“여인이여, 그에게 자선을 베풀어 주십시오. 그라나다에서 눈이 먼 것보다 인생에서 더 고통스러운 것은 없기 때문입니다.” 시인 프란시스코 데 이카사가 그의 아내인 베아트리체에게 그라나다의 아름다움을 묘사하면서 쓴 구절이다. 알람브라 궁전 아다르베스 정원 벽에 새겨져 있다. 그만큼 알람브라의 아름다움은 매혹적이다. 알람브라는 그라나다를 지배한 이슬람 왕국인 나스리드 왕국의 술탄 무함마드 1세가 왕궁이자 요새로 정한 곳이다. 만년설이 덮여있는 시에라 네바다 산맥을 등지고 높은 곳에 지었다. 이베리아반도를 지배한 마지막 이슬람 왕국은 이곳에 많은 돈을 들여 250년간 화려하게 꾸며놓았다. 1492년 스페인의 이사벨 여왕에게 빼앗기면서 남긴 일화는 역사적 사실로 남았다. 마지막 왕인 보압딜은 눈 덮인 시에라 네바다 산맥을 넘으며 그라나다 땅을 떠나면서 알람브라 궁전을 바라보며 긴 한숨을 쉬었다고 한다. 아름다운 궁전과 영토를 기독교 세력에게 빼앗기고 쫓겨나는 비참한 심경을 담았다. 그들이 넘던 그 고개를 ‘무어인의 한숨 고개(Puerto del Suspiro del Moro)’라고 부른다. 이 장면은 알프레도 데호덴크의 유화에 잘 표현되어 있다. 무어인들의 한탄과 비통함이 느껴진다. 얼마나 아름답기에 떠나면서 눈물까지 흘렸을까? 필자는 스페인에서 가장 아름다운 곳 중 하나를 고르라면 주저하지 않고 그라나다의 알람브라 궁전을 꼽는다. 이곳은 스페인 영토에서 가장 완벽하게 남아 있는 이슬람 건축이다. 화려함과 절제미가 느껴진다. 이 궁전을 걷다 보면 왜 무어인들이 이 궁전을 떠나며 눈물지었는지 느낄 수 있다. 스페인을 방문할 때마다 알람브라를 찾게 되는 이유이기도 하다. 나사리에스 궁전은 알함브라의 백미이다. 스페인 정부에서 문화유산을 보호하기 위해서 하루에 입장객 수를 엄격히 제한하는 곳이다. 궁전에 들어가면 아라야네스 중정을 만날 수 있다. 긴 장방형의 연못과 여기에 반사되는 왕궁의 모습이 인상적이다. 무슬림들은 궁전 안으로 생명을 상징하는 물을 끌어들여 정원을 장식했다. 고개를 들어 정면을 보면 반듯한 장방형의 연못 및 궁전 배치와 대조되는 반원형 아치가 눈에 띈다. 궁전 안팎을 자세히 뜯어보면 벽돌, 세라믹, 석회, 목재 등의 재료로 정교한 격자형 무늬와 코란의 구절을 표현한 칼리그라피로 궁전의 안팎을 장식해놓았다. 전형적인 무어인들의 건축양식이다. 알람브라의 건축양식은 무어인들이 이베리아반도를 지배할 때 그들 건축양식의 원류를 보여 주는 것이다. 이 건축양식은 스페인에서 기독교와 이슬람의 건축양식이 혼합되어 나타나는 무데하르 양식의 근원이 되었다고도 할 수 있다. 발걸음을 옮겨 사자들의 궁으로 가보았다. 중정에는 12마리의 사자상으로 만들어진 대리석 분수가 설치되어 있다. 매시간 정각마다 사자의 입에서 물이 나오도록 설계된 이 사자상들은 진품을 복원한 제품이다. 사자들의 궁 북쪽으로 가면 두 자매의 방이다. 고개를 들면 알람브라 궁전 전체에서 가장 정교하게 지어진 모카라베 양식의 천정이 나온다. 이곳은 술탄의 후궁들이 함께 기거하던 곳이다. 후궁들이 같이 모여 살아서 붙여진 이름이라는 이야기가 있다. 어떻게 그럴 수가 있을까? 술탄을 두고 후궁들이 애정의 암투를 벌이는 것이 정상 아닌가? 그런데, 이는 이슬람의 일부다처제에 대한 잘못된 시각 때문일 수도 있다. 이슬람의 일부다처제는 빈번한 전쟁 때문에 생긴 미망인과 고아들을 부유한 남성 한 명이 여러 명의 여성과 결혼하여 부양하는 제도였다. 빈약했던 사회복지제도를 보완하여 공동체를 유지하는 역할을 했을 수도 있다. 이처럼 어떠한 문화를 접할 때 경도된 시각을 갖지 않고 보는 것이 중요하다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

꽃샘추위가 기승이다. 하지만 곧 봄이 올 것이다. 봄이 되면 우리는 벚꽃놀이를 간다. 스페인들도 마찬가지다. 스페인에서 가장 유명한 벚꽃은 엑스트라 마두라 주에 있는 카세레스의 헤르테 계곡에 있다. 30㎞의 계곡에 걸쳐 펼쳐진 약 200만 그루의 벚나무가 장관이다. 헤르테 계곡을 가려면 마드리드에서 차량으로 3시간쯤 걸린다. 계곡을 둘러볼 때도 너무 넓어서 도보보다는 차량으로 둘러보기를 추천한다. 벚꽃을 둘러볼 때는 30㎞의 협곡을 직진하거나, 협곡의 마을들을 원형으로 회전하면서 둘러보는 방법이 있다. 3월 중순 무렵부터 벚꽃이 피기 시작하여 2주 정도 절정을 이룬다. 매년 이맘때 벚꽃축제가 열리는데 올해의 벚꽃축제는 3월 22일부터 4월 6일까지다. 우리나라의 서울 여의도 벚꽃길에 심어진 나무 대부분이 일본산 ‘소메이요시노 벚나무’라고 하는데, 헤르테 계곡의 벚나무는 피코 네그로 등 4개의 엑스트라 마두라 자생 품종이라고 한다. 꽃의 색깔이나 크기, 그리고 피어나는 모습을 비교해보는 것도 재미있을 것이다. 혹시라도 벚꽃축제 시즌을 놓쳤다고 하더라도 실망하지 마시라. 5월 초순까지 헤르테 계곡에서는 봄축제가 계속된다. 이 축제는 스페인에서 알려진 전국적인 규모의 꽃 축제로 유명하다. 봄맞이 스페인 여행을 가시는 분들은 꽃구경 한번 가시길 권한다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

바다 위 하얀 보트가 공중에 떠 있는 것처럼 보이는 투명한 바다를 본 적이 있는가? 엽서나 컴퓨터 바탕화면에 나오던 장면이다. 직접 보려면 마요르카섬에 가면 된다. 제주도 2배 크기쯤 된다. 1년에 맑은 날이 300일 이상이고, 따뜻해서 유럽인들이 휴양하러 많이 간다. 요즘에는 한국인들의 신혼여행지로 뜨고 있다. 마요르카에는 우리에게 친숙한 음악가의 이야기가 있다. 폴란드 작곡가 쇼팽이다. 쇼팽은 마요르카 시내에서 18km 떨어진 산기슭에 있는 작은 마을 발데모사(Valldemossa)에서 그의 연인 조르주 상드와 함께 1838년 겨울부터 이듬해 초까지 몇 달간 머무른다. 그는 친구 폰타나에게 쓴 편지에서 다음과 같이 마요르카의 아름다운 자연을 묘사한다. “친애하는 친구여! 하늘은 청록색, 바다색, 산은 에메랄드색, 그리고 공기는 하늘만큼 파랗습니다. 태양은 하루 종일 빛나고 사람들은 여름처럼 옷을 입습니다. 밤에는 오랜 시간 동안 기타 연주와 노래를 들을 수 있습니다. 이곳의 모든 것이 아프리카를 생각나게 합니다.” 쇼팽은 발데모사의 수도원에 머물면서 24개의 전주곡, C단조의 폴로네즈 op. 40 등 여러 곡을 작곡했다. 우리에게는 24개의 전주곡 중에서 ‘빗방울’로 알려진 15번이 가장 유명하다. 폭우 속에서 상드를 기다리며 쇼팽이 작곡했다고 한다. 건반 왼손의 규칙적인 반복음이 떨어지는 빗방울을 연상시킨다. 2015년에는 한국인으로서는 최초로 조성진이 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르에서 우승하면서 이 전주곡들을 연주했다. 그의 연인 조르주 상드 역시 마요르카로의 여행경험을 담아 자전적 여행 소설인 ‘마요르카의 겨울’을 썼다. 이 소설에서 상드는 추운 유럽의 겨울을 피해 쇼팽의 폐병을 치료하기 위해 온 마요르카 여행과 체류에 대해 자세히 설명한다. 두 사람의 흔적을 찾기 위해서 발데모사 수도원에 차려진 박물관으로 발길을 옮긴다. 쇼팽과 상드가 살았던 4번 방에 들어가니 두 사람의 흔적은 온데간데없고, 덩그러니 그의 피아노만 놓여 있다. 세월의 무상함과 함께 두 사람의 예술혼을 느낀다. 이곳에서는 세상을 떠난 쇼팽과 상드를 기리기 위해 1930년부터 피아노 축제를 이어오고 있다. 쇼팽의 작품을 주로 연주한다. 사람은 떠나더라도 예술은 남는다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

낯선 곳을 여행하다 보면 나도 모르게 움츠리게 된다. 어두운 밤거리를 걷거나, 낯선 사람이 다가오면 겁부터 난다. 특히, 유럽지역은 어느 나라 할 것 없이 소매치기가 많아 더욱 그렇다. 그 나라에 아는 사람 하나 없는데, 소매치기를 당하거나, 교통사고라도 나게 되면 정말 낭패다. 이럴 때는 어떻게 해야 할까? 독자들이 생각하는 것처럼 경찰에 도움을 요청하면 된다. 스페인은 우리나라보다 5배 이상 큰 나라다. 그런 만큼 경찰도 여러 종류다. 안전한 여행을 위해 알아두면 좋은 스페인 경찰에 대해 살펴보자. 제일 먼저 우리나라 국가경찰에 해당되는 ‘폴리시아 나쇼날’(Policía Nacional)이 있다. 진청색의 제복을 입고 비슷한 색깔의 순찰차를 타고 있어 쉽게 눈에 띈다. 그다음으로 흔히 보이는 경찰은 ‘과르디아 시빌’(Guardia Civil)이다. 우리말로 번역하면 ‘민경대(民警隊)’나 ‘군인 경찰’ 등으로 불린다. 만들어진 지가 180년이 되었을 정도로 가장 오래된 경찰이다. 이름에 걸맞게 진녹색 군인 제복과 비슷한 옷을 입고, 나폴레옹 모자 같은 걸 쓰기도 한다. 마드리드에서 톨레도 가는 고속도로처럼 대도시나 주변 고속도로에서 과르디아 시빌이 교통단속을 하는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 보통의 대도시에는 ‘폴리시아 무니시팔’((Policía Municipal)도 있다. 자치경찰이다. 주로 교통단속이나 교통사고를 처리하고, 사람들이 잃어버린 물건도 찾아준다. 주요 관광지에서 질서 유지 업무를 담당한다. 마드리드의 자치경찰은 폴리시아 나쇼날과 비슷한 색깔의 제복을 입는다. 이쯤 되면 많이 헷갈린다. 경찰은 다 같은 경찰인데 뭐 이리 복잡하냐? 그런데 아직 하나 더 남았다. 한국 관광객들이 가장 많이 가는 바르셀로나는 카탈루냐주 스스로 별도의 경찰을 만들었다. 카탈루냐에서 경찰의 이름은 ‘모쏘스 데스콰드라’(Mossos d'Esquadra)이다. 이름은 복잡하지만, 중앙정부의 영향을 받지 않고 독자적으로 경찰업무를 한다는 점 이외에 다른 경찰과 크게 차이는 없다. 이렇게 경찰 종류가 많은데 신고해야 할 때는 어떻게 해야 할까? 워낙 복잡하여 스페인 사람들도 신고 번호를 모를 수가 있다. 그래서 경찰, 소방, 응급구호를 통합한 번호가 우리나라처럼 112다. 112를 누르고 신고하면 된다. 한국어 통역 서비스가 없다는 것 빼고는 거의 같다. 관광업이 발달한 나라답게 ‘사테(SATE)’라고 불리는 외국인 관광객 전용 신고센터도 있다. 국가경찰이 각 지역의 관광청과 연계해서 주요 관광지에 두었다. 그라나다, 세비야, 말라가 등에 있다. 마드리드시 지역에는 휴업 중이니 제일 가까운 곳인 프라도미술관 옆 레티로 경찰서에 신고하면 된다. 또 하나의 팁! ‘얼럿캅스(AlertCops)’라는 앱이다. 클릭만으로 교통사고뿐만 아니라 각종 사고를 신고할 수 있다. 신고할 때 자동으로 위치가 경찰에 전송되어 편리하다. 그러나 대한민국의 ‘초특급 익스프레스’ 경찰 서비스와 같은 수준을 기대해서는 안 된다. 유럽 특유의 느긋한 행정 처리에 속이 터질 수 있다. 하지만 어쩌겠는가? 내가 그 나라에 갔으면 그 나라 문화와 법에 맞춰야 하는 것을. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

갈리시아 지방은 넷플릭스 드라마 ‘갈리시아의 상속자들’로 알려져 있다. 대서양을 마주하고 있어 해산물과 알바리뇨 와인으로 유명하다. 루고는 갈리시아지방의 대표적인 도시이다. 산티아고 순례길의 종착지인 산티아고 데 콤포스텔라로 가는 길목에 있다. 루고라는 도시 이름은 로마시대로 거슬러 올라간다. 루고는 로마의 초대 황제인 아우구스투스에서 유래했다. 루고(Lugo)는 ‘아우구스투스의 성스러운 숲(Lucus Augusti)’이라는 뜻이다. 야만인으로부터 이 성스러운 도시를 보호하기 위해서 로마제국은 성벽을 둘렀다. 무려 서기 3세기에 지어져 거의 2000년이 되어간다. 역사성을 인정받아 2000년도에 유네스코 세계유산으로 지정되었다. 로마 성벽에 올랐다. 7ｍ 정도의 아담한 높이에서 도시 전체가 한눈에 들어온다. 푸릇한 이끼와 식물이 덮인 성벽을 가운데 두고 왼쪽의 구도심과 오른쪽의 신도심 지역의 풍경이 묘하게 대조된다. 2㎞가 조금 넘는 길이의 성벽을 천천히 유람하려면 두 시간 남짓 걸린다. 걷다가 성벽 너머로 보이는 곳이 궁금하면 제일 가까운 성문으로 내려가면 된다. 성안 쪽의 구도심 역사지구 안에는 볼 것들이 제법 있다. 루고 산타마리아 대성당으로 발걸음을 옮겼다. 12세기에 짓기 시작했다고 한다. 이후에도 여러 부속건물을 더 짓는 바람에 로마네스크, 고딕, 바로크 등 다양한 양식이 혼합되었다. 천천히 대성당으로 들어가 본다. 들어가자마자 마주치는 것은 거대한 천장화다. 무척 아름답다. 18세기에 호세 데 테란이라는 화가가 그렸다는데, 복원된 모습이라고 한다. 성벽을 내려왔다. 비 그친 후 안개 낀 황혼 무렵에 노부부가 다정하게 거리에서 발걸음을 옮긴다. 약 2000년 전 지어진 성벽을 그대로 간직하고 있다는 점도 놀랍지만, 요즘도 사람들의 통행로로 쓰인다는 게 더 대단했다. 로마제국은 유럽, 아시아, 아프리카라는 세 대륙을 지배했고 많은 흔적을 남겼다. 루고 성벽은 세 대륙에서 현재에도 그 모습을 그대로 간직하고 있는 유일한 곳이다. 안개 낀 로마 성벽을 걷다 보니 마치 로마 시대로 되돌아간 것 같다. 그런데 고개를 돌려 보니 나지막한 현대 건물이 눈에 들어온다. 비로소 나는 현실로 되돌아온다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

오래된 이 도시를 거닐다 보면 왠지 모를 고즈넉한 분위기가 느껴진다. 건축물들이 반듯이 늘어서 있는 ‘신(神)의 도시’ 알칼라 데 에나레스. 세르반테스 광장에서 계속 걸어가다가 만나는 한 동상에서 신의 도시라는 이유를 찾을 수 있다. 알칼라 대학교가 있는 역사지구로 발길을 옮긴다. 도시가 대학을 중심으로 배치됐다는 느낌이 든다. 이는 동상의 주인공인 히메네스 데 시스네로스 추기경 때문이다. 시스네로스 추기경은 자신이 죽기 얼마 전인 16세기 초반에 신의 도시를 세우기로 마음먹는다. 로마제국의 신학자인 아우구스티누스가 쓴 『신국론』에 나오는 이상적인 공동체인 ‘시비타스 데이’(신의 도시, Civitas Dei)를 여기에 세우고자 했다. 당시에는 생소했던 대학도시는 중세의 신정사회가 그렇듯 성직자와 공직자를 교육하기 위한 목적이었다고 한다. 그의 뜻을 받들어 알칼라 데 에나레스는 세계 최초의 계획된 대학도시로 만들어지게 된다. 시비타스 데이는 스페인의 선교사들에 의해서 식민 지배하던 중남미대륙에도 그대로 이식됐다. 유럽 각지에서도 알칼라 데 에나레스를 본받아 계획된 대학도시를 만들게 된다. 알칼라 대학교에 들어서면 자유롭게 캠퍼스를 오가고, 곳곳에 앉아서 이야기꽃을 피우는 학생들의 모습이 풋풋하다. 알칼라 대학교 강당에 들어가 봤다. 강당은 시스네로스 추기경 사후에 완성되었다고 한다. 좌석과 강단은 모두 고풍스러운 나무로 만들어져 있다. 천장을 자세히 관찰해보니 독특한 격자형 무늬가 있다. 전형적인 무데하르 양식이다. 이 강당에 특별한 행사들이 많이 열린다. 매년 4월 23일 책의 날에는 스페인 국왕의 주재로 스페인어권 문학작품 중에서 뛰어난 작가에게 세르반테스상을 수여한다. 1990년대 중반 필자가 스페인에서 유학할 때가 문득 떠올랐다. 다시 공부하고 싶다는 생각과 함께… 1998년 유네스코는 알칼라 데 에나레스가 세계 최초의 계획된 대학도시라는 점과 문학의 거장 세르반테스의 출생지인 점, 문화유산을 보존한 노력한 점 등을 높이 평가해서 세계유산으로 지정했다. 알칼라 대학교와 역사지구 등 도시 자체가 세계유산으로 지정된 독특한 사례인만큼가볼만한 여행지로 손색이 없을듯하다. 계획된 대학도시 이전의 로마 시대 모습을 보기 위해서 카사 데 히폴리투스 고고학 유적지로 가본다. 알칼라 데 에나레스시는 로마의 식민지인 콤플루툼(Complutum)에서 기원했다. 이 유적지는 3∼4세기 사이 로마 귀족 가문인 히폴리투스에서 청소년들을 가르치던 곳이었다. 2000년 동안 세월의 풍파를 견디지 못해 유적지 곳곳은 허물어져 있었다. 하지만, 실내 장식 중에서 또렷한 물고기 문양의 모자이크는 긴 세월을 견디고 살아남았다. 마치 어제 만든 것처럼.

“시간은 짧습니다. 욕망은 커지고 희망은 줄어들고, 이 모든 가운데 나는 살고 싶은 욕망을 바탕으로 삶을 살아갑니다." 1617년 세르반테스가 쓴 마지막 소설인 『페르실레스와 지기스문다의 저작』에 나오는 한 구절이다. 마치 얼마 남지 않은 자신의 삶을 예견하는 것처럼 애절하고 비장하다. 세르반테스는 문학 거장이다. 세르반테스의 소설 ‘돈키호테’는 역사상 성경 다음으로 많이 팔렸다. 2편으로 구성된 소설은 전 세계 50개국의 언어로 번역되어 출판될 정도였다. 세르반테스는 1547년 수도 마드리드에서 30㎞ 정도 떨어진 소도시 알칼라 데 에나레스에서 태어났다. 이 도시는 세르반테스가 중심이 된다. 모든 투어는 그를 기리는 세르반테스 광장에서 시작된다. 광장에는 세르반테스 동상이 있는데 그 설립 스토리가 흥미롭다. 1875년 호세 마리아 카세나베가 세르반테스의 고향인 알칼라 데 에나레스에 기념비를 세우기 위한 기금 마련을 시작한다. 이를 위해 ‘세르반테스(Cervantes)’라는 신문도 발행한다. 그는 이 신문 기사에서 영국에는 셰익스피어가 있고, 독일에는 괴테가 있으며, 우리에게는 세르반테스가 있다고 애국심에 호소했다. 그의 주장이 제대로 먹혀들어 저 멀리 쿠바에서도 모금이 이루어졌다고 한다. 카세나베가 스페인사람들의 애국심에 호소한 것은 어쩌면 당연하였다. 19세기 후반은 한때 전 세계를 호령하던 해가 지지 않는 나라 스페인이 이빨 빠진 호랑이 신세로 전락한 시기였다. 스페인사람들의 상실감은 이루 말할 수 없었을 것이다. 마침내 1879년 세르반테스 동상은 제막되었다. 광장에서 연결되는 마요르 거리는 스페인에서 과거 모습이 보존된 가장 긴 아케이드 거리이다. 마요르 거리 48번지에는 세르반테스가 태어난 생가 박물관이 있다. 부엌, 식당, 외과 의사 사무실(세르반테스의 아버지는 외과 의사 겸 이발사였다) 등이 세르반테스가 살았던 16세기와 17세기의 모습을 그대로 재현한다. 생가 박물관 입구에는 소설의 두 주인공인 돈키호테와 그의 시종인 산초의 동상이 있다. 광장을 지나 다다른 오이도르 성당은 세르반테스가 세례를 받은 곳이다. 그 옆에는 알칼라 데 에나레스 시에서 가장 높은 건축물인 34m 높이의 산타 마리아 탑(Torre de Santa María)이 있다. 도시의 전경을 한눈에 볼 수 있는 최고의 장소이다. 알칼라 데 에나레스는 마드리드에서 1시간이 안 걸릴 정도로 가깝고, 작고 고즈넉하다. 마드리드에 가면 꼭 잊지 말고 방문해보길 바란다.

2023년이 저물어간다. 항상 가는 해는 아쉽고, 다가오는 새해는 설레기 마련이다. 스페인의 세밑 풍습은 어떨까? 가장 널리 알려진 것은 ‘행운의 포도’이다. 스페인 사람들은 12월 31일 자정 시계가 울리는 소리에 맞춰서 포도 열 두 알을 먹는다. 열 두 알은 다가올 새해의 12달을 상징한다. 시간에 맞춰 포도를 다 먹기가 여간 어려운 게 아니다. 하지만, 다 먹으면 한 해 동안 행운이 찾아온다고 한다. 이 행사는 스페인 전역에 TV를 통해 생중계된다. 가족이나 친구들이 모여서 맛있는 저녁 식사를 하고 시간에 맞춰 포도를 먹는다. 마드리드의 솔 광장처럼 커다란 시계가 있는 곳에서 모여 함께 포도를 먹기도 한다. 그리고, 새해의 첫걸음은 반드시 오른발로 내디뎌야 행운이 찾아온다고 믿는다. 새해를 축하하는 음식도 빼놓을 수 없다. 자정 축하 행사가 끝난 후 1월 1일 새벽에 집에 돌아오기 전에 뜨거운 초콜릿과 함께 츄러스를 즐긴다. 풍요로운 새해를 기원하는 풍습이 두 가지 있다. 1월 1일에는 렌틸콩 수프를 먹는다. 동그란 렌틸콩은 동전을 의미하며, 번영하는 새해를 상징한다. 이 풍습은 고대 로마에서 유래되었다고 한다. 카바(Cava) 와인에 금반지나 동전을 빠뜨리기도 한다. 건배하고 와인을 다 마신 후 반지와 동전을 건져낸다. 우리나라의 제야의 종 타종행사가 끝나면 택시 잡기가 어렵듯이 마드리드 같은 대도시에서 새해맞이 행사가 끝나면 교통전쟁이다. 12월 31일의 지하철과 버스노선은 평소 시간보다 일찍 운영을 마감한다. 우버로 예약하거나 자가용을 가져가지 않으면 낭패를 겪을 수 있다. 그리고 1월 1일에는 대부분의 상점과 레스토랑이 문을 닫는다는 점도 우리와는 다르다.

크리스마스 연휴가 다가온다. 스페인 사람들은 크리스마스를 어떻게 보낼까? 가톨릭을 믿는 스페인에서는 크리스마스가 각별한 의미가 있다. 스페인사람들의 크리스마스 주간은 우리보다 더 길고 다채롭다. 12월 22일에는 크리스마스 복권으로 알려진 국영 엘 고르도(El Gordo) 복권을 추첨한다. 크리스마스 복권은 여름 무렵부터 판매를 시작하고, 가장 성대하다. 크리스마스 복권은 스페인 내전 기간에도 중단된 적이 없었다고 하니 가히 국가적인 행사이다. 우리나라의 로또복권이 두 자리 숫자 6개 쌍으로 구성되는 반면 엘 고르도 복권은 여섯 자리로 된 단일 숫자가 들어있다. 보통 가족의 생일이나 자신에게 의미 있는 번호를 골라 산다. 올해 크리스마스 복권의 상금은 무려 25억9000만 유로(우리 돈 3조 6884억)로 추산된다. 크리스마스 복권 추첨은 당일 오전 내내 추첨 행사를 하고, 방송에서도 생중계한다. 사람들은 대박을 노리기보다는 그냥 축제로 즐긴다. 12월 24일 크리스마스 이브는 노체부에나(Nochebuena)라고 부른다. 레스토랑에서 는 크리스마스 특선 메뉴를 선보인다. 이베리코 하몽, 해산물, 치즈 등 전채요리에 이어서, 수프, 구운 고기, 생선 또는 속을 채운 칠면조 요리가 나온다. 투론(Turrón), 마지판(marzipan), 에피파니 케이크와 같은 디저트를 먹는다. 여기에 카바(cava) 와인을 곁들여 마신다. 카바는 와인보다 숙성기간이 짧아 저렴하지만 톡 쏘는 맛이 인상적이다. 가정집에서도 가족들이 모여 이런 메뉴를 먹으며 성탄 전야를 축하한다. 12월 28일은 성스러운 순진한 사람들의 날(Día de los Santos Inocentes)로 불린다. 모든 사람이 짓궂은 농담을 해도 용서받는 날이다. 우리나라의 만우절과 비슷하다. 언론에서도 터무니없고 조작된 가짜 뉴스 기사를 보도하기도 하는 재미있는 날이다. 이날에는 흰 종이로 오려낸 그림을 다른 사람의 등에 붙이는 장난을 하기도 하는데, 이노센타다(inocentada)라고 부른다. 이날 발렌시아지역에 있는 잘란세(Jalance)라는 조그만 마을에서는 미치광이 축제(fiesta de Los Locos)가 열린다. 미치광이 역할을 하는 시장이 하루 동안 시(市)를 다스리게 된다고 한다. 전 국민의 80% 이상이 가톨릭신자인 스페인은 확실히 우리나라보다 크리스마스를 즐기는 방식이 더 풍성하다. 이 분위기를 직접 느끼고 싶다면 스페인 현지로 가는 게 좋지만, 다만 호텔과 레스토랑, 다른 모든 것들이 평소에 비해서 비싸진다는 것을 고려해야 한다.

‘유럽의 봉우리’인 피코스 데 에우로파 산맥 자락에 스페인 사람들이 신성시하는 곳이 있다. 작은 마을인 코바동가이다. 코바동가의 주변 지역은 전체가 종교적인 성역이다. 8세기 무렵 이곳에서 아스투리아스 왕국이 세워졌고, 스페인 천년왕국이 시작됐다. 험준한 산과 협곡으로 둘러싸인 작은 마을이 왜 스페인 사람들의 정신적인 기원이 되었을까? 코바동가에 깃든 역사와 전설을 살펴볼 필요가 있다. 현재 스페인의 모태가 된 아스투리아스 왕국을 세운 펠라요(Pelayo) 왕은 718년 무어인들의 통치에 반발해 반란을 일으킨다. 과도한 조공이 원인이 됐다는 이야기와 코르도바의 이슬람 왕인 무누사가 펠라요 왕의 여동생에게 흑심을 품어 결혼을 요구해서 그랬다는 설이 있다. 반란의 동기가 어쨌든 간에 펠라요 왕은 722년 험준한 산악지형을 이용하여 코바동가에서 무어인들을 처음으로 격파한다. 코바동가 전투의 승리에 대한 전설은 흥미롭다. 펠라요 왕이 무어인들과의 전투 과정에서 이 코바동가의 동굴로 피신했다. 그 안에서 “이기게 해달라”고 기도하자 성모 마리아가 강림했다. 성모의 도움으로 이기게 되었다는 것이다. 후대의 역사가들은 코바동가 전투가 스페인 국토수복전쟁인 레콩키스타의 시작이라고 본다. 성모의 전설을 품고 있는 코바동가의 신성한 동굴은 바위산 중턱에 있다. 바위산 한가운데를 파서 조그만 성당을 매달아 놓은 것처럼 생겼다. 성모를 알현하기 위해서는 103개의 계단으로 이루어진 ‘약속의 계단’을 올라가야 한다. 숨이 차오를 때쯤 동굴 안에서 아스투리아스의 수호성인이자 성모인 코바동가 비르겐(Virgen de Covadonga)을 만나게 된다. 지금도 성모상이 있는 조그만 제단에서 매일 미사가 열린다. 성모상 옆쪽에는 펠라요 왕과 왕비의 무덤도 있다. 동굴을 지나면 또 다른 장엄한 풍경이 나타난다. 협곡 사이에 두 개의 높은 첨탑을 가진 코바동가 대성당이다. 코바동가 산에서 추출한 분홍빛이 도는 대리석으로 만들어져 눈에 띈다. 대성당 제단 뒤에는 펠라요 왕이 만들어 내걸었다는 ‘승리의 십자가’ 복제품이 있다. 코바동가는 스페인 최초의 국립공원으로 지정된 청정지역이다. 파라도르를 만들었던 알폰소 13세가 1918년 이곳을 국립공원으로 지정했다. 종교적 영성과 함께 스페인에서 손꼽히는 피코스 데 에우로파 산맥의 아름다운 풍광은 관광객의 감탄을 자아낸다. 성스러운 동굴에서 흘러내린 물이 모이는 아래쪽 저수지의 왼쪽에 분수가 있다. ‘결혼 분수’로 불린다. 아스투리아스인들의 전설에 따르면 코바동가의 성모님이 내려주는 이 분수를 마시는 여성은 1년 안에 결혼한다고 한다. 그래서 짝을 찾고 싶은 이들이 많이 찾는다.