티베트는 어디를 가든 산을 넘어야 한다. 마을은 해발 3000m 정도에 만들어지는데 그 정도만 해도 티베트에서는 낮은 편이다. 산은 보통 4000∼5000m 높이이므로 이를 넘어가려면 더 높은 곳까지 올라가야 한다. 이 높은 산에 길을 만들어 놓은 것도 신기하고, 그 길을 차가 달리고 있다는 사실도 놀랍다. 사실 더 놀라운 것은 사람이다.초모랑마는 바라보는 것조차 쉽지 않은 산이다.사람이 이 높은 곳까지 걸어서 다닌다. 그냥 걸어다닌다면 놀라지도 않을 것이다. ‘오체투지’를 하면서 걸어다닌다. 오체투지는 신체 다섯 부위가 땅에 닿도록 엎드리는 행위를 말한다. 자신을 극도로 낮춤을 의미한다. 양 무릎과 팔꿈치, 그리고 이마가 땅에 닿게 절을 하면서 산을 넘는 이들을 보면 경이롭기까지 하다.거대한 산과 자연만 존재하는 이곳에서 인간이 이렇게까지 경이롭게 보인다는 사실이 놀랍다.초모랑마는 쉽게 길을 내주지 않는다.흙으로 만들어진 산에 눈이 덮여 있을 뿐, 초록색 나무는 전혀 없다. 색이 보이는 건 여기저기에 매달려 있는 오색천뿐이다. 빨간색, 파란색, 초록색 등 빛바랜 천들이 펄럭인다. 천 하나하나에는 이들이 간절히 담은 소망이 각인되어 있다. 바람에 날려 신에게 전해지길 바라는 마음이다. 내 소원도 살며시 날려 보냈다. 바람에 날리는 모습을 보니 소원이 어디론가 전해지고 있는 것만 같다. 초모랑마를 보는 것만으로도 고마웠다.에베레스트 베이스캠프로 향하는 길을 간다. 그곳을 갈 수 있을지는 내가 정할 수 있는 일이 아니다. 에베레스트산은 티베트어로 ‘초모랑마’라고 한다. 초모랑마는 ‘대지의 여신’ 또는 ‘세계의 어머니’라는 뜻이다. 아메리칸 인디언들이 대지는 어머니라고 했던 말이 떠올랐다. 대지는 모든 것을 품어주는 어머니 같은 존재다. 이 이치를 인디언들이나 티베트 사람들은 자연과 함께하면서 이미 수천년 전부터 알고 있었다. 그 소중함과 위대함을 현대에 사는 내가 쉽게 잊고 살았다는 생각에 마음이 쓰라려 왔다. 초모랑마가 보이는 한 산의 정상에서 그 위대함을 한눈에 보았다. 팅그리에서 언덕에 올랐을 때도 초모랑마가 보였지만, 이곳에 오르니 더욱 가까이 있다는 느낌이 들었다. 저곳에 갈 수 없을 것 같다는 생각이 스쳤다. 감히 저 위대한 산을 가까이라도 갈 수 있을까.네팔 코다리는 안개가 자욱해도 나무가 숨 쉬는 곳이다.아직 베이스캠프가 열리지 않아서 초모랑마를 8㎞ 앞두고 뒤돌아섰다. 대지가 허락할 때만 갈 수 있는 곳이다. 근처 마을에서 밥을 먹고 국경으로 향했다. 초모랑마는 다음에 왔을 때 오르기 위해서 남겨두고 떠났다. 다음날 아침에 도착한 국경 마을은 재미있는 풍경을 선사해줬다. 지금까지의 티베트 마을과는 전혀 달랐다. 나무가 갑자기 많아졌고, 푸른 숲도 보이기 시작했다. 이 마을 이름은 ‘장무’. 같은 마을이지만 국경을 두고 네팔 쪽은 ‘코다리’라고 부른다. 가지고 있던 돈을 모두 네팔 돈으로 바꿨다. 이곳은 마치 면세점 같다. 실제 면세는 아니지만 가지고 있던 돈을 환전하고, 잔돈은 다 써버리게 되는 그런 공항에서 모습이 떠올랐다. 국경 다리 아래로 흐르는 물조차 푸르게 느껴졌다.같은 마을이지만 다른 나라, 장무에서 코다리로 가려면 다리를 건너야 한다. 이름하여 ‘우정의 다리’다. 국경 마을에 다리를 놓아야 건널 수 있는 곳이라면 꼭 이런 이름이 붙는다. 친교를 뜻하기 위해서다. 이 다리 아래로는 물이 콸콸 흐르고 있다. 튼튼해 보이지 않는 이 다리를 건너면서 겁이 나기보다는 사방으로 보이는 초록빛을 내는 자연색에 더 심취됐다. 오랜만에 보는 아름다운 자연색이 반가웠다. 다리를 다 건너면 코다리다. 코다리에서 제일 처음 들러야 하는 곳은 이민국이다. 허름한 사무소에 들어가서 간단한 서류를 작성하고 돈을 지급하면 된다. 달러만 받으려는 이민국이 이상하게 느껴지더라도 달러를 줘야 한다. 이민국에서 통과를 안 시켜주면 그 나라에 갈 수 없다. 비상금으로 가져갔던 달러를 쓰게 하는 순간이다. 네팔에 도착해서 보는 자연이 갖는 노란색에 감탄했다.나를 가장 먼저 맞이해준 것은 노란 꽃이었다. 판도라의 상자를 연 것처럼 노란 꽃은 희망으로 다가왔다. 척박하고 경이로워서 정신을 혼미하게 만들었던 티베트에서 빠져나와 네팔에 도착해 처음 본 노란색 꽃은 나를 홀가분하게 해줬다. 그동안 정신적인 압박으로부터 자유를 준 것만 같았다. 네팔 국경에서 버스를 타고 산을 내려가야 하는데, 버스는 사람들이 가득 채워져야 출발한다.나무가 숨 쉬는 곳에서 들이마시는 공기가 이렇게 달콤했던가. 모든 자연에 감사하며 흠뻑 감성에 취해 있을 때, 버스 경적 소리에 깜짝 놀랐다. 서둘러 짐을 싣고 나도 짐짝처럼 버스에 올라탔다. 작은 버스에서는 사람과 짐이 똑같이 취급된다. 다 구겨넣어 실으면 버스는 출발한다. 어디로 가는지는 중요하지 않다. 어차피 카트만두까지 한 번에 가는 버스는 없다. 가면서 계속 바꿔 타야 하는데, 언젠가는 도착하게 되어 있다. 네팔 사람들이 더 활기차 보이는 이유는 내가 티베트에서 왔기 때문이다.네팔 산 마을 사람들은 뭔가 더 활기차 보인다. 그것은 아마도 내가 티베트에서 왔기 때문일 것이다. 산 중턱에 세워진 마을은 길 하나에 의존해서 집을 지었다. 하나뿐인 길에 문이 있고, 반대편 창문 쪽으로는 절벽이다. 모든 집이 이런 구조이기 때문에 집 안 창문으로 보이는 풍경은 기가 막힌다. 아이들이 뛰놀고 사람 소리가 들리는 마을에 도착하니, 내가 마치 다른 세계에 갔다 온 것만 같았다. 티베트를 떠나며 고행해도 잃지 않았던 이곳 사람들의 미소를 기억하고 싶었다.이런 감상에 젖으려고만 하면 나를 현실로 이끄는 것은 바로 내가 탄 버스다. 절벽 길을 달리는 버스는 구불구불한 산길에서 앞에 오는 차와 마주쳐도 전혀 개의치 않고 자신의 속도로만 달린다. 아슬아슬하게 비켜가는 차들 사이에서 놀랄 수밖에 없는 이유는 운전석 위치 때문이다. 익숙하지 않은 오른쪽 운전석은 도로와 차 방향이 모두 우리나라와 반대다. 내가 타고 있는 버스가 절벽으로 떨어질 것같이 왼쪽을 향하는 순간 심장이 덜컹한다. 이런 순간을 몇 번 거치고 나서야 다시 자연을 감상할 수 있게 된다. 이제는 자연보다는 사람들이 눈에 들어왔다. 인구 수가 적은 티베트에 비해서 사람이 많다. 갑자기 많은 사람이 모여 있는 모습을 보면 신기해져서 사람 한명 한명에게 인사를 한다. 인사조차 어려웠던 티베트에서 온 나에게 네팔은 완전히 다른 세상이었다. 여행작가 grimi79@gmail.com

석가모니가 제자들을 데리고 함께 명상했던 사르나트 성지모습.인도 공용어가 영어라고 해서 영어가 잘 통할 거라 생각한다면 착각이다. 인도는 공동체 기준으로 약 325개 언어가 쓰이는 아주 복잡한 나라다. 그중에서 제대로 된 교육을 받은 사람만 영어를 사용할 뿐 아주 간단한 영어를 제외하고는 거의 소통이 불가능하다.관광을 하는데 큰 불편함은 없었지만 막상 일상 속으로 들어가면 생활하기는 힘들 것 같다. 갠지스강 관광을 마친 후 버스를 타고 사르나트로 이동했다. 한국어가 서투른 가이드의 설명을 듣는 것이 지루하게 느껴져 나는 무리에서 벗어나 직접 이곳저곳을 둘러보기 시작했다. 그러다 눈에 띈 한 여인에게 조심스럽게 말을 걸었다. 대화가 통하지는 않았지만 손짓 발짓으로 서로 이름까지는 간신히 통성명했다.한 여성이 빨간 벽돌사이에 갈라진 틈을 흙으로 메우고 있다.그는 사르나트의 벽돌 사이에 진흙을 메우는 사람이었다. 조금 거들겠다고 했더니 흔쾌히 도구를 내어주었다. 몇 마디 대화를 시도하려 했으나 보디랭귀지로는 의사소통에 한계가 있어 그만 자리를 일어서려는데 그가 손을 내밀며 돈을 달라고 했다. 서로 마음이 통했음을 기대하고 꺼낸 대화 끝에 팁을 요청해 갑자기 당황했다. 찜찜하지만 10루피를 쥐여주고 자리를 떴다. 가난을 숨기지 않는 나라라는 누군가의 말이 그렇게 와 닿을 수가 없었다.사르나트는 한국에서 녹야원이라는 이름으로 많이 알려져 있다. 석가모니의 첫 설법지로 순례 차 이곳을 방문하는 한국의 승려도 꽤 많다. 성도를 한 이후 왜 굳이 이곳을 석가모니가 선택했는지에 대해서는 자세히 알려지지 않았다.어찌 됐건 이곳에서 석가모니와 그의 제자들이 명상을 했었다고 한다. 자세는 흡사 요가의 나무자세와 비슷했다. 한쪽 다리를 접어 반대쪽 무릎에 얹은 상태로 합장을 하고 가만히 서 있는 것이다. 이렇게 서서 하기도 했고 가부좌를 틀어 앉아서 하기도 했다.녹야원은 흐드러진 보리수나무들로 가득 둘러싸여 있다. 숨조차 쉬기 힘들고 숙소에서 두 걸음만 나가도 귀가 찢기듯 울려 대는 경적 소리가 가득한 바라나시지만 녹야원만큼은 평화롭고 조용하다. 귀가 고요하니 마음도 편안해지고 숨을 쉬면 풀 냄새가 코끝을 찌른다.주변을 둘러보다 철창에 갇힌 하얀 석상이 보였다. 가까이 가보니 아소카 석주라고 하는데 인도 최초로 통일국가를 세운 아소카 왕이 불교 유적지마다 이 석주를 세웠다고 한다. 후대에 불교 유적지를 찾아내는 아주 귀한 자료로 활용되고 있다고 전해졌다. 아쉽게도 기단부만 볼 수 있고 머리 부분은 사르나트의 박물관에 보관돼 있다고 한다. 뽀얀 탑의 벽면에 빼곡하게 알 수 없는 글씨가 쓰여 있는데 왕의 명령에 따라 불교의 가르침을 새겨 넣었다는 것이다.시선을 돌리면 웅장한 다메크탑이 한눈에 보인다. 다메크탑 주변에 또 다른 단체 관광객이 몰려 있었다. 가이드로 보이는 사람이 종이를 한 장씩 나누어주자 관광객들이 일제히 한목소리를 냈다. 무슨 말인지 모르겠지만 불경인 모양이다. 녹야원의 한쪽에 세워진 이 다메크탑은 건축학적으로도 칭송을 받는다. 벽면에 새겨진 섬세한 무늬들의 예술성이 뛰어나기 때문이다. 기원전 249년 아소카왕 시대에 처음 지어졌다. 부처님이 깨달음을 얻은 후 5명의 제자들에게 최초로 설법한 장소를 상징하기 위해 지어졌는데, 8번을 증축했어도 상단부는 여전히 미완성이다. 이곳을 방문했던 한국의 승려들은 사르나트에서 ‘선심’(禪心)이 느껴진다고 입을 모은다.불교에 대해 더 많은 사실을 알았더라면 느끼는 것도 많았으리라는 아쉬움이 남는다. 하지만 사르나트의 푸른 광경과 너무나도 고요했던 이곳을 왜 석가모니가 명상의 장소로 선택했는지 느낌으로 알 것 같다. 인도의 숨막힘이 버거울 때 찾아올 만한 곳으로 기억될 것이다.바라나시=안재희 리포터 chsso728@segye,com

조선 초기 반촌(班村)의 모습을 원형 그대로 유지하고 있는 곳으로 꼽히는 경주 양동마을. 하회마을과 함께 유네스코 세계문화유산으로 선정된 곳이다.흔히 경주를 천 년 역사를 지닌 도시로만 생각한다. 그래서 우리 머릿속 경주는 신라 이미지에만 머물러 있다. 하지만 이 도시가 간직한 역사는 이것만이 아니다. 천 년 넘는 역사를 지켜온 경주 사람들의 꼿꼿함 때문일까. 경주에는 신라가 아닌 500년 전 조선 초기 모습도 그대로 보존돼 있다. 역사 도시에서 시간여행을 경험할 수 있는 또 다른 공간이다. 경주에서 조선 초기 사람들 삶을 만나기 위해 갈 곳은 양동마을이다. 시내에서 자동차로 포항 방면으로 40분 남짓 달리면 양동마을이 있다. 현대식으로 지은 마을 입구와 시골학교 정취를 간직하고 있는 초등학교를 지나 본격적으로 양동마을에 진입하면 놀라운 일이 벌어진다. 눈앞에 500년 전 옛 마을이 펼쳐지는 것이다. 양동마을은 안동 하회마을과 함께 조선 초기 반촌(班村)의 모습을 원형 그대로 유지하고 있는 곳으로 꼽힌다. 이런 역사적 가치를 인정받아 2010년 하회마을과 함께 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다. 한국을 넘어 세계적 명소가 된 셈이다.양동마을의 매력은 이곳이 옛 건물만 남겨놓은 죽은 마을이 아니라는 데 있다. 마을길 곳곳에 시골마을다운 향취가 넘친다.양동마을 매력을 세계문화유산이라는 타이틀로만 설명할 수는 없다. 평범한 여행객들에게 양동마을은 역사적 가치보다는 수려함으로 다가온다. 요즘 양동마을은 더욱 아름답다. 벚꽃, 산수유, 동백 같은 색색의 봄꽃들이 수백년 정취를 간직한 옛 마을과 어우러진 모습은 한 폭의 산수화를 보는 듯하다. 양동마을 매력은 과거 가옥을 그대로 남겨놓기만 한 ‘민속촌’이 아니라는 데도 있다. 마을 입구 초등학교가 보여주듯 양동마을은 여전히 주민들이 사는 곳이다. 해질녘 길에서 아이들이 뛰어놀고, 저녁식사 전 마실 나온 어르신들이 있는 살아있는 마을이다. 500년 전 역사와 사람 사는 냄내가 밴 시골마을 정취를 함께 느끼며 천천히 초가집 돌담길을 걷는 게 양동마을을 즐기는 방법이다.옥산리 이언적 선생 고택 입구. 여강 이씨 종갓집 대문 앞에 벚꽃이 흐드러지게 피었다.양동마을은 월성 손씨와 여강 이씨 두 가문에 의해 형성된 유서 깊은 양반마을이다. 이 마을에서 배출한 대표적 인물로 이황, 조광조, 정여창, 김굉필과 함께 ‘동방5현’으로 불리는 대학자 이언적 선생이 있다. 이언적 선생의 흔적을 만날 수 있는 곳이 양동마을 인근에 있는 독락당과 옥산서원이다. 양동마을에서 차로 10분 남짓 달리다 옥산서원을 안내하는 표지판을 따라 좁은 길로 들어서면 좌우의 송림과 꽃나무들이 아름다운 개울과 어우러진 마을 하나를 만난다. 자계천이라 불리는 이 개울을 따라 상류로 올라가면 이언적 선생의 고택이 나타난다. 이언적 선생 고택의 사랑채인 독락당.독락당은 선생이 정치를 접고 낙향해 자연을 즐기기 위해 지은 사랑채다. 계곡을 바라보며 묵상하기 좋도록 큰 창을 낸 고즈넉한 건물은 자계천의 평화로운 물길과 기막히게 어울린다. ‘조선 양반들의 풍류란 이런 게 아닐까’ 하고 생각하게 하는 풍광이다. 이언적 선생의 고택과 독락당은 지금도 선생 후손들이 종가로 사용한다. 그래서 아쉽게도 내부를 자세히 보기는 힘들다. 하지만 자계천변에서 바라보는 독락당의 아름다움만으로도 이곳을 찾을 가치는 충분하다.이언적 선생 고택의 사랑채인 독락당. 고택 옆 자계천을 바라보는 형태로 만들어졌는데 자연과 한옥의 어우러짐이 매우 아름답다.독락당에서 하류로 내려가면 완만히 흐르던 자계천이 급류를 만나 조그마한 폭포를 만든다. 경치 좋은 그곳 바로 옆에 옥산서원이 있다. 이언적 선생을 기리기 위해 후학들이 만든 옥산서원.옥산서원은 이언적 선생을 기리기 위해 후학들이 만든 서원으로 계곡과 서원의 모습이 조화를 이룬다. 옥산서원.옛 서원의 정취가 마음에 들어 좀 더 느끼고 싶다면 옥산서원 인근 강동면에 위치한 운곡서원도 가볼 만하다. 옥산서원에서 양동마을을 거쳐 차로 20분 정도 달리면 도착하는 안동 권씨 문중의 서원이다.  아름드리 은행나무가 지키고 있는 운곡서원.운곡서원을 유명하게 한 것은 서원의 앞을 지키는 거대한 은행나무다. 350년을 한자리에 서 있던 나무로 특히 가을이면 노란 은행잎 낙엽이 서원과 어우러져 절정을 이룬다고 한다.  운곡서원.봄 경주의 아름다움을 놓쳐 가을 경주라도 가보려는 사람이라면 운곡서원을 여행지 목록에 넣어보는 것도 좋겠다. 경주=글·사진 서필웅 기자 seoseo@segye.com☞여행정보(지역번호=054)자동차로 양동마을을 찾아가려면 경부고속도로 도동분기점에서 대구·포항간 고속도로로 갈아탄 뒤 포항나들목에서 나와 28번국도 강동방면으로 가면 된다. 도중에 운곡서원을 만날 수 있고, 양동마을에서 10분 정도 더 달리면 독락당과 옥산서원이 있는 옥산리로 가는 표지판이 보인다. 경주 시내에서 찾아갈 경우 7번국도를 북쪽으로 따라가다 포항과 안강의 갈림길에서 안강쪽으로 가면 된다. 경상북도 산림환경연구원은 경주고속도로 경주나들목을 이용해 경주 시내로 들어간 뒤 경주역에서 선덕여왕릉 방면으로 10분가량 달리면 도착한다. 산림환경연구원에서 오던 방향으로 15분 정도 더 달리면 불국사다. 대중교통은 경주버스터미널에서 대부분의 버스를 쉽게 이용할 수 있다. 10번과 11번 버스를 타면 산림환경연구원과 불국사를 갈 수 있다. 200번과 217번은 양동마을, 203번은 옥산리행이다. 경주는 시내와 보문관광단지에 호텔 등 고급 숙박시설을 다수 보유하고 있다. 대릉원과 첨성대 인근 노서동에는 깨끗한 모텔이 많다. 양동마을만 둘러보려면 안강읍에 위치한 모텔들을 이용하는 게 편하다. 경주의 명물은 다양한 반찬과 채소쌈이 한 상에 오르는 쌈밥이다. 이풍녀구로쌈밥(749-0060)과 경주할매집쌈밥(772-2445)이 추천할 만하다. 60년 넘은 경주원조콩국(743-9644)에서는 따뜻하고 진한 콩국에 찹쌀경단을 말아 먹는 독특한 음식을 맛볼 수 있다.

  천년고찰 불국사의 가장 깊은 곳에 소박한 작은 불당인 관음전이 있다. 불당을 둘러싼 수십 그루의 목련들이 관음보살처럼 인자한 자태로 여행객들을 맞는다.추위가 닥치기 직전 솜털 보송보송한 꽃봉오리를 피워 가지 끝에 매단 채 겨울을 나고 봄이 오면 우리가 익히 아는 하얀 꽃을 피워낸다. 우리가 봄에 만나는 목련꽃은 사실 긴긴 겨울을 이겨낸 인내의 결실인 셈이다. 그 끈질긴 생명력에서 시인은 봄을 보았을 것이다. 우리가 목련에서 느끼는 기품과 숭고함도 그 생명력이 원천이다. 천년고찰 불국사의 가장 깊은 곳에 소박한 작은 불당인 관음전이 있다. 불당을 둘러싼 수십 그루의 목련들이 관음보살처럼 인자한 자태로 여행객들을 맞는다.그렇기에 목련은 봄의 주인공은 아닐지라도 많은 이들 기억에 잊을 수 없는 봄꽃으로 남아 있다. 4월이 더 깊어지기 전에 목련을 만나기 위해 천년고도 경주로 향했다. 이 시기 경주는 도시 곳곳에 피어나는 목련으로 소박한 아름다움을 사랑하는 사람들의 발길을 끌어당긴다. 그중 우리에게 아주 친숙한 장소에 목련 명소가 있는데 바로 불국사다. 목련꽃은 화려한 대형 사찰인 불국사에서 가장 소박한 장소에 피어 있다.  청운교, 백운교, 다보탑, 석가탑 등 묵직한 명성을 가진 불국사의 상징물들을 지나 절의 가장 깊숙이 있는 작은 불당 ‘관음전’이 그곳이다.  불국사에서 가장 높은 곳인 관음전에서 내려다본 불국사. 하얀 목련이 천 년 고찰과 어우러지며 멋진 봄의 풍경을 완성한다.이 불당을 쭉 둘러싸며 수십 그루의 목련이 흐드러지게 피어 있다. 관음전은 남쪽 바다 높은 산에서 중생들을 내려다보는 관음보살을 기리기 위해 지어진 곳이다. 그래서 다른 불당보다 한껏 높은 곳에 위치해 있다. 불국사에서 가장 높은 곳인 관음전에서 내려다본 불국사.   불국사에서 가장 높은 곳인 관음전에서 내려다본 불국사.겨울을 버텨낸 무게만큼 꽃잎이 무거운 목련도 관음보살과 함께 불국사를 인자하게 내려다본다. 관음의 대자대비함과 목련의 기품은 잘 어울리는 조합이다. 그 아름다움에 취한 채 천 년을 이어온 절집을 걷는 것은 이 시기 경주에서만 가능한 특별한 경험이다.국내에서는 좀처럼 찾아보기 힘든 거대한 목련터널. 마침 봄소풍으로 이곳을 찾은 어린아이들을 흐드러지게 핀 목련이 부드럽게 내려다본다.불국사에서 차로 15분 정도 달리면 또 다른 특별한 목련 명소를 만날 수 있다. 경상북도 산림환경연구원이다. 그곳에선 봄 벚꽃처럼 거대한 터널을 만들며 흐드러지게 핀 목련이 여행객을 반긴다. 국내에서는 좀처럼 찾아보기 힘든 거대한 목련터널.이곳의 목련은 중국이 원산지인 다른 목련과 달리 우리 땅이 원산지인 산목련이다. 함박꽃이라고도 불리는 산목련은 꽃 한 송이로만 봤을 때는 큼지막한 일반 목련보다 꽃이 작고 소박하다. 하지만 함께 어우러져 필 때는 더 화려하다. 마치 우리 민족의 모습을 보는 듯 함께할 때 더 아름다운 산목련을 바라보며 호젓한 길을 걷는다. 우리나라 산림을 연구하는 연구소인 만큼 이곳은 산목련 외에도 수많은 꽃나무와 들풀들이 가득하다. 꽃을 사랑하는 사람이라면 목련 철이 아니더라도 들러볼 만하다.초록빛 왕릉과 푸른 하늘이 어우러지는 기막힌 풍광으로 봄 경주의 ‘스타’로 떠오른 대릉원 목련.불국사와 산림환경연구원 산목련길이 흐드러지게 핀 목련을 감상하는 곳이라면 대릉원은 딱 한 그루의 ‘스타’ 목련으로 주목받는 곳이다. 대릉원 입구의 모습. 대릉원은 왕릉을 둘러싸며 이어지는 화려한 벚꽃길로 이름 높은 곳이다. 하지만, 왕릉의 안주인은 소박한 목련이다.천 년 동안 경주를 지켜온 천마총, 황남대총, 미추왕릉 등이 모여 있는 고분군인 대릉원은 왕릉을 쭉 둘러싼 화려한 벚꽃길로 이름 높은 명소다. 하지만 그 내부에는 왕릉의 기품에 어울리는 목련이 곳곳에 심어져 안주인 역할을 하고 있다. 그중 왕릉의 구릉 사이로 덩그러니 솟아있는 한 그루의 목련이 주변 경관과 기막히게 어우러져 아름다운 풍광을 만들어낸다. 수많은 아마추어 사진가들이 이 나무 한 그루를 카메라에 담기 위해 경주를 찾을 정도다. 초록빛이 막 솟아나는 왕릉과 푸른 하늘, 하얀 목련이 만들어내는 색의 삼중주로 그 광경은 오랫동안 기억을 떠나지 않는다.  대릉원 바로 옆에 위치한 첨성대와 목련.대릉원 목련은 낮에도 좋지만 야경으로 더욱 유명하다. 대릉원 바로 옆에는 한국인이라면 너무나 친숙한 첨성대가 있다. 그곳의 목련도 첨성대와 어우러지는 아름다운 야경으로 입소문이 나 있다. 낮에는 천년고도 경주의 문화유산을 감상하고 해가 지면 시원한 밤 공기를 맞으며 봄 경주의 스타들을 만나러 가보는 것도 좋겠다.경주=글·사진 서필웅 기자 seoseo@segye.com

4월의 진해는 온통 벚꽃이다. 어디에 가도 벚꽃의 향연을 볼 수 있다. 창원시청 제공벚나무는 잎보다 꽃이 먼저 피는 독특한 나무다. 사계절의 시작을 화려하게 보내고 남은 시간을 꿋꿋하게 버텨낸다. 다음해 또 꽃을 피우기 위해서다. 그 짧은 개화 시간이 상춘객들에게는 잊을 수 없는 축제 무대가 된다. 벚꽃은 축제 중심에 선 고적대 팡파르처럼 자신을 찾은 사람들 가슴을 특유의 화려함으로 뒤흔든다. 봄이 되면 창원은 벚꽃으로 전국에서 가장 주목받는 도시가 된다. ‘진해 군항제’ 때문이다. 수많은 지역축제가 열리는 우리나라지만 군항제만큼 사람 발길이 많이 몰리는 곳도 없다. 올해도 10일까지 행사가 펼쳐진다.창원의 벚꽃명소인 진해 여좌천. 작은 시내를 중심으로 형성된 벚꽃터널이 장관을 이룬다.진해가 벚꽃 명소가 된 데는 우여곡절이 있었다. 일본 해군기지로 건설된 도시인 진해는 원래 100여년 전부터 벚나무가 많았다. 일본인이 벚나무를 잔뜩 가져다 심었기 때문이다. 광복 이후 일제 잔재를 청산하기 위해 벚나무들이 대거 뽑혀나갔다. 사라졌던 진해 벚꽃이 다시 피게 된 건 1960년대다. 일본 꽃인 줄만 알았던 벚나무 원산지가 제주라는 사실이 밝혀진 뒤에야 진해 시내에 다시 벚나무가 심어졌다. 지금 진해 거리에 만발한 벚꽃은 일본 손을 거치지 않고 우리 손으로 심고 키운 것이다. 이렇게 가꿔진 벚나무가 38만여 그루다.창원 벚꽃명소인 진해 여좌천. 작은 시내를 중심으로 형성된 벚꽃터널이 장관을 이룬다. 창원시청 제공이 시기엔 진해뿐만 아니라 마산과 창원까지 통합창원시 전체가 벚꽃천지다. 이 중 최고 명소를 꼽는다면 여좌천과 경화역이다. 창원 벚꽃명소인 진해 여좌천. 작은 시내를 중심으로 형성된 벚꽃터널이 장관을 이룬다. 창원시청 제공여좌천은 진해 시내를 흐르는 길이 4㎞의 자그마한 하천이다. 이 작은 시내가 군항제 기간엔 왕벚꽃이 만개한 거대한 터널로 변한다. 왕벚나무는 꽃이 크고 양이 많아 화려함이 돋보인다. 창원 벚꽃명소인 진해 여좌천. 작은 시내를 중심으로 형성된 벚꽃터널이 장관을 이룬다. 창원시청 제공하천 양쪽에는 걷기 좋도록 목재데크가 설치돼 있고 한쪽 하천변에도 작은 산책길이 조성돼 있다. 좌우로 만개한 왕벚꽃이 얼굴을 간질이는 가운데 여좌천을 걷는 기분은 일품이다. 하천 군데군데 놓인 작은 다리들도 볼거리다. 드라마 ‘로망스’에 등장했던 다리는 연인들 명소가 됐다. 여좌천을 따라 상류로 올라가면 평자교 옆 서쪽으로 내수면환경생태공원이 나타난다. 대형 인공호수를 중심으로 벚꽃과 나무들이 멋지게 조화를 이룬 공원으로 벚꽃길을 걸으며 지친 다리를 쉴 만하다.벚꽃이 만개한 기찻길을 걷는 독특한 경험을 할 수 있는 경화역. 군항제 기간엔 특별열차가 운행된다. 창원시청 제공여좌천이 흐드러지게 핀 벚꽃과 앙증맞은 시냇물의 조화로 인기를 얻었다면, 경화역은 기차와 벚꽃의 조합으로 유명한 곳이다. 창원의 벚꽃명소인 진해 여좌천. 작은 시내를 중심으로 형성된 벚꽃터널이 장관을 이룬다.창원시 진해구 경화동에 있는 작은 간이역 철길을 따라 800m 길에 벚꽃이 만개해 있다. 벚꽃이 만개한 기찻길을 걷는 독특한 경험을 할 수 있는 경화역. 군항제 기간엔 특별열차가 운행된다.시야를 어지럽힐 정도로 핀 벚꽃을 바라보며 철길을 걷는 게 경화역을 즐기는 방법이다. 벚꽃이 만개한 기찻길을 걷는 독특한 경험을 할 수 있는 경화역. 군항제 기간엔 특별열차가 운행된다.경화역은 2006년부터 기차가 다니지 않지만 군항제 기간만큼은 일시적으로 특별열차가 운행된다. 벚꽃이 만개한 기찻길을 걷는 독특한 경험을 할 수 있는 경화역. 군항제 기간엔 특별열차가 운행된다.벚꽃 터널을 기차가 천천히 지나가는 모습은 다른 벚꽃 명소에서는 보기 힘든 장관이다. 벚꽃이 만개한 기찻길을 걷는 독특한 경험을 할 수 있는 경화역. 군항제 기간엔 특별열차가 운행된다.진해에서 한껏 벚꽃의 낭만을 즐긴 후에는 마산지역으로 넘어가 예술 향취에 젖어보는 것도 좋다. 창동은 창원뿐만 아니라 전국적으로 유명한 예술촌이다. 행정구역상 창원시 마산합포구에 속한 창동은 원래 옛 마산지역의 대표적 번화가였다. 250년 역사를 자랑하는 마산어시장과 부림시장, 오동동 등이 접해 있는 곳으로 민주화 역사에 중요한 한 페이지를 장식한 3·15 의거, 부마민주항쟁의 현장이기도 하다. 쇠락한 구 도심에서 예술 향취가 넘치는 골목으로 변신한 창동.창동이 예술촌으로 거듭난 건 급격히 진행된 도심공동화 탓이다. 쇠락한 구 도심에서 예술 향취가 넘치는 골목으로 변신한 창동.젊은이들이 창원지역 신도심을 더 찾게 되면서 창동 전통상권이 빠르게 위축됐다. 쇠락한 구 도심에서 예술 향취가 넘치는 골목으로 변신한 창동.이 상권을 채운 게 창원 지역 예술가들이다. 쇠락한 구 도심에서 예술 향취가 넘치는 골목으로 변신한 창동.2011년부터 골목의 빈 상점에 예술가들의 갤러리가 자리 잡기 시작했고 어느새 거대한 예술촌이 형성됐다. 창동예술촌이 시작되는 구 시민극장 뒤편 골목.골목들이 예술가 거리에 걸맞은 모습으로 새단장했다. 쇠락한 도심에서 재탄생한 창동 거리에는 예술 향취가 넘쳐난다. 골목마다 들어선 갤러리들을 둘러보는 건 독특한 재미를 준다. 토요일에는 창동 예술인들이 공예품과 창작품을 싸게 파는 프리마켓도 선다. 수시로 거리에서 열리는 공연들은 이곳에서 누리는 보너스다.창원=글·사진 서필웅 기자 seoseo@segye.com여행정보(지역번호=055)벚꽃을 만나려면 창원 진해구 방면으로 가야 한다. 서울에서 자동차를 이용할 경우 중부내륙고속도로 내서분기점에서 남해고속도로로 갈아타고 서마산나들목에서 빠져나온 뒤 2번 국도를 이용한다. 창원해양공원으로 가려면 2번 국도를 계속 달려 진해시내를 지난 뒤 명동까지 가면 된다. 창원은 KTX가 다니는 도시여서 대중교통을 이용해 여행하기 편리하다. 창원역 기준으로 역 앞에서 757번 버스를 타면 진해 시내로 쉽게 갈 수 있다. 757번 버스를 타고 장전동에서 내린 뒤 306번 버스로 갈아타면 창원해양공원을 향한다. 숙박은 마산합포구의 리베라호텔(248-5200), M호텔(223-0550)이 추천할 만하다. 진해 경화역과 여좌천 인근에도 깔끔한 모텔이 많다. 창원은 각종 해산물요리로 유명하다. 마산합포구 구시가지 인근에는 복골목, 아귀골목, 장어구이골목 등이 형성돼 있다. 이 중 복은 70년 이상 복국을 끊여온 남성식당(246-1856)과 광포복집(242-3308) 등이 유명하다. 아귀는 오동동아구할매집(246-3075), 장어는 봉래식당(271-2202)이 지역민들에게 이름을 얻고 있다. 창원에 오면 빼놓을 수 없는 먹거리가 통술이다. 정해진 상차림비만 내면 지칠 때까지 안주가 나오는 술집으로 다양한 제철 해산물을 맛볼 수 있다. 통술집 중에는 서호통술(47-6673), 홍시통술(222-7400) 등이 추천할 만하다. 50여년 동안 달콤한 팥빵과 버터크림빵, 꿀빵을 만들어온 빵집인 고려당(243-0011)도 지나치기 아쉬운 맛집이다.

창원시 진해구 음지도에 자리 잡은 국내 최고 높이의 해상전망대 솔라타워. 120m 전망대에서 바라보는 바다가 답답한 고층빌딩숲 속에 갇혀 살던 도시인들의 가슴을 뻥 뚫리게 한다.충동적으로 바다를 찾게 되는 경우가 있다. 눈앞에 끝없이 펼쳐져 탁 트인 광경을 보고 싶어서다. 고층빌딩과 매연에 둘러싸여 한 치 너머도 보기 힘든 도시인은 하루하루가 답답함의 연속이다. 한 번씩은 멀고 먼 어딘가를 바라보며 가슴속 감정들을 시원하게 해방시켜야 한다. 눈은 먼 곳을 향하고 머릿속으로는 더 먼 미래 인생을 설계하는 것도 좋다. 먼바다를 바라보고 싶은 사람들에게 최근 새롭게 떠오르는 명소가 창원의 솔라타워다. 거대한 돛단배 모양의 이 타워는 원래는 그 이름처럼 태양광시설이다. 타워의 한 면이 대형 태양열 집열판으로 만들어졌다. 꼭대기엔 사람이 오를 수 있는 전망대를 설치했다. 타워 전체 높이 136m 중 전망대는 해발 120m 지점으로 국내 해상전망대 가운데 가장 높다. 타워 자체가 바닷가 언덕 위에 자리 잡은 데다 그 높이까지 더해지니 전망은 말할 것도 없다.전망대에 오르면 눈앞에 끝없는 바다가 펼쳐진다. 남쪽으로는 다도해의 풍광과 그 너머 태평양의 아름다움까지 한눈에 들어온다. 맑은 날은 대마도까지 조망할 수 있다. 솔라타워 전망대에서 바라본 남해바다.서 있는 곳에서 주변 수백리를 둘러봐도 시야를 가로막는 건 없다. 그 광경에 가슴속까지 시원해진다. 북쪽으로는 진해만과 통합창원시를 발밑으로 내려다볼 수 있다. 솔라타워 전망대에서 바라본 창원시.시야를 가로막는 스카이라인과 눈을 어지럽히는 전신주, 전깃줄이 없는 곳에서 무심히 도시를 내려다보는 건 특별한 경험이다. ‘먼곳’을 바라보는 시선의 여유가 그리운 도시인이라면 따로 시간을 내서 찾아볼 만한 장소다.타워 주변은 산책길로도 훌륭하다. 솔라타워가 있는 곳은 통합 이전인 2010년 전까지만 해도 진해시로 불렸던 창원시 진해구의 음지도라는 섬이다. 유인도인 우도 옆에 붙어 있는 작은 무인도로 창원시가 매입해 해양공원으로 조성했다. 깔끔하게 만들어진 공원에는 2000년 퇴역한 군함인 강원함을 개조한 군함전시관, 해양생물테마파크 등도 자리 잡고 있다. 창원해양공원 내에 위치한 군함전시관. 2000년 퇴역한 군함인 강원함을 개조해 사용하고 있다.음지도와 우도는 도보로 건널 수 있는 다리로 연결돼 있다. 솔라타워와 인근 우도를 잇는 우도도보교. 독특한 모양이 인상적인 다리다.거대한 현수교를 축소해놓은 듯한 독특한 모양의 다리를 5분 정도 걸으면 우도다. 우도는 고즈넉한 해안 마을로 잠시 산책하기 좋다. 음지도 입구에 있는 또 다른 무인도인 동섬도 여행객들 눈길을 잡아끄는 곳이다. 음지도 바로 옆에 붙어있는 작은 섬인 동섬. 썰물 때면 바닷길이 열려 걸어서 들어갈 수 있다.아이 동(童) 자를 쓰는 이름처럼 작고 앙증맞은 섬인데 썰물 때만 드러나는 아주 짧은 바닷길이 이채롭다. 솔라타워에서 탁 트인 바다를 감상한 뒤 동섬·음지도·우도를 걸으며 바다 향취를 맡으면 도시의 찌든 때는 어느새 사라진다.바닷길을 본격적으로 걷고 싶다면 저도도 가볼 만하다. 모양이 돼지를 닮았다 해서 저도라고 부르는 이 섬에는 ‘비치로드’라는 멋진 이름이 붙은 길이 있다. 바다를 바라보며 트레킹을 즐길 수 있는 곳이다. 섬은 창원의 마산합포구 지역과 연륙교로 연결돼 있다. 2004년 새 연륙교가 세워지기까지 쓰이던 구 연륙교도 여전히 남아있다. 영화 ‘콰이강의 다리’ 속 다리를 연상시키는 모습 때문에 같은 이름으로 불린다. 저도 트레킹코스의 시작점인 ‘저도 콰이강의 다리’..2010년 영화 ‘인디언 썸머’가 촬영된 곳으로 언젠가부터 연인들의 상징물처럼 돼 버린 자물쇠가 여기저기 걸려 있다. 그들의 사랑이 이루어지기를 바라며 다리를 건너면 저도 트레킹이 본격 시작된다. 저도 비치로드. 산악트레킹 코스 옆으로 바다가 펼쳐져 있다.비치로드는 산책이라기에는 가파르고, 등산이라기에는 완만한 산길의 연속이다. 발걸음을 빠르게 한다면 조금은 가쁜 숨을 쉴 각오를 하고 길을 나서야 한다. 길에는 봄이 왔음을 증명하듯 진달래와 이름 모를 들꽃들이 피었다. 꽃향기를 맡으며 길을 걷다가 고개를 돌리면 어느 곳에서라도 시원한 바다가 펼쳐지는 게 저도 트레킹코스의 매력이다. 저도 비치로드 군데군데에는 바다를 조망하기 좋은 나무데크가 설치돼 있다.전체 6.6㎞ 코스 중간중간 바다를 바라보기 좋은 장소엔 나무데크가 설치돼 있다. 거기 앉아 아픈 다리를 쉬면 어느 순간 푸른 바다가 눈앞에 다가온다. 상쾌한 기분에 여행에 나선 도시인은 삶의 고단함을 잠시나마 잊게 된다.창원=글·사진 서필웅 기자 seoseo@segye.com

'취업 준비 중에 틈틈이 해외여행 계획을 짰다. 사람들이 많이 찾지 않는 나름 힘들고 험한 여행을 해보고 싶었다. 그래서 택한 나라가 인도다. 처음에는 배낭여행을 떠나려고 했으나 여자 혼자 다니기에는 위험하고 무서운 곳이라며 주변 사람들의 만류가 많았다. 일단 인도전문여행사를 통해 관광객과 함께 현지 가이드랑 같이 움직이는 걸로 지난 1월 중순 인도를 갔다 왔다. 8박9일 동안 인도 곳곳을 돌아다니며 보고 느낀 점을 시리즈로 소개한다.인천공항에서 홍콩을 경유해 인도 뉴델리까지 가는 데 13시간 정도 걸렸다. 뉴델리에서 하루를 묵고 다시 비행기로 1시간 반 정도 걸려 동북부지역 ‘바라나시’라는 도시에 도착했다. 공항을 빠져나와 도심으로 들어서니 진짜 심각하다.씻기조차 힘들었던 열악한 중국 생활도 이겨냈고 서로 얼굴을 보며 아침인사를 건네던 내몽골의 화장실도 견뎌냈지만 인도의 첫인상은 충격적이었다. 각종 오물이 나뒹구는 길 옆에서 식사를 하는 사람이며 교통법규라고는 찾아볼 수 없는 도로, 길을 가득 메운 자전거와 오토릭샤(자동 인력거)가 뿜어대는 매연 때문에 숨도 쉬기 힘들어 마스크를 써야만 했다. 다행히 날씨는 쌀쌀한 편인데 일교차는 컸다.경적 소리는 어찌나 큰지 짜증이 날 정도다. 한 번 가면 또 가고 싶어 몇 번을 찾는다는 인도라던데 첫날부터 어서 이곳을 탈출하고 싶은 마음뿐이었다.인력거를 타고 갠지스강에 도착했다. 인력거꾼이 너무 마른 체격이라 괜히 미안한 마음도 들고 해서 팁도 쥐여줬다. 끊임없이 손을 내미는 거지 인파를 뚫고 갠지스강에 도착했을 때도 여전히 충격은 가시지 않았다.갠지스강은 힌두교인들이 아주 성스럽게 여기는 강으로 이 근처에서 화장을 해 뼛가루를 물에 흘려 보내면 극락에 갈 수 있다고들 믿는단다. 갠지스강은 늘 관광객과 기도하는 사람들로 붐빈다.길바닥에 뿌려진 소똥을 피하느라 앞을 보고 걷기가 힘들다. 간신히 화장터에 도착했는데 높이 쌓인 장작을 타고 무섭게 타오르는 불길 사이로 어스름한 사람 형체가 보였다. 이곳 전통 장례식을 코앞에서 보고 있자니 마음이 갑자기 무거워졌다.해가 지고 갠지스강에 밤이 찾아오자 화장터의 숙연함과는 사뭇 다른 분위기가 연출됐다. 갠지스강 입구에서는 매일 바르만(카스트제도의 최고계층, 기도자)들이 ‘푸자’ 의식을 치르고 이를 구경하기 위해 수많은 사람이 몰려든다. ‘푸자’ 의식은 갠지스강의 여신에게 바치는 제사로, 다양한 도구를 사용해 1시간가량 진행된다. 종소리에 맞춰 바르만들의 기도소리가 울려 퍼진다. 종종 아이들이나 어른들이 쟁반을 들고다니며 이마에 빨간 가루를 묻혀주는데 간단하게 축복을 빌어주는 기도라고 한다. 사람들로 바글바글한 갠지스강의 밤은 그야말로 활력이 넘친다.이른 아침부터 관광객들이 보트를 타고 갠지스강 주변을 구경하고 있다.다음날 아침 일찍 갠지스강을 다시 찾아 해 뜰 무렵 보트관광에 나섰다. 고요한 새벽녘 강 너머로 빛이 스며들면서 갠지스강의 모습이 시시각각 변하는데 이쯤 돼서야 왜 여기를 성지로 여기는지 이해되기 시작했다. 가이드가 꽃에 불을 붙여 한 명씩 나누어 주면서 간절한 기도를 담아 강에 꽃불을 띄우라기에 내 소원을 빌었다.날이 밝자 사람들이 갠지스강으로 몰려들었다. 외국인이 보기에는 화장터에서 떠내려온 뼛가루와 각종 동물들의 오물이 떠다니는 더러운 강물이지만 이들에게는 더할 나위 없이 소중한 성수였다.인도인들은 매일 아침 이곳에서 기도를 하고 그 물로 몸을 씻으면 죄를 씻어낼 수 있다고 믿는다. 갠지스강은 단순한 성지가 아니라 이들의 삶과 밀접하게 연결돼 있다. 그들은 이 물을 식수로도 사용하고 이곳에서 빨래를 하고 또 사람을 만난다. 갠지스강은 하루 여유를 갖고 충분히 둘러보는 것도 좋은 여행 방법이다. 시간마다 다른 갠지스강을 만나 볼 수 있기 때문이다.바라나시(인도)=안재희 리포터 chss0728@segye.com

“한 마리 원한 맺힌 새가 궁중을 나온 뒤로, 외로운 몸 짝 없는 그림자가 푸른 산 속을 헤맨다. 밤이 가고 밤이 와도 잠을 못 이루고, 해가 가고 해가 와도 한은 끝이 없구나.” 영월은 단종이 1457년 세조에게 왕위를 빼앗긴 후 유배의 형을 받고 내려온 곳이다. 유배지에서 단종은 이렇게 시작하는 시를 지었다. 아직 세상이 무엇인지도 모를 나이인 17세 소년이 지은 것이라고는 믿을 수 없을 정도로 한과 슬픔이 절절한 시구다. 도대체 정치가 무엇이기에, 권력이 무엇이기에 어린 소년 입에서 ‘한 마리 원한 맺힌 새’라는 표현이 나올까. 영월에서 만나는 단종 이야기는 그래서 더 서글프고 애처롭다. 이런 감정을 가장 강렬하게 느낄 수 있는 곳이 청령포다. 이곳은 영월의 또 다른 젖줄인 서강이 동서와 북쪽으로 삼면을 휘돌아 나가고, 남쪽은 국지산의 험한 절벽이 가로막고 있다. 천혜의 감옥이라고 할 수 있다.서강 위에 떠 있는 섬 청령포는 단종이 유배생활을 했던 곳이다. 섬 곳곳에 단종의 슬픈 이야기가 서려있다.사정을 모르는 여행객이라면 아름다운 강물과 기암괴석이 만들어내는 한 폭의 산수화 같은 풍경에 경탄할 수도 있다. 하지만 단종 이야기를 아는 사람이라면 그럴 수 없는 노릇이다. 그러기에 청령포 여행은 경치에 대한 감탄보다는 숙연함으로 이어진다. 권력과 인생의 허망함도 느끼며 하는 여정이다. 마침 청령포를 찾은 날은 비가 추적추적 내렸다. 어린 임금의 눈물이 비로 내리는 듯싶어 자꾸 하늘을 쳐다보게 된다.청령포에 복원돼 있는 단종어가. 단종이 살았던 곳이다.단종의 발길이 닿은 지 500여년이 지났지만 청령포는 여전히 뱃길로 가야 한다. 맞은편 나루터에서 5분 남짓 배를 타야 도착한다. 단종이 살았던 집과 거닐던 소나무숲은 그 시대 모습으로 복원돼 있다.  청령포 관음송. 단종이 갈라진 나무 사이에 걸터앉아 눈물을 흘렸다는 이야기가 남아있다.섬 여기저기에는 단종 이야기가 서린 곳이 많다. 단종이 걸터앉아 매일 울부짖었다는 소나무는 후대 사람들이 ‘관음송(觀音松)’이라는 이름을 붙였다. 나무가 임금의 슬픈 모습을 매일 보고 들었다는 뜻이다. 관음송은 시간의 흐름만큼 아름드리 나무로 자랐다. 세월의 무상함이 절로 느껴진다. 단종이 매일 올라 한양을 바라보며 시름을 달랜 절벽에는 어머니와 아내를 그리며 쌓았다는 망향탑이 남아 있다. 작은 돌탑에서 느껴지는 그리움이 돌덩이만큼 무겁다. 단종이 어머니와 아내를 그리며 쌓았다는 이야기가 남아있는 망향탑.영월시내에 남아있는 관풍헌. 청령포를 나온 단종이 생의 마지막을 보냈던 곳이다.청령포에서의 그의 삶은 두 달에 불과했다. 그해 큰 홍수가 나면서 단종은 영월 동헌 객사인 관풍헌으로 거처를 옮긴다. 그곳에서 두 달을 더 기거한 후 17년의 짧은 생을 마감한다. 단종이 마지막으로 머무른 관풍헌은 영월읍내에 보존돼 있다. 슬쩍 문을 열고 들어가보니 스산함이 밀려든다. 죽음의 현장을 마주하는 것은 역시 가슴 아픈 일이다.단종이 잠들어있는 장릉. 유네스코세계문화유산으로 선정된 조선왕릉 40기 중 유일하게 서울·경기지역 외에 있는 곳이다. 정식 왕릉임에도 매우 소박하다.마지막으로 찾은 곳은 단종이 영원히 잠든 장릉이다. 영월읍내에서 차로 5분이면 도착하는 거리다. 바쁘지 않다면 걸어도 충분하다. 장릉 이야기를 할 때 빼놓을 수 없는 인물이 바로 엄흥도다. 단종은 죽은 뒤 서강과 동강이 만나는 강변에 버려졌다. 역적의 죄를 쓰고 죽었으니 후환이 두려워 아무도 시신을 거두려 하지 않았다. 그때 용감히 나선 이가 호장 엄흥도다. ‘옳은 일을 하다가 화를 입는 것은 달게 받겠다’며 왕의 시신을 몰래 거둔 엄흥도는 단종을 몰래 묻고 밤마다 문안을 올렸다고 전해진다. 숙종 때인 1698년에 이르러 단종이 복위되자 엄흥도가 몰래 만든 무덤은 조선왕조 왕릉이 됐다. 유네스코세계유산으로 지정된 조선왕조 40기의 능 가운데 서울과 경기도에 있지 않은 것은 장릉이 유일하다. 500여년 전 엄흥도는 이런 미래를 예견했을까. 강원도의 평범한 한 고장에 불과했을지 모를 영월을 어린 왕의 슬픈 야사로 물들인 한 사내의 이야기로 가슴이 저릿해진다.◆4월에 만날 수 있는 49번째 영월단종제엄흥도가 그랬던 것처럼 영월 사람들은 지금도 단종의 혼을 위로한다. 영월에서 매년 열리는 단종제는 단종과 충신들의 넋을 기리는 행사로 장릉과 청령포 등에서 진행된다. 지난해에는 세월호 참사로 단종제향 등 일부 행사를 제외한 대부분의 행사가 축소 또는 취소됐지만 올해엔 예년과 같은 다채로운 행사가 마련돼 있다. 다음달 24∼26일 사흘간 열리는 49번째 영월단종제에서는 왕의 혼령을 위로하는 대왕신령굿을 시작으로 유교 제례의식인 단종제향, 제례악, 국장 등이 장릉에서 열린다. 동강둔치와 영월읍내에서는 왕의 행차인 산릉어가행렬, 풍년을 기원하는 칡줄행렬뿐 아니라 전통혼례, 지역예술인 공연 등 다양한 부대행사가 개최된다.영월=글·사진 서필웅 기자 seoseo@segye.com● 여행정보(지역번호=033)영월 여행을 하기 위해서는 중앙고속도로 제천나들목에서 나와 38번 국도를 타고 영월읍까지 가면 된다. 영월읍내 인근에서 장릉, 관풍헌 등 단종 관련 유적지를 만날 수 있다. 청령포도 10여분이면 도착한다. 동강할미꽃을 만나기 위해서는 38번국도를 계속 달리다 중간에 차를 북쪽 어라연 방향으로 돌려야 한다. 래프팅의 종점인 거운리 등을 지나면 문산리에 도착할 수 있다. 영월읍내에서 30여분이면 도달할 거리다. 대중교통을 이용할 경우 기차와 시외버스를 이용해 영월역과 영월시외버스터미널에서 내린 후 문산리마을 입구로 가는 시내버스를 이용한다. 버스는 2∼3시간 간격으로 하루 5회만 운행하므로 영월에 도착해 미리 버스시간을 확인한 뒤 영월읍내 관광을 즐기는 게 좋다. 숙박할 곳으로는 문산리 가는 길에 들를 수 있는 동강시스타리조트(905-2000)가 있다. 가족과 편안한 휴식을 즐기기 적합한 곳이다. 가볍게 숙박만 하고 싶은 여행자들은 영월읍 중심지라 할 수 있는 영흥리 인근에서 모텔을 쉽게 찾을 수 있다. 영월은 강원도의 맛을 한껏 만끽할 수 있는 고장이다. 영월읍내의 김인수할머니순두부(375-3698)와 장릉보리밥집(374-3986)은 강원도 특산 콩과 보리로 만든 음식과 산골의 향취를 느낄 수 있는 10여가지 반찬을 내는 맛집들이다. 주천면의 주천묵집(372-3800)에서는 직접 쑨 메밀묵과 도토리묵을 맛볼 수 있다. 전국적으로 입소문이 나 먼 곳에서부터 손님이 찾아오는 일미닭강정(374-0151)도 별미다.

강원도 영월 뼝창마을의 동강할미꽃은 동강의 아름다움과 어우러져 기막힌 풍광을 만들어낸다.봄은 남쪽에서부터 조심스럽게 다가오게 마련이다. 조금씩 계절에 젖어들면서 어느 순간 “어! 벌써 봄이 왔네” 하고 일깨워주는 것이 특유의 방식이다. 그래서일까. 남아있는 겨울 한기 속에서 “봄이 왔다!”고 당당히 외치는 존재들을 보면 유난히 더 반갑다. 다가오는 계절을 온몸으로 좀 더 확연하게 느낄 수 있기 때문이다. 봄을 만나는 이런 색다른 경험을 하기 위해 강원도 동강으로 떠났다. 아직 남쪽 땅끝에서도 봄소식이 완전히 들리지 않은 시기에 강원도라니. 하지만 겨울 흔적이 여기저기 남아있는 그곳에 봄의 시작을 느낄 수 있는 녀석이 피어나고 있다. 강인한 생명력이 인상적인 동강할미꽃이 주인공이다. 우리나라 동강지역에서만 만날 수 있는 희귀종이다. 흰 털이 수북이 붙은 모습에 할미꽃이란 이름이 붙긴 했지만 특이하게도 동강할미꽃은 다른 할미꽃과는 달리 땅을 가리지 않는다. 강원도 산골의 꽃샘추위를 뚫고 석회질 바위 틈에서 피어나기 때문일 것이다. 동강할미꽃은 꼿꼿하게 서서 하늘을 향해 두 팔을 벌린다. 그리고 당당히 외친다. “봄이 왔다!”고.강원도 정선 귤암리의 회색 절벽에서 자생하는 동강할미꽃. 강인한 생명력으로 더 아름다운 꽃이다.이 멋진 봄 손님을 맞이하기 위해 달려간 첫 번째 장소는 강원도 정선의 귤암마을이다. 국내에서 대표적인 동강할미꽃 자생지가 있는 곳이다. 귤암리까지 가기 위해서는 적지 않은 노력이 필요하다. 고속도로와 국도를 빠져나와서도 꼬불꼬불한 동강변 도로를 한참 달려야 한다. 길 주변에는 여기저기 ‘낙석주의’ 표지판이 세워져 있다. 그 정도로 험하다. 길가에는 겨우내 내린 눈이 다 녹지도 않았다. 운전을 해서 간다면 긴장을 늦추지 말아야 한다. 이렇게 절벽에 맞닿은 길을 달리다 보면 도로변에 ‘동강할미꽃 군락지’라는 표지판을 찾을 수 있다. 여기서 끝이 아니다. 동강할미꽃은 장미나 튤립처럼 꽃밭을 한 가지 색으로 채우며 흐드러지게 피는 꽃이 아니다. 동강할미꽃 꽃밭은 동강의 가파른 회색 절벽이다. 바위벽을 눈을 부릅뜨고 한참을 찾아야 그 틈에서 손을 들고 있는 보랏빛 꽃을 만날 수 있다. 동강 봄 손님과의 만남은 이렇게 긴 과정을 거쳐야 비로소 성사된다.그렇게 마주한 동강할미꽃의 모습은 그저 신비하다고밖에 달리 표현할 말이 떠오르지 않는다. 풀 한 포기 찾기 힘든 가파른 바위벽을 이 여리디여려 보이는 식물이 뚫고 올라왔다는 데 한 번 놀라고, 3월의 스산함 속에서 꽃을 피워낸 존재가 동강할미꽃뿐이라는 것에 또 한 번 놀란다. 강인함과 생명력이 더 부각되긴 하지만 동강할미꽃은 그 자체로도 매우 아름답다. 겨울 잔재 속에서 선명하게 두드러지는 보랏빛은 봄의 한복판에서 만나는 장미의 붉은색에 뒤지지 않을 정도로 화려하다.뼝창마을을 감싸며 흘러가는 동강의 모습.귤암리의 동강할미꽃과 작별하고 산 너머 영월 문산리로 간다. 더 많은 동강할미꽃을 만나기 위해서다. 문산리의 다른 이름은 뼝창마을이다. ‘뼝창’이란 절벽이라는 뜻의 강원도 사투리로 이름 그대로 깊은 산속 마을은 동강의 기암괴석 절벽으로 둘러싸여 있다. 이 절벽 한쪽에 동강할미꽃 복원지가 생성돼 있다. 마을과 동강을 가로지르는 문산교 바로 옆 산길이 뼝창마을 동강할미꽃 보금자리다. 마을 주민들의 세심한 손길을 거쳐 복원된 만큼 문산리 동강할미꽃은 귤암리의 것보다 조금 더 화려하다. 가족을 동반하고 동강할미꽃을 찾아 나선 여행자라면 아슬아슬한 도로변에서 꽃을 만나야 하는 귤암리보다는 뼝창마을 쪽이 감상하기에 더 좋다.뼝창마을은 영월에서도 손꼽히는 오지다. 마을로 들어가는 콘크리트 다리가 생기기 전까지 쓰던 나룻배들이 남아있다.뼝창마을은 동강 일대에서도 절경으로 소문난 마을이기도 하다. 영월에서 승용차로 들어갈 수 있는 동강변 마지막 마을로 굽이돌면서 흐르는 강과 그 강을 바라보는 기암괴석의 풍경이 아름답다. 콘크리트다리인 문산교가 놓이기 전까지는 줄배를 이용해 드나들었을 정도로 오지인데, 마을 주민들이 이용하던 배들이 지금도 남아있다. 명승 14호로 지정된 어라연도 인근에 있다. 동강 물길이 산을 따라 굽어 흐르다 연못처럼 만들어진 계곡으로 동강할미꽃, 뼝창마을과 함께 놓치면 안 되는 절경이다.영월·정선=글·사진 서필웅 기자 seoseo@segye.com

초록의 싱그러움이 너무 그리워 사시사철 푸른 대숲을 만나러 갔다. 담양의 대형 대나무 군락지인 죽녹원에선 잘 가꾼 산책로를 대나무 향기를 맡으며 걸을 수 있다.“그저 한량없이 넓은 초록색 벌판 지평선, 아무리 변화하여 보았댔자 결국 치열한 곡예의 역(域)을 벗어나지 않는 구름, 이런 것을 건너다본다. 지구 표면적의 100분의 99가 이 공포의 초록색이리라.”작가 이상은 수필 ‘권태’에서 녹색을 ‘공포’라고 칭했다. 회색도시가 아직은 생소했던 시대의 근대인이었기에 가질 수 있었던 감상이리라. 하지만 사방천지가 온통 콘크리트 더미인 현대 도시인은 녹색이 그립다. 아직 봄이 완전히 자리 잡지 않은 이때, 초록의 싱그러움을 조금이라도 일찍 느껴보고 싶어서 전라남도 담양으로 향했다. 겨울과 초봄뿐 아니라 사시사철 푸른 대숲을 만날 수 있기 때문이다.예부터 대나무 하면 담양을 제일로 쳤다. 하지만 요즘은 대나무 향취를 맡기가 더 쉬워졌다. 전국에 명성이 자자한 대나무 군락지가 두 곳이나 있는 덕분이다. 두 공간은 서로 다른 매력으로 숲 애호가들을 끌어모으고 있다. 첫 번째는 죽녹원이다. 담양 중심지라 할 수 있는 담양읍 한복판에 인공적으로 만든 군락지다. 약 18만㎡의 야산에 대나무가 빽빽하다. 그렇다고 무질서하거나 어지럽지는 않다. 분죽, 왕대, 맹종죽 등 대나무들이 수종대로 가지런히 심어져 있고, 그 사이로 산책로가 예쁘게 조성돼 있다. 숲이라기보다는 거대한 정원 느낌이다. 숲길을 걸으면 싱그러운 푸른빛 사이로 상쾌함이 밀려 들어온다. 초봄 바람 속에 스며든 차가운 기운도 휘청대며 흔들리는 대숲을 한번 통과하면 한결 부드러워진다. 마침 하늘에는 가는 비가 뿌리고 있었다. 댓잎에 부딪히는 빗소리마저 듣기 좋다. 그 속을 걸으며 깊게 호흡을 한다. 대나무는 이산화탄소 흡수 능력이 매우 뛰어나 대나무숲 ha당 연간 30t가량의 이산화탄소를 빨아들인다. 보통 나무의 4배나 되는 양이다. 흡수한 이산화탄소는 고스란히 산소가 돼 매연에 지친 도시인들 폐를 정화해준다. 산책로 곳곳에는 숨을 돌릴 수 있는 고즈넉한 정자들이 마련돼 있다.길목 곳곳에는 고풍스러운 정자도 세워져 있다. 바삐 걷지 말라는 배려다. 이에 화답해 천천히 걸으며 운동이 아닌 산책을 한다. 겨우내 그리웠던 초록을 느끼고 바람에 흔들리는 대숲 소리를 음미하며 거니는 것이 제대로 산책하는 방법이다. 숲을 빠져나오면 죽향체험마을이 나온다. 고풍스러운 한옥과 담양의 대표적 정자들이 보기 좋게 재현돼 있다. 여기서 또 한번 쉬어가는 것도 좋다. 담양습지의 대숲. 인간 손을 타지 않은 대나무의 생명력이 살아있는 숲이다.담양습지의 우거진 대숲 사이로 나있는 산책로. 인근 영산강 바람에 실려온 대숲 향기가 싱그럽다.죽녹원의 정제된 아름다움 대신 진짜 대숲의 울창함이 좋다면 영산강변에 위치한 담양습지도 가볼 만하다. 2004년 하천습지로서는 국내 처음으로 습지보호구역이 된 곳으로, 담양읍내에서 광주 방면으로 차로 20분 남짓 달리면 도착한다. 국내 대표적 습지인 순천만 주인이 갈대라면 담양습지 주인은 대나무다. 영산강변을 따라 길게 형성된 습지대에 대나무가 지천이다. 담양습지 대나무군락 산책로 입구에 있는 대바구니 모양 대형 조형물.빽빽한 대숲 사이로 산책로가 만들어져 있다. 영산강을 끼고 출발하는 산책로 입구에는 대바구니 모양 대형조형물이 서 있다. 조형물에 써 있는 문구가 눈에 띈다. 대나무숲 안개비가 절경이라는 뜻의 ‘竹林煙雨(죽림연우)’라는 글이다. 담양습지를 방문했을 때는 마침 내리던 비가 그쳐 있었다. 여행에 나서서 비가 더 오기를 바랐던 것은 처음이다. 대숲 향기를 품으며 날아오는 영산강 바람을 맞으며 아쉬움을 달랬다. 산책로를 걸으니 죽녹원과는 사뭇 다른 느낌이다. 죽녹원 대숲의 경우 정갈함이 특징이라면, 이곳의 대숲은 혼돈과 무질서함이 매력이다. 햇빛 하나 들지 않을 정도로 빽빽한 대숲은 거대한 열대우림을 보는 듯하다. 인공적으로 키워진 것이 아니라 오직 살기 위해 몸을 부딪치며 자라난 나무들이다. 척박한 습지에서 가늘고 가냘픈 대나무들이 쑥쑥 자라난 모습을 보면 생명의 경외감마저 느껴진다. 정자와 한옥을 재현한 담양의 죽향체험마을.이곳 습지대는 생태를 체험할 수 있는 곳이기도 하다. 흐르는 강물 소리, 대나무가 바람에 날리는 소리와 함께 새소리도 들을 수 있다. 담양습지에는 큰기러기, 가창오리, 흰목물떼새 등 다양한 조류가 서식하고 있기 때문이다. 산책로 군데군데 대숲을 뒤로하고 영산강의 시원한 경치를 관망할 수 있는 전망데크도 설치돼 있다. 발걸음을 서두르지 말고 대숲 향기를 맡으며 대자연의 신비를 관망하는 것이 이곳을 제대로 즐기는 방법이다.담양=글·사진 서필웅 기자 seoseo@segye.com