<기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑰샤르펜베르거 셀라스> 앤더스 밸리 뛰어난 잠재력 간파 존 샤르펜베르거가 1981년 설립 거대 자본 인수합병 회오리 휘말려 포므리·LVMH 거치며 아예 이름 없어져 루이 로더레 2004년 인수 역사 되살려 프랑스 샴페인 명가 루이 로더레(Louis Roederer)가 미국 캘리포니아 주 멘도시노 카운티(Mendocino County)의 앤더슨 밸리(Anderson Valley)에 세운 스파클링 와인 전문 와이너리 로더레 에스테이트(Roederer Estate)에게는 ‘형제’가 하나 있습니다. 태어난 시기는 비슷하지만 외모도, 사고방식도 완전히 딴판입니다. 바로 이웃한 샤르펜베르거 셀라스(Scharffenberger Cellars)입니다. 로더레는 신선한 산미를 지키려고 젖산 발효를 최소화하는 반면, 샤르펜베르거는 오히려 반대로 젖산 발효를 적극적으로 끌어안아 크리미한 질감을 뽑아냅니다. 이처럼 같은 계곡, 같은 가문 아래서 정반대의 길을 걷고 있는 이유는 뭘까요. ◆미식가의 고집으로 시작된 와이너리 이야기는 1981년으로 거슬러 올라갑니다. 미식과 좋은 와인을 사랑한 존 샤르펜베르거(John Scharffenberger)는 당시만 해도 와인 산지로 정식 주목받기 전이던 앤더슨 밸리의 서늘한 해양성 기후와 토양의 뛰어난 배수에 주목합니다. 스파클링 와인의 핵심 품종인 샤르도네와 피노누아를 재배하기에 최적의 땅이라는 걸 간파한 그는 샤르펜베르거 셀라스를 설립하고 자신의 이름을 건 와인을 선보이기 시작합니다. 와이너리는 1989년 와이너리의 정체성을 확립하는 전설적인 와인메이커 텍스 소이어(Tex Sawyer)가 합류하면서 큰 걸음을 떼기 시작합니다. 그는 앤더슨 밸리의 긴 생육 기간을 십분 활용해 산미와 과실 향이 완벽한 균형을 이루는 스타일을 완성해 나갑니다. 1991년엔 최첨단 양조 시설도 완공합니다. 하지만 샤르펜베르거는 그만 거대 자본의 인수합병 회오리에 휘말리고 맙니다. 1989년 와인의 품질과 프리미엄 가치를 눈여겨본 프랑스의 유명 샴페인 하우스 포므리(Pommery)가 파트너로 참여해 지분을 투자하면서부터입니다. 얼마 지나지 않아 이 포므리를 글로벌 럭셔리 그룹 LVMH가 인수하면서, 샤르펜베르거의 소유권도 LVMH 산하로 넘어갑니다. LVMH는 1995년 존 샤르펜베르거의 남은 지분마저 모두 사들여 100% 소유권을 확보합니다. 돔 페리뇽(Dom Pérignon), 모에 샹동 (Moët & Chandon), 뵈브 클리코 (Veuve Clicquot), 크룩 (Krug), 뤼나르 (Ruinart), 메르시에 (Mercier) 등 유명한 샴페인 하우스를 대거 소유한 LVMH가 샤르펜베르거의 잠재력을 알아본 겁니다. 지분을 모두 넘긴 창업자 존 샤르펜베르거는 이듬해 와인 업계를 떠납니다. 그는 1997년 고급 수제 초콜릿 브랜드 ‘샤르펜 베르그 초콜릿 메이커(Scharffen Berger Chocolate Maker)’을 공동 설립하며 전혀 다른 도전에 나섭니다. 하지만 다시 소유주가 바뀝니다. LVMH는 그룹 내 브랜드 관리를 효율화하는 과정에서 샤르펜베르거를 뵈브 클리코(Veuve Clicquot) 산하 포트폴리오로 옮겼고, 1998년에는 브랜드 이미지 쇄신을 이유로 아예 이름을 ‘퍼시픽 에코(Pacific Echo)’로 바꿔버립니다. 영영 사라질 뻔 했던 샤르펜베르거는 2004년 기적적으로 이름을 다시 찾게 됩니다. LVMH가 퍼시픽 에코의 매각을 추진하자, 인근에서 이미 1982년부터 로더레 에스테이트를 운영하며 앤더슨 밸리 포도를 사들이던 루이 로더레가 와이너리와 브랜드를 통째로 인수한 겁니다. 미국 스파클링 와인 시장의 잠재력과 ‘샤르펜베르거’라는 이름이 지닌 역사적 가치를 되살리는 쪽이 사업적으로 유리하다고 판단한 루이 로더레는, 인수 후 가장 먼저 본래 이름을 복합니다. ◆로더레와 정반대로 가는 양조 철학 1989년부터 자리를 지킨 와인메이커 텍스 소이어는 샴페인 명가 루이 로더레와 함께 샤르펜베르거의 전성기 영광을 만들어 냅니다. 2018년에는 제프리 진드라(Jeffrey Jindra)가 역대 세 번째 와인메이커로 취임해 지금까지 전통을 잇고 있습니다. 인디언 크릭 파크 인근, 필로(Philo) 마을의 로더레 에스테이트에서 열린 시음 행사에서 만난 제프리는 와이너리의 정체성을 한마디로 정리합니다. “존 샤르펜베르거는 처음부터 샴페인을 흉내 내려던 게 아니었습니다. 샴페인에서 영감을 받되, 세계적 수준의 스파클링 와인을 만들겠다는 마음뿐이었죠. 우리는 우리 자신이 아닌 다른 무언가가 되려 하지 않습니다.” 샤르펜베르거의 양조 철학을 관통하는 키워드는 로더레 에스테이트와 정반대입니다. 로더레가 산미와 신선함을 지키려 말로락틱 발효를 최소화하는 쪽이라면, 샤르펜베르거는 블렌드의 80% 안팎이 말로락틱 발효를 거치는 이르바 ‘말로 스타일’입니다. 그만큼 더 부드럽고 크리미한 질감을 지향하기 때문입니다. “샴페인처럼 2차 병발효와 숙성을 거치는 전통방식은 철저히 지키면서도, 젖산 발효를 폭넓게 활용해 미국 스파클링 와인 특유의 풍부하고 둥근 질감을 완성하고 있답니다. 또 넌빈티지 와인에는 매년 보관하는 뛰어난 포도즙인 리저브 와인을 평균 12% 블렌딩해 일정한 품질을 유지합니다. 리저브 와인의 일부는 데고르주망 이후 도사주(dosage)에도 사용한답니다. 2차 병숙성은 최소 24개월을 진행합니다. 또 데고르주망으로 효모 앙금을 제거하고 당을 추가하는 도사주(dosage)를 마친 뒤에도 6개월 추가로 숙성해 시장에 내놓는답니다. ” 샤르펜베르거는 이 리저브 와인 보관 방식이 독특합니다. 일반 샴페인 하우스는 넌빈티지 샴페인을 만들때 그해 포도즙을 주로 사용하면서 빈티별로 따로 보관하는 여러해의 리저브 와인을 섞어 만듭니다. 하지만 샤르펜베르거는 이와 달리 페페르페추얼 퀴베(Perpetual Cuvée), 흔히 말하는 솔레라(Solera) 방식으로 와인을 완성합니다. “예를들어 여섯 개 탱크로 와인을 만들면 다섯 개는 병입하고 하나는 남겨둡니다. 다음해 와인을 만들때 여기서 12%를 빼내 리저브 와인을 사용한 뒤 그해 새로 만든 포도즙을 채워 넣습니다. 이런 과정을 매년 이어가는 거죠. 그래서 저희 와인 한 병에는 한 해의 이야기가 아니라, 샤르펜베르거가 지나온 모든 빈티지가 겹겹이 쌓여 있습니다. 매 빈티지가 곧 살아있는 아카이브인 셈입니다.” 블렌딩은 로더레와 마찬가지로 샤르도네를 중심축으로 삼으면서 앤더슨 밸리 약 70%가 피노 누아 밭인 만큼 그 비중도 상당합니다. “피노 누아는 해마다 편차가 크고 예민한 품종이에요. 그래서 그해가 뛰어난 빈티지가 될지, 무난한 빈티지가 될지를 가르는 열쇠 역할을 합니다. 다만, 앤더슨 밸리는 낮과 밤의 온도 차가 가장 큰 곳으로 스파클링 와인에는 더없이 좋은 조건을 지녔답니다. 포도밭은 와이너리 주변의 자가 소유지 약 120에이커와 계약 재배 농가의 포도를 함께 사용합니다.” 샤르펜베르거 레이블에 그려진 꽃은 양귀비입니다. 봄이면 앤더슨 밸리 포도밭 곳곳에 이 양귀비가 자연스럽게 피어나기 때문에, 와인과 산지를 시각적으로 이어주는 상징으로 양귀비를 선택했습니다. 양귀비는 캘리포니아의 주를 상징하는 꽃이기도 합니다. ◆땅과 물, 다음 세대를 위한 책임 설립자 존 샤르펜베르거는 1992년 인근 인디언 크릭의 보전을 위해 자신의 포도밭 63에이커를 ‘앤더슨 밸리 랜드 트러스트(Anderson Valley Land Trust)’에 기증합니다. 하지만 이 땅은 처음에는 아무것도 하지 않는 것이 곧 보전이라는 생각 아래 오랫동안 방치됩니다. 그 결과 오히려 화재 위험이 커지고 외래종이 침입하는 역설적인 상황을 맞습니다. 이에 외래 관목을 제거하고 계하천 주변에는 그늘을 드리워 물고기 서식지를 되살립니다. 또 로더레 에스테이트와 함께 모든 전력을 태양광 전력으로 충당합니다. 또 포도밭이 자리한 계곡을 가로지르는 나바로(Navarro) 강의 연어 서식지 보호를 위한 피시프렌들리 파밍(Fish Friendly Farming) 인증에도 동참하고 있습니다. 회사 전체 직원의 85%가 사택에 거주하는 것도 눈에 띕니다. 시세보다 낮은 임대료로 제공되는 주거지는 숙련된 인력을 지역에 붙잡아두는 동시에 장거리 출퇴근에 따른 탄소 발자국까지 줄이는 효과로 이어집니다. ◆샤르펜베르거 대표 와인(미수입) ▶샤르펜베르거 브뤼 엑설런스(Scharffenberger Brut Excellence) 아시안 배와 옐로우 애플, 마이어 레몬 같은 신선하고 아삭한 과실 향이 먼저 피어오릅니다. 24개월 이상 효모앙금과 2차 병숙성하는 덕분에 갓 구운 브리오슈와 페이스트리, 따뜻한 빵의 고소하고 리치한 향이 균형감 있게 층을 이룹니다. 시간이 지나면 은은한 바닐라 크림과 카라멜, 구운 헤이즐넛의 복합미도 더해집니다. 말로락틱 발효를 거쳐 입안을 부드럽게 감싸는 크리미하고 풀바디한 질감이 압권이며, 둥글둥글한 산미가 베이스를 잡아주고 피니시는 밝고 깔끔하고 청량하게 마무리됩니다. 생굴이나 가리비 관자 구이, 흰살생선 사시미처럼 바다 풍미가 살아있는 해산물 요리와 잘 어울립니다. 크리미한 버블이 기름진 맛을 잡아줘 새우튀김이나 감자튀김, 프라이드치킨 같은 튀김류와도 훌륭한 궁합을 보여줍니다. 브리나 까망베르 치즈, 크래커와 곁들이기에도 좋습니다. 샤르도네 60%에 피노누아 40%를 섞으며 100% 말로락틱 발효를 진행하고 솔레라 시스템으로 이어온 리저브 와인을 약 15% 사용합니다. 요모 앙금을 제거하는 데고르주망 뒤에도 병에서 6개월 더 숙성합니다. 도자주는 8.5g/L입니다. ▶샤르펜베르거 브뤼 로제(Scharffenberger Brut Rosé) 아름답고 맑은 연어색을 띠며 우아한 버블이 생동감 있게 피어납니다. 먼저 신선한 라즈베리 잼과 야생 산딸기, 체리, 블러드오렌지 같은 붉은 과실 향이 코를 강하게 자극합니다. 이어 백장미 꽃잎과 딸기 꽃이 그 아래 깔린 사워도우와 크림 페이스트리의 고소한 향과 부드럽게 어우러집니다. 입안에 머금으면 잘 익은 붉은 자두와 앵두의 풍부함이 매끄러운 크리미한 질감과 조화를 이룹니다. 과일 맛이 중심을 잡으면서도 날카롭지 않은 우아한 산미와 뼈대가 긴 여운을 남깁니다. 오리가슴살 구이나 훈제연어 타르타르, 하몽·프로슈토 같은 샤퀴테리 등 가벼운 육류·가금류 요리와 특히 잘 어울립니다. 팟타이나 군만두처럼 살짝 매콤하고 감칠맛 있는 아시안 요리와도 궁합이 좋으며, 너무 달지 않은 타르트나 딸기·라즈베리를 얹은 쇼트케이크 같은 디저트와 곁들여도 훌륭합니다. 샤르도네 55%에 피노누아 45%를 블렌딩하고, 2차 발효 전 레드 와인을 4~5% 더합니다. 전통 방식으로 만들며 말로락틱 발효는 80% 이상 진행합니다. 솔레라 시스템 리저브 와인을 약 15% 사용하고, 효모와 함께 최소 24개월 이상 숙성한 뒤 데고르주망을 거쳐 병에서 6개월 더 숙성합니다. 도자주는 8.5g/L입니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑱에서 계속>

네덜란드 헤이그에 있는 국제사법재판소(ICJ)는 2차대전의 산물이다. ‘국제 분쟁을 전쟁 말고 재판으로 해결하면 얼마나 좋을까’라는 인류의 염원이 담겨 있다. ICJ 재판관 15명은 저마다 국적이 다르다. 그 선출엔 대륙별 안배 원칙이 적용된다. 현재 일본 중국 인도 요르단(이상 아시아) 우간다 남아공 케냐(이상 아프리카) 슬로바키아 프랑스 독일 루마니아(이상 유럽) 브라질 멕시코 미국(이상 아메리카) 호주(오세아니아) 국적의 재판관이 한 명씩 있다. 아쉽게도 한국은 없다. 1991년에야 유엔에 가입한 한국은 그로부터 20년도 채 안 돼 반기문 유엔 사무총장(2007∼2016년 재임)을 탄생시키는 위업을 이뤘다. 임기 2년의 유엔 안보리 비상임이사국도 3번이나 지냈다. 그런데 유엔의 주요 기관들 중 ICJ만은 여전히 한국에 ‘미답의 영역’으로 남아 있다. 국내총생산(GDP) 기준으로 세계 10위권 경제 대국인 한국이 이제껏 단 한 명의 재판관도 배출하지 못한 것이다. 유엔의 ‘행정부’와 ‘입법부’에선 나름 두각을 나타낸 반면 ‘사법부’에선 존재감이 아주 미미한 셈이다. 재판관 정원 15인 중 ‘아시아 몫’이 4석이라고 할 때 국제사회에서 강대국을 자처하는 일본·중국·인도가 한 자리씩 차지하고 있음이 눈에 띈다. 안보리 상임이사국인 중국, ‘글로벌사우스’(개발도상국)의 맹주로 통하는 인도야 그렇다 쳐도 일본의 경우 특히 ICJ에서 위상이 대단하다. 이제껏 4명의 재판관이 나왔고, 그중 이와사와 유지(岩沢雄司) 현 재판소장을 비롯해 2명은 소장까지 지냈다. 1976년 이래 재판관 한 자리가 사실상 일본의 ‘고정석’이 됐으니 부러운 일이다. 한국 외교가 사상 처음으로 ICJ 재판관 진출에 도전한다. 임기 만료를 앞둔 요르단 출신 재판관 후임자를 뽑는 유엔 총회 선거가 11월로 다가온 가운데 저명한 국제법학자 백진현 전 국제해양법재판소(ITLOS) 소장이 후보로 나섰다. 이 자리는 아시아 몫이라고는 하나 그간 일본·중국·인도 ‘빅3’를 제외한 서남아, 중동, 동남아 국가들끼리 서로 나눠 가져 온 것으로 알려져 있다. 현재로서 한국이 그 같은 관행을 뚫기란 매우 어려워 보인다. 그래도 정부가 외교력을 총동원할 것을 촉구해 본다.

<기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑯로더레 에스테이트> 앤더슨 밸리 뛰어난 잠재력 간파 1982년 로더레 에스테이트 설립 스파클링 와인 산지 명성 이끌어 샴페인 양조+앤더슨 밸리 떼루아 결합 미국 프리미엄 스파클링 시장 선구자로 ‘크리스탈’로 유명한 샴페인 명가 루이 로더레(Louis Roederer)에게 올해는 특별한 해입니다. 창립 250주년을 맞았습니다. 250주년을 함께 맞은 곳이 또 있습니다. 바로 미국으로 올해 독립 250주년입니다. 미국 캘리포니아 북부의 와인 산지 앤더슨 밸리(Anderson Valley)는 요즘 프리미엄 스파클링 와인 생산으로 명성이 높습니다. 이곳의 잠재력을 간파하고 일찌감치 앤더슨 밸리에 진출해 스파클링 와인 전문 와이너리를 설립한 생산자가 루이 로더레입니다. 바로 로더레 에스테이트(Roederer Estate)입니다. ◆특별한 땅 앤더슨 밸리 앤더슨 밸리는 멘도시노 카운티(Mendocino County)에서도 길이 18마일, 폭 1마일 남짓의 좁고 긴 계곡입니다. 샌프란시스코에서 북쪽으로 약 100마일 떨어져 있으며, 128번 고속도로를 따라 약 90개의 포도밭이 흩어져 있습니다. 재배 면적은 2500에이커(약 1000ha) 남짓으로, 심을 수 있는 땅 자체가 제한적입니다. 나파 밸리처럼 커질 수 없는 대신 그만큼 특별한 정체성을 지킬 수 있습니다. 앤더슨 밸리는 1970년대 초 화이트 와인 산지로 출발해, 1980년대 스파클링 와인의 시대를 열었고, 1990년대 피노 누아 붐이 일면서 지금은 포도밭의 80%가 피노누아로 채워져 있습니다. 그 뒤를 샤르도네와 게뷔르츠트라미너가 잇습니다. 상파뉴에서는 바로 이 피노 누아와 샤르도네가 샴페인을 만드는 주 품종입니다. 앤더슨 밸리가 고품질 피노 누아와 샤르도네 스틸 와인은 물론, 스파클링 와인 산지로도 각광을 받는 이유입니다. 사실 앤더슨 밸리는 북위 약 39도로 스페인 발렌시아나 포르투갈 리스본과 비슷한 위도에 자리합니다. 반면 상파뉴는 북위 약 49도로 비티스 비니페라 포도가 자랄 수 있는 거의 북방한계선입니다. 앤더슨 밸리 위도가 훨씬 낮지만 상파뉴와 비슷한 서늘한 기후를 유지하는 건, 알래스카 해류 덕분입니다. 태평양을 타고 남하하는 이 한류가 거대한 천연 냉각 장치 역할을 하면서 해안가를 서늘하게 유지해주는 덕분에, 위도상으로는 따뜻해야 할 이 지역이 스파클링 와인 산지로 기능할 수 있는 것입니다. 나바로(Navarro) 강을 타고 들어오는 짙은 안개도 한몫합니다. 안개는 아침이면 계곡을 채웠다가 오전 9~10시 무렵 걷히고, 오후 3시경이면 내륙의 더운 공기가 상승하며 만들어내는 바람이 다시 서늘한 기운을 불어넣습니다. 낮과 밤의 기온 차는 여름 한낮 최고 섭씨 33도에서 새벽 6도 안팎까지 떨어져, 하루 사이 26도 가까이 벌어지기도 합니다. 이런 극단적인 일교차는 포도가 익는 속도를 늦춰줍니다. 당도만 급격히 오르는 것을 막고 신선한 천연 산도를 그대로 지킨 채 아로마와 미네랄 풍미를 천천히 쌓아 올릴 수 있도록 합니다. 상파뉴나 부르고뉴가 대륙성 기후로 외부 영향에서 비교적 차단돼 있다면, 앤더슨 밸리는 태평양에 인접한 해양성 기후가 만들어내는 이 극단적인 일교차 자체가 와인의 개성을 규정하는 셈입니다. 이런 기후 덕분에 앤더슨 밸리의 스파클링 와인은 프랑스 상파뉴 특유의 날카로운 미네랄감과 높은 산도를 닮았으면서도, 캘리포니아의 강렬한 햇살이 준 조금 더 풍부한 과실미가 결합된 독특한 매력을 뽐냅니다. 실제 상파뉴와 앤더슨 밸리는 포도 재배 기후 분류인 ‘윙클러 스케일(Winkler Scale)’에서 가장 서늘한 ‘리전 1(Region I)’에 속합니다. 이는 와인 산지의 기후(누적 온량)를 측정해 지역 5개로 분류한 지표입니다. 공식 명칭은 윙클러 지수(Winkler Index) 또는 적산온도 지수(Heat Summation)라고도 부릅니다. 1940년대 미국 UC Davis의 앨버트 윙클러(A.J. Winkler)와 메이너드 애머린(Maynard Amerine) 교수가 어떤 기후에서 어떤 포도 품종을 심어야 가장 좋은 와인이 나오는지를 과학적으로 알아내기 위해 만들었습니다. 앤더슨 밸리는 엄격한 지역 개발 제한법과 자연환경 보존 정책의 규제를 받습니다. 따라서 대규모 상업 와이너리나 화려한 관광 시설은 들어설 수 없었고, 대부분 20에이커 미만의 소규모 가족 경영 포도밭으로 남았습니다. 대량 생산이 아닌 소량 고품질의 전통 방식 스파클링 와인만 만들어질 수밖에 없는 구조인 셈입니다. 최근 몇 년 사이 와인 스펙테이터(Wine Spectator), 디캔터(Decanter) 같은 유명 매체가 앤더슨 밸리 스파클링 와인에 90점대 중반의 점수를 잇달아 매기며 주목한 배경에는 이런 이유가 자리하고 있습니다. ◆캘리포니아에 닻 내린 루이 로더레 인디언 크릭 파크(Indian Creek Park) 인근, 필로(Philo) 마을에 자리한 로더레 에스테이트에선 샤르펜베르거 셀러스(Scharffenberger Cellars), 라이켄 에스테이트(Liken Estate)가 함께한 특별한 시음 행사가 열려 앤더슨 밸리 스파클링 와인의 매력을 한껏 뽐냈습니다. 캘리포니아와인협회가 ‘회복력 있는 미래(Resilient Future)’를 주제로 진행한 미디어를 위한 행사입니다. 와이너리로 들어서자 로더레 에스테이트의 수석 부사장 겸 와인메이커 아르노 바이리히(Arnaud Weyrich) , 라이켄 에스테이트의 오너이자 와인메이커이며 앤더슨밸리와인그로워스 협회장 더그 스튜어트(Doug Stewart), 샤르펜베르거 와인메이커 제프리 진드라(Jeffrey Jindra), 앤더슨밸리와인협회 전무이사 코트니 드그라프(Courtney DeGraff)가 반갑게 일행을 맞이합니다. 코트니 전무는 앤더슨 밸리가 왜 특별한지 설명합니다. “1983년 AVA(American Viticultural Area·미국포도재배지역)로 지정된 이 아름다운 앤더슨 밸리는 폭이 1마일에 불과하고 길이 15마일에 포도 재배 면적은 2500에이커 남짓입니다. 나파 밸리처럼 더 커질 일이 없고 작기 때문에 특별합니다. 접근하기 쉽지 않은 길 때문에 정말 이곳을 사랑하는 사람만 찾아옵니다. 그래서 이곳엔 앤더슨 밸리에 헌신하고, 늘 서로 함께해주는 멋진 가족 같은 공동체가 있습니다. 여기에는 신호등도, 대형 은행이나 마트도 없습니다. 그래서 다들 서로 돕는 하나의 가족입니다. 앤더슨 밸리는 1970년대 초 화이트 와인으로 시작해 1980년대 스파클링의 시대를 열었고, 1990년대엔 피노 누아 붐이 일었습니다. 1981년 피노누아는 약 8% 정도에 불과했어요. 샤르도네(약 30%), 리슬링(약 17%), 게뷔르츠트라미너(약 17%)가 주력이었는데, 지금은 피노 누아가 약 70%에 달할 정도로 피노 누아를 압도적으로 많이 재배하고 2위가 샤르도네로 약 17%를 차지합니다. 두 품종은 샴페인을 만드는 주력 품종입니다. 그만큼 앤더슨 밸리는 스파클링 와인에 최적화돼 있다는 뜻입니다. ” 로더레 에스테이트의 역사는 1982년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 샴페인 루이 로더레의 대표 장 클로드 루조(Jean-Claude Rouzaud)가 나파 밸리나 소노마 대신 앤더슨 밸리를 낙점하고 이곳에 직접 에스테이트를 세웁니다. 프랑스 샴페인 하우스로서는 이례적인 결정입니다. 로더레는 포도 재배, 양조, 오크통 숙성한 리저브 와인 활용 등 샴페인의 철학을 그대로 로더레 에스테이트에 가져옵니다. 다만 이를 그대로 베끼지 않고, 이곳의 떼루아에 맞게 재해석해 앤더슨 밸리 스파클링 와인의 명성을 이끌고 있습니다. 첫 논빈티지 브뤼는 1988년 시장에 나왔고, 이듬해인 1989년 빈티지부터는 지금의 하이엔드 프레스티지 퀴베인 레르미타주(L’Ermitage) 스타일이 완성됐습니다. 현재 로더레 에스테이트는 포도밭 620에이커(약 250ha)를 소유한 앤더슨 밸리 최대 포도 재배 생산자입니다. 현재는 장 클로드 루조의 아들인 7대손 프레데릭 루조(Frederic Rouzaud)가 루이 로더레와 로더레 에스테이트를 이끌고 있습니다. 아르노는 와인 이름에 얽힌 뒷이야기도 들려줍니다. “1980년대 로더레 가문이 캘리포니아에서 와인을 만들기 시작했을 때, 수출 시장에서 ‘로더레’라는 이름이 루이 로더레 샴페인과 혼동되는 걸 원치 않았습니다. 그래서 미국 안에서는 로더레 에스테이트라는 이름을 그대로 쓰지만, 한국, 캐나다, 일본, 영국, 독일 등 미국 밖에서는 ‘콰르테(Quartet)’이라는 이름으로 시장에 내놓고 있습니다.” ◆상파뉴 양조+앤더슨 밸리 떼루아 로더레 에스테이트는 40년 동안 와인을 만들어오면서 단 두 명의 와인메이커만을 두었으며, 두 사람 모두 프랑스 출신입니다. 초대 와인메이커였던 고(故) 미셸 살그(Michel Salgues)는 샹파뉴에서 태어나 와이너리의 초기 성공을 이끌었습니다. 2002년에는 알자스 출신의 아르노 바이리히가 살그의 뒤를 이어 와이너리를 이끌며, 와인 한 병에 전통과 예술성을 담아내는 로더레 에스테이트의 철학을 잇고 있습니다. 아르노 바이리히는 1993년 명문 몽펠리에의 고등 양조학 학교(Ecole Supérieure d’Oenologie)를 졸업하고 포도재배학 및 양조학 석사학위를 받은 뒤, 로더레 에스테이트에서 인턴으로 경력을 시작합니다. 2000년 로더레 에스테이트에서 어시스턴트 와인메이커로서 다양한 양조 기술을 폭넓게 경험한 바이리히는 샴페인 루이 로더레의 개발 부문 최고기술책임자(CTO)를 거쳐 2002년 로더레 에스테이트로 돌아와 포도밭 관리부터 와이너리의 일상적인 경영까지 와이너리 운영 전반을 책임지고 있습니다. 로더레 에스테이트의 양조 철학을 관통하는 키워드는 ‘리저브 와인’과 ‘약한 말로락틱 발효’입니다. 매해 생산량의 10~15%를 오크통에서 리저브 와인으로 숙성해 다음 빈티지 블렌딩에 사용합니다. 아르노는 이를 “샴페인 하우스의 스타일을 규정하는 전통적인 방식과 그대로 맞닿아 있다”고 설명했습니다. 병 숙성 기간도 평균 28개월로, 샴페인 규정상 최소 숙성 기간인 15개월을 훌쩍 넘어 빈티지 샴페인에 요구되는 최소 3년에 근접한 수준입니다. 앤더슨 밸리와 상파뉴의 결정적 차이는 산도입니다. “상파뉴가 위도 49도에 자리해 당도가 오를 때까지 기다렸다가 비가 오기 전에 수확하는 게임이라면, 여기서는 그대로 뒀다가는 포도가 썩어버립니다. 앤더슨 밸리는 포도 성장기가 짧아 알코올 도수 11.5% 안팎이 나오는 낮은 당도에서도 충분한 성숙도에 도달합니다. 그만큼 산도를 더 많이 머금은 포도를 수확할 수 있답니다. 말로락틱 발효는 거의 하지 않는 것이 원칙입니다. 말로락틱을 거치지 않아야 신선한 풋사과 캐릭터가 살아납니다. 다만 산도가 지나치게 높았던 서늘하고 습한 빈티지에는 산미의 날을 부드럽게 다듬기 위해 일부만 진행하기도 합니다.” ◆땅과 물, 다음 세대를 위한 책임 로더레 에스테이트가 소유한 포도밭은 100% 지속가능 인증을 받았으며, 이 중 100에이커는 유기농으로 재배되고 그중 60에이커는 ‘캘리포니아 유기농 농가 인증(California Certified Organic Farmers, CCOF)’까지 받았습니다. 포도밭 전체는 피시프렌들리 파밍(Fish Friendly Farming) 인증도 획득했는데, 이는 계곡을 가로지르는 나바로강의 연어 서식지를 보호하기 위한 것입니다. 한때 벌목에 따른 토양 유실로 씨가 마를 뻔했던 연어는, 도로 개설과 토사 유출을 엄격히 관리하는 농법 덕분에 다시 돌아오고 있습니다. 또 모든 와이너리 전력은 100% 태양광입니다. 토양에는 자체 생산한 퇴비 500t에 구매 퇴비를 더해 연간 600~800t을 포도밭에 투입하며, 주변 숲에서 나온 고사된 나무를 저온에서 서서히 태워 만든 바이오차(biochar)도 퇴비에 섞어 다시 땅으로 돌려보냅니다. 대기 중 탄소를 안정적으로 토양에 가두는 방식입니다. 포도밭은 한 번도 갈아엎지 않는 영구 커버크롭 방식을 유지하고 있으며, 상수도가 없는 지역 특성상 와이너리 세척수도 지하수를 끌어올려 재활용합니다. ◆로더레 에스테이트 대표 와인 로더레 에스테이트 와인은 루이 로더레를 수입하는 에노테카 코리아를 통해 한국 소비자와 만납니다. ▶로더레 에스테이트 콰르테 브뤼 로제(Quartet Brut Rosé NV) 신선한 딸기와 붉은 사과, 라즈베리 같은 붉은 과실 향이 주를 이루며 흰 꽃과 백도, 갓 구운 빵을 떠올리게 하는 고소한 브리오슈 향이 코끝을 스칩니다. 입안에서는 풀바디하고 둥근 질감이 먼저 다가오지만 신선하고 활기찬 산도가 곧바로 중심을 잡아주며, 마무리에는 기분 좋은 미네랄 풍미와 깔끔하고 드라이한 여운이 길게 이어집니다. 짭조름한 연어 타르타르나 구운 새우, 가벼운 염소치즈를 곁들인 샐러드와 잘 어울리며, 풍미가 풍부한 만큼 살짝 양념해 구운 오리가슴살이나 돼지고기 안심 같은 가벼운 육류 요리와도 훌륭한 궁합을 보여줍니다. 보통 피노누아 60%, 샤르도네 40%입니다. 100% 자가 포도만 사용하고 첫 번째 압착액인 퀴베(Cuvée)만 골라 쓰며, 말로락틱 발효는 진행하지 않거나 최소화해 신선하고 정교한 산도를 지킵니다. 5개 이상의 빈티지에서 모은 오크 숙성 리저브 와인을 10~20% 블렌딩해 깊이를 더하고, 최소 2년 이상 병 숙성합니다. 우아한 살몬 핑크빛을 내기 위해 피노누아 스틸 와인을 3~5%가량 마지막에 더합니다. ▶로더레 에스테이트 콰르테 브뤼(Quartet Brut NV) 잘 익은 청사과와 배, 레몬 껍질의 신선함이 먼저 드러나고, 이어 구운 헤이즐넛과 스파이시한 풍미, 갓 구운 빵의 묵직하고 고소한 이스트 향이 조화롭게 피어오릅니다. 입안에서는 부드럽게 다듬어진 크림 같은 질감이 감싸지만, 말로락틱 발효를 제한해 얻은 생동감 넘치는 산도가 침이 고이게 만듭니다. 농익은 과실 풍미와 짭조름한 미네랄리티가 긴 피니시로 이어집니다. 신선한 스시나 사시미, 대게·랍스터·구운 가리비 같은 해산물 요리와 최고의 궁합을 자랑합니다. 높은 산도 덕분에 에그 베네딕트 같은 산뜻한 브런치 요리, 매콤한 아시안 푸드, 크림소스를 얹은 닭요리와도 잘 어울립니다. 샤르도네 60%에 피노누아 40%를 블렌딩합니다. 첫 번째 압착한 고품질 퀴베만 사용해 발효하고 셀러에서 오크 숙성한 리저브 와인을 10~15% 더해 멀티빈티지 형태로 완성합니다. 최소 2년 이상 병 숙성하며, 도자주는 8~10g/L입니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑰에서 계속>

1989년 당시 노태우 대통령이 프랑스를 국빈 방문했다. 노 대통령을 수행한 외무부 장관은 훗날 회고록에서 프랑수아 미테랑 프랑스 대통령이 노 대통령을 마중하러 몸소 공항까지 나온 점에 놀라움을 표시했다. 우리 정상을 외국 정상이 공항에서 맞이하는 것만큼 극진한 예우가 또 어디 있겠는가. 당시 프랑스는 한국의 고속철도 건설 사업 수주를 놓고 독일, 일본과 경합 중이었다. 일각에선 미테랑이 프랑스 테제베(TGV)의 한국 진출 성사에 사활을 걸었기 때문이라고 여기는데, 일리가 있다. 1960∼1970년대 한국을 찾은 미국 대통령들은 예외없이 당시 박정희 대통령의 공항 영접을 받았다. 유일한 동맹인데다 우리 안보와 경제를 거의 전적으로 미국에 의존하던 시절인 만큼 불가피했을 것이다. 주한미군 철수 등 문제로 한·미 관계가 차갑게 식은 1979년 6월 방한한 지미 카터 대통령조차 김포공항 귀빈실에서 미리 와 기다리던 박 대통령과 첫 대면을 했다. 다만 후임 대통령들은 이를 ‘과공’(過恭)으로 여긴 듯하다. 1980년대 이후 우리 대통령의 공항 출영(出迎)은 보기 드문 일이 됐다. 도널드 트럼프 현 미국 대통령은 의전을 매우 중시한다. 트럼프의 지론 중 하나가 ‘정치든 뭐든 자리가 가장 중요하다(Location is Everythig)’라는 문구다. 국제 행사 참석 때마다 그에게 최고 상석을 제공하지 않으면 불쾌감을 드러낸다. 그래서 2024년 12월 프랑스 파리에서 노트르담 성당 재개관식이 열렸을 때 프랑스 정부는 자국 에마뉘엘 마크롱 대통령 다음으로 좋은 자리를 트럼프에게 배정했다. 당시 트럼프가 현직 대통령도 아니고 당선인 신분이었음을 감안하면 엄청난 배려였다. 그 자존심 강한 트럼프가 23일 미국을 국빈 방문한 시진핑(習近平) 중국 국가주석을 공항에서 영접했다. 이를 두고 교황 방미 때와 맞먹는 ‘파격 의전’이란 평가가 쏟아졌다. 딱히 국빈 자격이라 그런 것만도 아니다. 트럼프는 앞서 2025년 8월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 종전 협상을 위해 알래스카를 잠깐 찾았을 때에도 직접 공항에서 푸틴을 맞이했다. 세계에서 미국과 대등한 나라로 중국, 러시아 정도만 인정한다는 점을 은연중에 드러낸 것 아닌가 싶다.

실미도는 인천국제공항이 있는 영종도 서남쪽에 위치한 작은 섬이다. 한국인들 사이에 강우석 감독, 안성기·설경구 주연의 영화 ‘실미도’(2003)로 유명하다. 국내 영화계에서 ‘흥행 대박’과 동의어로 통하는 이른바 ‘1000만 관객’ 영화의 원조다. 2003년 12월 성탄절 전날 개봉해 누적 관객 1100만명 이상을 동원했다. 당시로서는 경이로운 흥행 실적이 아닐 수 없었다. ‘실미도’ 시사회는 흥미롭게도 대검찰청 청사에서 열렸다. 당시는 노무현정부 초기였다. ‘실미도’는 딱히 공산주의를 미화한 작품은 아니었다. 그저 남북 분단의 현실 속에서 강요된 ‘반공’ 이데올로기 아래 희생된 이들의 복권(復權)을 시도했을 뿐이다. 그런데도 보수 단체는 “영화 속에 삽입된 북한군 군가(軍歌)가 북한을 찬양하는 내용”이라며 제작진을 국가보안법 위반 혐의로 검찰에 고발했다. 검찰청사에서 공안 검사들도 지켜보는 가운데 처음 선보인 영화가 ‘이적 표현물’이라고? 이듬해 검찰 공안부가 ‘무혐의’ 결정을 내린 것은 당연한 처분이었다. 박정희정부 시절인 1968년 4월 창설된 일명 ‘실미도 부대’는 공군 소속이었다. 부여된 임무는 ‘평양 침투’였다. 이 부대의 훈련은 실미도에서 이뤄졌는데, 부대원 31명 중 7명이나 숨졌을 만큼 가혹했다. 살아남은 24명은 1971년 8월 지휘부에 항명했다. 훈련 책임자 등을 살해하고 섬에서 탈출한 뒤 서울로 향한 것이다. 오늘날의 동작구 대방동 부근에서 군경과 교전을 벌인 끝에 20명이 사망했다. 생포된 4명은 군사재판 후 총살형에 처해졌다. 이 4명의 경우 시신이 어디에 묻혔는지조차 모른다니 안타까운 일이다. 영화 ‘실미도’는 안내 자막을 통해 부대원들을 사형수, 무기수 등 범죄자 출신으로 묘사해 논란을 빚었다. 국방부는 23일 실미도 희생자 유족회의 요청에 따라 영화 배급사와 협의해 해당 자막을 고쳤다고 밝혔다. 개봉 후 23년 만에 수정된 새 자막은 ‘영화 속 부대원들을 특수 범죄자, 사형수, 무기수로 묘사한 것은 역사적 사실과 다르다. 대부분 일반 민간인이었음이 확인됐다’라는 취지다. 늦었지만 다행스러운 일이다. 반세기 전 “실미도 부대 처우 개선”을 외치다 희생된 이들의 명복을 빈다.

10월 10∼25일 3주간 매주 토·일 열려 수입사 20곳 700여종 와인 시음·구매 AI 와인도슨트 ‘픽 와인 업’ 나만의 와인 추천 가을볕이 아차산 자락을 붉게 물들이면, 워커힐 호텔앤리조트의 숲속 피크닉 공간 ‘포레스트 파크’에는 은은한 와인 향이 스며듭니다. 맑은 하늘과 선선한 바람, 푸른 숲이 어우러진 포레스트 파크에서는 해마다 봄과 가을이면 낭만적인 와인 축제가 펼쳐지기 때문입니다. 잔이 부딪히는 소리와 라이브 버스킹 선율이 뒤섞이며, 숲 전체가 하나의 거대한 와인 축제의 장으로 변신하는 워커힐로 ‘구름위의 산책’을 떠납니다. ◆AI가 골라주는 나만의 와인 호텔업계 최대 규모를 자랑하는 시즌 시그니처 와인 페어 워커힐 호텔 ‘구름 위의 산책’은 10월 10∼25일 3주동안 매주 토·일요일 열립니다. 아차산 숲으로 둘러싸인 야외 피크닉 공간 포레스트 파크에서 열리는 이번 행사에서는 와인 수입사 20곳이 선보이는 세계 각국 와인 700여종이 출동합니다. 캐주얼한 데일리 와인부터 프리미엄 와인까지 자유롭게 시음하고 ‘착한 가격’에 구매도 할 수 있습니다. 여기에 라이브 버스킹 공연까지 더해져 가을 낭만이 한층 풍성하게 채워집니다. 올봄 워커힐 ‘구름위의 산책’에서 처음 선보인 AI 기반 와인 도슨트 프로그램 ‘픽 와인 업(PICK WINE UP)’도 다시 만납니다. 워커힐 AI 가이드 전용 페이지에서 간단한 질문에 답하면 바디감과 당도, 산미, 타닌, 향 등 취향을 분석해 맞춤형 와인 프로필을 제시하고, 이를 바탕으로 개인별 와인 큐레이션까지 받아볼 수 있어 와인을 전혀 몰라도 부담 없이 나만의 와인을 찾을 수 있습니다. 지난봄 방문객의 약 17%가 이 서비스를 이용했으며, 추천 정확도와 편의성, 새로운 경험에 대한 만족도가 높았던 것으로 나타났습니다. 입장권은 성인 5만5000원, 어린이 1만원이며, 네이버와 카카오톡으로 사전 구매하면 10% 할인됩니다. 매주 토요일과 일요일 하루 두 차례로 나뉘어 운영되며, 1부 오전 11시∼오후 3시, 2부 오후 3시 30분∼오후 8시입니다. 티켓에는 시음용 리델 글라스와 칠링백, 푸드 교환권 1매, 경품 응모권이 포함되고, 어린이에게는 캐릭터 솜사탕도 제공됩니다. 올해는 단골 고객과 와인 애호가를 위한 ‘시즌권’도 새로 마련했습니다. 총 6회 진행되는 와인 페어에 상시 입장할 수 있고, 일반 입장권보다 50% 이상 저렴한 가격에 패스트 트랙 입장 혜택까지 누릴 수 있어 알뜰하게 행사를 즐기기 좋습니다. 행사 기간 중 워커힐 투숙객은 무료입니다. 수입사는 가자주류, 굿윌에프엔비, 국순당, 까브드뱅, 동원, 레드카이트, 모라비아와인이야기, 비노비스타, 비엠스 인터내셔널, 빅샷, 신동와인, 에노테카, 언보틀드컴퍼니, 올빈와인, 와이브라더스, 와인브라더스, 제이엘 아이엔씨, 치코비노, 플라토, 하이트진로, 헬레닉와인, CSR 등 20곳입니다. ◆단풍 물든 숲에서 즐기는 ‘폴 인 워커힐’ 와인 페어와 함께 워커힐은 10월 31일까지 가을 축제 ‘폴 인 워커힐(fall in WALKERHILL)’도 이어갑니다. ‘가을(fall)’과 ‘빠지다(fall in)’라는 두 가지 의미를 담아 ‘워커힐에서 가을의 낭만에 빠지는 여행’을 콘셉트로 기획됐으며, 단풍 산책과 가을 미식은 물론 음악과 와인, 문화예술 공연까지 워커힐의 자연과 공간을 활용한 다채로운 콘텐츠가 펼쳐집니다. 축제 기간에는 ‘SNS 인증샷 이벤트’도 함께 마련됩니다. 추첨을 통해 비스타 워커힐 서울 숙박권과 더뷔페 식사권, 워커힐 스토어의 고메 상품 등 다양한 경품이 제공됩니다. ◆이 와인 꼭 마셔보세요 ▶일 보로 보리지아노(Il Borro Borrigiano)/에노테카 코리아 수입 이탈리아 패션 명가 페라가모 가문이 토스카나에서 일군 와이너리 일 보로(Il Borro)가 만드는 와인입니다. 보리지아노는 가문의 장남인 오너 살바토레 페라가모(Salvatore Ferragamo)가 ‘일 보로의 베이비 수퍼 투스칸’이라 부를 정도로 뛰어난 매력을 지녔습니다. 발다르노 디 소프라(Valdarno di Sopra) 포도밭의 유기농 인증 포도로 만들며 산지오베제 70%, 카베르네 소비뇽 30% 입니다. 사흘간 저온 침용을 거친 뒤 시멘트 탱크에서 발효하고 대형 원추형 오크통에서 열 달간 숙성해 병입합니다. 잘 익은 체리와 크랜베리 향이 싱그럽게 피어오르고, 그 뒤로 흰 후추와 생강 같은 은은한 스파이스 향이 살며시 얼굴을 내밉니다. 입에 머금으면 산도가 경쾌하게 중심을 잡아주고 타닌은 둥글고 부드러워 목 넘김이 무척 편안하며, 과실미 가득한 여운으로 깔끔하게 마무리됩니다. 빵을 넣고 끓인 야채수프 리볼리타(Ribollita), 딱딱해진 토스카나식 빵을 토마토, 마늘, 올리브오일, 바질과 함께 뭉근히 끓여 만드는 가정식 ‘빵 스프’ 파파 알 포모도로(Pappa al pomodoro) 같은 투박한 시골 요리와 잘 어울립니다. 담백하게 구운 가벼운 육류나 가금류 요리와도 잘 어울립니다. 숙성 기간이 짧은 신선한 치즈나 피자, 라자냐, 토마토 소스 파스타 같은 데일리 메뉴와 곁들여도 좋습니다. 일 보로 역사는 1985년 사냥을 나섰던 살바토레 부친 페루초 페라가모(Ferruccio Ferragamo)가 우연히 이 마을을 지나면서 역사가 시작됩니다. 오랜 세월 방치된 중세 성곽 마을의 손때 묻지 않은 풍경에 마음을 빼앗긴 페루초는 처음엔 가족 휴양지로 삼을 생각이었지만, 땅의 숨은 가능성을 알아본 뒤 1993년 약 1100ha에 달하는 마을과 영지 전체를 통째로 사들이는 과감한 결단을 내립니다. 이후 아들 살바토레와 폐허가 된 건축물을 장인들의 손으로 원형 그대로 되살립니다. 또 1999년 와이너리의 첫 아이콘 와인 ‘일 보로(Il Borro)’를 세상에 내놓으며 수퍼 투스칸의 계보에 이름을 올립니다. ▶벨라비스타 알마 아상블라주2(Bellavista Alma Assemblage 2)/에노테카 코리아 수입 이탈리아 전통방식 스파클링 와인 프란치아코르타(Franciacorta)를 대표하는 생산자 벨라비스타가 돔 페리뇽 출신의 전설적인 셀러 마스터 리샤르 조프루아(Richard Geoffroy)와 손잡고 완성한 새로운 걸작입니다. 레몬 제스트, 라임, 청사과 같은 상큼한 시트러스 향이 먼저 다가오고, 뒤이어 지중해 흰 꽃의 은은한 향과 구운 아몬드, 브리오슈 빵, 살짝 스치는 바닐라 뉘앙스가 겹겹이 쌓입니다. 입에서는 생기발랄한 산미가 중심을 잡고 오크 발효에서 비롯된 단단한 구조감과 바디감이 조화를 이룹니다. 신선한 해산물 레몬 샐러드나 생굴과 함께라면 와인의 산뜻한 산미가 비린 맛을 말끔히 씻어줍니다. 올리브오일 베이스의 알리오 올리오나 봉골레 파스타, 파르메산 치즈를 올린 토마토 파스타와도 잘 어울립니다. 샤르도네 86%, 피노 누아 13%, 피노 블랑 1%입니다. 프란치아코르타 10개 마을에 걸친 75개 포도밭에서 손으로 수확한 포도를 각각 따로 양조해 93가지 베이스 와인을 만든 뒤, 2016·2019·2020·2021년산 리저브 와인을 더해 완성합니다. 베이스 와인의 약 30%를 오크통에서 발효 및 숙성해 깊이를 더했고, 30개월 이상 효모 앙금과 2차 병숙성을 거칩니다. 도사주는 약 3.3g/l로 매우 드라이한 스타일입니다. 벨라비스타의 시작은 거창하지 않았습니다. 이탈리아의 건설업 사업가였던 비토리오 모레티(Vittorio Moretti)가 1976년 무렵 가족 소유의 1ha 남짓한 포도밭에서 가족, 친구들과 나눠 마실 좋은 스파클링 와인을 빚어보겠다며 양조를 시작한 것이 전부였습니다. 와이너리가 자리한 언덕의 이름을 그대로 따 ‘아름다운 경치’라는 뜻의 벨라비스타(Bellavista)라 이름 붙였는데, 실제로 이세오 호수와 알프스 산맥이 한눈에 내려다보이는 자리입니다. 1979년 첫 공식 빈티지를 세상에 내놓은 뒤, 1981년에는 이탈리아 스파클링 와인의 거장 마티아 베졸라(Mattia Vezzola)가 수석 와인메이커로 합류하면서 본격적인 도약이 시작됩니다. 두 사람은 구획별 분리 양조와 정교한 블렌딩 시스템을 다져가며 벨라비스타를 프란치아코르타의 명가로 키워냅니다. 초기 1ha였던 밭은 지금은 10개 마을에 걸친 약 190~207ha 규모로 늘어나 프란치아코르타 전체 생산 면적의 약 10%를 차지합니다. 현재는 비토리오 모레티의 딸이자 와인메이커인 프란체스카 모레티(Francesca Moretti)가 가업을 이어받아 이끌고 있으며, 오랜 세월 함께해온 마티아 베졸라가 은퇴한 뒤에는 돔 페리뇽의 전설적인 셀러 마스터 리샤르 조프루아를 멘토 겸 컨설턴트로 영입해 새로운 여정을 시작했습니다. 그렇게 탄생한 와인이 매해 새로운 숫자를 붙여가며 그해 빈티지의 개성을 담아내는 ‘알마 아상블라주’ 시리즈입니다. 2021년 빈티지를 기반으로 한 첫 에디션에 ‘1’이라는 숫자를 붙여 새로운 여정의 출발을 알렸고, 유독 온화하고 건조했던 2022년 수확 포도를 중심 베이스로 삼은 두 번째 에디션이 바로 ‘아상블라주 2’입니다. ▶타야 아프리 샤르도네(Thaya APRI Chardonnay)/모라비아와인이야기 수입 라틴어로 멧돼지를 뜻하는 ‘아페르(Aper)’에서 이름을 따온 이 와인은 체코 모라비아(Moravia)의 생동감 넘치는 야생성과 프랑스 부르고뉴 프리미엄 화이트를 연상시키는 압도적인 구조감을 함께 지녔습니다. 잔을 흔들면 말린 파인애플과 열대 과일, 달콤하게 절인 배의 풍성한 과실 향과 흰 꽃 향이 직관적으로 피어오릅니다. 이어 효모 및 오크 숙성에서 배어난 구운 견과류와 바닐라 빈, 은은한 버터 향이 복합적으로 겹겹이 쌓입니다. 잔당감이 거의 없는 드라이한 스타일이지만 입안에서는 둥글고 크리미한 질감과 단단한 바디감이 느껴지고, 모라비아의 대표 산지 즈노이모(Znojmo) 토양 특유의 날카로운 산도와 짭조름한 광물성 미네랄이 뼈대를 잡아줘 묵직함 속에서도 길고 우아한 여운을 남깁니다. 즈노이모의 흐나니체(Hnanice) 마을, 단일 포도밭 ‘우 흘루파(U Chlupa)’에서 자란 샤르도네 100%로 빚으며, 최상급 구획의 포도만 엄선해 400리터 프랑스산 오크통에서 발효한 뒤 12개월간 효모 앙금과 함께 장기 숙성해 풍미의 밀도와 묵직한 힘을 극대화합니다. 레몬 버터 소스를 듬뿍 바른 랍스터 테일 오븐 구이나 고소한 타이거 새우 구이, 진한 국물의 벨기에식 홍합탕 같은 해산물 요리와 잘 어울립니다. ▶타야 피노 블랑 페클로(Thaya Pinot Blanc Peklo)/모라비아와인이야기 수입 즈노이모의 샤토프(Satov) 마을 싱글 빈야드 페클로(Peklo)에서 자란 피노 블랑 100%입니다. 체코 모라비아의 서늘한 기후가 빚어내는 생동감 넘치는 산도와 전통 오크 숙성 기법이 훌륭한 균형을 이루는 화이트 와인입니다. 1차 발효 후 프랑스와 오스트리아산 대형 오크 배럴에서 효모 앙금과 장기 숙성해 복합적인 빵 껍질 풍미와 우아한 텍스처를 완성했습니다. 잘 익은 배와 복숭아, 레몬 제스트의 신선한 과실 향이 은은하게 퍼집니다. 이어서 잘 구운 호밀빵 껍질을 연상시키는 특유의 발효 향과 미세한 벌집 밀랍, 부서진 자갈 같은 미네랄 뉘앙스가 겹겹이 쌓입니다. 잔당감이 거의 없는 드라이한 스타일로, 입안을 강하게 자극하는 선명한 산도가 단단한 뼈대를 이루고 오크 숙성에서 배어난 은은한 우드 터치가 둥근 질감을 더합니다. 목 넘김 후에는 짭조름한 미네랄과 고소한 생아몬드 풍미가 길고 깔끔한 피니시로 남습니다. 청량하고 정교한 산미와 은은한 오크 터치 덕분에 부드러운 육류나 소스 기반 요리와 특히 잘 어울립니다. 부드러운 닭고기 로스트, 버섯 소스를 얹은 돼지고기 안심 요리와 궁합이 좋고, 레몬즙을 곁들인 신선한 생굴이나 흰살생선회, 소금만 쳐서 구운 담백한 생선구이와도 잘 맞습니다. 체코의 대형 농기계 기업 공동 오너이자 자산가인 요제프 트라브니체크(Josef Travnicek)가 고향 땅의 뛰어난 테루아를 세계에 알리겠다는 일념으로 2019년 타야를 설립합니다. 지금은 아들 비트 트라브니체크(Vit Travnicek) 경영을 이어받아 대를 잇는 장인정신을 실천하고 있습니다. 한때 타야는 즈노이모 지역 곳곳에 포도밭과 숙성 셀러가 흩어져 있어 품질 관리에 어려움을 겪었는데, 이를 해결하기 위해 하브라니키(Havraniky) 마을의 1960년대산 버려진 곡물 창고 부지를 사들여 대대적인 통합 프로젝트를 시작합니다. 체코의 거장 건축가 야쿱 시글러(Jakub Cigler)가 설계를 맡아 타야강의 물결과 주변 포도밭 언덕을 형상화한 유려한 곡선형 지붕의 현대식 와이너리를 2022년 여름 완공합니다. 전통 모라비아 농가 마을을 현대적으로 재해석한 이 공간은 오늘날 유럽 전역에서 주목받는 명소가 됐습니다. 또 천재 오놀로지스트 야쿱 스므르치카(Jakub Smrcka)를 수석 와인메이커로 영입해 최소 개입 원칙에 기반한 친환경 농법을 전격 도입합니다. 타냐는 역사는 아주 짧지만 흐나니체와 샤토프 등 다섯 개 마을에 걸쳐 105ha로 확장한 자가 포도밭의 테루아를 완벽히 담아내는 와인을 선보이고 있습니다. 체코 와인생산자협회와 체코 국립와인센터가 수선정하는 ‘2022 체코 올해의 와이너리’ 전체 부문 대상을 거머쥐면서 라이징 스타로 이름을 알립니다. 타야가 프랑스 부르고뉴 품종인 샤르도네와 피노 누아로 명품 와인을 빚어내는 비결은 오크통에 있습니다. 최상급 라인인 아프리와 프리미엄 라인의 깊이감 있는 텍스처를 위해 프랑스 부르고뉴 생로망(Saint-Romain) 지역의 오크 배럴 제작사 프랑수아 페레레(Francois Freres)로부터 부르고뉴 전통 규격인 228리터 오크통을 매년 엄선해 들여오는데, 타야의 토양 미네랄 특성에 맞춰 나무의 나이와 오크통을 굽는 강도까지 맞춤 제작을 요청합니다. 이 정교한 오크통에서 발효와 12개월 이상의 효모 숙성을 거치면서 와인은 지나친 오크 향에 압도되지 않고 촘촘하고 크리미한 질감, 은은한 바닐라와 구운 견과류 향을 얻게 됩니다. 이에 부르고뉴 그랑 크뤼에 필적한다는 평가를 받고 있습니다.

손봉기 대법관 후보자 임명을 둘러싼 이재명 대통령과 조희대 대법원장의 정면충돌 후폭풍이 거세다. 여야가 진영 결집을 위해 쟁점화하는 와중에 청와대와 대법원은 한가위 연휴를 앞두고 대법관 후보 재제청을 둘러싼 진실 공방을 벌였다. 국민 불안은 안중에 없는 무책임한 태도다. 조 대법원장은 그제에 이어 어제도 입장문을 내고 제청 과정의 절차적 흠결이 존재한다는 청와대 주장을 수긍하기 어렵다고 했다. 재제청을 요청한 공문에 구체적 사유와 헌법적 근거가 전혀 없다는 것이다. 그러자 청와대도 전날 두 차례 이어 이날 세 번째 반박문을 냈다. 공문에서 헌법 제104조 제2항 등에 따라 국회에 임명동의안을 제출하지 않기로 했으므로, 대법관 후보자를 재제청하기 바란다고 적시했다고 맞섰다. 여야도 아전인수 다툼이다. 더불어민주당은 조 대법원장을 ‘내란 잔당’으로 규정하고 사퇴·탄핵을 겁박하면서 대법원을 방문해 항의 기자회견을 열었다. 거꾸로 국민의힘은 이번 사태 책임은 “대법원장에게 김민기 부장판사의 대법관 제청을 강요해온 이 대통령에게 있다”며 “이재명 정권다운 내로남불에 적반하장”이라고 비판한다. 대법관 공백 장기화에 따른 국민 피해는 아랑곳하지 않는 청와대와 대법원, 정치권의 행태가 한심스럽기 짝이 없다. 청와대와 대법원 모두 이번 사태의 책임에서 자유롭지 않다. 헌법 104조 2항은 ‘대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다’는 다분히 원론적 내용이다. 손 후보자에 대한 구체적 결격 사유 없이 재제청을 요구하니 헌법적, 법적 근거가 없다는 반격을 자초한 것 아닌가. 조 대법원장도 재제청은 없다고 배수진을 치면서도 대안을 제시하지 않았다는 점에서 아쉬운 것은 마찬가지다. 이번 사태는 헌법적, 법적, 정치적 해법이 있는 만큼 갈등 증폭을 중단하고 청와대는 절차를 밟기 바란다. 먼저 손 후보자 임명동의안을 조속히 국회로 보내 인사청문회 후 여당이 다수인 국회 본회의에서 부결하는 것이다. 그러면 조 대법원장도 새로운 후보자를 제청할 수밖에 없다. 차제에 권한쟁의 심판을 통해 헌법재판소 판단을 받아 대법관 임명 절차를 둘러싼 논란을 끝내는 것도 장기적 관점에서 의미가 있다. 조 대법원장 임기는 내년 6월까지로 8개월 이상 남았다. 청와대는 두 가지 모두 부정적이다. 속 좁은 감정싸움보단 헌법과 법률이 정한 해법대로 하는 것이 국민 공감을 얻는 길이다.

공석인 검찰총장 직무대행을 맡게 된 이정현 신임 대검찰정 차장검사가 어제 이재명 대통령의 형사사건 공소취소 여부에 대해 “진상조사단의 조사 결과를 살펴봐야 할 것 같다”고 했다. 이 대통령 사건의 공소취소에 대해 명확하게 선을 긋지 않은 것이다. 이 차장이 수원고검장 시절 이 대통령 관련 대북송금 수사를 공개 비판했던 전력이 있다는 점에서 국민의 의구심은 커질 수밖에 없다. 이 차장은 지난 4월 민주당이 주도한 조작 기소 국정조사 특위에서 수원지검의 쌍방울 대북송금 수사를 “매우 잘못된 수사 방식”이라고 평가했다. 어제도 “늘 절제된 수사, 환부만 도려내는 수사는 제 기본 철학”이라며 “좀 기준에 맞지 않는 측면이 있지 않았을까 싶다”고 했다. 발언 당시 검찰 내외부에서 부적절한 처신이라는 지적이 비등했지만, 소신을 접을 뜻이 없음을 분명히 한 것이다. 이 차장은 그제 신임 대검 차장검사에 임명됐다. 법무부는 “대검 차장의 사직으로 인한 공백을 해소하고 차질 없는 공소청 출범 준비를 위한 인사”라고 설명했다. 지난 7월 구자현 대검 차장이 사의를 밝히고 검찰청이 다음 달 2일 수사권 없이 기소를 담당하는 공소청으로 재편되는 만큼 후속 인사는 필요한 일이다. 그러나 굳이 이 대통령 관련 수사의 문제점을 지적했던 검사를 발탁한 이유가 뭔지 법무부는 국민이 납득할 만한 설명을 내놓지 못하고 있다. 당분간 이 차장이 공소청을 이끌게 해 이 대통령 사건의 공소취소를 추진하려는 포석이 아니냐는 의혹이 제기되는 이유다. 더구나 문재인·이재명정부 때 검사장, 고검장으로 승진한 이 차장은 대표적인 친여 성향 검사로 꼽히지 않는가. 이 차장은 공소청을 “인권 옹호 기관, 인권 보호 기관”으로 조기에 안착시키겠다고 했다. 바람직한 방향이다. 그러나 사회적 약자와 범죄 피해자 보호 못지않게 중요한 것이 법과 원칙에 입각한 공정한 법 집행이다. 대통령 사건이라고 해서 법 집행의 잣대가 구부러져선 곤란하다. 조원씨앤아이가 지난 18일 이 대통령 기자회견 직후 실시한 여론조사에서 긍정평가가 37.0%로 최저치를 또 경신했다. 특히 지지율 하락 원인으로 ‘공소취소 논란’을 응답자의 24.3%가 꼽아 가장 높았다. 이 대통령이 부당한 공소취소에 몰두할수록 더 심각한 민심이반을 부를 수 있다는 경고음이다. 이 차장은 이런 엄중한 민심을 읽고 국민의 의구심이 현실이 되지 않도록 독립적이고 공정하게 법 집행을 하기 바란다.

지난 17일 오후 서울 강서구 여명학교에서 1시간 30분가량 진행된 주민설명회에선 학교 교사(校舍) 신축을 반대하는 인근 주민들의 항의와 고성이 내내 이어졌다고 한다. 서울교육청이 개최한 설명회는 옛 염강초 부지에 유아교육진흥원 및 여명학교 교사를 건립하는 방안과 관련해 주민 의견을 듣는 자리였다. 북한이탈주민을 부모로 둔 청소년 대안학교인 여명학교는 2023년 폐교된 염강초 건물의 임시 사용 허가를 받아 운영돼왔는데, 당장 내년 2월로 기한이 완료된다. 학교는 지난 7월 통일부, 서울교육청, 현대자동차그룹 등과 현 부지에 새 건물을 짓기로 업무협약을 맺으면서 한숨을 돌렸다. 인근 아파트의 주민이 중심이 된 ‘여명학교 건립 반대 비상대책위원회’ 측은 사전 논의 부재와 절차적 정당성 부족을 문제 삼는다. 교육청이 2023년 염강초 부지 ‘임시 사용’을 약속해놓고 주민 의견 수렴 없이 여명학교 신축을 밀어붙인다고 주장한다. 지역 유치원 정원이 수요 대비 50%에 그쳐 다른 구로 다니는 불만도 제기됐다. 일리 있는 지적인 만큼 교육 당국은 당장 개선책을 마련해 주민들에게 제시해야 할 것이다. 비대위 단체대화방에는 학교가 자리한 강서구 가양동 일대에 임대주택과 특수학교 등 ‘기피시설’이 과도하다는 주장이 다수 올라온다는 전언이다. 이런 이유로 여명학교를 무조건 반대한다면 유감스러운 일이다. 기피시설은 인근 집값을 떨어뜨린다는 지적을 받는데, 부동산 가격에 영향을 끼치는 다양한 요인 중 몇몇 시설만 콕 짚어 문제 삼는 것은 온당치 않다. 어제는 법정 기념일인 ‘이산가족의 날’이다. 탈북민 다수가 가족해체의 아픔을 겪은 터인데 자유를 찾아 넘어와서도 사회적 편견에 더 큰 고통을 받아선 안 된다. 요즘 북한 배경 청소년은 중국 등 제3국 출생이 다수라 언어·문화적 차이로 정규 학교 적응에 어려움이 크다. 2004년 문을 연 여명학교는 교육청이 인가한 서울 유일의 북한 배경 청소년 대안교육기관으로, 정규 과정에 적응 못 한 아이들을 보살펴왔다. 그런데도 20년 넘게 셋방살이만 전전하는 신세이다. 이 학교 조명숙 교장은 설명회에서 무릎을 꿇은 채 “저희 아이들 좀 품어주세요, 갈 데가 없습니다”라고 눈물로 호소했다. 더는 외면할 일이 아니다. 약자를 포용하는 아량을 기대해본다.

어느 날 범죄를 저지른 두 공범이 경찰에 체포돼 각기 다른 방에서 조사를 받게 된다. 소통할 수 없는 두 죄수는 자신들의 범죄에 대해 묵비권을 행사(‘협력’)하거나 자백(‘배신’)을 해야 하는 상황으로 내몰린다. 만약 두 사람 모두 범죄에 침묵하면 각각 1년형 정도의 가벼운 처벌만 받게 되고, 모두 범죄를 자백하면 각각 5년형을 받는다. 또 한 명만 자백하고 다른 한 명이 침묵하면 자백한 사람은 즉시 석방되지만 침묵한 사람은 10년형의 중형에 처해진다. 두 죄수는 어떤 선택을 하게 될까. 수학자 앨버트 터커의 ‘죄수의 딜레마(Prisoner’s Dilemma)’ 이론에 따르면, 서로를 믿지 못한 두 죄수는 자신의 입장에선 자백하는 게 상대보다 형량을 줄이는 선택이기에 모두 자백을 선택해 나란히 5년형을 받게 된다. 함께 침묵하면 가벼운 처벌만 받을 수 있음에도 서로를 믿지 못해 더 나쁜 결과를 초래하는 역설이 발생한다. 이는 각 행위자가 자신의 이익을 위해 행동하지만, 가격과 시장 메커니즘에 의해 바람직한 결과가 나온다는 애덤 스미스의 ‘보이지 않는 손’ 개념과 대비된다. 최근 인공지능(AI) 개발속도를 늦춰야 한다는 ‘속도조절론’이 급부상하고 있다. 앤스로픽의 최고경영자(CEO) 다리오 아모데이가 최첨단 AI의 개발속도를 조절할 필요가 있다고 주장하며 불을 지폈다. 테슬라의 일론 머스크가 공개 동조하고 오픈AI와 구글 딥마인드 CEO 등이 공감하면서 일파만파로 확산했다. 근저에는 AI가 인간을 멸망시킬 수 있다는 ‘인간 종말론’까지 자리한다. 하지만 사람들은 AI 속도조절론의 실현 가능성에 회의적이다. 각 기업 간 치열한 경쟁에 미·중 패권 다툼까지 맞물리면서 아무도 먼저 브레이크를 밟지 못할 것이라는 관측 때문이다. 이른바 ‘죄수의 딜레마’에 놓여 있다는 것이다. 그런데 두 죄수가 의사소통을 할 수 있다면 죄수의 딜레마는 해소될 수도 있다. 즉, 소통과 신뢰가 있다면 앞으로 있을 결과를 예측하며 약속을 지킬 가능성이 커지기 때문이다. ‘협동’과 ‘연대’라는 사회적 진화 가능성이 탄생하는 순간이다. 과연 인간은 죄수의 딜레마를 넘어 AI의 조절과 통제에 성공할 수 있을까.