마린시티·광안대교 야경·저녁노을·불꽃놀이 즐기는 야간요트투어 인기/와이어 생산공장 복합문화공간 ‘F1963’ 변신 땅거미가 내리기 시작하자 80층 건물 꼭대기에 하나둘 켜지기 시작하는 화려한 조명들. 연인들을 태운 요트는 도시의 밤을 밝히는 불빛을 뒤에 두고 힘차게 바다를 향해 나아간다. 아직 낮의 기운이 조금 남은 푸르스름한 하늘과 바다가 만나는 경계선을 붉게 물들이며 떨어지는 태양. 서로 손 꼭 잡고 저녁노을 감상하는 연인의 뒷모습은 석양만큼 아름답다. 그리고 하나둘 켜지는 하늘의 별들까지. 부산의 밤은 낮보다 특별하다. #별바다 출렁이는 부산의 밤 즐겨볼까 부산 해운대구 동백섬 더베이 101 선착장에 서니 부산인 듯, 홍콩인 듯 분간이 가지 않는다. 낮에는 그저 숨이 턱 막히는 초고층 주상복합 건물들에 불과했던 바다 건너 초고층 마린시티에 밤이 내리자 완전히 다른 옷을 갈아입은 딴 세상이 펼쳐진다. 도시의 화려함을 한꺼번에 모아놓은 듯한 낭만적인 야경 덕분에 사회관계망서비스(SNS)에서 인생 샷을 얻을 수 있는 곳으로 입소문을 타면서 부산의 밤을 아주 매력적으로 만들어 버렸다. 이런 마린시티 야경을 더욱 근사하게 즐길 수 있는 방법이 요트투어. 더베이 101 요트클럽의 경우 선착장을 출발해 누리마루 APEC 나루공원∼해운대∼광안대교∼광안리해수욕장∼수변공원∼수영강∼마린시티를 거쳐 선착장으로 돌아오는 1시간 동안 여행자들은 낭만 가득한 마법 같은 선물을 받는다. 퍼블릭 요트 야간투어는 오후 6∼10시에 1시간 간격으로 운항하며 요금은 성인기준 주중 3만원, 주말 4만원. 인근 수영만 요트경기장에서도 출발하며 코스는 거의 비슷하다. 50여개 요트 업체마다 출항시간과 가격이 조금씩 다르고 온라인에서 예매하면 할인되는 상품도 많으니 사전 예매를 추천한다. 오전 10시부터 이용하는 주간 요트 투어도 있지만 대부분 낭만 넘치는 야간투어를 더 선호한다. 더베이 101 선착장에서 요트에 올랐다. 정원은 40인승이지만 탑승인원을 15∼20명으로 제한해 쾌적하다. 내부에 편하게 앉을 수 있는 좌석이 있어도 여행자들은 대부분 갑판으로 오른다. 요트가 미끄러지듯 동백섬 끝자락으로 나아가자 전통 정자를 현대식으로 표현한 누리마루 APEC 하우스가 마중 나온다. 둥근 지붕이 조명으로 예쁘게 칠해졌고 바로 옆 동백섬 등대 너머로 해운대 해변과 85층 엘시티가 꾸미는 화려한 야경이 펼쳐진다. 요트는 다시 서쪽 광안대교 쪽으로 머리를 돌려 좀 더 먼 바다로 나가는데 그때 황홀하면서도 몽환적인 마린시티의 야경이 눈에 한가득 들어온다. 연인들이 서로 예쁜 사진을 찍느라 바빠지는 시간. 광안리 해변에서 바라만 보던 광안대교 역시 아름다운 조명을 밝혀 전혀 다른 느낌이다. “곧 불꽃놀이를 시작합니다.” 시원한 밤바람을 즐기며 나아가던 요트가 잠시 멈추자 선장의 안내멘트가 흘러나온다. 다른 요트 2척이 함께 모이기를 기다려 별을 향해 폭죽이 날아오르면 여행자의 함성도 폭죽소리만큼 커지며 야간 요트투어의 화려함은 절정으로 달린다. 좀 더 호사를 부리는 프라이빗 요트투어도 있다. 원하는 시간에 요트를 통째로 빌려 식사와 낚시 등을 즐기는 상품으로 주간 20만원, 야간 30만원부터. 주로 연인들이 프러포즈하거나 다양한 이벤트를 펼치는 공간으로 인기가 높다. 해운대 리버크루즈는 강과 바다를 한꺼번에 즐기는 부산 최초의 도심형 유람선. 좀 더 편하게 부산의 야경에 흠뻑 빠질 수 있다. 22인승 리버크루즈는 수영강의 APEC 나루공원 센텀마리나파크를 출발해 북쪽으로 좌수영교를 지나 과정교 앞까지 갔다가 유턴해 남쪽으로 좌수영교∼수영교∼민락교∼수변공원∼광안대교∼마린시티∼수영만요트경기장∼올림픽공원을 거쳐 APEC 나루공원으로 돌아온다. 12인승 파티요트는 크기는 작지만 속도감을 즐기기 좋다. 둘 다 성인기준 주말요금은 주간 2만5000원, 야간 3만원이며 역시 프라이빗 크루즈 상품도 이용할 수 있다. 더베이 101 선착장 주변은 밤이 깊을수록 삼삼오오 모여드는 사람들로 북적댄다. 널찍한 야외테이블이 앉아 마린시티의 야경을 시원한 맥주, 와인과 함께 즐길 수 있어서다. 밤바다에 데칼코마니처럼 투영되는 초고층 건물의 반짝거리는 화려한 불빛을 즐기며 도란도란 속삭이는 연인, 친구들의 모습이 정겹다. 1층 ‘핑거스앤챗’에서 주문한 싱싱한 농어 등 생선튀김과 감자튀김 요리 피시앤드치프스를 시원한 맥주 한잔과 즐기니 낭만은 더욱 겹겹이 쌓인다. 호주산 컵와인도 맛볼 수 있는데 마시고 난 컵은 피크닉 때 재활용하면 좋으니 버리지 말고 꼭 챙겨 가길. #핫플레이스로 변신한 와이어 생산공장 F1963 수영구 구락로 F1963 입구로 들어서자 한 여인이 끊임없이 제자리걸음을 걷는 줄리언 오피의 유명한 작품이 여행자를 반긴다. 1963년부터 2008년까지 45년 동안 와이어를 생산하던 공장은 2016년 부산비엔날레를 계기로 예술과 건축이 어우러지는 복합문화공간으로 변신했다. 와이어 제조설비가 있던 공장 부지는 맹종죽이 무성한 소리길로 바뀌었고 공장의 뒷마당으로 사용되던 공간은 사계절의 아름다움을 담은 ‘비밀의 정원’ 달빛가든으로 새로운 생명력을 얻었다. 산소발생량이 많아 여름에도 주변보다 온도가 섭씨 4∼7도 낮은 대숲길로 들어서자 시원한 바람이 땀을 식히며 댓잎 부딪치는 소리는 마음을 차분하게 해준다. 이동식 의자와 가변 벽체를 사용해 전시장과 공연장으로 사용되는 ‘석천홀’, 오래된 공장의 높은 천장을 허물어 개방감을 극대화한 ‘F1963 스퀘어’ 등으로 꾸며졌다. 이곳에 입점한 테라로사 수영점은 공장 분위기가 물씬 나는 설비들로 꾸며져 독특한 카페 풍경을 완성했다. 와이어를 이용한 설치 조형물과 천장의 철근 구조물, 산업용 저울, 대형 공작기계 등 과거 공장에서 실제 사용하던 설비들을 곳곳에 적절하게 배치하고 가운데 기다란 테이블로 멋을 내 카페 마니아들에게 인기다. 대형 인쇄기계로 입구를 꾸민 YES24 중고서점에서는 인쇄 공정에서 전자책까지 책의 과거와 현재, 미래를 모두 둘러볼 수 있다. 고려제강 본사 주차장과 F1963 스퀘어로 연결되는 ‘1963 브릿지’는 밤이 되면 아름다운 야경 명소로 바뀐다. 다리 위에 서면 탁 트인 수영강의 밤 풍경이 펼쳐져 낭만을 더한다.

벽에 걸린 빛바랜 흑백 사진이 말을 걸어온다. 팍팍했던 피란민들의 삶을 기억해달라고. 가파른 산비탈을 가로지르는 골목 따라 한치의 빈틈 없이 다닥다닥 붙은 판잣집들은 금세 슬레이트 지붕이 무너질 듯 위태롭다. 그런 골목 여러 줄이 계단식 논처럼 차곡차곡 산 정상을 향해 쌓아 올려진 기이한 풍경. 저런 곳에서 사람이 살았다니. 감천문화마을 별보러 가는 148개 계단을 따라 오른다. 이제 사진 속 풍경은 찾아볼 수는 없지만 마을은 그대로 남아 피란민들의 고달픈 인생을 귓가에 들려준다. ◆‘알록달록’ 파스텔로 칠한 동화 속 세상 ‘한국의 산토리니’ ‘한국의 마추픽추’ ‘한국에서 가장 아름다운 달동네’. 부산 사하구 감내1로 산등성이를 따라 펼쳐진 감천문화마을은 이런 별명이 전혀 어색하지 않다. 눈이 부시게 파란 하늘 아래 지붕과 담벼락이 알록달록 예쁜 파스텔톤으로 칠해진 풍경이 가득 펼쳐져 마을 전체가 마치 동화 속 세상 같다. 덕분에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산되기 전인 2019년에만 308만명이 찾았을 정도로 인기다. 부산을 찾는 외국관광객들은 지금도 감천마을을 부산 여행지 중 으뜸으로 꼽는다. 보이는 것과 달리 감천마을은 한국전쟁 당시 전국에서 부산으로 몰려든 피란민의 애환이 잔뜩 서린 곳이다. 1945년 광복 이후 30만명이던 부산 인구는 한국전쟁이 터지면서 1951년 84만명으로 급증했다. 당연히 주거공간이 턱없이 부족했다. 몸 하나 누울 자리 없던 피란민들은 부산의 산비탈들을 찾아 나무를 베고 경사면을 대충 다듬은 뒤 판자나 거적때기 등을 사용한 판잣집을 짓기 시작했다. 영주동, 초량동, 수정동, 영도 등 부산역 주변과 용두산, 대청동, 충무동, 아미동, 대신동, 보수동 등 일자리를 구하기 쉬운 국제시장 주변에 산동네가 만들어졌는데 천마산 옥녀봉 아래 집단 주거지가 지금의 감천마을이다. 사람들이 살지 않던 곳이다 보니 식수·전력난은 기본이고 분뇨도 제대로 처리하기 어려워 보건 위생에 많은 문제가 발생했지만 피란민들은 이를 버텨야 했다. 최민식 갤러리에서 감천마을 여행을 시작한다. 마을에서 차로 3분, 걸어서 15분 정도 걸리는 서구 천마산로 아미문화학습관 2층에 우리나라를 대표하는 1세대 다큐멘터리 사진작가 최민식의 갤러리가 아담하게 꾸며져 있다. 자갈치시장을 작품의 주된 무대로 삼은 그는 노동자, 거지, 부랑자 등 소외받거나 고통받는 이들의 ‘가난’을 앵글에 담았다. 누나 등에 업힌 아이에게 젖을 먹이는 어미, 쌀가마니를 어깨에 짊어지거나 무거운 리어카를 힘겹게 끌고 가는 노동자, 왼쪽 팔·다리를 잃었지만 신문 뭉치를 들고 한발로 뛰면서 신문 배달하는 청년. 갤러리에 걸린 사진마다 가난이 짙게 묻어난다. 그중 가장 눈길을 끄는 작품이 1960년 감천마을을 담은 사진. 산비탈을 뒤덮은 판자촌 풍경은 아무런 설명이 없지만 전후 피란민들이 어떻게 살았는지 고스란히 보여준다. 비 피해를 막기 위해 마을 가운데 산꼭대기부터 물이 흘러내리도록 직선으로 긴 수로를 만들었고 그 옆에 끝없이 이어지는 계단도 보인다. 모습은 많이 달라졌지만 바로 감천마을 ‘별 보러 가는 계단‘의 옛 모습. 진짜 별이 아니다. 무거운 짐을 지고 가파른 계단을 오르다 문득 뒤돌아보면 현기증으로 눈앞에 별이 보였기에 이런 이름이 붙었다. 많은 집이 새로 지어져 계단을 찾기 어려운데 마을 입구를 바라보고 왼쪽 버스정류장을 지나 마을로 내려가는 길에 계단이 보이기 시작한다. ‘우리집’이라는 문패가 달린 작은 한옥 대문을 통과하면 만나는 공예품숍 더 홈(The Home) 마당이 감천마을 전경을 가장 잘 볼 수 있는 곳. 누구나 자유롭게 사진을 찍을 수 있도록 마당을 개방해 포토존을 만들어 놓았는데 이곳에서 본 마을은 전체가 거대한 예술작품이다. 볼 것 없던 산동네이던 감천마을은 2009년부터 담벼락과 지붕, 계단, 골목이 하나둘 파스텔톤 색을 입기 시작했다. 바로 지역 예술인들과 마을 주민들이 모여 시작한 도시재생사업 ‘마을미술 프로젝트’. 덕분에 매년 수백만명이 찾는 동화마을로 바뀌었으니 그들의 노고에 감사한다. ‘I ♥ GAMCHEON’ 조형물과 감내어울터를 지나면 다양한 작품으로 꾸며진 별 보러 가는 계단이 시작된다. 멀리서 봤던 골목은 미로처럼 얽혀 있지만 감천마을 사람들처럼 서로 잘 통해 어디로 가든 정상부 메인도로와 연결된다. 카페 더 플레이트와 공예품점 감천문화역 사이 ‘천덕수(天德水)’로 가는 계단은 인기 높은 포토존. 많은 외국인이 서로 사진을 찍기 위해 줄을 서 있다. 가뭄이 들자 허기진 배를 주려 안고 하늘에 간절히 기도하며 마을사람들을 위해 우물을 판 청년 얘기가 전해진다. 산토리니를 닮은 등대포토존과 기념품점 소행성 B612를 지나자 어린왕자와 사막여우가 난간에 걸터앉아 감천마을을 내려다보고 있다. 감천마을에서 가장 인기 있는 곳으로 소행성을 떠나 지구로 온 어린왕자는 사막여우를 만나 긴 여행을 하다가 감천마을 예쁜 풍경에 반해 잠시 쉬고 있단다. 나인주 작가의 2016년 작품. 바로 옆 전망대에 오르면 연인들 사랑의 서약을 적은 자물쇠가 주렁주렁 달린 난간 너머로 펼쳐지는 마을풍경과 감천항이 어우러지는 수채화를 만난다. ◆무덤 위에 지은 ‘산 자의 집’ 아미동 비석문화마을 감천마을 바로 옆에 붙어 있는 산동네는 아미동 비석문화마을. 이름 그대로 무덤의 비석으로 축대를 쌓고 그 위에 판잣집을 지으면서 형성된 마을로 감천마을보다 피란민의 실상을 더욱 적나라하게 보여준다. 원래 이곳은 일제강점기 일본인들의 화장장과 공동묘지가 있던 곳. 부산으로 떠밀려온 피란민들은 몸 하나 누울 수 있으면 감지덕지했기에 공동묘지도 상관없었다. 더구나 주인도 없는 땅이니 판잣집을 지어도 시비 걸 사람이 없어 피란민들이 아미동으로 몰려들었다. 그들은 무덤에 널린 각진 상석과 비석을 이용해 축대나 가파른 계단의 디딤돌을 만들며 집을 지었다. 피란생활박물관에서 비석마을 골목투어가 시작된다. 골목을 따라 놓인 집들은 기타와 교복이 보이는 석이삼촌방, 재봉틀이 놓인 봉제공간, 구멍가게 비석상회, 이발소 쪽방 등으로 꾸며져 피란생활을 엿볼 수 있다. 박물관 입구에 유리 보호막을 씌운 집은 묘지 상석 위에 그대로 올려 딱 무덤 한개 크기다. 비석에는 일본인 망자의 이름과 1913년을 뜻하는 ‘大正二年(대정 2년)’이 또렷하게 적혀 있어 이곳이 무덤이었음을 알린다. 골목을 따라가다 보면 집 축대에 이런 글자가 적힌 비석과 상석을 쉽게 찾을 수 있다. 감천마을은 인기 높은 여행지가 됐지만 이곳은 좀 다르다. 지금도 단칸방에서 가난한 이들이 힘겨운 숨을 쉬고 있는 달동네로 시간이 멈춘 듯, 피란민들의 힘겹고 아픈 역사가 고스란히 이어지고 있다. 골목을 나오면 만나는 아미문화마을 쉼터 앞 마을버스정류장 난간에는 옛 교복을 입은 남녀 학생 조형물이 수줍은 듯 떨어져 앉아 버스를 기다리고 그 뒤로 부산 남항 풍경이 펼쳐진다. 연인들이 조형물 사이에 앉아 서로 바라보며 사진 찍기 좋은 곳. 산동네들은 산복도로(천마산로)로 이어지는데 길을 따라 부산 남항 풍경을 즐기는 다양한 전망대가 등장한다. 천마산 하늘전망대에선 등이 굽은 노부부가 손을 다정하게 잡고 부산항을 내려다보는 조형물을 만난다. 영화 ‘국제시장’ 주인공들이다. 천마산 누리바라기 전망대에 서면 하늘에서 내려온 용마의 이야기를 간직한 천마산 유래를 담은 말과 구름이 나무에 걸린 소리나무가 여행자들을 반긴다. 부산항을 제대로 즐기려면 천마산 전망대로 가면 된다. 전망대에 서자 부산항이 파노라마로 펼쳐진다. 왼쪽으로 영도를 연결하는 영도대교, 부산대교 그리고 가장 높은 부산항대교가 차례로 놓였고 오른쪽으로 고개를 돌리면 남항대교를 지나 배들이 정박한 푸른바다가 끝없이 펼쳐지는 부산의 가장 멋진 뷰가 한눈에 들어온다.

마동석과 손석구 주연 영화 '범죄도시2'는 개봉 25일 만에 1000만 관객을 돌파하며 엄청난 흥행몰이를 하고 있다. ‘기생충’ 이후 3년 만이자 코로나19 이후 첫번째 1000만 영화의 탄생이다. ‘나의 해방일지’의 ‘구씨’ 역에 이어 범죄도시 2에서 최강 빌런 강해상 역을 맡은 손석구는 거의 신드롬 수준의 최고 인기를 누리고 있다. 손석구는 꼽은 가장 좋아하는 인생 영화는 ‘브로크백 마운틴(Brokeback Mountain), 가장 존경하는 감독은 이안 감독. 영화에서 와이오밍으로 나오는 곳의 실제 촬영 장소는 거의 전부가 캐나다 알버타 남부의 로키산맥 일대다. 적막하고 웅장한 브로크백 마운틴의 모습은 카나나스키스 컨트리 지역의 로히드산(Mount Lougheed), 포트리스(The Portress)산, 무스산(Moos Mountain) 등이며 두 주인공이 양을 치며 머물렀던 캠핑장은 카나나스키스 호수 상류의 고트 크릭(Goat Creek)에서 촬영했다. 최근 해외 여행이 재개되면서 로키산맥 자락에 위치한 밴프 국립공원, 재스퍼 국립공원에 오래 기다린 로키 여행자들의 발길이 몰리고 있다. 붐비는 여행지를 피해 로키 여행의 새로운 관문으로 떠오르고 있는 카나나스키스(Kananskis)는 영화 속 브로크백 마운틴, 현실 속 로키산맥의 경이로운 자연을 개인적인 서사로 만날 수 있는 곳이다. ◆로키 여행의 대안적 관문 알버타 주 카나나스키스 해마다 수백만 명의 여행자가 방문하는 로키산맥은 환경보호와 관광진흥이라는 두 목적을 두고 고민이 커지는 캐나다 산악 관광 현장의 최전선이다. 붐비는 국립공원 지역을 대신해 상대적으로 덜 알려진 지역을 선택하는 것은 당장 실천할 수 있는 대안 여행의 방법이 된다. 인파로부터 멀어지는 것 외에도 더불어 얻게 되는 이점은, 미처 알지 못했던 나만의 비경을 발견할 기회다. 알버타 주 최대 도시인 캘거리에서 2시간(101km)이면 도착하는 카나나스키스 컨트리(Kananaskis Country)는 겨울과 여름 모두 지나친 인파가 없는 캐나다 로키산맥의 관문이다. 다양한 난이도의 하이킹을 마친 후 돌아와 카나나스키스 노르딕 스파(Kananaskis Nordic Spa)에서 노곤한 몸을 푸는 하루가 있는가 하면, 유기농 재료로 만든 브런치와 커피를 즐기고 오후에는 뗏목을 타고 급류 래프팅을 즐기는 하루도 가능하다. 1940년대부터 관광지로 개발된 카나나스키스 빌리지(Kananaskis Village)는 아담한 리조트 커뮤니티다. 편리한 교통, 호텔 스타일의 델타 롯지(Delta Lodge)를 비롯해 세련된 숙박 시설과 다양한 편의 시설을 갖추고 있어서 2002년에 제28차 G8 정상회의 장소로 선정되기도 했다. 36홀의 카나나스키스 컨트리 골프 코스, 활강 스키에 제격인 나키스카 스키장, 아이들과 함께 승마 체험을 즐기기 좋은 바운더리 랜치, 다양한 하이킹 코스, 산악 사이클링 코스, 크로스컨트리 스키 코스 등 다양한 아웃도어 활동의 베이스캠프로도 손색이 없는 곳이다. ◆카나나스키스에서 출발하는 로키 트레일 카나나스키스와 캔모어(Canmore) 일대의 보우 밸리 주립공원(Bow Valley Provincial Park), 캔모어 노르딕 센터 주립공원(Canmore Nordic Centre Provincial Park), 피터 로히드 주립공원(Peter Lougheed Provincial Park), 스프레이 밸리 주립공원(Spray Valley Provincial Park)은 다양한 레저 활동의 베이스캠프다. 그중에서도 피터 로히드 주립공원(Peter Lougheed Provincial Park)의 로키 산맥 트레일을 시작하기에도 최적인 장소다. 알버타 주립 고속도로 40번(Kananaskis Trail)의 정상부인 하이우드 패스(Highwood Pass)는 해발 2203m로, 캐나다에서 가장 높은 곳에 개통된 포장도로다. 덕분에 이 길목에 위치한 하이 우드 메도우 데이유즈 에어리어(Highwood Meadows Day Use Area) 주차장은 다양한 트레일 코스의 시발점이다. 초보자를 위한 하이우드 메도 트레일(Highwood Meadows Trail)은 데크 길을 따라 걷는 편도 600m 정도의 트레킹만으로도 산봉우리의 고산 초원과 장엄한 산의 전망을 만날 수 있는 코스다. 같은 곳에서 출발하지만 다른 경험을 제공하는 프타미건 서크 트레일(Ptarmigan Cirque Trail)은 구간 초입의 경사가 가파르고 자갈이 많아 다소 난이도가 있지만 도전할 만한 가치가 있는 코스다. 이끼로 덮인 수많은 폭포와 바위를 지나치는 4.5km의 짧고 굵은 하이킹 끝에는 주변 산의 전망을 360도로 보여주는 고산 초원인 프타미건 서크(Ptarmigan Cirque)이 기다리고 있다. 여기서 멀지 않은 곳에는 2개의 수정처럼 맑은 카나나스키스 호수(Upper Kananaskis Lake, Lower Kananaskis Lake)가 있다. 그 중 어퍼 카나나스키스 트레일(Upper Kananaskis Trail)은 어퍼 카나나스키스 호수를 일주하는 길지만(15.7km) 순탄한 코스로 카나나스키스 폭포와 사레일 폭포의 장엄한 경관을 감상할 수 있다. 짧은 트레킹을 원한다면 왕복 약 7km, 로슨 호수(Rawson Lake) 트레일을 선택할 수 있다. 어퍼 카나나스키스 호수 주차장에서 출발해 폭포와 개울을 지나는 1.5km 구간만 통과하면 고산 초원과 산봉우리로 둘러싸인 깨끗한 로슨 호수에 도착할 수 있다. 로키산맥의 중심을 향해 더 서쪽으로 이동해 수려한 경관을 자랑하는 쓰리 아일 레이크(Three Isle Lake) 트레일은 8시간 이상 걸리는 긴 트레일(22.9km)이므로 캠핑장에서의 1박을 포함해서 계획하는 것이 좋다. 방문하기 가장 좋은 시기는 7~9월 사이다.

머리카락 굵기의 광섬유에 반도체 소자를 구현하는 신기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 미래 꿈의 제품으로 꼽는 ‘입는 컴퓨터(웨어러블 컴퓨터)’ 개발에 새로운 돌파구가 될 것이라는 기대다. 20일 전북대학교에 따르면 유연인쇄전자전문대학원 김태욱 교수 연구팀을 비롯해 KIST 전북분원, 전남대, 부산대, 서울대, 고려대 연구팀과 함께 차세대 웨어러블 전자기기의 핵심 플랫폼 기술로 활용할 수 있는 ‘고집적 전자섬유 기술’을 개발했다. 연구팀은 머리카락 굵기의 직경 150마이크론(µ) 광섬유 코어를 기판으로 사용해 그 표면에 반도체 소자를 집적해 제작했다. 방식은 모세관 현상을 이용한 ‘포토레지스터’(반도체 패턴을 하기 위한 광반응형 고분자소재)를 코팅하는 방법(CTAC)을 적용했다. 이를 통해 10㎝ 길이의 섬유 표면에 트랜지스터와 인버터, 링오실레이터, UV·온도 센서를 성공적으로 구현했다. 연구팀은 이를 의류에 적용해 현존하는 최고 전자섬유 집적도와 함께 높은 성능을 확인했다. 다양한 구부림과 온도 변화, 외부 자외선 노출, 세탁 전후, 땀과 접촉된 상황 등 다양한 여건에서도 정상적으로 동작하는 안정성도 입증했다. 무한히 긴 섬유에 이를 적용할 경우 기존 웨이퍼 기반 반도체 제조와 달리 연속 공정이 가능해 웨어러블 반도체 제작 패러다임을 완전히 바꾸는 전환점이 될 전망이다. 기존 반도체는 대부분 평판형 기판(웨이퍼)에서 제작해 유연성이 부족하고 최근에는 유연기판을 얇게 만들어 패치형으로 의류에 부착하거나 금속섬유와 반도체 섬유를 엮어 전자섬유를 만드는 방법 등을 연구 중이다. 하지만, 이 경우 의류와의 일체성이 떨어져 입는 사람이 불편을 느끼게 되고 고집적이 불가능한 한계가 있다. 김 교수는 “고집적 전자섬유 기술을 적용하면 섬유공장에서 실을 뽑듯 연속 공정이 가능한 고성능 전자섬유를 만들 수 있다”며 “전자섬유 전용공정이 추가로 개발되면 20년 전 출시된 인텔 펜티엄 중앙처리장치(CPU)를 19.3㎝ 길이 전자섬유로 구현할 수 있을 것”이라고 말했다. 한국연구재단 중견연구자 지원사업으로 수행한 이번 연구 결과는 ‘다중 전자회로의 집적화를 통한 차세대 전자섬유 플랫폼’이라는 제목의 논문으로 세계적인 학술지 네티처 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈 최신 호에 소개됐다.

바람 타고 파도 따라 행복의 시간 세일링/충무공 잠시 쉬던 해갑도·거북선등대 쏜살같이 달리며 감상/수루 오르면 한산도 절경 펼쳐져 “저 바람을 타고 어디든 날아 볼까 저 파도를 따라 끝없이 떠나 볼까 새로운 시간이 춤추는 이 길로 모든 것 잊고서 외로움도 다 잊고서∼ ♬♩” 항구를 떠난 요트. 푸른 하늘을 향해 흰 돛을 힘차게 펼쳐 올리자 속도를 높여 바다 위를 미끄러져 나간다. 그때 갑판에 울려 퍼지는 경쾌한 노래는 정미조의 ‘7번국도’. 기타 반주가 산뜻한 보사노바풍 선율과 입에 착착 감기는 가사는 요트 타고 떠나는 풍경과 정확하게 일치하니 선장 선곡 실력이 대단하다. 그래, 오늘을 잊은 채, 내일도 접어 둔 채, 지금은 우리가 행복해야 할 시간. 바람을 안고 잔뜩 부푼 돛처럼 기분도 마냥 하늘로 날아오른다. #요트 타고 신나게 한산도로 떠나 볼까 시인 정지용이 ‘통영과 한산도 일대의 풍경, 자연미를 나는 문필로 묘사할 능력이 없다’(통영5)고 극찬한 경남 통영 바다. 시인도 흠뻑 반한 풍경을 한눈에 조망하려면 통영케이블카를 타고 해발 461m 미륵산 정상에 오르면 된다. 8부 능선까지 편안하게 모셔다 주기에 10분만 가볍게 등산하면 정상에서 파노라마처럼 펼쳐지는 통영 바다의 절경에 흠뻑 빠질 수 있다. 특히 신선대 전망대와 한산대첩 전망대, 당포해전 전망대에 서면 쪽빛 바다에 흩어진 섬들이 어우러지는 환상적인 풍경에 입을 다물 수 없다. 날이 좋으면 멀리 대마도까지 한눈에 들어온다. 1004개의 섬을 거느린 전남 신안군에 이어 통영은 우리나라 두 번째 섬 부자로 유·무인도가 526개다. 크게 욕지면(욕지도·연화도·우도·노대도·두미도), 사량면(사량도 상·하도, 수우도), 한산면(한산도·추봉도·비진도·장사도·매물도·소매물도), 산양읍(연대도·만지도·학림도·송도·저도·곤리도) 등 4개 권역으로 나뉜다. 통영 청정바다와 6개 섬의 길(미륵도 달아길, 한산도 역사길, 비진도 산호길, 연대도 지겟길, 매물도 해품길, 소매물도 등대길)을 묶은 ‘한려해상 바다백리길’도 조성돼 섬 여행과 트레킹을 좋아하는 여행자들에게 통영 여행은 천국이다. 통영 섬들을 바다에서 좀 더 가까이 즐기려면 배를 타야 한다. 많은 섬을 촘촘하게 잇는 정기 여객선, 유람선, 해상관광택시가 매일 많은 여행자를 이 섬 저 섬으로 실어 나른다. 살짝 호사스럽게 통영의 섬들을 즐기는 방법이 하나 있다. 바로 요트 여행. 통영시 한산면 염호리 도남관광단지의 통영요트학교로 가면 된다. 배를 지붕에 얹은 듯한 독특한 디자인의 통영국제음악당을 배경으로 계류장에 정박한 요트들이 손님 맞을 준비에 분주하다. 2년 넘게 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 바다를 가르는 날보다 항구에 묶여 있던 때가 더 많았는데 이제 그동안의 충격을 딛고 기지개를 켜는 모습이 반갑다. 딩기요트와 크루저요트 초급과정 교육은 둘 다 이론과 실기를 합쳐 하루 7시간 코스. 그냥 가볍게 요트 타고 잠시 머리를 식히고 싶다면 요트체험 프로그램을 이용하면 된다. 한산섬세일링은 1시간 동안 한산대첩 승전항로와 통영항을 둘러보는 코스, 여기에 한산도 탐방을 더한 2시간 코스도 있다. 여유가 있다면 연안세일링도 추천한다. 비진도와 연대도를 묶어 4∼6시간 여행하는 코스와 욕지도·사량도·대매물도를 둘러보는 1박2일 코스가 있으며 세일링, 섬 트레킹, 낚시, 스노클링, 해수욕으로 꾸며진다. 충무공 이순신 장군의 역사가 깃든 한산도로 향하는 ‘바다의 땅3’ 요트에 올랐다. 천천히 계류장을 떠난 요트가 돛을 올리자 바람을 등에 업고 쏜살같이 바다 위를 날아간다. 신나는 음악을 들으며 갑판의 푹신한 쿠션에 팔베개하고 누워 하늘을 올려다보니 신선놀음이 따로 없다. 충무공이 격렬한 전투를 마친 뒤 갑옷을 풀고 잠시 쉬던 무인도 해갑도 주변에서 갈매기 떼가 날아오르는 풍경이 그림 같다. 해갑도를 지나면 거북등대가 나타난다. 거북선 모양을 본뜬 등대의 머리는 일본 땅을 향하고 있는데 다시는 우리나라를 넘보지 말라는 뜻이 담겼단다. 대나무가 빽빽한 상죽도와 하죽도의 이색적인 풍경 등을 즐기다 보면 요트는 40분 만에 한산도 제승당 선착장에 닿는다. #수루에 올라 즐기는 한산도 앞바다 절경 선착장에서 제승당까지 해안을 따라 하트 모양의 산책로가 이어져 맑고 투명한 바닷물을 즐기며 걷기 좋다. 산에는 붉은색을 띠는 적송들이 울창한 숲을 이뤘다. 충무공은 벌레가 먹지 않고 썩지도 않으며 대패질을 하면 윤기가 도는 이 적송을 거북선과 판옥선을 만드는 데 사용했다. 보통 50년은 자라야 목재로 사용할 수 있기에 후손들이 거북선을 만들 때 쓰도록 충무공의 지시로 심었다니 죽으나 사나 국가의 안위를 걱정하던 충무공의 마음이 잘 읽힌다. 통영 지명은 충무공과 연관이 깊다. 임진왜란 시기인 1592년(선조 25년) 7월 한산대첩 때 충무공은 통영과 거제 사이 좁은 물길 견내량으로 숨어든 왜선 70여척을 한산도 앞바다로 유인한 뒤 학이 날개를 펴는 모양의 그 유명한 ‘학익진’으로 대파해 나라를 위기에서 구한다. 이를 계기로 1593년 7월 한산도에 충청·전라·경상 3도 수군을 총괄하는 통제영을 설치하면서 ‘통영’이라 부르게 됐다. 전라좌수사 겸 초대 삼도수군통제사를 맡은 충무공은 한산도에 작전지휘본부인 제승당(制勝堂)을 설치했는데 ‘왜적을 제압해 승리를 이끈다’는 뜻을 담았다. 충무공은 난중일기의 대부분을 이곳에서 쓴 것으로 전해진다. 제승당 오른쪽 건물이 ‘한산섬 달 밝은 밤에 수루에 혼자 앉아 큰 칼 옆에 차고’로 시작되는 충무공의 ‘한산도가’에 등장하는 수루. 매일 적의 동태를 살피던 망루로 봉화, 연, 고동 소리 등을 이용해 주변 지역으로 왜군의 동태를 알렸다. 수루에 오르면 왼쪽 언덕의 한산대첩기념비와 오른쪽 고동산 사이로 왜군을 유인했던 한산도 앞바다가 그림처럼 펼쳐진다. 이순신 장군의 영정을 모신 충무사와 충무공이 부하들과 활쏘기 시합을 하던 한산정도 조성돼 충무공의 숨결을 고스란히 전한다.

쪽빛 바다·하늘···‘우리들의 블루’/천혜의 비경 통영의 작은 섬 속으로/22가구 사는 만지도 문패마다 섬사람 이야기/출렁다리 건너 연대도로/해송 숲길 지나 만난 몽돌해변서 잠시 쉼 솜씨 좋은 화가 작품인가 보다. 파스텔톤 살구색 담벼락에 농도를 달리하는 푸른 파도가 엠보싱처럼 올록볼록 예쁘게 담겼다. 그리고 담 밑에 적힌 할머니 사연 하나. 90 평생 섬에 살면서 7남매를 키워 냈고 여전히 젊은이들보다 ‘바다 달팽이’ 군소를 빨리 찾아낸단다. 매일 선착장에 앉아 언제나 살짝 웃는 얼굴로 여행자를 반갑게 맞던 임인아 할머니. 3∼4년 전 할머니는 요양원으로 떠나고 없지만 섬사람들이 들려주는 할머니 옛이야기는 여전히 경남 통영의 작은 섬, 만지도(晩地島) 골목 따라 정겹게 흐른다. #지친 마음 포근하게 어루만져 주는 만지도 통영시 산양읍 연명항을 떠난 ‘홍해랑 5호’가 보석을 쏟아부은 듯한 쪽빛 바다를 하얀 포말로 가르며 달린다. 수평선을 따라 붓으로 무심코 꾹꾹 누른 듯, 섬들이 아스라이 흩어지고 겹쳐진 신비한 풍경이라니. 통영을 ‘한국의 나폴리’로 부르지만 몇 해 전 가 본 나폴리 저리 가라다. 이곳을 왜 한려해상국립공원이라 부르는지 실제 보니 잘 알겠다. 머리카락을 마구 헝클어 버리는 시원한 바람을 즐기다 보면 배는 15분 만에 만지도에 닿는다. 주변 섬보다 주민이 더디게 정착해 만지도라는 이름이 붙었다. 하지만 요즘은 지치고 힘든 마음을 어루만져 주는 섬이어서 만지도로 불린다는 얘기가 더 가슴에 와닿는다. 무더운 여름밤이면 밤새 머릿결을 쓰다듬으며 부채질로 손주를 재우던 할머니의 따뜻한 손길처럼 아늑하고 포근한 풍경들로 가득하기 때문이다. 선착장에 도착하면 우물가 빨간 펌프가 여행자를 반긴다. 60대 아주머니가 “어릴 적 외가 마당에서 펌프로 물을 길어 올리던 기억이 난다”며 마중물을 붓더니 열심히 펌프질을 해댄다. 지금은 사용하지 않지만 100년 넘은 우물과 물이 나오는 곳이 3∼4곳 있을 정도로 만지도는 지하수가 풍부하다. 주변의 학림도, 연대도 사람들도 배를 타고 이곳으로 빨래하러 왔을 정도. 벤치가 놓인 ‘만지도 명품마을’ 포토존에서 인증샷 하나 남기고 섬 여행을 시작한다. 동서로 1.3㎞ 길게 누운 작은 섬은 22가구 30명 정도가 살 정도로 아주 작다. 가장 높은 만지봉에 오른 뒤 해안산책로를 따라가는 만지도옛길 ‘몬당길’을 한 바퀴 모두 둘러봐도 한 시간 반이면 충분하다. 가장 처음 만나는 섬 이야기가 임 할머니 사연. ‘만지길 5’ 주소 밑에 ‘문어와 군소를 잘 잡는 만지도 최고령 할머니 임인아 댁’이라 적혔다. 해산물이 풍부한 만지도는 예로부터 돈이 되는 섬이란 뜻의 ‘돈 섬’으로 불려 육지 처녀가 시집을 많이 왔단다. 할머니도 통영시 산양읍 미남리 척포에서 시집와 평생을 만지도에서 살며 억척스럽게 일해 7남매를 키워 냈다. 반쯤 열린 대문 틈으로 펼쳐진 아담한 단층집 풍경이 고향마을에 온 듯 정겹다. 아흔이 넘어서도 군소를 잘 잡던 할머니가 요양원으로 떠난 뒤에는 아들이 집을 지키고 있다. 만지도 집 문패마다 섬사람들의 이야기가 담겼다. 할머니 옆집은 ‘전복 생산자의 집’. 만지도에서 직접 기른 전복만 판매한단다. 만지봉으로 오르는 골목 입구 문어가 그려진 천지펜션은 섬마을 할매 이만기씨 집으로 ‘우리나라 최초 3관왕 카누선수 천인식 선수가 태어나고 자란 곳’이란 상세한 설명이 달렸다. 옆집 사람이 누군지도 모르는 아파트에 사는 도시 사람들에게는 좀 부러운 문패다. 내 집 아파트 현관문에도 저런 문패 하나 단다면 어떤 내용을 적을까. 즐거운 상상을 하며 언덕길을 오른다. 이정표에서 왼쪽 출렁다리 쪽으로 걸으면 등장하는 견우직녀터널을 지나 바람길 전망대에 섰다. 만지도 최고의 풍경 맛집답게 왼쪽부터 소지도, 내부지도, 연화도, 우도, 욕지도, 쑥섬, 노대도, 두미도가 점처럼 박힌 그림 같은 모습이 파노라마로 펼쳐지면서 가슴을 시원하게 열어 준다. 이정표에서 만지봉 방면으로 접어들면 만지분교가 등장한다. 1965년 마을회관에서 시작한 조양국민학교 만지분실이 2년 뒤 만지분교로 인가받자 주민들이 땅을 기부하고 건축 자재를 직접 날라 학교를 지었다. 학생 116명을 배출했지만 젊은이들이 모두 뭍으로 떠나면서 1997년 졸업식을 끝으로 폐교됐다. 방치된 건물과 치마저고리를 입은 학생들의 빛바랜 흑백사진만 덩그마니 남아 옛 추억을 전한다. 만지봉 오르는 길에서는 만지도와 연대도의 해안 절벽이 어우러지는 절경이 기다린다. 몬당길은 지루할 틈이 없다. 200년 해송전망대, 할배바위, 구렁이바위가 차례로 등장하다 화가 이중섭이 사랑한 욕지도 풍경이 한눈에 들어오는 들머리 전망대에서 절정을 이룬다. 해안길을 따라 선착장으로 가는 길에 놓인 귀여운 수달 조형물을 만나면 만지도 여행을 완성한다. #출렁다리 넘어 연대도엔 몽돌해변 비경 만지도 여행은 충분한 여유가 필요하다. 보통 출렁다리로 연결된 이웃섬 연대도를 함께 묶어 여행하는데 두 섬을 모두 둘러보려면 넉넉하게 4시간 정도 필요하다. 특히 연대도의 해안 절경이 뛰어나 오랫동안 발길이 붙잡히니 단단히 각오하고 나서길. 풍란과 돈나무가 펼쳐지는 해안데크 풍란향기길을 10여분 걸으면 저 멀리 연대도로 이어지는 출렁다리가 아찔하게 바다 위에 떠 있다. 아주 많이 출렁거리는데 중간쯤에서 저절로 멈추게 된다. 기암괴석이 펼쳐지는 연대도 해안 절벽과 푸른 바다, 바로 앞의 섬 내부지도가 어우러지는 절경 때문에 발을 뗄 수가 없다. 하지만 연대도 절경은 이제 시작이다. 다리 끝에서 해송길이 시작되며 입구 오른쪽이 포토 스폿. 해송 사이로 만지도와 출렁다리 전경이 펼쳐져 바위에 앉으면 근사한 사진을 얻는다. 어른 몸통 두 배가 넘는 굵기의 해송들이 마치 작품처럼 이어지는 숲길을 지나면 드디어 숨겨진 연대도의 비경을 만난다. 좌우에 높은 절벽을 거느리고 활처럼 휘어진 몽돌해변과 수평선을 꾸미는 많은 섬. 특히 내부지도는 다리에서 본 것보다 손에 잡힐 듯 훨씬 더 가깝다. 알록달록한 몽돌에 누워 눈을 감는다. 파도가 밀려왔다 사라질 때마다 달그락거리는 몽돌 소리와 파도 소리에 스르르 달콤한 잠에 빠져든다. 오른쪽으로 시선을 돌리면 몽돌해변이 끝나는 곳에 작은 협곡이 보인다. 오랜 지각활동은 기암괴석 절벽과 그 사이로 넘실대는 푸른 바다가 어우러지는 비경을 만들어 놓았다. 안으로 좀 더 들어가면 또 다른 숨겨진 몽돌해변과 그 너머로 연대도·만지도의 해안선이 하나의 섬처럼 이어지는 풍경이 등장한다. 작은 몽돌해변으로 직접 이어지는 길이 없어 다시 돌아 나와 반대쪽 계단으로 내려가야 한다. 폭은 좁지만 해송이 자라는 수직 절벽과 기암괴석에 둘러싸인 몽돌해변이 연인들에게 둘만의 은밀한 시간을 선사한다. 몽돌해변에서 동쪽 숲을 연결하는 한려해상 바다백리길 4구간 ‘연대도 지겟길’이 시작된다. 북바위전망대∼옹달샘∼오곡도전망대를 지나는 길은 예전 마을 주민이 지게를 지고 마을 산 정상 연대봉까지 오르던 길로 호젓한 숲길이 2.2㎞가량 이어진다. 삼도수군통제영 시절 섬 정상에서 봉화를 올리면서 ‘연대도’(烟臺島)란 섬 이름을 얻었다. 연대도 마을로 내려가는 길에서는 개양귀비가 화려하게 핀 다랭이꽃밭을 만난다. 해마다 꽃을 심어 꽃밭이 늘고 있으며 수레국화, 감국, 백일홍, 노랑꽃창포, 분꽃 등이 심겨 있다. 미륵도 남단의 달아선착장에서 연대도로 직접 들어가는 배편도 있다. 주로 주민들이 이용하는 40명 정원 정기선 섬나들이호가 하루 네 편 운항하며 학림도∼송도∼저도∼연대도∼만지도 순으로 손님을 내린다. 부정기선 16호 진영호는 80명 정원으로 현재 8명 이상이면 출항한다. 연대도까지 직항하면 15분 정도 걸리며 손님이 원할 경우 학림도, 저도에서도 내려 준다. 섬 두 곳을 모두 여행하고 나니 땅거미가 내려앉기 시작해 연명항에서 차로 5분 거리의 국립공원공단 한려해상생태탐방원으로 달려간다. 커튼을 열면 바다가 코앞에 그림처럼 펼쳐지는 숙소를 아주 착한 가격에 이용할 수 있다. 요즘엔 ‘노을 맛집’으로 입소문을 탔다. 바로 앞의 쑥섬, 곤리도, 추도가 포개지는 풍경과, 오른쪽 미륵도 여수지봉 사이로 하늘과 바다를 붉게 물들이며 바닷속으로 미끄러져 들어가는 태양은 장엄한 한 편의 대서사시를 완성한다.

육지서 걸어서 갈 수 있는 유인도/산·바다 그림처럼 어우러진 풍광/한적한 숲길 트레킹하며 섬 한바퀴/출렁다리 파도 넘실대는 풍경·국내 최장 해상 짚트랙 아찔 바닷물 빠져나간 자리에 드넓게 펼쳐진 개펄. 저 멀리 밀려난 물 위에 햇살 쏟아져 보석처럼 반짝이는 찬란한 윤슬. 사랑하는 이의 머릿결을 쓰다듬는 여인의 따뜻한 손길처럼 수풀을 스치는 바람 소리. 그리고 비강으로 솔솔 퍼져 나가는 향긋한 커피 한잔까지. 커다란 창밖으로 펼쳐진 그림 같은 가우도와 청자다리를 즐기며 푹신한 소파에 털썩 몸을 기댄다. 더하거나 뺄 것 하나 없는 완벽한 균형의 ‘쉼’을 즐기며. ◆호젓한 섬 가우도로 떠나는 힐링여행 서쪽으로 해남, 동쪽으로 장흥을 끼고 있는 전남 강진군의 섬 8개 중 사람이 거주하는 섬이 딱 하나 있다. ‘가우도’(駕牛島). 소의 멍에란 뜻인데 강진읍 보은산이 소의 머리, 가우도는 소의 멍에쯤에 해당하는 모양이라 이런 이름이 붙었다. 바다가 땅을 둘로 나누며 길쭉하게 북으로 치고 올라간 강진군 지도는 바지를 닮았는데 가우도는 무릎쯤 된다. 조용하게 사색하며 복잡한 머릿속을 비우고 싶을 때는 가우도가 딱이다. 후박나무, 편백나무, 곰솔 군락지가 쏟아 내는 피톤치드 가득한 한적한 숲길을 트레킹하며 온전히 나만의 시간을 갖기 좋아서다. 가우도 사방으로 펼쳐진 강진만 풍경과 무인도가 아스라이 점처럼 흩어진 빼어난 해안 경관을 즐기며 멍하니 걷다 보면 복잡하고 산적했던 난제들이 퍼즐처럼 하나씩 맞춰지는 신기한 경험을 하게 된다. 가우도는 섬이지만 배를 탈 필요는 없다. 몇 해 전 지방자치단체들이 앞다퉈 출렁다리를 지을 때 가우도에도 사람만 다니는 인도교가 섬 양쪽에 놓이면서 이제는 섬이 아닌 섬이 돼 버렸다. 동쪽 대구면과 연결된 청자다리는 438m로 걸어서 10분, 서쪽 도암면으로 이어진 다산다리는 716m로 15분 걸린다. 여행은 대구면 저두리 ‘가출’에서 시작된다. 다산다리 앞에 놓인 이름이 아주 긴 ‘가우도 출렁다리에서 시간을 노래하다’ 카페 이름의 줄임말. 돛단배가 입구를 예쁘게 꾸민 카페 2층으로 올라서자 커다란 통창으로 물이 빠진 개펄 풍경이 광활하게 펼쳐져 10년 묵은 체증이 다 사라지는 것 같다. 그리고 주탑이 학처럼 날아올라 바다를 가로지른 멋진 청자다리의 풍경이 어서 오라고 손짓한다. 카페로 들어오는 시원한 바람을 즐기며 여유롭게 커피 한잔 기울이고 길을 나선다. 가우도 풍경이 액자에 담기는 다리 입구 ‘가고 싶은 섬 가우도’ 포토존에서 사진 한 장 남기고 트레킹에 오르자 커다란 물고기 조형물이 눈길을 사로잡는다. 작품 이름은 ‘씨 러브 씨’(SEE LOVE SEA)로 생수통, 막걸리통, 세제통, 캔 등 강진만 주변의 바다쓰레기와 생활쓰레기들을 모아 만들었단다. 저런 쓰레기들이 아름다운 바다를 오염시키고 있다니 참담하다. 바다를 좀 더 사랑해야겠다. 다리를 건너면 길은 양쪽으로 나뉘는데 섬 한 바퀴를 도는 ‘함께해(海)길’은 2.5㎞로 한 시간이면 충분하다. 나무 데크로 이어지는 왼쪽 길은 다산다리까지 0.8㎞, 흙길과 콘크리트길이 반복되는 오른쪽 길은 다산다리까지 1.7㎞ 거리. 어느 쪽으로 걸어도 멋진 강진만 바다 풍경을 즐길 수 있다. 시간이 많지 않다면 지난해 11월부터 운행을 시작한 모노레일을 타고 5분 만에 곧바로 섬의 가장 높은 곳에 설치된 청자타워에 오를 수 있다. 30명이 한꺼번에 탑승할 수 있는 모노레일 2대가 운행하며 성인 기준 요금은 왕복 2000원이라 부담 없다. 속도가 빠르지 않아 풍경을 즐기기 적당하다. 모노레일이 고도를 점차 높이자 드론을 타고 하늘을 날 듯, 청자대교의 항공뷰가 더욱 아름답게 펼쳐진다. ◆짚트랙 탈까 출렁다리 건너 볼까 청자타워에서는 다리를 건너지 않고 다시 바다를 훨훨 날아 청자다리가 시작되는 저두리쪽으로 나갈 수 있다. 바로 짚트랙 덕분이다. 섬 한 바퀴를 일주해 살짝 다리가 피곤하다면 아찔하게 섬을 빠져나가는 짚트랙을 강추. 길이가 국내 해상 짚트랙으로는 가장 긴 1㎞에 달하고 청자타워 높이만 25m여서 물에 빠질 듯 속도감 있게 미끄러져 내려가는 스릴을 만끽할 수 있다. 짚트랙을 타지 않더라도 청자타워 6층 전망대는 꼭 올라야 한다. 두륜산, 주작산, 덕룡산​, 석문산 등 병풍처럼 겹겹이 펼쳐진 가우도 주변 산들이 강진만과 그림처럼 어우러지는 풍경에 넋을 잃을 지경이다. 지난해까지만 해도 청자다리는 저두 출렁다리, 다산다리는 망호 출렁다리로 불렸는데 ‘출렁다리’가 삭제되고 이름이 완전히 바뀌었다. 실제로는 출렁거리지 않기 때문. 출렁다리가 출렁거리지 않으니 불만이 제기될 수밖에. 그러자 강진군은 지난해 6월 두 다리 중간쯤인 가우도 북쪽 해변에 진짜 출렁다리를 새로 놓았다. 청자타워에서 청자쉼터 쪽으로 곧장 내려가는 길이 있다. 튼튼해 보이는 다른 두 다리와 달리 가우도 출렁다리는 좀 아찔해 보인다. 무주탑 현수교인 데다 아치형으로 바다에 닿을 듯 축 늘어진 모습이 출렁다리답다. 그런데 역시 많이 출렁거리지는 않는다. 사랑하는 아이를 유아차에 태운 젊은 여성이 여유롭게 다리를 건널 정도. 그래도 바닥이 격자무늬로 구멍이 숭숭 뚫려 해안 고운 모래사장으로 바닷물이 넘실대는 풍경을 스릴 있게 즐기기 충분하다. 지금 청자쉼터는 황금사철나무로 노랗게 채색됐는데 6월 말쯤이면 파랗고 붉은 수국이 예쁘게 더해질 예정이다. 계속 서쪽으로 바닷길을 따라 걸으면 다산쉼터를 만난다. 다산다리를 지나 청자다리로 돌아오는 길에 등장하는 영랑나루쉼터에는 깊은 생각에 잠긴 시인 영랑 김윤식이 벤치에 앉아 여행자를 기다린다. 그의 옆에 나란히 앉아 강진만을 배경으로 근사한 사진을 얻는다. 10여가구 30여명 정도가 거주하는 마을을 관통하는 길도 있다. 마을회관을 중심으로 옹기종기 모인 풍경이 따뜻하고 여유 있는 시골 풍경을 선사한다.

시인은 아직도 기다릴까···찬란한 슬픔의 봄을/스무살 청년 영랑과 ‘전설의 무희’ 최승희 애절한 사랑 ‘시극’으로 다시 태어나/출연 배우들 모두 강진 주민/다산 유배때 머물던 사의재엔 노랑 꽃창포 활짝/한옥체험관선 제철 식재료로 팜파티 즐겨 하늘거리는 연보랏빛 원피스와 하얀색 망사 모자로 멋을 낸 신세대 여성. 무대에 올라 ‘불꽃처럼 나비처럼’ 춤을 추는 그녀는 모란을 닮았다. 남도 바다를 그대로 닮은 쪽빛 슈트와 중절모 차림의 남자는 그런 여자에 한눈에 반할 수밖에. 끝없는 구애 끝에 마음이 움직인 여자는 남자와 손을 맞잡고 춤을 춘다. 시인 영랑 김윤식과 ‘전설의 무희’ 최승희의 애절한 사랑. 현실에선 비록 미완성으로 끝났지만 영랑은 지금도 노래한다. “모란이 피기까지는/ 나는 아직 기다리고 있을 테요, 찬란한 슬픔의 봄을.” 영랑의 사랑은 현재진행형이다. ◆이루지 못한 시인의 사랑 전남 강진을 대표하는 인물을 꼽으라면 조선시대 개혁정신의 상징이자 실학의 정점, 다산 정약용을 들 수 있다. 신유사옥과 황사영백서 사건 때 겨우 목숨만 건진 뒤 머나먼 귀양길에 나선 다산이 1801년 도착한 곳이 바로 허름한 강진의 주막 동문매반가. 다산은 강진에서 18년을 보내며 후학을 양성하는데 초기 유배생활 4년을 지낸 주막이 현재 강진읍에 남아 있는 사의재(四宜齋)다. 생각, 용모, 언어, 행동 4가지를 올바르게 하는 이가 거처하는 집이란 뜻으로 강진군에서 오랜 고증을 거쳐 2007년 우물가 주막 집터를 원형 그대로 복원했다. 짚으로 지붕을 엮은 사의재로 들어서자 연못가에 노란 꽃창포 활짝 피어 여행자를 반긴다. 처마에 청사초롱 등불을 매단 주막, 다산을 지극정성으로 보살핀 동문매반가 할머니와 외동딸이 술병을 들고 선 ‘주모상’, 연못가 원두막이 어우러져 조선시대로 점프한 듯하다. 사의재 주변도 저잣거리로 꾸며졌고 고풍스러운 한옥체험관들이 늘어서 사극의 한 장면 속으로 걸어 들어가게 된다. 초여름이면 사의재 연못가에는 탐스러운 수국이 지천으로 피어 예쁜 인생샷을 얻을 수 있다. 다산과 함께 강진 여행에서 빼놓을 수 없는 이가 시인 영랑. 1903년 강진에서 태어나 중학교 때까지 살던 생가가 강진읍 남성리에 잘 보존돼 있다. 사의재에서 걸어서 10분 거리. 영랑은 휘문의숙 재학 시절인 1919년 3월1일 기미독립운동이 일어나자 자신의 구두 안창에 독립선언문을 숨겨 넣고 강진에 내려와 독립운동을 주도하다 일본 경찰에 체포돼 대구형무소에서 7개월간 옥고를 치렀다. 일본 유학 중이던 1923년 관동대지진 때 귀국한 스무 살 청년 영랑은 소녀와 사랑에 빠지는데, 바로 최승희다. 영랑은 문단 일로 서울을 오가다 영화제작자이던 최승일을 통해 여동생 최승희를 소개받으면서 그만 한눈에 반하고 만다. 하지만 둘의 사랑은 양쪽 집안의 반대로 이뤄지지 못했다. 영랑이 자살까지 시도한 걸 보니 실연의 아픔이 무척 컸던 모양이다. 그런 2년여 열애의 추억과 실연의 아픔을 서정적이고 정제된 언어로 꾹꾹 눌러 담은 시가 바로 1934년 ‘문학’에 발표하고 1935년 ‘영랑시집’에 수록된 ‘모란이 피기까지는’이다. 영랑이 ‘모란이 지고 말면 그뿐, 내 한 해는 다 가고 말아/ 삼백 예순 날 하냥 섭섭해 우옵내다’라며 노래한 모란이 바로 최승희. 영랑 시비가 지키는 생가 대문을 지나 안채 툇마루에 앉는다. 지천으로 피어 5월의 생가를 화사하게 꾸미던 모란은 그의 시처럼 뚝뚝 떨어지고 없다. 사랑을 잃고 매일 밤을 고통으로 지새우던 영랑을 떠올리니 가슴 한 귀퉁이가 쓸쓸하다. 박용철·정지용 등과 1930년 ‘시문학’ 동인을 결성해 섬세한 언어로 순수서정시를 개척한 영랑은 1950년 6·25전쟁 당시 포탄 유탄에 맞아 생을 마감한다. 우리나라 최초로 서구식 현대무용을 창작·공연하며 동양 춤의 아름다움을 세계에 알린 최승희의 삶도 기구하긴 마찬가지. 조선프롤레타리아예술가동맹(KAPF)에서 활동하던 문학운동가 안막과 결혼해 1946년 월북했지만 1969년 숙청당하고 만다. 만약 둘의 사랑이 이뤄졌다면 그들의 삶은 많이 달라졌을까. ◆시극으로 다시 핀 영랑의 ‘모란’ 다산과 영랑의 흔적을 따라가는 강진 여행이 요즘 더욱 풍성해졌다. 지난달 20일부터 매주 금요일 오후 6시30분 영랑 생가 인근 세계모란공원 야외에서 열리는 ‘시극’ 덕분이다. 모두 4개 공연이 무대에 올려지는데 첫 무대가 ‘모란이 피기까지는’이다. 최승희가 무용가라는 점에 착안해 창작무용으로 풀어 가며 두 사람의 만남과 헤어짐을 5분의 공연에 담았다. 최승희가 나비처럼 춤을 추기 시작하는 장면에 등장하는 배경곡은 국악그룹 동화의 ‘모란이 피기까지는’. 애절한 목소리와 구슬픈 가락이 영랑의 시와 절묘하게 맞아떨어지면서 실연의 아픔을 극대화한다. 배우들의 연기력이 매우 뛰어난데 놀랍게도 모두 강진 주민들. 영랑 역을 맡은 박부균(52)씨는 농사를 짓고 최승희를 연기한 일본인 안도 아이리(50)씨는 보험설계사. 선이 아름다운 한국무용의 미를 선보여 눈길을 끄는 안도씨는 강진 남자와 결혼해 20년째 이곳에 살고 있단다. 두 번째 ‘초의선사 드림’(Dream)은 다산과 학문을 나누던 초의선사의 꿈을 그렸다. 다산은 유배생활 중 대흥사 임지암에 거처하던 초의선사에게 마음속 얘기들을 털어놓으며 외로움을 달랜 것으로 전해진다. 초의선사도 다산과 함께 시를 쓰며 학문의 회포를 풀었는데 다산을 만날 때마다 시를 그림으로 표현해 선물했다. 초의선사 시로 만든 창작곡이 불리는 동안 초의선사가 그림 한 편을 완성하는 퍼포먼스가 펼쳐진다. 역시 출연진은 강진에 사는 방과 후 강사, 도예가, 생활지도사. 세 번째 무대 ‘어느 날 어느 때고’는 중년의 삶을 노래한 같은 제목의 영랑 시를 모티브로 진행된다. 매일 싸우면서도 헤어질 수 없는 사랑을 이어 가는 중년 부부의 삶을 복싱이라는 소재로 코믹하게 풀어 강렬한 웃음을 선사한다. 강진 시인 김현구가 냉철한 시각으로 광복을 바라본 시 ‘을유년 팔월십오일’로 꾸며지는 마지막 무대는 광복의 기쁨을 누리지 못하고 좌익과 우익으로 갈라져 싸우던 시대 상황을 변사가 진행하는 무성영화 형식으로 풀었다. 시극 연출가 유선경씨는 “아마추어 배우의 진솔한 연기에 관객이 ‘공연이 끝난 뒤에도 발걸음이 떨어지지 않을 정도로 감동이 크다’고 말할 정도로 반응이 좋다”고 귀띔했다. 매주 토·일 오전 11시와 오후 3시에는 마당극 ‘청자조작단’이 무대에 오른다. 강진은 고려청자의 본고장. 백자가 유행하던 조선시대에 고려청자 복원을 둘러싸고 벌어지는 해프닝이 신명 난다. 공연은 7월 둘째 주까지 진행되고 무더위가 심한 8월 말까지 잠시 쉰 뒤 9월부터 재개될 예정. ◆강진 식재료로 즐기는 건강한 팜파티 하반기부터는 ‘강진의 맛’도 더해진다. 바로 강진의 건강한 계절 식재료로 식탁을 꾸미는 ‘팜파티’다. 상반기 시극 마지막 공연 때 시범적으로 선보인 뒤 9월부터 시작된다. 본격적인 운영을 앞두고 식탁 메뉴 일부가 공개됐다. 한옥체험관 마당으로 들어서자 미식관광콘텐츠 기업 팜파티아 김은영 대표가 스파클링 음료 한 잔을 건네며 반갑게 맞는다. 국내 최초로 차에 상표를 붙여 제조·판매한 강진 이한영전통차문화원 백운동판차를 차가운 스파클링으로 천천히 내렸다. 녹차 스파클링을 한 모금 마시자 입에서 톡톡 터지는 버블과 쌉싸름한 녹차향이 잘 어우러지며 섭씨 30도를 웃도는 초여름 더위를 단번에 씻어 준다. 입안에서 바스락거리다 눈 녹듯 사라지는 아스파라거스 튀김, 깊고 진한 맛이 일품인 매실에 절인 흙토마토를 비롯해 파프리카, 버섯, 바지락 등 모두 제철 식재료를 사용해 강진의 건강한 맛을 잘 살렸다. 그중 압권은 항아리 돼지 바비큐. 항아리 바닥에 뜨거운 숯불을 넣고, 돼지고기를 큼직하게 잘라 꼬챙이 끼워 항아리 입구에 걸친 뒤 뚜껑을 닫아 한 시간 이상 천천히 굽는 아주 독특한 방식으로 조리한다. 강진에서 옛날부터 사용하던 요리법으로 기름을 쏙 뺀 담백한 고기에 토하젓을 쓱쓱 발라 먹으면 강진 ‘병영설성 생막걸리’ 한 잔이 순식간에 사라진다.

오성제·아원고택·위봉산성·용암상회 스탬프 찍으면 ‘BTS 힐링성지’ 완주/오성제 소양문화생태숲·오성한글다리 걸으며 힐링 종남산과 서방산이 어머니 품처럼 포근하게 둘러싼 저수지. 물빛은 하늘색을 그대로 담는다고 했던가. 날이 좋아 산자락과 뭉게구름이 데칼코마니처럼 투영된 물빛은 하늘빛과 구분하기 어려울 정도다. 그리고 제방에 외롭게 선 소나무 한 그루 옆에 멋지게 차려입고 포즈를 취한 풋풋한 일곱 청년. 영상을 찍는 그들은 1년여 뒤 빌보드차트 1위를 점령하며 세계를 호령하는 그룹이 될 줄 알았을까. ‘방탄소년단(BTS) 성지’ 완주 오성제 저수지 산책로에 들어서자 ‘버터’(Butter)와 ‘퍼미션 투 댄스’(Permission To Dance)가 귓가에 마구 울려 퍼진다. ◆오성제 ‘BTS 소나무’를 아십니까 예전에 전북 완주하면 불타는 단풍이 아름다운 대둔산이 대표 여행지로 꼽혔지만 ‘BTS 성지 순례길’로 바뀐 지 오래다. BTS 멤버들이 완주 이곳저곳을 돌아다니며 촬영한 2019년 ‘썸머 패키지’ 덕분. 영상이 공개된 뒤 BTS 팬클럽 ‘아미’는 물론, 젊은이들이 대거 완주 여행에 나서면서 특별할 것 없던 나무 한 그루, 작은 실개천 돌다리, 부서진 산성의 아치문 등 영상에 등장하는 장소들이 인생 샷을 찍는 포토 명소가 돼 버렸다. ‘완주=BTS’라는 공식이 탄생하자 완주군도 그들이 다녀간 곳마다 QR코드로 방문 인증 스탬프를 찍는 ‘BTS 힐링성지’ 표지판을 세웠다. 전북 완주군 소양면 대흥리 소양 오성제 산책로 입구에도 BTS 멤버들의 영상촬영 당시 복장을 그대로 담은 표지판이 세워져 있다. 예쁜 소나무 한 그루 옆에는 스무 살을 갓 넘겨 보이는 여자 둘이 인증샷을 남기느라 바쁜데 바로 ‘BTS 소나무’다. 팬들에게는 BTS 덕분에 힐링되는 성지이지만 사실 저수지 자체가 주는 아름다움만으로 충분히 힐링되고도 남는다. 이곳에서 2011년 드라마 ‘발효가족’을 촬영했는데 소나무는 당시 드라마 촬영을 위해 심은 것으로 전해진다. 기다란 제방만 있었다면 무척 심심했을 텐데 작지만 운치 있는 소나무 한 그루가 풍경을 잘 살렸다. 아침에 피어오르는 물안개와 저녁에 저수지를 가득 채우는 노을도 환상적인 곳. 대부분 소나무에서 인증샷 하나 남기고 떠나는데 저수지를 따라 산책로가 잘 조성돼 있으니 천천 걸으며 힐링하시길. 오성제 주변은 소양문화생태숲으로 제방을 건너 오른쪽 오성옛길을 따라 걷거나 직진해 생태탐방로로 들어서면 리기다소나무, 갈참나무, 굴참나무가 힐링을 선사하는 울창한 숲길이 이어진다. 산책로는 1km 길이로 천천히 걸어도 30분이면 충분하다. 길은 한옥문화센터와 오성다원으로 연결되며 이곳에서 ‘오성한글다리’를 만난다. 다리 난간을 한글의 조형미를 살린 자음과 모음으로 꾸민 모습이 아주 이색적. 포천석, 고흥석, 황등석, 장흥홍석, 마천석 등 국내 5개 특산석으로 만들었는데 여기저기 떨어져 있는 자음과 모음을 찾아 조합하면 ‘오성한옥마을’ ‘완주사랑’ 등의 문장이 등장하니 문제 푸는 재미가 쏠쏠하다. 마을 이름이 ‘오성(五聖)’인데 이유가 있다. 글자 그대로 이곳 풍수가 좋아 다섯 명의 성인이 태어날 좋은 땅’이라는 뜻이 담겼다. 그중 한 명은 이미 태어났으니 바로 BTS로 이곳에서 영상이 탄생한 덕분이란다. 꿈보다 해몽이 좋지만 어떠랴. K팝을 전세계 알린 대단한 업적을 쌓고 있으니 ‘K팝의 성인’ 맞다. ◆오스갤러리 갈까 아원고택 갈까 다리에서 푸른 하늘을 천천히 즐기는데 커다란 재두루미 한 마리 훨훨 날아들더니 멋지게 물가에 착륙한다. 사람들이 조금만 가까이 다가가도 날아가 버리는 새인데 참 신기한 풍경이다. 그만큼 생태환경이 뛰어난 곳인가 보다. 다리를 건너 다시 오성제 쪽으로 길을 잡아 걷다보면 중간쯤 왼쪽 붉은색 벽돌과 잔디정원, 운치 있는 소나무가 어우러지는 근사한 건물을 만나는데 오스갤러리다. 왼쪽 벽돌 건물이 카페, 오른쪽 회색빛 건물이 갤러리로 작품도 감상하고 커피도 마실 수 있다. 1층 로비가 포토존. 나무 소파 뒤가 커다란 통창으로 꾸며져 쏟아져 들어오는 자연 풍경과 사람도 그대로 작품이 된다. 갤러리에서는 서양화가 김영대 작가 초대전 ‘어머니의 보자기’가 8월 말까지 열리는 중. 무엇보다 2층에 오르면 오성제와 종남산 자락이 한눈에 펼쳐진 풍경이 압권이다. 커피값이 다소 비싸지만 멋진 뷰를 선사하는 자리 값이니 어쩔 수 없다. 오스갤러리에서 차로 2분, 걸어서 15분 정도 걸리는 아원고택은 완주 여행의 백미로 꼽히는 최고의 핫플레이스. BTS가 5일 동안 머문 썸머 패키지의 주무대로 최근 탤런트 이나영이 등장한 CF로 더 유명해졌다. 1층은 아원갤러리. 바닥에 물을 담는 직사각형 공간을 만들고 바로 위는 유리 천장으로 꾸며 푸른 하늘과 햇살이 그대로 물에 담기는 풍경이 예술이다. 2층으로 올라서면 고즈넉한 고택이 그림처럼 펼쳐진다. 입구 왼쪽 만휴당을 돌아가면 종남산을 배경으로 멋진 인생샷을 건질 수 있다. 역시 물을 담아 놓아 산과 사람, 하늘과 고택이 함께 담기는 풍경은 화보가 따로 없다. 풍경에 너무 취해 넋을 잃고 물에 빠질 수 있으니 조심하도록. 만휴당 너른 마루에는 많은 여행자들이 앉아 커피를 즐긴다. 여기서 보는 맞은편 사랑채와 안채가 정겹다. 툇마루에 대충 벗어놓은 하얀고무신, 서까래에 매달려 바람에 이러저리 날리는 하얀 무명천, 그 앞을 꾸민 아기자기한 정원과 멋지게 휘어지며 자란 소나무까지. 툇마루에 누가 앉아도 BTS나 이나영 뺨치는 화보 속 풍경의 주인공이 된다. 높이 3m, 폭 3m의 아치형 석문만 남은 위봉산성, 고산 창포마을 용암상회와 뒤쪽 실개천에 놓인 BTS 돌다리, 구이 경각산 대한민국술테마박물관까지 돌며 스탬프를 찍으면 성지 순례를 완성한다.

장흥 상금리 작약꽃밭 흰색·분홍색·자주색 그라데이션/탐스러운 꽃송이 바람에 살랑살랑 꽃도 사람도 아름답다/‘서편제’ 작가 이청준 고향 진목마을에선 ‘선학동 나그네’ 되어 유채꽃에 취하다 빛바랜 한옥 툇마루에 앉는다. 집 주인은 넉넉하지 못한 삶을 살았나 보다. 달랑 세 칸짜리 한옥인 걸 보니. 작은 흙마당이 전부인 소박한 집이지만 쓸쓸하지는 않다. 장독대 한 귀퉁이에 수줍게 고개를 내민 탐스러운 붉은 ‘함박꽃’ 있으니. 멀리서도 눈을 떼지 못하게 해버릴 정도로 한눈에 반하게 만드는 크고 화려한 꽃송이. 집주인은 가고 없지만 장흥 ‘이청준 생가’에는 올해도 붉고 흰 작약 활짝 피어 지친 영혼 잠시 쉬어가라 손짓한다. ◆수줍지만 화려한 작약 활짝 피었네 오뉴월의 꽃 모란과 작약. 둘 다 어른 주먹보다 조금 크고 색깔도 비슷해 아름다움의 우열을 가리기 힘들다. 오죽하면 절세미인을 두고 ‘앉으면 모란, 서면 작약’이라 불렀을까. 다만 작약은 풀의 줄기에 달리고, 모란은 나뭇가지에서 피는 꽃이란 점이 다를 뿐이다. 모란이 먼저 화려한 자태를 뽐내다 지고 나면 작약이 그 뒤를 잇는다. 올봄에 모란을 제대로 못 봤으니 작약은 놓칠 순 없다. 이맘때면 넓은 들판이 작약으로 뒤덮이는 전남 장흥으로 달려간다. 개인이 운영하는 농장이라 여행지 이름이 따로 없다. 내비게이션에 ‘장흥군 용산면 상금리 220-1’을 치고 가면 된다. 농장 주인이 몇해 전 약재용으로 심었는데 봄꽃 마니아들이 어떻게 알았는지 이맘때면 물어물어 찾아온다. 농장 입구 도로변 거대한 들판은 온통 도라지밭. 이곳도 예전에는 작약밭이었는데 얼마 전 도라지밭으로 바뀌었다. 농장 건물이 가까워지자 거대한 작약밭이 펼쳐지는데 꽃이 듬성듬성 있을 뿐이다. 며칠 전 약재로 쓰는 뿌리를 뽑느라 작약 줄기를 잘라 버렸단다. 하지만 너무 아쉬워할 필요는 없다. 농장 건물 쪽에 여행자들을 위해 꽤 넓은 작약밭을 그대로 남겨 놓았다. 작약꽃밭으로 걸어 들어간다. 목련 닮은 고결한 순백의 꽃에서 여리여리한 분홍, 그리고 팜므파탈 닮은 짙은 자주색까지. 또 같은 색이라도 농도가 조금씩 달라 솜씨 좋은 화가가 그라데이션으로 붓터치 한듯 펼쳐진 수만송이 커다란 꽃송이가 바람에 살짝살짝 흔들리는 아찔한 풍경이라니. 한순간 짙은 향기가 비강을 모두 채우고 깊은 머릿속까지 파고들어 술에 취한 듯 정신이 혼미해진다. 소문 듣고 찾아온 여인 둘은 “작약도 예쁘지만 아직 우리도 충분히 아름다워”라며 깊은 셀피 삼매경에 빠진다. 그제야 옛날 중국에서 작약을 ‘취서시’로 불렀다는 얘기에 고개가 끄덕여진다. 당나라 양귀비, 한나라 초선, 왕소군과 함께 중국의 4대 절세미인으로 꼽히는 월나라 서시. 그때도 작약이 참 예뻤는지, ‘술 취한 서시 같다’고 해서 작약에 취서시란 별명을 달아줬다. 꽃송이가 크고 탐스러워 ‘함박꽃’으로도 불리는 작약 뿌리는 약초로 쓰이는데 그리스로마신화에도 등장한다. 모란(Paeonia suffruticosa )과 작약(Paeonia lactiflora)의 학명 중 속명 패오니아(Paeonia)는 의술의 신 패온(Paeon)에서 유래됐다. 저승의 왕 플루토는 헤라클라스가 저승에 들어 오려하자 불사신이 들어오면 저승의 질서가 깨진다며 극구 말렸다. 화가 치민 헤라클라스는 화살로 플루토를 저격했고 크게 다친 플루토는 하늘로 도망쳤다. 이를 본 패온이 올림포스 산에서 꽃의 뿌리를 채취해 플루토의 상처에 바르자 곧바로 나았단다. 그 꽃을 페오니(Peony)라고 부르게 됐는데 바로 작약이다. ‘패온’이란 공주 이름에서 유래됐다는 얘기도 있다. 전쟁터로 떠난 사랑하는 왕자가 죽어 모란이 되자 공주는 제발 왕자 곁을 지켜달라고 하늘에 빌었고 지금도 작약이 돼 왕자의 곁을 지키고 있단다. 그래서인지 늘 모란이 먼저 피고 작약이 뒤를 따른다. ◆유채꽃 향기 따라가는 이청준 소설문학길 ‘장흥에 가서 글 자랑하지 말라’는 얘기가 있다. ‘아제아제 바라아제’의 한승원, ‘녹두장군’의 송기숙, ‘생의 이면’의 이승우 등 한국 현대문학 역사에 길이 남을 많은 문인들을 배출한 곳이 장흥이기 때문이다. 연작소설집 ‘남도사람’의 단편이자 임권택 감독의 영화로도 유명한 ‘서편제’의 작가 이청준도 장흥 출신. 그의 작품 ‘선학동 나그네’는 임 감독의 100번째 영화 ‘천년학’으로 날아올랐고, 영화 ‘밀양’도 이청준의 ‘벌레이야기’가 원작이다. 이청준 소설문학길을 따라 작가의 흔적이 고스란히 남아있다. 남도사람의 ‘서편제’ ‘소리의 빛’ ‘선학동 나그네’ ‘새와 나무’ ‘다시태어나는 말’의 배경을 따라 걷는 길은 장흥군 회진면 진목리를 중심으로 펼쳐진다. 회령진성∼천년학세트장∼선학동마을∼공지산능선길∼이청준생가∼이청준묘소(이청준 문학자리)의 8km 코스로 걸어서 3시간50분 거리. 득량만 푸른 바다가 내려다보이는 진목리 선학동 마을에 들어서자 서로 입을 맞춘 학 두 마리 조형물이 여행자를 반긴다. 병풍처럼 둘러선 공지산 아래 능선은 온통 노란 유채꽃으로 덮여 소설의 한 장면 속으로 걸어 들어가는 듯하다. 공지산 질펀한 자락은 법승의 장삼 자락이 흘러내린 듯 여유로워 관음봉으로 불린다. 이 마을에서 태어난 작가는 매일 보는 이런 풍경에 반했나 보다. ‘선학동 나그네’에서 “포구에 물이 차오르면 관음봉은 그래 한 마리 학으로 물 위를 떠돌았다. 선학동은 그 날아오르는 학의 품 안에 안겨진 마을인 셈”이라고 신비롭게 묘사한 걸 보니. 문학길을 따라 걷는다. 원두막을 지나 가장 높은 언덕에 오르면 노란 물결 춤추는 마을이 한눈에 들어온다. 유채밭은 가을이면 새하얀 메밀꽃을 갈아입는다. 9월 말쯤이면 피기 시작해 10월 중순쯤 절정이라니 가을 여행을 기약한다. 선학동 마을에서 차로 4분 거리에 이청준 생가가 남아있다. 흙마당으로 들어서자 장독대 옆에 핀 화사한 작약이 반긴다. 몇 송이뿐인데도 낡은 한옥마저 운치 있게 만들어 버리는 재주가 대단하다. 아주 작은 방에는 작가의 사진과 유물이 놓여 그의 삶을 고스란히 전한다. 애잔한 사연도 전해진다. 어미는 아들을 광주의 고등학교로 보낸 뒤 형편이 어려워지자 아들 몰래 집을 팔았다. 어느 날 아들이 집에 온다고 하자 새 주인에게 사정해 어미가 그대로 살고 있는 것처럼 꾸며 아들을 하룻밤 재웠단다. 2008년 타계한 작가는 진목리 갯나들에 안장됐고 바로 옆엔 이청준문학자리가 조성됐다. ◆키조개 먹을까 갑오징어 먹을까 미식의 본고장 장흥에 왔으니 먹거리를 빼놓을 수 없다. 한우, 키조개, 표고버섯을 함께 먹는 ‘장흥삼합’이 대표 메뉴인데 키조개만 구워 먹어도 잊지 못할 추억을 남긴다. 전국 생산량의 84%를 담당할 정도로 장흥은 키조개 원산지. 안양면 수문항의 갯마을횟집에 들어서자 키조개 굽는 냄새가 진동한다. 데쳐서 초고추장에 찍어 먹기도 하지만 불판에 구워 먹는 게 가장 맛있다. 너무 익힐 필요 없다. 살짝 구워 그대로 입 안으로 밀어넣자 남도 바다가 통째로 들어온 듯 짭조름한 미네랄이 입 안에서 요동치다 어느새 살살 녹아 사라진다. 김이 모락모락 오르는 갓 지은 쌀밥에 새콤달콤한 키조개 무침을 얹어 먹는 정식도 숟가락을 멈출 수 없다. 여기에 표고버섯, 콩나물을 넣어 진하게 끓인 맑은 키조개탕을 곁들이면 장흥 미식여행을 완성한다. 갑오징어는 살이 통통하게 오른 봄철이 한참 맛있을 때. 안양면 사촌리 여다지회마을은 접시에 꽃처럼 펼친 갑오징어 플레이팅이 예술이다. 일반 오징어보다 영양 성분이 풍부한 갑오징어는 식감이 훨씬 탱글탱글하면서도 부드러운 맛이 일품. 머리는 오독오독 씹는 맛이 즐겁다. 진한 먹물과 함께 그대로 쪄서 나오는 갑오징어 먹찜은 입 안을 고소함으로 가득 채운다. 먹찜은 조금 남기도록. 밥과 섞어 김 가루를 솔솔 뿌린 뒤 불판에 노릇노릇하게 볶아서 바지락탕을 곁들여 먹으면 색다른 미식에 눈이 번쩍 뜨인다. 위를 장흥의 맛으로 가득 채웠으니 이제 걸을 시간. 정남진 편백숲 우드랜드는 100ha에 40년생 이상의 아름드리 편백나무가 빽빽해 걷는 내내 폐를 신선하게 샤워할 수 있다. 미식과 신선한 피톤치드 덕분에 다시 내일을 힘차게 살아갈 힘을 얻는다.