 많은 작품을 전시하고 있지는 않다. 하지만, 말라가가 그의 예술 작품의 뿌리임을 알려준다. 박물관에 들어가면 피카소가 어린 시절에 미술 교사였던 아버지로부터 그림을 배우기 시작했던 흔적들이 제일 먼저 보인다. 여기서 독자께 생가 박물관에서 놓치지 말아야 할 두 가지 포인트를 알려드린다. 무엇보다도 생가 박물관에 전시된 가장 중요한 소장품은 ‘아비뇽의 처녀들’ 스케치북의 원본 그림이다. 아비뇽의 처녀들은 피카소의 큐비즘이 시작됨을 알 수 있는 최초의 작품이다. CNN에 의해 선정된 피카소의 7대 걸작에 포함됐다. 큐비즘은 사물을 있는 그대로 보고 그리는 르네상스 시대의 화풍에서 완전히 벗어난 사조이다. 전통적인 원근법과 공간법에서 벗어나 사물을 기하학적인 형상으로 환원하여 재구성해서 그리는 방법이다. 그다음은 비둘기이다. 생가 박물관에는 비둘기가 그려진 도자기 기념품을 판매하기도 한다. 피카소가 가장 먼저 연습한 그림 주제는 비둘기였다. 그는 딸 이름을 스페인어로 비둘기를 의미하는 ‘팔로마’(paloma)라고 짓기도 했다. 피카소가 비둘기를 즐겨 그린 데에는 그의 아버지의 영향이 컸다. 비둘기에 관한 작품을 자주 그렸던 데 대해서 그의 예술세계와 무관하게 정치적 성향으로 해석하기도 한다. 피카소는 주로 작품활동을 했던 프랑스에서 공산당에 가입하였고, 1973년 사망할 때까지 평생 그 정치적 성향을 숨기지는 않았다. 미국의 CIA에서도 피카소를 공산주의자로 분류하였다. 하지만, 정치적인 성향과는 별개로 무엇보다도 그는 전쟁을 싫어한 평화주의자였음이 분명했다. 그의 작품 <게르니카>와 <한국에서의 학살>은 전쟁의 참상을 고발한 작품으로 유명하다. 피카소는 고국 스페인에서 벌어진 내전의 참상을 마음 아파했고, 스페인에 전쟁이 끝나지 않으면 절대 돌아가지 않는다고 밝히기도 했다. 피카소는 죽을 때까지 붓을 놓지 않았다. 그는 어린아이 같은 순수함을 끝까지 추구했다. “라파엘처럼 그리는 데는 4년이 걸렸지만, 어린아이처럼 그리는 데는 평생이 걸렸습니다.” 피카소의 말이다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

필자는 어릴 때부터 여행을 많이 다녔다. 아버지는 주말이 되면 4남매를 데리고 시골과 산이나 섬으로 떠나셨다. 항상 자연과 함께 사진으로 추억을 남겨 주셨다. 섬에 가서 일요일 오후 배편이 끊기는 바람에 월요일에 “학교 못 가면 어떡하냐?”고 울었던 기억도 난다. 여행과 사람을 좋아하신 부모님 덕분에 대학 때 중남미 여행을 떠날 수 있었고, 지금까지 여행과 관련된 글을 쓰고, 일을 하고 있다. 어쩌면 삶과 여행은 이처럼 사소하지만, 소중한 추억이 우리의 삶에 원동력이 된다. 말라가도 그런 곳이다. 연중 300일 이상이 맑은 기후이고 연평균 기온이 19도로 온화하다. 지중해를 끼고 있는 천혜의 자연환경 덕분에 많은 예술가를 낳았다. 좋은 기후가 예술가의 자양분이 된 도시임이 틀림없다. 말라가는 20세기 전반까지도 농업과 목축업을 주로 하던 조그만 시골 도시에 불과했다. 하지만 1930년경부터 말라가와 주변 해안지역은 태양의 해변, ‘코스타 델 솔’에 포함되었다. 스페인 남동부 안달루시아주에 있는 총 160km에 달하는 세계적인 관광지이다. 할리우드 스타들이 이곳에서 여름을 보내면서 명성을 얻게 되었고 본격적인 휴양지로 뜨게 되었다. 1960년대부터 1970년대 말까지는 코스타 델 솔이 중앙 정부의 정책적인 배려에 힘입어 휴양지로 더욱 자리매김하게 됐다. 피카소를 낳은 곳, 말라가! 지중해를 끼고 있는 항구 도시답게 넓은 도로마다 큰 야자수 나무로 둘러싸여 있다. 도시 곳곳에는 로마 시대와 이슬람의 유적을 찾아볼 수 있다. 말라가는 독특하고 이국적인 풍경 때문에 유럽인들뿐 아니라 스페인 사람들의 여름 휴가지로 사랑받는 도시이다. 필자는 이곳에서 꼭 ‘한 달 살기’를 해보라고 권한다. 세계적인 예술가 파블로 피카소는 자기 뿌리인 말라가에 대해서 늘 이야기하곤 했다. “나는 안달루시아의 작은 물잔에서 태어났다”라고 말이다. 13살 때 이미 미술 교사인 아버지의 실력을 뛰어넘어 세계적인 거장이 될 재목이 됐다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

풍차마을 콘수에그라에서 남쪽으로 조금 더 달리면 푸에르토 라피세 마을이 나온다. 소설에서는 이 마을에서 돈키호테가 기사 작위를 받는다. 소설 돈키호테의 1편 3장의 구절을 번역해 본다. “손님을 골려주려던 생각이 실수였음을 깨달은 여관 주인은 문제를 짧게 끝내고 더 이상의 불운이 일어나기 전에 그에게 기사 작위를 수여하기로 했습니다… 신께서 당신의 숭배를 받아 행운의 기사로 만들고, 전투에서 승리하게 해주시기를 바랍니다.” 소설에서 여관 주인은 괴물을 찾아 무찌르려는 한다는 돈키호테가 조만간 큰 사고를 칠 것 같아, 이쯤에서 문제를 키우지 않기 위해서 검을 들고 기사 작위를 주는 흉내를 내는데, 이 장면을 묘사한 것이다. 미치광이 돈키호테의 헛소리를 들어주는 척한 것이다. 돈키호테가 하룻밤 묵은 장소이자 기사 작위를 받은 곳인 여관 벤타 델 키호테로 발길을 돌렸다. 여관은 소설의 배경이 되었던 16세기 스페인의 라만차 지방의 전형적인 시골 주택의 모습이다. 건물은 여러 칸으로 나누어져 있고, 중앙에는 정원(빠띠오), 우물, 물통, 말을 위한 마구간이 있다. 손님들이 식사하는 식당에는 커다란 와인 항아리가 3～4개 놓여 있고, 안팎에는 돈키호테와 관련된 여러 가지 장식들도 있다. 돈키호테는 1605년 1편이 출간되고 1615년 2편이 출간되었다. 세르반테스가 57세와 67세 때의 일이다. 돈키호테가 출간될 때 스페인은 서서히 쇠퇴하기 시작할 무렵이었다. 돈키호테는 역사적인 맥락에서 당시 스페인의 시대 상황을 잘 반영하는 작품이었다. 크리스천, 무어인, 유대인이 어울려 살던 카스티야왕국은 1492년 이사벨 여왕이 그라나다를 점령하면서 통일된 가톨릭 왕국이 되었다. 세르반테스 시대에는 다수를 차지하는 올드 크리스천(Old Christian)과 개종한 무어인과 유대인을 위주로 하는 소수의 뉴 크리스천(New Christian)으로 이분된 사회로 구조가 변경되었다. 올드 크리스천은 기득권이고, 뉴 크리스천은 새로 등장한 세력이다. 이에 더해서 로마 가톨릭에 대한 충성이 강조되면서 가톨릭의 지배 이데올로기에 대한 검열이 강화되었다. 이러한 사회적 구조 속에서 세르반테스는 의도적으로 지배적 이데올로기의 입장에서 양면적으로 해석될 수 있는 수사법과 반어법을 동원하였다. 아마도 엄혹했던 검열을 피하고자 하는 의도가 있었던 것으로 보인다. 돈키호테의 광기 그 자체는 사회의 규범과 기대로부터 주인공 자신을 소외시키는 기제로 작용하기도 한다. 돈키호테는 태생적인 신분에 의해서 사람의 가치가 정의되고, 사람의 계급과 카스트에 의해서 사회적 역할이 부여되는 지배적인 질서에 동조하기를 거부한 선각자였다. 이러한 소설 플롯을 통해 사회구조를 우회적으로 비판한 세르반테스는 정말 대단한 문호였다. 카스티야라만차 지방에는 무려 148개 마을에서 돈키호테와 미겔 데 세르반테스라는 이름이 들어가는 곳이 있다고 하니 놀랄 따름이다. 소설의 배경이 되었던 곳에 서서 다시 한 번 위대한 소설의 감동을 느낀다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

지난 4월 23일은 유네스코에서 지정한 ‘세계 책의 날’이다. 이날이 지정된 데는 이유가 있다. 세계적인 대문호 세르반테스와 셰익스피어가 바로 4월 23일 유명을 달리했기 때문이다. ’세계 책의 날’을 계기로 세르반테스가 쓴 돈키호테를 들여다보고자 한다. 돈키호테는 세르반테스가 쓴 세계 최초의 현대 소설이다. 2편으로 구성된 소설은 세계 최초의 대화체(narrative) 문학작품으로, 서구 대화체 문학의 뿌리가 됐다. 그 결과, 전 세계 50여 개국의 언어로 번역· 출간됐다. 성경 다음으로 많이 팔리고 읽힌 책이라는 평가가 뒤따른다. 돈키호테 소설에서 우리에게 널리 알려진 인상적인 장면의 배경인 콘수에그라에 들렀다. 소설에서 돈키호테는 풍차를 괴물 거인으로 착각하고 말을 타고 돌진하는데, 그곳이다. 콘수에그라 성에서 본 시내의 모습은 작고 아담하다. 콘수에그라의 풍차는 칼데리코 능선에 줄지어 있다. 라만차(La Mancha) 평원 위로 솟아오른 야트막한 바위산이다. 이곳은 본래 이슬람이 방어를 위해 성을 지었으나, 12세기에 가톨릭에서 고쳐 확장했다. 언덕의 중심에 콘수에그라 성이 있다. 이 능선에는 돈키호테 소설의 배경이 되었던 16세기를 즈음하여 지어졌던 풍차 12개가 있다. 12개의 풍차 중에서 5개 정도는 여전히 밀을 ​​빻을 때 사용할 수 있을 정도로 보존 상태가 좋다. 가장 유명한 풍차는 몰리노 산초(Molino Sancho)로 알려진 풍차인데, 소설에서 나온 바로 그 산초 판사의 이름을 따서 지은 것이다. 그런데 돈키호테가 왜 미치광이가 되어 풍차를 향해 돌진하였을까? 소설에서는 돈키호테라는 미치광이 인물을 빌려왔다. 당시 위선이 가득한 중세의 지배층을 우회적으로 비판하고 있다. 풍차는 당시의 불합리한 사회제도나 지배체제가 아닐까? 돈키호테는 기사의 로맨스 소설 스토리를 빌리고 있다. 주인공은 우리 주변의 평범한 사람이고, 현실적인 배경을 띠고 있다. 돈키호테는 그동안 판타지와 허구 중심이던 소설을 현실 세계로 끌어들였다. 중세의 소설 문학은 귀족 등 현실 세계와 동떨어진 인물들이 주인공이었지만, 돈키호테는 우리 주변의 평범한 사람을 주인공으로 등장시킨 사실주의 소설의 시초라고 할 수 있다. 그리고, 세르반테스는 돈키호테를 초월적인 존재가 아닌 현실 세계의 인물로 묘사한 휴머니스트라고 할 수 있다. ‘세계 책의 날’을 계기로 문학과 위대한 작가의 힘을 다시 한 번 느낀다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

스페인은 우리나라보다 국토의 크기가 다섯 배 이상이다. 그만큼 트레킹할 곳도 많다. 코로나19 이후 필자가 우리나라 사람들에게 처음으로 소개했던 트레킹 코스가 있다. 말라가 지역에 있는 왕의 오솔길, 카미니토 델 레이(Caminito del Rey)다. 왕의 오솔길로 불리게 된 내력이 재미있다. 원래 이 길은 20세기 초 말라가 지방의 엘 초로(El chorro) 지역에 건설된 수력 발전소의 물자를 운송하기 위해 만들어진 길이다. 1921년 수력 발전소 완공 후 스페인의 국왕인 알폰소 13세가 완공을 축하하기 위해 직접 이 길을 걸었다고 하여 ‘카미니토 델 레이( Caminito del rey)’로 불리게 됐다. 워낙 험준한 바위 지형에 길을 만들다 보니 처음에 만들어진 통행로는 불안하기 짝이 없었다. 바위에 콘크리트와 바위 계단을 매달아 좁은 통로를 만들었다. 카미니토 델 레이를 트레킹하다가 안전사고가 잇따라 생겨 사람들이 죽자 말라가 정부에서 2015년 전면적으로 산책로를 손봤다. 지금은 아주 안전하게 만들어졌다. 왕의 오솔길은 7.7km이다. 순환 코스가 아닌 북쪽에서 남쪽으로 내려가는 일방통행으로 되어 있다. 전체 코스를 걷는 데 걸리는 시간은 약 2시간 30분에서 3시간 정도 걸린다. 왕의 오솔길에 올랐다. 구아달오르세 강을 굽이도는 깊이 700m의 로스 가이타네스 협곡이 웅장하다. 이 협곡의 100m가 넘는 깎아지른 듯한 절벽 위에서 아래를 바라보니 정신이 아득하다. 안전요원이 있고 안전 장비가 충분하지만, 고소공포증이 있다면 절대 밑을 내려다보면 안 된다. 그 자리에 주저앉을 수 있다. 대신 동굴과 산, 계곡, 호수의 풍경을 느긋하게 감상하면서 걸으면 된다. 왕의 오솔길은 험준한 산악지형을 이용한 인공물에 알폰소 13세의 대중적이고 친숙한 이미지가 결합되었다. 왕이 다녀갔다는 역사적 사실과 스토리를 합쳐 많은 관심을 끌었고, 좋은 관광상품의 모범사례가 됐다. 국내외 관광객들을 끌어들여 낙후된 지역을 발전시키는 도시재생의 잘 된 사례라고 할 수 있다. 카미니토 델 레이를 걸으며 오늘 하루 동안 왕이 된 기분을 느껴 보시라. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

그라나다는 스페인이 역사의 중요한 변곡점을 맞이할 때마다 증인이 됐다. 1492년 1월 2일 그라나다를 지배한 나스리드 왕국의 마지막 술탄인 보압딜은 그라나다 왕국으로 들어가는 열쇠를 가톨릭 공동 왕(이사벨과 페르난도)에게 건넸다. 약 800년간 이어진 이슬람의 아라비아반도 통치가 종식되는 순간이었다. 722년 코바동가 전투에서 시작된 레콩키스타(국토수복전쟁)는 ‘그라나다의 항복’을 통해 완성되었다. 가톨릭이 이슬람에 승리하게 됐다. 이슬람으로부터 되찾아온 나라를 바로 세우기 위해서 그들은 가톨릭에 독실하게 귀의한다. 그라나다에 대한 여왕의 애착은 그 유언에도 나타나 있다. 이사벨 여왕은 생전에 “내 유해는 그라나다의 알람브라 궁전에 있는 성 프란시스 수도원에 안치되기를 희망합니다. 이처럼 명령합니다”라고 했다. 페르난도 왕 역시 그의 유언장에서 왕비의 곁에 묻히기를 희망했다. 그리하여 통일된 가톨릭 왕국 에스파냐를 만든 가톨릭 공동 왕(이사벨과 페르난도)은 그라나다의 왕실 예배당(Capilla Real de Granada)에 묻히게 된다. 그라나다 왕실 예배당에 들어가면 두 사람의 유해를 모셔 놓고 스페인을 세운 국부와 국모로 추앙하는 모습을 볼 수 있다. 그라나다 왕실 예배당 옆을 보면 그라나다 대성당이 서 있다. 무어인으로부터 항복 받고 그라나다를 건네받은 후 1526년부터 무슬림들의 모스크가 있던 곳에 톨레도 대성당을 참조하여 짓기 시작했다. 1706년까지 거의 200년간의 대공사를 거쳐 완공했다. 르네상스 양식의 돔과 고딕 양식의 정면이 결합한 독특한 건축양식을 보여주고 있다. 왕실 예배당에서 큰길을 건너면 이사벨 라 가톨리카 광장이 나온다. 광장에는 무릎을 꿇은 콜럼버스와 왕좌에 앉아서 콜럼버스의 간청을 허락하는 이사벨 여왕의 모습이 있다. 이는 ‘산타페 항복’을 묘사하는 것이다. 산타페 항복은 가톨릭이 그라나다를 점령한 직후인 1492년 4월 17일 그라나다 부근의 산타페 데 라 베가에서 크리스토퍼 콜럼버스가 가톨릭 공동 왕(이사벨과 페르난도)에게 아메리카 탐험의 지원을 간청하여 이를 허락받은 문서이다. 유네스코 세계기록유산으로도 남아있는 산타페 항복 문서 원본 때문에 콜럼버스가 1492년에 아메리카 대륙을 발견하였다는 역사적 사실이 입증된 셈이다. 가톨릭의 힘으로 통일된 스페인 왕국의 자신감은 콜럼버스의 신대륙 탐험을 후원하고 뒷받침한다. 결과적으로 스페인이 중남미를 지배하여 스페인의 ‘황금시대(Siglo de Oro)’라는 번성기가 열리는 계기가 된다. 그라나다 대성당에서 작은 골목을 빠져나오면 비브람블라 광장이 나온다. 무어인들이 그라나다를 지배하던 때부터 형성된 광장이다. 비브람블라(Bib-Rambla)는 아랍어에서 기원한 이름으로 ‘모래로 된 문’이라는 뜻이다. 그라나다를 흐르던 다로 강의 둑에서 가깝다는 의미이다. 그라나다를 점령한 후 가톨릭은 이 광장을 투우나 승마대회, 심지어 죄인의 공개처형을 위한 장소로 사용하기도 했다. 지금은 츄로스 카페와 음식점들이 들어서 있으며, 그라나다에서 가장 번화한 쇼핑 거리가 이어져 있다. 저 멀리 눈 덮인 시에라 네바다 산맥이 보인다. 그라나다를 빼앗기고 아프리카로 돌아가는 무슬림들이 지나간 ‘무어인의 한숨 고개’가 저 멀리 어렴풋이 보이는 듯하다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

“우리는 코마레스 타워의 이 웅장한 전망대에서 즐거운 기행을 멈춰야 합니다. 태양은 이미 산 위로 떠오르고 있으며, 타오르는 빛으로 궁전의 창을 채우는 데 온 힘을 다하고 있습니다. 우리의 머리는 타오르는 열기를 견디지 못하고, 기와지붕 위에 놓인 우리의 발은 그 뜨거움을 지탱하지 못합니다. 아래로 내려가 사자들의 분수를 둘러싸고 있는 기둥 아래로 대피합시다.” 미국의 낭만주의 작가 워싱턴 어빙의 책 <알람브라의 이야기 Cuentos de la ALHAMBRA>에 나오는 구절이다. 무어인들이 떠난 이 궁전에는 가톨릭 군주가 들어왔다. 가톨릭의 무관심으로 쇠락해가던 알람브라는 18세기에는 나폴레옹의 군사 주둔지로 사용되면서 거지들의 소굴로 전락하게 됐다. 허물어지고 잊혀 가던 알람브라는 어빙의 소설을 통해 전 세계에 널리 알려지게 된다. 그는 약 800년간 이슬람이 스페인을 지배하면서 남긴 가장 위대한 보물인 알람브라 궁전을 폐허로부터 다시 찾아냈다. 스토리의 힘은 위대하다. 어빙은 3년 동안 마드리드의 미국대사관에 근무했다. 그는 스페인의 역사와 문화에 심취한 나머지 1829년 알람브라 궁전으로 온다. 폐허가 되어가는 궁전에서 기거했다. 그의 발자취를 찾고자 어빙이 머문 방으로 발걸음 옮겼다. 방 위에는 “워싱턴 어빙은 이 방에서 1829년 알람브라 이야기를 썼다”라고 대리석에 새겨져 있다. 어빙의 숨결이 느껴지는 듯하다. 그는 알람브라에 머물며 보고 들은 이야기를 토대로 1832년 5월 영국과 미국에서 동시에 이 책을 발간한다. 책에는 알람브라에 관한 총 45개의 이야기가 실려있다. 어빙의 책은 전 세계적인 관심을 끌게 됐고, 1851년에는 개정판까지 나오게 됐다. 이후 스페인 정부는 파괴되고 방치된 알람브라 궁전의 많은 부분을 복구했다. 이러한 노력은 빛을 발해 1984년에는 알람브라 궁전, 헤네랄리페 정원과 그 옆에 있는 알바이신 언덕이 유네스코 세계유산으로 지정됐다. 알람브라 궁전에서 발길을 옮겨 유네스코 세계유산으로 함께 지정된 헤네랄리페(Generalife)로 간다. 13세기에서 14세기 사이에 건설된 헤네랄리페는 알람브라 궁전 옆 세로 델 솔(Cerro del Sol) 경사면에 자리 잡았다. 이곳은 술탄의 여름 별궁이자 휴양지였다. 그라나다의 광활하고 비옥한 지형은 농사와 조경에 적합했다. 무어인들은 다로 강에서 헤네랄리페까지 거대한 운하를 이어 정원을 만들었다. 이 별궁은 중앙에 수영장이 있는 넓은 파티오와 양쪽 끝에 있는 두 개의 건물로 구성돼 있다. 1492년 이사벨 여왕이 아람브라요 군주에게 헤네랄리페를 하사해서 베네가스 가문이 소유하게 됐다. 이후 그라나다 주 정부와의 긴 소송을 거쳐 1921년 주 정부에 반환된 사연을 가지고 있다. 낮의 알람브라와 밤의 알람브라는 그 모습이 확연히 다르다. 야경을 꼭 보러 가야 한다. 산니콜라스 전망대에서 보는 알람브라의 야경은 감동적이다. 밤에 보는 알람브라 궁전은 낮에 봤던 거대함은 사라지고 섬세하고 소박함이 돋보인다. 알람브라는 스페인 문화의 개방성과 공존을 상징한다. 비록 자신들의 나라를 지배했던 이슬람의 문화지만 스페인 사람들은 이를 거부하거나 없애버리지 않았다. 그들의 마음에 다시 품었다. 그 결과, 알람브라는 전 세계 어디에도 없는 가장 스페인다운 문화적 걸작이 되었다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트