짐바브웨 하라레에서 케냐행 비행기를 탔다. 중간 경유지로 잠시 내린 말라위 블렌타이어 공항은 시골 기차역처럼 간소했다. 탑승자 대기실 출구는 그대로 공항 활주로와 툭 터져 있다. 비행장 주변은 허허벌판. 건물 하나 보이지 않는다. 여기저기 잡초가 돋아난 활주로, 푸른 하늘에 유유히 떠가는 뭉게구름…. 한적한 시골 간이역 같은 풍경이었다. 몇시간 뒤 도착한 케냐 나이로비 공항은 엉성하긴 해도 이보다는 훨씬 번잡했다. 공항 계류장엔 비행기가 여러대 세워져 있고 뜨고 내리는 비행기로 소음이 요란하다. 이제 동부 아프리카의 관문 나이로비에 온 것이다. 케냐의 인구는 3000만. 면적은 58만3000㎢로 한반도의 약 2.7배 크기다. 케냐 중심부에 자리잡은 수도 나이로비에는 약 150만명이 산다. 나이로비는 위도상으론 적도 바로 밑에 있다. 하지만 해발 1600ｍ가 넘는 고원지역에 위치해 연평균 18도의 쾌적한 날씨를 보인다. 영국 식민지 시절엔 동아프리카의 거점 도시로 개발돼 백인 이주자가 많이 몰렸다.케냐에 사는 아프리카인은 70여 종족. 여기에 비록 적은 수지만 영향력이 큰 아시아인(약 8만명)과 아랍인(4만명), 유럽인(4만명)까지 섞여 케냐는 동아프리카에서 가장 인종 구성이 다양한 나라로 꼽힌다. 아프리카원주민 사회는 서구화 경향으로 전통적인 생활양식이 점차 느슨해지고 있지만 그래도 원주민 종족에 따라 전해온 풍속과 규범이 강하게 남아 있다."이들에겐 근친혼이 많고 혼전 성관계가 흔합니다. 회사 직원을 채용하려고 면접을 해보면 미혼이라면서도 `아이가 있다''는 여성이 많아요. 20대 미혼 여자라면 10명중 7∼8명쯤이 `애기 엄마''입니다. 미혼모의 아이들은 대개 외할머니 손에서 큽니다.""빈부 격차가 워낙 커요. 인도인이나 아랍인, 더러는현지인 중에서도 벤츠를 몇대씩 굴리는 이가 있지만 대다수는 차비가 없어 몇 십리를 걸어다닙니다. 하루 생활비가 1달러도 안되는 사람들, 근근이 연명하는 케냐 사람이 50%가 넘습니다."몇몇 교민들 얘기처럼 나이로비의 시가 풍경은 그런 빈부의 격차를 완연히 드러내고 있었다. 고층빌딩이 들어선 도심은 얼핏 유럽의 도시처럼 구획이 잘 돼있고 화려해 보인다. 드넓은 땅에 조경이 잘된 부잣집들은 높은 담을 둘러치고 있다. 낮시간인데도 길거리엔 하릴없이 앉아있는 이들, 삼삼오오 모여 있는 젊은이들이 자주 보인다. 시 외곽 키베라지역엔 허름한 빈민촌이 빽빽이 들어차있다.실업자가 많은 만큼 이곳은 범죄율도 높다. 나이로버리(나이로비+로버리·robbery=강도)라는 말이 나돌 정도로 이곳에서는 소매치기나 강도가 기승을 부린다. 총기 강도도 흔하다. 인근 소말리아나 수단 에티오피아 같은 데서 내전이 이어지면서 최근까지 난민이 대거 흘러들었고 이 와중에 총기 밀거래도 성행해 왔다고 한다. 현지에 사는 한인 가운데서도 종종 도난이나 강도 피해자가 나오는 형편이다.묘한 것은 도시 외곽의 가난한 원주민들이 오히려 느긋하게 살고 있다는 사실이다. 나이로비에서 자동차 정비업을 하는 김성수씨는 이런 얘기를 했다. 경제적으로는 십배, 몇 백배 윤택한 우리 한국 사람이 오히려 늘 바쁘게 허덕이며 어렵게 사는 듯하다는 것이다."어떤 한국인 선교사가 원주민의 헐벗은 모습을 불쌍히 여겨 신발을 사 신기고 팬티를 사입혔습니다. 그런데 얼마 뒤 그들에게 피부질환이 자꾸 생겨요. 꽉 조이는 신발과 옷이 그들에게 맞지 않았던 것이죠. 우리에게 익숙한 것이라고 해서 저들에게도 어울린다는 법은 없습니다. 저들의 삶의 질이나 행-불행을 우리의 가치나 생활잣대로 평가한다는 것도 어쭙잖은 일이기 십상입니다."<교민 500여명...40%가 선교사 가정>케냐에 사는 교민은 약 120여가구 500명. 대부분 나이로비에 몰려 있고 항구도시 몸바사에는 40여명이 산다. 교민중 선교사 가정이 40% 이상을 차지한다. 현지에 생활기반을 둔 교민은 30여가구에 불과한 셈이다. 현지 한인 가운데는 불법 체류자도 30%가 넘는 것으로 알려져 있다.교민사회가 형성된 것은 30년 가까이 되지만 교민수는 10년 전이나 지금이나 비슷하다. 케냐 경제가 뒷걸음질하면서 교민들이 기반을 잡기가 어려워진 탓도 있다고 한다. 교민이 운영하는 게스트하우스에서 만난 한인들은 이곳 정착의 어려움을 몇가지 지적했다."미국이나 캐나다 호주 등지로 이민가는 한인은 지식층이 많은데다 거의 적잖은 돈을 가지고 갑니다. 아프리카 쪽엔 그렇지 않아요. 맨손으로, 아니면 그저 적은 돈만 갖고 옵니다. 영어회화도 전혀 못하면서 준비없이 오는이도 많습니다. 이렇게 와서 이미 뿌리내린 인도인이나 유럽인 틈에서 현지인을 상대로 사업을 할 수 있겠습니까.""보따리상을 해보려고 왔다가 실패하고 돌아간 예도 많습니다. 생각보다 기반 닦기가 어려운 곳입니다. 우선 실업률이 높은 나라여서 취업허가를 받기가 힘듭니다. 인건비는 싸지만 구매력이 워낙 약해서 투자한 돈이 곧바로 돌아오지 않습니다. 게다가 흑인들을 얕봤다가는 큰 코다치기 마련입니다. 99%가 잘돼도 1%의 장애 때문에 사업이 주춤거리는 예가 허다합니다."이들은 "처음엔 소규모로 투자해 경험을 쌓은 뒤 사업을 확장해야 한다"고 강조한다.나이로비 교민 가운데는카지노를 운영하는 이들도 있다. 시내 크고 작은 카지노 15곳 가운데 교민이 운영하는 곳이 2곳. 이들 카지노는 한국에서처럼 100억원대가 넘는 대규모 투자 업소는 아니다. 많을 경우라도 100만달러(12억원) 안팎이라고 한다. 20년 전만 해도 카지노 영업 허가권을 사려면 150만달러 이상이 들었지만 요즘에는 한국돈으로 4000만∼5000만원에 사고 파는 실정이다.교민 중에는 카지노 도박 때문에 패가망신한 사람도 여럿 있다.1990년대 중반 무역업을 하며 골프숍을 열어 한동안 잘 나가던 K씨가 대표적인 경우. 사업이 번창하면서 카지노에 빠져든 그는 점심시간마다 가게일을 놓고 슬롯머신 앞에 앉아 있곤 했다. 오후 장사를 마치면 또 카지노장으로 `출근''했다. 그러나 돈을 따기보다는 잃을 때가 훨씬 많았다. 부인은 밤 늦도록 돌아오지 않는 남편을 찾아 여기저기 카지노장을 헤매야 했다. 이러기를 수십 차례. 지친 부인은 보따리를 싸가지고 자녀들과 함께 귀국해 버렸다. 다시는 도박을 하지 않겠다고 다짐하며 부인을 돌아오게 했지만, 한두 달 지나면 그의 도박벽은 다시 도졌다. 도박 빚이 눈덩이처럼 불어났다. 결국부인은 네번째로 `영구귀국''해 버렸고, K씨는 이제 사업체까지 몽땅 날리고 말았다.이곳을 찾는 한국 여행객 중에도 더러는 카지노에서 돈을 다 날리고 서울 갈 여비를 꿔가는 이가 있어 교민사회의 웃음거리가 되고 있다. /차준영기자 jycha＠segye.com<사진>케냐 나이로비 케냐타 콘퍼런스 센터에서 내려다 본 도심 풍경. 나이로비는 동아프리카의 중심도시로 150만 인구가 살고 있으나 빈부격차가 심하다.

하라레 공항에서 국내선 비행기를 탔다. 행선지는 서쪽으로 560㎞ 떨어진 빅토리아 폭포. 북미의 나이아가라, 남미의 이과수와 함께 세계 3대 폭포의 하나로 꼽히는 곳이다. 짐바브웨와 잠비아 국경을 흐르는 잠베지강 줄기가 갑자기 협곡을 만나 떨어지면서 이 거대한 폭포의 조화(造化)를 연출한다. 너비는 자그마치 1600여ｍ. 폭포의 3분의 2쯤은 짐바브웨에, 나머지가 잠비아 땅에 속해 있다. 그간 사하라 이남의 아프리카 10여개국을 숨가쁘게 돌아온 취재진에게는 가슴 속까지 시원해지는 청량제였고 경이로운 볼거리였다. 공항에는 현지 여행사 직원이 기다리고 있었다. 다른 여행객 몇사람과 함께 미니 밴을 타고 20여분을 달렸다. 숲과 벌판이 이어지는 국립공원을 지나자 작은 마을이 나타난다. 도로변 여기저기에 주변 경관과 어우러진 호텔과롯지가 보인다. 당일치기 여행인만큼 취재진은 곧바로 폭포 입구에서 차를 내렸다. 매표소 안쪽 우거진 열대림 사이로 샛길이 이어진다. 다가갈수록 점점 커지는 굉음, 지축이 울리는 듯한 소리에 가슴마저 쿵쿵거린다. 마른 하늘 쨍쨍 내리쬐던 햇빛 사이로 갑자기 물안개가 흩날린다. 나무와 풀은 흠뻑 젖어있고 잎새에서는 뚝뚝 물방울이 떨어진다. 금세 물기에 젖는 안경을 몇번이나 닦으며 거대한 폭포수 앞에 다가섰다. 건너편에서 흘러오던 강줄기가 뚝 끊겨 벼랑 아래로 떨어진다. 물길은 비명을 내지르며 하얗게 부서져내린다. 이리 튀고 저리 튀며 마구 곤두박질친다. 어지럽다. 내리꽂히는 물줄기는 보는 이의 영혼마저 빨아들이는 것 같다. 치솟는 물안개. 협곡을 따라 소용돌이치는 물줄기. 영롱한 무지개 사이로 거대한 용이 포효하며 치솟아 오를 것 같다. 아아, 웅장함이여. 대자연의 경이로움이여. 찬탄이 절로 나온다. 폭포의 장관은 협곡을 따라 파노라마처럼 이어졌다. 악마의 몸부림을 연상한 듯한 데블스 폭포, 거대한 물줄기와 물안개로 자욱한 메인 폭포, 가장 영롱하고 아름다운 무지개가 뜬다는 무지개 폭포, 말발굽 폭포, 이스턴 폭포 등등. 폭포 주변엔 기계문명의 냄새가 나는 시설이 전혀 없다. 사람들이 구경하는 벼랑 위로는 철조망이나 콘크리트 시설물 대신 군데군데 둘러쳐놓은 나무울타리가 고작이다. 폭포의 물은 우기(雨期)인 11∼3월 불어나 4∼6월까지 가장 풍부하다. 이때는 1초에 9000여톤의 물을 쏟아부으며 상공 500ｍ 높이까지 물안개를 일으킨다고 한다. 폭포를 휘휘 둘러보는 데는 1시간 남짓 걸렸다. 부근 잠비아 땅으로 이어지는 철교에서는 110여ｍ 계곡 아래로 아찔한 번지점프를 즐기려는 여행객들이 차례를 기다리며 서있다. 마을에서 며칠 묵는 이들은 헬기나 열기구를 타고 공중에서 폭포를 구경하고 협곡을 따라 스릴 넘치는 급류를 타기도 한다. 그러나 짧은 당일 여행으론 엄두를 낼 수 없는 일. 대자연이 빚어놓은 절경을 잠시 둘러보고 훌쩍 떠나야 하는 아쉬움이 크다. 후일 언젠가 여기 다시 오리라. /차준영기자 jycha@segye.com <탐험가 리빙스턴> 빅토리아 폭포가 서방에 알려진 것은 영국의 선교사이자 탐험가였던 데이비드 리빙스턴(1813∼1873)에 의해서였다. 1853년 리빙스턴은 지금의 잠비아와 짐바브웨의 경계를 흐르는 잠베지강 탐험을 시작해 1855년 11월 17일 이곳에 이르른다. 그는 눈 앞에서 산불 연기처럼 피어오르는 거대한 물안개를 보았다. 원주민이 일컫는 대로 ''천둥소리 나는 안개''에 매료된 그는 이 폭포에 빅토리아 여왕의 이름을 붙였다. 폭포가 바라보이는 잠베지강변에는 리빙스턴의 동상이 세워져 그의 탐사 행적을 기리고 있다. 리빙스턴은 비극적인 탐험가였다. 1849년 칼라하리 사막을 탐험한 이래 24년후 잠비아 방궤울루호 부근의 작은 마을 치탐보에서 숨을 거두기까지 그는 평생 전인미답의 땅을 찾아 선교와 탐구의 길을 걸었다. 세번에 걸친 탐험으로 그는 남부 아프리카의 지리적 공백을 지도상에 뚜렷이 밝혀냈다. 흑인 노예 매매의 비인간성을 유럽사회에 고발하기도 했다. 두 번째 탐험에서 그는 사랑하는 아내를 잃었고, 세번째 탐험에서는 꺼져가는 생명의 불을 사르면서 나일강의 수원(水源)을 찾으려고 안간힘을 썼다. 그가 허름한 오두막에서 숨진 뒤 그를 따라다닌 충직한 흑인 2명이 그의 심장을 마을 나무 아래에 묻고 1년간 1500마일이나 되는 길을 걸어 잔지바르 부근 해안까지 시신을 운반했다. 그의 몸은 영국배에 실려가 웨스트민스터 성당에 안치됐다. 그의 비극은 아프리카 오지에서 객사했다는 점이 아니라 탐험의 성과가 영국의 제국주의적 침략에 이용됐다는 사실이었다. 리빙스턴의 꿈은 오로지 선교와 탐험이었지만 피땀어린 지리적 발견의 성과는 오히려 흑인 원주민의 보금자리를 빼앗는 데 쓰이고 만 것이다. 1888년 세실 로즈(Cecil Rodes)는 ''영국 남아프리카 회사''를 앞세워 이 지방 추장들에게서 광산 채굴권을 얻으면서 새로운 식민주의 시대를 열었다. 이후 짐바브웨가 독립한 지 20년이 넘은 오늘도 대규모 농장을 둘러싸고 서로 ''내 땅''임을 주장하는 흑백갈등이 끊이지 않고 있다. <가방-스포츠용품업체 운영 이승복씨>수도 하라레에서 가발공장 2곳 외에 비교적 규모를 갖춘 한인업체로는 이승복(40)씨가 운영하는 가방-스포츠용품 제조업체 쾰포트를 들 수 있다. 원래 서울 동대문구 신설동에서 섬유 원단 장사를 했던 이씨는 97년 사업에 실패한 뒤 외환위기로 국내경제가 계속 침체되자 해외로 눈을 돌렸다. 마침 하라레에 먼저 진출한 친지의 소개로 98년 이곳에 온 그는 한동안 친지와 동업하며 현지 사정을 익혔다. 독립한 것은 2년 전이었다. -어떤 물건을 생산하나. ▲여기서 나지 않는 나일론 특수폴리에스터 같은 화학섬유로 스포츠용 의류나 손가방 여행용가방을 만든다. -고용인원은. ▲70명이다. -요즘 경기는 어떤가. ▲아주 안 좋은 편이다. 외환사정이 나빠 수입 원자재값이 비싸졌다. 사람들 월급은 제자리 걸음인데 물건 값은 비싸지니 잘 팔리지 않는다. 게다가 가방 분야는 인도인 등이 운영하는 제조업체가 6∼7군데 더 있어 경쟁이 치열하다. 가방으론 별 재미를 못보고 스포츠의류로 버텨나가고 있다. -재료는 어디서 가져오나. ▲한국 원단을 쓴다. 여기 모델은 아직 한국에서의 70∼80년대 스타일이 주류다. 우리 업체는 다른 업체가 생산할 수 없는 고급제품을 만들어 차별화하고 있다. -여기서 지내기는 어떤가. ▲삶의 질은 한국 이상이다. 교육여건도 괜찮은 편이고 물가는 남아공 같은 이웃나라보다 훨씬 싸다. 1000여평 넓은 대지에 살아도 생활비는 한국의 1/5 수준밖에 안든다. 사람들은 순박하지만 사회적으로 부정부패가 심각해도 아무런 문제의식을 갖고 있지 않다. 답답할 정도다. 이씨는 부인 이재정(35)씨와의 사이에 9학년, 4학년인 두 아들을 두고 있다. 아이들은 영국계 사립학교에 다니는데, 학비는 3개월마다 300달러쯤 든다. /차준영기자 [사진]빅토리아 폭포. 너비 1600여ｍ의 잠베지강 물줄기가 협곡을 만나 100여ｍ 아래로 떨어진다. /하라레=최요한

짐바브웨란 토착어로 ''돌의 집'' 또는 ''성스러운 집''이란 뜻. 사하라 이남의 아프리카 대륙에서 유일하게 거석(巨石)문화 유적을 지닌 나라다. 수도 하라레에서 남쪽으로 300㎞ 떨어진 마스빙고 시 근방의 그레이트 짐바브웨 거석 유적은 11세기에서 15세기까지 남아프리카를 지배했던 쇼나(Shona)왕국의 자취로 알려져 있다. 두께 5.2ｍ 높이 9.8ｍ의 타원형으로 돌을 차곡차곡 쌓아 만든 거대한 신전의 유물과 미로로 미뤄 중세기에 이미 상당한 문명 수준에 올라 있었음을 보여주고 있다. 이같은 배경 때문인지 이 나라는 ''쇼나 조각''으로 유명하다. 특히 석공예는 ''국가예술''로 일컬어질 만큼 세계적으로도 명성이 높다. 반 세기 전까지만 해도 세상에 알려지지 않았던 이 나라의 조각이 ''아프리카에서 가장 역동적인'' 조형예술로 꽃피운 데는 한 외국인의 노력이 밑거름이 됐다. 이 나라 초대 국립미술관장이자 조각예술 운동을 일으킨 영국인 프랭크 매큐언(Frank McEwen.1907∼94)이 그 주역이었다. 영국의 타임스지는 1994년 그의 사망 소식을 전하는 기사에서 이렇게 썼다. "식민주의가 저무는 시기에 백인이 흑인을 위해 좋은 일을 한 사람 얘기를 책으로 펴낸다면 프랭크 매큐언이라는 이름이 반드시 들어가야 할 것이다. 그의 행적은 실상 종족이나 피부색을 뛰어넘는 것이었다. 그는 지고(至高)한 영혼의 가치는 모든 개인 속에 깃들어 있다는 것, 그리고 예술이야말로 사람들, 특히 (이른바 선진사회의 틀에서) 훈련받지 않은 사람들한테서 그런 가치를 이끌어낼 수 있다는 믿음으로 헌신했다." 파리에서 활동하던 매큐언은 1954년 이곳 국립미술관 설립계획을 자문해준 인연을 시작으로 2년 뒤부터 국립 미술관장을 맡아 17년간 일했다. 당초 그의 주된 임무는 선진국 예술품을 미술관에 수집-소장케 하는 것이었지만 그는 아프리카의 예술에 더욱 깊은 관심을 기울였다. "이 땅에 사는 백인과 흑인은 그들의 문화 전통을 거의 까맣게 잊고 있었다. 이주해 사는 유럽인들은 주로 무역을 하거나 농사를 지었으며 변변한 예술 작품 하나 지닌 게 없었다. 남아프리카의 미술관에 과연 무엇을 전시할 것인가. 음악과 춤의 전통이 뛰어난 데 비해 당시 이 지역의 시각예술은 눈에 띄는 게 별로 없었다. 게다가 미술관 예산도 충분치 않아 외국 작품을 사들이는 데도 한계가 있었다."(올리버 술탄 ''Life in Stone''에서 발췌) 매큐언이 생각한 것은 바로 아프리카 전통에 뿌리를 둔 새로운 예술의 창조였다. 예술혼이란 반드시 정규교육을 받아야만 발휘되는 건 아니라는 믿음, 토착문화에 밴 순수한 창조성에서 얼마든지 아름다움이 빚어질 수 있다는 믿음을 그는 확인하고자 했다. 그는 실험적인 미술학교를 세웠고 미래의 예술가들에게 자유롭게 그림을 그리고 조각을 하도록 공간을 마련해 주었다. 틀에 짜인 교육-훈련이나 평가보다 개개인의 창조적인 열정을 훨씬 소중히 여긴 그는 흑인들이 자신의 작품을 부끄럼없이 보여주도록 늘 용기를 북돋아주었고 수시로 작품 전시회를 열었다. 이들의 작품이 널리 알려지기 시작하자 상업화의 물결에 오염되지 않도록 자비로 예술인 마을까지 만들어 뒷바라지하기도 했다. 1971년 프랑스 파리의 로댕박물관에서 열린 이들의 작품 전시회는 유럽 미술계에 큰 충격을 주었다. 르 몽드지는 당시 ''로디지아(짐바브웨의 당시 이름)의 기적''이라며 아낌없는 찬사를 보냈고, 파리의 수많은 수집가와 애호가들이 그들의 작품을 사들였다. 예술교육이나 일반 정규교육조차 받지 못한 짐바브웨 조각가들의 작품이 ''아프리카를 통틀어 가장 역동적인'' 것으로 구미사람들의 마음을 사로잡은 것이다. 쇼나 조각의 해외 전시회는 이후 세계 도처에서 오늘날까지 꾸준히 이어지고 있다. 하라레 도심에서 동쪽으로 8㎞쯤 떨어진 차풍구 조각공원(Chapungu Kraal)은 국립미술관과 더불어 짐바브웨 조각예술의 진수를 엿볼 수 있는 명소다. 1970년 세워진 이 미술관은 짐바브웨에서 가장 유서깊은 사설 미술관이다. 이곳 드넓은 잔디밭과 미술관에는 수많은 작품이 전시돼 있다. 실내에 진열된 작품은 거의 판매용으로 보통 수백달러짜리 가격표가 붙어 있다. 야외 오두막 몇 군데서는 조각가 4∼5명이 돌을 다듬고 있다. 40대로 보이는 한 조각가는 높이 2ｍ나 되는 큰 돌을 깨고 있다. 다미안 마누화(Damian Manuhwa)라는 이 조각가에게 질문을 던져 보았다. -무슨 작품을 만드나. ▲알을 지키는 어미새를 형상화하려는 것이다. -어디에 전시하는 것인가. ▲미국 미주리주 세인트루이스 식물원에 가게 될 작품이다. 얼마 전 주문을 받아 제작중인데 완성되려면 한 4개월은 걸린다. -해외 주문이 많은가. ▲미술관을 통해 유럽이나 미국 등지의 주문이 잦다. 해외 초청전시회가 자주 열리는 관계로 이곳 미술관과 조각작품에 대해 외국인의 인식이 높다. 지금도 6개월째 미국 유타주 솔트레이크에서 조각 전시회가 열리고 있다. -조각품의 값이 높은 편이던데. ▲예술품이기 때문이다. 바깥에서 흔히 보는 싸구려 모조품이나 대량 생산되는 것들과는 비교할 수 없다. 여기서도 작가에 따라, 작품의 재질이나 크기에 따라 값은 다양하다. 이곳 출신으로 인근 남아공이나 유럽에 진출해 국제적으로 작품활동이 활발한 조각가도 상당수다. -하라레에 이런 미술관이 얼마나 있는가. ▲이름이 널리 알려진 미술관은 대여섯 곳이다. 예전엔 더 많았는데 경제사정이 나빠지면서 몇 군데가 문을 닫았다. -여기서 일하는 조각가는 몇 명인가. ▲미술관에서 상주하는 조각가는 15명이다. 독립해서 회원으로 참여하는 조각가는 300명이 넘는다. -수입은 얼마나 되나. ▲월급이 한달에 6만∼8만 짐바브웨달러(공식환율로는 약 900∼1200달러, 비공식환율로는 공식환율의 12분의 1 수준)다. /차준영기자 jycha@segye.com <사진>짐바브웨 하라레의 차풍구 조각공원. 드넓은 야외 곳곳에 이곳 대표 작가들의 조각품이 전시돼 있다. / 하라레=최요한

"누가 환전하자고 해도 공항에선 하지 마십시오. 공식 환율과 실제 환율간 차이가 많으니까." 하라레 주재 한국대사관의 김희철 영사는 국제전화 통화중 기자에게 재차 당부를 했다. 현지에 도착해보니 사정은 훨씬 심각했다. 아프리카 어디에서도 볼 수 없는 현상이었다. 이곳의 공식 환율은 2002년 9월 현재 미화 1달러에 57짐바브웨달러. 하지만 암시장에서는 1달러를 650∼700짐바브웨달러까지 바꿔준다. 공식환율과는 자그마치 12배나 차이가 난다. 멋모르고 공항이나 호텔에서 환전했다가는 엄청난 손해를 보게 돼 있다. 공항과 관광지에서는 외국인에게 다가와 환전을 권하는 현지인도 흔하다. 짐바브웨 정부 역시 돈장사에 열을 올린다. 수출을 하는 모든 업체에게 수출대금의 40%만큼을 공식환율에 따라 환전하도록 의무화하고 있다. 막대한 환전차익을 얻는 한편 외화확보에 안간힘을 쓰고 있는 것이다. 공식-비공식 환율의 격차가 갈수록 벌어지면서 외화를 가진 부유층과 현지돈으로 봉급을 받는 주민간에는 빈부의 골도 깊어지고 있다. 짐바브웨의 국토는 약 39만㎢로 한반도의 1.7배 크기. 인구는 약 1300만명이다. 수도 하라레에는 약 180만명이 산다. 하라레의 도심은 번화해보였다. 여기저기 큰 건물이 들어서 있고 오가는 시민도 태평스러워 보인다. 도심의 커피점은 빈 자리를 찾아보기 어려울 정도로 손님들로 꽉 차있다. 그러나 현지에서 만난 교민들은 겉모습과 달리 요즘 최악의 불경기라고 한다. 에너지난 식량난 외환고갈 등으로 경기가 바닥이라는 것이다. 사업하는 이들은 그저 명맥이라도 유지하면서 ''좋은 때''가 오기만 기다려온 게 벌써 몇년째라고 한다. 왜 이 지경이 됐을까. 남아프리카에서는 경제-사회적 인프라가 잘 갖춰졌고 한동안 잘 나갔다던 이 나라가. 교민들은 "아무래도 후진 정치가 경제의 발목을 잡고 있다"는 얘기를 많이 했다. 20여년 장기집권해온 로버트 무가베 대통령이 무리한 정책을 펴면서 외교적 고립과 경제난을 자초하고 있다는 것이다. 1980년 독립을 얻기 전까지 이 나라는 90여년간 영국의 지배를 받아왔다. 백인의 세력 확장은 처음 광산채굴부터 시작해 농업이민으로 이어졌다. 1930년대에 이미 전 국토의 50%가 백인의 차지로 바뀌었다. 당시 백인 지배세력은 토지할당법을 만들어 국토를 백인지구와 흑인지구 보존지구로 나누고, 흑인을 농사짓기 힘든 땅으로 쫓아내는 한편 백인에게는 기름진 농토와 요지를 거저 내주었다. 오늘날 백인소유 농장은 전체 농업 생산의 80%를 차지한다. 농장에서는 옥수수 엽연초 면화 설탕 커피 등이 생산되고 있다. 담배는 브라질 미국에 이어 세계 3위의 수출량을 자랑한다. 아프리카라지만 이곳에서는 유럽 못지 않은 대규모 과학영농을 하고 있다. 농산품은 유럽쪽에 판로가 확보돼 있어 백인은 7만에 불과하지만 가장 부유한 계층이다. 그러나 무가베 대통령은 ''토지 재분배 정책''으로 이들을 압박하고 있다. 백인 주도의 대단위 영농을 다수 흑인에 의한 소작농 체제로 바꿔보겠다는 게 그의 복안이다. "처음엔 백인 소유 토지 가운데 ''유휴지''를 환수해 흑인 서민에게 나눠준다는 게 대통령의 공약이었어요. 백인에게 빼앗긴 토지를 원래의 주인이 되찾는다는 식민지 청산 정책을 표방한 것이죠. 문제는 그저 ''유휴지''만으로 그치지 않고 있다는 점입니다. 환수한 땅도 일반 서민에게 돌아가지 않고 군부나 정치 권력층이 차지하는 예가 많습니다." "식민통치 시절 백인들은 몇십년간 토지를 무상임대 받았습니다. 그 시효가 끝난 농장주에게 임대료를 대폭 올리자 ''백인을 쫓아내려는 것''이라는 반발이 거세졌습니다. 이곳 사람들은 ''그동안 땅을 공짜로 벌어먹었지 않았느냐''며 반박하고 있습니다." 백인농장은 전체 농지의 80%쯤 되는 약 4500여곳 900만㏊에 이른다. 여기저기서 강압적인 퇴거조치로 마찰이 빚어지고 정부 조치에 맞서는 백인 농장주들이 이 문제를 국제여론화하고 있다. 주로 영국계 백인 농장주들은 요즘 무가베정권의 압력으로 불안감에 휩싸여있다. 과거 선조들이 강압적, 일방적으로 점유했던 땅을 이제는 흑인 위주의 토지 재분배정책으로 빼앗기지 않을까 걱정하는 처지가 된 것이다. 기자는 현지 소식통으로부터 이와 관련된 흥미로운 얘기를 들을 수 있었다. 짐바브웨 정부가 에너지난 때문에 몇년간 리비아로부터 유-무상으로 석유를 지원받았는데 기름값 대신 농장이나 건물 등을 넘겨주고 있다는 것이다. 그는 최근 1∼2년 새 리비아인들이 대거 이곳 농장운영에 나서고 있다고 했다. 물 부족, 경작할 농토 부족으로 고민해온 리비아가 아프리카 다른 나라에 땅을 확보해간다는 것, 해외 영농으로 자국의 식량문제 해결을 꾀한다는 것은 우리에게도 시사하는 바가 크다. 식량난이 심각한 북한 주민을 위해 우리도 이런 방법을 원용해볼 수는 없을는지…. /차준영기자 jycha@segye.com <교민운영 2개 가발회사 시장석권>하라레에 사는 교민은 20여가구 약 100여명. 교민들은 가발업 외에 가방생산, 스포츠용품 수입-판매업, 사진현상업 등에 종사하고 있다. 한인 가발업체는 여기서도 두각을 나타내고 있다. 진출업체 가운데 플로라(사장 정인수)는 남아공에 거점을 두고 기니 잠비아 탄자니아 말라위 등에도 공장과 지점을 두고 있다. 플로라(사장 이명배)는 현지에 단일 공장을 두고 있는데 두 공장 모두 94년 세워졌다. 벨라 지사에서 일하는 신종민 대리(32)는 "여기서 만드는 가발은 전부 내수용"이라고 했다. 수출을 하면 수출대금의 40%를 공식환율로 환전해야 하는 부담이 워낙 큰 탓이라고 한다. -이곳 시장에서 한국 가발업체의 비중은. ▲벨라와 플로라 두 업체가 전체 시장을 석권하고 있다. -환율이 계속 올라 회사 운영에 어려움이 클 터인데. ▲그렇다. 고정가격을 유지하기 힘들어 고민이다. 물건을 팔고 나서 환율이 뛰면 가만히 앉아서 손해보는 셈이다. 그렇다고 구매력이 약한 흑인을 상대로 값을 계속 올릴 수도 없는 노릇이다. -현지인을 얼마나 고용하고 있나. 임금 수준은. ▲우리 회사는 70여명, 플로라는 40여명이다. 매니저급 몇명의 월급은 100달러쯤 되고 일반 생산직은 40달러 정도다. -근로조건이나 노사관계는 어떤가. ▲1주 45시간 일하고, 토-일요일은 쉬게 돼 있다. 예전 사회주의국가여서 그런지 노동법규가 엄격하고 노동자 위주로 돼 있다. 외국인 회사에는 요구조건이 까다롭고 노동쟁의도 많다. 사람들은 손재주가 좋고 잘 따르는 편이지만 기회만 생기면 임금을 더 달라고 요구한다. -가발 광고를 하는가. ▲전에는 TV에 장학퀴즈 형태로 기부금도 내고 광고를 했는데, 요즘은 신문광고만 주로 한다. A4용지 크기의 광고가 150달러쯤 되고, 2색을 쓴 전면광고는 400달러면 가능하다. 신문 열독률이 높아 광고효과는 괜찮은 편이다. /차준영기자 <사진>짐바브웨 수도 하라레의 도심 전경. 번듯해 보이는 겉모습과 달리 이 나라는 최근 몇년째 심각한 경제난을 겪고 있다. 하라레=최요한

수도 안타나나리보 시내는 사람들로 붐빈다. 도심엔 반듯한 건물들이 제법 있지만 주변을 조금만 돌아보면 판자촌이 즐비하다. 달동네에는 30달러도 안되는 월급으로 살아가는 집이 태반이다. 10명이 넘는 대가족이 한 사람이 버는 돈으로 연명하기도 한다. 대도시에서도 주민 대다수는 숯불로 밥을 짓고 밤이면 호롱불을 켠다. 문맹률 42%. 절반 가까운 국민이 글을 읽지 못하는 ''까막눈''이다. 가족이 굶주리는 판이니 부모는 자녀를 중고교까지 보내려 하지 않는다. 이런 극빈과 문맹의 땅 마다가스카르, 외딴 농촌에서 교육과 봉사로 땀흘리는 한국인이 있다. 김기례 수녀가 바로 그 사람이다. 안타나나리보에서 남쪽으로 420㎞ 떨어진 소도시 피아나란추아는 인구 약 16만명의 농촌도시다. 고원지대로 꼬불꼬불한 산길이 이어져 수도에서 이곳까지는 자동차로도 8시간이 넘게 걸린다. 이곳 돈 보스코의 살레시오 수녀회 공동체에서 일하는 김기례(세례명:프란체스카) 수녀는 마다가스카르에 온 지 13년 됐다. 1987년 한국을 떠나 유럽에서 2년6개월간 선교학과 프랑스어 등을 익혔고, 1989년부터 안타나나리보와 해안지역의 소도시 등 몇군데 공동체에서 일해왔다. "처음 왔을 땐 사람들이 모두 맨발로 다니고 있었습니다. 달리 교통수단이 없고 돈도 없으니 무거운 짐을 머리에 이고 몇십리를 걸어다니곤 합니다. 밥은 하루 두끼가 고작이고. 밥을 먹을 땐 안쓰러워 목이 메고 밥알을 넘길 수가 없었습니다." 나이 어린 떠돌이 고아들도 부지기수였다. 안타나나리보 시내의 쓰레기통을 뒤져 가며 먹을 것을 찾는 고아들을 그녀는 두고만 볼 수가 없었다. 여기저기 도움을 호소해 자금을 마련하고 국제공항 부근에 고아원을 세웠다. "코흘리개 어린이 40여명을 맞아들였지요. 따스한 애정을 느껴 보지 못한 어린 소녀들의 빈 가슴을 채워 줄 수 없어 늘 안타까웠는데 그래도 보살피다 보니 정도 들고 잘들 자라줬어요. 12년이 지난 지금 첫 고아원 졸업생 중에는 벌써 아이 어머니가 돼 찾아오는 이가 있습니다. ''할머니시다''며 어린 딸을 안겨주기도 합니다. 철부지들이 예쁜 아가씨로 장성해 프랑스어로 당당하게 이야기할 땐 너무 대견스러워요." 이 고아원은 지금도 오갈 데 없는 소녀들의 보금자리가 되고 있다. 현재 그녀는 피아나란추아의 수녀원에서 이탈리아 아르헨티나 마다가스카르 출신 수녀와 함께 넷이서 지내고 있다. 주민들과도 친숙해져 마을을 오갈 때면 "수녀님 안녕하세요" 하는 인사가 그치지 않는다. 공동체 안에서 수녀들은 6년 전부터 단기 기술학교를 운영하고 있다. 비서 경리(3년제), 양재 수예(2년제), 미용, 농업과(각 1년제)를 두고 교사 20명과 함께 학생들을 가르친다. 기술학교는 오랫동안 건물도 없이 운영돼 왔다. 수녀원 성당, 차고와 개인 방까지 모두 사용해 수업을 해온 것이다. 이제는 독일 벨기에 이탈리아 등지에서 보내준 성금으로 학교건물을 신축해 완공을 눈앞에 두고 있다. 김 수녀는 학교 관리 책임자로 일하면서 종교와 인성교육 부문을 담당한다. 부근 초등학교에서도 종교교육과 교육위원 일을 맡고 있다. 기술학교는 한국에서 독지가나 교우들이 지원해준 컴퓨터 재봉틀 미용기구 비디오 등을 갖추고 있다. 그러나 교육시설은 아직 부족한 게 너무 많다. 그간 로마 총본부 수도회의 도움이 있지만 그밖에는 수녀들 각자가 아는 이들에게 도움을 청해 시설을 장만하곤 했다. 가끔 한국에 나오면 김 수녀는 지인들에게 현지 사정을 얘기해 도움을 호소하곤 한다. "새로 운영을 맡은 초등학교가 너무 가난해요. 학교 비품은 고사하고 학생들 책이 없습니다. 칠판에 선생님이 써준 것을 어린이들이 베껴 가며 어렵사리 수업을 하고 있습니다." 공동으로 쓰는 책을 종이 상자에 넣어두면 밤새 쥐들이 뜯어먹고 벌레들이 마구 갉아먹는다. 전교생 450명이 한데 모일 땐 금세 수녀나 교사들의 목이 아프다. 마이크 시설이 없어 계속 큰소리로 외쳐야 하기 때문이다. "우선 급한 대로 앰프와 마이크 같은 몇가지 비품이라도 갖췄으면 해요. 혹시 도움 주실 분 계시면 알려주세요. 한국에서 담배 한갑, 커피 한잔 값만 아끼면 여기서는 많은 어린이들에게 희망을 줄 수 있습니다." 사랑과 평화를 심는 농부,서로 아끼고 용서하며 더불어 살아가는 이에겐 훨씬 더 큰 기쁨의 수확이 있을 거라고 그녀는 힘주어 말한다. (김기례 수녀 이메일:fmafian@dts.mg 이메일 제목:sr.Francesca kim) /차준영기자 jycha@sgt.co.kr <기반 닦아가는 한인사업가>안타나나리보 시내에는 간간이 한국산 무쏘나 갤로퍼, 그레이스가 눈에 띈다. 비포장 도로가 많은 마다가스카르에서는 지프형 차량이 특히 인기를 끈다. 1990년대 초만 해도 이런 차량 값은 한국의 2배가 넘는 수준이었다. 몇몇 교민은 이들 지프형 중고차를 갖다 팔아 꽤 재미를 봤다. 그러나 요즘엔 세금이 엄청나게 많아져 예전 같은 수익성은 바랄 수 없는 형편이다. 이곳에서 최근 몇년간 자동차 정비소를 운영했던 김세풍씨는 "무쏘 갤로퍼를 모는 사람은 장성이나 장관 같은 최고위급 관리이거나 부유층"이라고 말한다. 자연히 이곳 정비업소 고객도 고위층 인사들이 대부분이다. 교민 가운데는 미니버스를 수입-판매하는 이도 있는데, 요즘은 차량 수입보다 부품판매나 정비업 쪽에서 더 수익을 얻는 편이다. 규모는 작지만 눈길을 끄는 한인업체로는 현지 특산물인 희귀석을 가공-판매하는 ''마다스톤''이 있다. 사장은 김기권(金基權.49)씨. 국내에서 카센터 등을 운영하며 자동차 정비에만 27년을 매달려온 그는 1998년 친구를 따라 이곳에 구경왔다가 돌 사업에 눈뜨게 됐다. "여긴 진기한 돌이 참 많습니다. 자스퍼, 수정, 투르말린, 루비, 물이 담긴 돌이나 빛이 나는 돌이 있는가 하면 암모나이트나 나뭇잎-동물뼈 화석도 흔합니다. 이걸 가공해 수출하면 괜찮겠다는 생각이 들었어요." 그는 현지인과의 원활한 의사소통을 위해 그새 말라가시어를 익히며 돌에 대해서도 공부했다. 사업에 뛰어든 지 1년 반인 지금 현지인 기술자 등 15명을 고용하고 있다. 김씨는 광산에서 나는 원석을 사들인다. 볼품없어 보이는 돌을 깎고 다듬어 광택을 내면 아름다운 소장용품으로, 또는 고급 의류에 다는 단추로 바뀐다. 그는 이 돌을 한국이나 이탈리아로 수출하고 있다. 앞으로 그는 공예품과 돌침대 탁자 책상 등에까지 생산 기반을 넓혀갈 포부를 갖고 있다. 김씨네 식구는 ''이산가족''이다. 부인 조춘이(44)씨와 두 아들은 국내에 있는데, 아들은 현역군인과 공익근무요원으로 복무중이다. /차준영기자<사진>마다가스카르의 농촌도시 피아나란추아 살레시오 수녀원 부근 마을에서 아주머니와 얘기하는 김기례 수녀.

안타나나리보 거리에선 두툼한 자루를 잔뜩 실은 차량이나 마차가 종종 눈에 띄었다. 뭔가 했더니 숯자루다. 시내 이반드리 빈민가에도 몇몇 아주머니들이 땅바닥에 숯을 벌여놓은 채 손님을 기다리고 있다. 손님마다 사가는 숯은 기껏해야 하루 1∼2㎏ 정도. 1㎏에 우리 돈으로 100원(600마다가스카르프랑) 꼴이니 한두 깡통씩 사들고 가는 모습에서 고달픈 ''하루살이 삶''이 엿보인다. 인구 200만이 사는 이 도시에서는 매일 숯 250ｔ쯤이 재로 변한다고 한다. 취사때 가스를 쓰는 주민은 20%뿐이고 대다수는 숯을 쓴다. 이곳 숯시장에서 한 한국인이 숯을 팔고 있다. 아마도 그는 검은 대륙 아프리카를 통틀어 유일한 ''한국인 숯장수''일 것이다. 한때 무역업으로 승승장구하다 ''환란''이 닥치면서 나락에 떨어졌던 강득희(41)씨. 실의에 빠졌던 그는 맨주먹으로 다시 일어나 75만평(250㏊)의 산림을 개간한다. 오지의 산 속에서 숯을 구워 내다 파는 그의 기행(奇行)은 어쩌면 ''현대판 봉이 김선달'' 같다. "제가 숯장사를 한다니까 예전에 친했던 이곳 친구들이 모두 등을 돌리더라구요. 한국사람들조차 미친 놈 취급을 했어요. 그도 그럴 것이 여기선 숯장수가 천민 중의 천민이거든요. 마치 옛날 우리네 양반이 백정이나 가파치를 천시한 것과 비슷해요." 안타나나리보에서 서울식당을 운영하는 강득희씨는 3년째 숯 장사를 하고 있다. 남이야 어떻게 생각하든 그는 거리낄 이유가 없다. 이거야말로 먼 앞날을 내다보는 도전이고, 황금알을 낳는 멋진 사업이라는 믿음 때문이다. 숯은 그에게 농장 경영의 꿈을 착착 실현시켜주는 밑천인 것이다. 강씨가 개간중인 산림은 안타나나리보 북쪽 70㎞쯤 떨어진 베우라나에 자리잡고 있다. 대규모 키위농장 조성을 목표로 그는 이곳 산판에서 나오는 목재로 숯을 만들어 판다. 숯은 생필품이고 소모품이어서 만드는 대로 돈이 된다. 게다가 그의 산에는 숯을 만들 나무 유칼립투스가 얼마든지 자라고 있다. 올해 상반기는 숯장수들에게 신나는 대목이었다. 전-현 대통령 둘이서 권력투쟁을 벌이면서 지방 도로가 끊기고 석유와 가스공급마저 중단되자 숯은 엄청난 특수를 맞았다. 값도 천정부지로 치솟았다. 덕분에 숯장수가 연료산업의 주역으로 당당히 자리매김하는 기회가 됐다. "숯값이 뛰다 보니 숯을 훔치는 도둑이 늘었습니다. 산판을 지키다 제가 총을 들고 싸우는 일까지 벌어졌습니다. 주위에선 숯장사도 해병대 출신이 아니면 못할 거라고 농담을 하더군요." 안타나나리보 일대의 숯장수는 어림잡아 2000명. 1∼2년 전까지만 해도 멸시받던 이들이 지금은 모두 값비싼 휴대전화를 갖고 다니는 ''귀족''으로 탈바꿈했다. 자칭 왕족이나 유럽 출신 백인까지도 숯장사에 나서는 판이다. 이제는 주위의 현지인이나 교민들도 강씨를 부러워하고 격려를 아끼지 않는다. 강씨는 그가 세운 ''강 인터내셔널사(社)'' 주식 일부를 팔아 이미 지난해 한국식당을 인수했고 민박업도 겸하고 있다. 빈털터리 신세로 전락했다가 숯 때문에 재기에 성공한 것이다. 강씨가 스리랑카를 거쳐 마다가스카르에 온 것은 1990년. 가족이 이주한 것은 3년 뒤였다. 1997년 ''환란'' 때까지만 해도 그는 이곳에서 ''헬리어스(Helios)''란 무역회사를 운영하고 있었다. 약재로 쓰이는 ''마데카솔'' 원료와 건해삼 등을 한국에 수출해왔다. 그러나 갑자기 닥친 외환위기 때문에 한국내 수입회사가 마데카솔 원료의 신용장 대금을 지불정지했고, 한 수입업체는 건해삼 대금을 갚지 않았다. 그는 한국에서 6개월간 대금회수에 매달렸으나 별무소득이었다. 빈 손으로 마다가스카르에 돌아와보니 이번엔 현지인 동업자가 회사 재산을 모두 빼돌린 뒤였다. 땀흘려 닦은 모든 기반이 일거에 무너진 것이다. 앞이 캄캄한 절망이었다. 남은 차를 한대씩 팔아가며 온 가족이 연명하는 처지가 됐다. 99년 3월 그는 회사문을 닫고 몇달간 동업자와 법정투쟁을 벌였다. 그러나 한동안 그를 형무소로 보낼 수는 있었지만 빼앗긴 재산을 되찾을 수는 없었다. 이젠 아무 것도 없다. 밑창에서부터 다시 시작해야 하는 것이다. 궁리를 거듭한 끝에 그는 산림청 장관을 찾았다. 상공부 차관 시절부터 절친했던 그에게 농장사업계획을 설명하고 협조를 구했다. 놀리는 산을 개간해 키위농장을 만들겠다는 야심찬 계획서를 제시했다. 산림청은 그에게 선뜻 산림 사용허가를 내주었다. 250㏊(약 75만평)의 땅을 30년간 임대해준 것이다. 임대비용은 해마다 한국돈으로 약 50만원. 이 정도의 비용은 아무 것도 아니다. 문제는 농장 개간에 드는 막대한 돈을 어떻게 마련하느냐는 것이었다. 그 비장의 카드는 바로 산판에서 나는 나무 유칼립투스였고, 이 나무로 만든 숯은 그의 예상대로 ''황금알''로 둔갑한 것이다. 그는 올들어 현지 고용인을 30명으로 늘렸다. 자금이 넉넉해지면 내년 말쯤 200명으로 불려 농장 개발에 박차를 가할 생각이다. 고통스럽던 시절은 이제 옛 추억이 돼간다. 숯을 굽는 산판은 몇년후 원시 휴양림으로 둘러싸인 아름다운 농장으로 바뀌고 이 속에 통나무집도 몇채 자리잡게 될 것이다. ''아프리카 숯장수''의 꿈이 무르익어감을 느낄 때면 그의 가슴은 벅차오른다. /차준영기자jycha@sgt.co.kr<강득희씨 일문일답>강득희씨가 안타나나리보 숯시장에 공급하는 물량은 한 달에 50㎏짜리로 약 5000자루. 전체 숯시장에서 3∼4%를 차지한다. 강씨는 숯사업의 전망이 무척 밝다고 말한다. -숯장사를 계속할 것인가. ▲상당 기간 하게 될 것이다. 숯은 앞으로 최소 50년은 지속될 괜찮은 사업이다. 이 나라 형편상 집집마다 가스같은 대체연료를 보급하자면 오랜 세월이 걸릴 수밖에 없다. 국제 환경단체들은 이 나라 정부에 대해 원시림을 베지 못하게 규제하라고 요구한다. 하지만 이들은 "그러자면 당신들이 대체연료를 개발해주든지 아니면 숯을 쓰지 않아도 될만큼 생활보장을 해달라"고 주장한다. 해마다 그런 입씨름만 되풀이하다 만다. -숯은 어떻게 만드는가. ▲유칼립투스 같은 나무로 만든다. 호주에 가면 코알라가 먹고 사는 게 바로 이 나뭇잎이다. 줄기를 잘라서 숯을 만드는데 한 2년 지나면 뿌리에서 새 줄기가 돋아나 다시 숯을 만들 수 있다. 우리 산판에선 큰 나무는 놔두고 직경 15㎝ 이하만 잘라서 숯을 굽는다. -어떤 과정으로 유통되나. ▲나처럼 산림을 가진 사람은 직접 숯을 구워 도매업자에게 넘긴다. 산이 없는 사람은 트럭을 몰고 지방에 나가 주민이 구운 숯을 사들인 다음 도시의 도매업자에게 판다. 소매업자는 소비자에게 ㎏ 단위나 자루로, 아니면 분유 깡통 분량으로 판다. 강씨는 식당 경영을 돕는 부인 김순이(36)씨와의 사이에 세 아들을 두고 있다. /차준영기자 <사진>마다가스카르의 수도 안타나나리보 이반드리의 숯시장에서 숯을 파는 아주머니들. 이곳 주민 대다수가 취사 연료로 숯을 쓰고 있다. /안타나나리보=최요한

입국자가 몰린 마다가스카르의 수도 안타나나리보 공항. 북적이는 세관 검사대에서 짐검사를 하던 직원이 취재진에게 자꾸 신호를 보낸다. 슬쩍슬쩍 손가락으로 동그라미를 만들어 보이며 눈짓을 한다. ''통행세''를 내라는 뜻이다. 가방을 열어젖혀 온통 헤집고 나서 손을 벌리다니 고약한 친구다. 모른 척 무시했더니 그예 트집을 잡는다. 사진기 4대와 함께 가방에 든 필름 200여통을 구실삼아 별실로 따라 오란다. 짐검사를 다시 한다. 사진기는 물품 신고 사항을 보여주니 별 탈이 없었다. 그러나 필름은 물량이 많다며 산 값의 64%를 세금으로 내라고 한다. 앞으로도 6∼7개 나라를 더 여행하며 쓸 것이라 해도 통하지 않는다. 공항에 맡겨 뒀다가 출국 때 가져 가면 어떻겠느냐고 해도 안된단다. 속셈은 뻔하다. 부수입을 바라는 것 아닌가. 입씨름 끝에 결국 거금 40달러로 흥정을 마쳤다. 가슴이 쓰리다. 수도 공항이 이러니 이곳 관리들의 행태가 어떨지 짐작이 간다. 공항에서 안타나나리보 시가지까지는 왕복 2차선 정도의 구불구불한 길이 이어진다. 도로 가장자리는 포장이 벗겨져 굴곡이 많다. 황토가 흔한지 불그스름한 야산이 보이고 황토색 벽돌로 쌓은 집도 자주 눈에 띈다. 안타나나리보 도심으로는 구릉이 많고 비탈진 언덕에는 집들이 빽빽이 들어차 있다. 우리의 달동네를 연상시킨다. 취재진이 여장을 푼 곳은 서울식당. 교민 강득희씨가 운영하는데 민박업을 겸하고 있었다. 마다가스카르는 그린랜드 뉴기니아 보르네오에 이어 세계에서 네번째로 큰 섬이다. 길이 1600㎞, 너비 600㎞에 면적은 59만㎢로 남한 땅의 6배 크기다. 인구는 약 1600만명. 1895년 프랑스의 식민지가 됐다가 1960년 독립했다. 말은 프랑스어와 말라가시어를 쓴다. 국민 대다수가 농업에 종사하는데, 생산성이 낮아 무척 가난하다. 해안도시에는 일본-프랑스-독일 업체가 많이 진출해 있다. 이들은 트롤어선과 냉동창고 같은 현대적 장비와 시설을 갖추고 랩스터 새우 참치 상어 등의 원양어업과 양식업으로 재미를 보고 있다고 한다. 마다가스카르인 상당수는 기원 전부터 뱃길로 이곳에 온 인도네시아인과 원주민의 피가 섞여 형성된 것으로 여겨지고 있다. "프랑스 식민지가 되기 전 이 땅을 300년쯤 지배해 온 세력이 메린족인데 자부심이 상당합니다. 아프리카 흑인과 달리 이 사람들은 머리카락이 길고 피부도 황갈색입니다. 자기네 조상은 아시아 사람이라고 해요. 남들이 아프리카인으로 취급하면 싫어합니다." 안내하던 김세풍씨는 이곳에 살면서 보고 겪은 현지인들의 생활 풍습을 들려줬다. 마다가스카르인, 특히 메린족은 곱슬머리인 다른 종족과는 결혼하지 않는다. 만일 다른 종족과 결혼하면 가족과 종족으로부터 따돌림받게 된다. 가족 묘에서조차 완전히 제외된다. 그렇지만 이들은 외국인 특히 아시아인과의 결혼은 선호하는 편이다. 뿌리가 아시아라고 여기는 까닭인 듯하다. 성의식은 해이해서 10대나 20대 초반의 미혼모가 많다. 경제력도 없이 ''아이가 아이를 키우는'' 사례가 한 둘이 아니라고 한다. 메린족은 1년에 한번 땅 속에 묻힌 시신의 옷을 갈아입혀 주는 특이한 풍습을 갖고 있다. 이런 날은 가족 친지들이 모두 한자리에 모인다. 비록 생활이 어려워도 조상을 모시는 데는 열심인 것이다. 가족 친척의 결혼 장례식 같은 경조사를 이유로 결근하는 일이 워낙 잦아 외국회사 고용주들은 골머리를 앓기도 한다. 도심을 구경하다 눈에 번쩍 띄는 사람이 있다. 가죽 잠바를 걸친 이다. 30도가 넘는 이 무더위에 두터운 가죽옷을 걸치다니…. "가끔 돈 많은 걸 과시하려는 사람이 저러고 다닌다"는 게 김씨의 설명이다. 신기한 얘기는 이것만이 아니었다. 성탄절이 낀 12월이면 가장 무더운 절기인데도 ''흰 눈 사이로 썰매를 타고…''로 시작하는 화이트 크리스마스 노래가 울려 퍼진다고 한다. 12월 한달 내내 캐럴 송이 울려 퍼졌던 우리의 옛 시절을 떠오르게 하는 얘기였다. /차준영기자 jycha@sgt.co.kr<한인200명 明暗보면> 마다가스카르의 수도 안타나나리보 등지에는 한인 200여명이 산다. 주로 식당, 자동차 정비소, 문구점, 돌 또는 나무화석 같은 토산품 가공-수출업 등에 진출해 있다. 그러나 이런 한인은 실상 소수일 뿐이고 대다수는 아직 생활기반을 닦지 못한 상태다. 1997년 ''환란'' 이후 기업이 도산해 이곳에 온 사람도 적지 않다. 한인 3명중 2명 꼴로 가족과 함께 살고 나머지는 외톨이로 ''이산''의 아픔을 안고 지낸다. "맥주 한병 사마실 형편도 안되는 한인이 꽤 있습니다. 올 때 아예 빈 손이었던 사람도 있지만, 허황된 꿈에 붕 떠서 온 사람들이 1년 남짓 지내다 보면 깡통을 차다시피하는 예도 흔합니다. 예전 씀씀이가 컸던 사람이 빈털터리가 돼 객지에서 살자니 얼마나 힘들겠습니까. 더러는 카지노 뒤켠에서 몇시간을 구경하다 칩 몇개를 얻어 옆에서 놀기도 합니다. 어떤 이는 그 칩을 돈으로 바꿔 밥을 사먹습니다." "간혹 케냐 나이로비 같은 데 가면 은둔생활을 하는 비참한 한인들을 보게 됩니다. 하도 불쌍해 가진 돈을 털어준 적도 있습니다." 교민 몇사람은 취재진에게 한인사회의 적나라한 속사정을 들려줬다. 떠돌이 한인 가운데는 한국에서 부도를 내고 도피해 온 이도 있다고 한다. 이들은 신분 노출을 꺼리기 때문에 여권 기한이 끝나면 더 이상 오갈 데 없는 불법 체류자가 된다. 법적으로 아무런 보호를 받을 수 없는 신세, 고국으로 돌아올 수도 없고 외지에서조차 마음대로 돌아다닐 수 없는 은둔자로 고단한 삶을 연명해가는 것이다. 물론 해외에서 새 삶을 개척하려고 도전에 나선 사람도 많다. 그렇더라도 상당수는 별다른 준비 없이 나와 낭패를 보는 예가 흔한 실정이라고 한다. "여기서 쓰는 프랑스어는 물론이고 기초적인 영어회화조차 하지 못해 의사소통에 장애를 겪는 이가 꽤 있습니다. 다급하면 어린 자녀의 통역으로 현지인들과 대화를 나누는 예도 왕왕 벌어집니다." 안타나나리보의 한 교민은 준비 없는 이민의 허상을 이렇게 꼬집었다. "외지에 나와 살면서도 사전 하나 없이 지내는 사람을 보면 도무지 이해할 수 없어요. 말이 통하지 않고 여기 사람과 어울리지도 못하면서 어떻게 제대로 정착하기를 바랄 수 있겠습니까." /차준영기자<사진>마다가스카르의 수도 안타나나리보 시내. 비탈진 구릉지대에까지 집들이 빽빽이 들어차 있다. 안타나나리보=최요한

레소토는 사방이 남아공에 둘러싸인 산악국가다. 전국토가 해발 1000ｍ 이상이고 3000ｍ가 넘는 산도 여럿이다. 우리의 경상도 땅과 비슷한 약 3만㎢의 면적에 인구는 210만명. 수도 마세루에는 11만명이 산다. 국민 대다수가 농경과 목축업에 종사하지만 식량을 자급하지 못해 무척 가난하다. 요하네스버그에서 마세루까지는 자동차로 4시간 거리. 국경에서 마세루 브리지를 넘어 잠시 차를 달리면 바로 마세루의 중심가 킹스웨이로 이어진다. 이곳에 사는 한인은 10여가구 40여명이다. 주로 의류 신발 판매, 자동차 정비, 철제 건자재 판매, 사진현상업 등에 종사하고 있다. 이곳에 가장 먼저 정착한 한인은 태권도 사범 이중기(52)씨다. 15년간 여기 살면서 아프리카의 이름없던 나라 레소토의 국위를 떨치게 한 인물이다. 마치 ''히딩크 감독''이 한국에서 존경을 받는 것처럼 그는 레소토에서 가장 존경받는 체육인이다. 현재 그는 국방부 체육위원이며 레소토 태권도협회 기술위원장(국가 코치)을 맡고 있다. "여기선 태권도 경기가 벌어지면 보통 밤 늦게까지 계속합니다. 관중들이 새벽 2∼3시까지 자리를 지키며 구경해요." 마세루에서 열리는 국내대회는 교민 노은우씨 등이 적극 후원하는 헐리우드 포토 배(杯)나 밀레니엄 컴퍼니 챔피언십 등. 보통 초등부에서 중등부 여자-남자 일반부까지 이틀간 벌어지는 경기는 시종 응원과 함성, 탄성 속에 축제처럼 이어진다. 우리의 아시안 게임처럼 4년마다 열리는 올 아프리칸 게임 제7회 대회(1999년) 때 레소토는 금 6, 은 1, 동 2로 아프리카 53개국 가운데 7위를 차지했다. 국력도 미미한 나라가 체육강국의 면모를 과시한 것이다. 이들 메달 가운데 복싱종목의 동 둘을 빼면 나머지 모두 태권도 종목에서 얻은 것이었다. 당시 태권도 선수들의 활약상은 산악국가 레소토에 라디오와 TV로 중계됐고, 레소토 총리는 경기가 열리는 남아공 요하네스버그로 달려가 선수들의 노고를 치하했다. 짐바브웨 하라레에서 열린 6회 대회(95년) 때는 은 2, 동 3을 땄다. 오직 태권도 종목에서 건진 메달이었다. 이집트 카이로에서의 5회 대회(91년) 때는 사상 처음으로 은 3, 동 2을 따 온 국민이 열광했다. 선수들이 귀국하는 공항에는 5개부 장관까지 나와 환영했다. 이런 성과에 힘입어 레소토에서 태권도는 축구에 이어 가장 인기있는 스포츠 종목이 돼있다. 초등교 교사와 여성들도 태권도를 배우는 이가 많다. "36개 도장에서 5000명쯤이 수련하고 있습니다. 도장의 사범들은 군, 경찰에서 사범단 과정을 거친 이들로 거의 직접 지도를 받았던 제자들입니다." 이씨는 국제대회에 나가는 선수층은 아직 엷은 편이어서 50명쯤 된다고 한다. 군인 선수들은 부대 안의 숙소에서 머물며 태권도를 연마한다. 이씨가 아프리카에 첫발을 디딘 것은 31세이던 1981년. 정부 파견 태권도 사범으로 가족과 함께 처음 케냐 나이로비에 왔다. 여기서 그는 국가코치로서 선수를 육성하고 유단자를 특별지도하며 6년반을 보냈다. 그러나 당시 가장으로서 그의 삶은 ''빵점''이었다. 곁길에 눈을 팔다 가산을 탕진했다. 83년 그는 국제심판(13기)에 합격하고도 세계태권도연맹에 3년새 등록비(100달러)와 연회비(50달러)조차 내지 못해 자격을 잃었다. 4년이 지나서야 그는 재교육을 받고 국제심판으로 등록했다. 그가 케냐에서 레소토로 활동무대를 옮긴 것은 87년. 70년대에 아프리카 레소토 등지에 태권도를 보급했던 윤목씨(65.현 케냐 태권도협 기술위원장, AA태권도연맹 기술위 의장)의 소개 덕분이었다. 이씨는 이곳에서 93년말까지 무료로 군 교관단을 지도했다. 따로 수입이 없어 국제학교 건물을 빌려 몇년 동안 개인체육관을 운영하기도 했다. 2년 남짓 그와 함께 지내던 윤씨는 이씨의 궁핍을 덜어주려고 월급에서 1000란드(약 250달러)씩을 떼주었다. 몇년째 생활고를 겪어온 그에게 뜻밖에 희소식이 전해졌다. "이 나라 태권도를 이끌어온 지도자 미스터 리에게 경제적 지원이 한푼도 없다는 것은 지나치다. 그가 다른 나라로 떠나면 어쩔 것인가"고 레포사 대령이 군 지도부에 문제를 제기하고 나섰다는 것이다. 이후 군사령관의 주선으로 그는 94년 국방부 체육위원으로 임명돼 지금까지 일하고 있다. 아프리카 오지에서도 태권도를 배우고 태권도의 나라 한국을 기억하는 레소토인이 많아진 것에 그는 뿌듯함을 느낀다. 레소토에서 그는 가정과 교회 신앙에 열심인 크리스찬으로 거듭났다. 그가 주로 하는 일은 군 선수 등을 육성하고 태권도협회를 운영하며 국가코치로서 대회 출전 선수를 훈련시키는 것. 매주 수요일 열리는 태권도협회 임원회의에서는 선수 지도 관리 등 갖가지 과제를 논의한다. 임원끼리 토론은 격렬해도 한번 결정되면 절대 승복한다. 스승에 대한 예의는 한국 이상으로 깍듯하다. "일어섯. 차렷. 관장님께 경례." 회의를 마칠 때마다 그는 한국말 구령을 들으며 임원들의 인사를 받는다. 2003년 임기를 마친 뒤에도 그는 이곳 태권도 발전을 위해 계속 땀흘릴 작정이다. /차준영기자 jycha@sgt.co.kr <태권도의 남북대결> 한국 정부는 1970년대초부터 태권도 사범을 아프리카 여러 곳에 파견했다. 이들은 현지 정부 지도자의 경호원이나 군-경찰에게도 무술을 가르쳤다. 유엔 등 국제무대에서 남북 대결이 극심하던 시절 이들 정부 파견 사범은 민간외교의 최일선에서 한국을 알린 주역이었다. 한동안 아프리카 곳곳에서는 남한의 태권도와 북한의 격술이 경합을 벌였다. 레소토의 경우 80년 북한과 수교를 맺으면서 태권도를 밀어냈다. 당시 여기서 애써 기반을 닦던 박연한 사범이 레소토-북한 수교 직후 48시간내 떠나라는 요구를 받고 눈물을 머금고 빠져 나와야 했다. 그뒤 5년간 이곳 군 교관단의 무술지도는 북한인이 도맡았다. 85년말 등장한 주스티누스 레카니아 군사령관은 군부내 친북세력을 밀어냈다. 대령 시절 윤목씨에게서 태권도를 배웠던 그는 87년 스승 윤씨를 레소토에 초청했다. 이는 당시 케냐에 있던 이중기씨가 그와 동행했다가 여기에 뿌리내리는 계기가 됐다. 더러는 정변 때문에 태권도 사범이 시련을 겪는 수도 있었다. 이씨로서도 가슴을 쓸어내린 일이 있다. "94년 엔추 모헬레 총리가 군사령관을 새로 임명한 직후 대령이던 태권도협회장이 반기를 들었어요. 두 세력이 총격전을 벌인 끝에 대령이 가슴에 총을 맞고 숨졌고, 그의 아들도 다리에 총상을 입었습니다." 소요사태가 진정된 뒤 사령관이 그를 호출했다. 그는 각오를 단단히 했다. 필시 태권도 교관들이 모두 대령 편에 가담했을테니 그에게 무슨 화가 닥칠지 모른다. 그는 부인에게 당분간 못나올 지 모른다고 말한 뒤 집을 나섰다고 한다. 그런데 뜻밖에도 사정은 정반대였다. 대령을 중심으로 반기를 든 줄 알았던 그의 제자들이 군 사령관의 신변을 교대 근무하며 지켰다는 것이다. 제자들은 "태권도인은 국가와 사회를 위해 바른 길을 가야 한다는 게 이 사범의 가르침이었다"며 "욕심 때문에 반기를 든 그를 따르지 않았다"고 했다. 늘 그래야 할 것이다. 태권도인이란 도장 안에서건 밖에서건 정도를 가야 하는 것이다. 무도인의 길을 바로 걷는 것. 제2의 고향 레소토에 태권도의 정신을 심는 것. 이야말로 이씨의 소박한 꿈이다. 그는 매일 그런 다짐을 하면서 하루를 시작하고 잠자리에 든다. /차준영기자<사진>레소토의 수도 마세루 부근 2200여ｍ 고지(高地) 모디무 은투쎄(''신이여 도우소서''의 뜻) 중턱에 있는 바소토종족의 전통 가옥. 우리의 옛 초가처럼 갈대 같은 풀로 지붕을 얹어놓고 있다. /요하네스버그=최요한

미국의 서부 개척이 그렇듯 아프리카 개척도 ''골드러시''에 힘입었다고 해도 과언이 아니다. 개인의 이주건 강대국의 식민지 경영이건 그 밑바탕에는 황금에의 꿈이 도사리고 있다. 오늘날 세계 다이아몬드 시장을 좌지우지하는 드 비어사(De Beers Company)는 남아프리카공화국에 그 뿌리를 두고 있다.이 회사는 지금도 남아공을 비롯해 아프리카 곳곳의 산과 바다에서 다이아몬드를 채굴-가공-판매해 세계 보석시장을 주도하고 있는 것이다. 이 회사를 창업한 세실 존 로즈(Cecil J.Rhodes.1853~1902)는 기업가이자 정치가로서 열정적인 삶을 살았다. 그는 영국인에게는 아프리카 식민지 개척의 영웅으로, 아프리카 원주민에게는 불평등계약과 허위계약으로 온갖 보화를 가로채간 사기꾼으로 비쳐지기도 한다.케이프타운 대학과 가까운 뮈젠버그의 해변. 네덜란드풍의 집을 개조했다는 2층짜리 ''그루트 슈어(대저택)''는 잔디가 깔린 드넓은 대지 위에 자리잡고 있었다. 바로 100여년 전 로즈가 살았던 곳이다. 그루트 쉬어 본관은 오랫동안 남아공 국가 지도자들의 관저로 쓰여왔고 최근까지 주마 부통령이 거주해왔다. 로즈가 마지막 숨을 거둔 해변의 저택은 공공박물관으로 바뀌어 로즈와 관련된 갖가지 자료와 책, 가재도구, 흉상과 기념품 등을 전시하고 있다. 로즈는 어릴 때부터 심장이 약했다. 건강을 위해 그는 17세 때 기후가 좋은 남아공에 왔다. 광산업에 나선 그는 1887년 드 비어스사를 세웠고 그 뒤 몇년만에 세계 다이아몬드 물량의 90%를 공급할 정도로 벼락부자가 됐다. 20대에 이미 억만장자의 꿈을 이룬 그는 남다른 야심을 키우고 있었다. 아프리카 최남단 케이프타운에서 저 북쪽 카이로까지 철길을 깔겠다는 생각이었다. "대영제국의 식민지를 잇는 1만㎞가 넘는 철길-이 길을 따라 열차가 달리고 수천년 잠들었던 검은 대륙이 깨어난다. 대영제국은 이로써 아프리카 대륙은 물론 세계를 지배할 거대한 자원을 확보하게 된다." 그는 이런 야망을 키우며 케이프의 국회의원으로 정계에 진출했다. 1890년 그는 37세의 나이로 마침내 케이프 식민지의 총독이 됐다. 드디어 그의 비전을 현실화할 수 있는 절호의 기회를 맞은 것이다. 그는 림포포강을 넘어 짐바브웨 잠비아까지 땅을 개척했다. 광맥이 있는 땅과 드넓은 식민지를 세상 물정 모르는 원주민에게 헐값에 빌리거나 사들였다. 그러나 인접한 트란스발 공화국의 지도자 폴 크루거는 그에게 큰 걸림돌이었다. 이 지역을 차지하고 있던 보어(네덜란드)계 주민은 목축업을 주로 했는데 거대한 금광맥까지 갖고 있었다. 북쪽을 개척하자면 먼저 이 땅을 제압해야 했다. 로즈는 크루거를 제거하기 위해 요하네스버그 부근 위트워터스랜드의 백인 광부들을 이용하려고 했다. 비(非)네덜란드계 광부들을 앞세워 무장봉기를 선동하려는 계획이었다. 그러나 결과는 참담한 실패였다. 1895년 로즈의 측근 린더 제임슨이 이끈 원정대원들은 모두 붙잡히거나 사살됐다. 로즈는 이를 사주했다는의혹때문에총독의자리에서물러나야했다. 이 사건으로 영국계와 네덜란드계 주민 사이에 반감이 커진 끝에 결국 앵글로-보어전쟁(1899∼1902)이 터졌고, 여기서 승리한 영국은 이 지역 일대를 식민지로 편입시켰다. 당시 네덜란드계 주민 수만명이 영국군에게 학살 당했다. 식민지 쟁탈을 위한 백인끼리의 유혈극이었다.로즈의 말년은 불운했다. 그는 명예를 잃었고 몸도 쇠약해졌으며 그의 이름으로 환어음 등 문서를 위조한 라즈윌 공주와의 스캔들까지 불거져 큰 고통을 겪어야 했다. 1902년 그는 49세 때 심장병으로 숨을 거두었다. 그의 유해는 식민지 개척시절 파노라마처럼 펼쳐지는 아름다운 풍광을 보고 스스로 ''세계의 풍경''이라고 이름붙인 짐바브웨의 마토포 언덕에 묻혔다. 생전에 그는 짐바브웨(예전엔 로즈의 이름을 따 로디지아로 불리었음) 등 자그마치 100만 평방마일의 땅을 영국의 식민지로 개척했다. 그의 유산은 유언에 따라 대부분 옥스퍼드대에 로즈 장학기금으로 헌납됐다. 아프리카를 경영하려던 그의 꿈은 물거품이 됐지만 명예는 부활했다. 황금에 눈이 어두웠던 사람이 아니라 ''영국의 세계경영''을 꿈꾼 거인으로, 국제적인 육영사업의 선구자로 재평가받게 된 것이다. 로즈 장학기금은 100년이 지난 지금도 옥스퍼드대에 유학하는 영연방국과 미국 등의 외국 학생에게 주어지고 있다. 빌 클린턴 전 미국 대통령 등 학구열과 비전, 헌신과 봉사정신을 가진 젊은이 5300여명이 그간 장학 혜택을 받았다.그는 짧고 굵게 살다 갔다. 식민지를 넓혀 대영제국의 터를 닦으려던 그의 야망은 장학사업으로 승화됐다. 세계의 인재를 키우는 평화사업으로 탈바꿈한 것이다. 기자는 아프리카의 남북을 철길로 이으려던 그의 꿈도 새로워져야 하지 않을까고 생각해본다. 검은 대륙에 거대한 물류와 정보 인프라를 깔아 아프리카가 신천지로 거듭나도록. 유럽이 유럽연합(EU)으로 하나가 돼가는 것처럼 아프리카연합(AU)이 뿌리내려 누구나 이 거대한 대륙을 종횡무진 오갈 날이 올 수 있도록. /차준영기자 jycha@sgt.co.kr<세계적 수준 ''교육 낙원''>남아프리카공화국에는 세계적인 수준을 자랑하는 대학이 적지 않다. 경영학 분야 명성이 높은 비츠대, 법학 분야에서 두각을 보인 프리토리아대, 세계 최초로 심장이식을 성공시킨 케이프타운대, 100년의 역사를 자랑하는 샘존스대 등등.이들 대학과 중고교에 유학중인 한국인 학생수사 이미 300명이 넘고 있다. 일반 대학원에서 석박사 과정을 공부하는 이는 물론 아프리카 선교를 꿈꾸는 신학도도 적지 않다.최근에는 초-중등 학생이 많아져 이들을 부모 대신 돌봐주며 민박업을 하는 교민이 늘고 있다. 짧게는 몇달에서부터 1~2년씩 어학연수차 이곳에 오는 한국 학생도 연간 70~80명은 된다고 한다.다음은 케이프타운에서 민박업을 하는 한 교민과 의 일문일답.-아프리카 국가인 이곳에 유학생이 느는 이유는.▲영국식 교육을 하고 있고 학비가 싸기 때문이다. 학생들은 학교에서 승마 골프 같은 다양한 취미활동을 즐길 수 있다.게다가 도시에 유흥업소가 없어 학생들이 탈선할 우려도 없다.-학비는 어느 정도인가.▲같은 영어권인 캐나다나 호주에 비하면 훨씬 싸다. 사립 초등학교는 연간 1500~2000달러, 중고는 공립이 450~800달러, 사립은 2600달러쯤이다. 대학은 사립 2500달러, 공립의 경우 영주권자는 1200달러, 외국인은 8000달러 수준이다.-유학생 상대로 민박업을 하는 교민이 많은가.▲유학생이 늘면서 많아지고 있다. 초중등 학생만 10명쯤 전문적으로 보살피는 곳도 있다. 교민이 부모 대신 보호자 역할을 해준다. 아침이면 학생들을 자동차로 실어다 주고 수업이 끝나면 데려온다.-학부모한테는 어느 정도 받는가.▲학교에 내는 학비와 레슨비가 보통 월 300달러, 픽업등 각종 경비를 포함해 숙박비가 700달러 수준이다.

해질 무렵 비행기가 케이프 타운에 내렸다. 요하네스버그보다 한결 편안하고 포근한 느낌이 든다. 컴컴해졌는데도 사람들은 도심 거리를 자유로이 나다니고 있다. 어지러운 조명 광고가 없고 도시 전체가 조용하다. 항구도시지만 유흥업소가 별로 없다고 한다. 케이프 타운은 아름다운 풍광을 자랑한다. 아프리카의 땅끝 희망봉, 원숭이와 타조 등이 자유로이 노니는 자연보호구역, 물개섬, 산 정상이 식탁처럼 평평한 테이블 마운틴 등등. 이런 볼거리를 찾아 1년에 300만이 넘는 관광객이 이 도시를 찾는다. 빅토리아-알프레드 선착장 주변은 활기가 넘쳤다. 식당과 바, 각종 기념품을 파는 가게가 들어서 있고 오가는 여행객들로 붐빈다. 트럼펫 연주와 함께 춤을 선보이는 거리의 악단도 보인다. 취재진은 이곳에서 배를 타고 30분만에 로빈 아일랜드에 내렸다. 로빈 아일랜드. 케이프타운에서 11㎞ 떨어진 이 섬은 폭 2㎞, 길이 4㎞의 길쭉한 돌섬이다. 원래 이곳은 물개나 바다표범 펭귄떼의 천국이었다. 그러나 네덜란드인들이 남아프리카에 진출한 뒤 1658년부터 암흑의 섬으로 바뀌었다. 제국주의 식민정책에 저항하는 흑인들의 유형지가 된 것이다. 19세기 들어 영국인이 이 지역을 차지한 뒤에는 한때 정신질환자나 나병환자를 격리하는 수용소로 쓰이다 다시 정치범형무소가 됐다. 이곳에 수감된 정치범 가운데는 아프리카민족회의(ANC)의 지도자들이 많았다. 넬슨 만델라 전 남아공 대통령도 ANC 간부들과 함께 파업투쟁을 이끌며 반란을 꾀했다는 죄목으로 종신형을 선고 받고 이곳에 왔다. 그는 27년의 감옥생활 가운데 18년을 로빈 아일랜드에서 보냈다. 오늘날 이 섬은 옛 모습 그대로 보존돼 흑인차별의 실상을 증거하는 박물관이 돼 있다. 안내인은 "이곳 가이드 가운데는 과거 여기서 감옥생활을 겪은 이도 여럿 있다"며 "직접 그들의 안내를 받으며 생생한 체험담을 들을 수 있다"고 소개한다. 예전 남아공의 ''아파르트하이트(흑인차별 정책)''는 유별났다. 죄수가 ''백인''이냐 ''유색인'' 또는 ''반투인(흑인)''이냐에 따라 감옥에서도 빵과 고기, 소금의 양에까지 차등을 둘 정도였다. 인도인이나 유색인 죄수에게는 설탕 한 숟갈과 빵 한 덩어리가 주어졌지만 흑인들에게는 설탕 반 숟갈에 멀건 야채죽이나 옥수수죽 한 그릇이 고작이었다. 어쩌다 특별한 날에 고기 한 조각이나 채소가 지급됐다. 죄수 가운데서도 정치범은 최악의 대우를 받았다. 감옥에서나마 흑백 차별 없는 표준식단이 마련된 것은 1979년부터였다고 한다. 로빈 아일랜드의 죄수들은 거의 흑인이었고 간수 등 관리자는 모두 백인이었다. 죄수들은 이른 아침이면 비위생적인 변기통으로 찬물을 받아다가 세수를 했다. 낮에는 섬 한가운데 있는 채석장에 동원돼 일을 했다. 두 사람씩 발목을 쇠줄로 묶인 채 뙤약볕 아래에서 대리석을 캐거나 돌을 깨고 이를 트럭 위에 실어나르곤 했다. 26년간 감옥살이를 한 엔드루 음란게티는 훗날 "무더위 속에서 돌 깨는 일을 하다 눈을 다친 사람이 많았다"며 "어떤 때는 하루에 일륜차 10대 분량씩 채워야 했는데 책임량을 해내지 못하면 교도관들이 며칠씩 굶기곤 했다"고 회고했다. 감방은 대개 가로 세로 2×2ｍ쯤 되는 공간. 죄수에게는 매트 한장과 담요 두장, 변기통 겸 물통이 주어졌다. 감방마다 한쪽 벽에는 이곳을 거쳐간 죄수들의 증언이 써붙여져 있다. "''다음은 저놈일 거야'' ''아냐 저놈이 확실해''-이런 말을 그(백인 교도관)들은 큰 소리로 말하곤 했다. 우리는 더 이상 인간이 아니었다. 소나 말같은 짐승이었다. 그들은 우리를 놓고 내기를 걸었고 이를 즐겼다. 의사는 ''이 놈은 이빨이 좋고 엉덩이가 괜찮아. 죽는 날 가져갈 수 있을 거야''라고 스스럼없이 말하곤 했다." 노동자들의 사보타지를 모의한 혐의로 10년간 복역한 인드레 나이도는 이런 증언을 했다. "교도관들은 종종 모래밭 구덩이에 죄수들을 파묻은 뒤 목만 내놓게 했다. 그리고는 뙤약볕 아래 한나절씩 서있게 했다. 물을 청하면 교도관이 강제로 입을 벌리게 한 다음 그 안에 대고 오줌을 눴다. 그게 최고로 맛좋은 위스키라면서…." 지금으로선 상상하기 어려운 만행이다. 더러 사람좋은 백인 교도관이 없는 것은 아니었지만 상당수는 이처럼 악랄했던 모양이다. 백인통치에 항거한 주요 정치범들은 다른 흑인들에게 영향을 주지 못하도록 독방에서 지내야 했다. 일과 뒤 감방 점호가 끝나고 교도관이 돌아가면 이방 저방 죄수들은 벽을 두들겨 가며 신호를 보내고 굶주렸던 그들만의 대화를 나눴다. 언제 풀려날지 모르는 감옥 속에서 그들은 고향과 가족, 해방의 날을 그리며 노래를 부르기도 했다. 가장 즐겨 부른 것은 ''자유의 노래''였다. "티나 시즈웨, 티나 시즈웨, 이신순드…" 줄루 말로 된 이 노래를 한 두명이 먼저 부르기 시작하면 곧 우렁찬 합창이 되곤 했다. 노랫말은 이런 뜻이었다고 한다. "우리는 갈색의 나라. 우린 우리 땅을 원해요. 백인들이 빼앗아간 우리 땅을. 우린 아프리카의 후예들! 우린 우리 땅을 원해요. 그들은 이 땅을 떠나야 해요.…" 백인 정부의 아파르트하이트는 ''아프리카 영웅들''에게 죄수의 낙인을 찍고 그 몸을 가둘 수는 있었지만 그들의 꿈과 신념까지 묶어둘 수는 없었다. 로빈 아일랜드의 안팎에서 인종차별 정책에 항거하는 흑인들의 외침은 날이 갈수록 거세지기만 했다. 전체 인구의 10%밖에 안되는 백인들이 절대다수인 흑인 위에 군림한 채 온갖 이권을 독점하며 자행한 탄압과 규제의 사슬은 필경 끊어질 수밖에 없었다. 1990년 정치범들을 모두 자유의 몸이 됐다. 그로부터 4년 뒤 흑인들은 마침내 소수 백인정권을 밀어내고 넬슨 만델라 정권을 탄생시켰다. 쓰러졌던 자는 일어섰고 짓밟은 자는 넘어졌다. 하지만 그것은 보복이 없는 무혈의 선거혁명이었다. 로빈 아일랜드에 갇혔던 정치범 수백명이 복권됐고 최근까지 그 상당수가 남아공 정부와 의회 주정부 등에서 일해 왔다. 로빈 아일랜드는 이제 세계 사람들에게 피부색을 뛰어넘는 인간의 자유와 존엄을 일깨우는 성지로 기억되고 있다. /차준영기자 jycha@sgt.co.kr <사진>로빈 아일랜드의 안내인이 박물관 입구에서 흑인 정치범 형무소였던 이곳의 역사를 관광객들에게 설명하고 있다.