‘올해의 호주 셰프’ 선정 ‘빈 스머글러’ 오너셰프 잭리 현지 인터뷰/유학비 벌려 워킹 홀리데이로 호주행 10년 만에 호주 최고 셰프 등극/김치·고추장 등 한식문화 메뉴에 반영/건강한 식재료로 색다른 브런치 선보여 현지 입맛 저격 호주 빅토리아주 멜버른 시내에서 차로 30분가량 떨어진 포인트 쿡의 브런치 카페 ‘빈 스머글러’(Bean Smuggler). 이른 오전 8시인데도 카페 내부는 물론, 테라스까지 빈자리가 없는 걸 보니 맛집인가 보다. 한참을 기다려 메뉴판의 ‘미소 새먼’(Miso Salmon)을 주문했는데 플레이팅이 미쉐린 스타 레스토랑 뺨칠 정도로 예술이다. ‘겉바속촉’으로 만든 버섯 리소토 위에 미소 된장으로 천천히 조리한 연어와 유자 드레싱한 허브를 차례로 올렸다. 그리고 노른자를 흰자로 감싼 계란 위에 그림처럼 솔솔 뿌린 김 가루까지. 이렇게 예쁜 걸 아까워서 어떻게 먹나. 잠시 고민하다 한입 넣자 연어의 부드러움과 리소토의 버섯향이 어우러지며 잠자던 미각세포를 모두 일깨운다. 이건 틀림없는 고수의 솜씨. 아니나 다를까. 미소를 띠며 등장한 주인장이자 셰프는 호주요리대회 한국인 첫 챔피언에 오른 잭 리(32·Jack Lee·한국명 이재혁). 한국인의 손맛을 호주에 제대로 알린 그를 따라 미식의 향연에 푹 빠져 본다. ◆호주인 입맛 사로잡은 한국인 손맛 빈 스머글러. ‘커피콩 밀수꾼’이란 아주 재미있는 카페 이름이다. “포인트 쿡은 멜버른 시내와 야라강을 경계로 분리된 느낌이 드는 서쪽 외곽지역이에요. 하루는 차에 커피콩을 잔뜩 실어 강을 가로지르는 웨스트 게이트 다리를 건너는데 내가 커피콩을 몰래 훔쳐다 팔고 있다는 생각이 들더라고요. 아마 커피를 기반으로 카페를 시작해 언젠가는 내 요리를 먹기 위해 사람들이 줄을 설 것이라고 부푼 꿈을 꾸던 시절이라 그런 엉뚱한 상상을 했던 것 같네요.” 바늘 도둑이 소 도둑 된다고 했던가. 커피콩을 훔치던 청년은 10년 사이 ‘대도’가 돼 이제 호주인들의 입맛을 몽땅 훔치고 있다. 2018년 난다 긴다 하는 유명 셰프들이 출전하는 최고 권위의 호주요식업협회 요리대회에서 챔피언 트로피를 거머쥐며 ‘올해의 호주 셰프’로 선정돼 호주 최고 셰프 반열에 오른 덕분이다. 2018년 7월 문을 연 빈 스머글러는 실내 30석, 테라스 50석 정도의 그리 작지 않은 규모인데 매일 아침마다 손님들이 꽉 들어찬다. 요리대회에서 우승할 정도로 호주인들의 입맛을 사로잡은 손맛의 비결은 과연 뭘까. “빈 스머글러를 오픈할 때만 해도 주변 레스토랑의 브런치는 빵 위에 베이컨과 계란을 올려 먹는 뻔한 에그 베네딕트가 대부분이었죠. 저는 처음부터 이 요리는 아예 메뉴에서 뺐어요. 나는 남들과 다른 메뉴를 한다고 선언하고, 에그 베네딕트 먹고 싶으면 다른 곳으로 가라고 배짱을 좀 부렸죠. 대신 기존 브런치 카페에서는 전혀 볼 수 없던 다양한 메뉴들을 식탁에 올렸답니다. 그러자 빈 스머글러에 가면 멜버른 시내에 나가야만 먹을 수 있는 맛있는 요리와 커피가 있다고 입소문이 나면서 손님들이 늘기 시작했어요.” 실제 그의 메뉴는 어디서도 볼 수 없는 창의적인 요리로 꾸며진다. 인기 메뉴 ‘새우 초리소’(Prawn & Chorizo)가 대표적. 프렌치 요리 비스크 수프는 새우 또는 랍스터 껍데기로 만든 요리인데 이를 소스로 활용했다. 새우와 초리소를 구워 계란 위에 올리고 그 위에 새우 머리와 껍데기로 만든 소스를 부어 완성하는데 미소 새먼과 함께 인기 메뉴다. 스페셜 요리도 한몫했다. “단골들이 많기 때문에 지루하지 않게 다양한 스페셜 요리를 내놓고 있어요. 기본 메뉴는 3개월에 한 번씩 바꾸고 스페셜 요리는 일주일마다 바뀌죠. 정말 다양한 요리를 했는데 한국적인 요리도 당연히 있답니다. 김치와 콩으로 스튜를 만들고 감자로 만드는 해시브라운과 저온 조리한 닭가슴살을 올렸는데 반응이 뜨거웠어요. 이런 식으로 기존 브런치 메뉴에 한정되지 않는 ‘국적불명’의 다양한 요리를 스페셜로 올린 것이 다문화 사회 호주인들의 입맛을 제대로 저격한 것 같아요.” 처음부터 손님이 몰린 것은 아니다. 요리대회 챔피언을 차지하고 지역 신문과 잡지에 자신이 대서특필됐기에 식당을 차리면 손님이 줄을 설 줄 알았단다. 그러나 1년 동안은 손님이 하루 한두 명에 불과할 때가 많았다. 너무 외진 곳에 식당을 연 탓이다. “너무 만만하게 봤죠. 직원 2명으로 1년을 겨우 버텼는데 커피가 맛있다는 소문이 좀 나면서 한 번 다녀간 손님이 단골이 돼 가족들을 데려오더군요. 단골의 친구들이 또 단골이 됐죠. 여기에 특별한 브런치를 한다고 알려지면서 점차 자리를 잡았답니다.” 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 그도 힘들었지만 빈 스머글러를 알리는 기회도 됐다. 코로나19 확산 초기부터 1년 반 정도 멜버른은 거주지역 5㎞ 밖으로 이동할 수 없었고 음식도 테이크아웃만 가능했다. 이에 사람들이 주거지 인근에서 커피 맛집을 찾아야 했는데 빈 스머글러로 손님들이 몰리면서 하루에 많을 때는 400잔까지 커피가 팔렸다. “호주 정부로부터 직원 한 명당 일주일에 700호주달러가량 고용지원금을 받았고 월세도 20%가량 지원됐어요. 여기에 테이크아웃 커피로 기존 매출의 60%를 충당하면서 직원 12명을 단 한 명도 해고하지 않고 버틸 수 있었답니다.” ◆높은 언어장벽에 ‘눈물 젖은 빵’ 먹다 잭 리는 일찌감치 요리의 세계에 눈을 떴다. 중학생 시절 드라마를 통해 셰프 붐이 일자 막연히 요리사를 꿈꾸다 5대 1의 경쟁률을 뚫고 경기 시흥의 한국조리과학고등학교에 진학했다. 전국 고등학생 요리대회에서 우승하면서 재능을 인정받자 더 큰 꿈을 꾸기 시작했는데 바로 스페인 요리학교다. 세계 100대 레스토랑 1∼10위에 스페인 레스토랑이 많이 포함될 정도로 미식의 나라로 소문났기 때문이다. 하지만 넉넉하지 못한 형편이라 군복무를 마친 뒤 2012년 유학비를 벌려고 워킹홀리데이 비자를 받아 무작정 호주로 날아갔다. 처음엔 아주 힘들었다. 언어가 통하지 않아서였다. “멜버른 레스토랑에 취업한 지 2주 만에 쫓겨났답니다. 셰프가 ‘내가 하는 말 알아듣겠느냐’고 물었는데 ‘모르겠다’고 하니까 그냥 나가라고 해요. 집으로 가는 길에 눈물이 주르륵 흐르더군요. 그때부터 말이 통하는 한식당에 취업해 돈을 벌면서 독하게 영어 공부를 시작했죠.” 잭 리는 이곳에서 만나 지금도 가족처럼 지내는 친구들에게 설득당해 호주에 눌러앉았다. 스페인어권보다 영어권에서 요리를 시작하는 게 나중에 어느 나라를 가더라도 언어장벽이 없어 훨씬 유리할 것이란 사실을 깨달았다. 여기에 호주에도 세계적으로 손꼽히는 요리학교가 있다는 사실도 한몫했다. 바로 시드니와 멜버른에 있는 2년 과정 요리전문학교 윌리엄 앵글리스(William Anglis)다. “영어에 점차 자신감이 생겨 학교를 다니면서 다시 호주 레스토랑에서 일하기 시작했어요. 다양한 인종이 어울리며 사는 호주 문화 덕분에 낯선 이국 땅이라는 느낌은 점점 사라지더군요. 결국 내가 이곳에서 살 수 있을 것이라는 확신이 들었고 영주권까지 얻었는데 벌써 10년이 지났네요.” 운이 좋았다. 호주는 소도시에서 일하면 영주권을 받을 수 있었기에 짐을 싸 애들레이드로 거처를 옮겼다. 월세로 3명이 생활하는 셰어하우스에 살면서 가장 좋은 레스토랑 3곳을 찾아가 문을 두드렸다. 일자리가 없으면 임금 안 줘도 되니 일만 시작하게 해 달라고 애원했는데 다행히 호주 대표 와인산지 바로사밸리의 레스토랑에 취직했고 임금도 제대로 받았다. 바로 ‘호주 미쉐린’ 격인 해트(Hat) 2개를 받은 헨틀리 팜(Hently Farm)이다. 잭 리는 실력을 인정받아 6개월 만에 정직원이 됐고 다시 6개월 만에 헤드셰프를 보좌하는 ‘넘버2’로 초고속 승진했다. 레스토랑이 두 배 규모로 확장됐고 잭 리가 관리하는 셰프가 12명으로 늘면서 그의 요리 실력도 무르익게 된다. ◆호주 최고 셰프 반열에 오르다 잭 리의 요리 솜씨가 호주에 알려지기 시작한 것은 이 무렵. 영주권을 해결하고 호주 전국 영셰프대회 남호주지역 예선에서 우승한 그는 전국대회에서도 챔피언에 올라 2016년 영국 맨체스터에서 국제미식협회(Chaine des Rotisseurs) 주최로 열린 세계요리대회에 호주 대표로 출전한다. 호주에선 거의 먹지 않는 토끼가 뜻밖의 경연 식재료로 나와 입상에는 실패했지만 그의 이름을 알리는 기회가 됐다. 잭 리는 애들레이드의 대학에서 회계를 전공한 와이프를 만나 결혼하면서 자신만의 레스토랑을 꿈꾸기 시작했다. 하지만 자본이 크게 부족했기에 멜버른의 브런치 레스토랑에서 3곳을 옮겨 다니며 악착같이 돈을 모았다. 새벽 5시 반에 출근해 오후 3시에 일이 끝나면 6시까지 우버 기사를 뛰었을 정도. 그러다 호주요식업협회가 푸드쇼 행사 중 하나로 매년 여는 요리대회에 우연히 출전했는데 32명이 겨룬 경연에서 ‘깜짝우승’을 차지하면서 ‘올해의 호주 셰프’로 등극했다. “대회 30분 전에 재료가 공개되면 15분 만에 뭘 만들지 메뉴를 적어 내야 해요. 한 시간에 애피타이저와 메인요리 4인분을 만들어 내야 해 시간이 매우 촉박했죠. 시간 배분이 가장 중요했는데 영셰프대회 출전 경험이 큰 도움이 됐어요. 나보다 경험과 실력이 뛰어난 셰프들이 많았지만 메뉴를 복잡하게 만들어 시간 초과로 탈락하는 경우가 많았답니다. 아 참, 군대에서 취사병으로 근무하면서 300∼400인분 요리를 많이 했는데 그 경험도 도움이 된 것 같네요, 하하.” 경연에서 해산물 재료로 바라문디(비늘이 큰 민물고기)가 나왔다. 잭 리는 생버섯과 해초류를 가니시로 곁들인 사시미 요리를 선보여 높은 점수를 받았다. 바라문디를 생으로 요리한 것은 잭 리가 유일했다. 또 껍질을 바삭하게 만든 돼지고기 요리와 저온 조리한 안심으로 심사위원들의 입맛을 사로잡아 호주 최고 셰프 반열에 올랐다. 상금 6000호주달러에 오븐 등 상품까지 모두 1만호주달러어치도 그의 품에 안겼다. 빈 스머글러를 성공적으로 운영 중인 잭 리는 지난해 말 멜버른 인근 페어필드에 브런치 카페 2호점 ‘레일웨이 나인’(Railway 9)을 열었다. 한식당에서 일할 때 만난 친구들과 동업하는데 일주일에 이틀 정도는 이곳 주방을 지킨다. 그가 요리할 때 가장 신경 쓰는 점은 환경을 지키며 생산된 건강한 식재료. “최대한 환경을 파괴하지 않고 지속 가능한 방식으로 키운 식재료를 선택해요. 곡물을 먹인 소보다 마블링은 적지만 목초를 먹인 소를 선택하고 식재료 낭비 없이 요리하려 애쓰죠.” 잭 리는 손님들이 이해하기 쉽게 복잡하지 않은 메뉴를 선정하고 김치와 고추장을 많이 쓸 정도로 한국 식문화도 메뉴에 크게 반영한다. 추구하는 스타일을 묻자 “정체성이 없는 요리”라는 대답이 돌아왔다. “호주, 특히 멜버른은 정말 다양한 인종과 문화가 모여서 만들어진 도시예요. 따라서 식재료와 조리법도 매우 다양하죠. 정체성을 고집하면서 한 가지 스타일만 하는 것은 너무 아깝답니다. 이민자의 도시인 만큼 국경 없이 다양한 요리를 계속할 겁니다. 프랑스, 이탈리아, 인도, 태국, 중국, 일본 등 현지에서 먹는 것과 똑같은 수준의 레스토랑이 널려 있으니 음식 먹으러 세계여행 다닐 필요 없어요. 호주로 오세요.”

신이 축복한 땅 호주 야라밸리 180년이 넘는 와인 역사/기후·토양 좋아 고품질 샤르도네·피노누아 생산/거대한 통창으로 호주 대자연 즐기는 뷰맛집 레스토랑 갖춘 와이너리 즐비/와인과 청정 식재료 입이 호강하는 미식 여행의 ‘끝판왕’ 드넓게 펼쳐진 초록 잔디밭. 뭉게구름 둥실 떠가는 푸른 하늘. 그리고 그 사이에서 누렇게 익어가며 가을을 알리는 광활한 포도밭까지. 세상의 참 아름다운 것들을 모두 여기에 모아 놓았나 보다. 저 멀리 산까지 또렷할 정도로 완벽하게 깨끗하면서도 목가적인 모습은 마치 극사실주의와 낭만파 화가 작품을 한데 섞어 놓은 듯 묘하다. 신이 축복한 땅, 호주 야라밸리 포도밭. 파라솔이 시원한 그늘을 만드는 테이블에 앉아 마스크를 내팽개치듯 벗어 던진다. 얼마 만에 느끼는 자유인가. 오렌지와 얼음 한조각 띄운 스파클링 한 모금 목젖으로 흘려 보내니 온 세상을 다 가진 듯한 행복한 미소가 혈관을 타고 발끝까지 흘러간다. ◆미식 와인의 마리아주, 야라밸리 낭만 여행 재미있는 지도가 있다. 호주 대륙 지도에 유럽 대륙 전체를 그려 넣었는데 아직 빈자리가 많다. 서부 퍼스에서 동부 시드니까지 호주 대륙의 동서 길이는 무려 4100km. 뉴욕에서 로스앤젤레스까지의 거리와 대략 비슷하다. 광활한 땅 만큼 호주는 다양한 청정 먹거리가 차고 넘친다. 재래시장에는 친환경으로 재배한 당도 높은 오가닉 과일과 신선한 채소가 널렸고 소고기 수출 세계 2위답게 촘촘한 마블링을 자랑하는 최고급 와규가 미식가들을 불러 모은다. 방목으로 스트레스 없이 자라는 소들 덕분에 신선한 치즈 등 유제품은 덤이다. 여기에 넓은 바다에서 건져 올리는 바닷가재, 문어 등 풍부한 해산물까지. 청정 식재료 미식 여행의 ‘끝판왕’을 꼽으라면 단연코 호주다. 또 하나 중요한 호주 먹거리가 와인. 호주 와인 연간 수출액은 2021년 기준 25억6000만달러로 프랑스, 이탈리아, 프랑스, 스페인에 이어 전세계 4위. 와인 산지 65곳, 포도 재배 생산자 6000명, 와이너리 2156개로 포도밭 14만6244ha에서 연간 14억8000ℓ를 생산한다. 최근 2년동안 두배 넘게 성장한 한국 와인시장에서 호주 와인의 시장점유율은 현재 6위. 빅토리아주 멜버른 여행의 매력은 멋진 뷰를 자랑하는 레스토랑을 갖춘 와이너리들이 많아 여행·미식·와인을 함께 즐길 수 있다는 점이다. 멜버른 시내에서 북동쪽으로 한시간 정도 차를 달리면 도착하는 야라밸리(Yarra Valley)가 빅토리아주 대표 와인 산지로 ‘터줏대감’은 예링 스테이션(Yering Station). 빅토리아주에 처음 들어온 포도나무가 바로 이곳에 심어졌는데 1838년이니 무려 180년이 넘는 역사다. 미술관처럼 꾸민 레스토랑에 들어서면 탄성이 쏟아진다. 5m는 족히 넘어 보이는 높은 층고와 사방으로 뚫린 통창으로 쏟아져 들어오는 호주의 대자연이라니. 빅토리아주 레스토랑중 최고의 ‘뷰맛집’ 답다. 전망 좋은 창가에 앉아 라디치오 렐리쉬를 곁들인 양고기 숄더랙과 피노누아 품종 레드 와인 한잔을 곁들인다. 피노누아의 본고장 프랑스 부르고뉴의 유명한 마을단위 와인 뺨친다. 실크같은 탄닌과 산도, 당도의 완벽한 밸런스, 고급 향수같은 은은하고 우아한 향은 육즙과 농염하게 어우러지며 비강을 가득 채운다. 코로나19로 2년 넘게 집밥에만 길들여졌던 혀가 오랜만에 호강하는 시간. 가리비 관자를 곁들인 생선요리, 훈제오리·연어, 삽겹살 구이, 안심 스테이크 등을 2코스는 1인당 75호주달러, 3코스는 90호주달러에 즐길 수 있다. 호주 와인 역사는 유럽 이민자들이 처음 도착한 뉴사우스웨일즈 시드니에서 가까운 헌터밸리(Hunter Valley)에서 시작해 남쪽 빅토리아주를 거쳐 다시 서쪽 사우스오스트레일리아의 바로사밸리(Barossa Valley)에서 쉬라즈 품종 와인으로 활짝 꽃을 피운다. 호주 최남단 빅토리아주는 포도나무 뿌리를 죽게 하는 필록세라의 습격으로 한때 와인산업이 초토화된 곳. 하지만 남극과 가까운 야라밸리는 서늘한 기후 덕분에 모닝턴 페닌슐라(Mornington Peninsula), 절릉(Geelong)과 함께 최고의 피노누아·샤르도네 생산지로 요즘 뜨면서 다시 옛 영광을 되찾는 중이다. 40대에 은퇴한 돈 많은 의사들이 장인정신으로 최고의 피노누아 와인을 소규모로 만들어낸다는 점이 특징. 프랑스 샴페인을 만드는 세가지 품종은 화이트 샤르도네와 레드 피노누아, 피노뮈니에다. 야라밸리 역시 샤르도네와 피노누아가 잘 자라니 스파클링을 생산을 마다할 이유가 없다. 더구나 죽은 효모와 함께 병에서 2차 발효해 빵과 효모의 풍미를 풍성하게 더하는 샴페인 방식으로 만들어 눈감고 마시면 영락없는 샴페인이다. 야라밸리에 자리 잡은 도멘 샹동(Domaine Chandon)으로 들어서자 멋진 슈트를 차려입은 ‘꽃중년’ 컨슈머 비즈니스 디렉터 맷 제인스(Mat Janes)씨가 먼길 오느라 고생했다며 반갑게 맞는다. 5월은 호주의 가을이 시작되는 때. 벌써 노란 단풍으로 물들어가는 포도밭을 즐기며 많은 여행자들이 파라솔 아래서 스파클링 와인을 즐기는 풍경이 수채화가 따로 없다. 제인스씨가 웰컴주로 내민 와인은 얼음과 오렌지를 넣어 마시는 ‘신박한’ 로제 스파클링 ‘스프릿 오렌지 비터(Spritz Orange Biters)’. 양파 껍질을 닮은 환상적인 빛깔은 ‘여심 저격’에 제격이다. 조만간 한국에도 출시될 예정. 야라밸리 북쪽 와인산지 스트라보기 레인지(Strathbogie Ranges)에서도 보석같은 파울스 와인즈(Fowles Wines)를 만난다. 역시 층고 높은 통창으로 멋진 포도밭 뷰를 즐기며 런치를 즐길 수 있는데 음식과 와인 페어링 묘미에 푹 빠질 수 있다. 와인의 맛과 향이 극대화되도록 메뉴마다 잘 어울리는 파울스 와인을 보기 쉽게 매칭해 놓아 와인을 잘 몰라도 즐기는데 어려움이 전혀 없다. 멜버른에서 유명한 포트알링톤산 홍합과 가리비, 오징어, 새우를 듬뿍 넣은 해산물 차우더에는 파울스 샤도네이를 매칭한다. 목초를 먹여 키운 소로 만든 스테이크에는 같은 쉬라즈를 곁들이는 식이다. 또 크렌베리와 아몬드를 곁들인 구운 콜리플라워에는 섬세한 피노누아를, 천천히 익힌 양고기에는 산지오베제, 구운 호박을 넣어 만든 리조또는 아르네이스와 함께 하면된다. 파울스 와인들은 이름이 아주 독특한데 사냥과 관련됐다. 시그니처 레인지는 ‘레이디스 후 슛 데얼 런치(Ladies who Shoot their Lunch)’로 ‘여성도 자신의 점심거리를 사냥할때’라는 뜻이고 동물들이 그려진 ‘아 유 게임?(Are you game)’은 ‘도전할 준비가 됐냐’는 뜻을 담았다. 메인 메뉴가 31∼42호주달러로 매우 착한 편. 이 와인은 아베크와인이 한국 시장에 공급한다. ◆자연이 키운 청정 식재료 빅토리아주는 고기, 유제품, 과일, 가공식품 등 호주의 먹거리 산업을 이끄는 곳이다. 수출액이 2020-2021년 100억달러로 호주 전체 먹거리 수출의 23%를 차지한다. 우유(73%), 가금류(31%), 양고기(42%) 수출 1위이고 과일·너트는 호주 생산량의 38%다. 한국으로는 12개~48개월 소고기, 와인, 유제품, 체리·포도 등 과일이 많이 수출된다. 이런 호주의 신선한 먹거리를 접할 수 있는 곳이 멜버른 시내의 퀸빅토리아마켓(Queen Victoria Market)으로 1878년에 문을 연 뒤 140년 넘게 멜버른 주민들의 식탁에 다양한 먹거리를 올리고 있다. 야외 테이블에는 많은 이들이 앉아 돼지고기 요리인 포르케타와 젤라또 아이스크림을 즐기는 풍경이 축제 분위기다. 활기가 넘치는 시장으로 들어서자 신선한 과일과 야채가 가장 먼저 손님을 맞는데 모두 오가닉 인증을 받았다. 600개가 넘는 상점들이 소, 돼지, 양에서 캥커루 고기까지 온갖 종류의 고기를 부위별로 팔고 치즈, 해산물 등도 만날 수 있어 보는 재미가 쏠쏠하다. 치즈 마니아라면 야라밸리 데어리(Yarra Valley Dairy)를 빼놓을 수 없다. 호주에서 최초로 페타치즈를 선보인 곳으로 연간 25만명이 방문할 정도로 인기다. 빅토리아주 낙농업 농가 70%가 몰려 있을 정도로 야라밸리는 와인뿐아니라 유제품 생산의 핵심 기지. 6종 치즈를 맛보는 치즈플래터는 45호주달러로 크래커, 빵, 올리브 등과 함께 나오고 야라밸리 와인도 구매할 수 있다. 크리미하고 농밀한 페타치즈를 크래커에 얹어 먹으니 와인 한잔이 저절로 떠오른다. ◆커피 마실까 진앤토닉 즐길까 호주 사람들의 자국 커피 브랜드에 대한 자존심은 대단하다. 스타벅스가 백기를 들고 호주에서 모두 철수했을 정도니 말이다. 공대 출신 스티븐과 디자인을 전공한 트레버 시몬스 형제가 2010년 조그만 창고를 개조해 창업한 인더스트리빈(Industry Beans)은 요즘 호주의 가장 핫한 커피 브랜드. 시드니, 브리즈번 등에 매장 7개를 운영하고 카페 200여곳에 커피 제품을 공급한다. 1835년 형성됐을 당시 거리 풍경을 그대로 간직해 멜버른의 핫 플레이스인 피츠로이(Fitzroy) 골목으로 들어서자 천정을 유리로 만들어 개방감이 돋보이는 화이트톤의 깔끔한 카페가 등장한다. 농밀한 맛이 일품인 아이스커피가 매력. 이제 땅거미가 내리는 시간. 힐스빌 릴리데일 로드에서 진을 만드는 포 필러 디스틸러리(Four Pillars Distillery)로 향한다. 한국에서도 많이 즐기는 대표 스피릿 진 앤 토닉을 맛볼 수 있는 곳으로 2019년과 2020년 세계 3대 주류 품평회인 국제주류품평회 IWSC(International Wine & Spirit Competition)에서 ‘베스트 진 프로듀서’에 선정된 멜버른 스피릿 명가. 디스틸러리로 들어서자 월마, 주드 등 직원들 어머니 이름을 본딴 증류기에서 향긋한 진 내음이 묻어난다. 알콜도수 41.8도에서 불이 붙는 58.8도까지 다양한 제품을 생산하는데 증류과정에서 마케도니아산 주니퍼, 오렌지, 고수씨, 아니스, 안젤리카, 라벤더, 강황, 생강 등 다양한 향신료와 마카다미아를 넣어 만든다. 최고급 피버트리(Fever Tree) 토니워터를 섞은 진 앤 토닉 한잔을 마신다. 허브향으로 시작해 고소한 너트향이 비강에 가득 퍼지며 여행의 피로를 씻는다.

뇌전증의 대표적 동반질환인 '정신 증상'에 영향을 미치는 요인이 밝혀졌다. 뇌전증 환자의 체내 염증반응 수준이 변하면 우울증·불안장애 등 정신증상이 심해질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 서울대병원 신경과 이상건·박경일·주건 교수, 단국대병원 신혜림 교수 공동 연구팀은 2019년 7월부터 2020년 12월까지 뇌전증 환자 134명을 대상으로 체내 염증반응과 정신증상의 연관성에 대해 연구한 결과를 20일 공개했다. 뇌전증은 원인 없는 발작이 반복적으로 발생하는 질환으로 외상, 뇌졸중 등 뇌손상으로 인해 발병한다. 염증반응 역시 뇌전증 발병에 관여한다고 기존 연구를 통해 알려진 바 있다. 뇌전증이 있으면 정상인에 비해 우울증·불안장애와 같은 정신증상이 나타날 확률이 높다. 실제로 뇌전증 환자 5명 중 1명이 정신증상을 앓는 것으로 알려졌다. 그러나 뇌전증 환자에게 정신증상이 나타나는 기전에 대해 알려진 바가 드물어 추가연구가 필요했다. 연구팀은 뇌전증과 발작 증상이 체내 염증반응과 상관관계가 있다는 사실에 착안해 염증반응이 뇌전증 환자의 정신증상에도 영향을 미치는지 확인하기 위한 연구를 진행했다. 연구팀은 먼저 뇌전증 환자 134명의 사이토카인(IL-1β, IL-2, IL-6, IFN-γ, CCL2, CCL5) 수치를 측정했다. 이들은 모두 체내 분비량이 늘어날수록 염증 수준을 증가시키는 '전염증성 사이토카인'에 해당한다. 이와 함께 연구팀은 병원 불안-우울 척도(HAD), 신경정신행동검사-간편형(NPI-Q), 뇌전증 삶의 질 척도(QOLIE-31) 등 3개의 설문지를 활용해 환자의 정신증상 여부를 확인했다. 분석 결과 CCL2 사이토카인 수치가 높은 환자에서는 우울 점수(NPI-Q)가 더 높았다. 반면 불안 점수(HADS-A)는 CCL5 사이토카인 수치가 낮은 환자에서 더 높은 것으로 나타났다. 그 외의 사이토카인 수치는 응답 결과와 유의미한 연관성이 없었다. 이에 따라 연구팀은 염증반응의 과도한 증가 또는 억제가 뇌전증 환자의 정신증상을 발생시키거나 악화시킬 수 있다고 판단했다. 한편 연구팀은 관찰 기간 동안 발작을 일으킨 뇌전증 환자 12명만을 대상으로 사이토카인 수치 변화 여부를 측정했다. 그 결과 환자에게 불규칙한 쇼크성 발작인 전신강직대발작이 일어난 경우 발작 이전에 비해 사이토카인 IL-2·IL-6 수치가 증가한 것을 확인할 수 있었다. 이번 연구는 체내 염증반응이 뇌전증 환자의 정신증상 발생에 관여함을 확인했다는 점에서 의미가 크다고 연구팀은 강조했다. 신경과 이상건 교수는 "뇌전증 환자에게 흔히 발생하는 정신증상은 뇌전증 치료에 악영향을 끼친다"며 "이번 연구로 뇌전증과 정신증상이 체내 염증반응이라는 공통된 기전을 공유할 가능성을 확인함으로써 새로운 뇌전증 치료법을 찾을 것으로 기대한다"고 말했다. 한편 이번 연구는 학술지 네이처의 자매지 '사이언티픽 리포트(Scientific Reports)'에 게재됐다.

저항시인 이상화 생가터 ‘라일락뜨락 1956’/200살 라일락 고목 지금도 봄이면 꽃 활짝/시인 말년 4년 보낸 이상화 고택에도 곳곳서 시인의 향기/‘동무생각’ 작곡가 박태준 풋풋한 사랑 담긴 청라언덕은 이국적 풍경 커피향 가득한 아담한 카페 한 구석을 차지하고 앉는다. 옆으로 비스듬히 자라면서 작은 마당을 거의 채운 200살 고목은 라일락. 카페 주인장은 얼마 전까지만 해도 보라색 꽃이 활짝 피어 마당이 온통 라일락 향기로 가득 찼는데 좀 늦게 와 안타깝다고 너스레를 떤다. 지금은 ‘라일락뜨락 1956’이란 간판을 단 이곳은 ‘저항시인’ 이상화가 나고 자란 곳. 시인은 매년 봄이면 툇마루에 앉아 눈을 감고 살랑거리는 바람이 실어다 주는 라일락 향기를 즐겼겠지. 주인은 가고 없어도 라일락은 ‘이상화 나무’로 남아 시인의 삶을 고스란히 전한다. #라일락에 묻어오는 시인의 향기 1922년 백조 창간호에 시 ‘말세의 희탄’ 등을 발표하면서 문단에 데뷔한 이상화는 문인들이 살아남기 위해 굴종을 숙명으로 여기며 친일문학을 일삼던 일제강점기에도 민족정기를 지키며 저항시를 썼는데 대표 작품이 1926년 개벽 70호에 발표한 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’이다. 초기에는 ‘나의 침실로’ 같은 탐미적 경향의 시를 썼다. 하지만 1923년 9월 일본 관동대지진 때 “조선인이 폭동·방화했다”는 유언비어가 퍼지면서 자경단과 경찰이 최소 한국인 6000여명을 살해한 ‘관동대학살’을 겪으면서 나라를 뺏긴 민족 현실을 토로하는 저항정신을 노래하기 시작했다. 이상화 생가 터는 원래 대구 중구 서문로 2가 11번지이지만 1956년 4개 토지로 분할된다. 시인은 18세던 1919년 대구 3·1운동 거사 당시 만세운동 선전물을 만들어 배포했는데 선전물을 만들던 곳이 사랑채(11-1번지). 그는 이곳에 ‘담교장’이란 현판을 걸고, 독립지사와 문인들을 모아 식민지 현실을 토로하는 장소로 사용했다. 라일락 나무가 있는 곳은 안채(11-3번지). 이상화는 이곳에서 32세까지 살다 가세가 기울자 집을 처분하고 세 차례 이사를 다닌 끝에 계산동 ‘이상화 고택’에서 생의 마지막 4년을 보낸다. 많은 이가 고택을 생가로 알고 있을 정도로 실제 생가 터는 사실상 잊혔던 곳. 이런 역사적인 장소를 다시 부활시킨 이가 ‘라일락뜨락 1956’의 주인장인 시각디자이너 권도훈(51)씨다. 그는 대구근대골목 투어를 하다 4년 동안 빈집으로 방치된 이곳의 라일락 나무를 보고 한눈에 반했다. 이에 어렵게 집을 매입해 2018년 10월 카페로 문 열었다. 골목길 입구 담벼락의 이상화 초상화도 그의 작품으로 카페는 시인의 삶을 알리는 데 큰 역할을 하고 있다. 카페에서 ‘상화커피’를 맛볼 수 있는데 바리스타 자격증을 딴 권씨가 인도네시아 만델링 품종을 핸드드립으로 내린다. 시인은 프랑스 유학을 위해 1922∼1924년 도쿄 ‘아테네프랑세’에서 공부했는데 당시 만난 여인 유보화와 마셨을 커피를 재현했단다. 깊은 커피향을 즐기며 시인에게 많은 영감을 줬을 ‘이상화 나무’를 바라보니 파란만장한 그의 삶이 흑백필름처럼 눈앞에 펼쳐진다. 커다란 몸통을 비틀면서 자란 나무 모습이 독특한데 마치 온갖 풍파에 비틀거리면서도 쓰러지지 않던 시인의 삶을 그대로 닮은 듯하다. 여러 차례 경찰에 구금돼 고초를 겪은 시인은 대구 교남학교(대륜고) 교사로 근무하며 조선어, 영어, 작문을 가르치다 1943년 3월 위암 진단을 받고 한 달여 만에 42세의 짧은 생을 마감했다. 공교롭게도 시인이 세상을 떠난 날은 라일락이 한창 피는 봄날이던 4월25일. 눈을 감으면서도 라일락 꽃향기 흩날리는 생가를 많이 그리워했을 시인을 떠올리니 가슴 한편이 아릿하다. 시인이 말년을 보낸 계산동 이상화 고택으로 들어서자 맑던 하늘이 어두워지며 추적추적 비가 내린다. 중절모를 쓰고 스카프를 두른 채 롱코트 주머니에 양손을 찔러 넣은 이상화 조형물이 인상적인데 인물이 아주 훤칠하다. 고택 마당에는 이상화 연보와 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’ 시비가 세워져 시인을 기린다. 고택은 지역개발로 사라질 뻔했었는데 2002년부터 고택보존 운동이 펼쳐지면서 시민 40만여명이 서명에 참여하고 자금을 모아 고택을 지켜 냈다니 고마울 따름이다. 친구들과 제자들이 모이던 사랑채와 시인의 숨결이 묻어 나오는 안채, 마당의 장독대까지 모두 고스란히 남아 시인의 향기를 전한다. #‘봄의 교향악’ 울려 퍼지는 청라언덕 대구의 대표 여행지 중 하나가 옛 대구읍성 골목을 이어서 만든 대구근대골목이다. 대구 역사가 고스란히 담긴 근대골목은 5개 코스로, 청라언덕에서 진골목까지 100년 전 흔적을 따라가는 2코스 ‘근대문화골목’이 가장 인기 높다. 1922년에 발표된 박태준 작곡, 이은상 작사 ‘동무 생각’의 배경이 이곳 청라언덕이기 때문이다. “봄의 교향악이 울려 퍼지는 청라언덕 위에 백합 필 적에”로 시작하는 ‘동무 생각’은 학창 시절 한 번쯤은 불러 보는 유명한 곡이다. 재미있는 사연이 있다. 박태준은 청라언덕을 넘어 계성학교에 다니면서 매일 만나던 신명학교 여학생을 짝사랑했단다. 훗날 이 이야기를 들은 이은상이 소녀를 영원히 간직하라며 가사를 써 줬고 박태준이 곡을 붙이면서 아름다운 ‘동무 생각’이 탄생했다. 노랫말 속 ‘백합’이 박태준이 짝사랑한 여학생이다. ‘청라’(靑蘿)는 푸른 담쟁이란 뜻. 실제 청라언덕에 오르자 푸른 담쟁이덩굴이 무성한 벽돌 건물 3채와 아름다운 정원이 유럽처럼 이국적인 풍경을 만들고 있다. 모두 100년 넘은 근대문화 역사건축물. 1882년 조미수호통상조약 체결 이후 개항장 부산을 통해 대구로 온 선교사들은 청라언덕에 모여 살았는데 지금은 스윗즈, 챔니스, 블레어 주택 3채만 남아 있다. 커다란 가이즈카 향나무가 멋진 블레어 주택 앞에 ‘동무 생각’ 시비가 세워져 풋풋한 사랑 이야기를 전한다. 챔니스 주택은 미국 캘리포니아주 남부에서 유행하던 방갈로풍으로 꾸며 영화와 드라마 촬영지로 인기 높다. 스윗즈 주택을 배경으로 가장 예쁜 사진을 얻을 수 있다. 붉은 벽돌 건물에 기와지붕을 얹은 독특한 건축양식이 돋보이며 위로, 옆으로 자란 두 그루 소나무가 어우러지는 풍경이 빼어나다. 선교사들이 들여온 한국 최초 서양사과나무 3세목도 만날 수 있다.

대구 달성군 교항리에 100∼200년 수령 이팝나무 군락지/함박눈 닮은 하얀꽃 만개 장관/ 올 한해 풍년 기원...코로나19도 “안녕∼”/“전국 노래자랑∼” 옥연지 송해공원 백세교 걸으며 장수 기원 간밤에 함박눈 내렸나. 수백 년 세월 풍파를 견디고 어른 두 명이 겨우 안을 수 있을 만큼 거대하게 자란 나무. 가지마다 싱그러운 초록 잎들 위로 탐스러운 눈송이 닮은 새하얀 꽃 수북하게 내려앉았다. 자연이 준 아름다운 선물, 대구 교항리 이팝나무 숲으로 걸어 들어가자 어린 시절 손꼽아 기다리던 화이트 크리스마스를 맞은 듯 가슴이 설렌다. #달성 이팝나무 숲에 ‘눈꽃’ 피다 4월 말이면 대구 명물 비슬산은 온통 연보랏빛 참꽃으로 물든다. 대구에서는 진달래를 참꽃이라 부른다. 개나리와 함께 봄을 알리는 진달래는 보통 3월 말쯤부터 볼 수 있지만 비슬산은 해발고도가 1084m로 꽤 높아 4월 말쯤 진달래가 절정을 이룬다. 산길을 따라 드문드문 보이는 진달래도 예쁘지만 높은 산을 온통 뒤덮은 참꽃 군락지는 탄성을 자아내게 만든다. 참꽃이 지고 나면 또 하나의 신비로운 세상이 펼쳐지는데 바로 이팝나무. 초록 잎을 덮으며 피는 하얀 꽃이 뚜렷한 색의 대조를 이뤄 온통 눈으로 뒤덮인 듯하다. 중부 이남에 자생하는 이팝나무는 5월쯤 나무 전체에 흰 꽃이 피고 가을엔 노란 단풍과 보랏빛 열매도 아름다워 정원, 공원을 꾸미고 가로수로도 많이 쓰인다. 덕분에 도심에서도 볼 수 있지만 대구 달성군 옥포읍 교항리 마을은 스케일이 다르다. 이팝나무 고목이 대규모 군락을 이루며 자라고 있어서다. 마을 입구로 들어서니 멀리서 고급 향수 같은 이팝나무 꽃 은은한 향기가 바람에 실려 온다. 향기 따라 언덕에 오르자 눈앞에 펼쳐지는 신비한 풍경. 오솔길 양쪽으로 줄지어 선 수백 년 수령의 이팝나무마다 순수하고 예쁜 하얀 꽃이 눈꽃 활짝 피어 카메라 셔터를 계속 누르게 만든다. ‘5월의 화이트 크리스마스’. 이보다 더 적절한 표현이 있을까. 거대한 이팝나무 앞 벤치에 앉은 연인들 풍경은 영화가 따로 없다. ‘다리목 마을’로 불리는 교항1리에서 100m 정도 떨어진 구릉지인 1만5510㎡ 규모 세청숲에는 수령 100∼200년의 이팝나무 서른두 그루가 자라는데 대구·경북 지방에서 유일한 이팝나무 군락지다. 이팝나무 숲 꽃이 만개하면 풍년이 들고, 꽃이 별로 피지 않으면 흉년이 든다는 이야기가 전해진다는데 올해는 꽃이 엄청나게 폈으니 풍년은 물론, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)도 물러가고 좋은 일만 펼쳐질 것 같다. 다리목 마을은 농업 기반 촌락으로 연탄이나 석유가 보급되기 전까지 주로 땔감에 의존했다. 그런데 점점 땔감 조달이 어려워지면서 이팝나무 숲 나뭇가지들이 조금씩 훼손되자 숲을 해치는 사람에게는 쌀 한 말씩을 물리는 규약을 만들어 숲을 대대로 보호해 왔다고 한다. 가난한 효자의 애틋한 사연도 전해진다. 병들어 식사도 거의 못하고 누워만 지내던 노모가 어느 날 “흰쌀밥을 먹고 싶다”고 말하자 착한 아들은 너무 반가워 부엌으로 달려갔다. 하지만 쌀독에는 쌀이 조금밖에 없었고 쌀밥이 모자라면 어머니는 자신의 밥을 아들에게 먼저 먹이려 할 것이 뻔했다. 궁리 끝에 아들은 어머니 밥그릇에는 쌀밥을 담고, 자신의 밥그릇에는 마당 큰 나무에서 하얀 꽃을 듬뿍 따 수북하게 담았다. 모자는 쌀밥과 꽃밥을 먹으면서 오랜만에 큰 소리로 웃었고 마침 이곳을 지나던 임금이 사연을 듣고 큰 상을 내렸단다. 그래서 쌀밥을 뜻하는 ‘이밥나무‘로 불리다 이팝나무가 됐다는 얘기다. #송해공원 백세교 걸으며 장수 기원해 볼까 이팝나무 숲의 화려함을 뒤로하고 달성군 옥포읍 기세리 옥연지로 달려간다. 공원 입구에 하양, 빨강, 노랑 튤립과 개양귀비가 지천으로 피어 여행자를 반긴다. 아이 손을 잡고 나온 젊은 부부, 다정하게 팔짱을 낀 연인, 동창들이 모였는지 수다 꽃을 피우는 중년 여인들, 너도나도 드넓은 호수와 알록달록한 꽃세상이 어우러지는 동화 같은 풍경에 푹 빠져 시간 가는 줄 모른다. 옥연지의 진짜 이름이 따로 있는데 바로 ‘송해공원’이다. 송해라니. “전국 노래자랑∼”하면 바로 떠오르는 국민MC, 그 송해 선생 맞다. 공원에 살아 있는 이의 이름을 붙이는 것은 매우 이례적인데 무슨 배경이 있을까. 1927년생으로 올해 95세인 송해 선생은 사실 황해도 재령이 고향. 6·25전쟁 때 혈혈단신으로 배를 타고 남으로 내려와 부산에 도착했는데, 배 위에서 끝없이 펼쳐진 망망대해를 바라보며 원래 이름인 ‘송복희’를 버리고 ‘바다 해’(海) 자를 써서 송해로 새 출발 한다. 대구 달성공원에서 통신병으로 군 복무할 때 석옥이 여사와 부부의 연을 맺으면서 달성은 제2의 고향이 됐다. 석 여사 고향이 바로 지금은 저수지가 생기면서 수몰된 옥연지 자리. 송해 선생은 죽어서도 정신적인 고향에 묻히고 싶은 마음에 1983년 옥연지가 내려다보이는 산기슭에 묏자리를 마련했다. 2018년 작고한 석 여사는 이곳에 안장돼 지금도 고향마을이자 남편 이름을 얻은 옥연지와 함께한다. 달성군은 이런 인연을 기려 옥연지를 송해공원 테마로 꾸몄다. 옥연지 한가운데 운치 있게 솟아오른 백세정을 향해 물 위로 난 데크길을 따라 걷는다. 백세정에 서자 왼쪽으로 물 위에 아름다운 곡선을 그리며 뻗어 나간 백세교가 한눈에 보인다. 오른쪽엔 물 위에 떠 있는 듯한 예쁜 빨간 풍차와 시원하게 뿜어져 나오는 분수가 어우러지는 풍경이 그림 같다. 2016년 준공된 백세교는 ‘S자’ 형태로 태극 문양을 형상화했는데, 백세교를 한 번 걸으면 100세까지 살고 두 번 걸으면 100세까지 무병장수할 수 있다니 힘을 내 걸어 본다. 65만7000㎡ 규모의 옥연지는 송해 둘레길, 전망쉼터 출렁다리, 대형 물레방아 등으로 꾸며져 천천히 머리 식히며 산책하기 좋다. 옥연지 둘레길은 3.5㎞로 1시간30분 정도 걸린다. 둘레길 서편에는 1㎞ 구간의 숲길 데크로드와 옥연지를 한눈에 내려다볼 수 있는 전망대 4곳이 설치됐다. 둘레길 중간에선 연리지를 만나는데 상수리나무와 고욤나무가 서로 붙어 한 몸이 된 모습이 사랑 가득한 송해 선생 부부 같다. 옥연지 동쪽에 송해기념관도 지난해 12월 문을 열었다. 기념관 앞에 책을 펼쳐 들고 있는 핑크색 커다란 토끼 조형물이 눈길을 사로잡는다. 토끼띠인 송해 선생이 좋아하는 색인 핑크색과, 큰 서당이 있어 ‘선비마을’로 불리던 마을 유래를 담아 이런 조형물을 만들었다. 기념관 옥상에 오르면 커피 한잔 마시며 느긋하게 옥연지와 백세교 풍경을 즐길 수 있다. 기념관을 나오면 빨간 풍차로 이어지는 산책로가 나온다. 대부분 백세교만 둘러보는데 연인들이 풍차를 배경으로 예쁜 사진을 얻을 수 있으니 풍차길을 놓치지 말기를. #사문진서 강바람 맞을까 막걸리 즐길까 달성군에는 우리나라 피아노 역사와 관련된 매우 중요한 여행지가 있는데 낙동강을 끼고 있는 화원읍 사문진이다. 이 나루터를 통해 1900년 3월26일 미국인 선교사 사이드 보담 부부가 한국 최초의 피아노를 들여왔다. 조선 세종부터 성종까지 대일 무역의 중심지던 사문진에는 소금 등을 실어 나르는 배가 활발하게 오갔다고 한다. 2013년 사문진의 옛 주막촌이 복원되면서 요즘은 파전과 막걸리를 즐기는 술꾼들 명소가 됐다. 주막촌으로 들어서자 거대한 500년 수령의 팽나무가 반갑게 손님을 맞는다. 이 나무 역시 연리지. 몸통은 떨어져 있지만 가지가 서로 붙어 버린 모습이 아주 신기하다. 이곳에서도 송해 선생을 만난다. 보부상으로 변신한 선생이 파전을 앞에 놓고 막걸리 한잔을 따르며 활짝 웃는 모습에 웃음이 절로 난다. 대형 피아노 조형물이 설치된 광장에선 물놀이를 할 수 있어 아이들에게 신나는 놀이터가 된다. 막걸리 한잔 기울이고 산책로를 걸으며 시원한 낙동강 바람을 즐기니 신선놀음이 따로 없다.

수용성 식이섬유(soluble fiber)가 박테리아의 항생제 내성을 차단하는 무기가 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 물에 잘 녹아 체내에서 분해가 빠른 수용성 식이섬유는 견과류, 오트밀, 보리, 씨앗, 콩, 렌틸콩, 완두와 일부 과일, 채소 등에 많이 들어있고 물에 녹지 않아 분해가 잘 안 되는 불용성 식이섬유는 대부분 정제하지 않은 곡물과 섬유질이 많은 채소 종류이다. 미국 데이비스 캘리포니아대학 인간 영양 연구소(Human Nutrition Research Center)의 분자생물학자 대니얼 리메이 박사 연구팀은 수용성 식이섬유가 충분히 포함된 균형 잡힌 식사가 소화기관에 서식하는 항생제 내성 박테리아를 줄이는 데 도움이 된다는 연구 결과를 발표했다고 사이언스 데일리가 10일 보도했다. 연구팀은 건강한 성인 290명을 대상으로 장 내 미생물 집단인 장 내 세균총(microbiome)의 항생제 내성 유전자(ARG: antimicrobial resistance genes) 발현 수위가 식이섬유와 동물성 단백질 섭취와 특별한 연관이 있는지를 분석했다. 그 결과 수용성 식이섬유를 하루 최소한 8~10g 섭취하고 동물성 단백질(특히 쇠고기와 돼지고기)을 적게 먹는 사람이 장 내 세균총의 ARG 발현 수위가 낮은 것으로 나타났다고 연구팀은 밝혔다. 장 내 세균총의 ARG 발현 수위가 가장 낮은 사람은 절대 혐기성 세균(strict anaerobic microbes)도 풍부한 것으로 밝혀졌다. 절대 혐기성 세균이란 산소가 있는 곳에서 생장할 수 없고 발효와 무산소 호흡으로 에너지를 만드는 세균으로 염증 유발이 적은 건전한 장내 세균들이다. 장 내 세균총의 ARG 발현 수위가 가장 높은 사람은 ARG 발현 수위가 낮거나 보통인 사람들보다 장 내 세균총이 다양하지 못하다는 사실도 밝혀졌다. 전체적인 결과는 수용성 식이섬유 섭취가 많을수록 장 내 세균총의 ARG 발현 수위가 낮다는 강력한 증거라고 연구팀은 지적했다. 광범위하게 쓰이는 항생제인 테트라사이클린과 아미노글리코사이드에 대한 박테리아 내성은 세계 사람들에 커다란 위협이 되고 있다. 이러한 상황은 앞으로 더욱 악화할 전망이다. 인체의 항생제 내성은 대부분 장 내 세균총에서 나온다. 장 내 세균총은 유전적으로 항생제와의 접촉에서 살아남기 위한 전략을 지니고 있다. 장 내 세균총의 구성과 균형은 섭취하는 음식과 밀접한 관계가 있는 만큼 식습관이 체내의 항생제 내성에 대한 새로운 무기가 될 수 있다고 연구팀은 지적했다. 이 연구 결과는 어떤 특이한 식단이 아니라 수용성 식이섬유는 넉넉히 그리고 동물성 단백질은 적게 포함된 다양한 식단이 항생제 내성을 차단할 수 있는 전략이 될 수 있음을 보여주는 것이라고 연구팀은 설명했다. 이 연구 결과는 미국 미생물학회 학술지 '엠바이오'(mBio) 최신호에 발표됐다.

‘화마’이긴 동해의 봄/자그락 달그락 한섬감성바닷길 바람, 파도, 몽돌의 연주 들으며 힐링/아찔하게 즐기는 도째비골 해랑전망대·스카이워크 달그락, 달그락, 차르르르∼. 몽돌이 굴러간다. 파도가 밀려왔다 사라질 때마다 서로 부대끼며 구르고 또 구르는 돌멩이. 억겁 세월 자신을 아낌없이 깎고 또 깎아 모서리 하나 없는 완벽한 곡면만 남겼다. 동해 한섬 감성바닷길 몽돌해변에 앉아 눈을 감는다. 파도와 바람이 몽돌을 악기 삼아 연주하는 세상에 둘도 없는 콘서트. 잠 안 올 때 무한반복으로 듣고 싶은 화음은 마음에 고요한 평화를 안긴다. ◆화마 이긴 묵호항·논골담길에 움트는 생명력 시커멓게 타버린 산등성이. 전소돼 앙상한 뼈대만 남은 건물. 요즘 떠오르는 연인들의 여행지 강원 동해시 논골담길 바람의 언덕 전망대에 서자 지난 3월 동해안 일대를 집어삼킨 산불 피해 흔적이 역력하다. 묵호항 바로 뒷산인 초록봉까지 산불 피해를 당했다니 끔찍하다. 인명피해는 없었지만 산림 2700여㏊가 사라졌고 주택 밀집지역 인근까지 산불이 번지면서 110여명이 삶의 터전을 잃었다. 묵호항 언덕 알록달록한 집들 사이로 자리 잡은 연리지 카페는 폭격을 당한 듯 골격만 남아 산불 피해를 생생하게 전한다. 산불이 묵호항 인근까지 번지면서 마을 주민 모두 대피할 정도로 한때 큰 위기가 닥쳤다. 불행 중 다행으로 아름다운 묵호항 풍경과 굽이굽이 이어지는 산동네 논골담길은 대부분 살아남았다. 화마를 이긴 묵호항엔 이제 많은 배들이 오가며 활기가 넘친다. 한여름 밤에는 묵호항을 오가는 오징어잡이배의 분주한 모습과 불빛이 낭만적인 야경을 선사해 많은 동해 여행자들이 찾는 곳이 바로 묵호등대다. 해발고도 67m에 설치된 묵호등대는 논골담길의 상징. 파란 하늘을 배경으로 선 하얀 등대와 발아래로 펼쳐지는 묵호항이 어우러지는 풍경이 꽤 낭만적이다. 아기자기한 골목길을 따라 걷는다. 3년 만에 다시 찾은 논골담길은 많이 달라졌다. 바다가 보이는 전망 좋은 언덕마다 예쁜 카페와 펜션이 들어섰고, 많은 집들이 새 단장을 마쳐 골목은 동화 속 풍경으로 변신 중이다. 논골1·2길로 들어선 뒤 ‘대왕문어’ 벽화에서 왼쪽 길로 접어들자 그리스 산토리니처럼 파란색 지붕과 하얀색 담벼락으로 꾸민, 전망 끝내주는 ‘바람의 언덕’ 카페와 펜션을 만난다. 난간에 놓인 자전거 타는 연인들 인형, 꽃다발을 뒤에 감춘 남자와 그의 목을 껴안으며 사랑스럽게 포옹하는 여자 인형 덕분에 낭만을 더한다. 길은 논골카페와 바람의 언덕 전망대로 이어지고, 이곳에서 묵호항이 한눈에 들어온다. 나포리 다방 앞 작은 계단은 이미 연인이 차지했다. 옛 정취를 물씬 풍기는 빈티지한 카페 풍경 덕분에 예쁜 사진을 얻을 수 있는 곳. 등대오름길도 인기 있는 코스다. ‘똥 누는 아이’ 조각과 논골댁을 지나면 전망 좋은 펜션 ‘묵호의 향기’를 만나고, 드라마 ‘상속자들’에서 주인공 은상이 어머니와 도망쳐 나와 살던 아담한 은상이네 집도 등장한다. 수많은 벽화마다 마을 주민 일상과 옛 추억을 담아 걷는 재미가 있다. ◆도째비골 해랑전망대·스카이워크 아찔하게 즐겨볼까 논골담길을 내려서면 길은 묵호수변공원 도째비골 해랑전망대로 안내한다. 지난해 6월 완공됐으니 비교적 ‘신상’ 여행지. 하늘에서 보면 도깨비방망이 모양인 해랑전망대는 바다 위로 85m나 뻗어나간 아찔한 해상도보교량이다. 바닥을 유리와 구멍이 숭숭 뚫린 메시(mesh) 구조로 만들었는데 생각보다 무섭다. 도깨비 영역으로 들어간다는 의미를 담은 파란색 진입 터널을 지나 유리바닥 위에 섰다. 거대한 너울성 파도가 발밑 갯바위를 사정없이 때려 하얀 포말을 만들며 끊임없이 훑고 지나가는데 그때마다 가슴이 서늘하다. 전망대 끝까지 가면 눈이 시리도록 푸른 바다를 맘껏 즐길 수 있다. 뒤를 돌아보면 언덕 위에 아찔한 또 하나의 전망대, 도째비골 스카이밸리의 스카이워크가 우뚝 서 있다. 도째비는 도깨비의 방언. 묵호항에 왜 도깨비가 나타났을까. 사실 이곳은 한국전쟁 후 가난한 이들이 몰려 살던 달동네다. 하루가 멀다 하고 제비집처럼 작은 집들이 위태로운 경사로에 다닥다닥 생겨났단다. 그걸 보면서 마을 사람들은 “또 제비”라고 불렀는데 자연스럽게 발음이 비슷한 도째비가 골짜기 이름이 됐다. 캄캄한 밤에 비가 내릴 때 언덕 위에 작은 집들이 내뿜는 푸르스름한 전등빛이 도깨비불처럼 보여 도째비골로 불리게 됐다는 얘기도 전해진다. 스카이워크는 높이 35m의 하늘 산책로. 연두색 도깨비방망이 위에 펼쳐진 스카이워크는 아래서 보니 뱀이 꿈틀 대는 듯, 요상하면서도 높이 때문에 현기증이 난다. 가파른 언덕길 중간에 파란도깨비가 등장하고 좀 더 오르면 눈과 뾰족한 이빨 2개가 달린 초록 주먹이 노란 도깨비방망이를 들고 있다. 엄마들이 아이들 귀여운 사진을 찍느라 바빠지는 시간. 스카이워크에 오르면 도째비란 이름과 달리 골짜기는 온통 꽃대궐이다. 분홍과 하양 꽃잔디가 지천으로 피었고 황매화까지 펼쳐져 화사한 봄 풍경을 완성한다. 스카이워크 맨 끝 하늘전망대는 영원한 약속을 의미하는 쌍가락지 조형물과 도깨비 뿔을 형상화한 파란 ‘도째비 불’로 꾸며졌다. 하늘과 맞닿을 듯, 제법 높이가 있는 데다 바다가 훤히 보이는 유리바닥이라 간담이 서늘하다. 그래도 남자들은 여친 인생샷을 만드느라 바쁘다. 스카이워크 중간에 하늘 위로 높게 솟은 봉오리 모양의 ‘슈퍼트리’가 인상적. 왕버들을 모티브로 제작한 ‘도깨비나무’로 생명력과 소망을 기원하는 조형물이다. 해랑전망대 가운데도 활짝 핀 노란 꽃 조형물이 있는데 슈퍼트리가 도깨비방망이를 통해 만개했다는 스토리를 담았단다. 여기서 보니 해랑전망대는 영락없는 도깨비 방망이다. #몽돌처럼 인생도 사랑도 둥글둥글해지길 해랑전망대에서 남쪽으로 바닷길을 차로 10분 정도 달리면 동해선 철길을 따라 펼쳐진 한섬해변을 만난다. 북쪽 한섬과 남쪽 감추산 사이에 들어선 해변은 아담하면서 호젓해 머리를 식히며 천천히 걷기 좋다. 특히 울창한 솔숲과 쪽빛 바다가 ‘밀당’하는 한섬감성바닷길이 인기. 감추사 육교∼한섬∼고불개∼가세마을을 잇는 산책로는 2.2㎞에 달하는 ‘풍경 맛집’이다. 동해선 철도를 가로지르는 감추사 육교는 기차가 지날 때 이색적인 장면을 얻을 수 있는 포토 명소. 육교를 건너 한섬해변에 내러서자 푸른 바다가 시원하게 펼쳐진다. 해변을 따라 100m가량 이어지는 나무 데크 위에 설치된 독특한 조형물은 ‘리드미컬 게이트’. 사각 기둥들이 조금씩 각도를 틀며 터널을 만들었는데, 밤에는 LED 조명이 빛나는 낭만적인 야경을 즐길 수 있다. 해변을 지나 다시 산책로를 오르면 천혜의 절경에 감탄이 쏟아진다. 특히 저 멀리 감추산 절벽 아래 따로 떨어져 길쭉하게 솟아 오른 하대암이 기묘하다. 생김새 때문에 촛대바위로 불리는데, 제임스 본드 주연의 영화 ‘007 시리즈’ 촬영지인 태국 푸껫 팡응아만 바위를 닮은 것으로 소문나 ‘제임스 본드 섬’으로 불린다. 사실 추암촛대바위처럼 파도의 침식 작용으로 만들어진 해식 돌기둥 ‘시 스택’(sea stack)이다. 한섬감성바닷길을 따라 이런 시 스택과 파도의 침식이 만든 항아리 모양 구멍인 ‘마린 포트홀’이 등장해 천혜의 비경을 선사한다. 운치 있는 소나무가 바다와 어우러지는 풍경을 즐기는 관해정을 지나면 한섬의 숨은 절경, 한섬몽돌해변을 만난다. 계단을 내려가야 하고 소나무 숲으로 둘러싸여 잘 보이지 않기에 놓치기 쉬운데, 한섬감성바닷길 여행은 이곳이 으뜸이다. 좌우에 기암괴석이 병풍처럼 둘러싼 아담한 몽돌해변에는 이미 젊은 연인이 다정하게 앉아 파도와 알록달록 예쁜 몽돌이 들려주는 소리를 즐기며 사랑을 속삭인다. 원래 그 자리에 있었던 듯, 사람마저 자연 속에 녹아 드는 매우 아름다운 풍경. 눈을 감자 몽돌이 파도를 따라 구르며 내 귀에 속삭인다. 나처럼 둥글게, 그렇게 살아가라고.

석회석 캐던 동해 광산 체험형 테마마크 무릉별유천지로 변신/영화 ‘아바타’ 배경 크로아티아 플리트비체 호수 에메랄드 물빛 그대로 닮아/스카이 글라이더 타고 호수 위 아찔하게 날아볼까 에메랄드 보석을 쏟아부었나 보다. 파스텔톤 영롱한 옥색 물빛에 윤슬이 반짝반짝 부서지는 청옥호와 금곡호. 깎아지른 아찔한 암벽들이 두 호수를 포근하게 에워싼 동해 무릉별유천지에 들어서자, 영화 ‘아바타’의 기묘하고 신비스런 풍경 속으로 들어선 듯 현실감이 모두 사라진다. 이렇게 아름다운 곳이 예전에 버려진 채석장이었다니. ‘한국의 플리트비체’라는 칭찬이 전혀 어색하지 않은 숨 막힐 듯한 절경에 동공은 끊임없이 확장된다. ◆버려진 탄광의 에메랄드빛 변신 강원 동해시 최고의 여행지가 어디냐고 물으시면 주저 없이 단원 김홍도의 작품 ‘금강사군첩’ 중 ‘무릉계’에 등장하는 백두대간 천하절경, 무릉계곡이라 답하겠다. 꿈속의 이상향, 유토피아인 무릉도원이 존재한다면 바로 무릉계곡이라 단언해도 지나친 말이 아니다. 삼화동 초입에서 용추폭포까지 6㎞가량 이어지는 계곡의 빼어난 풍광은 끊임없이 감탄을 쏟게 만든다. 2000명이 동시에 앉을 수 있는 너럭바위는 아주 오래전 명필가와 묵객들이 공들여 조각한 글자 덕분에 운치를 더한다. 이런 무릉계곡에서 차로 2분 거리에 또 다른 무릉계곡이 지난해 11월20일 모습을 드러냈다. 바로 석회석 광산이던 ‘무릉별유천지’다. 당나라 시인 이백의 ‘산중문답(山中問答)’ 중 ‘별유천지비인간(別有天地非人間)’ 구절에서 이름을 가져왔다. ‘이곳은 별천지로 인간 세상 아니다’라는 뜻. 좀 과하다 싶은 작명인데 과연 근거 있는 자신감일까. 동해시 삼화로 무릉별유천지로 입구로 들어서자 과거 쇄석장으로 사용된 건물에 프랑스 작가 보얀 젤레쇼브스키와 덴마크 작가 크리스티안 스톰이 공동 작업한 거대한 벽화 작품 ‘타이틀: 공생’이 여행자를 반긴다. 만화 같은 기하학적 형태가 이채로운 이 작품은 동해를 대표하는 무릉계곡과 석회광산이 어우러진 모습을 표현했는데, 사람과 자연이 상생하는 동해의 역사를 담았단다. 지하 2층 지상 4층 규모의 쇄석장 건물은 쇄석갤러리와 전망카페로 꾸며졌다. 쇄석장 건물을 지나 무릉별열차 정류장에 서면 산꼭대기에 거대한 레고 블록 같은 강렬한 노란색 전망대가 눈길을 잡아끈다. 무릉별유천지의 가장 높은 곳, 두미르 전망대로 하늘을 향해 24.6m 길이로 뻗어 나간 모습이 마치 두 마리 용이 하늘로 비상하는 듯하다. 무릉별유천지를 순환하며 여행자들을 실어 나르는 2∼3량 꼬마열차를 타고 오르면 된다. 270m 절벽 위에 세운 전망대에 서자 눈을 의심할 정도로 우리나라 어느 곳에서도 보지 못했던 독특한 풍경이 펼쳐진다. 짙은 에메랄드빛으로 물든 금곡호와 청옥호. 고깔모자를 놓은 듯한 원뿔형 산이 어우러지는 풍경은 마치 신들의 세상인 것 같으니 무릉별유천지가 맞다. 채광을 위해 산과 바위를 깎고 자르면서 기암괴석 같은 암벽 절개지가 만들어졌는데, 외계행성에 불시착한 듯한 착각마저 불러일으킨다. 특히 15만5000㎡ 규모의 거대한 호수와 빛깔이 압권. 1979년 유네스코 세계문화유산으로 선정된 크로아티아의 유명 국립공원 플리트비체 호수의 에메랄드빛을 그대로 닮았다. 영화 ‘아바타’의 배경이 된 플리트비체는 물은 맑지만 바닥에 쌓인 석회질 성분 때문에 하늘에서 보면 물 빛깔이 인상적인 파스텔톤의 옥빛을 띤다.무릉별유천지에 어떻게 이토록 아름다운 호수가 만들어졌을까. 이곳은 1968년부터 2017년까지 50년 동안 쌍용C&E가 석회석을 채굴한 ‘삼화동 무릉3지구’ 현장으로 국내 최대 규모의 시멘트 생산기지였다. 당시 우리나라에서 지어진 건물에 사용된 시멘트는 대부분 이곳에서 생산됐다고 보면 된다. 채굴을 마치고 방치됐던 곳을 동해시가 국비 등 304억원을 투입해 이색적인 테마파크로 문을 열었다. 총 면적이 107만㎡에 달할 정도로 규모가 엄청나다. 더욱 놀라운 것은 호수의 물을 사람이 채운 것이 아니라는 점이다. 바로 옆 금곡계곡의 물줄기와 지반에서 끊임없이 쏟아지는 용출수가 석회질 성분과 만나면서 저절로 환상적인 에메랄드빛 절경을 만들어 냈다. 더구나 수위가 사시사철 일정하게 유지된다고 하니 신기할 따름이다. 수질은 생활용수로 사용할 수 있을 정도로 깨끗하고 물고기도 살고 있단다. 이런 빼어난 풍광을 드라마 제작자들이 그냥 둘 리 없다. 드라마 ‘펜트하우스’와 예능프로그램 ‘바퀴 달린 집’에서 청옥호가 배경으로 등장했고, 금곡호에서는 드라마 ‘호텔 델루나’가 촬영됐다. ◆호수 위 독수리처럼 날며 아찔하게 즐겨볼까 무릉별유천지의 절경을 즐겼다면 이제 더욱 재미있는 놀거리가 기다린다. 바로 짜릿하게 즐기는 어트랙션 4종 세트다. 가장 인기 있는 체험은 스카이글라이더. 4명이 동시 탑승하는 왕복형 글라이딩 놀이기구로, 우리나라에서 최초이며 오스트리아에서 수입했다. 밑에서 쳐다보는 것만으로도 아찔하니 강심장만 도전하시라. 탑승장과 반환타워의 고도차가 125m에 달하고 총길이는 777m나 된다. 더구나 엎드린 채 대롱대롱 매달려서 타야 하니 공포감은 극대화된다. 천천히 후진하던 스카이글라이더가 점차 고도를 높이며 금곡호 상공으로 접어드는 순간, 전망대에서 본 아름다운 풍광은 순식간에 공포의 현장으로 변한다. 호수로 떨어질 것 같은 위기감은 스카이글라이더가 반환타워에 도착해 멈추면 안도감으로 바뀐다. 하지만 이제부터 진짜. 잠시 숨을 돌리려는 순간, 엄청나게 빠른 속도로 하강하며 맞바람과 공포가 어우러져 얼굴이 눈물 콧물로 범벅되고 만다. 안전장비를 풀고 나니 10년은 늙어버린 기분이다. 알파인코스터는 탑승자가 속도를 제어할 수 있어 공포감은 덜하다. 하지만 브레이크를 잡지 않으면 최대 시속 40㎞에 달해 짜릿한 속도감을 즐길 수 있다. 아름다운 자연 풍광 사이에 설치된 레일을 천천히 오르던 놀이기구는 정상에 오르자 급회전을 거듭하며 고정레일 위를 달려 내려가니 1.5㎞ 레일이 순식간에 끝나 버린다. 오프로드루지는 채석장 도로로 사용되던 곳으로 무동력 카트를 타고 1.5㎞를 최대 시속 40㎞로 달릴 수 있다. 롤러코스터형 집라인은 일반적인 직선형 집라인과 달리 300m의 곡선용 고공 레일에 매달려 시속 40㎞ 속도로 상하좌우 자유롭게 주행하기에 재미를 더한다.

파도소리 “철썩” 바람의 언덕 부남코지 오르니 시름도 싸악∼/야트막한 언덕길 쉬엄쉬엄 걷기 좋아/바다쪽 산방산 ·형제섬·한라산 정상 비경/일제때 만든 진지동굴 아픈 역사 간직 깎아지른 거대한 절벽을 따라 차곡차곡 쌓인 가로 줄무늬. 낭떠러지 위로 이어진 산책로와 절벽을 때리는 거친 파도. 그리고 절벽 위로 봉긋 솟아오른 분화구까지. 신이 거대한 자연을 캔버스 삼아 한껏 솜씨를 발휘했나 보다. 제주 송악산 둘레길 전망대에 서니 자연이 빚은 장엄한 풍경에 사람은 한없이 작아진다. ■올레길 10코스에서 만나는 송악산 둘레길 봄바람 살랑살랑 불고 햇살은 따사로우니 걷기 참 좋은 계절이다. 제주에는 26코스, 425㎞에 달하는 많은 올레길이 있지만 서귀포시 안덕면과 대정읍에 펼쳐진 10코스는 오로지 걸어야만 볼 수 있는 해안경관들이 펼쳐져 걷기 여행자들의 ‘로망’으로 꼽힌다. 총 길이는 15.6㎞로 5∼6시간 정도 걸리지만 난이도는 중급이라 초보자들도 쉬엄쉬엄 걸으며 제주의 봄을 즐기기 좋다. 산방산과 오름군단, 비단처럼 펼쳐진 한라산의 비경, 마라도, 가파도까지 가까이서 볼 수 있는 10코스는 검은 모래 해변이 펼쳐진 안덕면 화순금모래해수욕장에서 시작해 썩은다리 전망대∼황우치해안∼산방연대∼사계포구∼송악산주차장∼송악산전망대∼섯알오름∼하모해수욕장을 지나 대정읍 하모체육공원으로 이어진다. 이런 올레길 10코스의 하이라이트를 꼽으라면 단연코 서귀포시 대정읍 상모리 송악산 둘레길이다. 여유가 있다면 10코스 완주로 올레길 투어의 스탬프를 하나 얻을 수 있지만 근처에 주차장이 있어 바로 송악산 둘레길만 가볍게 둘러볼 수 있다. 둘레길 입구에는 해녀와 물 깃는 여인, 그 사이에서 돌하르방이 두 팔을 머리 위로 올려 하트를 그리는 익살스러운 미소로 여행자를 맞는다. 완만한 산책로를 따라 걷는다. 작은 언덕을 넘자 오른쪽에 펼쳐진 초원 위로 불룩 솟은 송악산 정상인 분화구가 모습을 드러낸다. 세계적으로 유례가 드문 이중 분화구로 1차 폭발로 형성된 제1분화구 안에 2차 폭발이 일어나 2개의 분화구가 존재하는 독특한 화산 지형이다. 안타깝게도 사람들의 잦은 발길로 송악산 정상부가 훼손됐고 이에 지역주민, 환경단체, 오름 전문가 등의 의견에 따라 생태계 복원을 위해 2015년 8월부터 올해 7월 말까지 정상 일부 탐방로 출입을 제한하는 자연휴식년제가 시행 중이다. 산이라지만 해발고도 104m로 낮은 언덕 수준이어서 개방된 산책로를 따라 가볍게 다녀올 수 있다. 분화구 아래 넓은 들판에는 한가로이 풀을 뜯는 말들의 풍경이 그림 같다. 바다쪽으로 고개를 돌리면 한라산과 밥그릇을 뒤집어 놓은 듯한 독특한 모습의 산방산, 굽이굽이 이어지는 올레길 10코스의 사계포구가 선명하게 눈에 들어온다. 그리고 산방산 오른쪽 바다에 떠 있는 형제섬과 그 앞으로 지나는 여객선까지. 왜 이곳을 올레길 10코스의 절정이라 부르는지 잘 알겠다. 오전은 역광이라 그림 같은 산방산뷰를 맑고 깨끗하게 제대로 보려면 오후에 찾는 것이 좋다. 사이좋은 형제처럼 서로 나란히 바라보는 2개의 섬은 썰물 때는 3∼8개까지로도 보인단다. 산책로는 다시 내리막길로 이어지고 중간에 작은 전망대가 등장하는데 이곳에서 송악산 둘레길의 핵심인 부남코지 풍경이 가장 멋지게 한눈에 들어온다. 억겁의 세월 동안 화산활동과 파도, 바람이 만들어낸 장엄한 절벽이 푸른 바다와 어우러지는 풍경이 장관이다. ‘코지’는 바다에 돌출된 부분을 뜻하는 제주 방언이고 ‘부남’은 바람이 많이 분다는 뜻. 바람의 언덕에 올라 가만히 눈을 감는다. 이름처럼 강한 제주 바람이 온몸을 휘감으며 가슴 깊은 곳에 쌓인 이름 모를 티끌까지 모두 가져가 버리니 방금 샤워를 마친 듯 개운하다. 부남코지를 거쳐 전망대 3개를 모두 도는 코스는 2.8㎞로 천천히 걸으면 한 시간 정도 걸리지만 핵심인 부남코지까지만 다녀오려면 편도 약 1㎞ 거리여서 20분이면 충분하다. 전망대 3곳을 거쳐 원점으로 돌아오는 길은 한적한 소나무숲으로 조성돼 조용히 머리 식히며 걷기 좋다. ■송악산에서 만나는 ‘다크 투어리즘’ 이처럼 아름다운 풍광을 지닌 송악산 둘레길은 ‘다크 투어리즘’ 코스이기도 하다. 이는 현대인들이 과거에 전쟁·학살이 발생한 비극적인 역사 현장이나 엄청난 재난과 재해가 발생했던 곳을 돌아보며 교훈을 얻기 위해 떠나는 여행을 말한다. 송악산에도 아픈 역사가 깃들어 있다. 바로 일제 진지동굴이다. 송악산 능선과 해안에는 일제강렴기이던 1943∼1945년 만들어진 크고 작은 진지동굴 60개가 그대로 남아있다. 실제 송악산 둘레길 초입의 해안 절벽에는 커다란 동굴 여러 개가 또렷하게 보이는데 이런 인공동굴이 해안절벽에만 15개에 달한다. 너비 3∼4m, 길이 20m에 달하는 동굴들은 성산일출봉 주변의 인공 동굴처럼 어뢰정을 숨겨 연합군의 공격에 대비했던 곳. 태평양전쟁 말기에 일본은 수세에 몰리자 제주도를 저항기지로 삼았고, 제주도 사람들을 강제로 동원해 진지동굴을 팠다. 특히 송악산 섯알오름 쪽의 고사포 동굴진지는 군수 물자를 실은 트럭이 드나들 수 있도록 크게 만들었다. 여러 곳에서 파 들어간 동굴진지는 거미줄처럼 서로 이어져 있다니 일제가 송악산을 만신창이로 만든 셈이다. 뿐만 아니다. 송악산 둘레길에는 알뜨르비행장, 비행기 격납고, 지하벙커, 이교동 군사시설, 모슬봉 군사시설 등이 남아있다. 80만평에 달했던 알뜨르비행장은 일본 해군항공대 비행장으로 중일전쟁 때 중국대륙 침략을 위한 전진기지로 사용했다. 이토록 아름다운 자연경관을 마구 훼손했다니. 여행자들은 둘레길에서 마주치는 일제의 만행에 할 말을 잃는다. 일제는 송악산 숲도 모두 훼손했다. 소나무, 동백, 후박, 느릅나무 등이 무성하던 곳을 군사기지로 만들면서 모두 불태웠다. 말들을 방목하는 초원은 이런 만행의 흔적이다. 그래도 다행이다. 다시 풀과 나무가 자라 송악산의 아름다움이 일부나마 회복됐으니 말이다. 자연의 위대한 복원력에 감사한다.

운진항에서 배타고 10분 거리 ‘섬속의 섬’/푸른 바다와 노랑 유채꽃 사이 초록 청보리 물결 일렁/어디 있었도 그대는 아름다운 화보가 된다 봄은 노랑이다. 여리여리한 연노랑 산수유가 기지개 켜면 이에 질세라 유채꽃과 개나리는 진노랑으로 앞다퉈 피어 더 짙어진 봄내음을 전한다. 마로니에 노래 ‘칵테일 사랑’에서 어느 작은 우체국 앞 계단에 앉아 연인에게 향기를 안겨준 꽃 프리지아도 사랑스러운 노랑. ‘섬속의 섬’ 제주 가파도 소망전망대에 섰다. 넓은 들판에 끝없이 펼쳐진 노란 유채꽃과 푸른 바다. 그리고 둘의 경계지점을 정확하게 초록색으로 물들인 파릇파릇한 청보리 물결. 마치 노랑 물감과 파랑 물감을 섞어 초록색을 만들어낸 것처럼, 자연은 어떻게 이런 아름다운 수채화를 그려낼까. 신기하다. 그대로 떼어내 집 거실에 예쁘게 걸어 두고 오래오래 즐겨야지. ■가파도 갈까 마라도 갈까 고민이다. 가파도를 갈지, 마라도로 갈지. 여러 번 시도했지만 그때마다 풍랑이 심해 제주에 딸린 섬 여행을 번번이 놓쳤는데 드디어 기회가 왔다. 그런데 막상 두 곳을 놓고 고르자니 쉽지 않다. 제주도 서남부인 서귀포시 대정읍 하모리 운진항에서 가파도는 배로 10분, 마라도는 25분 거리. 국토 최남단 마라도는 해풍이 만들어낸 해식동굴과 기암절벽의 놀라운 자연경관이 압도하고 일출과 일몰을 모두 감상할 수 있다니 많이 끌린다. 더구나 신선한 톳과 해산물이 어우러진 짜장면을 먹으러 마라도를 찾는 이들이 생겨날 정도로 요즘 짜장면 맛집이 몰려 있다는 점도 매력이다. 한참 고민하다 가파도로 낙점한다. 마라도는 들판과 바다, 억새와 어우러지는 풍경이 장관이라니 가을에 가면 더 좋을 것 같아서다. 반면 가파도는 봄이 가장 여행하기 좋단다. 노란 유채꽃과 초록 청보리가 어우러지는 풍경이 환상이고 우도 땅콩 아이스크림과 쌍벽을 이루는 청보리 아이스크림도 맛볼 수 있다니 이때를 놓칠 순 없다. 오랜만에 찾은 제주의 봄을 여유 있게 즐겨 볼 요량으로 아침부터 부산을 떨며 운진항으로 차를 몰아 달린다. 주차장에 도착하니 오전 10시30분. 이른 시간이니 바로 배를 탈 수 있겠지. 아니다. 매표소로 들어서자 가파도 들어가는 승선권을 구매하려는 여행자들로 북적대고 긴 줄은 돌고 돌아 건물 밖으로 이어진다. 1시간가량 줄을 서 오후 2시30분에 출발하는 배편을 겨우 구했다. 온라인으로 사전예매하면 편했을 텐데. 후회가 밀려오지만 성수기에 표를 구한 것만 해도 다행이다. 포털사이트에 ‘마라도가파도 정기여객선’을 검색하거나 ‘가보고 싶은 섬’ 앱을 내려받아 예약하면 된다. 4∼5월에는 예약이 몰리기 때문에 최소 5일 전에는 예약해야 원하는 시간의 배편을 얻을 수 있다. 보통 때는 오전 9시부터 1시간 간격으로 출발하지만 청보리가 피는 4∼5월에는 오전 8시40분부터 20∼30분 간격으로 운항한다. 천천히 둘러보려면 시간이 꽤 걸리기에 돌아오는 배편은 3시간 정도 여유를 두는 것이 좋다. 요금은 왕복기준 성인과 청소년 1만8000원, 초등학생 9000원. 배편 10%는 현장발매 분량으로 남겨놓기에 현장에서도 승선권을 구입할 수 있지만 성수기는 긴 줄을 서는 고생을 각오해야 한다. ■제주 바다의 맛, 멜쌈밥 먹어봤나요 배를 타기까지 시간이 많이 남는다. 마침 점심식사 시간이라 맛집 폭풍 검색에 나섰다. 제주 올 때마다 흑돼지와 갈치를 먹다보니 좀 물리는 듯했는데 ‘멸치의 꿈’이란 식당 이름에 눈이 번쩍 띈다. 운진항에서 차로 2분 거리. 층고 높은 깔끔한 식당으로 들어서자 고소한 멸치 냄새가 식욕을 자극한다. 멜국수, 멜튀김, 멜회무침, 멜국 등 멸치의 다양한 변신을 맛볼 수 있는데 가장 무난한 멜쌈밥을 주문했다. ‘멜’은 멸치의 제주 방언. 2인 기준 3만5000원인 멜쌈밥은 배추가 담긴 멜국부터 나온다. 시원하고 칼칼한 국물 맛을 보니 주방장 솜씨가 보통 아니다. 넉넉하게 담긴 굵직한 멸치는 비린내 하나 없이 고소하다. 쌈과 함께 먹는 멸치조림은 넓적한 돌냄비에서 자글자글 끓고 있다. 쌈 한두 장을 포개 밥을 놓고 그 위에 멸치조림 한 숟가락 얹어 입안에 넣으니 제주 바다가 통째로 밀려 들어온다. 알고보니 1963년부터 제주산 멸치를 유통하던 주인장이 몇 해 전 식당을 열었단다. 멸치가 싱싱하고 맛있는 이유가 있구나. 여유 있는 점심을 즐기고 운진항 주변을 산책한 뒤 가파도를 오가는 정기여객선 ‘블루레이’에 올랐다. 294명을 태울 수 있는 배로 제법 크다. 1층에 편안한 좌석이 있지만 바다 풍광을 즐기는 2층이 인기. 뱃머리에 큐피드 화살이 관통한 빨간색 하트 포토존은 이미 왁자지껄하다. 깔깔대며 경쟁적으로 예쁜 사진을 찍는 여행자들 얼굴엔 웃음꽃이 활짝 피었다. 짙은 코발트블루 사파이어를 쏟아부은 듯한 바다를 가르며 항구를 출발한 배는 산방산과 한라산이 겹치는 풍경을 점점 멀리하더니 10분 만에 가파도에 닿는다. ■‘노랑+파랑=초록’… 청보리 물결 넘치는 가파도의 봄 가파도를 즐기는 방법은 두 가지. 걷거나 자전거를 타는데 자전거가 강추다. 가파도는 우리나라에서 가장 키 작은 섬으로 거의 평지여서 자전거로 구석구석을 모두 둘러볼 수 있는 유일한 섬이다. 동서 1.3㎞, 남북 1.4㎞ 크기의 가오리 모양 섬으로 가장 높은 소망전망대가 해발고도 20.5m에 불과하다. 주요 포인트만 보려면 걷는 것으로도 충분하지만 가파도의 모든 매력을 즐기려면 자전거가 좋다. 올레길 10-1코스인 가파도는 다양한 길을 따라 여행하는 재미가 있는데 소망전망대가 중심이다. 선착장에서 서쪽으로 가다 카페 ‘꼬닥꼬닥걸으멍’에서 왼쪽길로 접어들자 제주의 운치가 한껏 담긴 예쁜 돌담길이 이어진다. 150년 전 마을 주민들이 직접 파서 식수와 빨래터로 사용하던 상동 우물을 지나면 탄성이 쏟아진다. 왼쪽이 온통 노랑과 파랑으로 칠해졌다. 드넓게 펼쳐진 유채꽃밭이 하늘과 만나 지평선을 이루는 풍경은 숨이 막힐 정도로 아름답다. 여행자들이 꽃속에 푹 파묻혀 사진 찍느라 바빠진다. 하지만 이곳은 가파도 절경의 서막에 불과하다. 조금 더 길을 오르자 이번에는 오른쪽이 초록과 파랑으로 채색됐다. 씩씩하게 자란 청보리가 하늘·바다와 만나는 풍경이라니. 자전거를 탔지만 계속 멈추게 되니 걷는 것과 큰 차이가 없다. 소망전망대에 오르자 유채꽃, 청보리, 바다와 하늘이 순서대로 펼쳐지며 노랑, 초록, 파랑이 절묘하게 어우러지는 환상적인 풍경이 한눈에 들어온다. 여기에 저 멀리 산방산과 한라산까지. 봄날에 가파도 오길 참 잘했다. 남쪽으로 고개를 돌리면 하얀 풍력발전기 너머 마라도가 선명하다. 전망대에서 중앙길로 내려선 뒤 오른쪽 샛길로 빠지면 가파도에서 보리밭이 가장 예쁜 길을 만난다. 파란 하늘을 배경으로 선 하얀 풍력발전기 2대와 허리 높이까지 자란 초록 청보리, 그리고 드문드문 박힌 보라색 유채꽃은 대충 셔터를 눌러도 인생샷이다. 대부분 섬을 남북으로 관통하는 중앙길로 이동하기에 이곳을 잘 모르는데 절대 놓치지 말기를. 길은 가파도를 한 바퀴 도는 해안도로와 만나며 동쪽으로 ‘마라도가 가장 잘보이는 길’과 ‘저녁이 아름다운 길’로 이어진다. 이제 자전거 패달을 힘껏 밟을 차례. 머리카락을 시원하게 휘날리는 봄바람 따라 스트레스도 훨훨 날아간다. 고양이를 닮은 ‘고냉이돌’을 지나 가파포구에 도착하면 청보리밭이 그려진 담벼락과 옷가게 등 예쁜 상점이 여행자를 반기고 포구 해녀촌식당에서는 싱싱한 해산물이 유혹한다. 상동 동쪽 일출전망대와 마을 제사를 지내는 포제단, 산방산과 한라산을 배경으로 사진찍기 좋은 어멍아방돌이 계속 등장해 지루할 틈이 없다. 개엄주리코지에서 왼쪽 높은 돌담길로 들어서면 다시 유채꽃과 청보리밭이 등장하며 소망전망대로 돌아간다. 가파도 여행의 마무리는 청보리 아이스크림. 선착장과 산방산, 한라산 정상까지 한꺼번에 즐기는 블랑로쉐가 2층 테라스가 인기다. 봄바람과 푸른 바다를 즐기며 볶은 보리를 듬뿍 얹은 아이스크림을 한입 깨물자 달콤함이 온몸을 누비며 여행의 피로를 씻어준다. 며칠 더 있으면 좋을 텐데. 아쉬운 마음 달래며 배에 오른다. 점점 멀어져가는 가파도. 안녕, 내년 봄에 또 만나.