대림동을 흔히 ‘서울 내 중국’이라 한다. 이곳에는 우리가 ‘조선족’이라 부르는 중국 동포와 중국인, 그리고 소수이긴 하지만 동남아시아 등 여러 나라에서 온 사람들이 모여 산다. 가게에 들어서면 ‘안녕하세요’가 아닌 ‘니하오’라는 인사말이 먼저 들린다. 때로는 한국말로 점원에게 말을 건네면 대답을 듣는 게 아니라 손사래 치는 모습을 보게 된다. 별수 없다. 서울 한복판에 작은 중국을 꾸린 이곳 사람들의 살아가는 방식이니. 하지만 대림동을 걷다 보면 낯선 풍경들이 어느 샌가 낯익은 풍경이 된다. ◆서울 내 중국의 낯선 풍경, 낯익은 생활 서울 영등포구 대림동 대림역 12번 출구로 나와 모퉁이만 돌면 나타나는 시장은 뻔한 듯하면서 낯선 곳이다. 여느 시장처럼 점포들이 줄지어 늘어섰지만, 간판은 한글 대신 한자로, 과일 매대는 포도와 수박 대신 두리안과 리치로, 순대는 당면 대신 찹쌀로 가득 차 있다. 그러나 대림동을 ‘서울 내 중국’으로 달리 보기엔 이곳 역시 ‘사람 사는 건 다 똑같구나’라는 생각이 들게 한다. 골목골목 자전거와 킥보드를 타고 노는 아이들, 한 명의 손님이라도 더 붙잡으려고 저렴한 가격을 연신 외쳐대는 점원, 삼삼오오 길에 모여 떠드는 사람들이 제법 익숙한 느낌이다. 혼자 다니다 보면 영화에서 본 무서운 사람들을 만나게 되지 않을까 괜스레 위축되었던 마음도 어느새 풀려 버린다. 대림동은 1, 2, 3동으로 나뉜다. 대림1동과 3동은 상가보다 주거지가 넓고 3동 끝자락에 있는 아파트에는 주로 내국인이 산다. 우리가 대개 대림동이라 하면 딱 떠오르는 대표적 이미지를 가장 잘 보여주는 곳은 대림2동이다. 좁은 골목들은 2~3층 정도의 단독주택들로 빽빽하고 남은 통로도 길가에 세워진 차와 자전거가 차지했다. 단독주택 밀집지에서 조금만 빠져나오면 나타나는 대림중앙시장은 휘황찬란한 색깔의 간판과 사람들로 붐비고, 시장 골목의 조그마한 공간도 펼쳐놓은 각종 음식과 물건들로 메워져 있다. 중국 동포들이 생각하는 대림동은 우리가 떠올리는 미국 로스앤젤레스의 한인타운과 비슷하다. 외국이지만 굳이 그 나라 말을 배우지 않아도 그럭저럭 살 수 있고, 주변 사람들의 도움도 받을 수 있는 그런 곳. 대림동에는 언제부터 이렇게 많은 중국 동포들이 모여들어 살게 되었을까. 대림동 이야기는 바로 옆 구로구 가리봉동에서 시작한다. 1990년대 초 일자리를 찾아 대거 한국으로 건너온 중국 동포들은 가리봉동에 있는 값싼 벌집(1인용 작은 방이 벌집처럼 배치된 주거 형태)에서 모여 살았다. 이들은 2003년 가리봉동이 균형발전촉진지구로 지정돼 재개발에 들어가면서 거주지를 옮길 수밖에 없었는데, 2007년 시행된 방문취업제도로 3년간 체류할 수 있게 되자 입국자가 더 늘어 대림동과 구로동 인구까지 불어났다. ◆대림 사람들을 그대로 담은 대림중앙시장 대림중앙시장은 대림역 12번 출구에서 일자로 길게 뻗은 길부터 대동초등학교 옆길까지 사각형 공간 안에 퍼져 있다. 이곳을 여러 가게가 오밀조밀 채우고 있는데 가장 눈길을 끄는 건 단연 다채로운 음식점이다. 문과 창문을 활짝 열고 입구에 음식을 내놓은 가게들을 지나면 알싸한 마라 등 향신료 냄새가 눈만큼이나 코끝을 자극한다. 탕수육과 만두 등 우리에게 친숙한 음식도 많지만, 선지를 더 많이 머금어 훨씬 더 시커먼 순대부터 오리머리, 돼지꼬리 등 호기심을 자극하면서도 선뜻 도전하기 두려운 음식들도 있다. 중국 동포가 많은 지역인 만큼 상호에 ‘88’을 넣은 간판을 심심찮게 만나게 된다. 중국인들은 8의 발음 빠가 ‘큰돈을 번다’는 의미의 파와 비슷해 숫자 8을 선호한다. 마작, 환전소, 여행사, 공인중개사무소, 은행, 구인사무소 등도 눈에 띈다. 대동초등학교 앞 ‘다사랑 공원’에서는 대낮부터 중국 동포 노인들이 모여 노래를 부르고 리듬에 맞춰 춤을 추고 밤에는 열댓 명이 음악을 틀어놓고 단체로 체조를 하기도 한다. 가장 흔한 가게는 생맥주집과 노래방이다. 특히 노래방은 대림역 주변에 한 집 건너 한 집 꼴로 즐비하다. 음주가무 즐기기는 한국이나 중국이나 마찬가지인 모양이다. 서울 도심에 비교하면 발전이 뒤처진 행색이지만, 이곳을 방문하는 내국인이 점점 늘고 있다. 한 중국 동포는 전보다 대림동에 대한 인식이 개선된 것 같다고 전한다. 대림동 한 휴대폰 대리점에서 일하는 중국 동포 A씨는 “몇몇 사람 때문에 대림동 이미지가 안 좋아져 억울했는데 요즘은 전보다 한국 사람이 많이 온다”며 “한국 사람이 사는 동네엔 없는 음식이 있어서 그걸 먹으러 많이 오는 것 같다”고 말했다. ◆대림동 사람들도 결국 타향살이가 벅찬 외지인 다사랑 공원 앞에서 슬러시를 파는 임모(64)씨는 “중국 동포가 많아서 한국 사람들은 와도 터를 잡지 못하고 떠난다”고 말했다. 하지만 대림동에 중국 동포가 많이 산다고 해서 땅값이 싼 지역이라고 생각하면 큰 착각이다. 중국 동포가 이곳을 떠나지 않는 이유는 타향살이의 어려움 때문이다. 공인중개사 B씨는 “중국 사람이 우리나라 사람보다 기대수익률이 낮은 것 같지만 무엇보다 여기서는 자기네들 음식도 그대로 먹을 수 있고 향수병을 앓을 확률이 낮아서 모여 산다”고 말했다. B씨에 따르면 공식적으로는 대림동 거주민의 80%쯤이 중국 동포인 것으로 알려져 있지만 실제로는 90%에 육박한다고 한다. 휴대폰 대리점 직원 A씨도 “친구나 지인이 여기 있어 찾아오는 사람들이 많다”며 “형편이 되면 다른 가족이나 지인을 데려와 같이 산다”고 들려주었다. ◆대림동을 바라보는 시선 대림동에서 중국식료품점을 운영하는 한국 거주 26년 차 C씨는 “여기가 내 집”이라고 말한다. 한국이 단순히 지금 내가 사는 곳이 아니라 한국 국적도 이제는 얻고 마음의 집이 됐다는 말이다. C씨는 “한국에 오래 산 중국 동포 중에는 아예 정착하겠다고 마음먹은 사람들이 많다”고 말했다. 국내 매체들은 가끔 차별적인 시선으로 중국 동포에 대해 막연한 두려움을 유발한다. 대림동의 중국 동포 커뮤니티는 영화 ‘청년 경찰’ 제작사를 상대로 손해배상 청구소송을 내기도 했다. 다행히 최근 tvN ‘빅포레스트’ 등 일부 TV 프로그램에선 이곳 주민들을 그저 우리 주위의 사람들로 묘사하는 등 변화된 시선을 보이고 있다. 대림동은 서울에서 이질적인 공간이다. 한글과 영어가 범벅인 서울에서 한자와 중국어로 가득찬 이 지역은 낯설고 타자화되는 곳이다. 대림동 거리에 서면 누가 타자화되는 것일까. 한국어로 물어보면 거절당하고 한국어를 굳이 쓰지 않아도 충분히 살아낼 수 있는 곳이다. 오히려 소외당하는 건 한국인일 수 있다. 서로 타자화되는 대림동에서 중국 동포와 우리 사이의 문화적 차이를 생각하며 발걸음을 옮긴다. ◆레알 대륙의 맛 다채롭기로는 중국요리만한 게 없다. 서울의 ‘작은 중국’인 대림동 거리를 걷다 보면 형형색색 간판 아래 늘어선 갓 쪄낸 만두와 전병, 윤기가 흐르는 중국식 사탕, 지네구이가 눈과 코를 자극한다. 마음에 드는 집을 골라 들어가면 이제는 혀와 귀의 차례다. 왁자지껄한 중국말을 배경음악 삼아 향신료 가득한 요리와 시원한 맥주를 즐겨보자. 멀리 가지 않아도 중국 여행을 하는 것처럼 오감이 즐거워진다. -'마라샹궈' 얼얼한 혀에 맥주 한 잔 “캬∼” 젊은이들 사이에서 가장 떠오르는 음식은 단연 ‘마라요리’다. 대림중앙시장에서는 중국 본토식 마라요리를 맛볼 수 있다. 마라요리 음식점은 시장 가장 중심 거리에 빨갛고 노란 화려한 간판을 달고 있다. 규모도 다른 음식점들보다 크다. 그만큼 마라요리는 중국인들이 즐겨찾는 음식이다. 혀끝을 얼얼하게 하는 맛 ‘마(麻)’와 매운맛 ‘라(辣)’가 합쳐진 마라요리는 입이 마비된 것처럼 저릿저릿해지는 매운맛을 낸다. 한식의 칼칼한 매운맛과는 전혀 다르다. 고기와 중국 당면, 건두부, 두부피, 고구마, 단호박 등 각종 재료를 각자 넣고 싶은 대로 자유롭게 골라 향신료를 넣고 탕을 끓이거나 볶음요리인 ‘샹궈’로 먹을 수 있다. 대림동에서 만난 마라요리는 다른 곳에서 먹은 것보다 매운맛이 훨씬 강했다. 알알한 입에 차가운 맥주 한 잔 들이켜면 젓가락은 어느새 또 마라를 향하게 된다. -'간궈감자편' 향신료 입은 납작감자 ‘겉바속촉’ 전 세계 모든 나라에서 먹는 감자라고 해도 간궈감자편을 무시하지 말라. 간궈, 샹궈, 훠궈….‘궈’는 냄비요리를 뜻한다. 간궈는 고추와 매운 향신료에 고기나 야채 등을 같이 넣고 볶은 음식으로, 샹궈보다 육수가 없이 바작하게 조리한다. 이 요리는 감자를 납작하게 썰어 고추와 매운 향신료를 넣고 향긋하게 볶았다. 온면과 함께 새로운 요리를 시켜보고 싶었지만, 어느 고기가 나올지 몰라 결국 소박하게 감자요리를 주문했는데 성공했다. 직원이 주방에 “간궈투더피엔”이라고 중국어로 전달하면 금방 중국 냄새 물씬 나는 감자요리가 테이블 위에 올라온다. 겉은 바작바작하면서도 기름을 머금어 속은 부드럽고 촉촉해 감자의 뻑뻑함을 덜었다. 고추향과 마라향이 적당히 묻어나는 양념이 감자 겉면에 달라붙어 패스트푸드점에서 갓 튀긴 프렌치프라이를 먹을 때와는 또 다른 만족감을 선사한다. -'온면' 새빨간 잔치국수… “국물이 깔끔해요” 허기진 배를 채우기 위해 시장 입구에 들어서 바로 보이는 음식점부터 들어갔다. 벽면엔 한자로 메뉴가 빼곡히 적혀 있다. 우리말로 설명이 달려 있긴 하지만 단번에 이해하기는 어렵다. 우선 대다수 중국 음식점에서 판매하는 ‘온면’에 도전해 봤다. 고추기름에다 파, 매운 양념이 잔뜩 들어가 매운 음식을 잘 못 먹는 사람들은 겁부터 낼 수 있지만, 막상 먹어 보면 깔끔한 맛에 단숨에 그릇을 비우게 된다. 향신료와 간장을 넣고 절인 삶은 달걀을 기본 반찬으로 제공하는데, 달걀 하나 까서 국물과 먹어보자. 온면은 대림중앙시장에서 5000원 내외로 즐길 수 있다. -'관탕바오' 중국인의 소울푸드… 육즙 ‘팡팡’ 대림중앙시장에는 한 집 건너 한 집이 바로 만둣집이다. 시장 입구에서 몇 걸음만 더 들어가면 바로 길 양 옆으로 가게 점원들이 만두를 빚고 있는 모습을 볼 수 있다. ‘바오’는 중국어로 ‘소 있는 만두’를 말한다. 관탕바오는 얇은 만두피에 고기소를 넣고 육즙을 넣어 입에 넣으면 뜨거운 육즙이 터지는 감칠맛 나는 만두다. 빨리 먹고 싶은 마음에 나오자마자 입에 넣으면 뜨거운 육즙에 입 안을 데기 십상이다. 관탕바오 위를 젓가락으로 살짝 찢어 식히고 먹어야 한다. 숟가락에 올려놓고 찢어 속에서 흘러내린 육즙도 버리지 않길 추천한다. 6000원에 8개를 주니 하나당 1000원도 안 되는 셈이다. 관탕바오와 같이 많이들 즐기는 또 다른 만두로 ‘쇼룽바오’가 있는데, 이건 관탕바오만큼 육즙이 터지진 않는다. -'대림동식 순대' 대창에 찹쌀 꽉꽉 채운 ‘진짜배기’ 본래 시장음식의 별미는 분식이다. 대림중앙시장도 예외는 아니다. 호떡이나 밀가루반죽부침 등 다양한 간식을 파는 상인들이 마트나 잡화점 사이에 순대를 팔고 있다. 흔한 간식이지만 대림중앙시장에서는 ‘진짜배기’ 순대를 판다. 진짜 돼지 대창에 당면 대신 찹쌀로 속을 꽉꽉 채운다. 찹쌀순대여서인지 찰기가 더 강하고 먹고 나면 포만감도 크다. 순대가 검붉은 색인 것은 선지를 넣어서다. 1인분만 달라고 해도 기본 크기가 있어서인지 식사 대용으로 무리 없는 제대로 된 순대다. 7000~8000원. -'꽈배기' 바삭 노릇…찢어먹는 재미 호떡이나 밀가루반죽부침 가게에서는 꽈배기도 거의 빼놓지 않고 판다. 제대로 간판도 달지 않고 식당 앞 공간, 길모퉁이 옆 등 작은 공간을 비집고 들어와 쉼 없이 노릇한 기름 냄새를 풍긴다. 이곳 꽈배기가 다른 점은 겉면에 설탕 대신 빵가루를 묻혔다는 점. 이 때문에 우리가 일반 빵집에서 사먹는 꽈배기보다 단맛은 덜해도 바삭바삭함은 강화됐다. 무엇보다 인상적인 건 크기와 살아 있는 반죽의 결이다. 한 입에 베어먹기엔 커서 손으로 뜯어먹어야 편한데, 페이스트리처럼 결결이 반죽이 찢어져 뜯는 재미까지 더했다. 글=박유빈 기자, 사진=이제원 기자 yb@segye.com

걷는다는 건 기억을 소환하는 일이다. 억겁의 몸을 입은 거리를 천천히 들여다보며 그가 보내온 세월을 짐작하는 일이다. 서울 지하철 종로3가역에서 안국역으로 이어지는 ‘돈화문로’는 도보로 10분도 채 걸리지 않는다. 하루 수만명의 무감한 발걸음은 정체 모를 음식점과 금은방, 영어학원 등이 뒤섞인 풍경을 미로처럼 빠져나간다. 하지만 골목 안의 오래된 그림자를 두어 시간 천천히 따라가보면 이곳은 그 어느 거리보다 서정적이다. ◆서울 최고(最古) 한옥마을… 낡음은 아름다움으로 종로3가역에 위치한 익선동 일대는 요즘 가장 ‘핫’하고 ‘힙’한 곳으로 떠오르고 있다. 한옥에 들어선 식당과 카페, 잡화점을 찾는 인파들로 평일에도 발디딜 틈이 없다. 그러나 단순히 예쁜 맛집과 카페가 즐비한 곳으로 치부하기엔 익선동은 너무도 특별하다. 서울의 ‘한옥마을’ 하면 흔히들 북촌이나 남산을 떠올리지만 ‘원조’는 바로 익선동이다. 익선동 한옥마을은 서울 중심 노른자 땅에서 100년을 버티며 자태를 지켜왔다. 익선동 이야기를 하면서 빼놓을 수 없는 인물이 있다. 우리나라 최초의 부동산개발업자 정세권이다. 그는 ‘건양사’라는 주택 회사를 차려 1930년 무렵부터 익선동을 필두로 북촌, 서촌, 봉익동, 성북동, 혜화동 등 서울 전 지역에 도시형 한옥단지를 만들었다. 정세권은 단순한 집장사꾼이 아니었다. 일본인들이 차지한 경성 바닥에서 저렴한 가격에 집을 제공하며 조선 사람들의 주거권을 확보했고, 이를 통해 얻은 수익을 ‘조선물산장려회’ ‘조선어학회’ 등 민족 독립운동을 전개하는 단체를 후원하고 고문으로 활동했다. 이후 조선어학회사건으로 재산을 강탈당하고, 세 번이나 옥고를 치렀다. 이렇게 지어진 익선동의 한옥은 우리가 흔히 떠올리는 한옥의 모습과는 다르다. 전통을 파괴했다는 비판을 받을 정도로 혁신적이다. 골목으로 짤막하게 튀어나온 추녀와 높이 달린 창문…. 3만여㎡ 면적에 집 110채를 다닥다닥 짓다보니 크기도 작다. 대신 행랑방과 장독대, 창고의 위치 등을 실용적으로 재배치하고 다락방과 지하를 만들었다. 당시로서는 파격적으로 수도와 전기가 들어왔고, 환기와 일조권 등 구조에도 신경 썼다. 어느덧 펼쳐진 저잣거리에 마음이 괜스레 들뜬다. 익선동은 복고를 현대식으로 재해석한 ‘뉴트로(New+Retro)’ 그 자체다. 한옥보존지구인 익선동에는 한옥의 겉모습은 보존하면서 내부 리모델링만 거친 가게들이 줄지어있다. 건물의 묵은 때를 벗겨 예술의 숨결을 더하며 서울의 과거와 현재를 동시에 그려낸다. 무너진 한옥 담과 벽의 못 자국 등 100년의 흔적은 운치 있는 미술품이 됐고, ‘동백양과점’ ‘익동다방’ ‘세느장’ ‘거북이슈퍼’ 등 예스러운 상점 이름들은 세련된 인상마저 풍긴다. 이곳의 터줏대감 카페 ‘식물’도 한옥 3채를 터서 만들어졌다. 유럽에서 거주하다 돌아온 사진작가 루이스 박이 한국도 곧 전통을 중시여길 것을 간파하고 아직 상권이 발달하지 않은 익선동에 문을 열었다. 수리를 위해 걷어낸 지붕을 켜켜이 쌓아 독특한 무늬의 외벽을 만들었고 한옥의 문을 떼어내 화장실 거울로 재단장했다. 카페 ‘식물’은 때로는 예술가들의 공연이나 전시가 이루어지는 오픈 스페이스로 활용된다. 망사가 드리워진 모자와 실크 드레스 차림의 ‘모던걸’, 정장 조끼에 서스펜더(멜빵)를 갖춘 ‘모던보이’가 골목 곳곳을 누빈다. 드라마 ‘미스터 선샤인’ ‘사의찬미’에서나 볼 법한 풍경이다. 한때 유행했던 ‘한복 체험’과 유사하다. 3시간에 3만여원을 내면 개화기 의상을 입고 인근 관광은 물론 대여점에 마련된 포토존에서 사진도 찍을 수 있다. 익선동에서 시작된 ‘개화기 체험’은 전주 한옥마을, 경주 첨성대 일대, 인천 차이나타운 등으로 급속히 퍼지고 있다. 골목을 걷다 보면 삼겹살과 갈매기살 등을 파는 고기골목이 나온다. 초입에 바로 보이는 ‘광주집’을 시작으로 총 10여개 점포가 삼각주 형태로 자리 잡고 있다. 골목 사이로 비껴 들어온 저녁 햇살을 맞으며 연기를 피우고 고기를 굽는 사람들 얼굴엔 생기가 넘쳐흐른다. ◆돌담 따라 걷는 비밀 산책로, ‘서순라길’ 시끌벅적한 골목을 빠져나와 바로 옆 ‘서순라길’도 걸어보자. 조선시대 치안을 담당했던 순라군(巡邏軍)이 야간에 종묘를 순찰하던 길이다. 종묘의 서쪽에 위치한 서순라길은 종묘공원 입구에서 담장을 따라 창덕궁 앞길인 율곡로까지 이르는 800m 거리다. 익선동과 골목 몇 개를 사이로 두었을 뿐인데 서순라길의 시간은 유독 천천히 흐른다. 종묘 안을 지키고 있는 100년 넘은 갈참나무들이 기와를 넘어와 큰 그늘을 드리우고, 돌담과 가로수 사이로 남산서울타워가 보여 덕수궁 돌담길 못지않은 운치가 있다. 허름한 구멍가게와 상패사, 철물점 등 오래된 상점들과 아기자기하고 소박한 카페와 식당, 공방들이 어우러진다. 예쁜 가게 몇몇이 들어서긴 했지만 아직은 외부인의 손이 덜 미친 비밀 산책로 같은 곳이다. 길 초입에는 최근에 나온 넷플릭스 영화 ‘페르소나’ 중 ‘밤을 걷다’에서 아이유와 정준원이 와인을 마신 노천 술집 ‘예카페’가 있다. 한옥의 지붕을 그대로 간직한 ‘살롱순라’도 가볼 만하다. 라일락과 장미로 둘러싸인 테라스에서 식사와 함께 와인과 맥주를 즐길 수 있다. 끝자락에는 허영만의 만화 ‘식객’에 나오면서 유명해진 홍어요리 전문점 ‘순라길’이 위치한다. ‘순라길’을 지나 길 끝에 이르면 안국역 인근에 위치한 창덕궁 돈화문이 고개를 내민다. 후원이 아름답기로 유명한 창덕궁은 서울에서 종묘 다음으로 유네스코 선정 세계문화유산으로 등재됐다. 북악산과 응봉산 자락에 터를 잡은 궁궐은 1405년 조선 태종에 의해 세워졌다. 경복궁에 이어 두 번째로 지어진 조선 왕조의 이궁(離宮)이다. 창덕궁의 백미는 후원. 후원은 창덕궁 뒤편에 자리한 정원이다. 후원의 아름다움은 자연을 거스르지 않는 데 있다. 후원 안쪽에 자리한 계곡인 옥류천은 ‘유상곡수연(流觴曲水宴: 수로를 굴곡지게 해 흐르는 물 위에 술잔을 띄우고, 그 술잔이 자기 앞에 올 때 시를 한 수 읊는 놀이)’을 즐기던 곳이다. 이 아름다운 서순라길도 한때는 흉물로 여겨지던 시절이 있었다. 이 일대가 1950년대 후반 우범지대가 되면서 정부는 서순라길을 폐쇄했고, 돌담 바로 앞까지 판잣집이 밀고 들어와 돌담에다 도배를 하기도 했다. 그렇게 40여년간 방치되다 1995년 이후 도로 개설 공사와 돌담 복원 등을 거듭해 지금의 모습을 갖추게 됐다. ◆국악이 흐르는 길, ‘국악로’ 돈화문로는 ‘국악로’로도 불린다. 이름에 걸맞게 국악강습소, 국악기 판매상, 전통 한복점들이 즐비하다. 이 지역이 국악의 성지가 된 것은 ‘요정’과 관련이 있다. 익선동 북쪽 길은 광복 직후부터 1970년대까지 요정정치와 기생관광의 중심지였다. 3대 요정 중 하나였던 ‘오진암’도 이곳에 있었다. 요정에서 일하던 기생들은 익선동 일대에 집을 얻어 옷을 지어 입고, 교습소에서 민요 가락을 배우며 밤낮으로 장구와 가야금을 연주했다. 오진암이 역사의 뒤안길로 사라졌지만 익선동에 묻어 있는 가락 소리는 여전하다. 창덕궁 건너편의 ‘서울돈화문국악당’이 대표적이다. 서울돈화문국악당이 들어선 부지에는 10년 전까지만 해도 주유소가 있었다. 서울시는 창덕궁 일대의 정체성 회복을 위해 2009년 이 부지를 매입해 서울돈화문국악당을 준공했다. 이 국악당은 국내에서 손꼽히는 건축음향(자연음향) 국악 전문 공연장이다. 음향장치 등 별도의 확성 없이 보다 청명한 연주를 감상할 수 있다. 140석의 객석은 무대와 가까워 연주자와 관객이 함께 호흡하며 공연을 즐길 수 있다. 서울돈화문국악당은 꼭 공연을 관람하지 않더라도 가볼 만한 곳이다. 전통 한옥과 현대 건축 양식이 혼합된 공간을 구석구석 들여다보는 재미가 있다. 푸른 잔디로 조성된 국악마당에서 고즈넉한 한옥의 정취를 느끼며, 음료와 식사를 즐길 수도 있다. 글=권이선 기자, 사진=이제원 기자 2sun@segye.com

방글라데시에서 지낸 10일, 가장 흥미로운 것은 사람이었다. 2019년 기준 전 세계 인구밀도 10위. 어딜 가나 넘치는 사람이 부담스러울 법도 한데 각각이 뿜어내는 영롱한 색채를 쳐다보느라 그런 생각은 멀리 떠나버렸다. 함께 사진을 찍자고 스스럼없이 달려오는 아이들, 생선을 다듬다가도 카메라 셔터에 기꺼이 포즈를 취해주는 할머니, 부끄러워하지도 않고 외국인들 앞에서 구수한 한 곡조를 뽑는 아저씨. 순박한 그들의 웃음에 어느새 타지에서 느끼는 긴장이 녹아내린다. 마음을 열고 그들의 환대를 받아들이는 순간, 그간 잊고 지냈던 나의 존재가 얼마나 소중했는지 깨닫게 된다. ◆전 세계에서 가장 긴 해변, 콕스바자르 세계에서 가장 긴 해변 콕스바자르를 앞마당 삼아 살아온 아이의 눈은 해질녘 콕스바자르의 물처럼 반짝였다. 콕스바자르를 말하면서 그날 해변에서 만난 4명의 소녀를 떠올리지 않을 수 없다. 당신이 콕스바자르를 가는 날, 또 다른 아이들이 당신 옆에 찾아와 콕스바자르의 물처럼 반짝이는 눈망울을 보여줄 것이다. 콕스바자르의 길이는 120㎞에 달한다. 세계에서 가장 긴 모래사장으로, 지도를 보면 그 위용을 알 수 있다. 방글라데시 남쪽 벵골만과 연결된 황금빛 모래사장은 경사가 완만하고 조차도 높지 않아 해수욕을 하기 좋다. 시설이 깔끔한 호텔과 휴양시설이 들어와 있다. 하지만 개발된 지역은 일부이며, 대부분은 태고의 자연을 그대로 간직하고 있다. 콕스바자르는 방글라데시의 대표적인 어항(漁港)이기도 하다. 해산물을 좋아하는 방글라데시 사람들은 밤이면 콕스바자르 야시장에 모여든다. 길거리 먹거리와 비린내 가득한 어시장의 활기가 장관이다. 콕스바자르의 초승달 모양 ‘달배(moon boat·문보트)’는 이 지역의 마스코트다. 마치 해적 영화에서 본 것 같이 생겼는데 실제 고기를 잡는 목재 어선(漁船)이다. 약 8m, 4t급에 4∼5명의 어부를 태우는 아담한 배로, 이제는 사라져 가지만 여전히 해질녘 고기를 가득 싣고 들어오는 이 지역 사람들의 삶의 기반이다. ◆순다르반 크루즈, 반다르반 힐 리조트 필리핀 해안지대 등에서 볼 수 있는 맹그로브 숲이 전 세계에서 가장 넓게 분포하는 지역은 방글라데시 남부 순다르반 지역이다. 열대 또는 아열대의 진흙 해안에서 발달하는 삼림을 맹그로브 숲이라고 부르는데, 나무들의 뿌리가 땅 위에 드러나 있다. 순다르반은 갠지스강·브라마푸트라강·메그나강에 의해 침전물이 퇴적돼 형성된 세계에서 가장 큰 삼각주다. 인도와 벵골만 지역에 걸쳐 있다. 200년 전에는 면적이 1만6700㎢ 정도였던 것으로 알려지고 있지만 현재는 줄어들어 원래 면적의 3분의 1 정도다. 순다르반 맹그로브 숲은 방글라데시의 마스코트인 벵골호랑이의 서식지로, 운이 좋으면 새벽녘 어슬렁거리는 호랑이 무리를 볼 수 있다고 하지만 대부분은 발자국을 보는 데 만족해야 한다. 순다르반을 여행하는 일반적 방법은 숲 사이를 가로지르는 강 유역을 크루즈하는 것이다. 고급 크루즈선은 아니지만, 화장실과 2인용 객실, 식당 등을 갖추고 있어 여행에 부족함은 없다. 새벽녘 선실 창문으로 스며드는 빛에 일어나 사람 손이 타지 않은 순다르반 숲의 일출을 바라보니 태고의 일출도 이와 다르지 않았을 것이라는 생각이 든다. 방글라데시 남동부 치타공 반다르반 지역에 가면 48개의 소수 민족이 산다. 산을 올라가면서 집 밖에 나와 이방인들을 신기하게 바라보는 사람들이 벵골인의 모습에서 점점 태국이나 미얀마 사람들과 비슷한 생김새로 바뀐다. 이들은 벵골어와 함께 고유의 민족어를 사용하며, 그들 자신의 문화·예술 유산도 보존하고 있다. 방글라데시 정부는 이들의 민족성을 보호하면서 이들의 문화적 유산을 관광 자원으로 활용하는 방식으로 공존을 모색하고 있다. 반다르반 산 꼭대기에 위치한 사이루 힐 리조트에서 바라보는 일출과 일몰은 장관이다. 다만 현재 미얀마 접경 지대인 치타공 힐트랙스는 외교부 여행 경보 3단계가 발령돼 있어 발령이 철회될 때까지 이 지역 개인 여행은 삼가는 것이 좋다. ◆어디에나 사람이 있었다 육로로 유럽과 아시아를 횡단한 이탈리아 여행전문지 ‘트래블글로브’ 페데리코 클라우스너 편집장에게 열흘간 방글라데시 여행에서 가장 아름다운 것이 무엇이었느냐고 물었다. “당연히, ‘사람’.” 그의 말에 전적으로 동감했다. 사람 간의 소통이나 사람의 아름다움을 인정할 줄 모르는 사람이라면 방글라데시의 진짜 아름다움을 찾을 수 없다. 하지만 바쁜 일상에 치여 그 가치를 잠깐 잊고 있던 사람이면 방글라데시에 가면 그 마음을 찾아올 수 있을 것이다. 여행자가 현지인을 만나기 제일 좋은 곳은 역시 시장이다. 방글라데시인이 좋아하는 생선과 과일이 줄줄이 매달려 있는 방글라데시 시장은 특히 시끌벅적하다. 아직 도시화가 더딘 만큼 지역마다 있는 큰 시장이 지역 소식통 역할을 한다. 종일 도로를 달리면서 지역과 지역이 바뀔 때마다 나타나는 다른 시장을 보는 재미가 쏠쏠하다. 교통 요충지에 시장이 들어서다 보니 때로 철길 위에 좌판이 꾸려진 모습도 흥미롭다. 기차가 지나갈 시간에는 재빨리 좌판을 치운다. 방글라데시 시장이나 길을 지나다 보면 가장 흔하게 볼 수 있는 것이 ‘나핏’으로 불리는 이발사다. 과거에는 한 집안에서 대를 이어 이발사가 배출되곤 했다. 가장 소식이 빠른 곳도 이발소다. ‘소식통’이 가득한 이발소 주변엔 어김없이 선거 포스터가 잔뜩 붙어있는 것을 보니 역시 사람 사는 곳은 다 똑같다. 돌이켜보니 방글라데시에서 열흘 동안 족히 몇백명은 되는 사람을 만났다. 외국인이 드문 만큼 가는 곳마다 사진을 찍자고 해서 연예인이 된 줄 알았다. 최선을 다해 그들의 환대에 응했다. 방글라데시는 사람을 바꾸는 힘이 있는 곳이었다. 순다르반·콕스바자르·반다르반(방글라데시)글·사진=홍주형 기자 jhh@segye.com

“방글라데시의 음식은 대부분 원형 그대로를 보존하고 있어요.” 이번 여행을 함께한 2세대 방글라데시계 영국인 셰프 파스 아미드는 어린 시절 집에서 부모님과 먹었던 방글라데시 음식이 그대로 남아 있는 것을 확인할 수 있어 기뻤다고 말했다. 다카 같은 대도시에선 외국인 입맛에 맞춘 변형된 음식을 내놓지만, 대부분의 지역에서 방글라데시 음식은 옛 형태를 보존하고 있다. 세계 3위 생선 수출국답게 방글라데시인들은 생선을 좋아한다. 가장 대표적인 생선은 일리시(Ilish). 축제 때든 가족 모임에서든 중요한 날엔 빠지는 법이 없는 생선이다. 주로 겨자 양념을 써서 요리하며 커리로도 많이 먹는다. 다만 잔가시가 많은 게 흠이다. 하지만 방글라데시인들의 생선 사랑을 막지는 못한다. “우리 장모님은 생선 가시가 목에 걸려 결국 병원에 다녀오셨는데, 그래도 생선커리에 대한 열정을 포기하지 않으셨어요.” 파스가 말해준 방글라데시인들의 생선 사랑을 보여주는 단적인 예다. 방글라데시인들의 식생활에서 또 빼놓을 수 없는 것 중 하나가 커리다. 밥(바스마티 라이스)에 피시커리나 치킨커리를 곁들여 먹는다. 가지 등 야채에도 커리 양념을 가미해 구워내거나 무쳐서 볶는다. 커리 양념을 기본으로 한 길거리 간식도 있다. 파스와 함께 콕스바자르 야시장에서 ‘봄베이 믹스(bombay mix)’를 먹었다. 파스는 봄베이 믹스를 어렸을 때 부모님과 모스크를 다녀오는 길에 사 먹곤 했다고 한다. 짭짤한 과자인데 커리 양념을 베이스로 하고, 여기에 고추 양념을 추가해서 아찔하게 맵다. 방글라데시인들도 한국인들처럼 어렸을 때부터 매운 음식을 먹으며 자란다. 얼얼하게 매운 입은 우유 디저트가 달래준다. 디저트는 대부분 밀가루와 우유, 바나나 등을 이용한 것들이다. 바나나를 우유에 절여내거나, 패티샵타(patishapta)라고 불리는 우유에 절인 전병 등이다. 우리 꿀호떡 맛의 도넛이나, 요플레 등도 커피나 차와 함께 마시기 좋다. 실렛 지방에 대규모의 차 경작지가 있는 만큼 방글라데시인들은 특히 차를 좋아한다. 남아시아 다른 국가처럼 코코넛이나 파인애플 등의 열대 과일도 신선하다. 개인적으로 가장 좋아한 것은 ‘망고바’다. 망고를 길쭉하게 썰어서 사각형 바 형태로 만들고, 설탕에 절여 굳힌 것인데 선물용으로 좋다. 땅콩을 설탕에 절여 굳혀낸 ‘피넛바’도 있는데 모두 방글라데시 국민 간식이다. 공항에서도 팔지만 다카 시내 마트나 시장에서 사는 게 제일 저렴하다. 홍주형 기자

“알로아즈베이;빛이 네게 올 것이다” 신과 인간이 만나는 곳, 힌두 사원 도시 푸티아 라즈바리 궁전에 들어서자 좁은 창으로 빛이 쏟아졌다. 그 모습을 카메라에 담는데 뒤에서 이를 쳐다보던 방글라데시 청년 모히불이 오래된 벵골어 경구를 읊고 간다. 목적지를 안다면, 빛이 네게 올 것이라는 뜻. 1971년 파키스탄으로부터의 독립 후 이제 막 청년기를 지난 젊은 나라. 아직은 풍족하지 않지만, 기원전부터 시작된 깊은 문화의 보고. 언어에 대한 자부심과 독립된 문화, 영민하고 순수한 사람들과 그들이 만드는 에너지로 가득찬 나라. 연간 7%의 경제성장률을 기록하며 이들이 앞으로 나아가는 길에 빛을 비추는 힘이다. 당신이 방글라데시에 간다면 얻어와야 하는 것은 그 빛. ◆컬러풀 방글라데시 방글라데시는 색의 나라다. 뜨거운 땅에 어딜 가나 진한 색의 향연이 펼쳐진다. 사람이 많은 곳에 가면 방글라데시의 색을 제대로 볼 수 있다. 지난 4월14일은 벵골력(曆)으로 ‘새해 첫날’이었다. 여름의 시작을 알리는 날이다. 이들은 이날 ‘몽골 슈바자뜨라’라는 축제를 여는데, 100만명의 사람들이 다카 시내에 운집한다. 이들이 내뿜는 100만 가지 에너지와 색에 눈이 돌아간다. 가장 좋은 옷을 꺼내입고, 화려하게 치장한 이들은 눈이 마주치는 누구에게나 밝게 인사한다. 신정, 구정이 지난 지 몇 달이 지나 방글라데시에 와서 새해 인사를 받으니 다시 시작할 기회가 주어진 것 같아 기분이 좋다. 퍼레이드에 등장하는 토속적인 후툼페차(방글라데시 부엉이), 벵골호랑이 등은 모두 방글라데시인들이 사랑하는 것들이다. 역시 화려한 색으로 치장돼 있다. 왜 이렇게 원색을 좋아하냐는 질문에 대한 방글라데시 사람들의 답. “우리가 흥이 많은 사람들이기 때문이지!” 몽골 슈바자뜨라를 놓쳐도 축제를 즐길 기회는 많다. 벵골어로 ‘우스타브’, 즉 축제는 1년 내내 이어진다. 그때마다 화려한 잠다니(방글라데시 전통 사리·긴 천을 둘러 입는 여성 전통 의상)가 등장한다. 진짜 잠다니를 좋은 가격에 사고 싶다면 다카 동북쪽 탕가일에 있는 전통 직조 마을을 들러보자. 꼭 옷으로 입지 않더라도 천 자체가 아름다워 장식용 등으로 소장 가치가 있다. 잠다니 직조는 알맞은 온도와 습도가 뒷받침돼야 하기 때문에 생산 가능 지역이 제한적이다. 또 금속을 거의 사용하지 않고 대나무로 만들어진 전통 베틀을 이용해 수작업으로 이뤄진다. 수를 놓거나 날염을 하는 것이 아니라 베틀에서 직접 디자인을 만드는데, 기원전 4세기부터 내려오는 기술이다. 2013년 유네스코 인류무형문화유산으로 지정됐다. 잠다니 직조는 대부분 가족 수공업 형태로 운영된다. 과거 남자들이 주된 역할을 한 것과 달리 요즘은 여성 참여가 늘고 있다. 여성 활동이 제한된 방글라데시에서 여성의 경제활동 참여를 늘려 여성 권리 신장에 한몫을 하고 있다. ◆타고르의 언어, 벵골어를 쓰는 사람들 방글라데시 인구의 90%는 무슬림이다. 하지만 인구의 10%를 차지하는 힌두교도와 불교도가 이들과 공존한다. 서로 다른 신을 열렬히 사랑하는 이들을 하나로 묶는 것이 바로 벵골어다. 방글라데시라는 나라 이름 자체가 벵골어를 쓰는 사람들이라는 뜻이다. 쿨나 주 꾸스띠아에 가면 벵골어 전통 노래 ‘랄론의 노래’와 함께 한바탕 놀아보자. 현악기 ‘엑타라’, 건반악기 ‘하모니움’, 각종 타악기로 구성되는 방글라데시 전통 가락과 함께 반복적으로 이어지는 창과 안무가 우리 마당놀이와 꼭 닮았다. 우리 마당놀이가 익살 속에 해학과 한을 담았듯이 랄론의 노래도 흥겨운 가락 속에 담은 철학의 깊이는 간단치 않다. 힌두교도였던 작곡가이자 철학자 랄론(1774)이 동족에게 버림받고 ‘이교도’인 무슬림 여인의 돌봄으로 구원받기까지, 그가 겪었던 종교적 갈등과 고뇌가 노랫가락에 담겨 있다. 꾸스띠아는 동양의 시성(詩星) 라빈드라나트 타고르 아버지의 고향이다. 인도와 방글라데시가 갈라지기 전 현재의 인도 동부 콜카타에서 태어난 타고르는 아버지의 고향을 자주 찾았고 랄론의 노래를 들었다. 윌리엄 예이츠를 밤잠 설치게 했다는 타고르의 서글프도록 아름다운 시구가 랄론의 노래와 벵골어로부터 나왔다. 벵골어에 대한 작은 관심을 표현하는 것만으로도 방글라데시인들은 당신을 열렬히 환영할 것이다. 모국어에 대한 방글라데시인들의 집착과 사랑은 한국인에게 낯설지 않다. 많은 학생과 시민들이 파키스탄의 벵골어 말살정책에 저항해 싸우다 다치고 목숨을 잃은 역사를 들으면 고개가 끄덕여진다. 유네스코는 이들이 모국어를 지키기 위해 싸운 2월21일을 ‘국제 모국어의 날’로 정하고 언어 다양성의 상징으로 삼고 있다. ◆문명의 교차로에서 만든 관용의 지혜 동북쪽 라지샤히주 파하르푸르의 불교 유적 소마푸라 마하비하라에 놀러온 무슬림 소녀들의 원색 히잡(얼굴을 가리는 천)에 눈길을 빼앗겼다. 고대 사원의 붉은색 벽돌에 그녀들의 원색 히잡이 포인트가 돼 묘한 어울림을 만들어냈다. 반은 얼굴을 가리고 반은 가리지 않은 그녀들은 반자비(전통의상) 아래 청바지를 받쳐 입었다. 그들은 그렇게 종교와 시간을 뛰어넘어 공존한다. 소마푸라 마하비하라는 위대한 사원이라는 뜻이다. 8세기, 방글라데시 땅을 불교가 지배하던 시절 지어진 높이 24m, 면적 8만5000㎡의 거대한 사찰유적으로, 현재는 붉은 벽돌에 무성히 잔디가 자랐다. 전체적으로 사각구조 사원 중앙에 탑이 있고, 주위로 177개의 승원이 이를 감싸고 있다. 규모에서 압도적이지만 전형적인 사찰구조다. 소마푸라 마하비하라는 불교 진흥기인 인도 팔라 왕조 시절 현재의 인도·방글라데시 지역에 있던 5개의 승려 교육기관 중 하나다. 뜨거운 열기를 받으며 광활한 고대 사원의 흔적을 가로지르다 보면, 부처의 가르침은 본래 깊은 산 속이 아닌 뜨거운 평원에서 왔다는 것을 새삼 느끼게 된다. 지각 변동에 따라 조금씩 가라앉고 있어 보존이 시급하다. 인근 도시 푸티아에는 신과 인간이 어울려 살던 19세기 힌두 도시가 남아 있다. 연속되는 아치형 무늬로 정교하게 치장된 시바신 신전에 들어서니 그 옆으로 흐르는 시바사가 호수가 창문마다 들어온다. 관능적인 시바신이 이 물로 씻고, 먹으며 살아가는 자신의 백성들을 내려다보고 있다. 시바사가 호수를 중심으로 고빈다 사원, 라즈바리 궁전이 빙 둘러싸며 신과 세속의 하나됨을 보여준다. 방글라데시 남부 쿨나주 바게르하트로 이동하면 현재 이 나라 다수인 이슬람의 찬란한 역사와 만나게 된다. 오스만투르크 제국이 서아시아에서 부흥하던 15세기, 남아시아에선 갠지스강과 브라마푸트라강이 만나는 순다르반 지역을 투르크 태생의 칸 자한 알리가 개척한다. 한때 360개 모스크가 있었던 것으로 전하는 이 지역 백미는 60돔 모스크다. 이름은 60돔이지만, 사실 돔은 77개이고 기둥이 60개다. 신이 사는 집인 힌두 사원이 정교하고 화려한 장식으로 가득한 것과 달리, 기도 의식을 행하는 장인 모스크의 내부는 담백하다. 신발을 벗고 회당 내부로 들어서면 순백의 60개 기둥과 간결한 제단이 신과의 만남을 재촉한다. 제단마다 새겨진 아치형 문양은 화려하지 않지만 절제의 매력이 있다. 여백을 채우는 것은 지금도 꾸준히 드나드는 사람들이다. 하얀색 모자와 옷을 입고 꾸란을 외는 어린 소년부터 새댁, 할머니까지. 15세기와 현재를 잇는 비밀통로가 그곳에 있다. 스리랑카 등 주변국에서는 끊임없이 종교 갈등이 일어나고 있지만 주변국가에 비해 방글라데시는 종교적 관용을 가진 나라다. 일부 접경지대에는 종교 갈등이 없지 않지만 헌법으로 종교의 자유를 보장하고 있다. 다카·파하르푸르·푸티아·바게르하트(방글라데시)=글·사진 홍주형 기자 jhh@segye.com

5월은 나들이 계절이다. 해마다 이맘때면 완연한 봄기운을 만끽하려는 이들로 전국의 명소는 인파로 넘쳐난다. 유명 관광지나 명소는 어디든 붐비기 마련이다. 이럴 때일수록 번잡한 곳보다 차분히 걸으며 마음을 정화할 수 있는 곳으로 떠나보면 어떨까. 한국관광공사가 이달의 걷기 좋은 여행길로 추천한 해남 대흥사 다도의 길, 양산 통도사의 암자 순례길 등 국내 사찰 7곳을 소개한다. # 전남 해남 대흥사 다도의 길 서산대사가 “만년을 허물어지지 않을 곳”이라며 자신의 가사와 발우를 전하게 했다는 절이다. 그 이후 사세가 계속 확장되면서 당대 고승들을 배출한 명찰이 됐다. 특히 우리나라 다도 문화를 중흥한 초의선사가 머문 곳으로도 잘 알려져 있다. 명필 원교 이광사와 추사 김정희의 글씨를 만날 수 있는 대흥사는 초입의 숲길 산책로 2.5㎞가 아름다워 걷기와 더불어 역사문화 탐방에 더할 나위 없이 좋다. # 경남 양산 통도사 암자 순례길 삼보사찰 중 불보종찰인 양산 통도사는 우리나라를 대표하는 절집이다. 1㎞가량의 진입로가 온통 솔숲에 덮여 있다. 유서 깊은 큰 절로 문화재가 많은 데다 절을 감싸고 있는 숲 또한 절의 품격에 어울리는 풍광을 지녔다. 숲 속에 자리한 여러 암자도 풍광이 빼어나 걸음을 즐겁게 한다. 본절에서 가까운 안양암과 수도암을 포함하는 7.2㎞의 암자순례 코스는 통도사계곡과 영남알프스의 영축산 조망까지 즐길 수 있어 힐링과 산책 코스로 유명하다. # 경북 안동 봉정사∼개목사 산사탐방로 지난해 6월 우리나라 사찰 7곳이 ‘산사, 한국의 산지승원’ 이라는 이름으로 유네스코 세계문화유산에 등재됐다. 그중 한 곳인 봉정사는 현존하는 우리나라 최고(最古) 건물인 극락전, 대웅전, 화엄강당, 고금당 등 고려시대부터 조선시대까지 당우들이 한자리에 모여 있어 ‘건축박물관’으로 불린다. 봉정사 동편 언덕에 자리한 부속암자 영산암은 작은 정원 안에 소나무, 배롱나무, 작은 석등, 화초 등이 그림처럼 어우러진 곳이다. 봉정사에서 유순한 산길로 1.2㎞ 정도 떨어져 있는 개목사는 소박하고 단정하여 정겨운 절집이다. 조그만 마당에 작은 원통전 하나뿐이지만 초라하지 않다. # 충남 공주 마곡사 명상 산책길 한국의 7대 사찰 중 하나로 유네스코 세계문화유산으로 등재돼 있는 천년고찰 마곡사는 5층석탑을 비롯해 수많은 성보를 보유하고 있다. ‘춘마곡추갑사(春麻谷秋甲寺)’라는 말이 있을 정도로 마곡사의 봄 정취는 빼어나다. 요즘 마곡사와 함께 신록과 소나무숲 길이 어우러진 길을 찾는이가 늘고 있다. # 전남 순천 선암사 천년불심길 조계산의 울창한 숲과 깊은 계곡, 시원하게 떨어지는 폭포 등으로 자연이 주는 특유의 소중함을 방문객에게 선물한다. 산 기운이 강하다 보니 전국에서 이름난 큰 절도 두 곳이나 자리하고 있다. 지난해 유네스코 세계문화유산으로 등재된 선암사와 삼보사찰 가운데 하나인 송광사가 사이좋게 동서로 마주하고 있다. 수려한 산수에 드높은 불심을 가진 고찰이 있는 만큼 길(路)이 빠질 수 없다. 선암사에서 조계산 고갯길을 넘어 송광사로 이어지는 답사길은 가히 천년불심길이라 할 수 있다. # 충남 보은 법주사 오리숲길, 세조길 충북 보은 속리산 기슭에 자리한 법주사는 신라 진흥왕 때 세워진 고찰로, 유네스코 세계문화유산이자 국보와 보물, 지방문화재가 산재한 사찰이다. 법주사에는 오래전부터 절집을 찾는 이들이 걸었던 오리숲길과 조선 7대 임금 세조의 이야기가 얽힌 세조길이 있다. 오리숲길은 사내리 상가거리에서 법주사 입구까지 이어진 길이 십리의 절반인 ‘오리’라는 데서 유래했다. 오리숲길에서 법주사를 거쳐 세조길의 종점인 세심정까지는 호젓하고 평탄한 길이 이어진다. # 경북 영주 소백산 부석사 자락길 11코스 소백산은 백두대간의 허리쯤에 해당하는 곳이다. 산 남쪽은 선비의 고장으로 이름난 영주지역이다. 소백산에는 맑고 선한 기운이 흐르며, 소백산 자작길 11코스는 소백산 자락의 아름다움을 만끽하게 해준다. 특히 국내 10대 사찰 중 하나인 부석사에서 시작하는 만큼 다양한 볼거리를 제공한다. 그뿐만 아니라 영주의 드넓은 사과밭을 지나 시골 사람들의 소박하고 정겨운 삶을 엿볼 수 있다. 문화유산에다 산과 들 그리고 계곡까지 있는 길은 좀처럼 만나기 쉽지 않다. 박태해 선임기자 pth1228@segye.com

◆충남 유일의 유인등대섬 옹도와 괭이갈매기 천국 난도 태안 안흥신항(신진도)에서 모처럼 배를 탔다. 12㎞ 떨어진 섬으로 모양이 옹기 같다고 해서 옹도로 불린다. 충남에는 수백개의 섬이 있으나 등대섬으로는 유일하게 유인섬이라고 한다. 섬 곳곳에 옹도를 상징하는 옹기 조형물이 많다. 이곳에는 등대를 지키는 등대원만이 살고 있다. 어릴 적 많이 듣던 ‘얼어붙은 달그림자 물결 위에 차고 한겨울에 거센 파도 멈추는 작은 섬’, 바로 그 ‘등대지기’의 섬이다. 1907년 옹도 등대가 세워지고 100여 년간 외부인의 발길이 닿지 않았다. 등대의 불빛은 35~40㎞ 거리에서도 육안 식별이 가능하며 주로 대산, 평택, 인천항을 입출항하는 선박들이 서해안 항로를 따라 이곳을 거쳐 지나간다. 2007년 해양수산부가 선정한 우리나라의 아름다운 등대 16경에 포함됐다. 2013년 일반인에게 공개된 섬이다. 섬 동쪽으로는 단도와 가의도, 목개도, 정족도가 보이고 서쪽으로는 괭이갈매기 서식지인 난도, 궁시도, 병풍도, 격렬비열도가 장관을 이룬다. 선착장을 따라 등대로 올라가는 산책로에는 붉은 동백이 만개해 방문객의 휴대전화를 누르게 한다. 오가며 시원한 바닷바람을 온몸으로 맞으며 갈매기에게 새우깡을 주는 사자바위 거북바위 등 생김새가 각각인 섬들을 감상하는 것은 여행의 덤이다. 옹도를 빠져나와 향한 곳은 난도(卵島·일명 알섬)다. 섬 전체가 온통 갈매기다. 경남 홍도와 함께 괭이갈매기의 서식지로 알려진 난도에는 수만의 갈매기들이 산다. 괭이갈매기 서식지로 보존 가치를 인정받아 섬 전체가 천연기념물 334호로 지정돼 있다. 입도는 불가능하기 때문에 섬에서 떨어져 뱃전에서 이들의 군무를 감상하는 특별한 경험을 했다. 4월 말부터 번식기를 맞아 이곳에 모여드는 괭이갈매기는 5월 말쯤에 이르러 그 수가 절정에 이르는데 많을 때는 무려 2만여 마리의 괭이갈매기가 이 섬을 찾아온다고 한다. 이렇게 몰려든 갈매기들은 이달 말부터 산란을 시작하여 6월 말까지 번식이 이어진다. ◆해양유물의 보고 국립태안해양유물전시관 근흥면 신진대교길에는 국립태안해양유물전시관도 가볼 만하다. 우리나라 해양유물 10만여 점 중 무려 2만5000여 점이 이곳에 있다. 2007년 고려시대 청자 운반선인 태안선과 마도 1~4호선 등 태안 앞바다에서 출토된 1100년 전의 고려시대 유물과 조선시대 유물까지 한눈에 볼 수 있다. 2007년 5월 18일 태안어부 김용철씨가 청자를 잡아 올린 주꾸미를 건져내면서 해저유물 발굴의 단초를 제공했다. 이후 2007년 5월 30일부터 긴급 탐사에 돌입한 결과 같은 해 7월 고려시대 청자 운반선인 태안선을 발견, 이곳에서 2만5000여 점의 유물과 인골이 발견됐다. 이어 2009년부터 2016년까지는 마도 1~4호선 발굴이 이어지면서 태안 앞바다가 수중유물문화재 보고로서 자리매김했다. 수중발굴은 서해에서 주로 이뤄졌다. 서해 연안에 형성된 조운로(漕運路)가 근간이다. 조운이란 배를 이용해 지방에서 거둔 조세를 중앙으로 운송하는 체계다. 조운로는 민간선이나 사신선 등 다양한 배가 오가는 항로이기도 했다. 그러나 서해는 복잡한 해저 지형과 연중 안개가 끼는 기후 영향으로 늘 침몰의 위험이 도사리는 곳이었고, 실제 수많은 배가 바닷속에 가라앉았다. 하지만 서해에 발달한 개흙이 배와 유물을 덮어줘 침몰 당시 모습 그대로 간직돼 있다 수중발굴을 통해 ‘보물’로 다시 우리가 만날 수 있다. 그래서 서해바다는 ‘수중고고학의 보물창고’가 되고 있다. 전시관에는 당시 볍씨, 청동숟가락, 나무 빗, 목제 국자 등 생활유물뿐 아니라 청자모란 연꽃 무늬 주전자, 청자모란 무늬 베개 등 진기한 고려유물들을 볼 수 있다. ◆풍광이 좋은 안면암과 서해안을 지킨 안흥성 바다를 가로질러 닿을 수 있는 섬이 있다. 안면암 앞에서 여우섬까지 부표로 연결되어 바다 위를 걸어 섬까지 갈 수 있다. 부표 위에 목재를 덧대어 만든 다리 위를 걸어 여우섬까지 간다. 물이 빠지면 갯벌에 사는 다양한 생물을 관찰하는 재미를 느낄 수 있다. 바다에서 바라보는 안면암의 풍광은 또 다르다. 안면암은 대한불교조계종 금산사의 말사다. 법주사 주지와 조계종 중앙종회 의원 등을 지낸 지명 스님을 따르던 신도들이 1998년 안면도 해변가에 지은 절이다. 창건된 지 얼마 되지 않았지만 아름다운 경관이 소문 나면서 사진동호인 등이 몰리는 명소로 자리 잡았다. 특히 절에서 바라보는 일출 광경이 빼어나다. 3층으로 지어진 안면암은 계단으로 이어진 법당이 극락보전, 비로전, 나한전으로 연결된다. 법당 앞에 서서 바다 풍광을 바라보는 것도 좋다. 삼성각과 용왕각도 함께 자리하고 있다. 무량수전과 신중단의 돌탱화를 비롯해 다양한 탱화도 볼 수 있다. 법당을 둘러싸고 있는 야외공간에는 다양한 크기의 불상과 불탑이 있다. 근흥면 정죽리 안흥항의 뒷산에 위치한 안흥성은 조선조 제17대 효종 6년인 1655년에 축성된 석성(石城)으로 둘레 1568m, 높이 3.5m다. 서해안을 방어하기 위해 성을 쌓았으며, 안흥진성이라고도 한다. 안흥성은 이후 240년간 내려오다 고종 31년(1894) 동학혁명 때 성내의 건물이 일부 불타 없어졌다. 현재 성곽과 동서남북 4개의 성문이 비교적 원형대로 남아 있으며 성의 윤곽으로 보아 규모가 큰 성이었음을 알 수 있다. 1976년 1월 8일 충청남도 기념물 제11호로 지정됐다. ◆아름다원 정원 천리포수목원 태안반도 끝자락인 소원면에 위치한 천리포수목원은 ‘푸른 눈의 한국인’으로 불렸던 독일계 미국인 고 민병갈 설립자가 40여 년 동안 정성을 쏟아 일궈낸 우리나라 1세대 수목원이다. 1970년부터 본격적인 나무심기를 시작한 수목원은 교육 및 종 다양성 확보와 보전을 목적으로 관련 분야 전문가, 후원회원 등 제한적으로만 입장을 허용하다가 2009년 일부 지역이 일반에 공개됐다. 특히 밀러가든(Miller Garden)은 천리포수목원 내 총 7개의 관리 지역 중 첫 번째 정원으로 2009년 3월 1일부터 개방했다. 밀러가든은 바다와 인접해 있어 사계절 푸른빛을 머금은 곰솔 사이로 탁 트인 서해바다를 볼 수 있다. 수목원 산책과 동시에 청량한 파도와 고운 모래펄이 펼쳐진 바다를 만날 수 있다. 특히 수목원 내 노을쉼터나 바람의 언덕은 아름다운 낙조를 감상하기 위한 최고의 명당으로 손꼽힌다. 수목원 곳곳에 다양한 수종의 동백, 호랑가시나무, 목련을 비롯해 이국적인 수목 등 1만5000종의 꽃과 나무가 있다. 2000년 국제수목학회로부터 ‘세계의 아름다운 수목원’으로 선정되기도 했다. 현장에서 만난 김용식 원장은 “나무에게 주인 행세를 하지 않기에 나무가 행복하고 나무가 행복하기에 더불어 인간이 행복할 수 있는 곳을 만들고자 한다”며 “공익재단법원으로 후원회원들의 후원금으로 운영되고 있다. 멸종 위기의 식물보전과 식물수집, 전시원 보완 조성에 쓰이는 만큼 많은 관심을 당부한다”고 말했다. 병술만어촌체험마을도 가볼 만하다. 꽃지해수욕장 인근에 있는 병술만어촌체험마을은 갯벌 생태체험과 바다낚시체험 등 다양한 어촌체험이 가능한 곳이다. 미리 그물을 설치해 놓고 밀물을 따라 들어온 물고기를 잡는 건간망 체험도 할 수 있다. 숲과 아름다운 오솔길이 있는 마을로 해변에 데크가 설치돼 있어 편안하게 해안가를 둘러볼 수 있다. 병술만 마을은 고려시대 원나라에 대항했던 삼별초가 강화도에서 충남 아산만 영흥도를 지나 수개월 동안 주둔했던 곳이다. 당시 고려는 원종 11년(1279)에 몽골과 화해하고 송도로 수도를 옮기게 되는데, 삼별초 지휘관인 배중손이 이에 불응하고 왕족인 ‘승화후온’을 왕으로 추대해 무인 정권을 수립하고 병술만에 주둔하게 된다. 그때 병술만 주변은 발검배(拔檢·검을 뽑다), 목축곡(牧畜谷·말을 기르는 계곡), 망재(망을 보는 언덕), 둔두리(屯頭理·부대의 진을 친 곳), 병술안(兵術岸·군사 훈련장), 들마당, 줄밭머리 등의 지명을 갖게 되었고, 이때 병술안에서 유래해서 지금의 병술만이란 이름을 갖게 된 것으로 알려지고 있다. 태안=글·사진 박태해 선임기자 pth1228@segye.com

전남 장흥은 서울 광화문을 기점으로 우리나라 정남쪽에 자리하고 있어 ‘정남진 장흥’이라고도 불리는 곳이다. 산 좋고 물 맑기로 유명한 남도의 대표적인 지자체다. 천관산과 득량만, 탐진강에서 보듯 산과 바다, 강을 고루 갖추고 있어 사계절 휴양이 가능한 곳이다. 여기에다 국내 최초의 해양낚시 공원, 초등학교 운동장보다 작은 소등섬은 힐링과 휴식을 원하는 외지인들에게 권장할 만한 휴양지다. 게다가 요즘 장흥은 붉은 동백이 만개한 천관산 동백림이 새롭게 관심을 끌고 있다. 그간 잘 알려지지 않았으나 얼마 전부터 방문객들의 입소문을 타고 봄철 가볼 만한 곳으로 부각되고 있다. 장흥 동백 꽃구경도 할 겸 수년 전에 맛봤던 이곳의 별미인 한우와 키조개, 표고의 조합인 ‘장흥삼합’도 생각이 나서 정남진 장흥을 다녀왔다. ◆주목받는 천관산 동백림 장흥의 천관산은 723m로 호남의 5대 명산으로 꼽힌다. 부처바위, 사자바위 등 다양한 이름을 가진 정상의 바위들이 천자의 면류관을 닮았다고 해서 천관산이라 불린다. 기암 괴석과 탁 트인 다도해가 조화를 이뤄 한 폭의 그림을 그려놓은 듯한 천관산은 산세가 뛰어나 지제산(支提山), 천풍산(天風山), 신산(神山) 등 다양한 이름으로도 불린다. 이곳에 동백나무 군락지가 있다. 50∼200년생 2만 그루에 달하는 최대 동백림지역이다. 실제는 2만여 그루가 훨씬 넘으나 현재 기네스 기록이 2만 그루만 넘으면 된다고 해서 더는 세지 않았다는 것이다. 요즘 이곳이 붉게 타들어 가면서 방문객이 끊이지 않고 있다. 한 동료는 “크리스마스트리에 붉은 전구를 온통 켜놓은 듯하다”고 표현했다. 주민에 따르면 80여년 전까지만 해도 동백나무로 숯을 굽던 가마터가 7개 있었다. 대체로 참나무로 숯을 굽지만, 이곳엔 동백나무가 지천이었기 때문이다. 인근 용산면 묵촌리는 동백꽃 명소다. 마을 어귀에 들어서면 140여 그루의 동백이 있다. 바닥에 붉은빛으로 낙화한 동백은 한 폭의 그림이다. 동백꽃길을 걸으면 영화 속의 한 장면 그 자체다. 소문을 들은 출사객들이 잇달아 방문하고 있다. 이곳 동백림은 마을의 액운을 막기 위해 만들어진 인공림이다. 카페 등 편의시설을 갖추어 내년 봄에는 본격적인 관광객 유치에도 나서겠다는 것이 일행을 안내한 주민의 설명이다. ◆힐링의 공간 편백나무숲 우드랜드 장흥을 대표하는 힐링명소다. 이곳은 방문객의 마음을 안정시켜 주는 효과와 함께 건강에 좋은 것으로 알려진 피톤치드와 음이온을 많이 내뿜는 편백나무가 100㏊에 걸쳐 조성된 곳이다. 장흥의 상징이나 다름없는 억불산이 나무 한 그루 없는 민둥산으로 변하자 이를 안타깝게 여긴 고(故) 손석연 선생이 1958년 억불산을 매입하여 조림을 시작했다. 이후 장흥군이 그 뜻을 이어받아 우드랜드로 조성하면서 전 국민이 즐길 수 있는 대형 삼림욕장이 됐다. 기자가 40년생 이상의 키 큰 편백나무들이 군락을 이루고 있는 산책로 따라 걷기 시작한 지 30분쯤 지나자 기분 탓인지 머리가 맑아지고 상쾌해진다. 시간이 없어 1시간도 정도 산행을 했는데도 몸이 한결 가뿐해졌다는 느낌이다. 가능하면 억불산 정상에 올라 장흥읍을 비롯한 주변 풍경을 둘러봐야 제대로 우드랜드를 100% 즐기는 것이라고 문화해설사가 설명했다. 우드랜드 상층부에서부터 정상 바로 앞까지 약 3.8㎞ 목재데크로 길이 이어져 있다. 일명 ‘말레길’이라고 이름 붙은 데크길은 경사가 완만해 어린이와 노약자들도 큰 힘 들이지 않고 오를 수 있다. 유모차도 갈 수 있게 했다. ◆사색의 공간 소등섬과 짜릿한 손맛 부르는 해양낚시공원 남포마을 바로 앞에 있는 초등학교 운동장보다 작은 소등섬도 가볼 만하다. 득량만 바다가 손에 잡힐 듯하다. 먼바다에 고기잡이 나간 남편을 위해 호롱불을 켜 놓고 그 불빛을 보고 무사히 귀환하기를 빌었다고 해서 소등(小燈)섬이라고 한다. 이곳 여인들의 간절한 소원을 들어주기 위해 바다의 용이 승천하지 않고 섬 주변을 휘감고 영원히 머물고 있다는 전설도 있다. 삶과 죽음을 장례문화를 주제로 영화화한 임권택 감독의 ‘축제’가 촬영된 곳이기도 하다. 청정해역인 득량만 들머리에 있는 해양낚시공원도 요즘 인기다. 사계절 감성돔의 짜릿한 손맛을 느낄 수 있는 국내 최초의 낚시공원이다. 소록도와 금당팔경 등 다도해의 풍경을 조망하며 안전하게 낚시를 할 수 있는 곳이다. 콘도식 낚시터, 부잔교식 낚시터, 낚시교, 해안데크, 정자 등의 시설이 잘 갖춰져 있는 데다 최근 낚시 붐이 일면서 방문객이 늘었다고 한다. ◆다도해 한눈에 들어오는 정남진 전망대 광화문에서 정확히 남쪽으로 이어진 육지 끝자락이라는 의미를 담아 바다를 조망할 수 있게 만들어놓은 건축물이다. 꼭대기 10층 전망대에서는 득량만 바다와 소록도, 거금도, 금당도, 평일도 등 고흥과 완도의 섬들을 볼 수 있다. 바다 반대편으로는 너른 산세를 지닌 천관산도 볼 수 있다. 전망대는 장흥의 여러 가지를 알 수 있는 전시관 역할도 하고 있다. 전망층부터 아래로 내려가며 층별로 눈길을 끄는 공간들이 있다. 장흥 문학을 맛볼 수 있는 북카페와 문학영화관, 1970~80년대 옛 모습을 담은 추억여행관이 있고 축제관과 이야기관, 푸드홍보관, 트릭아트 등 볼거리·즐길거리가 있다. ◆장흥군이 역사 자원화하는 안중근 의사 사당 해동사 해동사는 1955년 장흥 죽산 안씨 문중의 발의로 건립됐다. 장흥 죽산 안씨 문중에서 순흥 안씨인 안중근 의사의 후손이 없어 제사를 지내지 못하는 것을 안타까워하며 이승만 대통령에게 건의하여 죽산 안씨 문중에서 건립한 것으로 전해진다. 사당 내부에는 안중근 의사 영정 2점과 친필유묵 복사본이 보관돼 있다. 정면에는 위패와 영정사진이 있다. 장흥군은 최근 해동사를 일대를 기반으로 하는 안중근 기념 역사 자원화 사업을 펼칠 계획이다. 정종순 장흥군수가 역점을 두는 사업이다. 향후 3년간 국비 등 70억원을 들여 안 의사 사당인 해동사 주변에 기념관과 교육시설을 건립하고 다양한 교직원 연수, 항일 독립유공자 공원 조성을 추진한다. 안중근 의사 체험교육관, 애국탐방로, 메모리얼파크 등이 마련된다. 안중근의사 체험교육관은 연면적 400평 2층 규모로 1층에는 전시실, 사무실, 뮤지엄숍이, 2층에는 기획전시실, 추모실, 체험전시실이 설치되며, 옥외에 주차장과 쉼터 등 부대시설이 들어설 예정이다. ◆문화예술공간이 된 장흥교도소와 운치 있는 신풍갈대습지 옛 장흥교도소가 문화예술공간으로 변하고 있다. 새 교도소를 지은 뒤 이전했기 때문에 이제는 구 교도소 건물만 남아 있지만, 드라마와 영화에서 교도소 장면을 촬영할 때 단골로 활용되고 있다. 군청 직원에 따르면 서대문형무소나 익산의 세트장에서 주로 찍었으나 이곳은 실제로 교도소로 쓰인 곳이라 더 실감이 난다는 것이다. 영화 ‘프리즌’, 드라마 ‘닥터 프리즈너’도 촬영했거나 촬영 중이다. 한때 범죄자를 수용했던 교도소가 어두웠던 역사를 뒤로하고 지역민들의 문화예술공간과 지역경제를 활성화하는 한 축으로 발전하고 있다. 유치면 신풍리에 조성된 신풍 갈대 습지도 가볼 만하다. 2004년 저수지 수질개선과 생물다양성 유지, 서식지 보호를 위해 조성됐다. 바람에 휘청이는 갈대밭이 운치가 있어 계절과 관계없이 연인과 출사객들이 많이 찾고 있다. 이밖에 장흥하면 토요시장과 장흥삼합도 빼놓을 수 없다. 장흥시장은 오일장이 서는 곳으로 2, 7일이면 장터 구경을 하며 싼값에 많은 물품을 구하기도 좋고, 여행일정에 토요일에 끼어 있다면 토요시장도 방문함 직하다. 식도락으로 절대 빼놓을 수 없는 것이 장흥삼합이다. 맛 좋기로 소문난 장흥의 쇠고기와 표고버섯, 키조개를 함께 구워 먹는다 해서 삼합이라 이름 붙은 이 음식은 정육점에서 고기를 사와 자릿세와 표고버섯, 키조개 값만 현지가로 지불해 먹을 수 있다. 무엇보다 올 8월에는 외지인에게 널리 알려진 장흥 물 축제와 함께 이번에는 장흥삼합 축제도 새롭게 열린다고 하니 올여름 여름 휴양지로도 추천할 만하다. 장흥=글·사진 박태해 선임기자 pth1228@segye.com

“내가 제일 잘 나가!”유명 대중가요의 한 구절처럼 무슨 일을 해도 잘될 것 같은 자신감이 충만한 때가 있었다. 시간이 흐를수록 점차 과거형이 된다.자칫 잘못하면 “내가 예전에 말이야…”라며 구닥다리 레퍼토리를 읊는 처지가 된다. 아니면 갈수록 세월에 뒤처진다는 생각에 낙담하게 된다. 세월의 흐름을 어찌 거스르겠는가라며 자책을 하지만, 연륜과 경험에 걸맞은 매력이 분명 누구에게나 있다.비단 사람만의 얘기가 아니다. 도시도 다르지 않다. 한때 잘나가던 도시가 어느새 노쇠한 지역이 됐다. 예전에야 잘나가던 지역으로 이름을 알렸지만, 시간이 흐르자 지금은 옛 흔적만 남은 도시로 치부됐다. 당시 기준으로 최고의 시설을 자랑한 건물들이 즐비했지만, 어느새 흉물로 인식되는 처지가 된 것이다.아이러니하게 흉물이었던 이 건물들이 세월이 흘러 다시 가치를 인정받게 됐다. 당연히 없어져야 할 것으로 여겨졌던 건물들이 시간이 흐르자 이젠 과거의 영화를 느낄 수 있는 매력적인 장소로 거듭나고 있다. 다른 지역에선 아파트 등 신식 건물이 들어서며 흔적이 사라졌지만, 개발에서 밀리자 남아있는 옛 건축물들이 다른 곳에선 볼 수 없는 독특한 매력이 됐다. 지역의 흉물에서 보물로서 조금씩 가치를 인정받고 있는 원석 같은 존재가 된 셈이다.목포엔 나무를 이용해 지은 일본식 건축 양식을 볼 수 있는 적산가옥 등 과거 모습이 고스란히 남아 있다.◆흉물에서 보물로 변하는 근대 유적부산, 원산, 인천에 이어 네 번째로 개항한 항구가 전남 목포다. 1897년 개항 후 항구도시로 비약적인 발전을 했다. 일제강점기 때 목포는 전국 6대 도시에 꼽힐 정도로 대도시였다. ‘개가 지폐를 물고 다닌다’는 말이 나올 정도로 번화한 곳이었다.딱 거기까지였다. 당시 번화했던 유달산 동남쪽 도심은 70년이 흐른 지금까지도 그때의 모습이 그대로 유지되고 있다. 유지라기보다 방치됐다는 것이 더 정확할 듯싶다. 더구나 목포와 붙어있는 무안 남악신도시에 전라남도청이 들어서며 옛 도심인 만호동과 유달동은 사람이 떠나 더더욱 생기를 잃었다.사람이 떠났지만, 과거 모습이 사라진 것은 아니다. 근대 건축물들은 여전히 자리를 지키고 있다. 전북 군산 등 근대 건축물로 여행객의 흥미를 끄는 지역이 있지만, 목포 만호동과 유달동 일대엔 당시 건축물들이 영화 세트장을 재현해 놓은 것처럼 그대로 남아 있다. 차로 이동할 필요도 없다. 현재 목포근대역사1관으로 사용되는 ‘구 목포 일본영사관’ 남쪽으로 격자형 도로가 조성돼 있다. ‘1897 개항문화거리’로 불리는 도로를 따라 사방으로 연결된 길을 둘러보면 된다.영사관은 목포에 있는 근대 건축물 중 규모가 가장 크고 오래됐다. 유달산 노적봉을 오르는 언덕에 있어 바다 쪽으로 일본인이 거주하던 조계지(외국인이 거주하며 치외법권을 누릴 수 있도록 설정한 구역)와 항구를 내려다볼 수 있다. 1900년에 세워진 이 건물은 해방 후엔 목포시청으로 사용되다 도서관, 문화원 등을 거쳐 목포근대역사1관으로 변모했다. 건물 뒤편으로는 일제가 파놓은 방공호가 있다.동양척식주식회사 목포지점.역사관을 내려와 합판 등으로 벽을 세운 건축물들을 지나면 영사관만큼 큰 건물을 만난다. 일제 수탈의 상징인 동양척식주식회사 목포지점이다. 현재는 1, 2층 모두 일제의 침략상을 알 수 있는 사진 자료 등을 전시하고 있는 목포근대역사2관이 됐다. 내부엔 동양척식주식회사가 사용한 금고가 그대로 남아있다. 쉽게 움직이지 않을 정도로 무거운 철문을 가진 금고의 내부 규모를 보면 당시 얼마나 많은 수탈이 이뤄졌는지를 짐작할 수 있다. 해방 후 내부는 변형이 됐지만, 외부는 옛 모습 그대로다.목포 화신백화점은 과거 가장 유명한 상업시설이었지만, 지금은 휑한 상태를 유지하고 있다.목포문화원으로 이용하는 ‘구 호남은행 목포지점’ 인근엔 ‘화신백화점’이 있다. 일제강점기에 동아부인상회와 함께 목포에서 가장 유명한 상업시설이었지만, 지금은 ‘김영자 화실’이란 영어 간판이 걸린 채 휑한 모습을 유지하고 있다. 출입문은 녹슨 셔터로 막혀 있다.모든 건축물이 과거에만 머물러 있는 것은 아니다. 화신백화점과 쌍벽을 이뤘던 ‘구 동아부인상회 목포지점’은 예술협동조합 ‘나무숲’이 전시 공간으로 활용하고 있다. 전시 공간 뒤편으로 나가면 나무를 이용해 지은 일본식 건축 양식을 볼 수 있는 적산가옥이 있다. 화신백화점이 일제 자본으로 세워졌다면, 동아부인상회 목포지점은 조선 부녀자들이 조합을 결성해 설립한 곳이다.일제강점기 요정이었다가 여관으로 사용된 창성장은 지난 8월 게스트하우스로 탈바꿈했다. 동양척식주식회사 목포지점 인근의 아기자기한 카페 ‘행복이 가득한 집’은 구 목포부립병원 관사로 사용된 곳이다.일본인이 거주하던 계획도시 오른편으로 난 고개를 넘으면 온금동이다. 이 고개는 아리랑고개로 불린다. 고개 너머 가난하게 살던 한인 거주지역이 형성돼 있기 때문이다. 언덕 위 골목길을 따라 다닥다닥 붙은 지붕들을 보면 언덕 아래 격자형 도로를 따라 일정하게 건물들이 배치돼 있는 일본인 거주지역과 비교가 된다.이곳에 철골 구조물만 남은 낡은 공장 건물이 있다. 1997년 문을 닫은 조선내화 목포공장이다. 1930년대부터 용광로 내부에 들어가는 내화벽돌 등을 굽던 공장이다. 한때 직원이 500여명에 이를 정도로 규모가 컸다. 공장이 커지자 뒤편 산동네에 마을이 생겼다. 비가 들이치는 것을 막기 위해 철골 구조물 위로 파란 비닐을 덮었는데, 독특한 분위기를 자아낸다. 공장 한가운데에는 독일에서 수입한 오래된 벽돌 소성 기계만 덩그러니 자리를 차지하고 있다. 영화 촬영 장소로 문의도 있었지만, 안전 문제로 허락하지 않았다고 한다.전남 목포 조선내화 공장은 용광로 내부에 들어가는 내화벽돌 등을 굽던 공장으로 1997년 문을 닫았다. 철골 구조물 위를 파란 비닐로 덮어놔 독특한 분위기를 자아낸다. 조선내화는 이곳에 카페, 갤러리 등을 조성할 계획이다.벽돌을 구워내던 1960년대식 터널가마.조선내화 공장 한가운데에는 오래된 기계만 덩그러니 자리를 차지하고 있다.철골 구조물만 남은 낡은 조선내화 공장 건물.내일 당장 없애도 이상하지 않을 곳이지만, 앞으로 복합예술문화단지로 변모한다. 조선내화는 공장 뼈대 등은 그대로 두고 조선내화 역사관과 기념관을 비롯해 카페, 갤러리 등을 조성할 계획이다. 폐허였던 비스킷 공장에서 인기 관광지로 변신한 미국 뉴욕 첼시마켓이나, 양조공장을 문화공간으로 복원한 캐나다 토론토의 ‘디스틸러리 디스트릭트’처럼 변모할 가능성이 있어 몇 년 후 모습이 기대된다.목포 원도심에서 올려다 본 유달산 전경.◆‘목포의 눈물’ 품은 유달산근대 거리의 격자형 도로의 모습과 항구 목포의 모습을 명확히 보려면 유달산 노적봉으로 향하면 된다. 노적봉 앞까진 자동차로 갈 수 있다. 임진왜란 때 이순신 장군이 유달산 서쪽 봉우리를 이엉으로 덮어 군량미처럼 보이게 했는데, 이를 보고 왜군이 군량이 많아 군사도 많을 것으로 생각하고 도망쳤다는 얘기에서 노적봉 이름이 유래했다. 일제강점기 때 ‘왜군 도주설’을 희석시키려 일제는 노적봉을 노인봉, 노인암으로 표기했다고 한다.노적봉부터 유달산 정상 일등바위까지는 1시간이면 도착한다. 유달산은 해발 228m의 높지 않은 산이지만 고래바위, 얼굴바위, 종바위 등 기암괴석으로 이루어진 바위산이다. 영혼이 봉우리를 거쳐 간다는 전설이 있어 영달산으로 불리기도 한다.오르는 길에 가장 먼저 맞는 것은 일제에 대한 저항을 노래한 이난영의 ‘목포의 눈물’ 비다. 가사 중 ‘삼백년 원한 품은 노적봉 밑에 임자취 완연하다’란 부분이 있는데, 1935년 노래가 나왔을 땐 일제의 검열을 피하려 딱히 의미 없는 ‘삼백연(三栢淵) 원안풍(願安風)’으로 노랫말을 바꿔 불렀다. 해방 후 원 가사를 되찾았다.목포의 눈물 노래비.아래로 지나가는 사람을 보고 있는 유달산의 얼굴바위.유달산 일등바위에 오르면 목포대교와 그 너머 다도해 풍광이 펼쳐진다.유달산엔 일본인이 숭상하는 홍법대사와 부동명왕 조각이 새겨져 있다.산길을 오르면 중간에 나오는 전망대에서 원도심과 삼학도, 신시가지 등을 볼 수 있다. 일등바위에 오르면 목포항과 목포대교, 그 너머 다도해 풍광이 펼쳐진다. 일등바위 동쪽 벽면에는 일제의 잔재도 남아있다. 일본인이 숭상하는 홍법대사와 부동명왕 조각이 새겨져 있다.일몰 무렵 유달산을 찾으면 목포 원도심과 항구의 야경을 담을 수 있다. 아파트 등 건축물로 어두운 곳을 찾기 힘든 신시가지와 달리 원도심은 가로등을 빼곤 어둠이 내려앉아 있다.일몰 무렵 유달산을 찾으면 다양한 목포의 야경을 담을 수 있다. 바다 쪽으로 원도심과 항구의 모습을, 반대편으로는 신시가지의 모습이 펼쳐진다. 어둠 속 불빛으로도 두 지역 차이가 확연히 구분된다. 아파트 등 건축물로 어두운 곳을 찾기 힘든 신시가지와 달리 원도심은 가로등을 빼곤 어둠이 내려앉아 있다.목포=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

발을 내딛는 것만으로도 조심스러워진다. 경계를 넘는다는 것이 부담으로 다가온다. 이런 부담을 떨쳐내고 싶지만, 어쩔 수 없다. 다른 나라에서 그들의 선조를 기리는 곳을 찾는다면 그러려니 받아들이지만, 이곳에선 쉽지 않다. 그저 여행으로 부담 없이 오는 거니, 이런 불편함을 떨쳐내도 될 듯한데 한국인이기에 마음 한구석이 괜스레 무거워진다. 동네 곳곳의 이름 없는 신사라면 쓱 한 번 둘러보고 나오겠지만, 그런 곳이 아니다.먼저 눈에 띄는 건 초등학생들이다. 학교별로 같은 색 모자를 눌러 쓴 아이들이 우르르 단체로 깃발 든 선생님을 따라다닌다. 모자 색깔로 일행 여부가 바로 구분된다. 쉴 새 없이 재잘거리는 아이들 뒤로 나이 지긋한 어른들이 천천히 발걸음을 옮긴다. 신사 안은 어느새 인파로 북적인다.남녀노소 가리지 않는다. 일본 현지인이라면 누구나 한 번은 찾는, 찾고 싶어하는 곳이다. 각자 찾는 다양한 이유가 있겠지만, 아마도 근저에는 ‘평화’란 것이 자리하고 있을 것이다. 간직한 역사에서도, 품고 있는 풍광에서도 일본 도치기현의 닛코는 찾는 이에게 안녕과 평화를 선물한다.일본 닛코 도쇼구는 도쿠가와 이에야스의 무덤과 위패가 있는 신사다. 도쇼구를 둘러보면 하늘 높은 줄 모르고 솟은 삼나무들이 눈에 들어온다.◆평화를 꿈꾸는 이들이 찾는 곳일본 도쿄를 찾는 이는 많지만 기차로 두 시간 거리에 있는 닛코(日光)는 여행 일정에서 고려의 대상이 안 된다. 도쿄 시내만 둘러보는 데 며칠을 묵어도 모자라는데 외곽의 닛코는 다음에 방문한다면 ‘한 번 가볼까’ 싶은 지역이다. 그리고 잊힌다.도교에서 닛코까지 운행하는 도부열차.하지만 도쿄의 역사를 거슬러 오르면 닛코는 자연스럽게 언급된다. 도쿠가와 이에야스. 익숙지 않을 수 있다. 도쿠가와 이에야스를 잘 모르더라도 도요토미 히데요시는 익숙한 인물이다. 임진왜란을 일으켜 조선에 큰 피해를 끼쳤다. 임진왜란 중 도요토미 히데요시가 사망하자, 왜적은 이를 핑계로 패색이 짙던 전장에서 철수했다. 도요토미 히데요시의 대척점에 서 있던 인물이 도쿠가와 이에야스다. 도쿠가와 이에야스는 도요토미 히데요시가 죽은 후 권력을 잡아 전투가 끊이지 않던 전국시대 최후의 승자가 된다. 그는 전쟁을 통한 대외 팽창을 노린 도요토미 히데요시와는 다른 통치를 한다. 도쿠가와 이에야스는 전쟁이 끊이지 않았던 전국시대 후 260여년간의 평화 시대를 연다. 지방의 한 도시에 불과했던 도쿄는 도쿠가와 이에야스의 에도시대가 자리 잡은 후 오사카, 교토를 넘어 일본 정치·경제의 중심지 역할을 하는 최대의 도시로 성장한다.지금의 도쿄가 있게 된 기틀을 마련한 이가 도쿠가와 이에야스이다. 그와 그의 후손들이 지배하던 시대는 전국시대처럼 하루아침에 목숨이 사라지는 혼란한 상황이 아닌 평화로움이 흐르던 시기였다.도쿠가와 이에야스 무덤.평화의 시대를 연 도쿠가와 이에야스의 무덤 도쇼구(東照宮)가 닛코에 있다. 전국에 도쿠가와 이에야스의 위패가 있는 신사인 ‘도쇼구’가 많지만, 무덤과 위패가 함께 있는 닛코의 도쇼구가 그 본산이다. 닛코는 그와 직접 관련이 있는 곳은 아니다. 도쿄 남쪽 시즈오카에서 눈을 감은 도쿠가와 이에야스는 ‘시즈오카에 시신을 묻고 1년 후 닛코에 작은 신사를 세워 이장을 해달라’는 유언을 남겼다. 또 ‘닛코에 작은 사원을 짓고 나를 신으로 모셔라. 나는 평화의 수호자가 되리라’는 말을 남겼다고 한다. 해가 지지 않는 닛코에 묻어달라고 한 그가 가문의 영속을 위한 평화를 꿈꾼 것인지, 백성들을 위한 평화를 바랐는지는 모른다.하지만 후대에 이곳이 평화를 상징하는 곳으로 인식되게 한 것만은 틀림없을 듯싶다. 도쇼구를 찾은 현지인들이 평화를 바라며 향을 올리는 모습에서 뚜렷이 나타난다. 군국주의 부활 얘기가 나오는 일본 정치권의 행보와는 분명 다른 길이다.단순히 도쿠가와 이에야스의 무덤이라면 찾을 이유는 많지 않다. 그가 죽은 후 아들은 이장을 했고, 손자는 화려함의 극치를 보여주기 위해 무덤을 황금과 정교한 조각으로 치장했다. 손자는 전국에서 장인 1만5000명을 불러들여 금 56만냥을 투입해 1636년 지금의 모습을 완성했다. 손자의 신사도 도쇼구 옆에 있다. 이들 신사와 인근의 절집 등은 유네스코 세계문화유산으로 지정됐다.닛코 국립공원 입구에 있는 신교.도쇼구내 신큐사 외벽의 원숭이 목판화 산자루.도쇼구에 걸려있는 조선이 선물한 종.일본 신사를 찾는다는 것이 달갑지 않을 수 있다. 도쇼구는 조선을 침략했던 왜적의 수장이 아닌 평화 관계를 유지했던 수장의 신사라는 점에서 이런 부담을 한결 덜 수 있다. 임진왜란 후 국교회복을 바라는 에도 막부는 조선통신사 파견을 지속적으로 요청한다. 이 청원을 받아들인 조선은 수차례 사절단을 파견하는데 에도(현재 도쿄)를 들른 통신사는 도쇼구에 세 번이나 들렀다.도쇼구에서는 통신사의 흔적을 찾을 수 있는데, 도쇼구에서 가장 화려한 문 요메이몬(陽名門) 앞에 작은 종이 걸려 있다. 높이가 110㎝, 둘레가 90㎝에 이르는 이 종은 1643년 인조가 제사에 사용하라고 보낸 조선 종이다. 도쇼구 가장 높은데 있는 도쿠가와 이에야스 무덤 앞 향로, 화병, 촛대 등 삼구족도 조선통신사의 선물이다.도쇼구 곳곳의 장식을 보면 일본 특유의 ‘디테일’이 살아있다. 현란한 금박을 입힌 요메이몬은 5000여개의 조각이 새겨져 있다. 마구간 신큐사 외벽의 원숭이 목판화 산자루(三猿)도 눈길을 끈다. 원숭이 세 마리가 각각 눈, 귀, 입을 막고 있는 모습이 양각돼 있다. ‘못 들은 척, 못 본 척하며 말도 함부로 하지 말라’는 일본의 처세술을 상징한다. 처세술의 달인으로 꼽히는 도쿠가와 이에야스가 떠오를 수밖에 없다. 무덤 길 초입에 있는 눈을 감고 있지만 귀는 쫑긋 세운 작은 고양이 ‘네무리네코’와 에도 시대 때 그린 상상의 코끼리 조각 등도 유명하다. 워낙 유명한 신사이기에 제사를 지낼 때 전국에서 술을 보내는데, 다양한 술독이 전시돼 있는 모습도 눈길을 끈다.도쇼구 인근의 카페 ‘홍구’.도쇼구를 둘러보면 하늘 높은 줄 모르고 솟은 삼나무들이 눈에 들어온다. 도쿠가와 이에야스 무덤 가는 길의 삼나무와 그 길에서 내려다보는 도쇼구 건물들이 삼나무에 둘러싸인 모습이 압권이다. 도쇼구 인근의 카페 ‘홍구’도 운치 있다. 카페 앞 삼나무 풍경을 즐기며 휴식을 즐기기 안성맞춤이다.일본 닛코 게곤 폭포는 울긋불긋한 단풍을 뚫고 100m 위에서 쏟아져 내린다. 일본에선 ‘닛코를 보기 전에 겟코(멋짐 또는 훌륭함)라는 말을 하지 말라’는 말이 전해진다.◆닛코를 보기 전 ‘멋지다’를 말하지 말라우리 역사도 아닌 일본의 역사, 전통 건물 등만 보려고 이곳을 찾기엔 선뜻 발길이 떨어지지 않는다. 서양인들이야 일본의 처마와 장식을 보며 동양의 새로운 문화를 접하겠지만, 우리는 아니다. 한국의 전통 사찰, 한옥 등 이미 익숙한 모습이어서 도쇼구 등에서 색다른 매력을 느끼긴 쉽지 않다. 닛코의 또 다른 매력은 풍광에 있다. 일본엔 ‘닛코를 보기 전에 겟코(멋짐 또는 훌륭함)라는 말을 하지 말라’는 말이 있을 정도다. 생전 이 풍경에 매료돼 도쿠가와 이에야스가 닛코로 이장을 원한 것일 수도 있다.이 압도적인 풍경의 근본은 난타이산과 주젠지 호수고, 호수에서 떨어지는 게곤 폭포는 화려함의 극적인 장면을 연출한다. 거기에 가을의 오색찬란함은 화룡점정이다.닛코의 난타이산.유람선을 타고 주젠지 호수 풍경을 즐길 수 있다.주젠지 호수 주위로는 외국 대사관 별장들이 많다.작은 후지산이라 불리는 난타이산(男體山·해발 2486m)이 폭발해 흘러내린 용암이 물줄기를 막아 주젠지(中禪寺) 호수가 생성됐다. 닛코 지역의 평균 고도가 600m고 주젠지 호수는 산 허리춤인 해발 1270m 부근에 있다. 호수의 규모도 둘레만 25㎞다. 주젠지 호수는 원하는 구간을 트레킹하거나 유람선을 타면서 즐길 수 있다. 한 시간가량 호수 주위를 도는 유람선를 타면 바람이 매섭지만, 풍경을 보기 위해 외부로 나오게 된다. 배 오른편에 서야 호수 주위의 풍경이 눈에 들어온다. 호수의 풍경에서 빼놓을 수 없는 장면이 낚시하는 이들이다. 강태공이 아니다. 주위 식당에서 생업을 위해 배를 띄워 빙어 낚시를 하고 있다. 잔잔한 호수에 평화로이 떠있는 배들이 그리는 풍경이 오스트리아의 호수마을을 떠오르게 한다. 영국, 이탈리아 등 유럽 지역 대사관들이 이곳에 별장을 세운 것을 보면 알 수 있다. 유람선을 타고 호수 주변을 돌면 유럽식 건축물이 눈에 들어오는데 대부분 대사관 별장이다. 지금은 닛코시에서 인수해 관광지가 됐다. 트레킹을 한다면 이 대사관들을 이정표 삼아 돌면 된다.일본 사이타마현 카와고에는 에도 시대의 모습을 간직한 곳으로 중요전통건물 보존지구로 지정돼있다.고즈넉한 가을과 어울리는 호수 풍광은 게곤 폭포의 웅장함에 고개 숙인다. 울긋불긋한 단풍 사이를 뚫고 100m 위에서 쏟아져 내리는 위용은 멀리 떨어진 거리에서 봐도 감탄을 자아낸다. 케이블카를 타고 오르는 아케치다이라 전망대에서 게곤 폭포와 그 위 주젠지 호수, 난타이산 풍광을 한눈에 담을 수 있다. 1930년부터 운영된 엘리베이터를 타고 100m 아래로 내려가 폭포 아래서 풍광을 볼 수도 있다. 독특한 형태의 기암괴석에 둘러싸인 폭포의 우렁찬 낙하는 오감을 자극한다.닛코=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com여행 tip○…도쿄에서 닛코까지는 기차로 2시간이면 도착한다. 도쿄 아사쿠사역에서 출발해 도부닛코역에 도착하는 도부철도를 이용하면 편하게 갈 수 있다. ‘닛코 전 지역패스’와 ‘닛코 세계유산 지역패스’를 이용하는 것이 좋다. ‘닛코 전 지역패스’는 도쿄까지 왕복 철도는 물론 세계문화유산으로 지정된 도쇼구 등에 다니는 닛코 지역 내 도부버스 전 노선과 케이블카, 유람선 비용 등이 포함돼 있다. 각각 이용 시보다 40% 저렴하게 즐길 수 있다. ‘닛코 세계유산 지역패스’는 왕복 철도와 세계문화유산을 오가는 도부버스를 이용할 수 있다.○…닛코에서는 온천을 즐길 수 있고, 대표적인 음식이 유바(두부껍질)다. 절집이 많은 닛코에서 영양이 뛰어난 휴대용 식량으로 시작됐다. 두유를 가열하면 표면에 얇은 막이 생기는데 이 막을 재료로 유바를 만들었다. 겉모습만 보면 넓적한 면처럼 보이는데, 식감은 밀가루면보다 더 쫄깃쫄깃하다.○…도쿄 이케부쿠로역에서 도부철도를 이용 시 30분이면 에도시대 정취가 남아있는 사이타마현 가와고에에 갈 수 있다. 도쿄는 과거 모습이 거의 사라졌지만, 가와고에에는 일본의 전통가옥 양식 중 하나인 구라즈쿠리식 가옥과 상가들로 이뤄진 에도 거리가 조성돼 있다. 가와고에는 중요전통건물 보존지구로 지정돼 있다. 가와고에에서는 기모노 체험과 장어, 고구마 요리 등을 즐길 수 있다.