오래되고 낡은 건물을 허물지 않는다. 부수고 다시 짓는 것보다는 과거의 역사와 문화를 최대한 보존한다. 바로 스페인의 공기업인 국영 파라도르 호텔이 추구하는 바이다. 스페인은 고성(古城)과 수도원 같은 문화· 예술· 역사적 가치가 풍부한 곳이나, 자연 풍광이 아름다운 곳에 파라도르를 만들었다. 학자들은 문화예술로써 쇠퇴한 도시를 되살리는 문화적 도시재생의 모범사례로 파라도르를 든다. 스페인에는 우리의 시·도에 해당하는 16개의 자치공동체가 있고, 스페인 전역에 97개의 파라도르 호텔 체인이 있다. 파라도르는 약 100년 전으로 거슬러 올라간다. 1910년 스페인 정부는 국영 호텔 체인을 만들어 관광객에게 숙박을 제공하고, 세계적 이미지를 개선하려고 했다. 알폰소 13세 국왕이 큰 노력을 기울였고, 1928년 국왕이 직접 선정한 곳인 그레도스에 첫 번째 호텔을 만들었다. 스페인은 2019년 세계경제포럼이 주관하는 세계관광경쟁력 지수에서 1위를 차지했다. 이러한 스페인의 관광 경쟁력은 우수한 자연환경뿐만 아니라 파라도르와 같은 인프라를 구축하는 노력에 기인한다. 파라도르 체인 중에서 꼭 가봐야 하는 두 곳을 소개한다. 산티아고 데 콤포스텔라 파라도르는 파라도르의 호텔 중에서 가장 오래됐다. 이 파라도르는 1499년경 가톨릭 군주의 명령에 따라 르네상스 스타일로 지었다. 최초에는 산티아고 순례자들이 쉬거나 치료받던 왕립 병원으로 사용됐다. 많은 관광객과 순례자가 모이는 산티아고 데 콤포스텔라 대성당 옆 오브라도이로 광장에 있어 쉽게 찾을 수 있다. 호텔의 정문은 현대식으로 꾸몄지만, 원래 건물의 고풍스러움은 그대로다. 이곳은 500년이 넘은 세월의 흔적을 고스란히 품고 있다. 여기서 하루 묵는다면 식당을 꼭 가봐야 한다. 그 이름이 무려 ‘왕의 레스토랑’(Restaurante Dos Reis)이다. 예전에는 수백 년의 전통에 따라 하루 10명의 순례자에게 무료 음식을 제공하기도 했다고 한다. 호텔의 중심부에는 왕실 예배당이 있는데, 1912년에 중요문화유산으로 지정되었다. 우리로 치면 국보급 문화재에 해당한다. 국보가 있는 호텔이라니 참 매력적이다. 왕처럼 머물고 싶다면 혼다리비아 파라도르에 가야 한다. 프랑스와 국경을 맞대고 있는 이곳은 원래 스페인 카를로스 1세의 고성(古城)이었다. 이 성은 10세기에 나바라 왕국의 산초 아바르카왕이 강변을 조망하는 군사 요새로 만들었다. 이후 16세기에 카를로스 1세가 현재의 모습으로 지었다. 호텔의 갈라 홀에는 루벤스가 디자인한 태피스트리 장식이 벽에 걸려 있다. 꼭 감상할 필요가 있다.

만추(晩秋)의 계절이다. 다들 단풍놀이를 다녀오셨을 것이다. 스페인은 지중해성 기후와 식생 때문에 사계절 자라는 상록수가 많다. 하지만, 북부지역으로 가면 제대로 된 단풍을 만날 수 있다. 단풍 명소 중 한 곳은 소설가 헤밍웨이가 사랑한 이라티 숲(Selva de Irati)이다. 그의 첫 번째 소설로 유명한 『태양은 다시 떠오른다』에서 등장 인물인 제이크와 빌의 대화 중에서 여섯 군데 정도 이라티 강과 송어낚시가 언급되는데, 평화롭고 목가적인 시골 생활을 묘사하는 장면에서다. 헤밍웨이는 1920년대 스페인에 체류하면서 이라티 강에서 송어낚시를 즐겼던 경험이 있고, 이를 소설에 녹여 넣었다. 나바라 지역의 피레네산맥 자락에 있는 이라티 숲은 유럽에서 가장 규모가 큰 숲이다. 잘 보존된 너도밤나무와 전나무 숲을 가지고 있다. 전나무 사이 사이에 있는 너도밤나무숲은 이끼가 끼고 풀이 무성하지만, 가을에는 다채로운 무지갯빛으로 변한다. 스페인 전역에 있는 16개의 국립공원 중에서 스페인사람들에게 단풍으로 가장 인기 있는 가을 여행지는 피코스 데 에우로파 국립공원이다. ‘유럽의 봉우리’라는 공원 이름에 걸맞게 2500m가 넘는 봉우리가 40개 있는 험준한 산이다. 산맥의 정상부는 기암괴석으로 이루어져 있어 단풍이 별로 없지만, 밑에서 올라가는 길에 참나무 숲과 너도밤나무 숲이 많아 울긋불긋 멋진 단풍을 자랑한다. 이곳 명소를 찾는 이들에게 멋진 사진을 찍을 수 있는 2개의 전망대를 추천한다. 칸타브리아의 포테스(Potes) 마을에서 시작하여 피코스 데 에우로파 산맥을 어우르는 파노라마 사진을 찍으면 단풍과 정상부의 봉우리들이 한 컷에 담긴다. 또 하나의 명소는 발데온 계곡에 있는 톰보(Tombo) 전망대인데, 산 중턱을 아우르는 멋진 뷰를 자랑한다. 피코스 데 에우로파를 가려면 푸엔테 데 케이블카를 타기가 가장 쉽고 편리한 방법이다. 약 4분 만에 해발 1843m의 발코니 전망대에 도착한다. 철제 구조물이 바위에서 아래 절벽 쪽으로 돌출되어 있는데, 고소공포증이 있거나 담력이 약하신 분들은 좀 꺼려질 것이다. 무서움을 이기는 자만이 이 세상의 아름다움을 볼 수 있다는 것을 기억하시기를….

파티오는 스페인어로 안뜰, 앞마당이란 뜻으로 건물 안에 있는 정원(庭園)이다. 파티오는 오늘날 스페인과 남미의 보편적인 건축양식이다. 파티오는 원래 로마 시대의 건축인 아트리움에서 기원했다. 파티오는 장방형의 건물을 세운 후 그 안에 정원을 두는 것이다. 여기에 더해서 파티오에는 분수(噴水)가 설치되었는데, 이는 이슬람의 영향을 받은 것이다. 이베리아반도를 781년 동안 지배한 이슬람은 자신들만의 파라다이스를 추구하며 파티오를 지었다. 하루 다섯 번 메카를 향해 기도하기 전에 파티오의 분수에서 손발을 닦고 몸과 마음을 정갈히 했다. 물이 귀한 사막 지역에서 분수는 그 자체로 생명수였다. 무슬림들은 궁궐 안으로, 그리고 집 안으로 생명수를 끌어들여 이상향을 만들었다. 요컨대, 파티오는 이베리아반도를 지배했던 로마, 이슬람의 영향을 받아 스페인 사람들이 발전시킨 하이브리드 건축양식이라고 할 수 있다. 파티오는 스페인 사람들에게 단순한 건축양식을 넘어 축제로 진화했다. 매년 5월 초 코르도바에서는 유네스코 세계유산으로 등재된 파티오 축제가 열린다. 축제는 12일 동안 계속된다. 축제 기간 코르도바 사람들은 예쁜 꽃으로 한껏 꾸민 자신의 집 안뜰을 공개한다. 이날만큼은 파티오는 혼자 보고 즐기는 곳이 아니라 모든 이에게 개방되는 공간으로 변모한다. 방문객들은 파티오 주인이 놓은 접시에 동전을 올려놓아 기부하기도 한다. 파티오 축제에는 다른 의식들도 함께한다. 파티오가 특별한 문화 공간으로 된다. 파티오와 근처의 공공장소, 거리, 광장에서는 전통적인 노래, 플라멩코 기타 연주와 춤 공연이 열린다. 축제에 온 사람들이 함께 모여 식사를 하기도 한다. 파티오는 공동체 정신을 나타내는 문화이기도 하다. 자신의 집과 마을을 가꾸어 지속 가능한 상태로 함께 사는 데 목적이 있다. 오늘날 사는 곳 부근에 혐오시설이 들어서는 것을 싫어하는 님비(NIMBY) 현상이나 선호하는 시설이 자기 마을에 들어오기를 원하는 핌피(PIMFY) 현상 같은 것과는 차원이 다른 열린 공동체 정신을 나타낸다. 파티오는 개방성의 상징이다. 모든 방문객을 존중하고, 연령층과 사회 계층, 그리고 배경이 다른 많은 사람이 어울린다. 파티오는 스페인 문화의 특징을 나타낸다. 오랫동안 이민족으로부터 식민지배를 받았지만, 그 문화를 수용하여 자기만의 독특함으로 바꾸는 열린 태도를 보여주는 것이다. 이처럼 개방성으로 대표되는 스페인의 문화를 제대로 느끼려면 5월에 꼭 코르도바에 가보시라.

1990년대 필자가 마드리드에 처음 갔을 때다. 지도를 들고 넓은 그란비아 거리에서 헤매고 있다가 지나가던 스페인 할아버지에게 국립인류학 박물관이 어딘지 물었다. 처음에는 나한테 자세히 길을 알려 주다가 나중에는 따라오라고 하셨다. 30도에 육박하는 7월의 스페인 무더위에 땀을 뻘뻘 흘리며, 40여 분 걸어서 나를 그곳으로 데려다주셨다. 그때는 스페인에 한국인이 거의 없어서 나를 일본인으로 착각하기도 하셨지만, 아직도 따뜻한 기억으로 남아있다. 우리의 광화문 대로 혹은 종로쯤에 해당하는 그란비아의 역사는 100년이 넘었다. 1862년 마드리드 도심 재개발 계획으로 설계도는 일찍 만들었지만, 300개가 넘는 빌딩을 부수고, 50개의 거리를 뜯어고치는 바람에 1929년에야 완성됐다. 최근에는 거리 환경이 점점 좋아지고 있다. 당국이 시민들을 위해 녹지 공간을 넓히고, 왕복 6차선을 4차선으로 줄여 보행로를 넓혔다. 현지인처럼 살아보고 싶다면 근처에 있는 바리오 데 라 라티나, 줄여서 라 라티나라고 불리는 지구로 가면 된다. 이곳에 중세시대 마드리드 최초의 도시 성벽이 있었다. 지금도 그 흔적이 남아있고, 그 당시 형성된 미로처럼 좁은 골목이 얽혀있다. 골목마다 타파스 바와 전통 선술집이 가득하다. 마드리드 사람들은 일요일마다 열리는 엘 라스트로 벼룩시장을 찾은 후 이곳에 들러 타파스를 즐기곤 한다. 근처의 산 프란시스코 엘 그란데 대성당은 지름 33m짜리 돔 지붕을 가진 거대한 건물로 마드리드에 있는 5대 왕실 대성당 중 하나이다. 고야와 수르바란과 같은 스페인 거장들이 장식화를 그렸다. 현지인문화 중에서 젊은 문화를 대표하는 ‘힙’한 곳은 말라사냐이다. 그란비아 북쪽에 바로 붙어있다. 이 지역의 이름에는 슬픈 역사가 깃들어 있다. 1808년 5월 스페인의 2차 독립 봉기 때 나폴레옹 군인들에 의해 죽음을 맞이한 17세 재봉사 소녀 마누엘라 말라사냐의 이름을 딴 곳이다. 젊은이들의 만남의 장소로 인기가 높은 말라사냐는 바와 커피숍, 빈티지 의류 판매장이 많다. 마드리드답게 주말에는 노점과 벼룩시장이 선다. 젊은이들의 성지답게 밤에는 클럽 문화가 돋보인다. 모두 다시 가보고 싶은 곳들이다.

약 30년 전 필자가 마드리드에 있을 때 가장 좋아했던 거리는 ‘빛의 풍경(Paisaje de la Luz)’이었다. 이 거리는 항상 낭만적이었다. 업무상 수십 번 마드리드를 방문할 때마다 이 거리를 걸었다. 바쁜 업무로 갔지만, 이 거리를 걸을 때면 잠시나마 일상의 번잡함을 잊을 수 있었다. 수백 년이 넘은 고목 가로수 수백 그루가 그대로 보존돼 있다. 모두 합쳐 200헥타르(60만5000평)에 이르는 엄청난 규모를 자랑한다. 봄과 여름에는 길게 늘어선 삼나무의 그늘이 사람들에게 휴식을 주었고, 가을에는 낙엽이 쌓여 더 운치가 있었다. ‘빛의 풍경’은 2021년 7월 31일 유네스코 세계유산으로 지정됐다. 세계 3위의 유네스코 세계유산 보유국가인 스페인이 가진 유산 49개소 중 한 곳이다. 공식 명칭은 ‘예술과 과학의 풍경’이다. 이 이름이 붙게 된 데에는 세 가지 이유가 있다. 이곳에는 16세기에 조성한 유럽 수도 최초의 가로수가 있는 거리이자 산책로인 파세오 델 프라도와 레티로 공원과 같은 풍부한 녹지와 자연환경이 있다. 프라도미술관, 레이나 소피아 미술관, 티센-보르네미사 미술관 등 3대 미술관이 한곳에 모여있고, 왕립식물원과 왕립 천문대, 왕립 언어 아카데미 및 과학 아카데미 등 과학과 관련된 시설도 운집해 있기 때문이다. ‘빛의 풍경’의 문화적 가치는 크다. 16세기에 유럽 최초로 수도 내에서 도시 계획으로 가로수 거리(알라메다)를 만든 공공녹지 공간이었다. 이 도시계획모델은 스페인의 아메리카대륙 정복과정에서 멕시코, 리마, 쿠바 등에도 수출됐다. 스페인의 전성기 유토피아를 남미의 도시 계획에 그대로 구현한 것이다. 그리고 당시에는 도시에서 시민들을 위한 휴식 공간을 제공한다는 개념 자체가 생소했다. 왕실의 지배 대상에 불과했던 도시민들에게 자연이 어우러진 여가와 휴식 장소를 제공한다는 발상 자체에서 계몽주의의 흔적이 읽히기도 한다. 매년 이맘때쯤 가면 ‘빛의 풍경’ 거리는 형형색색의 단풍과 낙엽으로 가득 차 있어 낭만적이다. 3대 미술관도 들러서 예술작품을 감상해볼 만하다. 방문객이 꼭 가봐야 할 곳은 레티로 공원 안에 있는 팔라시오 데 크리스탈이다. 유리온실로 지어진 건물 자체의 모양이나 내부 장식이 아름답지만, 특히 해 질 녘 석양이 크리스탈을 거쳐 호수 위에 반사되는데, 황금빛 물결을 보면 말 그대로 빛의 신비함을 제대로 느낄 수 있다. 보다 색다른 장소를 원한다면 쿠에스타 데 모야노(Cuesta de Moyano) 언덕으로 가보라. 아토차역 근처 쪽으로 파세오 델 프라도 거리의 끝자락에 있다. 이곳은 약 100년 된 서점 거리이다. 약 30개의 노점 책방이 있는데, 최신도서부터 오래된 중고도서까지 다 갖추고 있다. 노점 거리를 걸어보는 것도 괜찮은 경험이 될 것이다.

지난 3일 우리나라 개천절이었다. 단군이 최초 국가인 고조선을 건국한 날로써 ‘하늘이 열린 날’이다. 10월 12일은 스페인의 개천절이라고 할 수 있는 국경절 (Día de la Fiesta Nacional)이다. 마드리드 콜론 광장에서 국왕이 주재하여 성대히 이날을 축하한다. 스페인을 위해 목숨을 바친 이들에게 경의를 표하고, 파세오 데 라 카스테야나 거리에서 대규모 군사 퍼레이드와 에어쇼도 한다. 우리의 국군의 날 행사처럼 말이다. 국경절은 1492년 10월 12일 콜럼버스가 스페인의 이사벨 여왕의 지원을 받아 오늘날의 바하마 군도에 상륙한 날을 기념한다. 아메리카 대륙의 발견과 함께 근대시대의 개막을 알린 것이다. 국경절의 뜻을 제대로 알기 위해서는 1492년이 스페인 역사에서 가지는 의미를 살펴봐야 한다. 스페인 역사에서 가장 위대한 인물이었던 이사벨 여왕이 1474년 즉위하였고, 부군이던 페르난도가 1479년 아라곤 왕국의 왕위를 계승하면서 카스티야 왕국과 아라곤 왕국이 합쳐졌다. 오늘날 스페인의 기틀이 마련된 것이다. 1492년 이사벨 여왕은 강력한 지도력으로 이베리아반도를 지배하던 이슬람 세력을 몰아내고, 770년간 지속되었던 국토수복전쟁 (레콩키스타, Reconquista)에 마침표를 찍었다. 이 무렵은 이사벨 여왕이 보냈던 콜럼버스 원정대가 아메리카 대륙을 발견한 시기이기도 하다. 이후 스페인은 차례차례 중남미의 식민지를 넓혔고, 여기서 나오는 막대한 금은보화는 스페인이 태평성대(Siglo de Oro, 시글로 데 오로, 황금세기라고 한다)를 누리는 밑천이 되었다. ‘해가 지지 않는 나라’ 스페인의 신화가 만들어진 것이다. 지금도 중남미 대륙의 거의 모든 국가가 스페인어를 사용하게 되었다. 유럽에서 처음으로 중앙집권적인 강력한 통일국가를 만든 스페인 신화의 이면에는 다른 이들의 아픔도 존재한다. 가톨릭 왕국의 자신감은 ’알함브라 칙령’을 낳는다. 가톨릭으로 개종하지 않는 유대인을 추방하라는 명령에 따라 이베리아반도에 사는 유대인들 가운데 상당수는 지중해 연안으로 흩어졌다. 더구나, 스페인의 황금세기는 중남미의 불행을 낳았다. 식민지배로 잉카문명, 마야문명, 아즈텍문명이라는 원주민들의 위대한 문화는 소멸하였고, 그들의 고유 언어도 사라졌다. 역사는 진보한다. 오늘날에는 식민지배자였던 스페인과 피지배자였던 중남미 대륙은 서로 크게 경원시하지 않는다. 스페인이 주축이 되어 거의 모든 중남미 국가가 가입하여 1991년에는 이베로아메리카 공동체를 출범하였다. 스페인어를 사용하는 문화·언어적 일체성을 기반으로 여러 분야의 협력을 도모한다. 역사에는 영원한 적도 영원한 동지도 없는 셈이다.

바르셀로나는 스페인에서 두 번째로 큰 도시로 세계적인 관광지이다. 이베리아 반도의 북동쪽에 있는 카탈루냐주에 속해 있는 바르셀로나는 프랑스 남부와 가깝고 지중해 연안을 접하고 있다. 이 도시는 19세기 말 모더니스트로 알려진 건축가들에 의해 스페인 건축 역사상 가장 상상력이 풍부했던 시대를 구가했다. 그 선두에 선 건축가는 안토니 가우디였다. 성가족 성당, 구엘 공원, 카사 바트요, 카사 밀라 등 그의 문화유산들, 로마 시대의 성벽에서부터 무어인들이 지배했던 8세기 당시의 건축물과 유대인 지구부터 피카소 미술관까지 볼거리가 가득한 고딕-엘보른 지구까지 관광 인프라가 뛰어나다. 그 덕에 바르셀로나는 부유하다. 스페인 통계청에 따르면, 2022년을 기준으로 스페인의 17개 광역자치단체 중에서 바르셀로나가 속한 카탈루냐주는 5번째로 잘 사는 지역이다. 바르셀로나는 한국인이 가장 많이 방문하는 스페인 도시다. 매력적인 도시이긴 하나 관광할 때 주의해야 하는 곳도 있다. 시내 중심 엘 라발(El Raval) 지역이 범죄율이 높다. 엘 라발은 바르셀로나 현대 미술관과 라 람블라 거리, 그리고 라 보케리아 시장이 있는 번화가이다. 바르셀로나의 부동산 가격이 폭등하면서 부작용이 생겼다. 은행이 투기에 편승하여 부동산을 구입 후 오르기를 기다라면서 빈집으로 두거나, 세입자들이 집을 오랫동안 비울 때도 전혀 권리가 없는 사람들이 불법으로 그 집에 들어가서 사는 경우가 많다. 특히, 엘 라발 지역의 빈집이 마약굴(narcopiso)로 이용되기도 한다. 문제는 스페인의 법이다. 우리나라 같으면 주거 침입으로 신고하면 해결될 일이지만, 스페인에서는 경찰에 신고해도 마약쟁이들을 바로 내보내지 못한다. 불법적인 마약매매나 투약행위가 있었음을 입증하는 법원 판결을 요구한다. 이 기간이 적어도 수개월이다. 우리 상식으로는 이해하지 못할 법체계다. 주인이 쫓겨나고, 불청객이 안방을 차지하니 말이다. 바르셀로나와 관련하여 우리에게 잘 알려진 ‘축구 전쟁’이 있다. 수도 마드리드의 레알 마드리드팀과 바르셀로나의 FC 바르셀로나팀의 경기인 엘 클라시코의 열기를 빗댄 말이다. 사생결단 수준으로 경기하고, 응원도 그렇다. 바르셀로나 홈팀 경기에서는 바르셀로나가 카스티야 왕국에 합쳐 스페인 왕국이 된 해인 1714년을 기억하기 위해서 경기 시작 후 17분 14초가 되면 모두 일어서기도 한다. 2016년에는 카탈루냐 분리 독립운동의 물결이 거셌다. 언어와 풍습이 다른 카탈루냐가 중앙정부에서 벗어나 독립국을 세우려는 움직임이다. 우리에게는 강자인 마드리드의 중앙정부가 약자인 카탈루냐를 억압하는 것으로 비치지만, 서울대 임호준 교수는 잘못된 정보에서 비롯되었음을 지적한다. 바르셀로나에서 출발한 카탈루냐는 자신들의 필요 때문에 아라곤 연합왕국 안에 들어가게 되었고, 그 후 아라곤 연합왕국이 자발적으로 카스티야 왕국과 통합하여 현재의 스페인에 이르게 된 것이라는 것이다. 무릇 세상사는 여러 이야기를 들어봐야 하고, 내 잣대로 판단해서는 안 된다.

헤밍웨이, 조지 오웰, 생텍쥐페리, 앙드레 말로, 파블로 네루다… 이들의 공통점은 무엇일까? 모두 유명 문학가로서 스페인 내전에 참전했다. 우리에게 6.25가 있다면 스페인에는 스페인 내전이 있다. 스페인 내전은 스페인사람들에게 아픈 현대사의 한 장면이다. 1936년 프랑코가 아프리카 모로코에서 직속 부대를 이끌고 독일 히틀러의 공군기의 도움을 받아 스페인 본토로 진격하는 쿠데타를 일으키면서 발발했다. 3년간 전쟁을 치르면서 1939년 프랑코의 왕당파가 내전에서 승리했다. 스페인 내전으로 57만 명이 목숨을 잃었고, 무려 36년 동안 군사독재가 이어졌다. 스페인사람들에게 스페인 내전은 금기시되는 주제다. “과거를 묻지 말자”는 사회적 합의인 ‘침묵의 조약(Pacto del silencio, 망각의 조각이라고도 한다)’ 때문이다. 프랑코 사후 스페인 내전으로 인한 국론 분열을 막고, 미래를 바라보고 가자는 것이다. 다만, 스페인사람들은 다른 방법으로 그 비극을 기억하려 한다. 일종의 다크 투어리즘(dark tourism)이다. 다크 투어리즘은 어두운 과거나 비극적 역사를 주제로 하는 관광이다. 나치즘의 유대인 학살 흔적을 그대로 보존해놓은 폴란드의 아우슈비츠 수용소나, 일제 강점기 만행을 재현한 우리나라의 서대문 형무소가 대표적인 장소이다. 스페인 내전과 독재자 프랑코와 관련된 대표적인 다크 투어리즘 코스는 전몰자의 계곡(Valle de Cuelgamuros)이다. 프랑코는 내전에서 승리한 후 국립묘지인 전몰자의 계곡을 만든다. 자신의 권력을 과시하고 내전에서 전사한 왕당파 쪽 군인들을 추모하기 위해서 19년 동안 투옥된 공화파 정치범들을 공사에 동원했다. 프랑코 자신도 1975년 사망 후 이곳에 안장됐다. 전몰자의 계곡도 시대가 바뀌면서 그 역사를 새로 쓰고 있다. 스페인의 페드로 산체스 총리가 2019년에 과거사 청산을 이유로 전몰자의 계곡에 있던 프랑코의 유해를 마드리드 북쪽의 민간묘지로 이장토록 했다. 왕당파의 추억을 가진 보수세력이 파묘라고 반발하기도 했지만, 2022년에는 관련법을 만들어 내전에 참전했던 양측 모두를 추모하는 시설로 바꿨다. 마드리드 북서쪽에 위치한 전몰자의 계곡은 도심에서 차량으로 50분 정도 걸린다. 대중교통은 없다. 입장료는 9유로(약 13000원)다. 무려 400만 평이 넘는 넓은 부지에 스페인 각지에서 옮겨심은 나무가 울창하게 자라고 있다. 언뜻 보면 청정자연보호지역에 가깝다. 역사에 관심이 있거나 다크 투어리즘을 체험하고 싶은 이들에게 추천한다.

산티아고 순례길은 1993년 유네스코에 의해서 세계 최초의 순례길로 세계문화유산으로 등재된 자연, 역사, 종교를 체험하는 명소다. 우리나라 사람들이 꼭 한번 걸어보고 싶은 길이다. 올해 국가별 방문자 수에서 한국은 8위를 차지했다. 5060명(1∼7월)이 다녀갔다. 현지인들은 동양의 먼 나라에서 왜 이렇게 많은 순례자가 오느냐고 궁금해할 정도다. 산티아고 순례길 사무처에 의해 공인된 길은 모두 9개. 이중 대중적인 루트 3개를 소개한다. 스페인 내륙을 통과하는 총연장 930km의 가장 긴 길인 프랑스 길. 쏭뽀흐나 론세스 바예스가 출발점이다. 로그로뇨, 부르고스, 레온 같은 도시가 있다. 스페인 와인 등급에서 최고등급을 받은 리오하 와인의 산지인 라 리오하를 지난다. 꼭 와이너리에 들러 볼 필요가 있다. 약 5억 명이 모국어로 쓰는 스페인어의 발상지인 유소(Yuso) 수도원도 있다. 이 수도원은 1997년 세계문화유산으로 지정됐다. 칸타브리아 해를 따라가는 총길이 825km의 북쪽 길. 산 세바스티안에서 출발한다. 산탄데르, 히혼, 리바데오 등이 가는 길에 있다. 산 세바스티안의 라 콘차 해변에 들르고 빌바오의 구겐하임 박물관을 가보시라. 코미야스에는 우리에게 바르셀로나 성 가족 성당으로 유명한 가우디가 디자인한 건물인 엘 카프리쵸가 있다. 산티야나 델 마르에 있는 알타미라 동굴 유적지도 방문해봐야 한다. 1만4000년 전 인류가 최초로 그린 암벽화가 그대로 보존되어 있다. 9세기에 성(聖) 야고보의 무덤이 발견되면서 개척되기 시작한 최초의 루트를 재현한 길인 최초의 길. 오비에도에서 시작해서 루고를 거쳐 산티아고 데 콤포스텔라까지 간다. 산티아고 3개의 순례길 중에서 가장 짧지만, 체력적으로 가장 힘들다. 최초의 길은 도시에서 멀고 사람이 덜 붐비는 곳에 있어서 순례길의 기원에 가장 가깝다. 루고에는 원형이 거의 그대로 보존된 세계 유일의 로마 시대 성벽이 있다. 한국의 문어 요리와 비슷해서 우리 입맛에 맞는 갈리시아 전통 문어 요리인 뿔뽀 아 페이라를 맛보는 것도 괜찮다. 색다른 북부지방의 맛을 느끼려면 거북손(percebes)에 도전해보자. 이름 그대로 거북이 손처럼 생겼는데, 입에 넣는 순간 바닷냄새가 확 올라온다. 이 순례길을 어떤 방법으로 갈 수 있을까? 마냥 걷는다. 하염없이 걷는다. 처음에는 경치도 구경하고 지나가는 사람들과 인사도 한다. 재미있다가 점점 터덜터덜 지친다. 나중에는 힘들어서 무념무상의 경지에 다다르게 된다. 걷는다는 사실도 잊어버린다. 이런 느낌을 찾기 위해서, 일상의 번잡함을 모두 떨치려고 일부러 걷는다는 사람들이 많다. 힘에 부치는 관광객을 위한 다른 순례 방법이 있다. 차량에 짐을 실어 보내고 걷다가 차를 타고 다음 목적지로 이동하기도 한다. 또 다른 색다른 방법으로 자전거를 타거나 말을 타고 간다. 생소하지만 순례길 사무국에서 공인한 다른 완주 방법으로 기차를 타고 가는 방법도 있다. 또한 영국인들과 아일랜드인들이 12세기에 산티아고 데 콤포스텔라로 갈 수 있는 항로를 처음으로 개척한 길을 그대로 재현하여 배로 여행할 수도 있다. 산티아고 순례길의 모든 종착점은 산티아고 데 콤포스텔라 성당이다. 언덕 넘어 성당이 어렴풋이 보이면 모든 순례자가 감격에 겨워 울먹인다. 사무국에 들러 완주 도장을 받는 순간까지 그 감동은 계속된다. 순례길에 첫발을 디딘 이유는 수만 가지가 넘겠지만, 길 위에서 흘린 땀이 헛되지 않았음을 느낀다. 스스로 더 성장했다고 믿게 된다. 산티아고 순례길은 신앙적 성찰을 통해 영성과 내면을 고양하는데 가치를 두는 사람이라면 더더욱 걸어볼 가치가 있다.

스페인은 예술의 나라이다. 스페인에는 1500개 이상의 미술관이 있다. 3대 국립미술관이라고 하면 프라도, 티센-보르네미사, 레이나 소피아를 꼽는다. 그중에서 티센-보르네미사 국립미술관의 설립 얘기는 흥미롭다. 마드리드 도심 한가운데 수백 년 된 나무들이 즐비한 유럽 최초의 가로수 거리인 파세오 델 프라도를 걷다 보면 ‘모두를 위한 박물관’이라는 표지판이 붙은 3층짜리 고풍스러운 건물을 만날 수 있다. 18세기에 지어진 궁전을 개조하여 만든 티센-보르네미사 박물관이다. 이곳에는 13세기부터 20세기에 이르는 약 1000점의 회화가 소장돼 있다. 독일의 철강 그룹인 티센 가(家)의 미술품 컬렉션이 왜 스페인까지 오게 되었을까? 독자들은 이 미술관 이름이 귀에 익을 것이다. 우리가 매일 타고 내리는 엘리베이터를 만드는 독일 회사인 그 티센이다. 고풍스러운 건물에 비해 이 박물관의 역사는 길지 않다. 1947년 그룹 3세이자 막내아들인 한스는 부모로부터 대부분 재산과 미술품들을 물려받았다. 그는 패전 독일의 혼란스러운 상황에서 형제자매들이 경매에 팔아버린 미술품을 추가로 구매하여 선대의 컬렉션을 재건한다. 한스는 친구인 데이비드 록펠러(우리가 알고 있는 미국의 석유 재벌인 록펠러의 손자)의 영향을 받아 현대 미술작품을 더 사 모으고 영원히 전시할 방안을 찾는다. 티센 컬렉션은 개인 컬렉션으로는 영국 황실 다음에 가는 규모였기 때문에 영국과 스페인 정부, 독일의 여러 도시가 응모했다. 1988년 스페인 정부는 마드리드에서 가장 아름다운 신고전주의 건물인 비야에르모사 궁전을 미술관으로 제공하고, 재단을 설립할 것을 약속하였다. 한스는 스위스에 있던 모든 컬렉션을 가장 좋은 조건을 제시했던 스페인으로 옮긴다. 티센은 1993년 작품 775점을 3억5000만 달러라는 헐값에 스페인 정부에 넘긴다. 우리는 미술이나 예술이라고 하면 부유한 사람들의 호사스러운 취미라고 생각하기도 한다. 엄청난 부자인 티센이나 록펠러처럼 말이다. 하지만, 한스 티센은 예술의 긍정적인 기능을 다음과 같이 말한다. “정치적 장벽이나 이념의 충돌로 분리된 국가들은 보편적인 예술 언어를 통해 공통 기반과 이해의 길을 찾을 수 있습니다.” 예술은 모든 사람에게 통하는 언어다. 우리나라에서도 고(故) 이건희 회장이 타계하면서 남긴 이건희 컬렉션이 화제다. 어떤 사람들은 삼성가에서 사회적 기여 차원뿐 아니라 상속세 부담을 줄이기 위해 미술품을 기증하였다고 말하기도 한다. 하지만 모든 사람이 즐길 수 있는 미술 인프라가 확대되므로 환영할만한 일이다. 티센-보르네미사 미술관 관람자를 위한 참고해도 좋은 팁이다. 고흐의 레 베스노 마을, 드가의 초록 옷을 입은 무용수들, 르누아르의 정원에서의 파라솔을 든 여인, 루벤스의 비너스와 큐피드 등을 꼭 감상하시기 바란다. 호퍼의 호텔 룸, 몬드리안의 Composition in Colours, 리히텐슈타인의 욕조 속의 여인, 피카소의 거울을 보고 있는 어릿광대, 달리의 주변을 날아다니는 한 마리 꿀벌에 의해 야기된 꿈 등의 작품도 유명하다. 1월 1일, 5월 1일, 12월 25일을 제외하고는 연중무휴다. 관람료는 13유로(1만8000원 정도)이다.