대구 달성군 화원동산 전망대에서는 낙동강, 금호강 등이 합류하는 곳을 볼 수 있다. 강 줄기 사이로 신록이 우거진 곳이 달성 습지다. 지형이 마치 남아메리카대륙처럼 생겨 ‘아메리카대륙전망’으로 불린다. 이 습지를 중심으로 왼편이 낙동강, 오른편이 금호강이다.대구는 비가 잘 안 오고 더운 곳이라는 이미지가 강하게 남아있다. 게다가 바다를 끼고 있는 것도 아니어서 여행지로서 매력이 덜해 보인다. 하지만 대구는 도심 가까이 울창한 숲이며 사계절 꽃을 볼 수 있는 곳, 낙동강과 금호강을 한눈에 조망할 수 있는 곳까지 곳곳에 매력 덩어리를 숨겨놓고 있다. 우리가 생각하는 대구와는 다른 모습에 자연스레 빠져들게 만드는 힘이 있는 곳이다.대구 달성군에 있는 화원동산은 이름부터 풍기는 이미지가 강하다. 이름 그대로 꽃동산이다. 팍팍한 대구 도심에서 벗어나 삼림욕을 즐길 수 있는 숲과 사철 꽃을 볼 수 있는 곳이다.화원동산은 입구에서 사문진 나루터가 여행객을 맞는다. ‘모래가 많은 백사장으로 통하는 문’이라는 뜻에서 유래했다고도 하고, 신라시대부터 나루터를 중심으로 많은 절이 있었던 데서 연유되었다는 이야기가 전해질 정도로 붐비는 곳이었다. 조선시대에는 대구로 가는 모든 물자가 통하는 관문 역할을 했다. 특히 대구에 처음 들어온 선교사들이 사문진을 통해 피아노를 반입했다. 당시 주민들은 건반을 누르면 소리가 나는 피아노가 신기해 ‘귀신통’으로 불렀다고 한다. 사문진 나루터가 번성했을 때부터 지금까지 수백년간 자리를 지키고 있는 팽나무도 볼거리 중 하나다.나루터를 지나 신라 때 왕이 임시로 머물던 행궁을 지은 상화대를 오르면 팔각정을 만난다. 경덕왕이 합천 가야산에서 요양 중인 세자를 문병갈 때 행궁을 지었다 하며, 그만큼 주변 경치가 빼어나다.팔각정 전망대를 오르면 낙동강, 금호강, 진천천이 합류하는 곳을 한눈에 조망할 수 있다. 전망대에서 바라보면 강 사이로 신록이 우거진 곳이 바로 달성습지다. 지형이 남미대륙처럼 생겨 ‘아메리카대륙전망’으로 불린다. 섬처럼 툭 튀어나온 이 습지를 중심으로 왼쪽이 낙동강, 오른쪽이 금호강이다. 전망대에서는 바로 앞에 있는 것처럼 보이지만 멀어서 도보로 가긴 힘들다. 차로도 화원동산에서 20여분 걸린다.대구 달성습지는 보기 드문 범람형 습지로 사계절 다양한 군락을 볼 수 있다. 이곳에서 보는 석양은 대구 여행의 운치를 한껏 높인다.달성습지는 낙동강과 금호강, 진천천과 대명천이 합류하는 지역에 자리한 하천습지다. 보기 드문 범람형 습지로 사계절 다양한 수생식물 군락을 볼 수 있다. 백로나 왜가리 등의 철새와 멸종위기 야생동식물 2종으로 지정된 맹꽁이 등을 볼 수 있다. 또 이곳에서 보는 석양도 대구 여행의 운치를 높일 수 있다.대구를 가로지르는 금호강에는 서울 한강의 선유도와 같은 하중도가 있다. 대구 북구 팔달교와 노곡교 사이에 있는 작은 섬이다. 봄에는 유채꽃과 청보리밭으로, 가을에는 코스모스로 섬이 뒤덮인다. 강변 쪽으로 난 길을 따라 섬을 한 바퀴 돌아도 좋다. 대구 남쪽에 위치한 비슬산은 신선이 거문고를 타는 모습을 닮았다 하여 이름이 붙여졌다. 4월이면 분홍빛 참꽃이 지천에 피어나 아름답다.대구 하면 빼놓을 수 없는 곳이 팔공산이다. 팔공산 능선 동쪽 끝자락인 관봉에는 보물 431호인 관봉 석조여래좌상이 자리를 틀고 있다. 머리에 갓을 쓰고 있는 모습에 갓바위로 더 유명하다. 갓바위는 누구나 한 가지 소원은 들어준다는 말이 있다. 험하지 않은 팔공산 갓바위까지 왕복으로 2∼3시간이면 충분하다. 소원이 이뤄질지는 모르겠지만 팔공산을 오르며 보는 대구 시내 경치만으로 충분한 보상이 될 듯하다.이귀전 기자 frei5922@segye.com

울산 울주 서생포 왜성 본성의 성벽과 바다 풍경. 분홍빛을 띤 왕벚꽃이 한창이다.울산광역시 울주군는 울산 면적의 70%를 차지한다. 공장이 몰려있는 울산을 생각하면 굴뚝과 번화가 등이 먼저 떠오르지만 울주는 이와 다르다. 전통과 역사의 흔적이 고스란히 살아있는 곳이다. 조상이 사용하던 그릇과 항아리 만드는 방법을 그대로 이어오고 있는 옹기마을과 임진왜란 당시 일본이 조선 민초를 강제로 동원해 지은 서생포 왜성이 잘 보존돼 있다. 다른 지역에서 쉽게 접할 수 없는 역사의 한 부분을 들춰 볼 수 있는 곳이다.◆사명대사의 결기가 서려있는 서생포 왜성“조선 최고의 보물은 무엇이요.” “그것은 일본에 있을 것이오.” “그게 무엇이오.” “바로 당신의 목이오.”조선시대 임진왜란 당시 울주 서생포 왜성에서 벌어진 사명대사와 왜군 장수 가토 기요마사 강화회담의 일화로 전해내려오는 내용이다. 수만명의 왜적으로 둘러싸인 적진에 협상하러 가서도 기백을 잃지 않은 사명대사의 결기가 남아있는 곳이 서생포 왜성이다. 임진왜란 당시 조선과 명나라의 반격으로 쫓긴 왜군은 남해안 지역에 30여곳의 왜성을 짓는다. 울산 울주 서생포 왜성 아랫부분에 있는 성벽. 산 정상에 본성이 있지만 수풀이 우거져 성벽이 보이지 않는다.현재는 많은 곳이 훼손됐지만 서생포 왜성은 당시 모습이 가장 많이 남아있다. 이는 임진왜란 이후 조선 수군의 진지로 300여년간 사용됐고, 이후 일제 때는 일제가 자신들의 조상이 남긴 흔적이다 보니 유적으로 지정해 관리했기 때문이다. 해발 200m 산 꼭대기에 본성을 두고 아래로 내려오면서 중간에 제2성, 가장 아래에 제3성을 쌓은 전형적인 일본식 성의 모습이 남아있다. 본성은 가파른 흙길로 이어져 있다. 비라도 오면 흙길이 미끄러워 오르기 쉽지 않다. 봄부터는 나뭇잎이 만발해 아래에서는 성의 모습이 잘 보이지 않을 정도다. 천혜의 요새 조건을 갖추고 있다. 본성에 들어서면 우리가 보던 성과는 다른 구조를 볼 수 있다. 본성 출입구를 통과하면 바로 본성 내 건물들로 이어지는 길이 있는 것이 아니라 상대가 성내로 쉽게 진입하지 못하도록 미로 식으로 성벽을 구축해놨다.울산 울주 서생포 왜성 정상 성벽 위에서 보이는 바다 풍경.경계와 전투의 용이성 등 군사적 필요로 성벽이 돌출돼 있는데, 지금은 이런 곳들이 전망대 역할을 하고 있다. 오르막 흙길을 따라 산 정상에 오르면 명선도와 바다를 조망할 수 있다. 군데군데 왕벚나무들의 분홍빛 꽃이 한창이다. 굴곡진 역사의 한 곳이지만 지금은 여행객들에게 많은 이야기와 멋진 풍경을 전달하는 곳이 된 셈이다.◆숨을 쉬는 그릇… 옹기마당 한 곳에 간장, 된장, 고추장 등 각종 장이 담긴 장독들이 모여 있다. 어머니는 빈 그릇을 들고가 장독 하나의 뚜껑을 열어 장을 한 그릇 퍼서 부엌으로 가져와 여러 음식을 하고, 밥상을 준비한다. 일상이었던 이 모습은 이제 옛것이 돼버렸다. 마당이 있던 단독주택은 아파트로 변했고, 장독은 김치냉장고가 대신하고 있다. 장들은 오래 보관할 필요도 없다. 언제든 사서 먹을 수 있으니 말이다.울산 울주 외고산 옹기마을에 있는 다양한 모양의 옹기들. 예전만큼 수요가 많지 않지만 외고산 옹기마을은 우리나라 옹기 생산의 50% 이상을 책임지고 있다. 기계의 도움도 받지만, 아직 수작업으로 만드는 전통 옹기의 명맥을 유지하는 장인들이 남아 있는 곳이다.그렇다고 장독으로 대표되는 옹기가 사라진 것은 아니다. 예전만큼 수요가 많지 않을 뿐 여전히 전통을 잇고 있는 곳이 있다. 울주 외고산 옹기마을이다. 우리나라 옹기 생산의 50% 이상을 책임지고 있다. 전통 방식만을 고집하는 것은 아니다. 기계의 도움도 받지만, 아직 수작업 전통의 명맥을 유지하는 장인들이 남아 있는 곳이다.울산 울주 외고산 옹기마을의 한 장인이 물레 위에서 항아리를 빚고 있다.6·25전쟁 이후 부산에 피란민이 몰리자 옹기 수요가 늘었다. 당시 경북 영덕에서 옹기를 만들던 장인 허덕만씨가 이곳에 자리 잡았다. 생활이 어렵던 당시 옹기를 배우려는 사람들이 몰려 마을은 급속도로 커졌다. 1960∼1970년대에는 350여 가구가 옹기를 만들 정도로 발전했지만, 산업화로 옹기 수요가 줄면서 마을은 점차 쇠퇴했다. 지금은 40여 가구가 전통 및 현대 방식으로 옹기를 빚고 있는데, 7명이 울산시 무형문화재로 등록돼 있다.흙을 손수 반죽해 만든 흙띠를 물레 위에서 돌려가며 쌓아올려 옹기 모양 만들고, 수차례 건조작업을 거친 후 섭씨 1200도에 이르는 전통 가마에서 9일 밤낮을 구운 후 4일간 식힌다. 이때 표면에 공기구멍인 기공이 만들어져 숨을 쉬는 그릇으로 변하게 되는 것이다. 만약 모양이 이상해 열을 제대로 전달받지 못하거나, 가마 온도가 일정치 않으면 옹기는 주저앉게 된다. 각고의 노력 끝에 탄생해 생명력을 품고 있는 것이다.장독에서 질그릇까지 전통적으로 내려오는 옹기 종류만 300여 가지지만 지금은 옹기 제작 시 상당수 과정을 기계로 대신하다 보니 이를 다 만들 줄 아는 이는 별로 없다. 수요가 많지 않은 옹기 종류는 사라질 수 있는 것이다. 옹기장들은 명맥 유지를 위해 단순히 우리가 보는 장독대나 질그릇 등만 만드는 것이 아니라 기마인물상 등 옛 토기를 재현하거나 옹기로 예술 작품을 만드는 등 질적 변화를 꾀하고 있다. 아이들이 직접 흙을 만지고, 옹기를 만들면서 우리 전통을 체험할 수 있도록 다음달 5일부터 나흘간 이 마을에서 옹기축제가 열린다.울주(울산)=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

아이슬란드를 한 바퀴 돌아 서쪽 끝에 도착한 뒤 서부 해안을 따라 남쪽으로 방향을 잡았다. 남쪽 끝에는 아이슬란드 일주의 종착지인 수도 레이캬비크가 있다.스나이펠스네스반도의 상징이라고 할 수 있는 스나이펠스외쿨 화산 분화구 주변. 눈과 화산재가 어우러져 낯설고 위압적인 모습을 연출한다. 공상과학소설의 선구자로 불리는 프랑스 소설가 쥘 베른은 이곳을 ‘지구의 중심으로 가는 입구’라고 표현했다.서부의 피오르를 따라 남부로 내려가는 길에는 스나이펠스네스 반도가 있다. 아이슬란드 서쪽으로 길게 튀어나온 반도의 중심에는 해발 1446m 높이의 화산 스나이펠스외쿨이 자신이 이 땅의 주인임을 자랑하듯 높게 솟아있다.스나이펠스네스반도의 상징이라고 할 수 있는 스나이펠스외쿨 화산 분화구 주변. 눈과 화산재가 어우러져 낯설고 위압적인 모습을 연출한다. 도심에서 조금만 벗어나면 캠핑을 즐길 수 있는 크고 작은 공원이 자리 잡고 있다.‘해저 2만리’ 등 모험소설로 유명한 쥘 베른은 그의 소설 ‘지구 속 여행’에서 스나이펠스외쿨의 분화구를 ‘지구의 중심으로 가는 입구’라고 표현했다. 그리고 누군가는 이곳을 ‘지옥으로 가는 입구’라고 불렀다. 낯선 환경과 경이로운 풍경이 누구에게는 모험의 대상이 되기도 하고 누구에게는 두려움과 경외의 대상이 되기도 한다. 지구 반대편에서 날아온 현대의 여행자에게는 이 놀라운 풍경들이 경외와 신비로움으로 다가온다.화산과 빙하, 폭포와 기암괴석이 어우러진 반도는 흡사 그동안 아이슬란드를 돌아보면서 보았던 풍경을 압축해 놓은 듯하다. 그래서일까. 스나이펠스네스 반도는 ‘미니어처 아이슬란드’라는 애칭으로 불리며 아이슬란드 설화인 ‘사가’의 배경이 되었다.반도를 따라 다시 서쪽으로 접어든 도로는 병풍 같은 절벽을 따라 뻗어있다. 여러 빛깔의 바위들이 층층이 쌓인 무지개 절벽을 지나면 푸른 하늘과 어우러진 초원, 그 너머 잿빛 화산지대가 한 폭의 그림을 이루며 펼쳐진다.스나이펠스네스 반도의 상징이라고 할 수 있는 스나이펠스외쿨 화산 분화구. 눈과 화산재가 어우러져 낯설고 위압적인 모습을 연출한다. 공상과학소설의 선구자로 불리는 프랑스 소설가 쥘 베른은 이곳을 ‘지구의 중심으로 가는 입구’라고 표현했다.지구의 중심으로 가는 길이나 지옥으로 가는 입구를 경험하기 위해서는 용암지대를 따라 형성된 동굴 탐험을 추천한다. 바튼스헬리스는 7000여년 전 화산 폭발로 이해 만들어졌다. 수천 년 동안 외부에 숨겨져 있던 신비로운 자태를 자랑한다.반도를 빠져나와 다시 남부로 길을 잡으니 서부 아이슬란드 관광의 거점인 보르가르네스가 나타난다. 9세기 바이킹족이 처음 정착했다는 보르가르네스는 오로라 관람지로도 유명하다. 노천 온천지대인 블루라군에서 휴식을 취하기 적당한 마을이다. 아이슬란드 정착의 역사를 보여주는 ‘세틀먼트센터’라는 전시관을 둘러보니 척박한 환경에 맞서온 아이슬란드인들의 처절함이 느껴진다. 영화 ‘윌터의 상상은 현실이 된다’에 나오는 파파존스 피자 가게로 유명해진 카페에 들러 허기를 달랬다. 영화에 등장한 카페라면 사람으로 붐빌 듯한데 아이슬란드 어디나 그렇듯 조용하고 한적하게 휴식을 취할 수 있다.한적한 레이캬비크의 거리. 이 길을 따라 시내 중심가에 이르면 아이슬란드 인구의 3분의 1이 모여 사는 대도시의 번잡스러움을 경험할 수 있다.보르가르네스에서 75㎞를 달리면 아이슬란드 일주의 종착지인 수도 레이캬비크에 도착한다. 레이캬비크 도착 전 마지막 마을인 아르카네스를 지나면 차는 길고 긴 해저터널로 들어선다. 1㎞ 지점마다 위치를 확인시켜 주는 터널을 지나면 해저터널 요금소가 나온다. 창가에 슬라이드 사진처럼 지나치는 경관이 여러 빛깔로 말을 걸어온다. 미처 대답하기도 전에 또 다른 경치가 재잘대듯 다가온다. 마지막에는 아련한 레이캬비크의 불빛이 지친 여행객을 위로해 준다. 아이슬란드에 도착하던 날 하늘 위에서 접한 레이캬비크는 설렘이었다. 광활한 아이슬란드를 한 바퀴 돌아 다시 찾은 레이캬비크가 여행객을 반갑게 맞아줬다. 해질 무렵 황금빛으로 반짝이는 바다와 피오르가 어우러진 레이캬비크는 가슴을 벅차오르게 한다. 레이캬비크에 들어서면서 아이슬란드 여행 중 처음으로 주차가 걱정됐다. 아이슬란드 인구의 3분의 1에 가까운 12만명이 모여 사는 레이캬비크는 아이슬란드와는 어울릴 것 같지 않은 대도시의 번잡스러움은 물론 고층빌딩 스카이라인과 교통 체증까지 일으키고 있다. 그러나 오히려 익숙한 친근함이 들면서 잠자고 있던 내 안의 도시본능을 깨운다. 레이캬비크는 아이슬란드의 풍부한 문화예술의 중심지답게 세련되고 활기에 넘친다. 도시를 가로지르며 시내 중심부에 위치한 호텔로 향했다.각종 기념품을 파는 상점 앞에 자리한 캐릭터 인형.레이캬비크는 현대적이고 이국적인 레스토랑과 북유럽 스타일의 독특한 상품을 파는 디자인가게, 갤러리, 호텔들이 시내를 중심으로 다양하게 자리 잡고 있다.낮에는 현대적이고 이국적인 레스토랑과 북유럽 스타일의 독특한 상품을 파는 상점들이 시내 중심에 다양하게 자리 잡고 있다. 호텔에 들어가 짐을 정리하고 북적이는 거리를 내려다보다가 거리 냄새가 궁금해 문을 나섰다. 즐비한 카페들은 늦은 밤까지 문을 연다. 지평선에 걸터앉아 쉽사리 사라지지 않는 태양처럼 아이슬란드 사람들도 카페에 둘러앉아 밤늦도록 어울린다. 무료로 와이파이를 제공하는 카페에서 며칠 동안 단절됐던 한국 소식과 친구들 안부를 확인할 수 있었다.낯선 나라에서 더욱 반가운 아시아 레스토랑. 오랜만에 익숙한 음식으로 저녁을 해결할 수 있었다.늦은 저녁 카페에서 한 잔 후 아무런 생각 없이 도시를 걷기로 했다. 무념무상. 특별한 관광지를 정해 두지 않았다. 중심 도로에는 다양한 벽화와 거리예술작품이 눈에 띈다. 창의성 있는 건물과 작지만 독립적인 갤러리, 다양한 불빛의 상점, 그리고 식욕을 자극하는 냄새를 풍기는 식당이 늘어서 있다. 이끄는 음식 냄새를 따라 식당에 들어선다. 나도 모르게 아시아 식당에서 오랜만에 익숙함에 젖어들었다.레이캬비크의 랜드마크인 할그림스 교회는 도심 어디에서든 볼 수 있다. 아이슬란드를 대표하는 건축가 구드욘 사무엘손이 설계했다. 분화한 용암이 냉각되면서 생성되는 매혹적인 모양과 형태에 영감을 받았다고 한다.저녁식사를 마쳤지만 날은 아직 환하다. 오늘밤도 어두움은 쉽게 다가오지 않는다. 시내를 따라 조금 걸으니 레이캬비크의 랜드마크로 불리는 할그림스 교회가 인사한다. 1937년 잉글랜드 건축가 구드욘 사무엘손이 디자인하고 1945년 건축이 시작돼 1986년 완성됐다. 아이슬란드의 주상절리에서 영감을 받아 외관이 웅장하다. 같은 건축가가 작업해 형제교회로 불리는 아퀴레이리 교회처럼 포근하게 도시를 감싸는 듯하다. 교회는 시내 중심 어디에서나 볼 수 있다.휴식을 위해 호텔에 돌아왔지만 창밖에서는 늦은 시간까지 라이브 음악과 사람들의 대화가 흐른다. 아이슬란드에 도착한 후 처음 느끼는 소란스러움이다. 자정까지 환한 거리 곳곳에 넘쳐나는 소란스러움이 전혀 귀에 거슬리지 않는다. 오히려 푸근하다. 다음 날 이번 여행의 마지막 일정이 될 레이캬비크 관광을 위해 잠을 청한다.여행가·민트투어 대표

.영남 알프스는 가지산(1241m), 간월산(1069m), 신불산(1159m), 영축산(1081m), 천황산(1189m), 재약산(1119m), 고헌산(1034m) 등 주로 일곱 산을 말한다. 여기에 운문산(1195m), 문복산(1015m)을 포함하기도 한다. 1000m 넘는 산 9곳이 이어져 있는 곳이다. 경북 경주와 청도, 경남 밀양과 양산, 울산 울주군 등에 걸쳐 있는 영남 알프스의 중심은 울주다. 운문산과 문복산을 제외한 일곱 산이 울산 울주에 걸쳐 있다.유럽의 알프스나 호주·일본에서 알프스로 불리는 곳에 비해 산 높이는 낮지만 그 수려함은 부족함이 없다. 특히 봄철의 영남 알프스는 신록의 계절답게 곳곳에서 파릇파릇함이 자라고 있다.울산 울주 간월재에 있는 새 모양의 솟대가 자유롭게 구름바다 속으로 날아가길 원하는 듯 운해와 산봉우리들을 바라보고 서 있다. 영남 알프스는 경북 경주와 청도, 경남 밀양과 양산, 울산 울주군 등에 걸쳐있는 1000m 넘는 9개의 산을 일컫는다. 간월산과 신불산을 사이로 중간에 있는 간월재는 영남 알프스의 관문이다. 유럽의 알프스나 호주, 일본의 알프스로 불리는 곳에 비해 산들의 높이는 낮지만, 수려함은 부족함이 없다.이 중 간월산과 신불산 사이로 중간에 있는 간월재는 영남 알프스의 관문이다. 울주군 영남알프스 복합웰컴센터 부근에서 2시간가량 오르면 해발 약 1000m 높이의 간월재에 이른다. 산길과 임도를 오가며 오르는 길이어서 그리 험하지 않다. 간월재 부근에 도착하면 억새밭이 펼쳐진다. 주민들은 간월재를 ‘왕뱅이 억새만디’로 불렀다. 왕뱅이는 간월재의 옛 지명인 ‘왕방재’, ‘억새만디’는 억새가 많은 고개를 일컫는다. 인근 주민들은 간월재에 올라 억새를 배어 날라 지붕을 이었다고 한다.동이 완전히 트기 전 울산 울주 간월재에서 바라보는 운해와 산봉우리들이 한 폭의 수채화를 그리고 있다. 영남 알프스는 경북 경주와 청도, 경남 밀양과 양산, 울산 울주군 등에 걸쳐있는 1000m 넘는 9개의 산을 일컫는다. 간월산과 신불산을 사이로 중간에 있는 간월재는 영남 알프스의 관문이다. 유럽의 알프스나 호주, 일본의 알프스로 불리는 곳에 비해 산들의 높이는 낮지만, 수려함은 부족함이 없다.간월재는 배냇골과 언양을 오가는 장꾼들의 중간통로로 이용돼 왔다. 산에서 만든 숯이나 옹기 등을 장에 내다 팔기 위해 지나친 곳이다. 또 간월재 서쪽 아래 왕방골이라 불리는 골짜기는 사방이 산으로 에워싸인 천연림 협곡으로 우리 민족사의 아픔을 간직하고 있다. 박해받던 천주교도들의 은신처이자 빨치산의 아지트로 이용된 곳이다. 간월재는 지금 휴일이면 등산객과 패러글라이딩을 하는 사람들이 몰려 북적거리는 여행지로 변했다.특히 간월재에서 간월산 방향으로 오르는 길의 전망은 산행의 수고를 이겨내게 한다. 맑은 날이면 울산 앞바다 전망을 기대해도 좋을 듯싶다.봄철에는 간월재에서 내려다보는 운해와 봉우리들이 이루는 풍경을 조망할 수 있다. 날이 조금 더 따뜻해지면 보기 힘들어질 수 있다. 운해는 일교차가 많이 나고 맑은 날에야 볼 수 있기 때문이다. 해 뜨기 전부터 해가 올라오기 시작할 때까지 여명과 해 뜬 후의 강렬한 태양 빛이 만드는 풍광은 힘든 새벽 산행에 대한 충분한 보상이 된다.  .동이 완전히 트기 전 울산 울주 간월재에서 바라보는 운해와 산봉우리들이 한 폭의 수채화를 그리고 있다. 영남 알프스는 경북 경주와 청도, 경남 밀양과 양산, 울산 울주군 등에 걸쳐있는 1000m 넘는 9개의 산을 일컫는다. 간월산과 신불산을 사이로 중간에 있는 간월재는 영남 알프스의 관문이다. 유럽의 알프스나 호주, 일본의 알프스로 불리는 곳에 비해 산들의 높이는 낮지만, 수려함은 부족함이 없다.간월재 부근에는 대피소도 있으니 침낭 등을 준비해 전날 저녁에 미리 올라 잠을 잔 후 간월재에서 아침을 맞아도 된다. 내려오는 길에는 방향에 따라 복합웰컴센터 부근으로 내려간다면 홍류폭포를, 신불산 방향으로 내려간다면 파래소 폭포를 들르는 게 좋다. 파래소 폭포는 옛날 기우제를 지내면 바라던 대로 비가 내렸다고 하여 ‘바래소’라는 이름으로 불리다 물빛이 푸르다 보니 파래소로 바뀌었다고 한다. 높이 15m에서 떨어지는 폭포수를 바라보고 있으면 탄성이 나온다.울산에서는 꼭 힘든 산행을 하지 않고도 일출을 볼 수 있다. 새해 일출 장소로 잘 알려진 간절곶과 명선도 등은 바다 바로 앞에서 일출을 볼 수 있어 차로 언제든 갈 수 있다. 이 중 간절곶은 매년 1월1일이면 한반도 내륙에서 가장 빨리 일출을 볼 수 있는 곳이다. 간절곶의 일출 시각이 다른 내륙 지역보다 365일 가장 빠른 것은 아니다. 해 뜨는 위치가 조금씩 달라져 계절에 따라 강원이나 포항 등에서 먼저 뜰 때도 있다.울주(울산)=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

태풍 등 자연재해를 막는 것은 사람의 힘으로는 역부족이다. 자연의 힘 앞에 인간은 무력감을 느낄 수밖에 없다. 이를 이겨내는 것 역시 사람의 힘이다. 경남 거제도는 지리적 특성상 태풍 피해가 잦다. 하지만 이 같은 역경을 이겨낸 곳이 거제도이기도 하다. 태풍으로 인한 피해에도 좌절하지 않고 이를 복구한 매미성과 외도. 자연재해를 이겨내고 현재의 멋진 풍광을 이룬 사람의 위대함을 느낄 수 있는 곳이다. 경남 거제 매미성은 개인이 혼자 13년간 쌓아올린 곳이다. 바다와 거가대교 등을 한눈에 조망할 수 있다.◆인간승리의 표상… 매미성, 위도부산에서 거가대교를 건너 거제도로 들어와 10여분 차를 몰면 대금리 복항마을에 이른다. 마을 입구에 도착하면 표지판에 ‘차를 놓고 걸어가 달라’는 내용의 글귀가 있다. 길이 좁아 주변에 차를 세워 두는 것이 좋다. 마을 입구부터 100여m 정도만 걸어가면 바다가 나온다. 하지만 바다보다 눈길을 끄는 것은 성벽이다. 돌이 차곡차곡 쌓인 성곽이 모습을 드러낸다. 높은 성탑이 치솟은 유럽이나 놀이동산 성의 화려함은 없다. 하지만 해변을 따라 100여m가량 이어진 성곽의 위용은 다른 성과 비교해도 부족함이 없다. 매미성으로 알려져 있는 이 성은 백순삼씨가 홀로 짓고 있다. 2003년부터 시작했으니 벌써 13년째다. 개인이 혼자 쌓았다는 것을 믿기 어려울 정도로 견고해 보인다.직장인이었던 백씨는 노후생활을 준비하기 위해 밭을 산 후 주말이면 이곳에 와서 농사를 지었다. 하지만 2003년 태풍 매미가 거제도를 휩쓸고 지나갈 때 백씨가 일구던 밭도 초토화됐다. 바다 바로 앞에 있어 피해는 컸다. 그때부터 태풍 등 자연재해가 닥쳐도 피해를 줄일 수 있게 돌로 축대를 쌓기 시작했다. 축대를 쌓다가 성벽과 전망대 등을 조성해 지금의 모습을 갖추게 됐다. 이에 이름이 매미성으로 지어졌다. 백씨는 성주가 된 셈이다.경남 거제 매미성은 개인이 혼자 13년간 쌓아올린 곳으로 100m에 걸쳐 성곽이 이어져 있다.외관만 성의 모습이 아니다. 돌계단을 올라가면 성 내부를 둘러볼 수 있도록 통로가 이어져 있다. 내부를 둘러보면 성벽 중간엔 페트병들이 박혀 있다. 내부 공사를 할 때 어둡다 보니 채광을 하기 위해 페트병을 꽂아 놓은 것이다. 내부에도 계단을 쌓아 전망대로 올라갈 수 있도록 돼 있다. 전망대의 높이가 지상 8m 정도 된다. 전망대에 오르면 거가대교와 학섬을 한눈에 조망할 수 있다. 성이 언제 완성될지는 모른다. 하지만 언제 찾더라도 자연재해를 이겨내기 위한 인간의 열정을 고스란히 느낄 수 있는 곳이다.부부가 30년 넘게 가꾼 외도 역시 매미 등 태풍으로 인한 피해를 이겨내고 관광 명소로 자리 잡은 곳이다. 매미로 50년 넘은 동백, 해송 등 100여그루 나무가 부러지거나 뿌리째 뽑혀나갔다. 사계절 내내 꽃이 지지 않은 곳이었지만 꽃밭은 알아볼 수 없을 정도로 피해가 컸다. 하지만 이를 꿋꿋이 이겨내고 연간 100만명이 넘는 여행객이 찾는 곳으로 변모했다.공곶이도 이곳의 풍경에 반한 노부부가 터를 잡아 50년 가까이 황무지를 일궈 꽃과 나무를 심고 가꾼 곳이다. 경사가 가파른 공곶이는 농기계를 이용하기 어려운 곳이다. 호미와 낫, 곡괭이로 손수 지금의 풍광을 일군 부부의 노력은 감탄을 자아내게 한다.경남 거제 포로수용소는 6·25전쟁 당시 북한군 등의 수용생활을 재현해 놓았다.자연 풍경만으로 만족이 힘들다면 거제시내 포로수용소를 들르자. 6·25전쟁 당시 최대 17만여명의 북한·중국군 포로를 수용한 거제 포로수용소의 일부를 관광지로 개발했다. 항구조차 하나 없던 거제는 포로 수용을 위해 항구를 만들면서 조선업이 발달했다. 포로들이 있었을 당시 생활상을 재현해 놓은 것은 물론 전쟁터와 포로수송선 등을 체험할 수 있는 공간도 마련돼 있다.◆해양레저 즐기며 가족과 추억 쌓기거제도에서 바다 풍경만 보고 여행을 마무리짓기엔 아쉬움이 크다. 푸른 바다의 맛을 좀 더 만끽하려면 바다로 직접 뛰어들어 가야 한다. 하지만 아직은 바다가 차다. 그렇다고 바다를 즐길 수 있는 방법이 없는 것은 아니다. 유람선을 타고 섬 가까이 다가가 기기묘묘한 풍경을 봐도 좋다. 거제도에는 유람선을 탈 수 있는 선착장이 일곱 군데나 된다. 지심도를 가거나 내·외도, 해금강, 장사도 등 보고 싶은 섬 인근의 선착장을 찾으면 된다. 유람선에서 구수한 사투리가 섞인 해설사의 입담 좋은 설명을 들으며 섬에 대한 사연을 듣는 것도 거제 여행의 묘미다.경남 거제에서 요트를 타고 섬을 가까이에서 둘러보는 것도 여행의 묘미를 배가시킨다.가족끼리 배를 타고 선상낚시를 체험하는 것도 의외의 재미를 선사한다. 낚시를 떠올리면 아빠가 찌를 바라보며 가만히 앉아 있는 모습이 연상돼 가족들은 심심하다고 하는데, 이런 편견을 깰 수 있다. 배를 타는 순간 다른 데를 갈 수 없으니 누구나 자연스레 낚싯대를 하나씩 들게 된다. 여기저기서 물고기를 건져 올리며 환호성 치는 모습을 보면 덩달아 흥이 난다. 물고기를 많이 잡으면 좋고, 많이 못 잡더라도 배를 타고 바다 위에서 가족이 서로 못다한 얘기를 할 수 있다. 여행 추억을 쌓는 데는 회만 사먹는 것보다는 더 좋을 듯싶다. 물론 잡은 물고기는 가져갈 수 있다. 낚싯배나 선착장 근처 횟집에서 회를 쳐준다.경남 거제에서는 요트를 타고 석양을 바라보는 여행의 낭만을 느낄 수 있다.북적거리는 것을 피해 한적한 분위기에서 바다를 느끼고 싶다면 요트투어를 추천한다. 거제도에서 요트투어를 하는 곳은 거제마리나리조트에 위치한 마리나베이가 대표적이다. 인기 요트투어 프로그램은 피싱투어와 썬셋투어다. 피싱투어는 요트 위에서 바다낚시, 갈매기 먹이주기, 요트세일링 등을 할 수 있다. 썬셋투어는 황금빛 석양에 붉게 물들어가는 바다를 항해하는 프로그램이다. 지심도 해안절경 투어, 갈매기 먹이주기 체험을 할 수 있고, 낭만적인 분위기를 더해줄 와인 등을 제공한다. 좀 더 활동적인 레저프로그램을 원한다면 440마력으로 바다를 시원하게 질주하는 ‘제트크루저’가 있다.거제=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

경남 거제도 남부에 있는 망산 중턱 전망대에서 바라본 다도해 풍경. 대병대도, 소병대도, 매물도, 소매물도 등이 손에 잡힐 듯 가까이 보인다. 찾는 사람이 많지 않아 거제가 숨겨놓은 마지막 명소로도 불린다.경남 거제도는 우리나라에서 제주도 다음으로 큰 섬이다. 구불구불한 리아스식 해안이 발달해 해안선 길이는 400㎞에 이른다. 서울에서 부산까지 거리와 비슷하다. 이 길이만큼 거제도 해안은 많은 것을 품고 있다. 드넓게 펼쳐진 바다를 바라보는 것만으로도 여행의 만족감을 충족시키기에 충분하다. 하지만 거제도는 이것만으로는 부족하다고 한다. 해금강을 품고 있고, 한려해상국립공원이 시작되는 곳이다. 바다만으로는 풍경이 물릴 수도 있다며 곳곳에 섬들을 뿌려놓았다. 바다는 푸르지만 섬이 많지 않은 동해와 섬은 많지만 푸른 바다를 기대하기 힘든 서해와는 비교를 거부하겠다는 듯 말이다. 푸른 바다와 다양한 모양의 섬들이 이루는 조화는 바다 경치의 ‘끝판 왕’이다.배를 타고 섬을 가까이에서 보는 것도 좋지만 봄 경치를 만끽하며 거제도의 바다를 담으려면 차로 드라이브를 하는 것이 제격이다. 백미는 동부 장승포에서 남부면 저구삼거리까지 해안을 끼고 달릴 수 있는 14번 국도다. 14번 국도 곳곳에서 지방도를 따라 구석구석으로 들어가면 거제도의 비경을 맞닥뜨릴 수 있다.경남 거제 우제봉 전망대에서 바라본 해금강. 바다의 금강산이란 의미의 해금강의 진짜 이름은 갈도다. 유람선에서 해금강을 보면 섬이 두 개로 나뉘어 있는데, 전망대에서는 세 개로 나뉘어 있는 것처럼 보인다.장승포 부근에서부터 푸른 바다를 보며 내려오면 먼저 들를 곳은 공곶(鞏串)이다. 지형이 바다로 툭 튀어나와 있는 이 지역을 거룻배로 오갔다는 데서 이름 붙여졌다. 이곳은 동백꽃과 수선화로 유명하다. 동백터널을 지나 수선화밭을 거닐다 보면 몽돌해변에 도착한다. 지금은 꽃이 많이 졌지만 3월이면 노란 수선화와 바다 건너 내도 풍경이 펼쳐진다. 공곶이에서 서이말등대까지 조성된 산책길은 거제의 절경을 즐기며 걸을 수 있어 지루할 틈이 없다.경남 거제 우제봉 전망대 근처에 있는 신선대와 바다 풍경. 신선대는 신선이 내려와 풍류를 즐겼다는 곳으로 검은색, 보라색, 노란색 등 다양한 색을 품고 있는 기암괴석에 부딪치는 파도가 일으키는 하얀 물보라가 장관이다공곶이를 나와 14번 국도를 타고 구조라해수욕장을 지난 후 10여분 가면 학동몽돌해변을 만난다. 작고 부드러운 검은 돌로 이루어진 해수욕장에서 몽돌의 ‘자그락자그락’거리는 소리와 바다 풍경을 바라보는 것도 여행의 낭만을 살리는 데 부족함이 없다.낭만을 잠시 접어두고 우제봉 전망대로 향하자. 우제봉 전망대로 가는 길에는 신선대와 바람의 언덕이 여행객을 맞는다. 신선대는 이름대로 신선이 내려와 풍류를 즐겼다는 곳이다. 검은색, 보라색, 노란색 등 다양한 색을 품고 있는 기암괴석에 부딪치는 파도가 일으키는 하얀 물보라가 장관이다. 신선대 건너편에 있는 바람의 언덕은 소가 먹는 풀들이 많이 있는 곳이어서 ‘띠밭늘’로 불렸다. 그러다 바람이 센 것에 착안해 작명을 새로 했다고 한다. 우제봉 전망대는 갈곶리(葛串里)에 있다. 칡이 많은 곳이어서 이름 붙여졌는데 지금은 해금강마을로 더 알려져 있다. 우제봉은 중국 진시황이 불로초를 구하려고 신하 ‘서불’을 보냈는데 거제 해금강에 들른 후 우제봉에 ‘서불과차(徐市過此)’란 글을 새겼다는데 흔적을 찾기는 힘들다.우제봉 전망대에 오르면 바다의 금강산이란 해금강으로 알려진 갈도(葛島)를 가까이서 볼 수 있다. 유람선을 타고 보는 방향과는 반대편이다. 유람선에서 해금강을 보면 섬이 두 개로 나뉘어 있는데, 전망대에서는 세 개로 나뉘어 있는 것처럼 보인다. 전망대에서 보는 해금강 반대편 바다 풍경도 일품이다. 거제의 망산과 10여개에 이르는 크고 작은 섬들을 한번에 조망할 수 있다.경남 거제 우제봉 전망대에서 바라본 다도해 풍경. 오른편의 망산과 왼편의 대병대도, 소병대도 등의 풍경이 어우러져 장관을 이루고 있다. 우제봉 전망대는 갈곶리(葛串里)에 있는데 지금은 해금강마을로 알려져 있다.14번 국도의 종착역인 저구삼거리에서는 여차·홍포 전망대로 향해야 한다. 망산 중턱에 자리 잡은 전망대를 가려면 여차 마을 쪽에서 올라 홍포 마을 방향으로 가거나 반대 방향으로 가도 된다. 전망대에서는 대병대도, 소병대도, 매물도, 소매물도, 가왕도 등을 손에 잡힐 듯 가까이서 조망할 수 있다. 우제봉 전망대에서 멀리 보이던 그 풍경을 바로 앞에서 보는 것이다. 전망대 부근은 도로 폭이 좁고 일부는 비포장도로다. 이에 단체 여행객들이 많이 오지 않고, 대중교통으로도 찾기 힘들다 보니 거제가 숨겨놓은 마지막 명소로도 불린다. 짙푸른 바다와 여러 섬들이 이루는 한 폭의 수채화는 ‘나만의 풍경’으로 삼기에 부족함이 없을 듯싶다.거제=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

우아한 반원형을 이루며 쏟아지는 고다포스. 빙하에서 흘러나온 차가운 물이 사방에서 모여 강을 이루고, 이곳에서 12m아래로 떨어진다. 북유럽신화에 나오는 신들의 조각상을 모다포스에 버렸다는 1000년 전 전설이 지금까지 전해지고 있다.오렌지빛 햇살이 살며시 눈꺼풀에 내려앉는다. 새벽녘이다. 어김없이 잠들지 않은 태양이 여행객의 하루를 재촉한다. 창밖으로 인기척이 느껴진다. 커튼 너머로 대여섯 사람이 커다란 카메라를 들고 해돋이를 촬영하고 있다. 불그스레한 빛이 드리운 들판과 어우러진 넓은 호수 미바튼은 한 폭의 그림이다. 창가에 기대 커피 한 잔을 즐긴다. 풍경이 커피 향과 함께 가슴 깊이 새겨진다.미바튼 호텔의 새벽녘 풍경.아름다운 풍광과 달리 미바튼은 ‘모기 호수’라는 뜻이다. 화산이 만들어 낸 웅덩이마다 물이 고이면서 모기 서식지가 됐다. 새들의 천국이자 들새 관광지로도 유명하지만 여름이 되면 모기가 극성을 부린다. 모기떼의 공격을 감수하면서까지 호수에 접근할 마음은 들지 않았다. 조금 떨어진 곳에서 그림 같은 호수 풍광을 즐기다 차를 돌려 다시 가던 길을 재촉한다. 주차장에서 바라본 미바튼 호수. 아름다운 호수지만 여름이면 모기떼가 극성이다.북부 링로드를 따라 1시간여를 더 달리니 반원형의 아름다운 폭포 고다포스(Godafoss)가 나타난다. 빙하에서 흘러나온 강은 화산지대를 따라 흐르다 이곳에서 12m 높이의 폭포를 만들어 낸다. 폭 30m의 우아한 반원형을 이루며 쏟아지는 하얀 물보라가 볼 만하다. 고다포스는 신(Goda)들의 폭포(foss)라는 뜻이다. 이곳에 북유럽 신화에 나오는 신들의 조각상이 버려졌기 때문에 붙여진 이름이다. 기독교가 아이슬란드에 전파된 1000년 전의 이야기다. 당시 아이슬란드에서 가장 권위 있는 관료는 법률암송가(Lawspeaker)였다. 의회에서 일 년에 한 번 법전을 암송하는 사법적 분쟁의 최종 판단자이자 집행자다. 기독교가 국교로 공표되자, 관료는 아이슬란드인이 숭배하는 북유럽 신들의 조각상을 이 폭포에 던져버렸다. 영화 ‘어벤져스’로 유명한 근육질의 ‘토르’가 대표적인 북유럽 신이다. 폭포 앞에 세워진 안내판에는 당시 법률암송가가 신상을 폭포 아래로 던지는 장면이 그려져 있다. 아이슬란드가 기독교를 받아들인 상징적인 사건으로 인해 폭포는 더욱 유명해졌다.우아한 반원형을 이루며 쏟아지는 고다포스 폭포. 하얀 물보라가 장관을 이룬다.고다포스는 접근이 어려운 다른 폭포와 달리 가까이 다가갈 수 있다. 신들의 폭포라는 거창한 이름과는 달리 친근하게 느낄 수 있다.아이슬란드 역사를 뒤로하고 북부 최대 도시 아퀴레이리에 도착했다. 여름에는 렌터카를 이용해 북부 지역을 여행할 수 있지만 겨울에는 버스 이용을 추천한다. 툭하면 쏟아지는 눈보라를 낯선 여행자가 감당하기가 쉽지 않기 때문이다. 이곳 아퀴레이리에서 버스를 이용하면 고다포스, 미바튼, 에이일스타디르, 호픈 등 주요 지역을 여행할 수 있다.아퀴레이리의 랜드마크는 유명한 건축가 구드연 사무엘손이 설계했다는 교회이다. 아기자기하고 그림 같은 건물들이 옹기종기 모여 있는 이 도시에서 가장 눈에 띄는 건축물이다. 양 옆으로 두 개의 첨탑을 거느린 하얀 건물이 도시의 가장 높은 언덕 위에서 굽어보고 있다. 파이프가 3300개에 달한다는 오르간과 스테인드글라스 창으로 유명한 곳이다. 그러나 무엇보다 아름다운 것은 교회에서 내려다보는 풍경이다. 자연과 어우러진 조용한 도시 풍광은 프랑스 파리의 몽마르트르에서 내려다보는 거대한 도시 모습과는 또 다른 감동을 선사한다.교회를 내려와 간단히 식사를 해결하기 위해 쇼핑몰에 들어섰다. 쇼핑하는 현지인들과 갖가지 공산품들이 이렇게 반가울 수가! 마치 오랜 여행을 마치고 일상으로 돌아온 느낌마저 든다. 아이슬란드의 높은 물가를 감안하면 간단한 귀국 선물을 구입하기에 적당하다.잠시 일상으로 돌아온 듯했던 도시를 뒤로하니 또다시 자연 경관이 펼쳐진다. 아이슬란드에서 관광지라는 표현은 의미가 없다. 어디든 눈을 돌리면 빼어난 경관을 자랑하고, 어디든 멈춰 서면 그곳이 내가 찾던 목적지가 된다. 눈이 즐거운 링로드를 따라 두 시간여를 달리다 보면 잔디를 지붕 삼고 있는 작은 집들이 보인다. 18세기에 형성된 잔디지붕 마을, 그라움베르다. 지붕 위에 잔디를 얹으면 여름철에는 물을 흡수해 집의 온도를 내려주고 겨울철에는 난방 효과를 본다. 아이슬란드의 거친 기후에 적응하기 위한 노력을 상징적으로 보여주는 곳이다. 집 안으로 들어가니 당시의 생활상을 보여준다. 돌과 흙으로 마감한 부엌과 볕이 잘 드는 침실까지 그대로 보존되어 있다.18세기에 형성된 잔디지붕 마을 그라움베르. 지붕 위에 잔디를 얹으면 여름철에는 물을 흡수하여 집의 온도를 내려주고 겨울철에는 난방 효과를 본다. 거친 기후에 적응해 온 아일랜드 선조들의 지혜가 엿보인다.18세기에 형성된 잔디지붕 마을, 그라움베르. 지붕 위에 잔디를 얻으면 여름철에는 물을 흡수하여 집의 온도를 내려주고 겨울철에는 난방 효과를 본다.마을 안쪽으로 아담한 카페가 자리하고 있다. 테이블에 앉으니 예쁘게 생긴 아이슬란드 소녀가 전통 복장으로 주문을 받는다. 그러나 서비스된 음식은 따뜻한 소녀의 마음 같지 않다. 경험 삼아 한 번으로 족하지 일상으로 먹기에는 어려운 음식이다. 척박한 환경에서의 어려움이 절로 느껴지는 맛이었다.전통 복장을 한 소녀의 배웅을 뒤로하고 다시 두어 시간을 달려 그라부룩에 도착했다. 시간은 오후 7시를 가리키고 있지만 세상은 아직 환하다. 그라부룩은 대분화가 있은 후 또다시 그 분화구에서 작은 폭발이 있었던 이중 분화구다. 1시간 정도면 주변을 다 돌아볼 수 있다. 분화구는 하얗고 푸르스름한 빛깔의 식물들로 덮여 있다. 이어진 긴 나무 계단을 따라 분화구 정상에 오르면 주변의 아름다움을 한눈에 담을 수 있다. 이중분화구인 그라브로크. 긴 나무 계단을 따라 오르면 하얗고 푸른 빛깔의 식물로 뒤덮인 분화구 정상에 다다른다.그라브로크 분화구에서 다음 목적지인 수도 레이캬비크까지는 식당이 없다. 이곳에서 식사를 해결하고 떠나기로 했다. 아이슬란드는 넓은 면적에 적은 인구가 해안을 따라 흩어져 살고 있다. 마을이나 도시를 조금만 벗어나면 사람도, 집도 찾기 어렵다. 맛있고 특별한 음식을 찾는 고민보다 식당 자체를 찾는 것이 더 큰 고민이 된다. 하긴 사람이나 차조차도 보기 어려운 상황이니 한적함을 넘어 적막함 그 자체다. 쉽게 찾을 수 있는 주유소나 편의점을 기대하다가는 낭패를 당할 수 있으니 연료든 음식이든 미리미리 챙겨두어야 한다. 그라브로크 분화구에서 간단한 요기를 하고 다시 길에 오른다. 아이슬란드 남부를 돌아 동부로 나아갔고, 다시 북구로 돌아 이제는 남쪽 방향이다. 링로드 고리를 완성해 가면서 이번 여행도 마지막을 향해 가고 있다. 여행가·민트투어 대표

.언제 가더라도 부산은 여행객을 실망시키지 않는다. 광안리와 해운대 해수욕장, 태종대, 자갈치시장 등 찾을 곳이 많다. 볼거리에 먹거리, 놀거리까지 하루 이틀로 다 돌아볼 수 있는 곳이 아니다. 여행객들로 북적이는 곳을 돌다 보면 일정이 정신없이 지나간다. 하지만 이런 곳만이 부산의 전부는 아닐 듯싶다. 일제 식민지배와 전쟁통 피란 생활을 겪으며 지금의 부산을 이룬 ‘아부지, 어무이’들의 힘겨웠던 삶의 터전을 한번쯤 들여다보는 것도 부산의 숨겨진 모습을 알 수 있는 기회다. 자칫 시간이 더 지나면 개발이란 이름으로 부산에 남은 몇 안 되는 옛 모습들이 사라질 수도 있기 때문이다.부산 산복도로에서 본 부산 전경.◆산복도로로 이어진 ‘아부지, 어무이’의 삶일제 때 일본으로 강제징용된 뒤 광복을 맞아 돌아온 이들 중 일부는 부산에 도착해 정착하기 시작했다. 이어 전쟁이 터지자 전국의 피란민들이 부산으로 몰려들었다. 땅은 한정돼 있는데 사람이 넘쳐나면서 피란민들은 몸 뉠 곳을 찾아 산으로 점점 올라갔다. 특히 부산역과 부산항 등 일거리가 있을 만한 곳에서 멀지 않은 데에 삶의 터전을 마련해야 했다. 그나마 빨리 부산에 도착한 이들은 낮은 곳에 정착할 수 있었지만 늦은 이들은 산 정상 부근까지 올라갈 수밖에 없었다. 부산 하면 떠오르는 모습 중 하나인 산기슭에 빼곡히 들어선 집들은 이렇게 조성됐다.부산에 가면 어디서든 쉽게 이런 모습을 볼 수 있지만 막상 그곳을 가보지 않고는 ‘아부지, 어무이’가 살았던 모습을 실감하기 힘들다. 지금은 산 중턱에 있는 이 마을들을 잇는 산복도로가 뚫려 마음만 먹으면 손쉽게 갈 수 있다. 부산에선 가장 잘 알려진 산복도로는 부산 원도심인 동구 범일동에서 수정동, 초량동을 거쳐 중구 영주동 일대를 거치는 망양로다. 부산 유치환우체통 전망대에서 보이는 부산 시가지와 부산항대교 전경. 유치환우체통에서는 1년 후 배달되는 엽서를 써보는 것도 좋은 추억이 될 것이다.이곳에 오르면 부산 동구에서 생을 마감한 청마 유치환 시인을 기린 유치환우체통 전망대, 스카이웨이 전망대 등을 지나게 된다. 꼭 전망대가 아니더라도 산 중턱에 자리 잡은 길이다 보니 차를 타고 가며 바다가 보이는 멋진 풍경에 감탄사를 내뱉게 된다. 하지만 예전 우리 부모들은 이곳을 매일 걸어 올랐다. 잘 닦인 도로나 차가 있을 리 만무했다. 초량동을 지나면 당시 생활상을 알 수 있는 ‘168계단’을 만난다. 산복도로에서 부산항과 부산역으로 가는 가장 빠른 길이었다. 부산 초량동에 있는 168계단. 산복도로에서 부산항을 가기 위한 가장 빠른 길이다. 남자들은 부둣일을 하기 위해 이 계단을 전 속력으로 뛰어 내려갔다. 여자들은 계단 아래 우물에서 식수를 받기 위해 매일 물항아리를 짊어지고 수도 없이 오르내렸다.남자들은 바다를 바라보다 부산항에 배들이 입항하면 지게 하나를 지고 전 속력으로 이 계단을 뛰어 내려갔다. 가족들 입에 풀칠이라도 하려면 부산항에 입항한 배의 짐을 옮기는 부둣일이라도 해야 하는데 늦으면 그 일마저 없었기 때문이다. 여자들은 계단 아래 우물에서 식수를 받기 위해 매일 물항아리를 짊어지고 계단을 수도 없이 오르내렸다. 그나마 168계단 근처에 살면 나은 삶이었다. 이보다 더 위에 살던 부모들은 더 많은 계단을 매일 살기 위해 오가야만 했다. 식수조차 없는 곳에 화장실이 있을 리 없었다. 화장실이 없으니 빈터에 남자들이 변을 보고, 여자들은 요강을 비웠다. 당시 부산 사람들은 초량동 산복도로 위쪽 산 부근을 ‘똥산’이라고 불렀다. 이 마을을 지나 산복도로 아래로 내려가면 국제시장과 부평깡통시장으로 이어진다.  부산 아미동 비석문화마을의 묘비를 이용해 담장을 쌓은 모습.◆삶과 죽음이 교차하는 비석마을산복도로로 대표되는 부산의 옛 흔적을 가장 뚜렷이 간직하고 있는 곳은 서구 아미동 비석문화마을이다. 비석이라는 이름에서 유추할 수 있듯이 이곳은 묘지였던 곳이다. 일제 때 부산에 거주한 일본인들이 장례를 치르고 시신을 화장한 후 유골을 묻은 곳이었다. 말 그대로 화강암 납골묘로 된 공동묘지였다. 광복 후 일본인은 떠났지만 묘는 그대로였다. 전쟁이 터지자 몰려든 피란민들에게는 천막 한 장과 거처할 주소 하나가 전부였다. 그 주소를 따라 찾아간 곳이 아미동이었다. 난리통에 가릴 처지가 안 됐다. 그나마 이곳은 부산항에서 멀지 않아 일거리 찾기가 다른 곳보다 나은 편이었다. 묘의 비석과 상석을 치우면 어른 두 명은 누울 만한 공간이 나온다. 그 위에 천막을 치면 거처가 됐다. 죽은 자들의 안식 터와 산 자들의 생존 장소가 교차하는 곳이 된 것이다. 아직까지 집 아래 주춧돌 역할을 하는 무덤의 모습과 집을 짓기 위해 자재로 사용된 비석들을 곳곳에서 찾을 수 있다. 마을을 돌아다니면 공동화장실이 눈에 띈다. 방 한 칸에 부엌으로 사용할 작은 공간 하나가 고작인 이들에게 화장실은 사치였던 셈이다.부산 아미동에 도착한 피란민들은 납골묘 위에 집을 짓고 삶의 터전을 마련했다.부산 아미동 비석문화마을의 이층집. 일층 보다 조금이라도 넓은 공간을 사용하기 위해 폭을 넓혀 지었다.비석마을에 있는 집을 보면 일반적인 집과 다른 모습을 볼 수 있다. 일층보다 좀더 폭을 넓혀 이층을 쌓아 올렸다. 땅은 주인이 있지만, 하늘엔 주인이 없었기에 이층 공간을 조금이라도 넓게 쓰기 위한 방편이었다. 또 지붕으로 사용한 슬레이트 위에 그대로 이층을 올렸다. 지금 기준으로는 매우 위험한 일이지만 당시로선 성장한 자녀의 공간을 마련하기 위한 어쩔 수 없는 선택이었다.앞에 바다가 펼쳐진 절벽 위의 동네 흰여울문화마을. 강한 바닷바람을 그대로 맞는 곳이어서 대풍(大風)포로 불렸다.영도구 흰여울문화마을은 절벽 위의 동네다. 바로 앞에 바다가 펼쳐져 있다. 봉래산 기슭에서 바다로 떨어지는 물줄기가 하얀 거품을 내 흰여울마을이 됐다. 난리통에 늦게 부산에 도착한 피란민들이 자리를 잡은 곳이다. 부산항에서 거리가 멀지만 걸어서 영도대교를 건너면 도착할 수 있는 곳이기에 피란민들이 몰려들었다. 바로 앞에 바다가 펼쳐진 절벽 위의 집을 생각하면 멋진 풍경이 먼저 떠오를 것이다. 하지만 이곳은 태풍이 지나는 길이자, 앞에 막힌 곳이 없어 강한 바닷바람을 그대로 맞는 곳이었다. 이에 이 지역은 대풍(大風)포로 불렸다. 태풍이 치면 집이 무너지는 것은 다반사였다. 지금이야 정비를 했지만 당시엔 흙길뿐이어서 절벽 아래로 떨어진 사람들도 많았다고 한다. 이곳 역시 작은 집들이 다닥다닥 붙어 있는 전형적인 피란민촌 모습을 유지하고 있다. 특히 수리시설이 없는 시절엔 공동화장실에서 변을 보면 절벽 아래로 떨어지도록 돼 있었다고 한다. 산복도로와 비석마을 등에 대한 해설해주는 부산여행특공대 손민수 반장은 “젊은 세대는 부모들의 힘겨웠던 삶을 조금이라도 이해하고, 부모 세대는 고생은 했지만 이웃들과의 정이 있었던 당시를 회상할 수 있는 곳이 부산 산복도로와 비석마을”이라며 “산복도로와 원도심에서 힘들지만 희망을 갖고 살아온 부모들의 삶의 모습을 보면 또 다른 부산이 보일 것”이라고 말했다.부산=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

.따스한 햇살이 비치는 완연한 봄이 되면 ‘낭만의 도시’ 부산 시내 곳곳에는 흰 눈을 뒤집어쓴 듯 벚꽃이 만든 하얀 세상이 펼쳐진다. 벚꽃에 마음을 사로잡힌 여행객들은 마음을 추스를 새도 없이 밤을 맞아 야경의 황홀경에 빠져든다. 불빛 하나 없는 검은 바다에 휘황찬란한 불빛이 일렁이는 다리는 여행객을 ‘낭만의 바다’로 이끈다. 얼마 지나지 않아 꽃비로 사라질 하얀 벚꽃과 화려한 밤바다는 이맘때 부산을 찾는 봄 여행객의 마음을 홀리기에 충분하다.부산에서 벚꽃만 보는 것은 왠지 ‘팥소 없는 찐빵’을 먹는 듯한 느낌이다. 벚꽃과 함께 봄바다 내음을 느끼며 광안대교, 부산항대교 너머 탁 트인 수평선을 봐야 ‘이것이 부산의 봄이구나’란 생각이 든다. 부산 황령산에 벚꽃이 만개해 있다. 황령산 중턱 청소년수련원내 전망대에서는 벚꽃과 부산시내, 광안대교를 한눈에 조망할 수 있다.벚꽃과 바다 풍광을 함께 즐기려면 황령산을 오르자. 황령산 벚꽃은 정상보다 오르는 길에 매력이 있다. 황령산 정상까지 차로 20∼30분이면 오를 수 있는데, 도로 옆으로 벚나무들이 줄지어 있다. 정상까지 빠르게 오르기 보단 중턱에 마련된 전망대 근처에 차를 세우고 바다를 바라보고 가는 여유를 갖자. 특히 산 중턱에 있는 청소년수련원에 들를 것을 추천한다. 수련원 내 전망대에서는 벚꽃과 부산 시내, 저 멀리 광안대교를 한눈에 조망할 수 있다.부산 삼익비치아파트 단지에 벚꽃이 만발해 터널을 이루고 있다. 겨울에 흰 눈이 많이 오지 않는 부산은 봄이 되면 벚꽃이 만든 하얀 세상으로 뒤덮인다. 아파트 단지 내에서 광안리해수욕장까지 이어진 벚꽃 터널 길을 따라 걸으며 봄 향기에 취해보자.벚꽃에 푹 빠져보고 싶다면 광안리해수욕장 옆 삼익비치아파트 벚꽃길이 제격이다. 길이라기보다 벚꽃 터널이란 말이 더 잘 어울린다. 아파트 단지 안에서 광안리해수욕장까지 이어진 벚꽃 터널을 따라 걸으며 봄 향기에 취해보자. 부산의 대표 관광지 중 하나인 달맞이고개 역시 벚꽃 명소로 손꼽힌다. 황령산이나 삼익아파트 주변만큼 벚나무가 많지는 않지만 주변 카페 등에 앉아 언덕 아래 펼쳐진 해운대와 광안대교, 청사포, 송정해수욕장 등을 바라보며 여유롭게 커피 한 잔을 즐길 수 있다. 바다 앞에 자리 잡은 해동용궁사 가는 길 역시 벚꽃과 동백꽃이 한창이다.부산 영도청학수변공원에서 보이는 부산항대교의 야경. 부산항대교와 건너편 건물들의 불빛이 부산의 밤을 화려하게 밝히고 있다. 야경이 아름다운 부산항대교는 부산의 새로운 명소가 되고 있다.낮에 벚꽃의 향기와 풍경에 빠졌다면 밤에는 부산의 야경만이 선사하는 감동에 흠뻑 젖어들자. 낮보다는 밤에 매력이 철철 넘치는 곳이 부산이니 말이다. 그만큼 검은 바다 위에 펼쳐지는 불빛 향연을 볼 수 있는 곳도 많다. 다만 광안대교나 부산항대교 등의 야경을 볼 수 있는 포인트가 다르니 여행 코스를 감안해서 움직이자.부산 역사의 디오라마 전망대에서 본 부산시내와 부산항대교 야경. 부산항대교는 새롭게 떠오르는 부산의 밤 풍경이다.2014년 개통한 부산항대교를 중심으로 야경을 보려면 동구 유치환우체통 전망대와 최근 개장한 중구 스카이웨이전망대, 역사의 디오라마 전망대 등이 최적의 장소다. 산 중턱에 있는 집과 아파트의 노란 불빛, 다양한 빛깔을 뽐내는 부산항대교의 모습은 새롭게 떠오르는 부산 야경 명소이다. 유치환우체통에서 야경을 보며 1년 후 배달되는 엽서에 시 한 편을 써서 붙이자. 자신에게도 좋고, 마음에 담고 있는 이에게라면 더 좋다. 부산 유치환우체통 전망대에서 보이는 부산시내와 부산항대교의 야경. 유치환우체통에서는 1년 후 배달되는 엽서를 쓸 수 있다. 야경에 흠뻑 빠진 채 자신의 마음을 표현할 수 있는 편지를 써보는 것도 좋은 추억이 될 것이다.  부산 역사의 디오라마 전망대에서 본 부산시내와 부산항대교 야경. 부산항대교는 새롭게 떠오르는 부산의 밤 풍경이다.야경을 보며 감성 젖은 자신의 마음을 표현할 수 있는 기회는 흔치 않을 테니 말이다. 부산항대교의 화려함을 좀 더 가까이에서 느끼려면 영도 청학수변공원으로 가야 한다. 부산항대교에 진입하려면 경사로를 따라 360도 회전하는 커브길을 올라야하는데, 청학수변공원에서는 이 회전 구간과 부산항대교의 모습을 조망할 수 있다.부산 광안리해수욕장 인근 방파제에서 바라본 광안대교의 야경. 광안대교의 야경은 부산의 랜드마크로 자리 잡았다. 조용한 분위기에서 야경을 감상하고 싶다면 민락회센터 인근 방파제가 제격이다.광안대교의 야경은 부산의 랜드마크로 자리 잡았다. 광안리해수욕장 인근에는 야경을 보려는 여행객들이 몰리는데, 조용한 분위기에서 낭만에 빠져들고 싶다면 민락회센터 인근 방파제를 추천한다. 날이 좀더 따뜻해지면 회센터에서 회를 뜬 후 방파제에서 광안대교를 ‘벗삼아’ 먹는 맛도 일품일 듯싶다. 남구의 이기대 동생말전망대에서 보는 광안대교와 해운대 마린시티의 야경도 일품이다.부산=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com

여행에서 ‘한 끼 식사’는 매우 소중하다. 평소와 다름없는 밥 한 그릇이지만 여행에서는 이 ‘한 끼 식사’를 어떻게 해결하느냐가 여행의 맛을 결정한다. 더욱이 자주 찾기 힘든 제주도라면 여행의 맛에 대한 갈증이 다른 곳보다 심해진다. 그렇다고 주머니 사정을 생각 안 할 수는 없는 노릇이다. 제주도는 몇 천원으로 해결할 수 있는 고기국수와 시장 군것질 거리부터 흑돼지로 대표되는 돼지고기, 여기에 해산물까지 선택의 폭이 참 넓다. 어떤 것을 먹더라도 제주의 맛을 느끼기엔 조금도 부족함이 없다.◆저렴하지만 맛은 일품… 고기국수제주의 대표적인 향토 음식은 고기국수다. 다른 지역에서는 보통 멸치 등으로 국물을 우려내지만 제주에서는 고기로 육수를 우려낸다. 제주에서 고기라고 하면 돼지고기를 말하는데 제주의 특산물인 흑돼지를 푹 고아 국물을 만든다. 제주에서는 오래전부터 마을 잔칫날에는 흑돼지를 잡아 손님을 대접했다. 평소 먹기 힘든 고기다 보니 여러 명이 많이 먹을 수 있도록 자투리 살코기와 뼈를 이용해 국물을 우려냈다. 이 국물 맛을 제주 사투리로 ‘베지근하다’고 하는데, 담백함이 진해 입맛을 당기게 한다는 의미를 담고 있다.클릭하면 큰 그림으로 볼 수 있습니다.밥이 아닌 면을 넣는 것 역시 제주에서 쌀 농사가 힘들어 주식으로 밀과 보리를 먹었기 때문이다. 국수도 다른 지방과 달리 우동에 가까운 굵은 면을 사용해 식감이 좋다.이게 끝이 아니다. 이 위에 삶은 돼지고기를 ‘듬삭하게’ 올린다. 수육을 먹을 때만큼 큼직큼직하게 썰어 넣는다는 의미다. 한두 개만 올려져 있으면 섭섭하다. 고기를 한 움큼 잡아 국수 위에 올려놔야 제주 고기국수라 할 수 있다.제주 향토음식 고기국수.고기국수는 제주 향토 음식이어서 어딜 가나 맛볼 수 있지만 여행객이 많이 찾는 곳은 제주시 일도2동 국수문화거리다. 7∼8년 전쯤 국수마당이 들어선 뒤 입소문을 타자 자매국수, 일도국수 등이 문을 열어 지금은 10여 곳이 모여 타운을 이뤘다. 신성할망식당에서 파는 얼큰한 고기국수.만약 비행기 출발시간이 촉박하다면 제주공항에서 택시로 10분 거리에 있는 제주시 연동 제주도청 부근 국수가게를 찾아도 좋다. 유명 호텔 요리사들에게 고기국수 조리법을 전수받은 신성할망식당과 올래국수 등 10여 곳이 문을 열었다. 다만 국수문화거리처럼 가게들이 몰려 있지 않고 듬성듬성 자리하고 있다는 것은 감안해야 한다.◆흑돼지구이와 멜젓의 조화국수가게가 많다고 세 끼를 모두 국수로 채울 순 없다. 제주에 왔으면 흑돼지고기도 한 번쯤은 먹어줘야 한다. 제주 흑돼지는 다른 지역 흑돼지에 비해 특유의 누린내가 적고, 지방의 고소함이 뛰어나다. 해오름식당의 흑돼지 통갈비.해오름식당의 흑돼지 꼬치구이.흑돼지고기 가게 역시 제주 전역에 흩어져 있지만 여행객이나 제주도민들에게 많이 알려진 곳으로는 돈사돈, 포도원흑돼지, 흑돼지가 있는 풍경 등이 있다. 유명해지다 보니 기다리는 불편함이 있지만 맛은 실망시키지 않을 듯싶다. 특이한 흑돼지를 먹어보려면 제주시내 해오름 식당도 있다. 두툼한 살점이 붙은 갈비를 통째로 굽는 통갈비와 4인분, 8인분용 돼지고기 꼬치는 그 모양부터 식욕을 자극한다. 제주의 대부분 흑돼지 식당은 ‘멜젓(멸치젓)’이 나온다. 돼지고기를 멜젓에 찍어 먹으면 기대 이상의 맛을 느낄 수 있다.제주 전통시장의 왕오징어 구이.◆동문시장과 서귀포매일올레시장제주의 전통시장은 제주시의 동문시장과 서귀포시의 매일올레시장이 대표적이다. 두 시장에서 판매하는 군것질 거리는 큰 차이가 없어 여행 코스를 감안해 가까운 곳에 들르면 된다. 전통시장에는 어김없이 떡볶이집이 있다.  제주 전통시장의 떡볶이가게.하지만 제주 전통시장 떡볶이가게는 국물 떡볶이, 튀김, 김밥 등 각종 분식류를 한데 모아 내놓는 ‘모닥치기’가 일품이다. 불어터지기 전에 전과 만두를 먹자. 이어 김밥, 어묵, 떡을 먹으면 된다. 불어터진 전과 만두를 좋아한다면 취향대로 나중에 먹어도 누가 말리진 않는다. 제주 전통 떡인 오메기떡과 상화떡도 맛봐야 한다. 상화떡은 밀가루에 막걸리를 넣고 반죽해 발효시킨 뒤 팥을 넣고 둥글게 빚어 쪄낸 떡이다.제주 전통시장의 문어꼬치 가게.떡 말고 빵을 원한다면 한라봉이 소로 들어간 하루방빵, 보리빵 등이 준비돼 있다. 마지막으로 시장을 나올 때 흑돼지 꼬치나 문어 꼬치를 입에 물고 ‘인증샷’ 정도는 찍어줘야 제주 시장을 제대로 구경했다고 할 수 있다.제주·서귀포=글·사진 이귀전 기자 frei5922@segye.com