<아프54/이집트6/대우차와 동일방직> ''세계경영''의 기치를 들고 해외시장 개척에 앞장섰던 대우의 몰락은 우리 모두에게 충격이고 아픔이었다. 대우그룹 종사자들이 직접 겪은 ''해체''와 정리해고의 고통은 더욱 참담했을 것이다. 하지만 국내에서 그 아픔을 삭히기는 그나마 나았을 지 모른다. 고통을 나눌 사람이 주변에 많이 있었으므로. 해외에서 땀흘려 기반을 닦던 이들, 낯선 땅에서 그 브랜드의 명예와 자존심을 걸고 일해온 이들은 어떠했을까. 현지시장을 사수하고 뒷마무리를 감당해야 하는 절박함과 비장함이 더하지 않았을까. 카이로의 대우차 조립공장에서 만난 몇몇 한인들의 표정에는 그런 아픔과 착잡함이 진하게 베어있었다. 카이로 거리에서는 아프리카의 다른 어느 나라보다도 한국산 자동차가 많다. 자주 보이는 차종은 대우의 라노스. 누비라와 레간자도 종종 눈에 띈다. 대우자동차 이집트 현지법인(Daewoo Motor Egypt,SAE)이 만드는 이들 승용차는 이집트인들에게 가장 인기있는 차종이다. 98년 조립생산생산을 시작해 바로 이듬해 자동차 시장의 45%를 장악할 만큼 폭발적인 인기를 누렸다. 국내 대우그룹이 해체되면서 매출이 주춤했지만 요즘도 일본차나 유럽차를 제치고 25%대의 선두를 달리고 있다. 부품업체와 딜러, 정비소 등을 포함하면 1만명 이상이 대우 관련 업체에 종사한다. "공장을 세우기 전 94년부터 3년간은 한국에서 완성차만 가져와 판매했지요. 그런데 수입차에 붙이는 관세가 워낙 높아 판매가 부진하자 96년 이집트인 사업가와 60대 40으로 합작계약을 맺고 조립공장을 세웠습니다." 공장의 자금과 관리업무를 맡고 있는 김학준 부장의 얘기다. 완성차는 수입관세가 100%. 하지만 국산화율 45%만 되면 평균 관세가 30% 이하로 낮아지므로 아예 현지생산에 나섰다는 것이다. 97년 4월 헝가리 지사장으로 있다 이곳에 부임한 이현일씨(전 현지법인 사장, 현 GM대우 상무)는 말뚝 하나 없는 모래 벌판에서 정지작업부터 시작해 공장을 세웠고 지난해 3월까지 회사를 이끌었다. 카이로 교외 ''6번째 10월''공단에 있는 이 공장은 12만2000㎡(약 3만6000여평)의 땅에 건물 면적은 2만2000㎡. 직원수는 1100여명이다. 공장에서는 공정을 따라 차체와 부품조립, 용접, 도장작업이 이어진다. 전체의 자동화 비율은 약 10%. 한국내 90% 수준에 비하면 매우 낮다. 하지만 인건비가 싼데다 고용효과를 높여야 할 필요 때문에 애써 자동화에 나서지 않는다고 한다. -회사 규모가 꽤 커 보이는데. ▲연간 외형 매출이 1억3000달러(1500억원)쯤 된다. 매출이나 고용 규모로 이 나라 민간기업중 10위 안에 든다. -단기간에 이곳 자동차시장을 주도할 수 있었던 배경은. ▲외국인 투자자 가운데는 개도국 시장을 ''먹튀(먹고 튀는)''쪽으로 생각하는 경향이 많다. 자동차업체도 적은 투자로 큰 성과를 원하다 보니 차량 모델은 으레 자기 나라에서 단종(斷種)되는 모델을 가져온다. 그렇지만 우리는 처음부터 신종 모델로 품질을 고급화하면서 소비자의 눈길을 끌었다. 마케팅과 서비스에도 공을 들여 다른 회사보다 압도적인 우위를 확보했다. -한국인은 몇명인가. ▲한동안 9명쯤 주재했는데, 지금은 법인장 이영철 전무와 구매담당 노녹래 부장, 나까지 3명이 있다. 초기 몇년간은 다들 주당 평균 90시간을 일해 왔다. 매일 밤늦게 퇴근하고 한달에 하루만 쉬면서 죽기살기로 달라붙어 일하다 보니 힘든 여건을 뚫고 기반을 닦은 셈이다. 자동차 사업은 전방위 사업이다. 제품개발에서부터, 광고 판촉, 사후 서비스 등 복잡한 구조다. 힘들지만 일단 선순환 기반 위로 올라서면 가속도적인 승수효과가 생긴다. 차량은 요즘 한달에 1000대쯤 팔린다고 한다. 값은 라노스의 경우 미화 1만300달러, 누비라는 1만3300달러, 레간자는 2만3300달러. 이집트에선 부유층이 아니면 엄두를 낼 수 없는 수준이다. 승승장구하던 이곳 대우차 현지법인의 진로와 관련해 요즘 안팎의 관심이 쏠려있다. 지엠이 국내 대우자동차를 사들이면서 인수대상에서 이집트 현지법인을 빼놓은 때문이다. 제외된 현지법인은 독자생존 또는 일정기간 운영후 철수하게 돼있다. 김부장은 이와 관련 "하고픈 말은 많지만 지금은 때가 아니다"며 말을 아꼈다. 회사의 말단 사원이라도 땀흘려 일하던 곳을 떠나야 한다면 그 착잡한 심정이야 오죽하겠는가. 하물며 대우맨으로 혼과 열정이 담긴 일터를 다른 주인을 찾아 넘겨줘야 할 처지라면…. 취재중 기자의 가슴 속에 한동안 뜨거운 기운이 치솟았다. 대우의 기업주는 몰락했다. 그렇다고 "세상은 넓고 할 일은 많다"는 구호와 함께 해외시장을 개척하던 이들의 열정까지 스러질 수 있으랴. 그 투지와 열정은 더욱 타오를 것이다. 새로운 제2-제3의 세계경영의 주역이 곳곳에 등장할 것이다. 분야 분야마다 보람과 번영을 꿈꾸는 한인들이 줄기찬 도전에 나설 것이다. /차준영기자 jycha@segye.com <동일방직> 이집트는 세계적인 원면 생산국이다. 연간 25만∼28만ｔ이 생산되는데, 특히 질좋은 초장면(超長綿)이 많이 난다. 카이로에 진출한 동일방직 이집트법인(DIB-Egypt,LLC)은 이 원면을 재료로 연간 원사 5만3000추를 생산해 그 대부분을 유럽지역에 수출한다. 생산규모로는 이집트 전체 물량의 2%쯤이지만 유럽 수출량으로는 15%를 차지할 만큼 성가가 높다. 방직공장에서는 원면 구입에서부터 실을 만들고 감는 공정이 24시간 3교대 작업으로 이뤄진다. 직원은 560여명. 한국에선 방직공장 생산직에 여성이 대부분이지만 여기선 남자들뿐이다. "이슬람 풍습에 따라 여자들에겐 야근을 시킬 수 없습니다. 현장에는 여직원 10여명이 있지만 기계청소같이 낮에 일하는 이들뿐입니다." 문화와 생활방식의 차이는 공장 운영에 적잖은 숙제가 돼왔다. 강경태(37) 과장은 이집트인 근로자의 결석이나 지각이 워낙 잦아 인센티브제를 활용해왔다고 한다. 한달 동안 결근을 하지 않는 직원에게는 월급의 10%쯤을 수당으로 주고 팀별로도 출근율이 높으면 수당을 더해준다. 연중 1달 이상 지속되는 라마단 금식기간에는 결근이 없으면 20%까지 추가 수당을 준다. 이런 제도 덕분에 처음 60∼70%였던 출근율이 요즘은 95%를 유지하고 있다. 회사는 다달이 가장 열심히 일한 근로자 2명에게 상패와 함께 100파운드(EGP)씩을 부상으로 주고 팀별 수당도 더해준다. 근로자의 월급은 평균 100달러 수준. 한국인으로는 파견 3년째인 김경연(50)대표와 강과장 육현진 대리 등 7명이 있다. 대개 가족과 함께 와 있는데, 3∼4년이면 귀국한다. 5년이 넘으면 한국 생활에 적응하기 어렵기 때문이다. /차준영기자

취재진을 위해 이집트박물관과 기자의 피라미드 등지를 안내해준 이순출(여.45)씨는 이런 종교적 토양 속에서 성장한 이집트인 이함 모하마드 파라그(38)씨와 살고 있었다. 이미 결혼생활 10년에 자녀가 둘이다. 한국인과 이집트인 부부. 국제결혼이 흔해졌다고는 하지만 이슬람권과의 결혼은 희귀하다는 생각 때문에 자연히 궁금한 것을 묻지 않을 수 없었다. -남편을 언제 어떻게 만났나? ▲국내에서 간호전문대를 졸업한 뒤 2년간 병원 간호사로 일했고 1985년부터 4년간 한국 근로자들이 많이 파송된 사우디아라비아에서 근무했다. 귀국할 무렵 선후배 간호사들과 함께 지중해 여행에 나섰는데, 중간에 이집트에서 우연히 파라그씨를 만났다. 여행객인 우리를 무척 친절하게 도와줘 호감을 갖게 됐다. 귀국 후 가끔 편지를 주고 받다 사랑하는 사이가 됐다. -언어와 문화가 달라 사랑을 키워가기가 쉽지 않았을 텐데. ▲결혼 전 몇년간은 양가의 반대가 완강해 갈등과 고민의 나날을 보냈다. 남편은 3남매중 장남이었다. 이집트 사회에서는 아들이 일곱살 연상의 외국인 여자와 결혼한다는 것은 도저히 용납될 수 없었다. 시아버님께서 눈물을 흘리면서 만류했지만 결국 아들의 뜻을 꺾을 수 없었다. 남편은 한국에 와서 우리 부모에게도 간절히 청혼해 승락을 받아냈다. 요즘 한국에는 아이들과 2년에 한번 정도 들르는데, 친정 부모님이나 조카들도 무척 좋아한다. -이슬람의 일부다처제와 관련해 견해차는 없었나. ▲결혼 전 남편은 이미 나만을 사랑하기로 마음을 정하고 있었다. 이슬람 국가에서는 부인을 여럿 두는 남자가 더러 있지만 이런 경향은 많이 줄었다. 절대다수 여성들이 이를 원치 않기 때문이다. -시집생활에 어려움은 없었는가. ▲살림을 해본 경험이 없어 처음엔 부담감이 컸다. 조리법이나 식생활이 우리와 전혀 다른 시댁에서 부엌일이라곤 음식준비에 바쁜 시어머니 옆에서 그저 시중들고 설겆이를 하는 게 고작이었다. 그래도 시어머님께서는 무척 대견해 하고 친척들에게 늘 며느리 자랑을 하셨다. 아마도 아랍 여성들보다 조금은 부지런했던 게 시어머님의 사랑을 받은 이유가 아니었을까 생각한다. 아랍 사회에서는 아들을 선호하지만 장남이라고 하여 한국처럼 부모를 모시지는 않는다. 결혼 후 6개월만에 시부모께서 마련해준 집으로 분가를 했다. -종교는? ▲남편과 결혼하면서 이슬람을 믿게 됐다. 한국인으로 여기 살면서 서방과 이슬람권을 편견없이 바라보게 됐다고 생각한다. 자기 종교의 우월성을 내세우면서 남을 배척한다면 갈등과 투쟁을 자초할 수밖에 없다. 이점에서 기독교인이든 이슬람교인이든 일부 종교인의 자성이 필요한 것 같다. -관광가이드 생활은 언제부터 해왔나. ▲첫애를 낳은 뒤 94년부터 8년쯤 했다. 이집트는 세계 4대문명의 발상지인데다 모세가 성장한 곳이어서 한국의 성지 순례객도 많다. 유적이 많고 역사도 워낙 방대해 사실 관광가이드는 쉽지 않은 직업이다. 그간 이집트를 공부하고 체험하면서 찾아오는 한국인들에게 이를 전하는 게 큰 보람이었다. 이씨처럼 이집트인과 가정을 이루고 사는 한국인은 10여명. 대체로 이곳에 나와 살다가 결혼해 다들 열심히 산다고 한다. 이씨는 지난해 영국 런던으로 이주해 또 다른 타향살이를 하고 있다. 남편은 이집트 항공의 런던지사에 근무하면서 승객-승무원의 식음료품의 예약-납품 등을 관리 감독하고 있다. 이씨 자신은 요즘 집안 일에 전념하며 초등학교 4학년인 아들과 다섯살난 딸을 키우고 있다. 정들면 고향이라 했던가. 이젠 이집트가 고향처럼 느껴진다. 가끔 고국의 옛 친구들과 산천이 가슴에 저리도록 그리워질 땐 그만 눈시울이 붉어지기도 한다. 그래도 어쩌랴. 여기에 피붙이가 있고 이곳이 땀흘려 가꿔온 삶의 보금자리인데…. 이젠 세상이 한마을이라는 생각으로 모국에의 그리움을 달래본다. 조만간 다시 카이로에 돌아가면 한국인에게 이집트를 소개하는 가교역을 더 멋지게 해낼 수 있지 않을까 하는 상념에 젖어보기도 한다. /차준영기자 jycha@segye.com

<아프 52/이집트4/가전업체 엘 쏠라시아의 한국인 CEO 이진영(李珍泳)씨> 카이로 도심 타하리르 광장 부근의 압둘라지즈 전자상가. 서울의 용산 전자상가와 비슷한 이곳은 약 2㎞에 걸쳐 전자제품 상점이 이어진다. 상점 입구마다 TV와 냉장고, 컴퓨터 등을 포장한 상자가 잔뜩 쌓여있고 안에는 물건을 구경하거나 흥정하는 인파로 북적인다. 상가 중앙에 대규모 매장을 갖춘 ''압둘 엘 하팁 스토어''의 직원 사미르 무타와(29)는 "여기선 유럽이나 일본 것보다 LG나 삼성 제품이 훨씬 잘 나간다"면서 "한국산 휴대전화는 최고의 인기 품목"이라고 말한다. 4∼5년 전만 해도 유럽의 강자 노키아가 거의 독점하던 휴대전화 시장을 지난해부터 삼성이 앞지르더니, 올해는 시장의 절반을 차지할 만큼 급성장했다는 것이다. 그의 가게는 한국제품이 매출의 절반 이상을 차지하는데, 이유는 "품질이 좋고 값은 싸기 때문"이란다. 카이로에서 인기를 끄는 한국산 전자제품 가운데는 직수입되는 것보다 현지에서 조립생산되는 것이 많다. 조립생산 업체로는 삼성과 제휴해 TV 등 주요 전자 제품을 현지 판매하는 기업 엘 쏠라시아(El Tholathia Group)가 있다. 이 회사는 30여년 역사를 지닌 가전-유통업체로 일본의 파나소닉, 샤프, 히타치 조립공장 등 8개 자회사를 거느린 대기업. 직원수가 2000명에 이른다. 이집트인 야쿱 나시프(Yacoub Nassif.71) 회장이 그룹 오너지만 핵심 최고경영자(CEO)는 한국인 이진영(李珍泳.51)사장이다. 98년 삼성 조립공장 설립 때부터 일해온 이 사장은 엘 쏠라시아 그룹을 이집트 가전업체 2∼3위로 올려놓은 주역이다. 카이로 북동쪽 라마단 10번가, 그의 공장은 1만4000㎡(약 4200여평)의 부지에 세워진 5층짜리 건물이었다. 공장은 TV 비디오 냉장고 세탁기 에어컨 등 삼성 제품 조립라인을 갖추고 있다. 직원은 200명. 그룹의 연간 매출 1억5000만 달러 가운데 이곳 조립공장의 매출은 약 4000만달러다. 올들어 LG사출기 1300ｔ짜리와 1800ｔ짜리 등 여러대를 들여놓고 각종 플라스틱류와 캐비넷을 만드는 사업도 착수했다. 이씨는 한국외대 영문과를 졸업한 뒤 미국 등지에서 LG전자 해외영업에만 20년 경력을 쌓아 왔다. "95년부터 3년간 카이로에서 일하다 귀국을 앞두게 됐습니다. 외국생활만 해온 두 딸이 한국 가면 학교생활에 잘 적응할지 걱정하던 참에 스카우트 제의를 받았지요. 이곳 그룹 회장이 가업으로 전자제품 사업을 확장하던 때였습니다." 처음 그가 한 일은 허허벌판의 사막에 공장을 세우는 일이었다. 설계와 건축 과정은 물론 갖가지 설비의 통관과 직원의 선발-교육을 두루 진두지휘했다. 착공후 2년만인 99년 5월 마침내 TV생산라인이 가동을 시작했다. 많을 땐 하루 1100여대까지 만들었는데 요즘은 보통 400∼500대씩 생산한다. 한달에 5000대쯤 팔리고 있다. 고가품인 양문(兩門) 여닫이 냉장고는 9.11테러 후의 불황 속에서도 연간 2000∼3000대씩 팔렸고, 올해는 4000대쯤 팔릴 전망이다. 이 밖에 진공청소기 에어컨 등의 매출도 꾸준히 늘고 있다. 물론 이같은 실적이 절로 이뤄질 리 만무하다. 경영자로서 처음부터 효율적인 생산-판매-관리를 따지기엔 이집트인들의 생활방식은 너무 달랐다. 이집트인이 흔히 쓰는 ''마 알라이쉬(괜찮아, 뭘 그래)''라는 말은 그들의 의식을 잘 드러내는 듯했다. 매사를 서두르지 않고 관용적인 아랍식 ''만만디''가 그들의 생활에 배어 있는 것이다. 일처리가 늦는 일이 다반사였고 지각-결근도 흔했다. 불량률을 낮추고 일의 숙련도를 높이자면 직원들의 의식과 근무태도부터 바꿔야 했다. "처음 실적에 따른 차등 인사고과제를 시도하다 거센 저항에 부딪혔지요. 알라신 앞에 모든 인간이 평등한데 어떻게 다른 사람이 ''나''를 평가해 차별대우할 수 있느냐며 반대론이 거셌습니다." 그룹 사장단 회의에서는 새로운 제안을 내놓을 적마다 힐난을 받기도 했다. ''당신이 이집트인 정서를 얼마나 안다고 이런 비현실적인 방안을 내놓느냐''는 시각이었다. 서로 입씨름한다고 해결될 일은 아니었다. 결과로 보여주는 수밖에…. 그는 공장 직원을 15개조로 나눠 조별로 3개월 정도면 달성할 과제를 스스로 선정케 한 뒤 그 성과에 따라 현금으로 포상을 했다. 날이 갈수록 직원들의 근무태도와 생산성이 눈에 띄게 좋아졌다. 요즘 TV등의 불량률은 0.4%. 이 정도면 한국내 가전업체 못지 않은 수준으로 평가된다. 그의 양문 냉장고 사후 서비스안도 색다른 시도였다. 고객이 이사할 때 냉장고를 옮겨주고 재설치까지 책임지겠다는 서비스였다. 고가품을 많이 파는 외국의 선진 가전업체도 이런 서비스까지 해주지는 않는다. 주변에선 ''지나친 게 아니냐''고 했지만 막상 고객들의 반응은 무척 좋았다. 매출도 부쩍 늘었다. 그는 노사관계에서 별다른 어려움을 겪어보지는 못했다. "미국이나 유럽사람들에 비하면 이집트인은 가족과 인간관계의 교감을 훨씬 중시합니다. 정서적으로 한국인과 비슷한 점이 많아요. 직원을 형제자매처럼 여기고 관심을 기울이면 노사관계는 좋아지게 돼있습니다." 일에는 엄격한 그지만 직원들과 자주 얘기를 나누며 개개인 사정이나 집안일까지 자상한 관심을 기울여 왔다. 땀흘려 일하는 이들이 고맙고 대견스러워 자연히 베푸는 쪽으로 마음을 쓰게 된다고 한다. "아프리카에서 사업을 하자면 위험 요소가 적지 않습니다. 정정불안이나 사회불안도 많습니다. 소니 같은 쟁쟁한 일본업체들이 선뜻 직접 투자에 나서지 않는 것도 바로 이 때문이라고 봐요. 물론 투자금 회수가 중요하긴 하지만 여기에만 급급해서는 시장개척이 어렵지요. 이제는 서로 주고 받는 시대, 함께 잘 살아야 하는 시대 아닙니까. 위험부담이 있더라도 그 나라 복지와 사회 환원에 힘이 되고 재투자하는 적극적인 사고를 해야 합니다." 그가 하루 회사에서 일하는 시간은 15∼17시간. 그는 자신의 월급이 현지인 기술자 50명 분과 맞먹는다는 사실 때문에라도 회사를 위해 혼신의 힘을 쏟아 왔다. 지난 20여년은 오로지 일 속에 파묻혀 지낸 세월이었다. 가정을 보살필 겨를도 없었지만 그래도 부인 정순영(45)씨의 내조로 두 딸 하연(21) 수연(19)이 잘 자라줬고 이들은 이제 멀리 미국 코넬대 장학생으로 화공학과 컴퓨터과학을 공부하고 있다. 나이가 들면서 이씨는 새로운 소명을 느끼고 있다. 오랫동안 해외시장을 개척하며 겪은 생생한 체험과 글로벌 경영의 노하우를 언젠가는 고국의 젊은이와 사업하는 이들에게 전수해줘야겠다는 꿈이다. 이 때문에 그는 주말을 이용해 몇년째 대학원 공부에 매달려 왔다. 2001년 경영학 석사학위를 받은 그는 올 가을부터 알렉산드리아 대학에서 박사과정을 밟을 생각이다. /차준영기자 jycha@segye.com

<아프51/이집트3/카이로의 화방에서> 카이로 도심의 나일강변은 아름다운 야경을 자랑한다. 여기 저기 늘어선 수상선박과 강변의 호텔, 유서깊은 이슬람식 옛 건물이 어울려 휘황한 불빛을 발하고 있다. 이국의 밤풍경에 이끌려 취재진이 강변을 산책하고 있을 때 마차를 모는 두 청년이 시내 구경을 하지 않겠느냐고 물었다. "1시간에 50파운드(E￡,약 1만2000원)." 요금을 미리 흥정한 취재진은 마차에 올랐다. 도심의 거리엔 자동차가 많았지만 그래도 마차가 다닐 만한 여유는 충분했다. "이 건물은 이집트박물관, 저쪽은 아메리칸 대학교." 20대로 보이는 젊은 마부는 여기저기 돌면서 눈에 띄는 큰 건물을 가리키며 설명해주려고 애썼다. 강변의 화려한 모습과 달리 이면도로쪽은 칙칙하고 어두컴컴한 곳이 많다. 그는 저녁마다 몇 시간씩 이처럼 마차에 관광객을 태워 돈을 번다고 했다. "요즘은 호텔이건 택시건 손님이 너무 없다. 우리도 늘 외국 손님을 태우곤 했는데 벌이가 영 시원찮다." 9.11테러, 그리고 ''테러와의 전쟁''이후 이슬람권인 이집트 카이로에도 외국인 관광객이 격감했다고 한다. 호텔은 방값을 내리고 항공사는 국내선 비행기값을 내려가며 관광객 유치에 안간힘을 쓰고 있다는 것이다. "내 친척이 개인박물관을 운영하는데 볼거리가 많다. 여기서 가까우니 원한다면 구경시켜주겠다." 마부 옆자리에 앉은 청년의 제의에 따라 우리는 시몬 시티의 알 하룬이라는 곳에 들렀다. 막상 안으로 들어서니 박물관이라던 곳은 골동품점을 겸한 화방이었다. 벽에는 파라오와 왕비의 무덤에서 발견된 각종 벽화와 문양 등을 파피루스에 옮겨놓은 크고작은 그림이 잔뜩 걸려있고 그 밑에는 가격표가 붙어있다. 작은 것은 200달러, 큰 것은 400달러까지 적혀 있다. 40대 초반쯤 됐을까. 사버 하룬이라는 주인이 우리를 보고 반긴다. 일본에서 몇년간 이집트 고대문화를 소개하며 대학강사로 지낸 적도 있다고 한다. 그는 취재진에게 파피루스에 그림을 그리는 과정과 염료 등에 대해 하나하나 설명해줬다. 큰 그림은 염료가 마르기를 기다려 계속 칠해야 하기 때문에 완성되기까지 몇주가 걸리고, 파피루스의 두께와 질도 각양각색이라고 했다. 땅바닥에 그림 십여장을 펼쳐 놓은 그는 "호감이 가는 것 하나씩 골라보라"고 했다. 우리는 얼결에 한장씩을 가리켰다. 한동안 그는 취재진의 영문 이름을 고대 이집트 상형문자로 어떻게 표기하는지를 설명한 뒤 그림 여백에다 우리 이름을 써 넣었다. "한국에서 온 친구들에게 이 그림을 싸게 주고 싶다. 여러분 형편대로 줄 수 있는 금액만 주면 된다. 어느 정도를 줄 수 있겠는가." 난처한 제안이었다. 어떤 그림이 마음에 드느냐고 물은 뜻이 바로 여기 있었던 것인가. 그는 그림값을 청하면서도 ''친구들''의 뜻과 형편에 따른다는 말을 거듭 강조했다. "당초 살 생각은 없었다. 기왕 그림에다 우리 이름까지 써넣었으니 100달러면 사겠다." 그는 실망한 듯 벽에 붙은 여러 그림과 가격표를 가리켰다. "일반 손님이라면 한장에 최소한 200달러에 판다. 그러나 친구들에게는 2장에 반값인 200달러로 하자. 여기 있는 여동생이 바로 내일 결혼식을 올리기 때문에 현금이 꼭 필요한 형편이다." "미안하다. 우리는 장거리 여행을 하다보니 현찰이 바닥났다. 지갑에 있는 돈은 보다시피 이게 전부다." 몇차례 줄다리기 끝에 우리는 이를 100여달러에 샀다. 며칠 뒤 카이로 공항 대기실. 한 한국인 청년이 둘둘 만 파피루스 그림을 들고 있기에 구경을 했다. 카이로에서 유학중인 대학생이었다. 그는 우리 것과 비슷한 신문지 크기의 그림 한장에 30달러를 줬다고 했다. 헐값인 줄로만 알았던 우리 그림보다 더 싼 값이다. 바가지를 쓴 것인가. 그림을 팔고자 애쓰던 화방 주인의 자태가 눈에 선하다. 그림 위에 우리 이름을 써넣은 것이나, 돈은 주는 대로 받겠다던 그의 속뜻은 무엇이었을까. 옛 아랍인의 후예다운 계산된 ''상술''이었을까, 아니면 한국서 온 ''친구''에게 그 나름의 호감과 진심을 갖고 대한 것이었을까. 불경기가 길었다니 골동품상도 무척 쪼들렸으리라. 게다가 동생의 혼사까지 치르자면 가장으로서의 시름도 깊었을테고…. 강가에서 날아오르는 새를 향해 활시위를 당기는 남자와 이를 지켜보는 여인의 모습. 파피루스 그림을 볼 때면 카이로의 화방에서 만난 오누이의 얼굴이 함께 떠오른다. /차준영기자 jycha@segye.com <카이로의 한인들> 이집트의 1인당 GNP는 약 1200달러. 전체 인구 6250만 가운데 3∼4% 되는 상류층은 물건 값을 따지지 않을 만큼 초호화생활을 즐긴다. 그러나 대졸자의 초임이 보통 월 500∼700파운드(약 12만원)로 빈곤층이 많다. 중학교까지 무상 의무교육인데 문맹률은 40%나 된다. 이집트 당국은 외국 투자업체에 대해 5년간 세금을 면제해주고 부가세를 5년간 면제해주는 등 적극적인 유인책을 쓰고 있다. 이에 힘입어 동일방직과 대우자동차 등이 현지에 진출해 있다. 한인들은 70년대 중동 붐이 불면서 이곳에 터를 잡기 시작했다. 한인회도 아프리카 다른 어느 곳보다 빠른 1979년 결성됐다. 현재 카이로에 거주하는 한인은 약 200세대 800여명. 주로 상사 주재원과 동일방직 대우자동차 건설업체 임직원, 요식업과 여행사 등 현지사업자, 선교사 유학생 등이다. 몇년 전만 해도 이곳의 한인 규모는 약 1200명에 이르렀다. 그러나 2001년의 9.11테러 이후 불경기가 이어지자 다수가 철수했다. 이곳에 사업기반을 둔 한인들은 비교적 안정된 생활을 누리고 있다. 특히 한인 식당이 많아 카이로에만 열 곳이 넘는다. 한인식당 손님의 70∼80%는 이집트인이나 외국인이라고 한다. 한인 진출역사가 긴 만큼 이곳 카이로한국학교도 79년 문을 열었다. 오랫동안 남의 건물을 빌려 쓰던 한국학교는 수년간 현지 한인들의 모금과 정부 지원에 힘입어 98년 카이로 신시가지 동부의 까따미아에 부지 5276㎡를 마련, 2000년 9월 2층짜리 교사(校舍)를 완공했다. 학생수는 초등생 30명. 교사 5명과 영어 미술 음악 등의 강사 5명이 가르치고 있다. 수업은 국내 초등교와 같은 주당 35시간인데 그중 10시간이 영어시간이다. 이 학교 박병진 교장에 따르면, 초등과정을 마친 학생들은 거의 카이로시내 국제학교로 진학하고 여기서 중등과정을 마치면 대개 한국에 특례로 진학하거나 일부가 미국대학으로 유학하고 있다. /차준영기자

"명사십리 해당화야… 명년춘삼월에 다시 피건만 우리 인생 한번 가면 다시 오기 어렵다…" 상여 앞에서 소리꾼이 부르는 우리네 길노래처럼 고대 이집트의 사제들도 죽은 이를 위해 가락을 읊었다. 저승 가는 길 부디 두려워 말고 편히 가라고, 그대에게 신의 가호가 함께 할 터이니 안심하라고. 그러나 우리의 길노래가 ''한번 가면 다시 오기 어려운'' 이승과의 하직을 전제한 것이었다면, 저들의 가락은 또다른 삶 곧 부활과 영생을 비는 주문(呪文)이었다. 그들이 믿은 부활은 육체와 다시 결합해야만 이뤄지는 것이었다. 이 때문에 그들은 죽은 자의 영혼이 깃들 육체를 영원히 썩지 않을 미라로 만들었다. 죽은 이의 내장을 걷어내고 70일간 천연 소다수 속에 유해를 담갔다가 씻어낸 뒤 지하묘에 고이 보존했던 것이다. 수많은 왕족과 귀족이 죽은 뒤 미라가 됐다. 이집트의 미라는 바로 수천년을 이어온 그들의 꿈, 영생과 부활에의 집념이었다. 카이로에서 남쪽 비행기로 약 1시간 걸리는 곳. 나일강을 낀 도시 룩소는 신왕국 시대(BC 1550∼1075) 이집트의 수도였다. 본래 이름은 알 룩소로 ''궁전의 도시''라는 뜻이었고 그리스인들은 테베라고 불렀다. 룩소는 고대 이집트 문명의 위용을 유감없이 드러낸다. 카르나크신전과 룩소신전에 줄지어 선 돌기둥과 하늘로 치솟은 오벨리스크, 거대한 석상들…. 게다가 주체할 수 없을 만큼 널려있는 신전의 파편과 잔해 더미만으로도 수천년 번성했던 옛 파라오들의 권세와 영화가 어떠했는지를 실감케 해준다. 나일강 건너 해 지는 서쪽 산자락에는 왕가의 지하 무덤이 자리잡고 있다. 무덤이 몰려 있는 ''왕들의 계곡''이나 ''여왕들의 계곡'', 하셉수트 여왕의 장례신전 주변은 하나같이 황량하다. 나무 한 그루 풀 한포기 찾아볼 수 없는 황갈색 민둥산 밑이다. 신왕국시대 왕들의 무덤은 거대한 피라미드 방식 대신 이렇게 지하에 건설됐다. 푸른 숲속 양지바른 곳에 봉분한 우리네 왕릉과는 판이한 모습이다. 이 부근에서 발견된 고대 파라오와 여왕 등의 무덤은 60여기. 이 가운데 투탄카멘왕과 람세스 6세, 람세스 2세가 가장 사랑했던 네페르타리의 무덤 등 몇몇 곳만 일반에 개방돼 있다. 발굴 당시 소년왕 투탄가멘을 제외하고는 모든 무덤의 부장품이 도굴된 상태였다. 그러나 도굴군의 비상한 재주로도 훔쳐가지 못한 것이 있었다. 무덤의 출입구에서 현실(玄室)에 이르기까지 벽과 기둥에 새겨놓은 갖가지 그림과 상형문자들, 그리고 더러는 미라를 감싼 천 속에 끼워져 보존된 ''죽은 자의 책'' 등 파피루스의 장례문서였다. 이야말로 고대 이집트인의 생사관, 죽음 이후 새로운 영생에의 꿈을 생생히 기록해놓은 값진 유물이었다. 무덤 속 그림과 함께 새겨진 상형문자는 문외한으로선 도무지 알아볼 수 없는 내용이다. 전문가들에 따르면 대부분 죽은 이의 장례절차와 주문, 저승에서의 심판과 부활 등을 묘사한 것이다. 죽은 자의 영혼은 해가 진 서쪽 어두운 지옥의 계곡에 모였다가 배를 타게 된다고 한다. 낮동안 태양을 싣고 항해하던 태양신 라(Ra)의 배는 밤이 되면 영혼을 태우고 저승으로 간다는 것이다. 독사와 요괴가 우글거리는 암흑의 바다를 건너 배는 저승에 닿는다. 영혼들은 저마다 아홉 계단을 올라 오시리스의 법정에서 심판을 받게 된다. 땅의 신 게브와 하늘의 신 누트의 아들이었다는 오시리스. 그는 본래 누이동생 이시스와 결혼한 뒤 이집트를 다스렸으나 아우 세토에게 살해돼 나일강에 버려졌다. 이시스는 남편의 토막난 시신을 찾아낸 뒤 생기를 불어넣어 소생시켰고, 부활한 오시리스는 저승을 다스리는 왕이 됐다고 한다. 오시리스 신앙은 옛 이집트에서 널리 성행했다는데, 그리스 작가 플루타르코스의 ''이시스와 오시리스에 관하여''에 기록돼 전해지고 있다. 오시리스의 법정에는 저울이 놓여 있다. 저울 한쪽에는 진리를 상징하는 타조의 깃털이, 다른 한쪽에는 죽은 자의 심장이 올려진다. 죽은 자가 생전에 진리와 양심대로 살았는지를 판별하는 것이다. 심장이 무겁거나 가벼워 저울이 기울면 오시리스 뒤에 있던 괴물이 달려나와 심장을 먹어치워 버린다. 심장을 잃은 이는 바로 지옥으로 떨어진다. 저울이 수평을 이루면 천국에 갈 자격을 얻게 된다. 이들 영혼은 다시 라의 배를 타고 어둠을 뚫고 나와 빛의 세계에서 부활하게 된다. 맑은 물이 흐르고 기름진 땅에 온갖 과일이 풍성한 곳, 증오와 죄악이 없는 세상에서 그들은 영생을 누린다는 것이다. 옛 사람과 달리 이슬람을 신봉하는 오늘의 이집트인은 결코 미라를 만들지는 않는다. 하지만 그들의 신앙 속에도 천국과 지옥이 있고, 부활에의 꿈이 살아 있다. 이점은 기독교 신앙도 흡사하다. 아브라함의 후손들이 이집트에서 자그마치 400여년을 지냈고, 파라오와의 갈등 끝에 유대인을 이끌고 이집트를 탈출한 모세가 바로 여기서 성장했다는 사실은 이집트 신앙과 유대 신앙 사이에 상당한 접촉이 있었음을 짐작케 한다. 중동지역에서 태동한 유대교와 기독교, 이슬람교가 모두 구약 성경을 뿌리삼고 있다는 점도 흥미롭다. 이들 종교의 내세관 속에는 옛 오시리스 신앙과 습합의 과정이 있지 않았을까. 피라미드와 룩소의 신전, 왕들의 계곡, 미라…. 이들은 하나같이 내세의 향한 간절한 꿈의 소산이었다. 이집트의 유물은 유대교나 기독교, 이슬람의 유적과는 전혀 다른 모습이지만 그 바탕에 깔린 내세관은 어쩐지 닮은 꼴로 보인다. 적어도 부활과 영생, 천국에의 염원에 관한 한. /차준영기자 jycha@segye.com <산 자의 땅이 된 ''죽음의 도시''>고대 이집트인이 태양과 오시리스를 숭상했다면 오늘의 이집트인은 유일신 알라와 달을 숭상한다. 현재 카이로 시내에만 이슬람 사원이 1000개가 넘을 정도로 인구의 절대 다수가 이슬람 신앙을 갖고 있다. 이들은 태음력인 이슬람력에 맞춰 생활한다. 카이로 시내에는 이슬람 공동묘지인 ''죽음의 도시''가 있다. 수십년 또는 수백년 된 가족묘마다 집처럼 담이 쳐져 있고 마당에는 비석이 줄지어 있다. 그 밑에 죽은 자가 묻혀 있는 것이다. 부자집의 가족묘는 이슬람 사원 양식으로 웅장하고 화려하지만 가난한 이들의 묘는 칙칙한 잿빛 돌담 안에 아무런 장식도 없이 비석만 덩그러니 서있다. 이 지역 일대는 그러나 더 이상 죽음의 도시가 아니다. 산 사람들, 농촌을 등지고 모여든 가난한 이들이 이곳을 차지하고 있다. 찾아오는 후손이 없어 방치된 묘가 바로 산 자의 집으로 재활용되고 있는 것이다. 몇만 또는 몇십만이 사는지 공식 통계조차 없다는 이곳은 카이로에서 대표적인 우범지역으로 알려져 있다. 해질녘 죽음의 도시 위에 시나브로 어둠이 내려앉는다. 부유한 자와 가난한 자의 주검은 과연 얼마나 다른 것일까. 삭아지면 똑같은 흙이 되는데…. 오갈 데 없는 빈민에게 보금자리가 된 묘지. 산 자와 죽은 자가 스스럼없이 공유하는 이 공간. 극과 극이 한데 모인 이색지대에서 한 이방의 나그네는 엉거주춤 서성이다 상념에 젖은 채 발길을 돌렸다. /차준영기자 <사진>고대 유적도시 룩소 ''왕들의 계곡''에 있는 한 지하무덤 내부. 벽과 기둥에 내세와 관련된 갖가지 그림과 상형문자가 새겨져 있다.

베이징을 출발, 산시성(山西省) 경내로 들어서 성도(省都)인 타이위안(太原)을 거쳐 핑야오(平遙)에 이르도록 내내 스산한 황토빛 일색이다. 멀지 않은 북쪽에는 명산 우타이산(五台山)도 있는데 그럴 듯한 숲 하나 눈에 띄지 않는다. 바람이 불면 그대로 누런 흙먼지에 모든 것이 가려질 것만 같다. 내세울 만한 것이라고는 밀과 고량주의 원료인 수수뿐이다. 우리에게 익숙한 ''죽엽청주(竹葉淸酒)''의 산지이며, 장이머우(張藝謨) 감독의 영화 ''붉은 수수밭''의 촬영지가 된 까닭이 짐작된다. 그런데도 고대 요(堯)-순(舜) 시대에 이미 요왕의 봉지였다고 한다. 그 오랜 세월, 무엇으로 살아왔을까? 예로부터 ''화상(華商)''이라는 이름으로 상술에 있어서는 세계적인 중국인들은 그 중에서도 저장(浙江)성 상인, 안후이(安徽)성의 후이상(徽商), 그리고 산시성의 진상(晋商)을 3대 상인으로 꼽는다. 저장상인은 연해지역인 닝보(寧波), 원저우(溫州) 등을 중심으로 무역을 주로 하며 절약정신을 최고로 내세운다. 또한 후이상은 명-청 시대 이래로 소금의 전매권을 장악하는 등 관상(官商)으로, 무엇보다 사람을 중히 여겼다. 반면 진상은 신용을 최고로 내세우며 전당포, 고리대금업과 같은 금융업에 밝았다. 아무리 땅이 척박해도 사람이 살면 길은 열리는 모양이었다. 어쨌거나 진상의 본거지 핑야오는 19세기 중엽 동아시아의 월 스트리트였다. 전국 최대 규모의 표호(票號:어음교환소)가 무려 17개나 자리잡고 있었으며, 베이징은 물론 톈진(天津), 광저우(廣州) 등 국내 주요 상업지역에 지점을 두어 사실상 청 정부의 중앙은행 역할을 하였던 것이었다. 뿐만 아니라 조선의 한양, 일본, 싱가포르, 러시아 등 해외에까지 지사를 두고 있었다니 그 규모를 짐작할 만하다. 필자가 이런 핑야오에서 만나고 싶었던 사람은 중국 금융업의 시조이자, 최대 표호였던 일승창(日昇昌)의 창시자 레이뤼타이(雷履泰)였다. 그는 1770년 핑야오 태생으로 열세 살 때부터 보방(寶房:도박장)에서 잡일을 하다가 산시성 최대 염료공장 서유성안료장(西裕成顔料庄) 창립자의 둘째 아들 리다취안(李大全)을 만나며 본격적인 장사의 길로 들어섰다. 뒤늦게 서른여덟의 나이로 서유성에 입사한 그는 우안(武漢)과 베이징지점의 책임자를 거쳐, 10년만인 1818년 서유성 총호(總號:본점) 거장(掌:총수)의 자리에 올랐다. 전문경영인인 셈이었다. 당시 중국에는 표국(局)이라는 전문 무사집단이 있었는데, 이들은 넓은 대륙에서의 현금 수송을 업으로 했다. 그러나 아무리 무술에 출중한 집단이라 할지라도 그 한계는 있었으니, 결국 지역 토비나 규모가 큰 상대에게는 약탈을 당하기도 하고, 일정한 금액을 통행세로 지불하는 타협을 하기도 했다. 그러니 당연히 수송 경비는 늘어났고 그 비용은 만만한 것이 아니었다. 이미 지방의 책임자를 지내며 그 실정을 체험했던 레이뤼타이는 이 점에 착안했다. 바로 신용에 근거한 어음 거래인 표호인 것이었다. 진상(晋商)에 대한 신용이야 이미 알려진 것이었고, 우한과 베이징의 책임자를 지내는 동안 지방순회를 하며 동업자나 지인들의 금전 심부름으로 탄탄한 개인적 신용을 쌓아두기도 했던 그였다. 레이뤼타이는 가업인 서유성을 물려 받아있던 이대전을 설득, 1823년 그의 투자금을 바탕으로 마침내 중국 최초의 표호, 일승창를 설립했다. 물론 중국 역사 기록으로는 이미 당(唐)대에부터 상업 어음이 발행되었던 흔적이 있다. 그러나 그것은 개인적 차원의 것으로 그리 체계적이거나 지속적이지 못하였다. 반면 레이뤼타이의 일승창은 일반인의 예금을 받기도 하고 그 돈으로 대출을 놓기도 하였으며, 그 자금을 바탕으로 전국 규모의 어음을 발행했으니, 이를테면 중국 최초의 은행 설립자이자 그 전문경영인인 셈이었다. 또한 레이뤼타이의 시작과 성공으로 그후 핑야오에는 최대 17개의 전국 규모 표호가 들어섰으니 가히 중국의 윌 스트리트로서 그 명성에 부족함이 없었다. 일승창 박물관에서 소개받은 이는 핑야오시 재정국에서 근무하다 퇴직한 왕이뎬(王夷典.57)이었다. 역시 핑야오 태생인 그는 평생을 레이뤼타이 연구와 소개에 전념한 사람으로, 그가 말하는 레이뤼타이의 경영기본은 ''은근송긴(銀根松緊)''이었다. 자금의 뿌리가 느슨하고 긴장됨에 따라, 즉 여유가 있으면 예금과 대출의 금리를 낮추었고, 긴장되면 금리를 올렸다는 것이니 예나 지금이나 금융경영의 원칙에는 변함이 없었던 것이었다. 그런데 왕리뎬의 말이 레이뤼타이의 6대 직계 후손이 지금도 핑야오에 살고 있다는 것이 아닌가. 2세기 전 전문 CEO의 후손. 흥미의 대상이라기보다는 역사의 증언을 확인하고 싶었다. 부자는 망해도 3대를 가는 것인지, 부자 3대를 넘기기 어려운 것인지. 레이젠궈(雷建國), 올해 마흔여섯의 그는 한눈에 초라했다. 사진을 찍으려고 모자를 벗어달라고 하자 머리를 크게 다쳤다고 한다. 모자 속 상처를 덮은 하얀 거즈의 크기로 보아 큰 상처임이 분명했다. 높은 곳에서 떨어져 다쳤다는데, 아무래도 술과 무관하지 않은 듯싶었다. 한때 38만2000냥의 은을 자본금으로 중국의 부를 주무르던 영예의 흔적은 찾아볼 수 없었다. 중국 건국 후 인민해방군 군생활을 끝내고 고향에 돌아온 그가 처음 일한 직장은 양곡배급소였다. 그 뒤 개혁개방의 시대가 시작되며 그도 조상의 영광을 꿈꾸었다. 한동안 비법(?)의 죽엽청주회사를 운영하기도 했지만 끝내 경영난을 이기지 못해 문을 닫고 이제는 자그마한 정미소를 운영하며 실의의 나날을 보내고 있다. 물론 레이젠궈는 6대조 레이뤼타이의 부(富)에 대해서는 아무런 혜택을 받은 바 없다. 그는 이미 공산혁명으로 세상이 바뀌어진 뒤에 태어난 사람이다. 그렇지만 역시 수성이 창업보다 힘들고, 부자 3대 가기 어렵다는 것이 사실인 모양이다. 1849년 레이뤼타이 사망 이후 그의 아들은 얼마간의 일승창 지분을 넘겨받았지만 경영에는 참여하지 못하였다. 자수성가한 아버지가 교육에 많은 노력을 기울였을 텐데도 그만한 능력이 없었던 것이었다. 오히려 손자 대에 이르러서는 조상의 집까지 팔아 넘길 처지였다니 짐작할 만하지 않은가. 중국 최초, 최대라는 일승창의 영예도 1897년 황제의 비준을 받은 ''중국통상은행''이 설립되며 거대한 관변자본에 밀리다가, 1932년 마침내 그 수명을 다해 역사 속으로 사라졌다. 어찌 그리도 역사는 반복인지, 21세기인 지금 우리는 그 생생한 모습을 다시 눈앞에서 보고 있지 않은가. 핑야오에는 세계문화유산으로 지정된 명나라 때의 핑야오 고성이 지금껏 온전히 보존되어 있다. 고성 안의 일승창과 레이뤼타이의 집도 물론 옛 모습 그대로이다. 그러나 화려했던 진상(晋商) 본거지의 옛 영화는 이제 오직 추억과 관광자원으로 가난한 후손들을 위로할 뿐이다. 밀과 붉은 수수밭을 스치는 황토바람은 그래서 더욱 나그네를 서글프게 했다. /작가<사진 위>일승창 앞에 선 왕이전(좌)과 레이젠궈(우).<사진 아래>핑야오 고성 내 일승창 주변 거리.

원로 여류작가 P선생의 최근 수필집에, 언제 다시 베이징을 찾을 기회가 있다면 베이징반점(北京飯店)에서 꼭 하룻밤 묵고 싶다는 구절이 있어 고개를 끄덕인 적이 있다. 비슷한 특1급의 호텔이 여러 곳이고 값 또한 유사하지만 톈안먼(天安門) 광장 옆 창안대로(長安大路)변에 버티고 선 전통의 그곳에는 왠지 별다를 것 같은 품격이 기대되기 때문이다. 귀한 곳은 몸과 마음이 함께 여유로운 날로 아껴 두었는데 우연한 인연으로 그곳 식당 안화청(安華城)에서 중국 최상류층 삶의 일단을 엿볼 수 있었다. 그렇지 않아도 들려오는 소문들이 여간 황당한 게 아니었다. 빈부격차라는 한 마디로 이해하기에는 도저히 불가능한 그 엽기적이기까지 한 행태들. 최근 어느 성(省)에서는 인간의 젖으로 만든 요리까지 시판되었다던가……. 하지만 세상이 아무리 천박하다 못해 엽기적으로까지 변한다 해도 전통의 품격은 다르지 않겠는가. 중국의 상류층들이 이용하는 안화청에는 먼저 식사할 테이블과 함께 안락한 소파와 차탁이 마련되어 있다. 손님이 모두 도착하기를 기다리는 동안 차를 마시며 담소를 나누라는 것인데 그곳에서 다예(茶藝)가 펼쳐진다. 다예를 주관하는 종업원은 보통 6개월 코스의 전문교육을 받는데, 우롱차(烏龍茶)의 경우가 가장 난해하다. 다기를 준비하는 ''비기후용(備器候用)''에서 세번째 우린 차를 마신다는 ''삼짐석유(三斟石乳)''까지 22번의 순서가 그것인데, 매번 해당되는 과정을 낭랑한 목소리로 노래하듯 들려준다. 몇 가지만 살펴보자. 맑은 샘물을 처음 끓인다는 네번째 과정에서의 ''청천초비(淸泉初沸)''. 찻주전자에 우롱차를 담는 여섯번째 ''우롱입궁(烏龍入宮)''. 찻잔을 콧전에 대고 봄바람이 얼굴을 스치는 듯한 차향을 맡는 아홉번째 ''춘풍불면(春風拂面)''. 거기다가 열네번째 ''관공순성(關公巡城)''이나 그 다음의 ''한신점병(韓信点兵)''은 찻잔을 모아 낮게 원을 그리듯 돌며 차를 붓는 것과 마지막 남은 찻물을 ''정화(精華)''라 일컬어 각 잔에 골고루 나누어 붓는 상하로 호응하는 동작으로, 이를 관우가 성을 순시하는 것과 한신이 병사를 점검하는 것에 빗댄 것이니 멋을 넘어 가히 역사와 문화이다. 이제 참석할 손님이 다 모이면 주빈은 손님들을 식사할 테이블로 안내한다. 이때 손님은 제각각 주빈이 지정해 주는 자리에 앉는다. 그날 참석한 손님의 지위나 주빈과의 친소관계에 따른 배치로 보통 중앙에 자리한 주빈의 왼쪽이 가장 귀한 손님의 좌석이다. 식사는 냉채(冷菜)에서부터 주요리인 열채(熱菜), 탕, 주식의 순으로 진행되며 곁들여지는 반주도 주빈이 권하는 3배로부터 시작된다. 주눅 들 만큼 화려한 시설, 번거롭게 여겨질 만큼 많은 미희들의 세심한 서비스……. 황제의 현신이 따로 없다. 루제원(陸潔雯), 이곳 안화청의 총경리(總經理)인 그녀는 광저우(廣州) 출신으로 올해 서른일곱 살이다. 열여덟 살부터 이 계통의 일을 시작해 19년만이니 결코 늦지 않은 최고의 자리이다. 그녀에게 이른 성공에 대한 찬사를 곁들이며, 슬쩍 그동안 안화청을 찾은 최고의 손님이 누구인지 물어보았다. 그러나 그녀는 담담했다. 고객의 사적사항에 대한 보안이야말로 가장 중요한 원칙이라는 것이었다. 역시 프로였다. 겨우 얻어낸 이야기는 이곳을 찾는 각국 사람들의 특성이었다. 먼저 일본 사람들은 담백한 맛의 해물과 탕을 선호하고, 서양 사람들은 육식을 선호해 중국 특유의 오리요리를 즐겨 찾는다고 한다. 한국 사람에 대해서는 특별한 개성은 기억이 없단다. 그저 있다면 폭탄주가 생각날까. 반면 역시 음식이라면 먹는 것도 중국 사람이다. 상어 지느러미 요리인 삭스핀(魚翅), 제비집(燕) 요리인 칠채혈연(七彩血燕), 새끼돼지 통요리인 대홍유저건(大紅乳猪件)을 비롯한 다양한 요리에 매운 요리도 두어 개 빠뜨리지 않는다. 값도 여간 아니다. 유명한 삭스핀은 작은 도()로 1인분이 980위안이다. 거기다가 제비집 요리 1인분이 880위안, 가장 비싼 전복 요리의 경우는 1인분이 무려 2680위안으로 우리 돈 40만원이 넘는다. 안화청을 드나드는 사람들의 평균 씀씀이는 얼마나 될까? 십여명 기준으로 4만∼5만 위안 정도가 평균이며, 그녀의 기억으로 두 사람이 1만 위안 이상을 쓰고 간 적도 있다니 엄두가 나지를 않는다. 물론 그런 사람의 대부분은 중국인이다. 턱없는 한국인의 만용을 우려했던 내 생각이 무색하게 오히려 한국인은 돈이 있어도 쓰지 않는 짠 손님들이라니 이걸 다행이라 해야 할까 기죽는다고 해야 할까. 아무튼 중국인의 부(富)는 섣불리 짐작하기 어려운 심연이다. 세계화, 지구촌이라는 이름이 고유명사화하며 관광산업과 그에 따른 먹거리시장 역시 사업을 넘어 산업화에 이른 세상이다. 한국은 물론 세계 대부분의 나라에서 피부로 실감되는 그 현상이 중국이라고 예외일 리는 없다. 아니, 오히려 ''요리의 천국''이라는 중국이 아니던가. 그 무한한 가능성의 현장에서 느끼는 우리의 경쟁력은, 미안 하지만 유치한 갓난아기의 수준이다. ''민이식위천''(民以食爲天.사람은 먹는 것을 하늘로 여긴다)이 그들의 기본정신이다. 그만큼 음식을 다루는 직업은 천하지 않은 자부심을 가질 만한 귀한 직업이라는 뜻일 수도 있을 것이다. 그런데 자연스러운 많은 먹거리를 두고 굳이 그렇게 엽기적으로까지 보이는 유별난 먹거리를 찾는 까닭이 궁금했다. 그녀의 대답은 건강 추구였다. 전래로 중국요리 중에서도 광둥 요리가 유명한 까닭은 기본적으로는 먹거리의 재료가 풍부한 생산적 특징이겠지만, 음식 수준이 점점 높아지며 결국 귀결되는 것은 건강이라는 것이었다. 유명한 삭스핀이나 제비집 요리도 결국은 단백질이 많은 강장식으로 저항력을 강화시키는 등 건강과 미용에 좋다는 것이니 거기에 맛을 더한 것이 비결인 셈이다. 또한 광둥요리를 비롯한 중국요리가 세계 곳곳에서 뿌리내릴 수 있었던 것은 그 지역 특성과 사람들의 입맛에 따라 적절히 변형할 수 있는 융통성일 것이다. 더하여 ''손님의 생각을 미리 파악하여 상제(上帝)처럼 모시는 것''과 ''이곳이 바로 그의 집이라는 편안함''을 말하는 ''도점여도가(到店如到家)''의 정신은 중국을 ''요리 천국''으로 인식하게 하는 밑바탕이다. 주방에서는 70여명의 이르는 조리사들이 저마다의 이름을 걸고 땀흘리고 있었다. 모두들 대를 이은 조리사의 후손들이다. 그만큼 투철한 장인정신을 가진 것이다. 루제원 그녀 역시 19년 세월 당당히 자신의 길을 걸어온 서비스의 달인이다. 모든 것이 반드시 비싸다고 품격 높은 것은 아닐 테다. 그렇지만 품격에는 그만한 비용 또한 소용되는 것이 사실이다. 문제는 그 값어치에 걸맞게 얼마나 천박하지 않은 품위로 물 흐르듯 자연스러운 것이냐일 것이다. 한번의 만남이었지만 그녀에게서는 그만한 유연함이 자연스레 배어 나왔다. /작가<사진>샹들리에가 번쩍이는안화청의 화려한 실내.

이집트에는 세계 7대 불가사의 가운데 두 가지가 있다. 고대 쿠푸왕 때 세워진 대피라미드와 알렉산드리아의 파로스 등대가 그것이다. 옛 파라오와 왕족의 무덤인 피라미드는 80여기가 남아 있다. 그 중에서도 카이로 남서쪽 15㎞ 떨어진 기자의 대피라미드는 가장 큰 규모를 자랑한다. 밑바닥의 한 변이 230ｍ, 높이는 146ｍ에 이른다. 여기에는 1.5∼2ｔ짜리에서부터 15∼16ｔ에 이르는 돌 230만개가 들었는데 전체 무게가 자그마치 700만ｔ이라고 한다. 10ｔ짜리 화물트럭으로 70만대 분이다. 이 거대한 돌 더미를 4550년 전에 과연 어떻게 깎아서 운반하고 저리 높이 쌓아올릴 수 있었는지 경이를 느낄 수밖에 없다. 옛 문물의 자취를 한데 모아놓은 이집트박물관은 볼거리가 무척 많았다. 소장품이 자그마치 16만여점. 구미 각국에 숱한 유물을 빼앗기거나 넘겨주고도 그들은 전시공간이 부족할 만큼 넘치는 유물을 갖고 있었다. 파라오의 혼이 실린 듯한 수많은 석상과 미라, 저승에서의 또 다른 삶에 대한 다신교적 신앙이 담긴 그림과 상형문자 등의 부조물, 4500년 전 파피루스에 무언가를 적으려는 사관(史官)의 석상에서부터 왕족이 쓰던 가발과 콘돔에 이르기까지 참으로 다양한 유산이었다. 이곳 박물관 전시물 중 하이라이트는 파라오 투탄카멘왕의 지하무덤에서 나온 유물들. 룩소(그리스명 테베)에 있는 60여개 왕묘가 모두 도굴된 것으로 드러났지만 이것만은 유일하게 원형대로 발견됐다. 1922년부터 6년의 작업 끝에 이 무덤에서만 동상 이륜마차 침상 의자 배모형 등의 유물 3000여점이 발굴됐다고 한다. 투탄카멘은 BC 1333∼1323년 왕위에 있었다. 9세 때 왕이 돼 19세때 숨졌다. 이 왕묘의 발굴은 여러 모로 극적인 호기심을 자아낸다. 도굴되지 않은 엄청난 양의 유물. 미라의 복수인 듯 괴질에 걸려 비명에 가는 영국 귀족과 발굴단 관계자들…. 이런 상상을 부추긴 것은 발굴작업에 거금을 댄 캐너번 경이 발굴이 끝나기 전에 패혈증과 폐렴으로 급사했고 그의 맹견도 주인 옆에서 죽은 때문이었다. 죽을 당시 그의 모습이 참혹해서였는지 "미라를 본 사람들은 제 명까지 살지 못한다"는 흉흉한 소문이 돌았다고 한다. 그러나 발굴 참가자들이 다른 사람들과 비슷하게 평균 70세까지 살았다는 연구 결과까지 나왔으니 ''미라의 저주''는 한낱 호사가와 언론의 부풀린 얘기임이 분명하다. 이집트의 유적지는 수천년 동안 부장품을 탐낸 이집트인과 외국인들에게 도굴과 약탈의 표적이 됐다. 룩소 등지의 왕묘마다 주민의 도굴이 잦아지자 BC 1000년경 사제들은 사람의 접근이 힘든 산허리에 왕과 왕녀들의 미라를 한데 모아 숨겨 놓았다. 당시에 이미 금은으로 된 부장품은 거의 도굴돼 미라 외에는 다른 유물이 별로 없는 상태였다. 피라미드 건설자들도 외부인의 침입을 막으려고 입구를 화강암 덩어리로 감춰 놨지만 도굴범의 침입을 막을 수는 없었다. 기자의 피라미드는 1100여년 전 이미 도굴된 상태임이 확인됐다. 여행자와 농부들이 입구를 찾아내 컴컴한 지하통로를 기어올랐으나 현실(玄室)에는 파라오의 텅 빈 석관만 있을 뿐 부장품 하나 찾아볼 수 없었던 것이다. 도굴과 약탈은 이 지역을 장악했던 로마와 비잔틴의 황제들에게도 이어졌다. 오벨리스크 스핑크스와 석상 등 역사적 기념물은 제국의 수도로 옮겨져 시가지의 장식품으로 전락했다. 19세기와 20세기 초까지 이집트 주재 외국 영사들과 그 하수인들은 갖가지 유물을 헐값에 사들여 프랑스와 영국 등 본국으로 빼돌리는 데 앞장섰다. 그러나 약탈만 자행된 것은 아니었다. 프랑스의 장 프랑수아 샹폴리옹(1790∼1832) 같은 언어학자는 생애를 바쳐 고대 이집트의 상형문자를 연구한 끝에 완벽한 해독의 길을 열었다. 죽었던 문자가 부활하면서 수천년간 잠자고 있던 미라와 피라미드 스핑크스도 깨어났다. 인류의 기억 저편에 매몰됐던 유물들이 마침내 살아 숨쉬게 되었다. 고대문명의 비밀이 하나하나 실체를 드러냈고 옛 사람의 혼까지도 되살아난 것이다. 유적의 탐사와 발굴 복원은 바로 그런 혼을 되살리는 작업이었다. 20세기초에 시작된 나일강의 댐공사로 필레섬이 수몰 위기에 몰리자 유네스코는 무게 2만7000ｔ의 유적을 해체해 부근 섬의 높은 지대로 옮겨 복원했다. 이어 1960년에도 아스완댐 건설로 나일강변에 있는 누비아지역의 모든 유물과 유적이 물에 잠길 위기에 빠지자 고고학자들과 유네스코는 이를 구하려고 범세계적인 보존운동을 폈다. 당시 8년간 침수 위험지역에 대한 고고학적 탐사가 벌어졌으며, 아부심벨의 신전 등 20여곳 유적이 보다 높은 장소로 옮겨졌다. 문명의 고리는 꿈으로 이어진다. 꿈에서 꿈으로. 그것은 나일강보다 더 길고 도도한 꿈의 흐름일 것이다. 고대의 사제들은 신의 아들인 파라오의 새로운 ''환생''을 위해 그 시신을 미라로 만들었다. 몇천년이 돼도 ''썩지 않는 몸''을 만든 것이다. 거대한 돌을 깎아 피라미드와 스핑크스, 신전과 오벨리스크를 세우고 석상들을 만든 것은 누 천년의 세월에도 스러지지 않을 제국의 번영과 영생에의 희구였다. 뒤늦게 이를 가져다 소장하거나 치장하려는 현대인의 욕심은 또 무엇일까. 몇백년 묵은 것보다 몇천년 된 유물을 더 중히 여기는 것-이는 나도 모르게 옛 사람의 영생의 꿈에 더부살이하려는 본성 때문이 아닐까. 이 거대한 문명의 흐름 속에서 나는, 우리는 과연 무엇을 꿈꾸며 살고 있는 것일까. 기자의 피라미드, 룩소의 신전과 왕묘, 야외 곳곳에 널려 있는 이집트의 고대 유적들은 그런 물음을 거듭 던져주고 있었다. /차준영기자 jycha@segye.com

변호사 왕리(王력.山밑에力자) 완전한 절대권력 획일체제에서의 분쟁은 어떤 의미일까? 아마 분쟁이 일어날 가능성도 별반 없겠지만 있더라도 아주 싱겁게 마무리되고 말 것이다. 오직 하나의 가치와 절대자의 원칙이면 될 터이니 말이다. 그러나 조금이라도 틈이 있는 곳이라면 꼭 거짓이 아니더라도 가치관에 따른 분쟁이나마 발생할 수 있을 테고, 그 당사자들은 저마다의 주장에 대한 누군가의 조력을 간절히 바랄 것이다. 결국 분쟁에 대한 판결이라는 제도가 존재하는 한 변호사는 필연적이며, 경쟁이 치열하면 할수록 그 존재는 꽃이 된다. 물론 꽃이라고 모두 향기롭기만 한 것도 아니고 그에 따른 폐해도 적지 않다. 하지만 점점 높아지는 비난의 소리에도 그들은 여전히 성가를 누리고 변호사는 선호되는 직업군의 하나이다. 지난해 중국 어느 신문에 발표된 선망받는 직업 조사결과에서도 변호사는 당당히 2위를 차지했다. 랴오닝(遼寧)성 선양(瀋陽)시 소재 동방율사사무소(同方律師事務所)의 왕리(王⊙). 1960년 랴오닝성 톄링(鐵嶺)시 출생, 82년 베이징대학 물리학과 졸업, 85년 중국과학원 금속연구소 물리공학석사, 89년 이탈리아 국제고등연구원(SISSA) 이론물리학박사, 94년 중국고급율사(변호사)반 졸업. 98년 이후 랴오닝성 10대 율사. 물론 10대 율사는 수임료 순위를 기준으로 한 것이니 그만큼 승률이 높다는 이야기일 것이다. 액체금속을 전공하던 이론물리학자의 기적(?) 같은 변신. 그를 아무리 천재로 전제하더라도 나로선 선뜻 이해하기 어려웠다. 그러나 그들의 사법체계를 들여다보면 영 불가능한 것만은 아닌 것 같다. 현대 중국에서 율사제도가 처음으로 도입된 것은 1979년이었다. 이전에는 형사법에서 검찰조차 없이 오직 수사기관인 공안(경찰)의 기소와 법관의 판결만이 존재했다. 또 재판관이 법률전문가가 아니더라도 당의 이론에 충실한 사람이라면 누구라도 임용이 가능했다. 분쟁의 해결이 아닌 절대가치와 절대권력의 결정이 전부인 까닭이었다. 그러나 개혁개방의 바람과 함께 소유개념이 등장하고 상대가치가 고개를 들며 분쟁이 발생하기 시작하자 율사의 필요성이 대두됐다. 그런 급작스런 수요와 사법체계 변환 초기의 율사자격 취득은 법률고문체 재직경력만으로도 가능할 만큼 비교적 수월했다. 또 1984년 율사자격시험제도가 등장해 기존의 법관이나 검찰관까지 별도의 자격시험을 치러야 하기는 했지만 여전히 법이론, 법률지식, 사법실무 정도의 용이한 시험이었다. 왕리도 그 시기의 율사자격 취득자이다. 그러나 참고로 지난해부터 시행되는 법관, 검찰관, 율사, 공증원을 아우르는 사법시험은 엄격한 자격과 치열한 경쟁을 요구하기 시작했다. 아무튼 왕 율사에게 처음 한 질문은 중국법의 기본원칙이었다. 그는 망설임 없이 대답했다. "민사법의 기본원칙은 성실신용(誠實信用)이며, 형사법은 공평공정(公平公正)이다." 즉 신의성실, 공명정대라는 이야기이니 법원칙으로는 우리와 다를 바 없었고 대륙법계를 취하고 있기도 했다. 다만 특이한 것은 민사법에서의 심급(審級)과 최종심이었다. 먼저 중국의 심급은 사실상 2심제로 보아야했다. 별도의 신소(申訴)제도가 있기는 하다지만 그것은 우리의 재심제도와 유사한 형태였다. 또 1심의 관할법원이야 사건의 경중에 따라 달리할 수 있다지만 최종심이 우리의 대법원처럼 최고인민법원이 아니라는 점은 아주 난해한 부분이었다. 즉 소송가액 150만위안 이하,150만위안 이상,5000만 위안 이상에 따라 1심 관할을 각각 현급기층법원(縣級基層法院),시중급법원(市中級法院),성고급법원(省高級法院)으로 하고 있었고 사실상 최종심에 해당하는 2심 관할은 각각의 직상급법원이었다. 결국 5000만위안 이상의 소송사건으로 1심 관할이 성급법원인 경우에만 최고인민법원을 최종심으로 하게 되는 것이니, 무엇보다 판례의 최종적 통일성과 그에 따른 법적 안정성을 우려하지 않을 수 없었다. 그러나 왕 율사의 대답은 간단했다. "중국법에서 판례는 중요한 의미가 없습니다. 저마다의 법원이 법률에 따라 공정한 해석으로 판단하면 되는 것입니다." 말이야 틀린 것 없다. 그러나 이것을 미비된 체제에서의 불안정한 확신으로 보아야 할지, 드넓은 대륙 34개 성(省)-시(市)-구(區)의 복잡다단한 행정체계와 13억의 넘치는 인구에서 오는 어쩔 수 없는 한계로 보아야 할지 모르겠다. 역동적인 성장만큼 지금 중국에서의 분쟁은 날로 증가하고 있다. 당장 개인의 이익을 위해 정부를 상대로 제기하는 행정소송만도 1998년 이후 지난해까지 46만여건에 이른다. 그러니 회사법이나 지적재산권법, 금융증권법 등 사인(私人)이든 법인이든 개인간의 분쟁은 더 말할 것도 없다. 또 21세기 최대 성장가능성과 시장성, 세계무역기구(WTO) 가입에 따른 외국투자자의 급증은 더욱 많은 분쟁 가능성을 내포하고 있다. 특히 거대 다국적기업도 아닌 중소규모 한국기업의 경우 법적 안정성을 기대해도 되는 것인지 궁금했다. "물론 아직 법관에 따라 조금씩 다르기는 하겠지만 전체적으로는 법의 원칙을 준수하려 하고 있다. 당장의 국익을 위한 편파적 해석으로는 오히려 외국투자자의 외면이라는 더 큰 손실을 유발할 수 있다는 인식은 분명하다." 지극히 원론적인 답변이다. 그래서 어떤 답을 듣기 위한 목적으로 그를 추궁(?)했다. "만일 어떤 사람이 자신에게 불리한 증거를 숨긴 채 사건을 의뢰한다면 어떻게 할 것인가?" "그것으로 승소한다면 돈은 벌겠지만 사람이 되는 게 중요하다. 나는 거절하겠다." "변호사는 경쟁사회와 자본주의의 꽃이다. 때로는 경제적 이익보다도 의뢰인을 위해 원칙을 버릴 수도 있어야 하지 않겠는가?" "무슨 이야기인지 안다. 나도 승소의 명예와 수익을 존중한다. 즉, 외국인을 위한 소송에서 그의 이익을 위해 조금도 위축되거나 물러나지 않는다는 것이다. 그것은 부끄럽지 않은 원칙이며, 그런 원칙의 유지가 국익에 보탬이 되기 때문이다. 하지만 거짓과 허위는 안 된다." "그렇다면 당신은 원칙과 경제적 이익 중 어느 쪽에 우선을 둘 것인가?" "원칙이다." "그렇지만 개념적인 원칙은 신뢰가 약하다." "그런 차원이라면 경제적 이익이 우선이라 말할 수 있다. 상대에게 신뢰의 담보로서라면 말이다." "거짓이 아니라면 경제적 이익을 위해 국익과도 맞설 수 있다고 장담하겠나?" "물론이다. 나 역시 그런 면에서는 경쟁사회의 첨병이다." 그는 이론물리학에서의 적지 않은 성과를 뒤로하고 뒤늦게 새로운 길로 나선 사람이다. 까닭을 물었다. "아무리 노력해도 점점 열정이 식어 가는 것을 느꼈다. 중요한 것은 내가 흥분해서 모든 것을 던질 수 있느냐는 것이다." 두렵지 않았는지 궁금했다. 그러나 그는 단호했다. "자신 있었다." 물리학자로서 단련된 원칙에 대한 뚜렷한 소신과 믿음이 바탕 아니었을까. 수입의 형태를 물었다. "주로 고문변호사로서의 수입이지만, 계약금이 적은 대신 매 소송에 따른 성공보수금을 받는 등 방법은 여러 형태이다. 선양전력공사, 랴오닝이동통신 등 여러 회사의 고문을 맡고 있는데 회사별 연간 계약금은 평균 20만위안 내외이다." 한국투자자에 대한 조언을 구했다. "먼저 유능하기보다는 성실한 율사의 조력을 얻어라. 특히 그 지역 율사가 필요하다. 중국 각 성-시-현마다 제도는 물론 노동-환경 등의 여러 정책이 조금씩 다를 수 있기 때문이다." /작가 <사진설명> ◇변호사 왕리. ◇랴오닝성 인민법원.

베이징은 이제 봄인가 싶은데 산하이관(山海關)을 넘어서자 느닷없는 눈발이다. 그것도 3월을 무색하게 하는 발목이 파묻히는 폭설. 교통편이 끊어질까 우려했지만 겨울이 깊은 이 도시 사람들에게 그쯤은 일상인 듯 무심하다. 체인도 감지 않은 닳아빠진 타이어로 선양(瀋陽)에서 푸순(撫順)을 향하는 고속도로 눈밭을 시속 100㎞로 질주하는 택시기사에게 레이펑을 아는지 물었다. 돌아온 대답은 당연히 안다는 것이었고, 만약 지금 그가 살아 있다면 무엇을 하고 있을지 물었더니 숨도 고르지 않고 "도로의 눈을 치우고 있거나, 거동이 불편한 혼자 사는 이들의 집 앞을 청소하고 있겠죠"라고 대답한다. 레이펑(雷鋒), 1940년 12월 후난(湖南)성 왕청(望城)현 태생. 일곱살에 고아가 된 그는 소학교를 졸업하던 1956년 왕청현 당위원회에서 우리의 급사쯤에 해당하는 문서송달업무 통신원으로 사회생활을 시작했다. 그 후의 이력도 평범하다. 58년부터 1년여 동안 랴오닝(遼寧)성 안산(鞍山)철강회사 불도저 기사, 60년부터 중국인민해방군 수송부대 전사를 거쳐 반장(분대장급), 62년 8월 15일 푸순시 왕화(望花)구에서 교통사고로 순직. 그나마 눈에 띄는 이력이라면 58년 안산철강 입사시 스스로 본명 레이정싱(雷正興)을 레이펑으로 바꾸며 "레이정싱은 한 고아의 이름이지만 지금은 공산당이 있기에 고아가 아니며, 모든 일에 앞장서는 선봉(先鋒)이 되겠다는 의미에서 펑(鋒)을 이름으로 하겠다"는 소회를 피력한 것과, 스무살이 되던 60년 공산당원이 되었다는 정도이다. 그런 그가 진작부터도 노동영웅이기는 했지만 지금 새삼스레 중국을 달구고 있다. 무슨 내막인가? 죽은 이와의 대화를 위해 찾아 나선 곳은 그의 유해가 묻힌 땅 푸순의 레이펑기념관이었다. 개방의 파고로 밀려든 물신주의와 이기의 마음은 한때 ''이제 레이펑은 중국에 없다''는 자조적 우스개까지 나오게 만들었지만, 그의 40주기를 맞아 대대적 보수공사 끝에 재개관하는 기념관은 또다시 중국 땅에 ''레이펑학습'' 열기를 불러일으키는 단초가 되고 있기 때문이다. 과연 대단했다. 공원으로 조성된 3만여 평 대지 위에 1500여 평 규모의 기념관이 그의 묘지 옆에서 위용을 자랑한다. 성금과 정부지원금이 투입된 전체 공사비용도 4600만 위안(69억원)에 이른다. 중국 전역에서 몰려드는 각종 언론매체의 취재에 정신이 없는 기념관장 장수펀(張淑芬.49)은 1965년 8월 15일 첫 준공 후 지금까지의 방문객이 4600만 명이었다며 재개관 후의 성황도 낙관한다. 그녀는 푸순 태생에 소학교마저 레이펑소학교를 졸업했고, 76년부터 줄곧 기념관에서 근무해왔으니 레이펑의 또 다른 역사일 것이다. 그녀에게 한마디로 말할 수 있는 레이펑의 정신을 물었다. "학습에 있어서 ''딩쯔(釘子:못)정신''입니다. 틈이 없는 널빤지에 못이 박혀 들어가는 것은 압력으로 틈을 짜내는 것과 뚫고 들어가는 정신입니다. 학습에 있어서도 일이 많아 시간이 없다는 것은 변명입니다. 시간을 짜낼 줄 알고, 파고들어 연구하는 정신이 필요하다고 그의 일기장에 적혀 있습니다. 또 하나는 인민을 위해 복무한다는 봉사정신입니다. 인간의 생명은 유한합니다. 그러나 인민을 위한 복무(봉사)는 무한합니다. 나는 유한한 생명을 무한한 ''인민을 위한 복무''에 투신하겠다는 일기장의 각오가 그것입니다." 물론 나도 레이펑의 순수성은 의심 없이 받아들인다. 겨우 스물두 해 짧은 생애를 살다간 그가 남긴 많은 일화들이 그 증거 아닐 텐가. 왕청현 통신원 첫 월급 29위안 중 식비 9위안을 제한 20위안을 농기구 구입자금으로 전액 헌금한 것이 그렇고, 인민해방군 근무 시는 추석날 배급되는 월병(月餠) 4개마저 이튿날 푸순탄광병원 부상자들에게 나눠주었다는 일화가 그렇다. 또 인민해방군 동료들이 레이펑 몰래 열었다는 그의 소지품 전시회 테이블 3개에는 깁고 기운 낡은 셔츠와 바지 몇 벌이 전부인 개인사물 한 테이블, 어디에서건 눈에 띄는 대로 주워 모아 정리해둔 쇳조각, 헝겊조각, 못, 헌 장갑 따위의 절약상자 한 테이블과 건축공사장에 흘린 시멘트가루를 쓸어 담아 1톤을 모았다는 쓰레받기와 빗자루가 전부였다던가. 시간과 장소를 불문하고 틈만 나면 열심히 마오쩌둥(毛澤東) 저작을 공부했다는 그의 딩쯔정신도 다른 세계의 눈으로 폄하할 일은 아니다. 그는 자신의 현실에서 애강경업(愛崗敬業:일터를 사랑하고 업무에 빈틈없음)의 마음으로 최선을 다했으며, 전심전의(全心全義)로 봉사와 근검절약을 실행했으니 그야말로 추앙되어야 할 영웅이다. 그럼에도 한 가지 그 저의에 대한 미심쩍은 의심을 떨칠 수 없으니, 그것은 바로 의도적인 ''영웅 만들기''의 혐의이다. 당장 그의 기념일 3월 5일만 보아도 그렇지 않은가. 레이펑의 출생이나 사망과는 관계없는, 사후 8개월 여만에 그의 행적을 보고받은 마오 주석이 ''향뇌봉동지학습(向雷鋒同志學習:뇌봉 동지를 따라 배우자)''의 교시를 내린 날이라니 말이다. 그러나 주객전도의 영웅만들기이든 무엇이든 나름의 의미가 없는 것은 아니다. 국가주석을 비롯한 중국 당-정 최고위층의 집무처인 중난하이(中南海) 입구에도 레이펑의 일기장에 기록된 ''위인민복무(爲人民服務)''의 글귀가 마오의 친필로 씌어져 모든 공직자의 복무원칙으로 강조되고 있다니. 또한 그의 봉사정신은 미국 웨스트포인트에서마저 참군인 정신으로 소개되어 귀감으로 삼는다니 말이다. "귀중한 것은 레이펑의 정신에서 비롯된 정체성 확립입니다. 유한한 삶 속에서 무엇이 진정한 가치인가에 대한 혼란을 그는 명확히 극복한 것이죠. 봉사를 위해 무엇을 찾아 나섰던 것이 아니라, 눈앞에 닥치는 일 중에 나서야 할 일이라면 가리지 않는 자세, 그것은 확고한 가치관의 소산이니까요." 장 관장의 말이 아니어도 다시 레이펑 열기를 부추기는 이면의 뜻을 읽기 난해한 것은 아니다. 급박한 삶의 고비를 넘어선 뒤의 허탈감과 가치관의 혼란, 이 즈음의 무기력도 바로 그런 정신보다 물질의 가치에 더 치우치는 현상의 뒤끝이 아닌가 여겨진다. 그것은 비단 중국만에 국한된 것이 아니라 한국을 비롯한 전세계적인 증상이기도 할 것이다. 이러한 때의 작은 영웅만들기, 나름 의미를 부여할 수도 있지 않을까? 무엇인지도 모른 채 오직 최고, 무조건 더 많이만을 추구하는 성과 일변도를 부인하는 작은 것에의 주목. 그것은 지금 누군가가 보잘것없다고 망설이고 있는 바로 그것이 진정 귀중한 것이라는 새롭고 분명한 가치관 형성의 계기가 될 수도 있으니 말이다. 푸순을 향해 떠나던 날, 베이징 거리에서 도로 중앙분리대 구조물의 검은 먼지를 물걸레로 닦아내고 있는 일단을 무리를 보았다. 나는 2008년 올림픽유치 신청도시 실사단의 베이징 방문을 앞두고서도 비슷한 풍경을 보았기에 또다시 그런 행사가 있으려니 생각했다. 그러나 이번에는 아니었다. 그들은 바로 레이펑 열기에 고무되어 자청하여 봉사활동에 나선 청년들이었다. 물론 아직은 다소 동원도 느낌도 있고 드러나는 행적에 연연해하는 모습도 보인다. 그렇지만 언제가 그들이 진정한 레이펑정신에 젖어들 때, 중국의 정신은 새로운 중화(中華)로 승화되지 않겠는가.