계절의 여왕이라 불리는 5월은 어느 때보다 야외 활동을 하기에 좋은 달이다. 덥지도, 춥지도 않다. 녹음이 점점 짙어가는 찰나의 순간을 즐기며 걷기에 이만한 때가 없다. 문화체육관광부와 한국관광공사는 싱그러운 봄 날씨와 어울리는 걷기 여행길을 선정했다.안동호 수변 따라 안동선비순례길.#옛 흔적 품어 안은 길낙동강 상류지역인 경북 안동 와룡면의 협곡을 막아 생긴 안동호는 낙동강 수계 최대 인공저수지다. 안동에서는 안동호 수변을 따라 9개 코스 91㎞의 걷기 여행길을 조성했는데 길 이름은 안동선비순례길이다. 이 길에서는 길 이름에 걸맞게 서당, 서원, 향교, 고택 등을 만날 수 있다. 안동선비순례길을 여는 1코스 선성현길은 오천리 군자마을에서 코스 이름이 된 선성현문화단지를 거쳐 월천서당에 이르는 13.7㎞의 노선이다. 군자마을 뒷산을 넘어 안동호반을 따라가는데 편안한 산길과 걷기 쉬운 데크로 이어진다.순교 역사가 서린 버그내 순례길.버그내 순례길은 충남 당진 합덕읍에서 삽교천을 따라 이어지는 13.3㎞의 걷기길로서 그 이름은 합덕 장터의 옛 이름인 ‘버그내’에서 유래하였다. 한국 최초의 사제 김대건 신부의 탄생지인 솔뫼성지에서 조선의 카타콤이라 불리는 신리성지까지 조성된 버그내 순례길은 대한민국 천주교 역사상 가장 많은 신자와 순교자를 배출한 명실상부 국내 최대의 천주교 성지를 품고 있는 길이다. 마음 푸근해지는 부인사 도보길.대구 팔공산올레길 3코스 부인사 도보길은 마음이 푸근해지는 길이다. 벚나무가 터널을 이룬 용수동 팔공로 벚나무길을 걸어 팔공산 그림자가 물에 담긴 수태지를 지나면 부인사가 나온다. 대웅전 뒤뜰에는 자태 고운 할미꽃이 핀다. 고려시대 불상으로 알려진 신무동 마애불좌상을 지나면 옛 마을이 나오는데, 마을에 흐르는 용수천은 고향의 실개천을 닮았다. 농연서당을 지나면 300여 년 전에 만들어졌다는 용수동 당산이 나온다. 커다란 나무 몇 그루와 돌탑이 옛 마을을 품고 있다. 약 9.8㎞의 길로 3시간30분 정도면 충분히 즐길 수 있다.이웃동네 마실가던 감동벼룻길.#투박한 그림 같은 길평균 고도 300m쯤 되는 전북 진안을 흔히 ‘진안고원’으로 부른다. 진안고원길은 마을길∼고갯길∼숲길∼옛길∼논길∼밭길∼물길 등을 두루 걸으면서 진안군을 한 바퀴 돈다. 100여개 마을과 50여개 고개를 지나며, 마을과 마을의 문화를 이어준다. 이 중 1시간30분 정도 걷는 거리인 3.7㎞의 11-1코스 감동벼룻길은 감동마을 주민들이 과거 용담면과 안천면 등으로 마실 가거나 아이들이 학교 갈 때 이용했던 길이다. 금강을 따르는 이 길에는 도로는 물론 인공 시설물 하나 없어 투박하고 순박한 자연을 만날 수 있다.조선 세조가 즐겨 찾은 오리숲길.충북 보은 오리숲길·세조길은 속리산 문장대 가는 등산로 옆으로 새롭게 걷는 길을 닦아 만들었다. 조선 세조가 속리산을 수차례 다녀간 것을 이름에 담은 것으로 아름다운 침엽수림과 달천계곡을 사이에 두고 그림 같은 길이 4㎞ 정도 이어진다. 법주사 문화재입장료를 내야하므로 자연스럽게 법주사 관람을 함께하게 된다. 1.2㎞ 정도는 휠체어 이동이 가능한 무장애 탐방로로 조성돼 있다.이팝나무 향 그윽한 합천 소리길.경남 합천 소리길은 가야산국립공원 아래 팔만대장경을 모신 해인사와 그 아래 홍류동 계곡을 따라 이어진 6㎞의 길이다. 논두렁길과 소나무숲길, 민가 사이로 난 작은 고샅길 등 다양한 길을 걷는 맛이 있다. 또 5월이 되면 졸졸졸 흐르는 홍류동을 따라 신갈나무·굴참나무·상수리나무들이 녹음 짙은 울창한 숲을 이루고, 팝콘처럼 틔우는 이팝나무꽃 향이 진동한다. 두어 시간 걸으면 충분한 소리길에서 만나는 농산정·칠성대·낙화담 등 16곳의 명소는 한시라도 눈을 뗄 수 없게 만든다.이귀전 기자 frei5922@segye.com

“서울에 가려면, 진부령을 넘어야 해서 아침 일찍 출발했어. 그래야 저녁에라도 도착하지.” 1960년대엔 강원 고성에서 서울에 가려면 진부령을 넘는 방법밖에 없었다. 한계령, 미시령은 군사도로였다. 그나마 있는 진부령도 도로라고 말하기 힘들 정도로 상태가 열악했다. 차로는 달랑 하나였다. 서울 쪽에서 진부령을 넘어오는 차가 출발하면 고개를 넘을 때까지 마냥 반대편에서 기다려야만 했다. 차로가 하나인 단일로이기에 막상 출발하더라도 앞차가 느리게 가면 시간은 한없이 지체될 수밖에 없었다.바닷길 드라이브를 즐길 수 있는 고성 해안도로.세월이 흘러 진부령 고갯길은 포장되고, 넓어졌다. 한계령과 미시령도 잘 정비돼 언제든 고개를 넘을 수 있게 됐다. 최근엔 이 고갯길들도 옛길이 돼버렸다. 산을 넘어가는 길 대신 산을 뚫어 터널을 조성했다. 시원하게 뻗은 고속도로가 놓여 서울까지 가는 데 하루가 걸리던 곳이 이젠 3시간이 채 걸리지 않는다. 우리나라 동북쪽 끝에 있는 지역이지만, 남쪽으로 어디든 시원하게 뚫린 길을 따라 달려갈 수 있다. 잘 닦인 길은 남쪽뿐 아니라 북쪽으로도 놓여 있다. 하지만 북쪽으로 닦인 길은 철조망에 가로막혀 갈 수가 없다.강원 고성 통일전망대에 선 장용수(67)씨의 눈빛이 흔들린다. 해안을 따라 북으로 향하는 도로가 눈에 들어온다. 도로를 달리는 차량은 눈에 띄지 않는다. 간혹 군 차량만이 길을 이용할 뿐이다. 바로 저 길을 따라 30분만 달리면 금강산이다. 하지만 고성에서 9대째 살고 있는 장씨에게 이 도로는 험한 산길보다도 더 가기 힘든 길이다. 고성군 관광해설사를 하기에 누구보다도 자주 통일전망대를 오지만, 매번 한발 더 앞으로 가지 못한다는 아쉬움을 가슴 한구석에 안고 돌아온다. 장씨는 “할아버지와 아버지 고향이 바로 북한의 고성인데, 가본 적이 없다”며 “할아버지와 아버지는 돌아가셨지만, 나라도 고향 땅을 밟아보고 싶다”고 말했다.◆남한과 북한의 경계끝과 끝이 만난다. 남쪽의 최북단, 북쪽의 최남단이 접하는 곳이다. 인간이 세운 차디찬 쇳조각들로 경계가 나뉜다. 이 경계는 산, 바다, 강, 들판엔 의미 없는 존재지만 우리에겐 이 경계를 기준으로 남과 북이 나뉜다. 망원경조차 필요 없다. 통일전망대 바로 앞에 펼쳐진 모래사장을 따라 시야를 북으로 옮기면, 모래가 쌓여 뭍과 연결된 작은 섬이 보인다. 그 뒤로 다시 모래사장이 펼쳐지고 우거진 숲 너머로 우뚝 솟은 산봉우리들이 서있다. 산봉우리의 능선은 바다로 이어진다. 바다로 시야를 돌리면 5개의 섬이 줄 맞춰 떠있다. 가고 싶어도 가지 못하는 북녘 땅이 손에 잡힐 듯 눈앞에서 아른거린다.고성 통일전망대에서 바라 본 해금강. 바다를 향해 뻗어 나온 말무리반도를 비롯해 현종암, 부처바위, 사공바위 등을 해금강이라 한다.경기 파주, 강원 철원, 화천 등 다른 접경지역 전망대에서도 북녘의 모습을 볼 수 있다. 이들 지역에선 남북이 대치하고 있는 적나라한 현실이 강하게 다가온다. 반면, 고성 통일전망대에서는 남북 대치 상황뿐 아니라, 금강산 자락과 해금강의 모습을 담을 수 있다.고성 통일전망대에서는 금강산 일만이천봉의 마지막 봉우리 구선봉을 볼 수 있다. 북한에서는 산봉우리 모양새가 낙타 등처럼 생겼다하여 ‘낙타봉’으로 부른다.북측 모래사장 너머에 서있는 봉우리가 바로 금강산 일만이천 봉의 마지막 봉우리 구선봉이다. 북한에서는 산봉우리 모양새가 낙타 등처럼 생겼다하여 ‘낙타봉’으로 부른다. 구선봉 옆으로 바다의 금강산인 해금강이 펼쳐진다. 바다를 향해 뻗어 나온 말무리반도를 비롯해 현종암, 부처바위, 사공바위 등 섬들을 합쳐 해금강이라 칭한다. 남한 곳곳에 있는 해금강의 원조가 바로 이곳이다. 모래사장 중간에 있는 송도는 작은 섬에 불과하지만 이 섬 또한 주인이 나뉘어 있다. 섬 중간을 기준으로 북과 남이 갈라진다.통일전망대에서 왼편으로는 남과 북의 초소들이 서있다. 그중 남한과 가장 가까운 북한 산봉우리 위에 초소가 보인다. 351고지로 불리는 곳으로 남북한 양편으로 시야 확보가 용이해 6·25전쟁 때 치열한 전투가 벌어졌다. 당시 폭격으로 산의 높이가 366m에서 351m로 낮아졌다고 한다. 모래사장 왼편으로는 7번국도와 철길이 놓여 있다. 7번국도의 다른 명칭은 아시아와 유럽을 연결하는 아시안하이웨이다. 하지만 철조망에 막혀 현재 북쪽으로는 7번 국도를 타고 더 올라갈 수 없다. 철길도 마찬가지다. 언젠가 이 길을 따라 러시아를 거쳐 유럽으로 마음껏 달릴 날이 올 것이다.DMZ박물관에 설치된 대북 심리전 방송 장비들.통일안보공원에서 출입 신청서를 접수하는 번거로운 과정을 거쳐 들어온 통일전망대다. 이곳에만 있는 DMZ박물관이 가까우니 들렀다 가는 것도 좋다. DMZ박물관은 분단국가인 우리 현실과 통일의 염원이 담긴 곳이다. 끊긴 철도가 유리바닥에 반사돼 연결돼 있는 듯이 보이는 조형물과 방문객이 평화 메시지를 적은 엽서로 만든 ‘평화의 나무가 자라는 DMZ’ 등이 눈길을 끈다.고성 응봉에서 본 화진포 풍경.분단의 흔적은 화진포에서도 확연히 느낄 수 있다. 석호 화진포는 그 풍경이 남북 가리지않고 모두에게 맘에 들었나보다. 남북 정상들이 모두 이곳에 별장을 뒀다. 이승만 별장을 비롯해 부통령 이기붕의 처 박마리아가 개인별장으로 사용했다는 이기붕 별장, 1948년부터 1950년까지 김일성이 하계휴양지로 사용했다는 김일성 별장(화진포의 성)이 걸어서 10분 거리에 머리를 맞대고 있다.이 중 김일성 별장은 나치 정권을 거부하고 망명한 독일인 H 베버가 1938년 건축한 것이다. 당시 외국인 휴양촌의 예배당으로 사용되다가 삼팔선을 경계로 남북이 분단되면서 외국인 휴양촌의 귀빈관으로 용도가 바뀌었다. 김일성의 처 김정숙은 김정일, 김경희 등 자녀를 데려와서 귀빈관에 머물렀다고 한다.◆금강과 설악의 경계고성 신선대에서 바라본 동해 풍광.또 다른 끝과 끝이 만나는 곳이 있다. 설악산과 금강산 경계가 나뉘는 곳이다. 바로 금강산 첫 봉우리인 신선봉에 오르면 그 풍광을 마주할 수 있다. 신선봉 자락에 자리 잡은 절집 화암사에서부터 시작이다. 이름부터 금강산화암사로 예사롭지 않은 곳이다. 화암사 주차 후 고개만 돌리면 범상치 않은 바위가 눈에 띈다. 계란 모양의 바위에 왕관 모양의 또 다른 바위가 놓여 있는 형태로 수바위로 불린다. 바위 위에는 둘레 5m의 웅덩이가 있다고 한다. 이 웅덩이에는 항상 물이 고여 있어 가뭄이 들면 기우제를 지냈다. 수바위 이름의 ‘수’자를 ‘물 수’로 보는 이도 있지만, 그 생김새 때문에 ‘빼어날 수’로 보는 이도 있다.고성 신선봉의 수바위.수바위 방향으로 산길을 타 5분 정도면 오르면 수바위 앞에 이른다. 가까이 다가가니 그 크기가 너무 커 수바위의 모습이 한눈에 들어오질 않는다. 이곳에서부터 설악산의 모습이 들어온다. 쉽지도 어렵지도 않은 산길을 따라 오른다. 오르는 길에 간혹 시야가 트이는 곳에서 고성과 속초, 동해 풍광이 펼쳐져 기대를 품게 한다. 40분 정도만 오르면 신선대(성인대)에 이른다. 정상 신선봉과는 다르다. 신선봉 정상보단 신선대가 풍광으로는 더 빼어나다. 평평한 신선대에 올라 설악산 쪽으로 갈수록 선명히 산의 모습이 다가온다. 특히 걸음이 늦어, 금강산에 가려다 주저앉았다는 울산바위가 바로 앞에 그 모습을 드러내고 있다. 이 얘기가 괜히 나온 말이 아니구나란 것을 알게 된다.강원 고성 신선대(성인대)에 오르면 걸음이 늦어, 금강산에 가려다 주저앉았다는 울산바위가 바로 앞에 그 모습을 드러낸다.이 얘기는 나름 과학적 근거도 있다. 금강산이 형성된 시기가 1억5000만년 전인데, 설악산 암석은 1억년 전후에 생성된 화강암이라고 한다. 그중 울산바위는 설악산 화강암 중 가장 늦은 7000만년 전 생성됐다고 하니, 태어난 순서로 보면 금강산이 먼저고, 설악산은 아들뻘, 울산바위는 손자뻘 정도 될 듯싶다. 울산바위와 반대편 동해 풍광을 품은 신선대에서 땀을 식힌 후 신선봉으로 향하거나, 다시 화암사로 내려오면 된다. 내려오는 길은 능선길을 탄다. 화암사에서 출발해 신선대를 들린 뒤 돌아오는데 2시간 정도면 된다.울산바위를 본 뒤 화암사로 내려와 수바위를 다시 보면 오르기 전과는 다르게 느껴진다. 금강산에 가려 했던 울산바위를 금강산 문지기 역할을 한 수바위가 마치 막아서는 듯한 분위기다. 울산바위를 비롯해 어떤 것도 금강산에 쉽게 들이지 않겠다는 듯, 문지기가 이 정도니 마음 단단히 먹어야 한다고 말하는 듯싶다.강원 고성 송지호해수욕장 초입에 있는 서낭바위는 가냘픈 목이 큰 머리를 지탱하고 있는 독특한 형태를 띠고 있다.고성 바닷길 역시 예사롭지 않다. 7번 국도가 뚫리며 해안길을 찾는 이가 부쩍 줄었지만, 그래도 바닷길의 매력 중 하나는 해안도로를 타고 달리는 드라이브다. 드라이브를 즐기며 고성의 독특한 바다 풍광을 볼 수 있는 곳을 들르면 된다. 일출로 유명한 공현진 해변의 옵바위를 비롯해 능파대와 서낭바위 대표적이다. 능파대는 곰보바위로도 불린다. 파도가 암석에 부딪히는 아름다운 광경을 보고 이름을 지었다고 전해지는데, 지금은 방파제가 있어 파도가 강하게 치지 않는다. 바위들이 다들 이리저리 뒤틀린 모양을 하고 있고, 곳곳에 움푹 구멍이 패어 있는 기괴한 모양을 하고 있다. 마치 외계 행성에 온 듯한 풍광을 연출한다. 일출로 유명한 고성 공현진 해변의 옵바위.능파대 바위들은 움푹 구멍이 패어 있는 기괴한 모양을 하고 있다.서낭바위는 송지호해수욕장 초입에 있는데, 가냘픈 목이 큰 머리를 지탱하고 있는 독특한 형태다. 이 서낭바위는 성황당과 관련이 있다. 마을 성황당이 이 근처에 있는데, 독특한 모양의 바위가 있다 보니 서낭바위로 불리게 됐다. 보는 이에 따라 부채바위, 하트바위, 거인바위 등으로 부르기도 한다. 마을의 안녕만 지켜준다면 무엇으로 불리든 상관이 없을 것이다.고성(강원)=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

한국의 섬 중 가장 오래된 충남 태안 격렬비열도는 7000만년 전 형성된 화산섬으로, 해식애와 주상절리들이 위용을 뽐낸다. 절벽 곳곳에 괭이갈매기, 가마우지, 박새들이 둥지를 튼 채 비행하고 있다.하루가 멀다하고 나오는 뉴스 중 하나가 중국 어선의 서해 불법조업이다. 기사를 보고는 막연히 서해 어디쯤이겠거니 한다. 이런 기사에서 자주 언급되는 곳이지만 주의 깊게 보지 않고, 듣지 않은 채 무심코 넘기는 곳이다. 혹여 지명을 봤다 한들 기억에 오래 남는 곳이 아니다. 마라도, 백령도, 가거도처럼 삶을 영위하는 섬도 아니다. 그저 우리나라에 있는 3300여개 섬 중 하나일 뿐이니, 알지 못하는 게 어쩌면 당연하다. 그래도 환경이 비슷한 섬을 찾는다면 이름만 들어도 애잔함이 묻어나는 독도다. 우리 국민이라면 누구나 아는 동쪽 끝 독도와 비슷한 처지지만 우리 국민 대부분이 모르는 섬이다. 이 섬을 모른 채 지낼 수 있지만, 어쩌다가 알게 되면 묵묵히 그 자리에 있어준 것 자체로 ‘참 고맙다’는 생각을 품게 된다.북격렬비도와 동격렬비도, 서격렬비도 세 개의 섬이 새가 열을 지어 나는 모습을 하고 있다고 해서 격렬비열도다. 드론 촬영. GNC21 제공충남 태안의 격렬비열도. 이름에서 강렬함이 전해진다. 충남 지역 서쪽 끝의 섬이다. 태안 신진도항(안흥외항)에서 55㎞ 떨어져 있다. 우리나라 관할해역인 영해를 확정하는 기준점 역할을 하는 영해기점 중 하나다. 이 섬이 있기에 우리 영해가 중국 쪽으로 더 뻗어나갈 수 있었다. 중국에서 동쪽으로 튀어나온 산둥(山東)반도에선 약 270㎞ 떨어져 있다.그저 육지에서 멀리 떨어져 있는 것에 불과한 이 섬이 뉴스에 자주 등장하는 것은 어족 자원이 풍부한 격렬비열도 부근 우리 영해에서 중국 어선의 불법조업이 잦기 때문이다.동해 독도가 일본과의 외교분쟁 지역이라면, 서해 격렬비열도는 풍부한 어족 자원을 노린 중국 어선의 불법조업으로 현실에서 어업권 분쟁이 발생하는 지역이다. 이름은 외롭지만, 사소한 하나에도 많은 관심을 받는 독도와 달리 격렬비열도는 관심에서 거리가 멀다. 그러다보니 소리 소 문없이 이 섬을 중국 측에서 매입하려는 시도도 있었다.격렬비열도는 북격렬비도와 동격렬비도, 서격렬비도 세 개의 섬을 아우르는 이름이다. 이 섬들이 새가 열을 지어 나는 모습을 하고 있다고 해서 격렬비열도다. 이 중 북격렬비도는 국유지지만, 동격렬비도와 서격렬비도는 사유지다. 격렬비열도 중 서격렬비도가 뭍에서 가장 멀다. 2010년 중국인이 양식사업을 하기 위해 서격렬비도를 20억원에 매입하겠다고 나섰지만 매매되지 않았다.접안시설이나 편의시설을 갖추기 용이한 다른 섬들도 있는데, 식수도 없고 사람이 거주하기 힘든 무인도에서 양식사업을 하겠다는 것은 아무래도 의도를 의심케 한다. 현재 격렬비열도는 외국인 거래제한구역으로 지정돼있다. 하지만 중국 자본이 한국인을 내세운다면 얼마든지 매입이 가능하다.등대가 있는 북격렬비도엔 정박시설이 없어 섬에 오를 때 조심해야 한다.등대지기와 함께 섬을 지키는 ‘격렬이’.이름조차 잘 알려지지 않은 섬답게 격렬비열도에 직접 발을 내딛기는 쉽지 않다. 정기 여객선은 고사하고 정박시설조차 제대로 갖춰져 있지 않다. 이 섬을 찾는 이들은 어민들과 강태공이 태반이다. 이들도 섬에 내리기보다는 주위에서 어로활동을 하고 돌아가는 경우가 대부분이다.사람이 그리울 수밖에 없는 섬이다. 국립해양박물관이 발간한 ‘서해 영해기점 도서’에 따르면 격렬비열도의 등대는 1909년 일제에 의해 설치됐는데, 등대원과 가족들이 거주하다 열악한 환경 탓에 1994년 무인화됐다. 그러다 2010년 중국인의 격렬비열도 매입 논란으로 지정학적 위치가 강조되면서 2015년 7월부터 다시 등대지기가 상주하고 있다. 2인 1조로 보름씩 교대근무를 하며 섬을 지킨다. 등대지기와 이름이 ‘격렬이’인 개 한 마리가 함께 지낸다. 사람이 그리워서인지 다른 곳보다 따스한 봄이 늦게 당도하는 섬이다. 뭍은 이제 여름을 향해 달려가고 있다. 하지만 이 섬은 이제야 동백이 한창이고, 유채가 활짝이다.◆7000만년간 서쪽 끝을 지킨 섬정기여객선이 없어 격렬비열도를 가려면 낚싯배를 빌려야 한다. 태안 신진도항에서 출발해 격렬비열도까지 가는 2시간여 항로에서 10여개의 섬을 만나지만, 유인도는 가장 먼저 만나는 가의도뿐이다. 이후 만나는 섬들은 모두 무인도다. 그나마 가의도를 지나 만나는 무인도 옹도까지는 일반인들도 갈 수 있다. 신진도항에서 출발하는 유람선을 타면 항아리같이 생긴 형상이어서 이름 붙은 옹도에 내려 섬을 둘러볼 수 있다. 이후 가의도 주변의 사자바위와 독립문바위, 사람 코처럼 생겼다고 해서 붙은 코바위 등을 지나 항구로 돌아온다.격렬비열도 가는 길에 만나는 옹도. 신진도항에서 출발하는 유람선을 타면 항아리같이 생긴 형상이어서 이름 붙은 옹도에 내려 섬을 둘러볼 수 있다.병풍도는 멀리서 보면 병풍에 그린 산세를 떠올리게 한다. 가까이 다가가면 깎아지른 듯한 절벽의 위용에 감탄한다.옹도를 지나면서부터는 바닷길이 녹록지 않다. 수심이 깊어 기상이 괜찮은 날도 파도가 강해져 바다가 거칠어진다. 바람이 조금만 세지면 배가 다니기 어려워진다. 항구에서 2시간 거리에 떨어져 있는 격렬비열도가 더 멀게 느껴지는 이유 중 하나다.옹도를 벗어나면 다양한 형태의 무인도들을 만난다. 활 모양의 궁시도가 눈에 띈다. 궁시도는 과거 사람이 살던 유인도였다. 섬 정상에 등대가 있고, 섬 중턱 부분을 보면 흰 건물이 있다. 학교로 사용됐던 건물이다. 이를 지나면 석도와 난도, 병풍도, 우배도 등이 나타난다. 난도는 알 모양을 닮아 이름 붙었는데, 괭이갈매기들의 섬이다. 병풍도는 멀리서 보면 병풍에 그린 산세를 떠올리게 한다. 가까이 다가가면 깎아지른 듯한 절벽의 위용에 감탄한다. 격렬비열도까지 가는 섬 중 가장 빼어난 자태를 품고 있는 섬이다.이 섬들을 지나면 두 개의 섬이 눈에 들어온다. 북격렬비도와 동격렬비도다. 서격렬비도는 두 섬에 가려 더 다가가야 제 모습을 볼 수 있다. 세 섬 모두 무인도지만, 그나마 북격렬비도는 등대지기가 오가기에 보트 정도는 댈 만한 작은 공간이 있다. 화산섬 격렬비열도는 오랜 세월 부딪힌 파도로 해식애와 주상절리들이 발달해 있다.봄이 늦는 격렬비열도는 노란 유채와 붉은 동백이 한창이다.힘겹게 북격렬비도에 발을 내딛는 순간 7000만년 전 공간과 조우하게 된다. 격렬비열도는 한국의 섬 중 가장 오래된 7000만년 전 형성된 화산섬이다. 460만년 전 생성된 독도, 100만년 전 생성된 제주도와 비교할 수 없을 정도로 오래된 섬이다. 7000만년 전부터 그 자리를 지키고 서 있었던 것이다. 가늠할 수 없을 정도로 오랜 기간 부딪힌 파도로 생긴 낭떠러지 해식애와 주상절리들이 위용을 뽐낸다. 배에서 내리면 눈에 띄는 것은 모노레일이다. 등대, 기상관측소 등이 있는 섬 정상까지 물건을 옮기기 위해 설치했다. 그 옆으로 지그재그 길이 정상까지 이어져 있다. 길 옆으로는 유채와 동백이 한창이다. 푸른 바다와 하늘 사이에 노란 유채와 붉은 동백이 어우러져 있다. 다른 섬에서도 볼 수 있는 모습이지만, 이곳은 사람이 살지 않는 무인도다. 누가 이곳에 일부러 유채나 동백씨를 뿌렸을 리 없을 텐데, 봄이 되니 노랗고, 붉은 꽃을 틔웠다.섬을 둘러보면 이곳에 꽃을 심은 이들을 만날 수 있다. 절벽 곳곳에 자리를 잡고 있는 괭이갈매기, 가마우지, 박새들이 바로 그들이다. 수천 수만 마리가 절벽에 둥지를 튼 채 비행하고 있다. 우리 땅 어딘가에서 씨를 묻힌 그들이 서해 끝에 꽃씨를 뿌려 새싹이 자란 것이다. 이 섬은 무인도지만, 엄연히 주인은 있는 것이다.지그재그로 난 길 양 옆에 핀 유채와 동백을 즐기며 10분 정도 오르면 섬 정상의 등대에 이른다. 그곳에 서면 섬 이름처럼 서격렬비도와 동격렬비도가 양 날개를 펴고 있는 것 같은 모습을 볼 수 있다. 북격렬비도가 머리 역할을 하는 셈이다. 등대까지 오르면 북격렬비도를 둘러보는 것은 끝이다. 이제 남은 건 서격렬비도 넘어 우리 서해를 바라보는 것이다. 뻥 뚫린 망망대해의 시원함과 함께 우리 영토지만 조용할 날이 없다는 막막함이 교차한다. 7000만년 동안 그 자리에서 묵묵히 버팀목이 되어 준 섬이 던지는 묵직한 울림이 아닐까 싶다.천리포수목원은 ‘푸른 눈의 한국인’ 민병갈 박사가 1970년 우리나라 최초로 설립한 사립수목원이다.충남 태안 천리포수목원은 이맘때 설립자 민병갈 박사가 가장 좋아했던 목련을 비롯해 다양한 꽃들이 만발해 화려함을 자랑한다.천리포수목원엔 우리가 흔히 볼 수 있는 흰 목련부터 짙붉은 ‘벌컨’, 꽃송이가 별 모양을 닮은 ‘큰별목련’ 등 600여종의 목련이 있다.천리포수목원은 다채로운 색을 뽐내는 꽃 물결이 일고 있다.◆태안은 지금 꽃바다푸른 물결이 치는 태안 바다와 달리 태안 땅은 다채로운 색을 뽐내는 꽃 물결이 일고 있다. 꽃바다를 보려면 천리포수목원으로 가야 한다. ‘푸른 눈의 한국인’ 민병갈 박사가 1970년 우리나라 최초로 설립한 사립수목원이다. 미국 펜실베이니아 태생의 칼 페리스 밀러는 1945년 미군 정보장교로 한국에 와 1979년 민병갈이라는 이름으로 귀화했다. 낚시를 하기 위해 태안을 찾았던 그가 급전이 필요했던 주민의 부탁으로 이곳 땅을 사들인 것이 수목원의 시작이었다. 이맘때 수목원의 대표 수종은 목련이다. 민 박사가 가장 좋아했던 꽃이 목련이었다. 우리가 흔히 볼 수 있는 흰 목련에서 짙붉은 ‘벌컨’, 꽃송이가 별 모양을 닮은 ‘큰별목련’ 등 600여종의 목련이 있다. 목련 외에도 동백나무류, 호랑가시나무류, 무궁화류, 단풍나무류 등이 자태를 뽐내고 있다.태안 청산수목원은 붉은 잎이 나무를 뒤덮는 홍가시나무 천국이다.태안 안면도 꽃지해수욕장 인근에서는 튤립 축제가 열리고 있다.천리포수목원만큼 화려하진 않지만 청산수목원은 붉은 잎이 나무를 뒤덮는 홍가시나무 천국이다. 단색이 주는 매력에 푹 빠질 수 있다. 꽃뿐 아니라 밀레, 고흐, 모네 등 예술가들의 작품을 재현해 놓은 테마정원과 황금메타세쿼이아 등 ‘셀카’ 명소가 가득하다. 안면도 꽃지해수욕장 인근에서는 200여종의 튤립이 향연을 벌이고 있다.격렬비열도(태안)=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

경남 양산 순매원에선 매화와 함께 어우러진 낙동강과 그 사이에 놓인 기찻길을 질주하는 기차의 모습을 한 폭에 담을 수 있다. 하얀 매화 사이로 들어오는 기차를 보면 봄이 품 안으로 들어오는 듯한 기분을 느낄 수 있다.쉬 가시지 않는 한기 속에, 남녘은 다를 것이란 일말의 기대를 품는다. 서울은 아직 두툼한 외투를 입어야 하지만, 남쪽은 외투보다 바람막이 점퍼 정도면 충분하지 않을까란 섣부른 예상을 한다. 이런 막연한 기대는 차에서 내려 맞은 첫 바람에 여지없이 깨진다. 혹시나 해서 입고 온 외투를 여민다. 남쪽도 별반 다르지 않구나라며 기대가 실망으로 변할 때쯤 구름 사이로 햇볕 한 줌이 쏟아진다. 순간의 변화다. 그동안 구름에 가려 답답했는지, 대지에 내리쬐는 햇볕의 강도가 결이 다르다. 햇살이 내리쬔 지 얼마 되지 않았는데 외투가 부담스러워진다. 햇볕 한 줌에 봄이 확연히 느껴진다. 그래도 남녘은 달랐다.통도사 일주문.겨울이 가면 봄이 오는 것은 당연한 자연의 이치다. 아직 성에 차지 않지만 봄을 품은 따스한 햇볕이 비추는 시간이 점점 길어지고 있다. 미묘한 봄볕의 변화를 직접 알아채기는 쉽지 않다. 하지만 이를 대신 몸으로 알려주는 이가 있다. 봄꽃이라 불리는 대부분의 꽃은 한기가 가신 뒤 완연한 봄날씨가 돼야 고고하게 제 모습을 드러낸다. 이 꽃은 다르다. 다른 꽃보다 한 박자 빠르다. 겨울에서 봄으로 넘어가는 시기, 겨울 한기보다는 봄의 온기가 조금 더 많아지는 시점에 제 모습을 나타낸다. 누구나 알아채기 쉽게 흐드러지게 펴댄다. 온몸으로 “이제 봄이 시작되고 있어”를 외치고 있는 것이다.남녘 곳곳에서 본격적인 봄의 시작을 알리는 꽃 매화가 피고 있다. 이맘때 남쪽이면 어디서든 볼 수 있지만, 경남 양산은 다른 곳보다 좀 화려한 ‘봄의 외침’을 들을 수 있다. 봄의 시작을 알리는 다양한 모습이 곳곳에 퍼져 있다.우리나라 삼보사찰 중 하나인 통도사는 석가모니의 진신사리를 모시고 있는 불보사찰이다.양산에서 봄의 시작을 가장 먼저 알리는 곳은 우리나라 삼보사찰 중 하나인 통도사다. 팔만대장경이 있는 해인사는 법보사찰, 보조국사 이후 열여섯명의 국사를 배출한 송광사는 승보사찰, 그리고 통도사는 석가모니의 진신사리를 모시고 있어 불보사찰이다. 고즈넉하고, 수수한 절집이 이맘때면 어느 곳보다 화려해진다. 지난달부터 한두 송이씩 피기 시작한 분홍빛을 띤 홍매화의 유혹은 이맘때면 극에 달한다. 한 번 보고, 두 번 보고도 모자라 계속 돌아보게 된다. 그저 슬쩍 쳐다보고만 가려 해도 도저히 그냥 지나칠 수 없게 만든다. 수령이 350년으로 추정되는 홍매화니 그 기품과 내공이 어련할까 싶다. 이 홍매화는 이름이 따로 있다. ‘자장매’로 부르는데, 신라 때 통도사를 창건한 자장율사의 법명에서 비롯됐다.통도사의 홍매화가 모습을 드러내면 고즈넉하고 수수한 절집이 어느 곳보다 화려해진다.통도사 홍매화는 한 그루가 아니다. 극락전 앞 두 그루의 홍매화가 붉은빛을 내며 보는 이의 가슴을 쿵쾅거리게 한다. 묘하게 진짜는 바로 볼 수 없다. 극락전에서 미리 심호흡을 하게 한 뒤 약사전을 돌아 만나는 영각(고승의 초상을 모신 전각) 앞에 더 활짝 붉은빛을 발하는 홍매화 한 그루가 서 있다. 앞선 홍매화보다 빨리 펴 더 풍성하고, 색도 짙다. 아직 온전하지 않은 봄을 이곳에서 찾으러 꽤 오랜 시간 나무 아래에 머물지 모른다.통도사에서 입구까지 약 1.5㎞ 이어진 솔숲 무풍한송로는 솔향기와 계곡물 소리가 어우러져 자연스레 치유를 받는 듯하다.절집의 고즈넉함도 좋지만 통도사에서 입구까지 1.5㎞ 정도 이어진 솔숲 무풍한송로도 매력 있다. 월정사, 내소사 등의 쭉쭉 뻗은 전나무숲길과는 다른 분위기다. 자기 편한 대로 휘어져 다양한 모습을 하고 있는 소나무들이 터널을 이루고 있다. 솔향기와 계곡물 소리가 어우러진 길을 천천히 걷다 보면 자연스레 치유를 받는 듯하다.좀더 화사한 봄을 마주하고 싶다면 원동마을로 향하면 된다. 원동마을 매실농장 순매원은 이맘때 흰 물감을 뿌려놓은 듯 변한다. 차로 가도 되지만, 기차역인 원동역이 멀지 않다. 무궁화호가 서니 시간을 맞춰 찾아도 된다. 순매원의 매력은 매화와 함께 어우러진 낙동강과 그 사이에 놓인 기찻길을 질주하는 기차의 모습을 한 폭에 담을 수 있다는 점이다. 하얀 매화 사이로 들어오는 기차를 보면 봄이 품안으로 들어오는 듯한 기분을 느낄 수 있다. 농장 안으로 들어가는 입구는 사진을 찍는 장소와 반대편에 있다. 백매화와 홍매화 등이 어우러진 꽃나무 아래를 걸으며 매화향에 흠뻑 취해볼 수 있다. 순매원에서 원동역 방향으로 영포마을도 매화나무들로 가득 차 봄을 반긴다. 양산 함포마을에선 미나리를 먹기 위해 삼겹살을 먹는다.영포마을에 도착하기 전 함포마을에선 비닐하우스들이 눈에 띈다. 바로 미나리깡이다. 이곳에선 생미나리를 쌈장이나 고추장에 찍어 먹는다. 삼겹살도 함께한다. 천태산 줄기를 타고 내려온 맑은 함포천 물을 활용해 데치지 않고 바로 먹어도 되는 것이다. 미나리를 먹기 위해 삼겹살을 먹는 곳이다. 봄을 한가득 입안에 품을 수 있다.양산=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

겨울 추위를 이겨내고 수줍게 고개를 내민 변산바람꽃은 청림바람꽃, 변산아가씨로도 불린다.수줍은 듯 슬며시 고개를 내민다. 남들은 아직 숨죽이고 있음에도 뭐가 그리 궁금한지 고개를 내밀어 모진 바람을 먼저 맞는다. 스산한 바람결을 헤치고 비추는 따스한 햇살을 누구보다 먼저 맞으려 고개를 내민 듯싶다. 조금이라도 더 많은 햇살을 품겠다는 듯 아침 녘의 해가 빨리 드는 곳에 자리를 잡고 있다. 자신을 압도하는 나무와 풀들에 둘러싸여 있지만, 그 틈을 뚫고 비추는 햇살 사이로 봄이 왔음을 알리고 있다.봄의 전령사는 눈에 잘 띄지 않는다. 딱 이맘때 날씨 같다. 화창한 햇살 한 자락에 완연한 봄을 느끼다가도, 꽃샘추위 한 번에 봄은 아직 멀었어 하는 것처럼 말이다. 그래도 분명 원하던 봄은 오고 있다. 고개를 숙여 천천히 주위를 둘러보면 분명 봄의 전령사는 고개를 내밀고 있다. 이때가 지나면 매화, 개나리, 진달래, 벚꽃 등 누구라도 봄이 왔음을 알 수 있는 대표주자들이 고개를 내밀 것이다. 누구나 봄이 왔음을 알기 전, 먼저 봄의 문턱을 넘은 전령사의 몸짓은 전북 부안에서 확인할 수 있다.◆수줍게 모습 드러낸 봄의 전령사부안이란 지명보다 변산 또는 변산반도가 더 익숙할 수 있다. 바다가 먼저 떠오를 수 있는 곳이다. 하지만 변산은 산이다. 바다 쪽을 외변산, 내륙의 변산을 내변산으로도 부른다. 봄의 전령사를 찾으려면 바다보다 내륙으로 가야 한다.내변산 자락 청림마을에는 봄의 전령사, 변산바람꽃이 활짝 펴 봄이 문턱을 넘었음을 알리고 있다.소의 뾰족한 뿔과 닮았다고 붙여진 쇠뿔바위 아래에 자리 잡은 청림마을은 과거 변산의 4대 사찰 중 하나인 청림사가 있던 곳이다. 청림사는 조선 이인좌의 난 때 불타버렸고 이후 마을 사람들이 밭을 갈다 우연히 동종을 발견했다. 보물로 지정된 이 동종은 현재 내소사로 옮겨졌다.청림마을에서 변산바람꽃을 보려면 바람꽃할머니로 알려진 최봉성 할머니댁을 지나야 한다. 변산바람꽃을 보러 온 이들이 스쳐 지나가는 곳이다. 집에 문도 딱히 없다. 할머니집 마당을 지나 밭을 건너야 군락지가 나온다.봄의 문턱을 넘은 전령사의 몸짓은 부안에서 확인할 수 있다.군락이라지만 진달래, 철쭉처럼 흐드러지게 펴 있는 것으로 생각하면 안 된다. 경사진 산비탈 양지 바른 곳에 다소곳이 모습을 드러내고 있다. 빨리 훑어보면 찾지 못할 가능성이 크다.겨울 추위를 이겨내고 수줍게 고개를 내민 변산바람꽃은 청림바람꽃, 변산아가씨로도 불린다. 우리나라에서 피는 20여종의 바람꽃 중 변산바람꽃은 가장 먼저 핀다. 이름에 지명 변산이 들어간 것도 이곳에서 처음 발견됐기 때문으로 학명에도 반영돼 있다.변산바람꽃은 꽃잎처럼 보이는 하얀 부분이 꽃받침이다. 그 안에 노랑과 초록이 섞인 깔때기 모양의 진짜 꽃잎이 있고, 연보라색의 수술, 노란 꿀샘이 있다. 잎보다 꽃이 먼저 핀다. 햇빛이 강하지 않은 이맘때 피다 보니, 영양을 충분히 보충하기 위해 개화시간도 길다. 겨울 추위가 가시지 않은 시기에 땅을 뚫고 나오기에 일반적으로 잎이 먼저 나오는 꽃과는 다른 생존전략을 쓰고 있는 것이다. 줄기까지 해도 크기가 10㎝ 정도에 불과하다. 완연한 봄도 아닌 날씨에 매우 가냘픈 체구에서 꽃을 피운 모습이 애처롭게 다가온다. 기다림을 뜻하는 꽃말이 와닿을 수밖에 없다.변산바람꽃을 보려면 주위를 잘 살펴야 한다. 꽃을 찾기 힘들어서라기보다, 봄을 그렇게 기다리며 겨울을 힘겹게 이기고 핀 꽃을 짓밟을 수 있기 때문이다. 거친 발걸음 하나하나에 애써 모습을 드러낸 봄이 사라질 수 있다.◆우렁찬 봄의 소리 내는 직소폭포청림마을에서 차로 10분 정도 가면 내변산분소다. 조용히, 수줍게 봄을 알리는 변산바람꽃과 달리, 우렁찬 봄의 소리를 느낄 수 있는 곳이다.변산은 높이 508m의 의상봉을 비롯해 10여개의 크고 작은 봉우리로 이뤄졌는데, 힘들게 이 봉우리들을 오르지 않아도 봄을 만날 수 있다. 높이 30m 암벽에서 쏟아지는 직소폭포의 물줄기가 주인공이다. 봄 가뭄에도 어디서 물을 그리 많이 끌어모았을까 싶을 정도로 시원하게 물줄기를 내리꽂는다. 이 궁금증의 해답은 내변산분소에서부터 1시간가량 거리에 떨어져 있는 직소폭포 가는 길을 걸어보면 알 수 있다.내변산 중심에 자리 잡은 직소폭포는 조선시대 여류 시인 매창 이계생, 촌은 유희경과 함께 부안삼절로 꼽힌다. 내변산 자락 반대편에 있는 내소사가 연중 사람들로 북적거린다면, 직소폭포 가는 길은 새와 바람, 계곡 등 다양한 자연의 소리가 함께한다.변산 직소폭포 가는 길의 계곡이 봄볕을 받아 반짝이고 있다.변산의 산중 호수 직소보에선 관음봉의 자태와 호수의 푸른 물빛에 탄성이 나온다. 외국의 유명 여행지가 부럽지 않은 풍광이다.직소폭포 탐방은 내변산분소에서 시작된다. 길 초입에 만나는 실상사는 거의 터만 남아 있다. 통일신라 때 초의선사가 창건한 실상사는 한국전쟁 때 불타고, 미륵전과 삼성각만 복원됐다. 길가엔 초록빛 융단이 펼쳐져 있다. 초록잎들이 대지를 뚫고 나와 흙빛을 초록빛으로 바꾸고 있다.완만한 길을 걷다 낮은 언덕을 오르면 예상치 못한 풍경을 마주한다. 산중 호수 직소보를 만난다. 건너편 관음봉의 자태와 호수의 푸른 물빛에 탄성이 나온다. 외국의 유명 여행지가 부럽지 않은 풍광이다. 호수를 따라 이어진 나무데크에선 한 번쯤 뒤를 돌아보자. 이미 지나온 전망대를 바라보면 호수에 흰 절벽의 반영이 비치는 모습을 볼 수 있다.직소보에서 20분 정도만 가면 직소폭포 전망대를 만난다. 전망대에선 멀찍이 떨어진 직소폭포의 호쾌한 물줄기가 곧게 낙하하는 모습을 볼 수 있다. 폭포가 떨어지는 곳에 소가 있는데 실상용추로 부른다. 등산길 초입의 실상사에서 유래했다. 실상용추의 물은 전망대 아래에서 작은 폭포를 만들고 분옥담, 선녀탕 등 소를 이룬 뒤 아래로 흘러내린다. 직소폭포를 더 자세히 보려면 좁은 산길을 거쳐 폭포 앞까지 다가서야 한다. 수량이 적을 것이란 예상과 달리 장쾌한 물줄기를 이루며 수직낙하하고 있는 직소폭포의 제 맛을 느낄 수 있다. 폭포까지 가는 길은 군데군데 땅이 녹아 질퍽하게 변해 있다. 비가 오지 않아도, 봄이 돼 얼었던 땅이 녹으면서 머금고 있던 물이 폭포의 물줄기로 변신한 것이다. 폭포 소리만 들어도 봄이 깨어나고 있음을 온몸으로 느낀다.변산 직소폭포가 장쾌한 물줄기를 이루며 낙하하고 있다. 직소폭포에서 떨어진 물은 전망대 아래에서 다시 작은 폭포를 만들고 분옥담, 선녀탕 등 소를 이룬 뒤 아래로 흘러내린다.변산의 봄 풍경을 더 보고 싶다면 직소폭포를 지나 내소사까지 코스를 추천한다. 변산 등반코스 중 가장 편한 코스다. 직소폭포를 지나 재백이고개에 이르면 확 트인 곰소만을 감상할 수 있고, 관음봉 삼거리를 지나 내소사로 내려가면 된다. 다만 차량을 내변산분소에 두고 산행을 했다면, 내소사까지 갔다가 다시 돌아오든가, 코스 중간에 복귀해야 한다. 편도로 3시간 정도 걸리니 시간 안배가 필요하다.직소폭포와 함께 부안삼절인 매창 이계생의 묘와 시비가 있는 매창공원.직소폭포와 함께 부안삼절인 매창 이계생, 촌은 유희경의 사랑 얘기도 짚고 넘어가야 할 듯하다. 매창은 황진이와 비길 만한 문장가이자 명기로 시와 거문고가 뛰어났다. 촌은 유희경은 천민 출신이지만 시를 잘 짓기로 유명해 많은 양반들과 교류했다. 둘은 28살의 나이 차이에도 서로에게 끌렸다. 아마 둘 다 높지 않은 신분이라는 공감대와 시에 능했다는 점 때문에 통했을 듯싶다. 매창은 부안에, 촌은은 서울에 살고 있어 자주 보지 못했지만, 둘은 서로를 그리워하는 마음이 담긴 애틋한 시를 남겼다고 한다. 매창은 38세의 나이에 숨을 거뒀는데, 거문고를 함께하고 싶다는 그녀의 말에 따라 무덤에 거문고를 함께 묻었다고 한다. 매창공원에 그녀의 무덤과 함께 그녀가 지은 시들이 돌에 새겨져 있다.전북 부안 계화도는 섬이었지만, 육지와 방조제로 연결됐다. 식량자급을 위해 대한민국 제1호 간척사업인 ‘계화도 간척공사’를 추진한 곳이다. 계화도에선 소나무 사이를 헤치고 붉게 하늘을 물들이는 분위기 있는 서해 일출을 볼 수 있다.◆소나무 위로 뜨는 서해 일출내변산을 봤으면 이제 외변산을 둘러볼 차례다. 부안 외변산의 대표는 채석강이다. 중국 당나라 시인 이태백이 달빛 아름다운 밤, 뱃놀이를 하며 술을 즐기다 강물에 비추어진 달을 잡으러 물에 뛰어들어 그 삶을 마감하였다는 장소에서 이름을 따왔다. 퇴적암이 층층이 쌓여 수많은 책을 쌓은 듯한 모습을 하고 있는 채석강은 썰물 때를 맞춰가야 한다. 파도가 만든 해식동굴에 들어갈 수 있기 때문이다. 격포항 부근에 있는 해식동굴 안에 들어가 밖을 바라보면 동굴 입구 형태에 따라 하늘과 바다, 바위들이 어우러진 독특한 풍경을 마주할 수 있다. 해식동굴 안에 들어가 밖을 바라보면 동굴 입구 형태에 따라 하늘과 바다, 바위들이 어우러진 독특한 풍경을 마주할 수 있다.부안 채석강은 퇴적암이 층층이 쌓여 수많은 책을 쌓은 듯한 모습을 하고 있다. 파도가 만든 해식동굴에 들어가려면 썰물 때를 맞춰 가야 한다.부안에는 계화도라는 작은 섬이 있었다. 섬이었지만, 육지와 방조제로 연결됐다. 1944년 일제강점기 때 간척공사를 시작했다 중단됐고, 1962년 제1차 경제개발 5개년 계획이 시작될 때 식량자급을 위해 대한민국 제1호 간척사업인 ‘계화도 간척공사’를 추진한 곳이다. 방조제를 건너면 한편으로 광활한 농경지가 펼쳐져 있다. 간척사업의 결과다. 1978년부터 쌀이 생산됐고, ‘계화미’라는 상표로 명성을 얻었다. 쌀을 얻었지만 백합을 잃었다. 계화도 일대 갯벌은 백합산지로 유명했는데, 간척사업 등으로 명성이 예전만 못해졌다. 광활하게 펼쳐진 간척지 모습보다 계화도에선 서해에서 보기 힘든 분위기 있는 일출을 볼 수 있다. 동해의 일출이 수평선에서 장엄하게 떠오르는 풍경이라면 계화도 일출은 방죽(뚝방)을 따라 늘어선 소나무 사이로 해가 뜬다. 소나무 사이를 헤치고 붉게 하늘을 물들이는 일출은 바다에서 바로 해가 뜨는 풍경과는 다른 운치를 선보인다.부안=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

맑고 푸른 물이 흐르는 강이 아니다. 동장군의 매서운 호령에 흐르던 강물도 꼼짝 못 하고 얼어붙었다. 봄, 여름, 가을 한결같던 강줄기는 겨울이 되면 옷을 갈아입는다. 언 강물 위로 살포시 눈이 내려 마치 강줄기가 겨울이 춥다며 흰 이불을 덮은 것처럼 보인다. 익숙하던 풍경도 배경이 달라지면 자못 새로운 모습으로 다가오게 마련이다. 유유히 흐르던 강물이 아닌 흰 도화지처럼 변한 강 위에 펼쳐지는 풍경은 이때가 아니면 다시 1년을 기다려야 담을 수 있다. 갖가지 색으로 장식된 수채화의 화려함은 없다. 단조롭지만 묵직한 감동을 전하는 수묵화 한 폭의 여운은 오히려 더 클 듯싶다.충북 단양 사인암은 남조천변에 있는 70m 높이의 기암절벽이다. 옥빛과 황금빛으로 채색한 듯한 암벽, 차곡차곡 쌓아올린 것 같은 격자무늬 등 예사롭지 않은 모습을 품은 사인암과 하얗게 얼어붙은 남조천이 어우러진 모습은 선비들이 즐겨 그린 수묵화를 연상케한다.전국 지자체 대부분이 고장의 명승지 등을 꼽아 그 지역 ‘팔경’으로 선정한다. 많은 숫자 중 하필이면 ‘8’이다. 딱 떨어지는 ‘10’도 있을 텐데, 유독 팔경이 많다. 그 이유는 원조 격인 충북 단양에 있을 듯하다. 8곳이 어디인지 몰라도 한번쯤 들어봄 직한 명칭이 ‘단양팔경’이다. 남한강과 소백산맥 줄기에서 뻗어나온 지류를 배경으로 다양한 기암들이 어우러져 빼어난 풍광을 이루고 있다. 풍광은 예부터 있었을 텐데, 단양팔경으로 지칭된 것은 조선 명종 때 퇴계 이황이 단양군수로 재임하면서다. 상선암, 중선암, 하선암, 구담봉, 옥순봉, 도담삼봉, 석문, 사인암 8곳이 팔경이다. 이 중 옥순봉은 단양이 아닌 제천에 있지만, 퇴계가 이곳을 함께 지칭해 단양팔경에 속하게 됐다. 단양팔경이란 이름이 붙은 후 입소문이 퍼져 선비들이라면 한 번은 들려 풍광을 즐기는 조선시대 ‘핫 플레이스’로 단양이 뜬 셈이다. 이는 한양에서 남한강을 따라 물길로 닿을 수 있는 교통이 편리한 지역이기에 가능했을 것이다. 세월이 흘러 지금의 단양팔경은 기존 풍광 외에 조상이 남긴 흔적들이 덧입혀져 있다. 혹여 단양팔경으로 부족하다면 새로 모습을 보이는 곳도 있다. 단양팔경이 그저 보는 것으로 만족하는 정적인 곳이라면, 새로 선보이는 곳은 직접 걸으며 온몸으로 아찔함을 느낄 수 있다. 남한강 절벽 위를 걷는 잔도와 소백산과 남한강 풍광을 훤히 내려다볼 수 있는 만천하스카이워크가 그곳이다. 오래된 풍광과 새로운 풍광이 조화를 이뤄 잠시도 지루할 틈을 주지 않는다.◆한 폭의 수묵화, 사인암과 도담삼봉단양팔경 중 꽁꽁 언 계곡과 어우러져 색다른 겨울 풍경을 선보이는 곳은 사인암과 도담삼봉이다.사인암은 남한강 지류인 남조천 변에 서 있는 70m 높이의 기암절벽이다. 고려 말 학자 우탁 선생이 정4품인 ‘사인재관’ 벼슬에 있을 때 고향인 단양을 방문하면 자주 찾았던 곳이었다고 한다. 조선 성종 때 단양군수를 지낸 임제광이 이를 기려 사인암이라 불렀다. 우탁이 지낸 벼슬명에서 따온 것이다. 단순히 우탁이 즐겨 찾았다는 이유로 이름을 붙이진 않았을 테다. 우탁은 고려 충선왕이 즉위한 뒤 아버지 충렬왕의 후궁을 범하자 도끼를 들고 임금의 잘못을 지적하는 지부상소를 올린 인물이다. 임금의 잘못을 일깨우기 위해 “내 말이 잘못됐다면 도끼로 목을 쳐도 좋다”는 의미로 목숨을 내놓고 상소를 올린 그의 기개를 높이 샀을 것이다. 또 우탁은 작가가 알려진 시조 중 가장 오래된 ‘탄로가’를 남기기도 했다.사인암에선 선비들이 새겨놓은 이름과 시구 등을 볼 수 있다.우뚝 솟은 기암절벽 사인암은 우탁 선생의 기개만큼 곧음을 자랑한다. 거기에 옥빛과 황금빛 등으로 채색한 듯한 암벽과 차곡차곡 쌓아올린 것 같은 격자무늬, 암벽 정상 위 소나무, 이와 어우러진 하얗게 얼어붙은 남조천은 선조가 즐겨 그린 수묵화 한 폭 그 자체다.범부가 봐도 예사롭지 않은 풍광인데 선비들이 느낀 감흥은 더 컸을 것이다. 추사 김정희는 사인암을 두고 하늘에서 내려온 한 폭의 그림 같다고 평했다. 단원 김홍도는 사인암을 보고 그 모습을 바로 그리지 못하고 1년여가 지난 후에나 그림을 완성했다고 전해진다. 그만큼 이 풍광을 어떻게 그려야 할지 고뇌를 한 것이다.남조천 건너편에서 사인암을 보는 것만으로는 아쉽다. 풍광 외에도 사인암은 가까이 다가가면 암벽에 새긴 다양한 서체들을 볼 수 있다. 조선시대 때 이곳을 찾은 선비들이 암벽에 이름과 시구 등을 새긴 것이다. 사인암에 오목새김 된 선조의 이름만 해도 270여명에 이른다고 한다. 당시 기준으로 나름 ‘인증샷’을 남긴 셈이다. 선조의 다양한 서체를 볼 수 있는 박물관 역할도 같이 하고 있다.사인암 주변 평평한 돌에는 장기판과 바둑판이 새겨져 있다.선비들은 사인암을 한 번 둘러보기만 하고 돌아가진 않았다. 사인암 주변 평평한 돌에는 장기판과 바둑판이 새겨져 있다. 남조천과 사인암을 끼고 장기와 바둑을 두며 풍류를 즐긴 이들이 적지 않았을 것이다.단양팔경 중 가장 유명한 것은 도담삼봉이다. 남한강 한복판에 봉우리 세 개가 떠 있는 독특한 풍광을 자랑한다. 가운데 가장 높이 솟은 남편봉, 왼쪽에는 첩봉, 오른쪽은 처봉으로 불리는 세 봉우리가 솟아 있다. 이처럼 불리는 것은 그 형태와 관련 있다. 남편과 아내는 사이가 좋았지만 아이가 생기지 않았고, 남편은 첩을 얻어 아기를 가졌다고 한다. 이에 첩은 남편 쪽을 향해 자랑스레 배를 내밀고 있고, 아내는 등을 돌리고 앉아있는 모양이라는 얘기가 전해진다.단양팔경 중 가장 유명한 도담삼봉은 남한강 한복판에 봉우리 세 개가 떠있는 독특한 풍광을 자랑한다. 한겨울 살을 에는 바람이 지속되면 남한강이 얼어 도담삼봉까지 걸어서 갈 수 있다.조선 개국공신 정도전이 젊은 시절 이곳에서 보내며 도담삼봉 풍광에 반해 호를 삼봉으로 지었다고 한다. 이와 관련된 전설도 있다. 강원 정선의 삼봉산이 홍수가 났을 때 떠내려와 지금의 도담삼봉이 되었는데, 그 이후 매년 단양에서는 정선에 세금을 냈다. 이를 안 정도전이 “우리가 삼봉을 떠내려오게 한 것도 아니고, 물길을 막아 피해를 보고 있는데 필요하면 도로 가져가라”고 한 뒤부터 세금을 내지 않게 되었다고 한다. 사실 여부는 알 수 없지만, 얘깃거리로는 제격이다.사인암 앞을 흐르는 남조천은 얕아 찬바람이 좀 불면 두껍게 얼지만, 남한강은 다르다. 강이 깊어 웬만한 추위에는 얼음이 두껍게 얼지 않는다. 하지만 한겨울 살을 에는 바람이 지속되면 남한강도 얼어붙는다. 그러면 도담삼봉까지 걸어서 가볼 수 있다. 겨울에만 느낄 수 있는 도담삼봉의 새로운 모습이다.충북 단양의 남한강 잔도는 수면에서 20m 높이 절벽에 길을 놓은 것이다. 앞사람이 가는 길을 보면 자신이 공중에 떠 있는 길을 걸어가고 있다는 것을 알 수 있다. 상진대교부터 시작되는 잔도는 1.2㎞로 20여분 정도 걸으면 된다.◆아찔함을 품고 하늘을 걷다‘쩌어억’겨울 하천은 고요하다. 하지만 이 정적을 깨는 소리가 간혹 귓전을 때린다. 바로 얼었던 강이 녹으면서 내는 소리다. 강 주변에서 이 소리를 들으면 깜짝 놀랄 수밖에 없다. 더구나 강 위에서 듣는다면 아찔함은 더 커진다. 험한 벼랑에 선반처럼 달아서 아찔한 묘미를 즐길 수 있는 길을 잔도라 부른다. 하천이나 땅에서 얼마 높지 않은 높이에 놓인 잔도라면 그리 겁을 먹을 필요 없다.하지만 그 높이가 20여m라면 얘기가 달라진다. 좁은 길의 폭을 넓힌 것이 아니라 남한강 절벽에 새로 길을 놓은 것이다. 자신이 걸을 땐 잘 못 느끼지만, 앞사람이 가는 길을 보면 자신이 걷고 있는 길이 저런 모습이란 것을 알게 되면서 다리가 후들거린다. 상진대교부터 시작되는 남한강 잔도는 1.2㎞로 20여분이면 충분히 지난다. 하지만 그 시간이 녹록지 않다. 나무로 조성한 잔도는 군데군데 철망만 쳐 있어 보기 싫더라도 아래를 볼 수밖에 없다.이 같은 아찔함은 잔도를 걷는 초반에 느껴지지, 조금 걷다 보면 익숙해진다. 그때부턴 하얗게 언 남한강 위를 걷는 기분을 만끽할 수 있다. 다만, 바로 아래서 얼음이 깨지는 소리가 들릴 때 느끼는 아찔함은 익숙해지기 힘들다.단양 만천하스카이워크 전망대는 만개의 골짜기와 1000개의 봉우리를 볼 수 있다는 만학천봉 위에 있어 만천하로 이름 붙였다. 소백산 연화봉 등 산봉우리들과 남한강이 빚어낸 풍경을 한눈에 바라볼 수 있다.잔도 끝에 이르렀다고 마음을 놓아선 안 된다. 더 강한 곳이 준비돼 있다. 바로 만천하스카이워크 전망대다. 이름처럼 만천하를 내려다본다는 의미인데, 전망대 위치가 만개의 골짜기와 1000개의 봉우리를 볼 수 있다는 만학천봉 위에 있어 만천하로 이름 붙였다. 해발 320m 봉우리 위에 세워졌지만, 남한강 수면 기준으로는 봉우리가 80∼90m 위에 있다. 그 위에 25 높이로 세워진 전망대다. 100m 정도 위에서 소백산 연화봉 등 산봉우리들과 남한강이 빚어낸 풍경을 한눈에 바라볼 수 있다. 특히 바닥이 압권이다. 다른 전망대들은 일부분만 바닥이 유리인데, 만천하스카이워크는 대부분이 유리와 철망으로 돼 있다. 높은 곳을 싫어하는 이들이라면 전망대 끝에 서는 것이 쉽지 않고 뒤에서 바라봐야 할 듯싶다.단양의 숲 속 헌책방 새한서점은 중고서적을 파는 서점으로 주인이 직접 나무 판자 등을 이용해 건물을 세우고, 책꽂이를 만들었다. 흙바닥에 서있는 책꽂이 꽂힌 책만 해도 13만여점에 이른다.아찔함을 즐긴 뒤 마음의 안정을 찾으려면 숲 속 헌책방 새한서점(적성면 현곡리)을 들러도 좋다. 영화 ‘내부자들’에서 이병헌과 조승우가 밥을 먹던 시골집으로 등장했던 곳이다. 단양에서도 구석에 있다. 길 옆에 주차를 한 뒤에 200m 정도 걸어가면 만날 수 있다. 중고서적을 파는 서점으로 주인 이선명씨는 서울에서 중고서점을 하다 16년 전에 이곳으로 내려왔다. 직접 나무 판자 등을 이용해 건물을 세우고, 책꽂이를 만들었다. 흙바닥에 서있는 책꽂이에 꽂힌 책만 해도 13만여점에 이른다. 아마 기억에서도 잊힌 오래된 추억들을 곳곳에서 만날 수 있을 것이다.단양=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

모든 곳이 가까워지고 있다. 산을 굽이굽이 돌아가며 아래를 내려다보면 절벽이 이어지는 산길 대신 논밭을 가르며 곧게 뻗은 도로가 놓였다. 산을 휘돌아 가던 철길은 산을 뚫고 만든 터널을 통과해 곧장 바다로 향한다. 이전보다 길이 잘 닦여 참 편하게 목적지까지 갈 수 있게 됐다. 목적지에 도달하는 시간은 이전과 비교할 수 없을 정도로 줄었다. 하지만 목적지까지 꼭 빨리 가야 하는 여정만이 정답은 아닐 것이다. 시간은 좀 더 걸리더라도 멀미를 유발할 정도로 구불구불한 길을 지나며 만나는 예상치 못한 풍광이 때로는 더 큰 감동을 던져준다. 그간 여정의 피곤함을 한 방에 날려버릴 수 있다. 남들은 목적지에 빨리 가겠지만, 다른 이들이 보지 못한 풍광을 만났다는 쾌감도 무시 못한다. 서울에서 강원 양양까지 고속도로가 뚫린 후로 막히지 않으면 광화문에서 2시간30분 정도면 도착한다. 과거 국도를 타고 4∼5시간 걸렸던 것과 비교하면 절반 가까이 시간이 줄었다. 속도의 매력은 크다. 고속도로가 개통하기 전 양양을 가려면 타고 넘던 한계령은 이제 가을 단풍철에만 반짝 붐비는 길이 돼버렸다.산을 타지 않고, 차로 설악산 한계령만 지나도 겨울 설악산 매력을 느끼기엔 부족함이 없다. 하늘을 찌를 듯 삐죽빼죽 뻗은 독특한 형태의 설악산 봉우리들이 구절양장처럼 꼬인 산길을 타고 온 여행객을 맞는다.매서운 겨울 바람을 맞으며 한계령휴게소에서 차 한 잔을 마시며 뿌연 창문으로 바깥 풍광을 바라보던 추억도 나이 지긋한 이들의 옛 기억으로만 남을 듯싶다. 한겨울 매서운 바람을 맞으며 산을 탈 필요는 없다. 차로 한계령만 올라도 겨울 설악산 매력을 느끼기엔 부족하지 않을 듯하다. 하늘을 찌를 듯 삐죽빼죽 뻗은 독특한 형태의 설악산 봉우리들이 구절양장처럼 꼬인 산길을 타고 온 여행객을 맞는다. 한계령휴게소에서 한숨을 돌린 뒤 올라올 때보다 더 굽이치는 산길을 타고 내려가면 동해다. 우리나라에서 풍광으로는 최고로 꼽히는 설악산의 절경을 마주한 후에는 푸른 바다와 기암괴석들이 어우러진 최고의 해안 풍광이 이어진다. 몸은 힘들지언정, 눈이 호강하는 드라이브 코스로는 제격이다. ◆44번 국도를 타고 겨울 설악산을 넘다서울에서 양양고속도로를 타고 갈 때 동홍천IC에서 빠져나와 국도로 갈아탄다. 양양까지 곧게 이어진 길을 빠져나오면 왕복 2차선, 4차선이 반복되는 44번 국도다. 길을 따라 강원 인제를 지나다 보면 한계 교차로가 나온다. 왼편은 속초로 빠지는 미시령이고, 오른편이 한계령으로 향하는 길이다. 주위로 보이던 논밭의 풍광은 옥녀1교를 지나면서부터 확연히 달라진다. 강원도 고개의 진면목을 만나게 된다. 그나마 초입은 굴곡이 심하진 않은 편이다. 옥녀탕을 지나 장수대휴게소서 잠시 숨을 고르자. 해발 1519m의 가리봉과 그 반대편 대승폭포 방향으로는 1210m의 대승령이 솟아 있다. 이제부터 길들이 굽이치기 시작한다. 하지만 속도를 내지 못하는 것이 오히려 더 낫다. 그만큼 설악산의 위용을 조금이라도 더 감상할 수 있으니 말이다. 그렇게 길을 오르면 영동과 영서, 내설악과 남설악의 분기점인 해발 1004m의 한계령에 이른다. 인제와 양양을 구분하는 경계지점으로 한계령휴게소가 있다. 통일신라 말기 마의태자 일행이 망국의 설움을 안고 경주를 떠나 방랑길에 올랐고, 지금 한계리에 도착한 때는 추위와 눈보라가 몰아치던 한겨울이었다. 그래서 ‘한계령(寒溪嶺)’이란 이름이 붙었다고 한다.한계령휴게소는 서울월드컵경기장, 88 서울올림픽 체조경기장, 부산사직야구장 등을 설계한 건축가 류춘수의 작품이다.설악산 한계령휴게소의 오색령 표지석. 인제에선 이곳을 한계령, 양양에선 오색령으로 부른다.휴게소에서 양양 쪽으로 전망대가 있다. 설악산 기암 봉우리들이 이루는 장엄한 절경에 눈을 떼지 못한다. 설악산 절경 외에 휴게소 건물도 예사롭지 않다. 서울월드컵경기장, 88 서울올림픽 체조경기장, 부산사직야구장 등을 설계한 건축가 류춘수가 설계했다. 이 휴게소 건물로 그는 1982년 한국건축가협회 대상을 받았다.휴게소에 서있는 오색령 표지석에도 눈길이 간다. 인제에선 이곳을 한계령, 양양에선 오색령으로 부른다. 한계령의 옛 이름이 오색령이었는데, 1970년대 당시 이 지역 군단장이었던 김재규의 주도로 도로 확장 공사를 하면서 한계령이라는 이름이 붙었다고 한다. 이후 가수 양희은이 부른 ‘한계령’ 등의 영향으로 오색령보다는 한계령에 더 익숙해졌다.휴게소부터 양양까지 가는 길은 내리막이다. 오르막길보다 굴곡도 더 심하다. 오르막보다는 내리막이 시야는 더 낫다. 경치 감상을 하며 내려오면 어느덧 상점들이 보이며, 오색약수에 이른다. 오색이란 이름은 마을에 다섯 빛깔의 꽃이 피는 나무가 있어 생겨났다고 한다. 오색을 지나면 국도는 양양 시내로 이어진다.◆7번 국도를 타고 겨울바다와 만나다양양 시내까지 이어진 44번 국도는 동해와 가장 인접한 7번 국도와 만난다. 이 도로를 따라 북쪽으로 오르면 신라 문무왕 때 의상대사가 창건한 낙산사를 만난다. 2005년 산불로 거의 전소한 사찰이다. 대웅전 격인 원통보전이 불타고, 보물로 지정된 조선시대 동종이 녹아내려 처참함이 이루 말할 수 없었지만, 지금은 대부분 복원됐다. 오래된 건축물이라면 세월의 흔적을 느낄 수 있겠지만, 대부분 건축물이 새로 지어지고, 도색해 선명함과 생생함이 곳곳에서 느껴진다.강원 양양 낙산사는 신라 문무왕 때 의상대사가 창건했지만 2005년 화재로 거의 전소했다. 대부분 건축물이 새로 지어지고, 도색해 선명함과 생생함이 곳곳에서 느껴진다. 원통보전 정면의 7층 석탑은 화마에도 굳건히 버틴 얼마 되지 않는 흔적 중 하나다.원통보전 정면으로 칠층석탑이 있다. 이 탑은 창건 당시 3층이던 것을 조선 세조 13년(1467) 때 7층으로 높였다. 화마에도 굳건히 버틴 얼마 되지 않는 흔적 중 하나다. 화재 후 복원된 원통보전 담장은 세조가 낙산사를 중창할 때 쌓은 것으로 전해진다. 기와와 흙을 차례로 쌓고 곳곳에 원형 단면의 화강암을 넣었다. 조선시대 사찰의 대표적인 담장으로 평가받는다.원통보전 부근은 화재로 대부분 탔지만, 걸어서 10여분 정도 걸리는 해수관음상과 의상대, 홍련암 등은 피해를 입지 않았다.높이 15m, 둘레 3m 정도의 거대 불상 해수관음상의 시선은 의상대와 홍련암으로 향한다. 주변 해안이 독특하고 경관이 아름다운 의상대와 홍련암 일대는 명승으로 지정돼 있다. 해안 절벽 위에 세워진 홍련암은 의상대사가 붉은 연꽃 속 관음보살을 봤다고 해서 유래한 이름이다. 거센 파도가 치면 암자에 들이칠 정도로 바다 가까이 있어 홍련암에선 파도소리가 바닥을 울리며 몸으로 전해진다. 해수관음상이 있는 전망대에서 바라본 의상대.의상대사는 관음보살을 만난 해안 절벽 위에 의상대를 지었다고 한다. 지금의 의상대는 1925년 만해 한용운이 낙산사에서 머물면서 해돋이를 보기 위해 복원한 것이라 전해진다.해안 절벽 위에 세워진 홍련암은 의상대사가 붉은 연꽃 속 관음보살을 봤다고 해서 유래한 이름이다. 거센 파도가 치면 암자에 들이칠 정도로 바다 가까이 있어 홍련암에선 파도소리가 바닥을 울리며 몸으로 전해진다.의상대 또한 의상대사가 관음보살을 만난 해안 절벽 위에 지었다고 한다. 지금의 의상대는 1925년 만해 한용운이 낙산사에서 머물면서 해돋이를 보기 위해 복원한 것이라 전해진다. 의상전시관에서는 의상대사와 낙산사에 얽힌 이야기뿐 아니라 녹아내린 동종 등 낙산사 화재 당시 흔적도 전시돼 있다.낙산사에서 7번 국도를 따라 남쪽으로 차를 타고 20분 정도 가면 하조대다. 조선의 개국공신 하륜과 조준의 성을 따와 이름 붙인 누각으로 동해에서 가장 아름다운 풍광을 자랑하는 명소 중 한 곳이다. 누각 자체보다 하조대에서 바라보는 기암절벽이 장관이다. 기암절벽 위 소나무 한 그루는 강인한 생명력을 상징하듯 우뚝 서있다. 하조대 건너편의 무인등대도 바다를 조망하는 데 더할 나위 없는 곳이다.하조대에서 나오는 길 중간에 차를 세우고 바다를 바라보면, 양양의 특징적인 모습을 볼 수 있다. 푸른 바다와 기암괴석 위 하조대전망대가 서 있고, 그 뒤로 설악산이 위용을 드러내고 있다. 뛰어난 풍광의 바다와 산을 품고 있는 양양의 모습을 그대로 보여준다.강원 양양은 푸른 바다와 기암괴석들이 어우러진 최고의 해안 풍광을 품고 있다. 하조대, 의상대 등 풍광이 좋은 곳도 있고, 강원도에서도 아름다운 항구 중 하나로 꼽히는 남애항 등 다양한 모습이 있어 눈이 호강하는 드라이브 코스로는 제격이다.하조대에서 지척에 38선휴게소가 있다. 작은 등대가 있는 기사문항과 조도라 불리는 작은 섬이 바다 풍경을 아름답게 꾸며준다.양양 현북면 잔교리에 있는 38선휴게소는 이름 그대로 한국전쟁 발발 전 남북이 갈라진 위도 38도에 위치해 있다. 당시엔 낙산사, 하조대 등이 38선을 경계로 북한 땅이었다. 이곳은 1950년 10월 1일 국군이 38선을 통해 최초로 북진을 한 곳이다. 이날을 기념해 현재 국군의 날이 10월 1일로 제정됐다.양양 현북면 잔교리의 38선 표지석.휴게소에서 마을 쪽으로 들어오면 38평화마을이다. 마을 가운데로 폭 2∼3m에 불과한 하천이 흐르는데, 38선 분단 시 하천을 중심으로 마을이 남북으로 갈라졌다. 같이 어울리던 마을 주민이 하루아침에 북한, 남한으로 나뉜 것이다. 하천 남쪽에 있는 우체부 조형물 등은 한 마을이었지만 분단 후 북한으로 편입돼 주민들이 편지 등 연락을 취할 수 없는 상황을 의미한다.지어진 지 10여년 정도 된 휴휴암도 들를 만하다. 쉬고 또 쉰다는 뜻을 지닌 이 암자에선 연화대라 불리는 너럭바위, 거북의 모습을 한 거북바위, 발가락과 주먹을 닮은 발가락바위 등 오랜 세월 파도에 깎인 특이한 형태의 바위들을 둘러보는 맛이 있다.휴휴암의 연화대라 불리는 너럭바위.휴휴암 거북바위.남애항은 항구 너머로 설악산 줄기가 병풍처럼 버티고 서 있어 아름다운 풍광을 자랑한다. 영화 ‘고래사냥’의 촬영지다.동해에서 포구를 둘러보는 맛도 빼놓을 수 없다. 강원도에서도 아름다운 항구 중 하나로 꼽히는 남애항이 근처다. 삼척 초곡항, 강릉 심곡항과 함께 강원도의 3대 미항으로 알려져 있다. 항구 너머로 설악산 줄기가 병풍처럼 버티고 서 있어 아름다운 풍광을 자랑한다. 이 풍광은 빨간 등대가 있는 방파제에서 볼 수 있다. 특히 남애항은 30여년이 흘렀지만 명성이 여전한 영화 ‘고래사냥’의 촬영지다. 가수 송창식이 부른 ‘술 마시고 노래하고 춤을 춰봐도 가슴에는 하나 가득 슬픔뿐이네’가 자연스레 떠오른다. 한겨울 추위에도 양양 바다에서 파도를 타는 서퍼. 양양은 국내 서퍼들의 명소로 자리잡았다.양양에서 푸른 바다와 설악산을 한눈에 담을 수 있다.이때나 지금이나 답답한 현실을 벗어나 자유로움을 느끼고 싶을 때 찾고 싶은 곳이 양양인가 보다. 한겨울 추위에도 양양 바다에서 자유를 만끽하고 있는 사람들이 눈에 띈다. 바로 서퍼들이다. 날씨도 개의치 않고 해안으로 밀려드는 파도를 이용해 보드를 타는 이들을 보는 것만으로도 겨울을 잠시 잊게 된다.양양=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

바닷가 갈대밭 마을에 사는 한 백성이 아들을 낳았다. 이 아이는 태어난 지 사흘 만에 군적에 이름이 올려졌다. 16세가 돼야 군역의 의무가 부여됨에도 군적에 편입돼 젖먹이 명목의 군포(軍布)를 부담해야 했다. 하지만 군포를 내지 못했고, 집에 있는 소를 관청에서 가져갔다. 결국 이 백성은 ‘내가 이것 때문에 이러한 곤액을 받는다’며 칼로 자신의 성기를 잘라버렸다. 그의 아내는 관청에 가서 억울함을 호소했지만 문지기에 막힌 채 하소연조차 제대로 할 수 없었다. 얘기를 전해 들은 그는 조선 후기 부패한 사회의 부조리에 대한 참담한 심경을 7언 20구의 ‘애절양(哀絶陽)’이란 한시로 읊었다. ‘절양(絶陽)’은 남성의 성기를 자른다는 의미다. 당시 군적에 오른 사람은 병역 대신 군포를 내야 했다. 관리들은 세금을 많이 거둬들이기 위해 죽은 사람과 갓난아이의 이름까지 군적에 올려 세금을 거둬들였다. 결국 이 같은 군포를 감당할 수 없었던 백성이 아이를 낳지 않겠다며 자신의 성기를 자르는 비극적 사건이 벌어진 것이다.민초들이 겪는 이 같은 비참한 일은 중앙에서 먼 지방일수록 더 빈번하게 벌어졌다. 만약 그가 한양에만 있었다면 이런 말도 안 되는 현실을 인지하기는 쉽지 않았을 듯싶다.정약용이 18년간의 유배 생활중 가장 오래 머문 다산초당. 그는 강진에서 제자들을 가르치고 집필에 몰두해 목민심서, 경세유표 등 500여권의 책을 남겼다.다산 정약용은 한양에서 멀디먼 전남 강진까지 내려오게 된다. 그의 나이는 한창 기개를 펼칠 마흔이었다. 1801년부터 시작된 유배생활은 1818년까지 이어진다. 고통스럽고 참담했을 18년의 유배 기간에 그는 학문에 정진한다. 단순히 책만 파고들어 경전만 해석하지 않았다. 현실에서 백성들이 겪는 어려움을 직접 보고 느꼈다. 정약용은 강진에서 조선 후기 민초들의 처참한 현실을 인식하고 개혁의 절박함을 더 절실히 느꼈을 것이다. 이를 토대로 유배 기간 중 그가 저술한 대표적인 책이 ‘목민심서’다. 지금으로부터 200년 전인 1818년 ‘목민심서’를 완성한다.그는 ‘목민심서’에서 “가난한 집에서는 아기 낳기가 무섭게 반드시 병적에 올려져, 이 땅의 부모된 자로 하여금 천지의 생생(生生)하는 이치를 원망하게 하여 집집마다 탄식하고 울부짖게 하니, 나라의 무법함이 어찌 여기까지 이를 수 있겠는가? 심한 경우에는 배가 불룩한 것만 보고도 이름을 지으며 여자를 남자로 바꾸기도 한다”며 관리들의 탐욕을 꾸짖은 뒤 관리들이 어떻게 해야 공평하고 청렴할 수 있는지에 대한 방법을 제시했다. 200년이 지난 지금도 공직자의 윤리를 얘기할 때 지침서와 같은 역할을 하는 책이 ‘목민심서’다. 다른 때보다 올해는 지방선거를 앞두고 정약용과 ‘목민심서’가 많이 거론될 것이다. 200년 전 정약용이 제자들과 목민심서를 저술했을 때와 지금 강진은 많이 달라졌다. 하지만 ‘군자의 학(學)은 수신(修身)이 그 반이요, 나머지 반은 목민(牧民)’이라는 그의 말을 떠올리며 그가 머무르며 품었던 풍광을 함께하기엔 부족함이 없을 듯싶다. 전남 강진 백운동 별서정원은 조선 중기 처사 이담로가 출세의 뜻을 버리고 은둔해 살고자 살림집과 떨어진 곳에 지은 별채로 호남 3대 정원 중 한 곳으로 꼽힌다.귀양을 떠난 정약용이 낯선 땅 강진에 첫발을 디딘 때가 음력 11월로 이맘때였다. 이맘때 남녘의 들바람은 그리 차지 않다. 매서운 겨울바람보다는 따스한 겨울 햇볕이 곳곳에 퍼져 있다. 남녘이기에 가능하다. 200여년 전 정약용이 강진에 당도했을 때 날씨도 그리 날이 차진 않았을 것이다. 하지만 정약용의 마음은 엄동설한의 추위보다 더 얼어붙었을 것이다. 같이 유배를 떠난 그의 형 정약전과 전남 나주에서 마지막 만남이 될지도 모르는 밤을 보낸 뒤 그는 강진으로, 그의 형은 흑산도로 각자 귀양길을 떠났다. 정약전은 흑산도에서 생을 마쳐 형제의 만남은 실제 마지막이 됐다.정약용이 강진에 도착해서 처음 머무른 곳은 주막의 주모가 내어준 골방 하나였다. 서학을 신봉한 죄인으로 귀양 온 정약용을 그 누구도 가까이하려 하지 않았다. 골방에 거처를 잡은 그는 방의 당호를 ‘사의재’(四宜齋)로 지었다. 생각(思), 용모(貌), 언어(言), 행동(動) 네 가지를 반듯하게 하는 집이라는 뜻으로, 유배생활 처음 4년 동안 이곳에서 교육과 학문 연구에 몰두했다.현재 강진군청에서 500m 정도 떨어진 곳에 있다. 사의재에 머물며 그는 신분을 가리지 않고 제자들을 받아들여 글을 가르쳤다.사의재에서 머물다가 유배 장소를 옮겨다니던 그는 1808년 ‘다산초당’에 자리 잡는다. 다산초당은 해남 윤씨 가문에서 내어준 곳이다. 정약용의 모친이 해남 윤씨였던 것과도 관련이 있을 것으로 추측된다.다산초당 주차장에서 초당까지 걸어가는 데는 10여분이면 충분하다. 대나무와 두충나무가 어우러진 숲길을 지나면 ‘뿌리의 길’을 만난다. 소나무 뿌리들이 나무 계단처럼 지상으로 뻗어 있다. 정약용도 200년 전 이 길을 걸어 올랐을 것이다. 많은 이들의 발길에 차이고 밟혀 뿌리계단은 반질반질해졌다. 정약용이 뿌리계단을 보며 마치 밟히고 밟혀 상처 입고 곪을 대로 곪은 민초의 삶을 떠올리지 않았을까 싶다.초당에는 1000여권이나 되는 책이 정약용을 기다리고 있었다. 이때부터 유배를 마친 1818년까지 그는 제자들과 집필에 몰두했고 목민심서, 경세유표 등 500여권의 책을 남겼다. 원래의 초당은 무너져 1958년에 중건된 것이다.다산초당의 인근의 누각 천일각.이곳에서 정약용이 거처했던 동암을 지나면 누각 천일각이 나온다. 강진만이 내려다보인다. 정약용이 고향에 있는 가족과 흑산도에서 유배 중인 형 정약전이 그리울 때면 찾곤 했던 곳으로, 누각은 1975년 세웠다.산길은 백련사로 이어진다. 정약용이 유배 시절 마음을 터놓고 학문을 논할 수 있었던 혜장 선사가 주지로 있던 곳이다. 서른셋에 백련사 주지가 될 정도로 뛰어난 학승이었던 그는 유학에도 식견이 높았다고 한다.다산초당에서 백련사 가는 길엔 수령 400년이 넘는 동백나무가 자리를 잡고 있다. 3월이면 이 길은 붉게 물드는데, 성격 급한 동백 한 두송이가 고개를 내밀고 있다.백련사는 다산초당에서 1㎞ 정도 떨어져 있는데 정약용과 혜장은 서로를 만나기 위해 수시로 이 길을 오갔을 테다. 수령 400년이 넘는 동백나무가 길 주변에 빼곡히 자리를 잡고 있어 3월이면 이 길은 붉게 물들 것이다. 지금도 성격 급한 동백들은 한두 송이 고개를 내밀고 있다.정약용은 혜장 선사를 만나면서 차에 대해 깊이 알게 된다. 특히 다산초당과 백련사가 있는 만덕산에는 야생차밭이 있어 정약용은 호를 다산(茶山)으로 짓는다. ‘다성(茶聖)’이라 불리는 초의선사도 이때 다산을 만나 가르침을 받았다고 한다.다산이 푹 빠졌던 차밭의 향연을 보려면 백운동 별서정원으로 향하면 된다. 조선 중기 처사 이담로가 월출산에서 흘러내린 물이 다시 안개가 되어 구름으로 올라간다는 백운동에 조성한 별서정원이다. 출세의 뜻을 버리고 은둔해 살고자 살림집과 떨어진 곳에 지은 별채를 뜻하는 별서정원으로, 은둔하기에 이만한 장소가 있을까 싶을 정도로 외져 있다. 정원을 가려면 백운계곡과 어우러진 동백나무·비자나무 등 상록수림 등을 지나쳐야 한다. 지금이야 길이 정비돼 주차장에서 걸어 5분도 채 걸리지 않겠지만, 당시엔 나무가 우거진 이곳에 정원이 있을 것이란 생각을 하지 못했을 것이다.정원엔 아홉 굽이의 인공수로 ‘유상곡수’가 조성돼 있다. 뒤로는 웅장하고 화려한 월출산이 자리하고, 앞으로는 계곡이 흐르는 경치를 보며 경주의 포석정처럼 이 수로에 술잔을 띄워 마셨다고 하니 그 정취를 비교할 곳이 있을지 모르겠다. 담양 소쇄원, 해남 보길도 세연정과 더불어 호남의 3대 정원으로 불리는 것이 헛말이 아닐 듯하다. 다산도 초의선사 등과 월출산을 등반한 뒤 정원에 들러 하룻밤을 묶었는데, 이곳의 아름다운 풍광을 초의선사에게 그리게 했고, 유상곡수 등 12 경치를 시문으로 남겼다. 관리가 안 돼 황폐해져 있던 백운동 정원은 초의선사의 그림과 다산의 시문을 바탕으로 옛모습을 재현했다.다산 정약용은 전남 강진에서 혜장 선사를 만나 차에 푹 빠져든다. 월출산 남쪽기슭 성전면 월남리에 드넓은 차발이 펼쳐져 있다. 차나무 사이를 걸어도 좋고, 차밭 사이 길로 드라이브를 하면서 양옆으로 시원하게 펼쳐진 풍경을 즐겨도 좋다.이 정원을 지나면 월출산 남쪽 기슭에 자리 잡은 차밭 강진다원이 펼쳐진다. 좋은 차는 명산에서 생산된다는 말이 있듯이 이곳은 해방 직전까지 일본 차에 맞서 만든 국내 최초의 녹차제품 ‘백운옥판차’를 생산하던 차산지이기도 하다. 지금은 대기업에서 차밭을 소유해 관리하고 있다. 전남 보성의 다원만큼 유명하지 않아 찾는 이가 적어 한적하다. 차나무 사이를 걸어도 좋고, 차밭 사잇길로 드라이브를 하면서 양옆으로 시원하게 펼쳐진 풍경을 즐겨도 좋다.12가지 한약재를 한 시간 이상 푹 끓여 담백하게 우려낸 국물에 문어와 전복, 닭을 넣고 끓인 회춘탕.남도에서 음식을 빼놓을 수 없다. 강진은 산과 들, 바다가 어우러져 신선하고 다양한 음식 재료들이 많다. 풍부한 재료들로 만든 보기만 해도 배가 절로 부른 강진한정식이 대표적이다. 널따란 교자상은 간장게장, 전복찜, 왕새우구이, 한우떡갈비, 꼬막찜, 삼합 등 수를 헤아리기조차 벅찰 만큼 많은 음식으로 꽉 들어찬다. 상다리가 부러지지 않는 게 이상하다.이처럼 다양한 음식의 한정식이 발달한 것은 유배지였기에 가능했다. 정약용 외에도 많은 조선 사대부와 왕족들이 유배를 왔다. 재력이 있는 이들은 수라간 궁녀 등을 데리고 왔고, 궁중음식과 사대부 집안의 요리법이 전해졌다. 현재의 강진한정식이 탄생하게 된 것이다. 다강한정식, 예향 등 다양한 한정식집이 있는데, 보통 4인 한 상에 10만원부터 시작한다. 한정식 외에 회춘탕도 있다. 12가지 한약재를 한 시간 이상 푹 끓여 담백하게 우려낸 국물에 문어와 전복, 닭을 넣고 끓인 음식이다. 이름처럼 다시 젊어진다는 의미인데, 최근 개발된 향토음식 중 하나다.강진=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

“정동진 가서 해 뜨는 것 보고 싶어.”“청량리에서 밤기차 타면 일출 맞춰서 도착할텐데 갈까?”밤기차를 떠올리면 낭만, 설렘 등이 연상된다. 이 분위기를 느끼려 한 번쯤은 밤기차 여행을 꿈꾸고, 실행에 옮긴다. 그 여행의 대표 목적지가 동해다. 오붓하게 연인끼리, 단란하게 가족끼리 삶은 계란을 은박지에 쌓인 소금에 찍어 먹고, 스르르 잠이 든 뒤, 눈을 뜨면 바다 풍광이 펼쳐진다. 기차에서 내린 뒤 매서운 겨울 바다 바람을 버티기 위해 손을 꼭 부여잡고 바다 끝 수평선에서 슬며시 고개를 내미는 일출을 보며 뭔지 모를 감동에 젖어든다. 감동이 잦아들며 몰아치는 공복감에 주위에서 식사와 차를 마시면 어느새 슬슬 돌아가야 하는 시간이다. 그렇게 이틀과 같은 당일치기 밤기차 여행은 마무리된다. 이처럼 낭만으로 가득 찬 밤기차 여행은 동해까지 오랜 시간이 걸리기에 가능했다.  청량리역에서 무궁화호를 타고 6시간을 달려야 볼 수 있었던 동해 일출을 KTX 개통으로 2시간이면 가능하게 됐다. 겨울철에는 서울에서 아침 일찍 출발하면 강릉에서 일출을 보고, 해변을 거닐다 점심을 먹은 뒤 돌아와도 된다. 느긋하게 강릉의 바다를 당일치기로도 즐길 수 있게 된 것이다.서울에서 강릉까지 가는 밤기차 노선은 강원도로 바로 가지 않는다. 청량리역에서 무궁화호를 타면 백두대간을 가로지르지 못하다 보니 충북 쪽으로 내려간 뒤 다시 강원 태백 쪽으로 올라가야해 6시간이나 걸렸다. 밤이면 잠을 자며 시간을 보낼 수 있지만, 낮에 6시간을 가면 기차 밖 풍광이 좋은 것도 잠시다. 지루할 수밖에 없고, 아침에 이동하면 늦은 오후에 도착하니 하루 일정 대부분이 날아간다. 승용차로 고속도로를 타고 가면 서울에서 강원 강릉까지 3시간 정도 걸리지만, 주말이나 휴가철이면 서울시내 출퇴근길을 옮겨놓은 듯한 차량 행렬로 시간을 종잡을 수 없다. 결국 동해는 멀게 느껴질 수밖에 없던 곳이었다. 그렇게 멀게 느껴지던 동해가 곁으로 왔다. 해가 늦게 뜨는 이맘때 서울에서 아침 일찍 출발하면 강릉 바다에서 일출을 보고, 도루묵탕으로 속을 풀고, 바다를 거닐다 점심에 회 한 접시 먹은 뒤 돌아와도 저녁 약속에 여유있게 갈 수 있게 됐다. 주말 아침 늦잠을 잔 뒤에도 “오늘 바다 보며 회 먹으러 동해나 갔다올까?”가 현실이 될 수 있는 것이다.시속 250㎞로 달리는 KTX는 서울역에서 강릉역까지 1시간 54분, 114분이면 도착한다.서울에서 강릉을 잇는 경강선 고속열차 KTX가 개통하는 오는 22일부터 말이다. 시속 250㎞로 달리는 KTX는 서울역에서 강릉역까지 1시간 54분, 114분이면 도착한다. 영화 한 편을 보는 시간보다도 짧다. 6시간이 걸리던 무궁화호의 3분의 1로 시간을 단축한 것이다.서울역에서 출발하는 KTX는 무궁화호와는 노선이 다르다. 서울∼청량리∼상봉∼양평∼만종∼횡성∼둔내∼평창∼진부∼강릉역을 거친다. 수도권을 벗어나면 원주, 횡성, 평창을 거쳐 강릉으로 곧바로 간다. 이중 새로 신설되는 역은 만종부터 강릉까지 6개로 KTX가 제 속도를 내는 것은 만종을 지나서부터다. 그 전까지는 다른 열차와 철로를 공유해 제 속도를 내지 못한다. KTX는 만종에 들어서면서부터 넓게만 느껴진 강원도를 좁게 만들어버렸다. 다만 속도를 선택하느라 멋진 풍광은 포기를 했다. 강원도의 높은 산봉우리들이 너울치는 풍광을 보며 가리라 기대하지만, 대부분 터널을 통과한다. 경강선 강원도 구간은 65%가 터널이다. 간혹 터널을 벗어나서 보이는 풍광이 귀하게 느껴진다. 경강선이 강릉까지 도착하는 동안 거치는 터널은 총 34개로 그중 대관령 터널이 21.7㎞로 가장 길다. 하지만 시속 250㎞의 KTX에선 그리 길게 느껴지진 않는다.시험 운행하는 KTX를 타보니, 체감도는 더 컸다. 차로 가면 휴게소에서 점심을 해결하던 것과 달리 오전 9시 출발해도 11시면 강릉에 도착해 점심때까지 시간이 남을 정도였다. 느긋하게 강릉의 바다를 당일치기로도 즐길 수 있게 된 것이다.아쉽게도 KTX를 타고 강원도로 가는 동안에는 바다를 만나지 못한다. 이 아쉬움을 달래려면 정동진으로 향하면 된다. 강릉역과 정동진을 연결하는 셔틀버스가 있다. 바다와 가장 가까운 기차역, 일출 등으로만 정동진을 생각하면 아쉽다. 무궁화호를 타고 가면서 만나는 바다 풍광을 영화관 스크린처럼 볼 수 있는 열차를 탈 수 있는 곳이 정동진이다. 이름부터 바다열차다. 동해안 해안선을 달리는 열차로 강릉∼동해∼삼척을 잇는다.바다열차는 정동진∼묵호∼동해∼추암∼삼척해변∼삼척역을 왕복으로 다닌다. 총 58㎞ 구간을 운행하는데, 정동진에서 출발하면 삼척역까지 1시간 30분 정도 걸린다.일반 기차와 다르게 바다 쪽 창문을 향해 좌석이 놓여 있는 구조다. 영화관 스크린처럼 큼지막한 창문으로 시원하게 펼쳐진 동해를 품을 수 있는 열차다.바다열차는 정동진∼묵호∼동해∼추암∼삼척해변∼삼척역을 왕복으로 다닌다. 총 58㎞ 구간을 운행하는데, 정동진에서 출발하면 삼척역까지 1시간 30분 정도 걸린다.창밖 풍광은 달리 말이 필요 없을 정도다. 남녀노소 사진을 찍는 소리와 감탄하는 소리가 끊이질 않는다. 들이대면 ‘인생 샷’이다. 풍경뿐 아니다. 열차 내 즐길 거리도 다양하다. 와인, 초콜릿, 포토서비스가 함께하는 프러포즈 실은 낭만적인 분위기를 연출하고, 사연을 접수받아 기념품과 함께 우편물로 발송해주는 서비스는 아날로그 감성을 되살려준다.동해안 해안선을 달리는 바다열차는 강릉∼동해∼삼척을 잇는다. 일반 기차와 다르게 바다 쪽 창문을 향해 좌석이 놓여 있는 구조다. 영화관 스크린처럼 큼지막한 창문으로 시원하게 펼쳐진 동해를 품을 수 있다.바다열차는 기차역 어디서든 승하차가 가능하다. 마음에 드는 역에 내린 뒤 종점까지 갔다 돌아오는 열차에 다시 타면 된다. 다만 하루에 두 번 왕복을 하니 시간표를 반드시 확인해야 한다.기차보다 더 직접 바다를 느끼고 싶다면 정동진에서 심곡항을 연결하는 해안단구 탐방로 바다부채길이 있다. 썬크루즈 주차장과 심곡항 사이를 잇는 2.86㎞의 탐방로다. 지형이 바다를 향해 부채를 펼친 모양과 닮아 정동심곡바다부채길이라는 이름이 붙었다. 바다를 옆에 두고 탐방로를 걷는 데 한 시간이면 충분하다. 트레킹이라기보다는 여유있는 바닷길 산책에 가깝다. 하지만 바람이 세 파도가 강할 땐 입장을 통제한다. 그만큼 바다와 가까운 길이다.강릉 정동진에서 심곡항을 연결하는 해안단구 탐방로 바다부채길의 묘미는 구불구불 꺾이거나, 경사가 있는 부분을 지나면 기대하기 어려운 새로운 풍경이 나온다는 것이다. 앞을 보면서 가지만 뒤를 돌아보는 것도 잊지 말아야 한다. 앞에서 보는 해안단구의 모습과 뒷모습은 저런 풍경을 봤었나 하는 생각이 들게 한다.바다부채길은 왕복으로 갔다와도 되지만, 보통은 한 방향으로 이동하는 경우가 많다. 계단을 오르는 것이 자신이 있다면 심곡항에서 썬크루즈 주차장 방향을 추천한다. 다만, ‘억’ 소리 나게 많은 계단을 올라야해 멋진 풍광 대신 힘들게 계단을 올랐던 기억만 남을 수 있다. 썬크루즈 주차장에서 계단을 내려와 평탄하게 걷는 코스가 좀 더 수월하다. 사람의 발길이 닿지 않고 보존된 바닷길은 2300만년전 지각변동을 일으킨 해안단구의 비경을 관찰할 수 있는 국내 유일한 길이다. 해안단구란 해수면에 맞닿아 평탄하게 형성된 지형이 세월이 흘러 계단처럼 분포된 것을 말한다. 천연기념물로도 지정받았다.바다부채길의 묘미는 구불구불 꺾이거나, 경사가 있는 부분을 지나면 새로운 풍경이 나온다는 것이다. 앞을 보면서 가지만 뒤를 돌아보는 것도 잊지 말아야한다. 앞에서 보는 해안단구의 모습과 뒷모습은 저런 풍경을 봤었나 하는 생각이 들게 한다. 나무 계단을 내려오면 파도가 칠 때 자갈 구르는 소리가 들리는 몽돌해변을 만난다. 바다 위에 놓인 나무 데크와 철골 구조물로 이어진 해안길의 시작이다.다양한 기암들을 보지만, 가장 먼저 눈에 띄는 기암은 투구바위다. 고려시대 강릉에 부임한 강감찬 장군이 사람을 잡아먹는 호랑이를 물리쳤다는 전설이 있는 바위다. 멀리서 보면 장군이 쓰는 투구가 바다를 향해 놓여 있는 모습이라고 한다. 바닷길을 좀 더 걸으면 부채바위에 닿는다. 바다를 향해 부채 모양으로 펼쳐진 바위다. 동해에 떠내려오는 여자 서낭신 그림을 건져 마을에 서낭당을 짓고 모셨다는 전설이 전해진다. 부채바위엔 전망대가 설치돼 있다. 대표적인 곳 외에도 각자 마음에 드는 풍광을 선택할 수 있을 정도로 부채길은 다양한 모습을 품고 있다.강릉의 대표적인 일출 장소인 주문진의 소돌아들바위공원에서는 바람과 파도에 깎인 절묘하고 기괴한 모습의 기암 괴석들을 볼 수 있다.동해까지 와서 일출을 빼놓을 수 없다. 겨울엔 해가 늦게 뜨기에 여름보다 일출을 볼 수 있는 여유가 있다. 강릉의 대표적인 일출 장소는 주문진의 소돌아들바위공원이다. 바람과 파도에 깎인 절묘하고 기괴한 모습의 기암 괴석들을 볼 수 있다. 도로 쪽에서 보면 거무튀튀하고 날카롭게 각진 뿔이 달린 수소를 연상케하는 바위가 눈에 띤다. 소돌이다. 소돌 뒤편으로는 코끼리 모양의 바위도 있다. 이곳의 바위들은 지각변동으로 솟은 바위로 노부부가 기도 후 아들을 얻었다고 해, 공원 이름에 아들이 들어가 있다.강릉 소돌아들바위공원 코끼리 바위 부근으로 해 뜨는 모습이 장관이다. 코끼리 바위와 그 옆에 붙어 있는 바위 사이 공간이 마치 남한 지도처럼 보이는데, 그 사이로 해가 뜨는 모습을 볼 수 있다.강릉 안목해변 커피거리엔 즐비하게 카페들이 이어져 있다. 내부에서 직접 커피를 볶는 모습을 볼 수 있는 카페, 연탄 모양의 빵을 파는 카페 등 각자 개성을 살린 곳이 많다.일출 때는 코끼리 바위 부근으로 해 뜨는 모습이 장관이다. 코끼리 바위와 그 옆에 붙어 있는 바위 사이 공간이 마치 남한 지도처럼 보이는데, 그 사이로 해가 뜨는 모습을 볼 수 있다. 피곤하게 돌아다니기보다 편히 앉아 바다 풍광을 즐기려면 안목해변 커피거리로 향하면 된다. 즐비하게 카페들이 이어져 있다. 내부에서 직접 커피를 볶는 모습을 볼 수 있는 카페, 연탄 모양 빵을 파는 카페 등 각자 개성을 살린 곳이 많다. 어느 카페를 갈지 결정하기 힘들지만, 자신의 느낌을 믿고 들어가면 된다. 카페들이 바다를 보고 영업을 하기 때문에 바깥 풍경은 비슷하다.강릉=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

천태산 하산길에 본 75m 암벽구간을 오르는 등산객들.그저 산길만 타고 가는 등산을 생각했다가 예상치 못한 큰 암벽을 만나면 당황하게 된다. 돌아갈 수 있는 등산로가 있다면 다행이지만, 그런 길이 없다면 암벽을 타야 산을 오를 수 있다. 그동안 익숙했던 걸음걸이와 보폭 등은 아무짝에도 쓸모없다. 암벽을 탈 수 있는 로프를 잡고 힘겹게 한 발을 내딛는다. 양손에 힘을 줘 굵은 로프를 잡은 뒤 몸을 끌어당긴 후 한 발을 내 가슴 높이까지 올린다. 그래야 다음 발을 내딛기가 수월해진다. 군대를 다녀온 남성이라면 유격훈련을 떠올리면 될 듯하다. 그렇게 한 발 한 발 옮기다 보면 로프의 끝에 이른다. 아래서 볼 땐 언제 오를까 싶던 암벽을 어느새 오른 것이다. 이런 과정을 겪고 암벽에 올라서서 뒤돌아보면 장애물 없는 풍광이 펼쳐진다. 암벽이기에 시야를 가리는 나무가 딱히 없기 때문이다. 해냈다는 성취감과 함께 정상을 향해 발걸음을 옮기지만, 얼마 못 가 다시 한숨을 내쉬게 된다. 더 거대한 암벽이 모습을 드러낸다.충북 영동의 천태산은 ‘충북의 설악’으로 불린다. 설악산 하면 멋진 풍광 등이 먼저 떠오른다. 하지만 설악산은 오르기 험한 악산이다. 설악산처럼 오르기 힘든 산에는 ‘악’자가 들어가 있다. 멋진 풍광 외에도 오르기 쉽지 않은 산이란 의미를 담고 있는 것이다. 천태산은 이름에 ‘악’자는 없다. 하지만 ‘충북의 설악’이란 별칭처럼 쉽게 오를 수 있는 산이 아니다. 산을 좋아하는 사람이라면 이런 여정이 반갑겠지만, 등산에 익숙하지 않은 이들에겐 암벽이 나타날 때마다 올라야 할지 말아야 할지 고민에 들게 한다. 마치 선택의 갈림길에 서는 삶의 순간순간처럼 말이다.천태산을 오르려면 천태산 주차장에 주차를 한 뒤 영국사까지 15분 정도 걸어 올라가야 한다. 영국사에 이르면 천태산 등산로가 나오는데 일반적으로 암벽이 있는 A코스로 올라 D코스로 내려온다. 영국사에서 암벽구간을 거쳐 정상을 찍은 후 남고개를 통해 영국사로 다시 내려오는 4시간 정도의 코스다.천태산 등반의 하이라이트 75m 암벽 앞 경고문. 천태산 75m 암벽구간 경사도는 수치상 70도이지만, 올라서는 순간 거의 직벽처럼 느껴진다. 초보자의 경우 힘에 부칠 것 같으면 꼭 우회로를 이용하는 것이 좋다.충북 영동 천태산 등반에선 다양한 암벽구간을 만난다.영국사 오른편으로 나 있는 길을 따라가면 A코스 표지판이 보인다. 등산로에 접어든 뒤 5분이면 로프를 만난다. 그나마 10m 정도 길이로 초보자도 오를 수 있는 구간이다. 그래도 가기 힘들다면 우회로가 있다. 간신히 로프를 잡고 이 구간을 지나면 한숨이 절로 나온다. 간신히 이곳을 지났다 싶으니 다시 로프를 잡고 올라야 하는 암벽구간이 나온다. 본격적인 암벽산행이 시작된 것이다. 우회로가 있다 하더라도 원 구간에 비해 거리가 좀 더 짧은 암벽구간을 만나게 돼, 우회로가 맞나 싶은 생각이 들 정도다. 그렇게 두세 번 20m 정도 되는 암벽구간을 오르면 천태산 등반의 하이라이트 75m 암벽을 만나게 된다. 암벽 앞엔 친절하게도 ‘경고문’이 있다. ‘이 구간은 추락사고가 빈번해 일반등산객의 출입을 금지한다. 우회등산로를 이용하라’는 내용이다. 절대 무리해서 욕심을 낼 필요는 없다. 75m 암벽구간에서 오른쪽으로 우회등산로가 나있으니, 그 길로 가도 된다. 목표에 이르기 위해 꼭 빠른 길을 고집할 필요는 없다. 속도가 좀 느리더라도 정상으로 가는 방향만 맞으면 언젠가 이르기 때문이다. 천태산 정상.천태산 암벽구간을 오르면 저 멀리 산봉우리들이 파도를 치는 모습이 펼쳐진다. 힘들게 오른 고생에 대한 보답으로 생각하면 될 듯싶다.천태산 정상에 올라선 뒤 하산길은 오르는 길보다 수월하지만 로프를 잡고 조심히 내려와야 하는 구간들이 있다. 하산길에선 절벽처럼 툭 튀어나온 구간들을 만나게 되는데, 그곳에서 바라보는 경치가 일품이다. 전망 쉼터를 지난 뒤 남고개를 거치면 영국사까지 편안한 산책로가 이어진다.75m 암벽구간 경사도는 수치상 70도이지만, 올라서는 순간 거의 직벽처럼 느껴진다. 초보자의 경우 힘에 부칠 것 같으면 꼭 우회로를 이용하는 것이 좋다. 우회로로 가도 75m 구간만큼은 아니지만 암벽은 만난다. 우회로로도 계속 가기 힘들다면 여기서 산에서 내려가는 것이 좋다. 이 이후부턴 내려가고 싶어도 길이 없어 정상까지 가야만 하기 때문이다. 짧든 길든 암벽을 오른 뒤엔 저 멀리 산봉우리들이 파도를 치는 모습이 펼쳐진다. 고생에 대한 보답으로 생각하면 될 듯싶다. 75m 암벽을 지난 후에도 짧은 암벽구간을 두세 번 더 지나면 천태봉 정상을 만난다. 정상에 오르면 서대산, 상주산, 덕유산, 계룡산, 속리산 등이 보이는데, 나무에 가려 암벽에 올랐을 때보다 시야는 좋지 않다. 정상에 올라선 뒤엔 D코스로 향한다. A코스에 비해 수월하지만 로프를 잡고 조심히 내려와야 하는 구간들이 있다. 영국사로 내려가는 길에는 절벽처럼 툭 튀어나온 구간들을 만나게 되는데, 그곳에서 바라보는 경치가 일품이다. 전망 쉼터를 지난 뒤 남고개를 거치면 영국사까지 편안한 산책로가 이어진다. 다른 산보다 힘이 더 들지만, 일행끼리 서로 도와주며 등반을 하면 꽤 큰 성취감을 얻을 수 있는 코스다.영국사는 고려시대 홍건적이 쳐들어왔을 때 피신한 공민왕과 노국공주가 이 사찰에서 기도를 드린 뒤 홍건적을 물리칠 수 있었다는 얘기가 전해온다.영동 영국사엔 수령 1300년으로 알려진 은행나무가 있다. 대여섯명이 감싸야 안을 수 있는 굵기와 사방으로 뻗은 가지 등이 위용을 자랑한다. 가을이 지나 은행잎은 떨어졌지만, 나무 아래 깔아 놓은 노란 카펫이 운치를 더한다.영동 영국사의 작은 불상.내려오는 길에 영국사를 들르는 것도 잊지 말자. 고려시대 홍건적이 쳐들어왔을 때 피신한 공민왕과 노국공주가 이 사찰에서 기도를 드린 뒤 홍건적을 물리칠 수 있었다는 얘기가 전해온다. 이에 평국안민(平國安民)하게 됐다며 절 이름을 국청사에서 ‘영국사(寧國寺)’로 바꾸게 됐다고 한다. 사연 외에도 사찰이 유명한 것은 천연기념물 233호로 지정된 수령 1300년의 은행나무가 있기 때문이다. 대여섯명이 감싸야 안을 수 있는 굵기와 사방으로 뻗은 가지 등이 위용을 자랑한다. 가을이 지나 은행잎은 떨어졌지만, 나무 아래 깔아 놓은 노란 카펫이 운치를 더한다.영동=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com