2차 세계대전 후 미국 미술이 세계 미술계의 주목을 받게 된 데에는 추상표현주의의 시작을 연 잭슨 폴록의 공이 컸다. 그 이후의 화가들은 물감을 뿌리고 흘리고 떨어뜨리는 폴록의 방법에 매혹됐고, 자신들만의 작업 방식을 개척해 나갔다. 그중 한 명이 모리스 루이스였다. 루이스는 묽은 아크릴 물감을 캔버스에 부어서 물감이 캔버스 속으로 스며들게 했는데, 자연스러운 물감 자체의 효과를 만들기 위해서였다. 간혹 물감이 스미는 캔버스를 움직여서 물감의 흐름을 조절하고 변화를 연출하기도 했다. 이 그림도 그렇게 탄생했고, 색 면 추상 회화로 불렸다. ‘… 하는 동안(while)’이란 제목을 통해 이 작품의 의미들을 짐작해 볼 수 있다. 하나는 작품의 결과물보다 탄생 과정이 더 중요하다는 의미이다. 단순한 색 띠들로 구성되어 있지만 그것들이 이루어지는 과정과 작가에 의해서 발휘된 변화의 제스처가 중요하다는 것이다. 다른 하나는 그렇게 탄생한 색 띠와 색 면들이 우리에게 말을 걸고 효과를 발휘하는 과정을 주목해 보자는 의도이다. 1960년대 루이스를 포함한 미국의 색 면 추상 화가들은 색채 평면이 무엇을 서술하거나 은유하는 수단이 아니라 그 자체로 목적이 될 수 있고 하나의 작품이 될 수 있다는 것을 보여주려 했다. 입체적 이미지를 연상시키려 한 구상미술과 달리, 가장 회화적인 특성인 평면성과 색의 영역을 강조해서 회화가 평면작업 자체임을 나타내려 했다. 그런 색 면들 스스로 서로 간섭하고 영향을 끼치면서 만들어 내는 효과가 작품의 객관적이며 공적인 의미가 된다는 관점에서였다. “루이스의 작품들이 한곳에 모인다면, 그 작품끼리 서로 이야기를 나눌 것이다.” 루이스의 예술 세계를 비평가들이 해석하고 설명할 때 주로 사용하는 문장이다. 루이스가 물감을 붓고 캔버스를 흔드는 기법으로 제작한 작품들이 각각 고유한 색채와 형태의 울림을 갖게 되고, 그것들끼리 한 공간에 모이면 서로 대화를 나누듯 시각적인 공명을 일으킨다는 것이다. 박일호 이화여대 명예교수·미학

‘내가 먹는 것이 결국 나를 만든다’라는 말이 있다. 그렇다면 (농담 조금 섞어서) 나는 밀가루 박력분과 설탕으로 돼 있을 것이다. 과자를 달고 살아서다. 그냥 달고 사는 게 아니다. 과자를 주식처럼 먹는다. 미식가와는 거리가 멀지만, 과자에 있어서 만큼은 감별력이 뛰어나서 친구들 사이에서 ‘과자 덕후 중에 찐 덕후’로 통하기도 한다. 그런 내게도 편애하는 과자들이 있다. 그중 하나가 해태제과의 스테디셀러 비스킷 ‘에이스(ACE)’다. 담백하고 고소해서 ‘1일 1에이스’를 즐겨찾기 한다. 혀끝을 타격하는 미세한 소금의 짠맛이 이 과자의 특징인데, 식감이 부드러워서 많이 먹어도 입천장이 까지는 불상사가 일어나지 않는다. 잘 부서진다는 단점이 있긴 하지만, 부서진 가루를 모아 입에 탈탈 털어먹는 맛이 나름 기막히다. 과대 포장으로 소비자를 현혹하는 과자들과 달리, 얇은 포장지로만 몸을 감싸 정량을 정확하게 드러낸다는 점도 마음에 든다. 정직한 녀석이라 더 정이 간달까. 살면서 내가 먹은 에이스를 낱개로 어어 붙이면 지구 한 바퀴는 돌릴 수 있지 않을까란 영양가 없는 상상도 해 본다. 각설하고. 이런 연유로 내가 에이스를 좀 안다고 자부하는데, 올 초에 에이스 논란(?)이 있었다. 한 온라인 커뮤니티에서 촉발된 것으로 내용인즉슨, ‘에이스 맛이 공장별로 다르다’는 것이었다. 에이스를 생산하는 공장은 두 곳으로, 전북 전주시 훼미리식품 공장에서 만든 제품은 느끼하고 소금 맛이 거의 느껴지지 않는 반면 충남 아산의 공장에서 제조된 제품은 평소 먹던 고소하고 짭짤한 에이스의 맛에 가깝다는 것이 주된 내용이었다. 두 가지에서 놀랐다. 일단 에이스마다 맛이 살짝 다르다는 걸 당연하게 받아들여 온 사람이었던 터라, 이것이 이슈가 되는 것 자체에 놀랐다. 또 하나 놀란 건 맛의 차이로 짚은 게 공장이었다는 점인데, 과연 공장의 문제일까. 과자와 함께 인생을 걸어온 과자 덕후로서 이 주장엔 반박한다. 왜냐. 제기된 주장과는 다른 결과, 그러니까 아산 공장 에이스가 덜 구워지고 전주 공장 에이스 풍미가 더 좋은 경우도 숱하게 만나왔으니까. 그리고 먹어왔으니까. 실제로 해태제과 측에서 “레시피와 설비는 동일하다”는 답변을 내놓았던데, 결국 과자라는 게 복불복인 면이 있는 것 같다. 같은 레시피로 만들어도 반죽이 구워지는 오븐의 구간별 온도 차이라든가, 보관 과정에서 변수, 공정 설비의 노후화 등으로 맛이 조금씩 다를 수 있는 것이다. (그래도 명색이 스테디셀러 과자인데, 소비자가 느낄 정도로 맛에 오차가 있다는 건, 해태제과에서 심각하게 받아들여야 할 문제다.) 사실, 공장별 품질 논란은 에이스만의 이야기가 아니다. 새우깡, 몽쉘(통통), 참이슬(소주)도 과거 비슷한 이슈에 휘말린 적이 있다 ‘절대적인 맛’을 내는 데 실패한 대량 생산 식품의 기계 설비를 보며 문득, ‘인간의 손맛’이 얼마나 위대한가를 깨달았다. 우리가 흔히 일컫는 ‘할머니 손맛’ ‘엄마 손맛’ 말이다. 우리 엄마만 해도 그렇다. 양념을 계량하지도 않고도(감으로 ‘설탕 한 꼬집’ 하신다), 온도를 재지 않고도(익은 상태를 눈으로 본 후 ‘이 정도면 됐다’ 하신다), 재료를 기계로 다듬지 않고도(감으로 ‘뭉텅뭉텅’ 써신다) 비상하게 늘 고유한 맛을 낸다. 배고프고 서러울 때, ‘우리 엄마 음식’이 가장 그리운 이유다. 흥미로운 건, 엄마가 알려준 레시피 그대로 요리를 해도 같은 맛이 안 난다는 것이다. 그걸 보면 손맛은 확실히 과학이나 기술의 영역은 아닌 것 같다. 그렇다면 뭘까. 어쩌면 기억이다. 음식과 함께 음미한 시간이 손맛을 더 각별하게 하는 게 아닐까. ‘혀’보다는 ‘정서’가 맛을 좌우하는 핵심이 아닐까. 유독 고향에 있는 ‘엄마의 손맛’이 그리워지는 날이다. 침이 고인다. 정시우 대중문화 칼럼니스트·작가

우리 사회에서 동물복지는 더 이상 낯선 개념이 아니다. 반려동물을 가족처럼 여기고, 농장동물과 실험동물의 서로 다른 삶의 질에도 관심을 갖는다. 인간 역시 생태계의 일부이며 다른 생명과의 관계 속에서 살아가는 존재라는 인식이 넓어지고 있다. 다만 동물복지의 원칙이 보편적이라고 해서 모든 동물에게 같은 방식의 기준을 적용할 수는 없다. 반려견과 젖소, 야생동물이 살아가는 방식이 다르듯 복지 역시 각 동물의 생물학적 특성, 인간과의 관계, 생활환경과 이용 형태를 함께 고려해야 한다. 좋은 의도라 해도 현실과 다양한 동물의 특성을 충분히 반영하지 못하면 지속 가능한 복지가 되기 어렵다. 말은 그런 점에서 조금 특별하다. 과거 농경과 운송, 군사에 활용됐던 말은 오늘날 경마와 승마, 재활승마, 관광과 체험 등 스포츠, 레저, 문화 영역에서 인간과 함께한다. 법적으로는 여전히 가축이지만 실제 관리에는 운동과 휴식, 훈련과 교감, 수의진료와 장제, 사양관리 등 일반 축산동물과 다른 복합적인 접근이 필요하다. 따라서 말복지는 단순히 ‘말을 이용하느냐, 이용하지 않느냐’의 문제로 접근해서는 안 된다. 중요한 것은 인간과 함께하는 활동 속에서 말의 신체적, 행동적 특성을 얼마나 존중하고, 불필요한 고통과 위험을 얼마나 줄이며, 부상과 질병에 적절히 대응하고 역할을 마친 뒤의 삶까지 얼마나 책임지는가이다. 경주마와 승용마, 번식마와 어린 말, 은퇴마는 각각 다른 복지기준이 필요하다. 치료와 회복이 불가능하고 지속적인 고통이 예상되는 경우에는 독립적인 수의학적 판단을 전제로 안락사 역시 복지의 한 부분으로 논의돼야 한다. 노령마의 무의미한 연명 중지도 사회적 합의가 요구된다. 생명 존중은 단순한 생명의 연장이 아니라 살아 있는 동안의 삶의 질을 함께 살피는 일이기 때문이다. 동물에 대한 사랑과 공감은 복지의 출발점이지만 그것만으로 좋은 정책이 만들어지지는 않는다. 과학 근거와 현장의 경험, 윤리적 기준과 변화하는 사회적 기대가 함께 작동해야 한다. 현실적인 복지란 현재의 관행을 인정하자는 뜻이 아니라, 현장에서 실제로 작동하면서도 그 기준을 지속적으로 높여가자는 뜻이다. 이 점에서 한국마사회의 책임은 크다. 마사회는 단순한 경마 시행기관을 넘어 말의 출생과 훈련, 경주와 은퇴 이후까지 이어지는 생애주기 전체를 바라봐야 한다. 복지기준을 만들고, 데이터를 축적하고, 현장을 교육, 지원하며, 그 결과를 국민과 투명하게 공유하는 역할도 맡아야 한다. 말을 국내법상 가축으로부터 스포츠 동물로 새롭게 자리 잡게 하는 역할도 있다. 말을 이용하는 산업과 말복지는 서로 대립하지 않는다. 오히려 말을 이용하는 만큼 더 큰 책임을 져야 한다. 말복지는 말산업에 덧붙이는 비용이 아니라 말산업에 기반한 말문화가 지속될 수 있게 하는 기반이다. 국내 말산업과 말문화를 담당하는 마사회라면, 말의 이용에서 가장 큰 책임을 지는 기관이자 우리 사회의 말복지 기준을 가장 먼저 높이는 기관이어야 한다. 우희종 한국마사회장

<‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ⑦마르쿠스 후버> 다뉴브강 가파르고 좁은 테라스 땅, 트라이젠탈 스물한살 후버 고품질 리슬링 등 와인 선보여 서클링 100점·최연소 ‘올해 와인메이커’ 등극 무명이던 와인 산지 전세계 알린 일등공신 오스트리아 와인 산지 니더외스터라이히(Niederösterreich)의 트라이젠탈(Traisental). 다뉴브강 유역의 이 작은 계곡은 얼마 전까지만 해도 오스트리아 사람들에게조차 낯선 산지였습니다. 무명에 가까웠던 산지를 세계적인 와인 지도 위에 올려놓은 장본인이 바로 바인굿 마르쿠스 후버(Weingut Markus Huber)입니다. 2000년 스물한 살의 나이로 4ha 남짓한 가업을 물려받은 청년은 20여 년 만에 트라이젠탈이라는 이름 자체를 오스트리아 프리미엄 와인의 대명사로 바꿔놓습니다. ◆‘신동’에서 오스트리아 와인 거장으로 후버 가문은 트라이젠탈의 터주대감입니다. 라이허스도르프(Reichersdorf) 마을에서 포도를 재배해온 역사는 무려 1648년까지 거슬러 올라갑니다. 하지만 오랫동안 가족이 운영하던 레스토랑에 하우스 와인을 공급하는 소규모 농가에 불과했습니다. 변화는 2000년, 10대손 마르쿠스 후버가 당시 21세의 나이로 가업을 이어받으면서 시작됩니다. 그는 전통적인 양조 방식에 현대적 기술과 유기농 공법을 과감히 접목했고, 그 결과 와이너리는 현재 전 세계 40개국 이상에 와인을 수출하는 오스트리아 대표 프리미엄 생산자로 성장했습니다. 해외 유력 매체와 평론가들의 평가는 그의 성장 속도를 고스란히 보여줍니다. 2000년대 초 와인 전문지 디켄터(Decanter)의 저널리스트 대럴 조셉(Darrel Joseph)은 그를 ‘분더킨트(Wunderkind·신동)’라 부르며 전 세계 와인 시장에 처음으로 이름을 알립니다. 2006년에는 런던 IWSC(International Wine & Spirit Competition)에서 ‘최고의 화이트 와인 생산자’로 선정되며 국제적인 양조 실력을 입증합니다. 또 2015년에는 팔스타프(Falstaff)에서 역대 최연소 나이로 ‘올해의 와인메이커’를 수상하며 명실상부한 거장 반열에 오릅니다. 최근에는 저명한 평론가 제임스 서클링이 99점과 100점을 잇따라 매기면서 글로벌 톱클래스 와이너리로서의 입지를 굳혔습니다. 서클링은 마르쿠스 후버 그뤼너 펠트리너 트라이젠탈 베르크 에어스테 라게 2023에 99점을 주면서 “그뤼너 펠트리너(Grüner Veltliner) 품종이 보여줄 수 있는 가능성의 지평을 새롭게 열었다”고 평가합니다. 이 와인은 그해 ‘올해의 오스트리아 와인’으로 선정됐고, 마르쿠스 후버 역시 서클링이 꼽은 ‘올해의 인물’에 이름을 올립니다. 함께 출품된 마르쿠스 후버 리슬링 트라이젠탈 베르크 에어스테 라게 2023은 100점 만점을 받으며 오스트리아 톱100 와인 리스트 12위에 올랐습니다. 두 와인은 그해 오스트리아 톱20 리스트에 나란히 이름을 올리는 진기록도 세웠습니다. 마르쿠스 후버는 오스트리아전통와이너리협회(ÖTW)의 핵심 멤버로, 2008년부터 활동하고 있습니다. ÖTW는 1990년 니더외스터라이히의 크렘스(Krems), 캄프탈(Kamptal) 생산자들이 토양과 기후가 와인 품질에 미치는 영향을 체계적으로 연구하기 위해 설립한 단체입니다. 획일적인 대량생산 와인에 맞서 지역 특성을 진정성 있게 담아낸 와인을 만들자는 취지로 클라시피치어테 라게(Klassifizierte Lage), 에어스테 라게(Erste Lage), 그로세 에어스테 라게(Große Erste Lage)라는 3단계 포도밭 등급 체계를 도입했습니다. ◆트라이젠탈 떼루아를 담다 마르쿠스 후버는 화려한 기교 대신, 트라이젠탈의 자연과 테루아를 가장 깨끗하게 병에 담아내는 데 주력합니다. 트라이젠탈은 유네스코 문화유산으로 지정된 다뉴브강 인근에 자리하며, 지리적으로는 판노니아 기후와 대륙성 기후가 만나는 지점에 위치합니다. 알프스에서 불어오는 차가운 바람과 다뉴브 계곡에서 올라오는 따뜻한 기류가 이곳에서 교차하면서 낮과 밤의 기온 차가 때로는 극심하게 벌어집니다. 이 일교차는 포도알에 풍부한 향을 응축시키는 자연의 밑거름이 되어 표현력이 뛰어나고 복합적인 와인을 빚어냅니다. 포도나무는 대부분 작고 좁은 테라스 형태의 밭에 심겨 있으며, 트라이젠탈 최고의 포도밭들을 떠받치는 기반암은 석회암 역암입니다. 이 토양은 값진 미네랄을 풍부하게 머금으면서도 수분 균형을 절묘하게 조절해 땅의 성격을 정교하게 드러냅니다. 배수가 원활한 석회암 자갈 토양 덕분에 입안을 곧게 찌르는 듯한 날카롭고 깨끗한 산도, 짭조름한 미네랄 여운, 단단한 뼈대의 구조감이 완성됩니다. 그뤼너 펠트리너에는 특유의 스파이시함과 섬세한 우아함을, 리슬링에는 응축된 섬세함과 생동감 넘치는 강렬함을 선사하는 것도 이 석회질 토양 덕분입니다. 마르쿠스 후버는 이런 떼루아 고유의 정체성을 잘 담기 위해 인위적인 개입을 최소화하는 ‘미니멀 인터벤션(Minimal Intervention)’을 양조 철학으로 삼습니다. 완벽하게 익은 건강한 포도만을 엄격하게 손으로 수확하며, 샴페인 양조 방식에서 영감을 받아 포도송이 전체를 부드럽게 압착하고 컨베이어 벨트 시스템을 도입해 포도의 손상을 최소화합니다. 과도한 오크 풍미를 배제하기 위해 스테인리스 스틸 탱크와 여러 차례 사용한 대형 오크통을 주로 활용합니다. 또 효모 앙금 숙성을 통해 미네랄 뒤에 숨은 실키한 텍스처를 완성합니다. 또 50ha 규모 포도밭은 2019년 전체 유기농 인증을 받았고, 혁신적인 재생 미생물 배양균을 활용해 토양을 더 건강하게 만듭니다. 또 허브와 약용식물을 재배하고, 엄선한 식물 추출물을 활용해 포도나무의 회복력과 생육 안정성을 높입니다. 특히 와이너리 전체는 100% 자체 생산한 태양광 에너지로 운영됩니다. 자체 시스템을 통해 와이너리에 필요한 물도 독립적으로 공급해 토양과 포도나무, 수자원을 보전하는 순환 체계도 갖췄습니다. ◆마르쿠스 후버 대표 와인 제임스 서클링 100점 만점을 받으며 2025 세계 100대 와인 11위에 선정된 그뤼너 펠트리너 트라이젠탈 베르크 에어스테 라게, 연간 약 3000병만 소량 생산되는 상징적인 리슬링 트라이젠탈 베르크 에어스테 라게, 잘 익은 노란 과실 향과 긴 여운이 돋보이는 그뤼너 펠트리너 알테 제첸 에어스테 라게가 대표 와인입니다. 또 계단식 테라스 밭에서 수확한 포도로 만드는 테라센(Terrassen)은 마르쿠스 후버 와인의 정수인 순수함과 미네랄, 정밀함을 합리적인 가격에 경험할 수 있는 와인으로 꼽힙니다. 마르쿠스 후버 와인은 와인 스피어 아시아(Wine Sphere Asia)를 통해 초이스 트레이딩이 국내에 수입합니다. 싱가포르에 본사를 둔 와인 스피어 아시아는 ‘오스트리아 와인 브리지(Austrian Wine Bridge)’라는 브랜드 포지셔닝을 내걸고, 오스트리아 와인의 아시아 시장 진출과 확장을 지원하는 회사입니다. 오스트리아 출신인 마르틴 바더(Martin Bader) 대표를 필두로 아시아 10개국 파트너와 함께 일하고 있으며, 현재 오스트리아 와이너리 10개와 파트너십을 맺고 있습니다. 와인 스피어 아시아의 주력 시장은 중국, 일본, 한국 등 동북아 지역이며, 최근에는 인도네시아, 태국 등이 신흥 강자로 떠오르고 있습니다. 와인 스피어 아시아 전유리 아시아태평양 지사장은 “앞으로 함께하는 와이너리를 늘리고 프로모션 활동도 확대해 오스트리아 와인을 아시아의 더 많은 와인 소비자들에게 소개하겠다”고 밝혔습니다. ▶마르쿠스 후버 테라센 소비뇽 블랑(Terrassen Sauvignon Blanc) 엘더플라워와 붉은 파프리카의 화사한 향이 피어오르고, 시간이 지나면서 잘 익은 흰 복숭아와 살구 같은 옐로우 과실향이 더해집니다. 이어 트라이젠탈 석회질 토양이 빚어내는 젖은 돌과 솔티한 미네랄과 청량한 허브 향이 입체적으로 어우러집니다. 입안에서는 높은 산도가 와인의 중심을 단단히 잡아 매우 직선적이고 깨끗한 인상을 남기며, 스테인리스 스틸 탱크에서 진행된 효모 앙금 숙성 덕분에 쌉쌀하면서도 볼륨감 있는 질감이 느껴집니다. 4~6년까지 숙성하며 발전할 잠재력도 지녔습니다. 신선한 굴이나 관자구이, 광어 세비체, 연어구이 같은 해산물은 물론 아스파라거스 요리나 염소 치즈를 곁들인 샐러드와도 잘 맞아떨어집니다. 팔스타프에서는 매 빈티지 91~92점의 꾸준한 평가를 받고 있습니다. ▶마르쿠스 후버 테라센 겔버 무스카텔러(Terrassen Gelber Muskateller) 겔버 무스카텔러 품종 특유의 강렬하고 전형적인 머스캣 향이 중심을 잡습니다. 신선한 백도, 화사한 엘더플라워 아로마가 은은한 스모키함과 함께 피어오르며 입안에서는 갓 수확한 포도 본연의 맛이 직관적이고 맑게 표현됩니다. 구조감은 날씬하면서도 견고하고, 하얀 과일류의 뉘앙스와 정교한 산미의 밸런스가 뛰어납니다. 또 미네랄리티에서 오는 짭조름한 여운이 깔끔하게 마무리됩니다. 가벼운 샐러드나 산뜻한 에피타이저, 스팀이나 그릴로 조리한 담백한 생선류와도 잘 어울립니다. 향신료와 허브를 가볍게 쓰는 타이나 베트남 요리, 마일드한 풍미의 가금류 요리와도 좋은 궁합을 보여줍니다. 트라이젠탈의 석회질 점토와 황토 성분으로 이루어진 계단식 테라스 밭에서 자란 겔버 무스카텔러 100%로 만들며, 스틸 탱크에서 4개월간 효모 앙금 숙성을 거칩니다. ▶마르쿠스 후버 오베레 슈타이겐 그뤼너 펠트리너(Obere Steigen Grüner Veltliner) 그뤼너 펠트리너의 전형적인 특징인 알싸한 백후추 향과 허브 스파이스가 직관적으로 다가옵니다. 신선한 초원 허브와 라임, 청사과, 흰 복숭아 아로마가 은은한 담배 잎과 망고의 힌트와 겹쳐지며 조화롭게 피어오르고, 입안에서는 높은 산도가 와인을 직선적이고 산뜻하게 이끕니다. 약간의 유질감이 느껴지며, 뒤로 갈수록 젖은 돌이나 석회질 토양 특유의 순수하고 정교한 미네랄리티가 선명하게 드러나면서 짭조름한 여운이 깔끔하고 길게 이어집니다. 훌륭한 구조감과 깊이를 지녀 굴, 게, 랍스터 같은 해산물은 물론 치킨과 터키 등의 가금류 요리, 돼지고기 요리와도 두루 잘 어울립니다. 강한 미네랄리티와 은은한 허브·향신료 풍미 덕분에 향이 강한 동남아 요리와도 뛰어난 궁합을 보여줍니다. 트라이젠탈의 누스도르프 마을에 위치한 올드 바인 단일 포도밭에서 수확한 그뤼너 펠트리너 100%로 만듭니다. 상부층은 모래질 점토, 하부층은 단단한 석회질 콩글로머레이트 토양으로 이뤄진 미세한 계단식 테라스가 독특한 미세 기후를 형성합니다. 25~50년 수령 올드 바인으로 만듭니다. 4~5개월 동안 효모 앙금과 함께 스테인리스 탱크와 대형 오크 캐스크에서 숙성합니다. 10년 이상 숙성 잠재력을 보여줍니다. ▶마르쿠스 후버 리드 베르크 에스트 라게 그뤼너 펠트리너(Ried Berg Erste Lage Grüner Veltliner) 오렌지 제스트의 힌트와 신선한 서양배, 잘 익은 살구와 복숭아 같은 핵과류의 풍미가 중심을 이루고 신선한 들풀 향과 섬세한 꽃잎 아로마가 복합적인 부케를 형성합니다. 입안을 가득 채우는 풀 바디의 강렬함과 촘촘하고 정교한 구조감이 돋보이며, 과실 본연의 섬세함과 특유의 직선적이고 날카로운 산미 밸런스가 매우 뛰어납니다. 석회질 콩글로머레이트 토양에서 비롯된 독보적인 염분 미네랄리티와 함께 은은한 살구 향의 여운이 극도로 우아하고 길게 이어지는 피니시로 마무리됩니다. 버터를 발라 구운 생선구이, 특히 제철 농어나 민어 요리, 부드럽게 조리한 송아지 고기 구이와 최고의 조합을 이루며, 숙성된 하드 치즈나 진한 풍미의 전통 베르크 치즈와도 잘 맞아떨어집니다. 트라이젠탈 게처스도르프(Getzersdorf) 마을의 계단식 테라스 형태의 단일 포도밭의 그뤼너 펠트리너로 만듭니다. 경사도 25~40%에 달하는 가파른 동향 사면에 자리해 포도가 천천히 완벽하게 익을 수 있는 미세 기후를 갖췄습니다. 전통 대형 아카시아 나무 통에서 8개월간 정기적인 바토나주를 거치며 숙성합니다. 10~15년 이상 장기 숙성이 가능한 뛰어난 잠재력을 지녔습니다. ▶마르쿠스 후버 테라센 리슬링(Terrassen Riesling) 신선한 백도와 갓 딴 복숭아, 살구 같은 잘 익은 핵과류의 매력적인 향이 전면에 피어오르고 화사한 흰 꽃 아로마와 은은한 라임 제스트의 시트러스 향이 더해져 정교하고 화사한 부케를 만듭니다. 입에서는 리슬링 특유의 팽팽하고 생동감 넘치는 산미가 와인의 뼈대를 이루며 연하고 아삭한 흰 과일의 즙 많은 풍미와 세련된 유질감이 견고한 균형을 이룹니다. 트라이젠탈 지역 특유의 단단하고 짭조름한 미네랄리티가 긴 여운을 남깁니다. 신선한 굴이나 조개구이, 해산물 플래터, 흰살생선 회와 완벽한 조화를 이루고, 타이나 베트남 요리처럼 향신료와 허브를 쓰는 음식이나 가벼운 스시, 딤섬류와도 훌륭하게 매칭됩니다. 기름기를 잡아주는 산도 덕분에 구운 치킨이나 담백한 돼지 수육, 가벼운 가금류 요리와도 잘 어울립니다. 트라이젠탈의 석회질 점토와 황토 성분으로 이뤄진 계단식 테라스 밭에서 자란 리슬링 100%로 만듭니다. 4개월 동안 미세 효모 앙금과 숙성해 신선함과 복합미를 살렸습니다. ▶마르쿠스 후버 리드 베르크 에스트 라게 리슬링(Ried Berg Erste Lage Riesling) 화사한 열대 과일과 노란 복숭아, 살구 등 핵과류 아로마가 전면에 강렬하게 피어오르며, 화사한 꽃꿀의 힌트가 레이어를 이룹니다. 시간이 흐를수록 부싯돌과 백악질 토양 특유의 깊고 묵직한 미네랄 향이 겹겹이 살아나며 복합적인 부케를 보여줍니다. 야생 효모 발효와 긴 효모 접촉 숙성에서 비롯된 크리미하고 부드러운 유질감이 질감의 중심을 이룹니다. 또 풀 바디의 우아한 구조감 속에서 잘 익은 과실의 은은한 단맛과 촘촘하게 짜인 산미가 완벽한 대조와 균형을 이룹니다. 목 넘김 후에도 석회질 토양 고유의 극도로 길고 솔티한 미네랄리티가 정제된 여운으로 남습니다. 리슬링 특유의 플린티한 미네랄리티와 팽팽한 산도가 랍스터, 게 요리, 신선한 굴, 관자구이 같은 고급 해산물 요리의 감칠맛을 극대화해줍니다. 일반적인 화이트 와인보다 뛰어난 구조감과 볼륨감 덕분에 부드러운 송아지 고기 구이나 닭고기, 오리 같은 가금류 요리와도 훌륭한 조화를 이룹니다. 최소 8개월 이상 효모 앙금과 장기 숙성해 깊이감과 크리미한 텍스처를 구현합니다. ▶마르쿠스 후버 알테 레벤 피노 누아(Alte Reben Pinot Noir) 라즈베리 등 신선한 붉은 베리류의 섬세한 과실 향이 전면에 피어오르고, 이어서 타임 같은 신선한 허브와 화사한 제비꽃, 마지팬과 바닐라의 은은한 향이 다채로운 층을 이룹니다. 입안에서는 로즈힙과 블랙티의 세련된 힌트가 정점을 장식하고, 산미는 매우 부드럽고 매끄럽게 녹아있습니다. 오크 숙성에서 비롯된 우아한 로스팅 아로마와 은은하게 훈연된 스모크 베이컨 풍미의 여운이 길게 이어집니다. 부드러운 송아지 고기 구이나 타임과 레몬을 곁들여 잡내를 잡은 양다리 구이와 궁합이 좋습니다. 베이컨으로 감싸 프룬을 곁들인 꿩 요리나 칠면조 같은 야생 가금류 요리, 풍미가 진한 돼지고기 파테와도 훌륭한 조화를 이룹니다. 프로방스 스타일로 허브를 곁들여 구운 채소나 구운 호박, 뿌리채소 요리와도 매칭하기 좋습니다. 상온보다 약간 낮은 섭씨 12~14도로 살짝 칠링해 서브할 때 피노 누아 특유의 생동감 넘치는 과실미와 팽팽한 구조감이 가장 잘 살아납니다. 트라이젠탈 인처스도르프(Inzersdorf) 마을에 위치한 남동향 포도밭에서 자란 피노 누아 100%로 만듭니다. 철분과 석회질이 풍부한 토양이 부르고뉴 피노 누아와 유사한 우아한 캐릭터를 형성합니다. ‘알테 레벤’은 올드 바인이란 뜻으로 최대 50년 수령의 올드 바인에서만 선별 수확해 응축미가 뛰어납니다. 포도 송이의 20%는 줄기를 제거하지 않은 홀번치를 사용하며 500리터 부르고뉴산 오크 배럴에서 9~12개월간 숙성합니다. <‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ⑧에서 계속>

조희대 대법원장이 손봉기 대구지법 부장판사와 김성수 서울고법 부장판사의 대법관 임명을 제청하며 이례적으로 ‘서면 제청’ 형식을 취한 것의 후폭풍이 거세다. 더불어민주당이 주도하는 국회 법제사법위원회는 어제 회의를 열고 조 대법원장의 증인 출석 요구를 의결했다. ‘대면 제청’이 이뤄져 온 관행을 깬 경위를 따져 묻겠다는 것이다. 민주당 등 범여권 일각에선 조 대법원장 탄핵 소추까지 거론하고 나섰다. 민주당 김민석 대표는 임기가 9개월여 남은 조 대법원장을 겨냥해 “당장 나가라”고 촉구했다. 사법부 권위의 추락이 참으로 개탄스럽다. 헌법 104조 2항은 ‘대법관은 대법원장의 제청으로 국회 동의를 얻어 대통령이 임명한다’고 규정했다. 이처럼 대법원장의 제청과 대통령의 임명은 완전히 별개의 행위다. 다만 지금까지는 법원행정처와 청와대비서실 간에 긴밀한 사전 협의가 있은 뒤 최종적으로 대법원장이 대통령과 직접 만나 제청을 해왔다. 그런데 이번에는 협의 절차가 제대로 작동하지 않은 것으로 보인다. 조 대법원장과 이재명 대통령이 각각 원하는 대법관 후보자가 서로 달랐다는 의미다. 조 대법원장이 이 대통령을 설득하려는 노력을 충분히 하지 않은 점은 유감이다. 그렇더라도 이것이 자진 사퇴, 심지어 탄핵 소추까지 들먹이며 한 나라의 대법원장 거취를 흔들 사안인가. 헌법이 대법원장의 제청권과 대통령의 임명권을 분리한 취지에 주목할 필요가 있다. 대통령이 대법관 인사권을 독점하는 경우 정부·여당과 친한 법조인들이 대법원을 장악할 것이 불 보듯 뻔하다. 대법원장의 제청권은 사법부의 정치적 중립성 보장을 위한 최소한의 장치다. 민주당은 문재인정부 시절 김명수 대법원장이 대법관 제청과 관련해 “대통령이 원하는 인사가 적절하지 않으면 결코 받아들이지 않을 것”이라고 말한 점을 상기하길 바란다. 이제 공은 청와대로 넘어갔다. 2003년 당시 노무현 대통령은 최종영 대법원장이 제청한 대법관 후보자가 마음에 들지 않았으나 결국 제청을 수용하고 국회에 임명동의안을 제출했다. 이 대통령 역시 헌법이 보장한 대법원장의 제청권을 존중해 국회에 인준을 요구하는 것이 순리다. 앞으로 청문회 등에서 대법관 후보자로서 흠결이 드러나는 경우 그때 임명동의안을 부결해도 무방하지 않겠는가. 여당은 이 사안을 과도하게 정치화해선 안 된다. 청와대 역시 사법부와의 갈등은 자칫 삼권분립 형해화로 이어질 수 있다는 점을 명심해야 한다.

한·미 군 당국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 연합훈련 축소 지시에 따라 17일 시작한 ‘을지 자유의 방패(UFS)’를 당초 27일까지에서 21일까지로 단축했다. 이미 시작된 한·미 연합훈련이 미국 측 요청으로 조기 종료되는 것은 1978년 한·미연합사 창설 이후 처음이다. UFS는 유사시 한반도 방어를 위한 핵심 연합훈련이다. 사전 합의된 훈련을 일방적으로 늘리거나 줄인다면 연합방위태세와 동맹에 대한 신뢰는 흔들릴 수밖에 없다. 조현 외교부 장관은 어제 국회 외교통일위원회에 출석해 트럼프 대통령이 사회관계망서비스(SNS) ‘트루스소셜’에 올린 한·미 연합훈련 축소 등과 관련해 “한국 정부는 물론 미국 정부 관계자들도 사전에 알지 못했다”고 말했다. 사실이라면 훈련 규모가 축소된 것보다 더 심각한 문제일 수 있다. 한·미동맹의 핵심은 공동의 위협 인식과 이를 바탕으로 한 긴밀한 협의에 있다. 주요 군사정책이 충분한 협의 없이 일방적으로 결정된다면 동맹 내부 신뢰와 예측 가능성은 약화할 게 뻔하다. 우리로선 이번 UFS 축소가 전시작전통제권 전환 문제와 맞물려 있다는 점에서도 우려하지 않을 수 없다. 한·미 양국 군은 그동안 UFS를 통해 전작권 전환에 필요한 한국군의 핵심 군사능력과 미래연합사령부의 작전수행능력을 평가해 왔다. 정부 역시 올해 UFS 등을 통해 미래연합사령부의 완전운용능력(FOC) 검증을 마무리하고, 연말 한·미 안보협의회(SCM)를 거쳐 전작권 전환 목표 연도를 구체화하는 방안을 추진해 왔다. 핵심 검증 과정에 활용될 UFS가 반 토막 났다면 제대로 된 훈련과 검증이 이뤄지겠는가. 외신 보도처럼 오는 11월 북·미 대화가 재개된다면 이번 UFS 축소는 한반도 정세의 중대한 변곡점이 될 수 있다. 북한과의 대화를 통한 긴장 완화와 외교적 해법 모색은 필요하다. 그러나 대북 협상을 이유로 연합훈련이 반복적으로 축소된다면 북한에는 한·미동맹의 결속력이 약화하고 있다는 잘못된 신호를 줄 수 있다. 반대로 미국에는 한국이 전작권 전환을 원하면서도 이를 뒷받침할 연합방위태세 유지에 필요한 훈련을 충분히 수행하지 못한다는 인상을 심어줄 수도 있다. 어느 쪽이든 우리 안보에는 득보다 실이 크다. 정부는 이번 UFS 축소를 계기로 동맹 신뢰와 전작권 전환 준비에 생긴 공백을 냉정하게 점검하고, 이를 보완할 구체적인 대책부터 제시해야 한다.

청와대가 용산공원 부지에 청년임대주택을 짓는 구상을 공식화했다. 하준경 청와대 경제성장수석은 어제 “금싸라기 땅을 잘 이용하는 것이 중요하다”며 “젊은이들이 결혼·출산을 할 수 있도록 하려 한다”고 했다. 하 수석은 “큰 공원을 관리하기 어렵고 치안 문제 등 사회적 비용도 생긴다”고 했다. ‘사회적 합의’라는 단서를 달아 부지 전체를 공원화한다는 특별법 개정 가능성까지 거론했다. 용산공원의 역사·문화적 가치는 안중에 없고 노무현정부 시절 백년대계 차원에서 미군 반환부지를 ‘모든 국민이 혜택을 향유하는’ 국가공원으로 조성한다는 오랜 약속도 함부로 깨려 한다는 비판을 피하기 어렵다. 하 수석의 개발 주장은 궤변에 가깝다. 그는 “오염물질 제거에 드는 비용이 적게는 수천억원에서 많게는 조 단위로 들어가 어느 정부도 이 돈을 투입하기 쉽지 않다”며 “대신 공원을 주택부지로 쓰면 흙을 파내는 작업으로도 정화작업을 할 수 있다”고 했다. 토양환경보전법상 주거지(1지역)는 공원(2지역)보다 오염기준이 훨씬 엄격해 더 많은 돈이 들어간다. 민간 매각도 배제한 마당에 도대체 그 비용을 누구에게 떠넘기겠다는 건가. “공원은 사람이 많이 이용해야 의미가있다”는 말도 미래 세대에게 물려줘야 할 도심 녹지의 공익 가치를 가볍게 보는 경솔한 언사다. 재개발·재건축 등 정비사업을 둘러싼 정부와 서울시 간 갈등도 잦아들 기미가 없다. 오세훈 서울시장이 그제 국무회의에서 용적률 규제 완화와 조합원 지위 양도 제한 완화 등을 요청하자 이재명 대통령은 “집값 폭등 가능성을 높여서는 안 된다”고 했다. 8·13대책에는 재개발·재건축 속도를 높여 2030년까지 23만4000가구 착공을 지원하는 방안이 담겼는데 이마저 차질을 빚지 않을까 걱정스럽다. 서울에서 신규 공급물량의 70∼80%를 차지하는 재건축·재개발은 집값 자극을 우려해 기피하고 실효성과 현실성이 떨어지는 용산공원 부지에 집착하는 건 앞뒤가 맞지 않는다. 정부는 재개발·재건축 규제를 현실에 맞게 손질해 민간공급의 숨통부터 트는 게 순리다. 수도권도 기존 물량의 착공을 최대한 앞당기고 실행력을 높이는 데 집중해야 한다. 그린벨트 해제 등 민감한 부지 활용은 지자체·지역주민 등과의 충분한 숙의와 협의를 거쳐 실행계획을 짜야 시장의 신뢰가 생길 수 있다.

가장 빛나려던 순간, 한 번의 잘못된 판단과 행보로 ‘추락’의 구렁텅이에 빠지고 말았다. ‘차세대 주자’로 부상한 그는 2002년 서울시장 선거에서 패했고, 같은 해 10월에는 노무현·정몽준 후보 단일화를 주장하며 당을 떠났다가 노무현 대통령이 당선되면서 ‘철새’ ‘배신자’라는 오명을 쓰게 됐다. 오랜 정치적 좌절을 딛고 이재명정부 첫 총리를 거쳐 161석 거대 여당을 이끄는 수장으로 돌아온 더불어민주당 김민석 신임 당대표의 이야기다. 서울대 총학생회장을 역임한 그는 1990년 김대중 전 대통령의 발탁으로 정계에 입문한 ‘DJ키즈’이자 86그룹의 대표 주자였다. 1996년 제15대 총선에서 32세 최연소 나이로 국회의원에 당선됐고, 2002년에는 38세 나이로 여당 서울시장 후보에 오르며 차세대 주자로 발돋움했다. 하지만 탈당 이후, 그는 ‘오디세우스’처럼 원외를 오래 떠돌아야 했다. 2004년 17대 총선 낙선 뒤에는 미국 뉴욕주립대 등에서 유학했고, 2008년 당 최고위원으로 재기하는 듯했지만 정치자금법 위반 혐의로 5년간 피선거권이 제한됐다. 우여곡절 끝에 2016년에야 ‘합당’ 형식으로 힘겹게 당에 복귀했고, 2020년 21대 총선에서 국회로 돌아올 수 있었다. 원외 생활 18년 만이었다. 김 대표는 지난 17일 결선투표 끝에 정청래 전 대표를 누르고 새 대표에 선출됐다. 총리에 이어 집권 여당 대표까지 오르며 여권의 유력한 대권후보로 자리매김하게 됐다. 총리와 집권당 대표를 모두 경험한다는 것은 정권 2인자로 불릴 정도로 잘 나간다는 의미이지만, 권력의 정점에 오르는 건 별개의 문제다. 대통령 직선제가 도입된 1987년 이후 총리와 집권당 대표를 모두 경험한 정치인은 5명이나 되지만, 여당 대선후보가 된 사람은 이회창이 유일했다. 물론 그마저도 대통령이 되지 못했다. 정권의 계승을 넘어 국민들에게 정권의 한계를 넘는 비전과 스토리, 희망을 보여줘야 하기 때문이다. ‘정치적 로망’이라던 집권 여당 대표에 선출된 김 대표의 앞에는 당내 분열 봉합은 물론 당·청 관계의 재정립, 야당과의 협치 등 난제가 수두룩하다. 수많은 난관을 뛰어넘고 그는 자신이 희망해온 정치에 가닿을 수 있을까.

최근 주식시장이 ‘상장폐지 주의보’로 어수선하다. 지난달 1일부터 시행된 상장규정 개정안에 따라 부실기업 퇴출을 위한 상폐 요건이 대폭 강화된 여파다. 이에 따라 주가가 30거래일 연속 1000원 미만인 ‘동전주’나 상장 유지에 필요한 시가총액 기준(코스피 300억원·코스닥 200억원)을 밑돌면 관리종목으로 지정되는데, 지난 12일 36개(코스피 9, 코스닥 27)가 처음 이름을 올렸다. 지난 14일까지 총 39개로 늘었는데 코스닥이 30개에 이른다. 9개 종목 모두 이미 거래 정지된 코스피와 달리 코스닥은 직격탄을 맞았다. 12일 지정된 관리종목 27개 중 23개가 이튿날 평균 8% 넘게 폭락했다. 퇴출 위기에 내몰린 상장기업은 주가를 끌어올려 최종 상폐 요건에서 탈출해야 하는데 쉽지 않은 게 현실이다. 지정 후 90거래일 중 연속 45거래일 이상 상폐 기준을 웃돌아야 하는 만큼 매우 까다롭다. 관리종목이 100개 안팎까지 늘 가능성이 크다는 게 중론이다. 관리종목 지정 자체가 ‘낙인’으로 작용하는 현실도 상폐 탈출을 어렵게 하는 요인으로 꼽힌다. 부실한 상장기업의 신속한 퇴출이 혁신기업을 원활히 지원하는 지름길이라는 데는 이견이 없다. 특히 그간 시총이 적고 변동성이 심한 동전주 등이 심심찮게 주가 조작에 악용됐던 코스닥 시장에선 나머지 건실한 상장기업에 대한 투자심리가 개선되는 반사 효과도 기대된다. 코스닥에선 최근 20년간 1353개사가 신규 상장되는 동안 415개사가 퇴출당하는 ‘다산소사(多産少死)’ 구조가 이어지면서 성장기업의 사다리 역할과는 거리가 멀다는 지적을 끊임없이 받아왔다. 코스닥 지수가 30년 전 출범 당시 기준점인 1000포인트를 한 달 넘게 밑도는 현실과도 무관치 않다. 증시 체질을 ‘다산다사(多産多死)’로 개선해야 하지만, 퇴출에만 무게가 너무 쏠리다 보니 불필요한 사회적 비용을 유발하고 있다는 지적도 제기된다. 당장 시총 기준은 당초 한국거래소 방침보다 6개월 앞당겨져 7월부터 시행됐고, 최종 코스피 500억원·코스닥 300억원 적용 시점도 내년 1월로 종전보다 1년이나 빨라졌다. 결국 최근 관리종목으로 지정된 몇몇 상장사가 법원에 효력정지 가처분을 신청했다. 상폐 결정 후 가처분을 신청하는 게 보통인데, 관리종목 지정 단계에서부터 법적 대응에 나선 것은 매우 이례적이다. 실제 상폐 사례가 나올 것으로 전망되는 오는 10월부터 소송은 봇물이 터질 것으로 우려된다. 관리종목 지정에 반발한 기업들이 상폐 기준의 급격한 상향을 문제 삼고 있는 만큼 대응할 시간을 충분히 줄 필요도 있어 보인다. 나아가 투자자 피해를 고려해서라도 당국은 더욱 강화된 시총 기준을 예정대로 적용할지 신중을 기하길 바란다. 상폐 추이를 예의주시하면서 벤처·중소기업계 의견 수렴도 게을리하지 않길 기대한다. 벤처·중소기업계 지적대로 시총이나 주가 등 정량지표만으로 혁신기업의 미래가치를 재단하는 것은 섣부르다. 연구·개발(R&D) 역량을 비롯한 기술력, 새로운 시장의 창출 등 성장 가능성, 재무상태, 고용과 수출 등 미래 가능성까지 함께 살펴보는 복합적인 평가가 필요하다. 퇴출 기준의 무게중심도 외형 지표에서 지배구조 등 본질로 점차 바꿔가는 노력도 기울여야 할 것이다. 나아가 상장기업이 일시적인 시장평가만으로 재도전의 기회까지 잃지 않도록 제도적인 미비점은 없는지 꼼꼼히 살펴봐야 한다. 코스닥이 벤치마킹한 미국 나스닥은 상장 기준을 강화하고 있지만, 기업의 이의신청 등 보완장치도 촘촘히 준비해 왔다. 더불어 수익을 만드는 데 긴 시간이 걸리는 기술기업 특성을 반영해 옥석을 가리는 기준도 합리적으로 설계하는 데 힘썼다. 테슬라는 2010년 나스닥 상장 후 10년간 흑자를 기록하지 못했어도 퇴출을 면할 수 있었는데, 기술평가가 좋으면 적자를 봐도 상장을 폐지하지 않는 원칙이 확고히 자리 잡은 덕이다. 당연히 테슬라에 장기간 투자해 온 일반주주도 잭팟을 터뜨렸다. 혁신기업에 투자해 놓고도 언제 상폐 대상이 될지 몰라 마음을 졸여야 하는 우리로선 부러운 대조되는 환경이 아닐 수 없다.

SF 소설가 아이작 아시모프는 가장 좋아하는 작가를 꼽으라면 언제나 먼저 언급하는 인물이다. 어린 시절부터 그의 소설 속 미래상에 매료돼 작품을 수도 없이 읽어왔다. 개인적으로 특별한 이 작가가 1992년 타계한 지 30여년이 지난 지금 세계적 주목을 받는 모습이 낯설면서도 반갑다. 그가 주목받는 이유는 간단하다. 평생 다룬 핵심 소재가 인공지능(AI)이기 때문이다. AI와 로봇이 만드는 미래, 그 과정의 기술적·철학적 문제는 그의 소설을 관통하는 주제였기에 AI 시대에 그가 다시 소환되는 것은 놀랍지 않다. 특히 작품에 빠짐없이 등장하는 ‘로봇공학의 3원칙’은 해외 언론이 전문을 그대로 인용할 만큼 관심을 받는다. 3원칙은 모든 AI 로봇에 적용된 안전장치로, ‘인간에게 해를 끼치거나 위험을 방관해서는 안 된다’, ‘인간의 명령에 복종해야 한다’, ‘자신을 보호해야 한다’는 3개 항으로 구성된다. 이를 어겼다고 인지한 AI가 손상을 입을 만큼 강력한 내부 제어장치다. AI 발전으로 규제 목소리가 커지는 지금, 이 원칙이 재조명받는 이유 역시 굳이 설명이 필요하지 않다. 주목할 점은 아시모프가 ‘규제가 있으니 AI는 완벽하다’고 말하지 않았다는 점이다. 그의 소설 대부분은 3원칙이 완벽히 작동함에도 발생하는 문제들을 다룬다. 대표적인 것이 초지능 AI ‘머신’이 등장하는 단편 ‘불가피한 갈등’이다. 인류를 위해 세계 경제를 대신 운용하는 머신은 특정 반AI 집단이 인류에게 해를 끼칠 것이라고 자체 판단해 은밀히 피해를 준다. 인류를 위한다고 믿기에 이 행동은 3원칙에 위배되지 않는다. 그런데, 이 판단이 옳다고 어떻게 확신할 수 있을까. 인류가 나아갈 방향을 포함한 다수 윤리적 문제들은 수많은 논쟁과 사회적 합의가 필요한 영역이다. 기술로 인한 인류 진보를 굳게 믿었던 생화학박사 아시모프가 “이런 판단을 기계가 온전히 내릴 수 있는가”라는 질문을 정면으로 던졌다는 점이 의미심장하다. 이 의문은 AI 규제 논의가 한창인 지금 더 활발하게 제기되고 있다. 스튜어트 러셀 버클리대 인간양립형AI센터 소장은 최근 논의 중인 AI 규제가 철학적 질문 없이 기술적 땜질에 머무른다며 “의약품 규제 체계를 만드는 데 한 세기 가까이 걸렸다. AI에 대해서는 우리는 그와 비슷한 것조차 갖고 있지 못하다”고 직격했다. 더 큰 문제는 이 논의가 인류의 미래가 아닌 빅테크의 이익에 좌우될 수 있다는 점이다. 파이낸셜타임스 칼럼니스트 에드워드 루스는 최근 글에서 “실적이 좋은 AI 기업들은 규제와 폐쇄형 모델을 선호한다. 그들은 AI를 위한 식품의약국(FDA)을 원한다”면서 최근 미국 등에서 확대되는 규제 논의조차 빅테크들의 ‘밥그릇 지키기’에 동원되고 있다고 꼬집었다. 자유롭게 AI의 소스 코드를 공유하고, 함께 발전을 도모하는 오픈소스에 대한 지지 역시 공동의 발전에 대한 고민 대신 앞서나가는 기업에 대한 견제 차원에서 전략적으로 활용되고 있다. 철학적 성찰이 배제된 규제 논의의 빈자리를 철저히 시장논리가 채우고 있다는 것이다. 이 문제는 해외에만 국한되지 않는다. 한국은 지난 1월 포괄적 AI 규제인 ‘AI 기본법’을 세계 최초로 전면 시행했다. 그러나 반년이 지난 지금도 “무엇을 규제하고 누구에게 책임을 지우는지조차 불분명하다”는 지적이 이어진다. 규제의 정신은 담았지만 인권보호 의식은 미흡했다는 비판도 받는다. 결국 모두 ‘철학의 부재’에 대한 목소리들이다. 규제가 아무리 정교해도 해석할 주체의 철학이 없다면 끝내 결과가 어긋나고 만다는 아시모프의 경고, 미래 AI의 강국인 한국 역시 귀담아들어야 하지 않을까.