1년 넘게 연재해온 '아프리칸 드림'이 끝을 맺는다. '검은 대륙'에 살고 있는 한인들은 왜 이곳에 왔으며 어떻게 살고 있는지를 살펴보는 것이 이번 기획취재의 목표였다. 국내 언론사상 아프리카의 한인들을 현지 취재로 집중 조명한 것은 처음 있는 일이었다. 15개국 주요 도시를 돌아다닌 50여일, 그리고 주 1회씩 글을 실어온 지난 1년 반 동안 필자는 자나깨나 아프리카와 함께 살아왔다. 미진한 취재를 보충하느라 국제전화와 우편물, 이메일을 각국의 한인들과 수없이 주고받았다. 취재 과정도 그랬지만 아프리카 곳곳에 사는 다양한 한인들의 삶을 선별-소개할 때마다 기자는 고심할 수밖에 없었다. 진출 역사가 아직 짧은 편인데다 확연히 드러난 성공 스토리보다는 성취를 꿈꾸며 땀 흘리는 모습,'현재 진행형'의 사연이 훨씬 많았기 때문이다. 그래도 이곳에는 미국이나 캐나다 같은 선진국의 한인과 달리 더욱 역동적이고 다양한 삶이 있었다. 숯장수에서부터 공장을 여럿 거느린 그룹회장까지. 그 중에는 우여곡절을 겪으면서도 비교적 단기간에 기반을 닦은 이들과 한걸음 한걸음 착실하게 사업을 넓혀온 이들도 적지 않았다. 그런가 하면 미개한 땅으로 쉽게 생각하고 덤볐다가 낭패를 본 이들, 갖가지 사기 피해자들, 경제사범으로 도피 중인 불법 체류자도 많이 있었다. 한인들의 아프리카 진출은 1960년대 후반으로 거슬러 올라간다. 그 시초는 라스팔마스를 거점으로 대서양에 진출한 원양어업 선사와 선원들이었고, 비동맹 외교에서 비롯된 정부 파견 의사와 태권도 사범들도 한인사회 조성에 일조했다. 70년대부터 중동붐을 타면서 국내 경제가 성장하고 무역이 활발해지자 무역업자나 코트라, 상사 주재원이 늘었고, 90년대 이후엔 선교사들도 가세했다. 한인들이 몰려 사는 곳은 주로 대도시였다. 더러는 봉사활동이나 종교적인 헌신을 위해 오지에서 땀을 흘리는 이도 있었지만 대개는 도시에서 기반을 닦고 있었다. 개인사업으로는 80년대 초부터 붐을 일으켰던 사진현상소를 경영하는 이가 곳곳에 많이 있었지만, 식품은 물론 어구(漁具)나 문구, 완구류, 휴대전화 판매 등으로 점차 다양화하는 추세였다. 가발업은 아프리카 전역에서 한인들이 주도하고 있었다. 도시 흑인 여성 대부분이 가발을 애용하고 있으니 거대한 가발시장은 한국인의 독무대나 다름없었다. 무역업 등으로 사업을 하는 이는 흔했지만 80년대와 90년대 초같이 의류 잡화 등을 한국에서 컨테이너로 실어와 장사하던 방식은 이제 거의 자취를 감추었다. 한국산이 '싸구려 중국제품'에 밀려 가격 경쟁력을 잃었기 때문이다. 대신 제재업이나 비닐공장, 플라스틱 공장이나 빙과류, 주사기 생산공장 등 소규모 제조업에서부터 생선가공 등의 큰 기업체로 성장해가는 사례가 적잖게 눈에 띄었다. 가나 에티오피아 등 각지에서는 도로나 정유시설 등 토목-건설업에 진출하는 대기업의 활약상도 보였다. 여행 후 절실히 느낀 점은 우리 사회의 아프리카 이해가 너무나 빈곤하다는 것이었다. 방송 등 언론에 자주 소개되는 아프리카의 모습은 여전히 미개하고 야생동물의 낙원이라는 내용 위주다. 그러나 아프리카 곳곳의 주요 도시는 규모나 개발 정도의 차이는 있지만 서울이나 부산의 모습과 크게 다르지 않다. 오히려 자연환경이 더욱 쾌적하고 살기 좋게 느껴지는 곳도 적지 않다. 도시마다 이미 휴대전화가 보급되고 있고, 큰 도시에선 인터넷 카페도 늘어가고 있다. 아프리카의 자원과 산업, 그 엄청난 잠재력은 물론 현지인의 문화와 삶의 의식에 대해서조차 우리는 무지한 편이다. 프랑스와 영국 벨기에 등의 오랜 식민지 생활을 겪은 탓에 이들에겐 백인에 대한 콤플렉스가 엿보인다. 백인들은 여전히 '매스터(주인)'로 호칭되고 있었고 여기저기서 기반을 닦은 한인들도 덩달아 매스터로 대접받고 있었다. 한편으론 나라마다 외국의 원조를 당연시하는 풍토가 만연해 있었다. 걸핏하면 그들은 손을 벌린다. 선진국 대사관은 물론 한국대사관에도 온갖 사안마다 지원을 요청하는 문건이 쇄도한다. 장사를 하고 공장을 운영하는 이곳 한인들은 강-절도의 표적이 돼 애써 번 돈을 털리는 일도 흔했다. 그래도 한인들의 적응력과 투지, 생활력엔 탄복하지 않을 수 없었다. 권총강도 사건이 잦아 백인들이 아예 얼씬도 하지 않는 요하네스버그 도심의 우범지역에서도 한인들은 버젓이 가게를 차려놓고 흑인을 상대로 장사하고 있었다. 아프리카의 도토리가 한국에까지 수출되는가 하면, 한국산 주사기 바늘이나 과속차량 감지기가 아프리카 곳곳에 수출되고 있었다. 참으로 흥미롭고 경이로운 일이었다. 이주 역사는 짧아도 한국인은 아프리카 곳곳에서 남다른 삶의 기반을 닦아가고 있는 것이다. 필자는 감히 외치고 싶다. "젊은이들이여! 기회가 닿거든, 아니 기회를 만들어서라도 세계로 나가라. 배낭여행이라도 나서 보라. 할 수만 있다면 아프리카와 같은 새로운 기회의 땅에서 땀흘려 보라. 이 비좁은 나라에서 일자리를 못 구한다고 왜 상심하는가. 그대들의 무한한 가능성과 잠재력을 왜 그저 생존을 위해 탕진하려 하는가. 저 넓은 땅에서 할 일을 찾아 보라. 저기서 10년을 땀흘린 뒤의 성취와 보람은 아마도 한국에서 10년을 바쳐 얻은 그것보다 훨씬 클 것이다." /차준영기자jycha@segye.com

<아프54/이집트6/대우차와 동일방직> ''세계경영''의 기치를 들고 해외시장 개척에 앞장섰던 대우의 몰락은 우리 모두에게 충격이고 아픔이었다. 대우그룹 종사자들이 직접 겪은 ''해체''와 정리해고의 고통은 더욱 참담했을 것이다. 하지만 국내에서 그 아픔을 삭히기는 그나마 나았을 지 모른다. 고통을 나눌 사람이 주변에 많이 있었으므로. 해외에서 땀흘려 기반을 닦던 이들, 낯선 땅에서 그 브랜드의 명예와 자존심을 걸고 일해온 이들은 어떠했을까. 현지시장을 사수하고 뒷마무리를 감당해야 하는 절박함과 비장함이 더하지 않았을까. 카이로의 대우차 조립공장에서 만난 몇몇 한인들의 표정에는 그런 아픔과 착잡함이 진하게 베어있었다. 카이로 거리에서는 아프리카의 다른 어느 나라보다도 한국산 자동차가 많다. 자주 보이는 차종은 대우의 라노스. 누비라와 레간자도 종종 눈에 띈다. 대우자동차 이집트 현지법인(Daewoo Motor Egypt,SAE)이 만드는 이들 승용차는 이집트인들에게 가장 인기있는 차종이다. 98년 조립생산생산을 시작해 바로 이듬해 자동차 시장의 45%를 장악할 만큼 폭발적인 인기를 누렸다. 국내 대우그룹이 해체되면서 매출이 주춤했지만 요즘도 일본차나 유럽차를 제치고 25%대의 선두를 달리고 있다. 부품업체와 딜러, 정비소 등을 포함하면 1만명 이상이 대우 관련 업체에 종사한다. "공장을 세우기 전 94년부터 3년간은 한국에서 완성차만 가져와 판매했지요. 그런데 수입차에 붙이는 관세가 워낙 높아 판매가 부진하자 96년 이집트인 사업가와 60대 40으로 합작계약을 맺고 조립공장을 세웠습니다." 공장의 자금과 관리업무를 맡고 있는 김학준 부장의 얘기다. 완성차는 수입관세가 100%. 하지만 국산화율 45%만 되면 평균 관세가 30% 이하로 낮아지므로 아예 현지생산에 나섰다는 것이다. 97년 4월 헝가리 지사장으로 있다 이곳에 부임한 이현일씨(전 현지법인 사장, 현 GM대우 상무)는 말뚝 하나 없는 모래 벌판에서 정지작업부터 시작해 공장을 세웠고 지난해 3월까지 회사를 이끌었다. 카이로 교외 ''6번째 10월''공단에 있는 이 공장은 12만2000㎡(약 3만6000여평)의 땅에 건물 면적은 2만2000㎡. 직원수는 1100여명이다. 공장에서는 공정을 따라 차체와 부품조립, 용접, 도장작업이 이어진다. 전체의 자동화 비율은 약 10%. 한국내 90% 수준에 비하면 매우 낮다. 하지만 인건비가 싼데다 고용효과를 높여야 할 필요 때문에 애써 자동화에 나서지 않는다고 한다. -회사 규모가 꽤 커 보이는데. ▲연간 외형 매출이 1억3000달러(1500억원)쯤 된다. 매출이나 고용 규모로 이 나라 민간기업중 10위 안에 든다. -단기간에 이곳 자동차시장을 주도할 수 있었던 배경은. ▲외국인 투자자 가운데는 개도국 시장을 ''먹튀(먹고 튀는)''쪽으로 생각하는 경향이 많다. 자동차업체도 적은 투자로 큰 성과를 원하다 보니 차량 모델은 으레 자기 나라에서 단종(斷種)되는 모델을 가져온다. 그렇지만 우리는 처음부터 신종 모델로 품질을 고급화하면서 소비자의 눈길을 끌었다. 마케팅과 서비스에도 공을 들여 다른 회사보다 압도적인 우위를 확보했다. -한국인은 몇명인가. ▲한동안 9명쯤 주재했는데, 지금은 법인장 이영철 전무와 구매담당 노녹래 부장, 나까지 3명이 있다. 초기 몇년간은 다들 주당 평균 90시간을 일해 왔다. 매일 밤늦게 퇴근하고 한달에 하루만 쉬면서 죽기살기로 달라붙어 일하다 보니 힘든 여건을 뚫고 기반을 닦은 셈이다. 자동차 사업은 전방위 사업이다. 제품개발에서부터, 광고 판촉, 사후 서비스 등 복잡한 구조다. 힘들지만 일단 선순환 기반 위로 올라서면 가속도적인 승수효과가 생긴다. 차량은 요즘 한달에 1000대쯤 팔린다고 한다. 값은 라노스의 경우 미화 1만300달러, 누비라는 1만3300달러, 레간자는 2만3300달러. 이집트에선 부유층이 아니면 엄두를 낼 수 없는 수준이다. 승승장구하던 이곳 대우차 현지법인의 진로와 관련해 요즘 안팎의 관심이 쏠려있다. 지엠이 국내 대우자동차를 사들이면서 인수대상에서 이집트 현지법인을 빼놓은 때문이다. 제외된 현지법인은 독자생존 또는 일정기간 운영후 철수하게 돼있다. 김부장은 이와 관련 "하고픈 말은 많지만 지금은 때가 아니다"며 말을 아꼈다. 회사의 말단 사원이라도 땀흘려 일하던 곳을 떠나야 한다면 그 착잡한 심정이야 오죽하겠는가. 하물며 대우맨으로 혼과 열정이 담긴 일터를 다른 주인을 찾아 넘겨줘야 할 처지라면…. 취재중 기자의 가슴 속에 한동안 뜨거운 기운이 치솟았다. 대우의 기업주는 몰락했다. 그렇다고 "세상은 넓고 할 일은 많다"는 구호와 함께 해외시장을 개척하던 이들의 열정까지 스러질 수 있으랴. 그 투지와 열정은 더욱 타오를 것이다. 새로운 제2-제3의 세계경영의 주역이 곳곳에 등장할 것이다. 분야 분야마다 보람과 번영을 꿈꾸는 한인들이 줄기찬 도전에 나설 것이다. /차준영기자 jycha@segye.com <동일방직> 이집트는 세계적인 원면 생산국이다. 연간 25만∼28만ｔ이 생산되는데, 특히 질좋은 초장면(超長綿)이 많이 난다. 카이로에 진출한 동일방직 이집트법인(DIB-Egypt,LLC)은 이 원면을 재료로 연간 원사 5만3000추를 생산해 그 대부분을 유럽지역에 수출한다. 생산규모로는 이집트 전체 물량의 2%쯤이지만 유럽 수출량으로는 15%를 차지할 만큼 성가가 높다. 방직공장에서는 원면 구입에서부터 실을 만들고 감는 공정이 24시간 3교대 작업으로 이뤄진다. 직원은 560여명. 한국에선 방직공장 생산직에 여성이 대부분이지만 여기선 남자들뿐이다. "이슬람 풍습에 따라 여자들에겐 야근을 시킬 수 없습니다. 현장에는 여직원 10여명이 있지만 기계청소같이 낮에 일하는 이들뿐입니다." 문화와 생활방식의 차이는 공장 운영에 적잖은 숙제가 돼왔다. 강경태(37) 과장은 이집트인 근로자의 결석이나 지각이 워낙 잦아 인센티브제를 활용해왔다고 한다. 한달 동안 결근을 하지 않는 직원에게는 월급의 10%쯤을 수당으로 주고 팀별로도 출근율이 높으면 수당을 더해준다. 연중 1달 이상 지속되는 라마단 금식기간에는 결근이 없으면 20%까지 추가 수당을 준다. 이런 제도 덕분에 처음 60∼70%였던 출근율이 요즘은 95%를 유지하고 있다. 회사는 다달이 가장 열심히 일한 근로자 2명에게 상패와 함께 100파운드(EGP)씩을 부상으로 주고 팀별 수당도 더해준다. 근로자의 월급은 평균 100달러 수준. 한국인으로는 파견 3년째인 김경연(50)대표와 강과장 육현진 대리 등 7명이 있다. 대개 가족과 함께 와 있는데, 3∼4년이면 귀국한다. 5년이 넘으면 한국 생활에 적응하기 어렵기 때문이다. /차준영기자

취재진을 위해 이집트박물관과 기자의 피라미드 등지를 안내해준 이순출(여.45)씨는 이런 종교적 토양 속에서 성장한 이집트인 이함 모하마드 파라그(38)씨와 살고 있었다. 이미 결혼생활 10년에 자녀가 둘이다. 한국인과 이집트인 부부. 국제결혼이 흔해졌다고는 하지만 이슬람권과의 결혼은 희귀하다는 생각 때문에 자연히 궁금한 것을 묻지 않을 수 없었다. -남편을 언제 어떻게 만났나? ▲국내에서 간호전문대를 졸업한 뒤 2년간 병원 간호사로 일했고 1985년부터 4년간 한국 근로자들이 많이 파송된 사우디아라비아에서 근무했다. 귀국할 무렵 선후배 간호사들과 함께 지중해 여행에 나섰는데, 중간에 이집트에서 우연히 파라그씨를 만났다. 여행객인 우리를 무척 친절하게 도와줘 호감을 갖게 됐다. 귀국 후 가끔 편지를 주고 받다 사랑하는 사이가 됐다. -언어와 문화가 달라 사랑을 키워가기가 쉽지 않았을 텐데. ▲결혼 전 몇년간은 양가의 반대가 완강해 갈등과 고민의 나날을 보냈다. 남편은 3남매중 장남이었다. 이집트 사회에서는 아들이 일곱살 연상의 외국인 여자와 결혼한다는 것은 도저히 용납될 수 없었다. 시아버님께서 눈물을 흘리면서 만류했지만 결국 아들의 뜻을 꺾을 수 없었다. 남편은 한국에 와서 우리 부모에게도 간절히 청혼해 승락을 받아냈다. 요즘 한국에는 아이들과 2년에 한번 정도 들르는데, 친정 부모님이나 조카들도 무척 좋아한다. -이슬람의 일부다처제와 관련해 견해차는 없었나. ▲결혼 전 남편은 이미 나만을 사랑하기로 마음을 정하고 있었다. 이슬람 국가에서는 부인을 여럿 두는 남자가 더러 있지만 이런 경향은 많이 줄었다. 절대다수 여성들이 이를 원치 않기 때문이다. -시집생활에 어려움은 없었는가. ▲살림을 해본 경험이 없어 처음엔 부담감이 컸다. 조리법이나 식생활이 우리와 전혀 다른 시댁에서 부엌일이라곤 음식준비에 바쁜 시어머니 옆에서 그저 시중들고 설겆이를 하는 게 고작이었다. 그래도 시어머님께서는 무척 대견해 하고 친척들에게 늘 며느리 자랑을 하셨다. 아마도 아랍 여성들보다 조금은 부지런했던 게 시어머님의 사랑을 받은 이유가 아니었을까 생각한다. 아랍 사회에서는 아들을 선호하지만 장남이라고 하여 한국처럼 부모를 모시지는 않는다. 결혼 후 6개월만에 시부모께서 마련해준 집으로 분가를 했다. -종교는? ▲남편과 결혼하면서 이슬람을 믿게 됐다. 한국인으로 여기 살면서 서방과 이슬람권을 편견없이 바라보게 됐다고 생각한다. 자기 종교의 우월성을 내세우면서 남을 배척한다면 갈등과 투쟁을 자초할 수밖에 없다. 이점에서 기독교인이든 이슬람교인이든 일부 종교인의 자성이 필요한 것 같다. -관광가이드 생활은 언제부터 해왔나. ▲첫애를 낳은 뒤 94년부터 8년쯤 했다. 이집트는 세계 4대문명의 발상지인데다 모세가 성장한 곳이어서 한국의 성지 순례객도 많다. 유적이 많고 역사도 워낙 방대해 사실 관광가이드는 쉽지 않은 직업이다. 그간 이집트를 공부하고 체험하면서 찾아오는 한국인들에게 이를 전하는 게 큰 보람이었다. 이씨처럼 이집트인과 가정을 이루고 사는 한국인은 10여명. 대체로 이곳에 나와 살다가 결혼해 다들 열심히 산다고 한다. 이씨는 지난해 영국 런던으로 이주해 또 다른 타향살이를 하고 있다. 남편은 이집트 항공의 런던지사에 근무하면서 승객-승무원의 식음료품의 예약-납품 등을 관리 감독하고 있다. 이씨 자신은 요즘 집안 일에 전념하며 초등학교 4학년인 아들과 다섯살난 딸을 키우고 있다. 정들면 고향이라 했던가. 이젠 이집트가 고향처럼 느껴진다. 가끔 고국의 옛 친구들과 산천이 가슴에 저리도록 그리워질 땐 그만 눈시울이 붉어지기도 한다. 그래도 어쩌랴. 여기에 피붙이가 있고 이곳이 땀흘려 가꿔온 삶의 보금자리인데…. 이젠 세상이 한마을이라는 생각으로 모국에의 그리움을 달래본다. 조만간 다시 카이로에 돌아가면 한국인에게 이집트를 소개하는 가교역을 더 멋지게 해낼 수 있지 않을까 하는 상념에 젖어보기도 한다. /차준영기자 jycha@segye.com

<아프 52/이집트4/가전업체 엘 쏠라시아의 한국인 CEO 이진영(李珍泳)씨> 카이로 도심 타하리르 광장 부근의 압둘라지즈 전자상가. 서울의 용산 전자상가와 비슷한 이곳은 약 2㎞에 걸쳐 전자제품 상점이 이어진다. 상점 입구마다 TV와 냉장고, 컴퓨터 등을 포장한 상자가 잔뜩 쌓여있고 안에는 물건을 구경하거나 흥정하는 인파로 북적인다. 상가 중앙에 대규모 매장을 갖춘 ''압둘 엘 하팁 스토어''의 직원 사미르 무타와(29)는 "여기선 유럽이나 일본 것보다 LG나 삼성 제품이 훨씬 잘 나간다"면서 "한국산 휴대전화는 최고의 인기 품목"이라고 말한다. 4∼5년 전만 해도 유럽의 강자 노키아가 거의 독점하던 휴대전화 시장을 지난해부터 삼성이 앞지르더니, 올해는 시장의 절반을 차지할 만큼 급성장했다는 것이다. 그의 가게는 한국제품이 매출의 절반 이상을 차지하는데, 이유는 "품질이 좋고 값은 싸기 때문"이란다. 카이로에서 인기를 끄는 한국산 전자제품 가운데는 직수입되는 것보다 현지에서 조립생산되는 것이 많다. 조립생산 업체로는 삼성과 제휴해 TV 등 주요 전자 제품을 현지 판매하는 기업 엘 쏠라시아(El Tholathia Group)가 있다. 이 회사는 30여년 역사를 지닌 가전-유통업체로 일본의 파나소닉, 샤프, 히타치 조립공장 등 8개 자회사를 거느린 대기업. 직원수가 2000명에 이른다. 이집트인 야쿱 나시프(Yacoub Nassif.71) 회장이 그룹 오너지만 핵심 최고경영자(CEO)는 한국인 이진영(李珍泳.51)사장이다. 98년 삼성 조립공장 설립 때부터 일해온 이 사장은 엘 쏠라시아 그룹을 이집트 가전업체 2∼3위로 올려놓은 주역이다. 카이로 북동쪽 라마단 10번가, 그의 공장은 1만4000㎡(약 4200여평)의 부지에 세워진 5층짜리 건물이었다. 공장은 TV 비디오 냉장고 세탁기 에어컨 등 삼성 제품 조립라인을 갖추고 있다. 직원은 200명. 그룹의 연간 매출 1억5000만 달러 가운데 이곳 조립공장의 매출은 약 4000만달러다. 올들어 LG사출기 1300ｔ짜리와 1800ｔ짜리 등 여러대를 들여놓고 각종 플라스틱류와 캐비넷을 만드는 사업도 착수했다. 이씨는 한국외대 영문과를 졸업한 뒤 미국 등지에서 LG전자 해외영업에만 20년 경력을 쌓아 왔다. "95년부터 3년간 카이로에서 일하다 귀국을 앞두게 됐습니다. 외국생활만 해온 두 딸이 한국 가면 학교생활에 잘 적응할지 걱정하던 참에 스카우트 제의를 받았지요. 이곳 그룹 회장이 가업으로 전자제품 사업을 확장하던 때였습니다." 처음 그가 한 일은 허허벌판의 사막에 공장을 세우는 일이었다. 설계와 건축 과정은 물론 갖가지 설비의 통관과 직원의 선발-교육을 두루 진두지휘했다. 착공후 2년만인 99년 5월 마침내 TV생산라인이 가동을 시작했다. 많을 땐 하루 1100여대까지 만들었는데 요즘은 보통 400∼500대씩 생산한다. 한달에 5000대쯤 팔리고 있다. 고가품인 양문(兩門) 여닫이 냉장고는 9.11테러 후의 불황 속에서도 연간 2000∼3000대씩 팔렸고, 올해는 4000대쯤 팔릴 전망이다. 이 밖에 진공청소기 에어컨 등의 매출도 꾸준히 늘고 있다. 물론 이같은 실적이 절로 이뤄질 리 만무하다. 경영자로서 처음부터 효율적인 생산-판매-관리를 따지기엔 이집트인들의 생활방식은 너무 달랐다. 이집트인이 흔히 쓰는 ''마 알라이쉬(괜찮아, 뭘 그래)''라는 말은 그들의 의식을 잘 드러내는 듯했다. 매사를 서두르지 않고 관용적인 아랍식 ''만만디''가 그들의 생활에 배어 있는 것이다. 일처리가 늦는 일이 다반사였고 지각-결근도 흔했다. 불량률을 낮추고 일의 숙련도를 높이자면 직원들의 의식과 근무태도부터 바꿔야 했다. "처음 실적에 따른 차등 인사고과제를 시도하다 거센 저항에 부딪혔지요. 알라신 앞에 모든 인간이 평등한데 어떻게 다른 사람이 ''나''를 평가해 차별대우할 수 있느냐며 반대론이 거셌습니다." 그룹 사장단 회의에서는 새로운 제안을 내놓을 적마다 힐난을 받기도 했다. ''당신이 이집트인 정서를 얼마나 안다고 이런 비현실적인 방안을 내놓느냐''는 시각이었다. 서로 입씨름한다고 해결될 일은 아니었다. 결과로 보여주는 수밖에…. 그는 공장 직원을 15개조로 나눠 조별로 3개월 정도면 달성할 과제를 스스로 선정케 한 뒤 그 성과에 따라 현금으로 포상을 했다. 날이 갈수록 직원들의 근무태도와 생산성이 눈에 띄게 좋아졌다. 요즘 TV등의 불량률은 0.4%. 이 정도면 한국내 가전업체 못지 않은 수준으로 평가된다. 그의 양문 냉장고 사후 서비스안도 색다른 시도였다. 고객이 이사할 때 냉장고를 옮겨주고 재설치까지 책임지겠다는 서비스였다. 고가품을 많이 파는 외국의 선진 가전업체도 이런 서비스까지 해주지는 않는다. 주변에선 ''지나친 게 아니냐''고 했지만 막상 고객들의 반응은 무척 좋았다. 매출도 부쩍 늘었다. 그는 노사관계에서 별다른 어려움을 겪어보지는 못했다. "미국이나 유럽사람들에 비하면 이집트인은 가족과 인간관계의 교감을 훨씬 중시합니다. 정서적으로 한국인과 비슷한 점이 많아요. 직원을 형제자매처럼 여기고 관심을 기울이면 노사관계는 좋아지게 돼있습니다." 일에는 엄격한 그지만 직원들과 자주 얘기를 나누며 개개인 사정이나 집안일까지 자상한 관심을 기울여 왔다. 땀흘려 일하는 이들이 고맙고 대견스러워 자연히 베푸는 쪽으로 마음을 쓰게 된다고 한다. "아프리카에서 사업을 하자면 위험 요소가 적지 않습니다. 정정불안이나 사회불안도 많습니다. 소니 같은 쟁쟁한 일본업체들이 선뜻 직접 투자에 나서지 않는 것도 바로 이 때문이라고 봐요. 물론 투자금 회수가 중요하긴 하지만 여기에만 급급해서는 시장개척이 어렵지요. 이제는 서로 주고 받는 시대, 함께 잘 살아야 하는 시대 아닙니까. 위험부담이 있더라도 그 나라 복지와 사회 환원에 힘이 되고 재투자하는 적극적인 사고를 해야 합니다." 그가 하루 회사에서 일하는 시간은 15∼17시간. 그는 자신의 월급이 현지인 기술자 50명 분과 맞먹는다는 사실 때문에라도 회사를 위해 혼신의 힘을 쏟아 왔다. 지난 20여년은 오로지 일 속에 파묻혀 지낸 세월이었다. 가정을 보살필 겨를도 없었지만 그래도 부인 정순영(45)씨의 내조로 두 딸 하연(21) 수연(19)이 잘 자라줬고 이들은 이제 멀리 미국 코넬대 장학생으로 화공학과 컴퓨터과학을 공부하고 있다. 나이가 들면서 이씨는 새로운 소명을 느끼고 있다. 오랫동안 해외시장을 개척하며 겪은 생생한 체험과 글로벌 경영의 노하우를 언젠가는 고국의 젊은이와 사업하는 이들에게 전수해줘야겠다는 꿈이다. 이 때문에 그는 주말을 이용해 몇년째 대학원 공부에 매달려 왔다. 2001년 경영학 석사학위를 받은 그는 올 가을부터 알렉산드리아 대학에서 박사과정을 밟을 생각이다. /차준영기자 jycha@segye.com

<아프51/이집트3/카이로의 화방에서> 카이로 도심의 나일강변은 아름다운 야경을 자랑한다. 여기 저기 늘어선 수상선박과 강변의 호텔, 유서깊은 이슬람식 옛 건물이 어울려 휘황한 불빛을 발하고 있다. 이국의 밤풍경에 이끌려 취재진이 강변을 산책하고 있을 때 마차를 모는 두 청년이 시내 구경을 하지 않겠느냐고 물었다. "1시간에 50파운드(E￡,약 1만2000원)." 요금을 미리 흥정한 취재진은 마차에 올랐다. 도심의 거리엔 자동차가 많았지만 그래도 마차가 다닐 만한 여유는 충분했다. "이 건물은 이집트박물관, 저쪽은 아메리칸 대학교." 20대로 보이는 젊은 마부는 여기저기 돌면서 눈에 띄는 큰 건물을 가리키며 설명해주려고 애썼다. 강변의 화려한 모습과 달리 이면도로쪽은 칙칙하고 어두컴컴한 곳이 많다. 그는 저녁마다 몇 시간씩 이처럼 마차에 관광객을 태워 돈을 번다고 했다. "요즘은 호텔이건 택시건 손님이 너무 없다. 우리도 늘 외국 손님을 태우곤 했는데 벌이가 영 시원찮다." 9.11테러, 그리고 ''테러와의 전쟁''이후 이슬람권인 이집트 카이로에도 외국인 관광객이 격감했다고 한다. 호텔은 방값을 내리고 항공사는 국내선 비행기값을 내려가며 관광객 유치에 안간힘을 쓰고 있다는 것이다. "내 친척이 개인박물관을 운영하는데 볼거리가 많다. 여기서 가까우니 원한다면 구경시켜주겠다." 마부 옆자리에 앉은 청년의 제의에 따라 우리는 시몬 시티의 알 하룬이라는 곳에 들렀다. 막상 안으로 들어서니 박물관이라던 곳은 골동품점을 겸한 화방이었다. 벽에는 파라오와 왕비의 무덤에서 발견된 각종 벽화와 문양 등을 파피루스에 옮겨놓은 크고작은 그림이 잔뜩 걸려있고 그 밑에는 가격표가 붙어있다. 작은 것은 200달러, 큰 것은 400달러까지 적혀 있다. 40대 초반쯤 됐을까. 사버 하룬이라는 주인이 우리를 보고 반긴다. 일본에서 몇년간 이집트 고대문화를 소개하며 대학강사로 지낸 적도 있다고 한다. 그는 취재진에게 파피루스에 그림을 그리는 과정과 염료 등에 대해 하나하나 설명해줬다. 큰 그림은 염료가 마르기를 기다려 계속 칠해야 하기 때문에 완성되기까지 몇주가 걸리고, 파피루스의 두께와 질도 각양각색이라고 했다. 땅바닥에 그림 십여장을 펼쳐 놓은 그는 "호감이 가는 것 하나씩 골라보라"고 했다. 우리는 얼결에 한장씩을 가리켰다. 한동안 그는 취재진의 영문 이름을 고대 이집트 상형문자로 어떻게 표기하는지를 설명한 뒤 그림 여백에다 우리 이름을 써 넣었다. "한국에서 온 친구들에게 이 그림을 싸게 주고 싶다. 여러분 형편대로 줄 수 있는 금액만 주면 된다. 어느 정도를 줄 수 있겠는가." 난처한 제안이었다. 어떤 그림이 마음에 드느냐고 물은 뜻이 바로 여기 있었던 것인가. 그는 그림값을 청하면서도 ''친구들''의 뜻과 형편에 따른다는 말을 거듭 강조했다. "당초 살 생각은 없었다. 기왕 그림에다 우리 이름까지 써넣었으니 100달러면 사겠다." 그는 실망한 듯 벽에 붙은 여러 그림과 가격표를 가리켰다. "일반 손님이라면 한장에 최소한 200달러에 판다. 그러나 친구들에게는 2장에 반값인 200달러로 하자. 여기 있는 여동생이 바로 내일 결혼식을 올리기 때문에 현금이 꼭 필요한 형편이다." "미안하다. 우리는 장거리 여행을 하다보니 현찰이 바닥났다. 지갑에 있는 돈은 보다시피 이게 전부다." 몇차례 줄다리기 끝에 우리는 이를 100여달러에 샀다. 며칠 뒤 카이로 공항 대기실. 한 한국인 청년이 둘둘 만 파피루스 그림을 들고 있기에 구경을 했다. 카이로에서 유학중인 대학생이었다. 그는 우리 것과 비슷한 신문지 크기의 그림 한장에 30달러를 줬다고 했다. 헐값인 줄로만 알았던 우리 그림보다 더 싼 값이다. 바가지를 쓴 것인가. 그림을 팔고자 애쓰던 화방 주인의 자태가 눈에 선하다. 그림 위에 우리 이름을 써넣은 것이나, 돈은 주는 대로 받겠다던 그의 속뜻은 무엇이었을까. 옛 아랍인의 후예다운 계산된 ''상술''이었을까, 아니면 한국서 온 ''친구''에게 그 나름의 호감과 진심을 갖고 대한 것이었을까. 불경기가 길었다니 골동품상도 무척 쪼들렸으리라. 게다가 동생의 혼사까지 치르자면 가장으로서의 시름도 깊었을테고…. 강가에서 날아오르는 새를 향해 활시위를 당기는 남자와 이를 지켜보는 여인의 모습. 파피루스 그림을 볼 때면 카이로의 화방에서 만난 오누이의 얼굴이 함께 떠오른다. /차준영기자 jycha@segye.com <카이로의 한인들> 이집트의 1인당 GNP는 약 1200달러. 전체 인구 6250만 가운데 3∼4% 되는 상류층은 물건 값을 따지지 않을 만큼 초호화생활을 즐긴다. 그러나 대졸자의 초임이 보통 월 500∼700파운드(약 12만원)로 빈곤층이 많다. 중학교까지 무상 의무교육인데 문맹률은 40%나 된다. 이집트 당국은 외국 투자업체에 대해 5년간 세금을 면제해주고 부가세를 5년간 면제해주는 등 적극적인 유인책을 쓰고 있다. 이에 힘입어 동일방직과 대우자동차 등이 현지에 진출해 있다. 한인들은 70년대 중동 붐이 불면서 이곳에 터를 잡기 시작했다. 한인회도 아프리카 다른 어느 곳보다 빠른 1979년 결성됐다. 현재 카이로에 거주하는 한인은 약 200세대 800여명. 주로 상사 주재원과 동일방직 대우자동차 건설업체 임직원, 요식업과 여행사 등 현지사업자, 선교사 유학생 등이다. 몇년 전만 해도 이곳의 한인 규모는 약 1200명에 이르렀다. 그러나 2001년의 9.11테러 이후 불경기가 이어지자 다수가 철수했다. 이곳에 사업기반을 둔 한인들은 비교적 안정된 생활을 누리고 있다. 특히 한인 식당이 많아 카이로에만 열 곳이 넘는다. 한인식당 손님의 70∼80%는 이집트인이나 외국인이라고 한다. 한인 진출역사가 긴 만큼 이곳 카이로한국학교도 79년 문을 열었다. 오랫동안 남의 건물을 빌려 쓰던 한국학교는 수년간 현지 한인들의 모금과 정부 지원에 힘입어 98년 카이로 신시가지 동부의 까따미아에 부지 5276㎡를 마련, 2000년 9월 2층짜리 교사(校舍)를 완공했다. 학생수는 초등생 30명. 교사 5명과 영어 미술 음악 등의 강사 5명이 가르치고 있다. 수업은 국내 초등교와 같은 주당 35시간인데 그중 10시간이 영어시간이다. 이 학교 박병진 교장에 따르면, 초등과정을 마친 학생들은 거의 카이로시내 국제학교로 진학하고 여기서 중등과정을 마치면 대개 한국에 특례로 진학하거나 일부가 미국대학으로 유학하고 있다. /차준영기자

"명사십리 해당화야… 명년춘삼월에 다시 피건만 우리 인생 한번 가면 다시 오기 어렵다…" 상여 앞에서 소리꾼이 부르는 우리네 길노래처럼 고대 이집트의 사제들도 죽은 이를 위해 가락을 읊었다. 저승 가는 길 부디 두려워 말고 편히 가라고, 그대에게 신의 가호가 함께 할 터이니 안심하라고. 그러나 우리의 길노래가 ''한번 가면 다시 오기 어려운'' 이승과의 하직을 전제한 것이었다면, 저들의 가락은 또다른 삶 곧 부활과 영생을 비는 주문(呪文)이었다. 그들이 믿은 부활은 육체와 다시 결합해야만 이뤄지는 것이었다. 이 때문에 그들은 죽은 자의 영혼이 깃들 육체를 영원히 썩지 않을 미라로 만들었다. 죽은 이의 내장을 걷어내고 70일간 천연 소다수 속에 유해를 담갔다가 씻어낸 뒤 지하묘에 고이 보존했던 것이다. 수많은 왕족과 귀족이 죽은 뒤 미라가 됐다. 이집트의 미라는 바로 수천년을 이어온 그들의 꿈, 영생과 부활에의 집념이었다. 카이로에서 남쪽 비행기로 약 1시간 걸리는 곳. 나일강을 낀 도시 룩소는 신왕국 시대(BC 1550∼1075) 이집트의 수도였다. 본래 이름은 알 룩소로 ''궁전의 도시''라는 뜻이었고 그리스인들은 테베라고 불렀다. 룩소는 고대 이집트 문명의 위용을 유감없이 드러낸다. 카르나크신전과 룩소신전에 줄지어 선 돌기둥과 하늘로 치솟은 오벨리스크, 거대한 석상들…. 게다가 주체할 수 없을 만큼 널려있는 신전의 파편과 잔해 더미만으로도 수천년 번성했던 옛 파라오들의 권세와 영화가 어떠했는지를 실감케 해준다. 나일강 건너 해 지는 서쪽 산자락에는 왕가의 지하 무덤이 자리잡고 있다. 무덤이 몰려 있는 ''왕들의 계곡''이나 ''여왕들의 계곡'', 하셉수트 여왕의 장례신전 주변은 하나같이 황량하다. 나무 한 그루 풀 한포기 찾아볼 수 없는 황갈색 민둥산 밑이다. 신왕국시대 왕들의 무덤은 거대한 피라미드 방식 대신 이렇게 지하에 건설됐다. 푸른 숲속 양지바른 곳에 봉분한 우리네 왕릉과는 판이한 모습이다. 이 부근에서 발견된 고대 파라오와 여왕 등의 무덤은 60여기. 이 가운데 투탄카멘왕과 람세스 6세, 람세스 2세가 가장 사랑했던 네페르타리의 무덤 등 몇몇 곳만 일반에 개방돼 있다. 발굴 당시 소년왕 투탄가멘을 제외하고는 모든 무덤의 부장품이 도굴된 상태였다. 그러나 도굴군의 비상한 재주로도 훔쳐가지 못한 것이 있었다. 무덤의 출입구에서 현실(玄室)에 이르기까지 벽과 기둥에 새겨놓은 갖가지 그림과 상형문자들, 그리고 더러는 미라를 감싼 천 속에 끼워져 보존된 ''죽은 자의 책'' 등 파피루스의 장례문서였다. 이야말로 고대 이집트인의 생사관, 죽음 이후 새로운 영생에의 꿈을 생생히 기록해놓은 값진 유물이었다. 무덤 속 그림과 함께 새겨진 상형문자는 문외한으로선 도무지 알아볼 수 없는 내용이다. 전문가들에 따르면 대부분 죽은 이의 장례절차와 주문, 저승에서의 심판과 부활 등을 묘사한 것이다. 죽은 자의 영혼은 해가 진 서쪽 어두운 지옥의 계곡에 모였다가 배를 타게 된다고 한다. 낮동안 태양을 싣고 항해하던 태양신 라(Ra)의 배는 밤이 되면 영혼을 태우고 저승으로 간다는 것이다. 독사와 요괴가 우글거리는 암흑의 바다를 건너 배는 저승에 닿는다. 영혼들은 저마다 아홉 계단을 올라 오시리스의 법정에서 심판을 받게 된다. 땅의 신 게브와 하늘의 신 누트의 아들이었다는 오시리스. 그는 본래 누이동생 이시스와 결혼한 뒤 이집트를 다스렸으나 아우 세토에게 살해돼 나일강에 버려졌다. 이시스는 남편의 토막난 시신을 찾아낸 뒤 생기를 불어넣어 소생시켰고, 부활한 오시리스는 저승을 다스리는 왕이 됐다고 한다. 오시리스 신앙은 옛 이집트에서 널리 성행했다는데, 그리스 작가 플루타르코스의 ''이시스와 오시리스에 관하여''에 기록돼 전해지고 있다. 오시리스의 법정에는 저울이 놓여 있다. 저울 한쪽에는 진리를 상징하는 타조의 깃털이, 다른 한쪽에는 죽은 자의 심장이 올려진다. 죽은 자가 생전에 진리와 양심대로 살았는지를 판별하는 것이다. 심장이 무겁거나 가벼워 저울이 기울면 오시리스 뒤에 있던 괴물이 달려나와 심장을 먹어치워 버린다. 심장을 잃은 이는 바로 지옥으로 떨어진다. 저울이 수평을 이루면 천국에 갈 자격을 얻게 된다. 이들 영혼은 다시 라의 배를 타고 어둠을 뚫고 나와 빛의 세계에서 부활하게 된다. 맑은 물이 흐르고 기름진 땅에 온갖 과일이 풍성한 곳, 증오와 죄악이 없는 세상에서 그들은 영생을 누린다는 것이다. 옛 사람과 달리 이슬람을 신봉하는 오늘의 이집트인은 결코 미라를 만들지는 않는다. 하지만 그들의 신앙 속에도 천국과 지옥이 있고, 부활에의 꿈이 살아 있다. 이점은 기독교 신앙도 흡사하다. 아브라함의 후손들이 이집트에서 자그마치 400여년을 지냈고, 파라오와의 갈등 끝에 유대인을 이끌고 이집트를 탈출한 모세가 바로 여기서 성장했다는 사실은 이집트 신앙과 유대 신앙 사이에 상당한 접촉이 있었음을 짐작케 한다. 중동지역에서 태동한 유대교와 기독교, 이슬람교가 모두 구약 성경을 뿌리삼고 있다는 점도 흥미롭다. 이들 종교의 내세관 속에는 옛 오시리스 신앙과 습합의 과정이 있지 않았을까. 피라미드와 룩소의 신전, 왕들의 계곡, 미라…. 이들은 하나같이 내세의 향한 간절한 꿈의 소산이었다. 이집트의 유물은 유대교나 기독교, 이슬람의 유적과는 전혀 다른 모습이지만 그 바탕에 깔린 내세관은 어쩐지 닮은 꼴로 보인다. 적어도 부활과 영생, 천국에의 염원에 관한 한. /차준영기자 jycha@segye.com <산 자의 땅이 된 ''죽음의 도시''>고대 이집트인이 태양과 오시리스를 숭상했다면 오늘의 이집트인은 유일신 알라와 달을 숭상한다. 현재 카이로 시내에만 이슬람 사원이 1000개가 넘을 정도로 인구의 절대 다수가 이슬람 신앙을 갖고 있다. 이들은 태음력인 이슬람력에 맞춰 생활한다. 카이로 시내에는 이슬람 공동묘지인 ''죽음의 도시''가 있다. 수십년 또는 수백년 된 가족묘마다 집처럼 담이 쳐져 있고 마당에는 비석이 줄지어 있다. 그 밑에 죽은 자가 묻혀 있는 것이다. 부자집의 가족묘는 이슬람 사원 양식으로 웅장하고 화려하지만 가난한 이들의 묘는 칙칙한 잿빛 돌담 안에 아무런 장식도 없이 비석만 덩그러니 서있다. 이 지역 일대는 그러나 더 이상 죽음의 도시가 아니다. 산 사람들, 농촌을 등지고 모여든 가난한 이들이 이곳을 차지하고 있다. 찾아오는 후손이 없어 방치된 묘가 바로 산 자의 집으로 재활용되고 있는 것이다. 몇만 또는 몇십만이 사는지 공식 통계조차 없다는 이곳은 카이로에서 대표적인 우범지역으로 알려져 있다. 해질녘 죽음의 도시 위에 시나브로 어둠이 내려앉는다. 부유한 자와 가난한 자의 주검은 과연 얼마나 다른 것일까. 삭아지면 똑같은 흙이 되는데…. 오갈 데 없는 빈민에게 보금자리가 된 묘지. 산 자와 죽은 자가 스스럼없이 공유하는 이 공간. 극과 극이 한데 모인 이색지대에서 한 이방의 나그네는 엉거주춤 서성이다 상념에 젖은 채 발길을 돌렸다. /차준영기자 <사진>고대 유적도시 룩소 ''왕들의 계곡''에 있는 한 지하무덤 내부. 벽과 기둥에 내세와 관련된 갖가지 그림과 상형문자가 새겨져 있다.

이집트에는 세계 7대 불가사의 가운데 두 가지가 있다. 고대 쿠푸왕 때 세워진 대피라미드와 알렉산드리아의 파로스 등대가 그것이다. 옛 파라오와 왕족의 무덤인 피라미드는 80여기가 남아 있다. 그 중에서도 카이로 남서쪽 15㎞ 떨어진 기자의 대피라미드는 가장 큰 규모를 자랑한다. 밑바닥의 한 변이 230ｍ, 높이는 146ｍ에 이른다. 여기에는 1.5∼2ｔ짜리에서부터 15∼16ｔ에 이르는 돌 230만개가 들었는데 전체 무게가 자그마치 700만ｔ이라고 한다. 10ｔ짜리 화물트럭으로 70만대 분이다. 이 거대한 돌 더미를 4550년 전에 과연 어떻게 깎아서 운반하고 저리 높이 쌓아올릴 수 있었는지 경이를 느낄 수밖에 없다. 옛 문물의 자취를 한데 모아놓은 이집트박물관은 볼거리가 무척 많았다. 소장품이 자그마치 16만여점. 구미 각국에 숱한 유물을 빼앗기거나 넘겨주고도 그들은 전시공간이 부족할 만큼 넘치는 유물을 갖고 있었다. 파라오의 혼이 실린 듯한 수많은 석상과 미라, 저승에서의 또 다른 삶에 대한 다신교적 신앙이 담긴 그림과 상형문자 등의 부조물, 4500년 전 파피루스에 무언가를 적으려는 사관(史官)의 석상에서부터 왕족이 쓰던 가발과 콘돔에 이르기까지 참으로 다양한 유산이었다. 이곳 박물관 전시물 중 하이라이트는 파라오 투탄카멘왕의 지하무덤에서 나온 유물들. 룩소(그리스명 테베)에 있는 60여개 왕묘가 모두 도굴된 것으로 드러났지만 이것만은 유일하게 원형대로 발견됐다. 1922년부터 6년의 작업 끝에 이 무덤에서만 동상 이륜마차 침상 의자 배모형 등의 유물 3000여점이 발굴됐다고 한다. 투탄카멘은 BC 1333∼1323년 왕위에 있었다. 9세 때 왕이 돼 19세때 숨졌다. 이 왕묘의 발굴은 여러 모로 극적인 호기심을 자아낸다. 도굴되지 않은 엄청난 양의 유물. 미라의 복수인 듯 괴질에 걸려 비명에 가는 영국 귀족과 발굴단 관계자들…. 이런 상상을 부추긴 것은 발굴작업에 거금을 댄 캐너번 경이 발굴이 끝나기 전에 패혈증과 폐렴으로 급사했고 그의 맹견도 주인 옆에서 죽은 때문이었다. 죽을 당시 그의 모습이 참혹해서였는지 "미라를 본 사람들은 제 명까지 살지 못한다"는 흉흉한 소문이 돌았다고 한다. 그러나 발굴 참가자들이 다른 사람들과 비슷하게 평균 70세까지 살았다는 연구 결과까지 나왔으니 ''미라의 저주''는 한낱 호사가와 언론의 부풀린 얘기임이 분명하다. 이집트의 유적지는 수천년 동안 부장품을 탐낸 이집트인과 외국인들에게 도굴과 약탈의 표적이 됐다. 룩소 등지의 왕묘마다 주민의 도굴이 잦아지자 BC 1000년경 사제들은 사람의 접근이 힘든 산허리에 왕과 왕녀들의 미라를 한데 모아 숨겨 놓았다. 당시에 이미 금은으로 된 부장품은 거의 도굴돼 미라 외에는 다른 유물이 별로 없는 상태였다. 피라미드 건설자들도 외부인의 침입을 막으려고 입구를 화강암 덩어리로 감춰 놨지만 도굴범의 침입을 막을 수는 없었다. 기자의 피라미드는 1100여년 전 이미 도굴된 상태임이 확인됐다. 여행자와 농부들이 입구를 찾아내 컴컴한 지하통로를 기어올랐으나 현실(玄室)에는 파라오의 텅 빈 석관만 있을 뿐 부장품 하나 찾아볼 수 없었던 것이다. 도굴과 약탈은 이 지역을 장악했던 로마와 비잔틴의 황제들에게도 이어졌다. 오벨리스크 스핑크스와 석상 등 역사적 기념물은 제국의 수도로 옮겨져 시가지의 장식품으로 전락했다. 19세기와 20세기 초까지 이집트 주재 외국 영사들과 그 하수인들은 갖가지 유물을 헐값에 사들여 프랑스와 영국 등 본국으로 빼돌리는 데 앞장섰다. 그러나 약탈만 자행된 것은 아니었다. 프랑스의 장 프랑수아 샹폴리옹(1790∼1832) 같은 언어학자는 생애를 바쳐 고대 이집트의 상형문자를 연구한 끝에 완벽한 해독의 길을 열었다. 죽었던 문자가 부활하면서 수천년간 잠자고 있던 미라와 피라미드 스핑크스도 깨어났다. 인류의 기억 저편에 매몰됐던 유물들이 마침내 살아 숨쉬게 되었다. 고대문명의 비밀이 하나하나 실체를 드러냈고 옛 사람의 혼까지도 되살아난 것이다. 유적의 탐사와 발굴 복원은 바로 그런 혼을 되살리는 작업이었다. 20세기초에 시작된 나일강의 댐공사로 필레섬이 수몰 위기에 몰리자 유네스코는 무게 2만7000ｔ의 유적을 해체해 부근 섬의 높은 지대로 옮겨 복원했다. 이어 1960년에도 아스완댐 건설로 나일강변에 있는 누비아지역의 모든 유물과 유적이 물에 잠길 위기에 빠지자 고고학자들과 유네스코는 이를 구하려고 범세계적인 보존운동을 폈다. 당시 8년간 침수 위험지역에 대한 고고학적 탐사가 벌어졌으며, 아부심벨의 신전 등 20여곳 유적이 보다 높은 장소로 옮겨졌다. 문명의 고리는 꿈으로 이어진다. 꿈에서 꿈으로. 그것은 나일강보다 더 길고 도도한 꿈의 흐름일 것이다. 고대의 사제들은 신의 아들인 파라오의 새로운 ''환생''을 위해 그 시신을 미라로 만들었다. 몇천년이 돼도 ''썩지 않는 몸''을 만든 것이다. 거대한 돌을 깎아 피라미드와 스핑크스, 신전과 오벨리스크를 세우고 석상들을 만든 것은 누 천년의 세월에도 스러지지 않을 제국의 번영과 영생에의 희구였다. 뒤늦게 이를 가져다 소장하거나 치장하려는 현대인의 욕심은 또 무엇일까. 몇백년 묵은 것보다 몇천년 된 유물을 더 중히 여기는 것-이는 나도 모르게 옛 사람의 영생의 꿈에 더부살이하려는 본성 때문이 아닐까. 이 거대한 문명의 흐름 속에서 나는, 우리는 과연 무엇을 꿈꾸며 살고 있는 것일까. 기자의 피라미드, 룩소의 신전과 왕묘, 야외 곳곳에 널려 있는 이집트의 고대 유적들은 그런 물음을 거듭 던져주고 있었다. /차준영기자 jycha@segye.com

아디스아바바 시내는 먼지가 많이 흩날린다. 비포장 도로가 많은데다 땅이 메마른 탓이다. 여기저기 건축공사와 도로공사를 벌이는 곳도 많다. 아프리카에서의 토목-건설공사는 지역 여건에 따라 적잖은 고충이 따른다. 무더위와 말라리아 장티푸스 같은 질병, 치안불안, 게다가 인부들의 낮은 생산성도 장애요인이 되곤 한다. 이런 어려움을 딛고 낯선 에티오피아의 고원이나 사막지대의 도로건설 현장에서 한인들이 땀흘리고 있다. 에티오피아에 진출한 한국 건설업체로는 경남기업이 대표주자다. 이 회사는 97년 아디스아바바 국제공항 건설공사를 수주한 이래 지금까지 곳곳에서 도로포장 등 토목-건설 공사를 벌여왔다. 대부분 정부가 발주하는 공사다. 여기저기 공사현장에 투입된 포장-덤프 트럭 등 장비는 약 400대. 현장에서 일하는 한국인은 모두 50명이다. 중기(重機)를 다루는 기능직 한인들은 거의 이곳에 온지 2년이 넘었다. 현지인 직원은 약 1100명, 공사 규모에 따라 임시 고용하는 인부는 요즘 1500명쯤이다. 이 나라 토목-건설 공사는 대부분 세계은행(IBRD) 등 국제기구의 차관으로 이뤄지는 것. 외국 건설회사로는 중국 3개사를 비롯해 남아프리카공화국-프랑스-그리스 회사 등이 진출해 있는데, 업체간 수주 경쟁이 치열하다. "최근 중국 업체가 두각을 나타내고 있습니다. 중국인은 인건비가 훨씬 싸니까 헐값으로 입찰에 나서면 우리로선 경쟁하기가 부담스럽지요." 아디스아바바에 온지 3년이 넘은 국중수(37) 구매담당 과장은 과일값과 인건비 외에는 현지 물가가 비싼 편이라고 했다. 공산품은 전적으로 수입해 쓰다 보니 값이 높을 수밖에 없다는 것. 이 회사 1공구 공사현장에서는 아디스아바바 교외 모조에서 아와시라는 도시까지 160여㎞를 왕복 2차선과 노견까지 포장하는 작업이 이어지고 있다. 비좁은 기존 도로포장을 깎아낸 뒤 다시 다지고 확대포장하는 공사다. 99년 공사를 시작해 올 연말쯤 마무리될 예정이다. 현재 공정의 80%가 진척됐고 아와시쪽 30여㎞만 남은 상태. 경남기업은 이 현장에 장비 150대와 인력 700명을 투입 중이다. 이들 가운데 한인은 관리직과 기능직 등 24명."여긴 1800∼800ｍ 고지라 기후가 괜찮은 편입니다. 마무리 공사만 남은 2공구(아와시∼지와네 구간) 쪽은 사막을 끼고 있는데다 지대가 낮아 아침에도 30도, 낮기온이 보통 45도까지 올라 갑니다. 살인적인 더위라서 밖에서 오래 일하기 어렵습니다." 뙤약볕 속에서 일하다 보면 맨살이 익는다.습기가별로없어후텁지근하지는않지만 숙소에선에어컨을켜야잠들수있다.현지인은물론한인들도간혹말라리아장티푸스에걸려어려움을겪기도한다. "이곳 사람은 예의가 바르고 어른을 공경합니다. 일을 시키면 하긴 하는데 답답할 때가 많아요. 숙련도가 떨어지고 생산성이 낮습니다. 조금만 머리를 쓰면 될 일을 잘 모르겠다고 가만히 있어요." 1공구에서 포장담당 주임으로 일하는 원정희(60)씨는 처음 현지인 기술자들에게는 분야별로 하나부터 열까지 일일이 지시하고 결과를 확인해야 했다고 한다. "한 2년 지나니 숙달돼서 요즘엔 웬만한 것은 시키는 대로 잘 해냅니다. 기술이 많이 필요한 분야 외에는 현지인들이 대개 해내고 있습니다." 원씨는 79년 대우에 입사한 이래 영종도 건설현장에서 잠시 일한 것 외에는 쿠웨이트 자마이카 리비아 파키스탄 등 해외건설 현장에서만 20여년을 지내왔다. "해외생활을 많이 해서인지 국내에 있으면 오히려 답답합니다. 국내 적응도 만만치 않은 것 같고 나이도 들어 차라리 바깥생활이 속편합니다." 그는 부인과 아들 둘이 대구에서 살고 있다고 했다. 공사에 필요한 골재는 부근 웰렌치티 돌산에 세운 자체 공장에서 조달하고 있었다. 한국에서 가져온 시설로 세워진 공장이다. 이상구 현장소장은 "도로공사는 국책사업이지만 외국 업체가 하는 일이어서 그런지 노조의 요구 조건이 많다"고 했다. 출퇴근을 버스로 하게 해달라거나 공사장에 먼지가 나지 않게 해달라는 주문 등등…. 회사는 현지인 근로자 대표들과 이런 요구 사항을 놓고 한달에 두번씩 노사회의를 갖고 서로의 입장을 조율한다. 이곳에선 몇년 전까지만 해도 치안문제가 가장 골치 아픈 숙제였다. 공사장에 보관해둔 기름이 없어지는 일이 다반사요, 총기로 무장한 강도가 출몰해 한국인 직원이 탄 지프차를 벌집처럼 만든 적도 있었다. 몇년 전 현장 근로자 3명은 오자마자 이런 살벌한 분위기를 보고 아예 사표를 내고 귀국하기도 했다. 공사장에서 일하는 직원들은 메인 캠프 숙소에서 함께 지낸다. 휴무일은 한달에 딱 하루. 유흥거리가 따로 없는 이곳에선 직원 생일 등을 자축하며 향수를 달래곤 한다. 워낙 오지여서 인터넷 등 정보통신의 혜택은 꿈꿀 형편이 못된다. 1주일에 한번씩 숙소에서 가족과 전화 통화하는 시간이 가장 기다려지는 시간이다. /차준영기자 jycha@segye.com <올 완공앞둔 ''명성메디컬센터''> 아디스아바바에는 국립병원이 5곳, 어느 정도 규모를 갖춘 민간병원은 8∼9개뿐이다. 수도권 인구 600만명이 이용할 병원시설로는 턱없이 부족하다. 이곳에 한국의 명성교회(담임 김삼환목사)가 세운 명성메디컬 센터가 올해 완공된다. 2만7500평 부지에 막바지 공사가 한창인 병원 건물은 본관 2층 입원실 3층 등 연건평 2000여평. 150개 병상에 외래진료소와 수술실, 엑스레이실, 응급실 등을 갖출 예정이다. 의료진으로는 현지 의사를 주축으로 한국 유럽 등지의 의료선교팀도 참여할 계획이다. 20여년간 네팔 방글라데시 스리랑카 등지에서 의료선교활동을 펴온 강원희(70)원장이 지난해부터 병원 설립준비에 박차를 가하고 있다. 95년부터 건설공사를 지휘해온 김병수(53)씨는 "93년 교회인사 15명이 호텔비 등을 아껴 기근 대책에 부심하는 이곳 정부에 3만달러를 기부했는데, 당시 총리가 의료분야 지원을 요청한 게 병원 건립을 추진하게 된 계기가 됐다"고 말한다. 명성교회측은 그간 정부로부터 병원터를 기증받은 뒤 수차례 관계자의 현지 답사를 거쳐 96년부터 본격적으로 병원건립에 나섰다. 건설비는 거의 헌금에 의존해왔는데 국내의 외환위기 때문에 한동안 자금조달에 어려움을 겪기도 했다. 건설에 나선지 장장 7년. 막바지 공사는 특히 현지의 자재가 부족해 유리 알루미늄 등 마감재료 일체를 수입해 진행하고 있다. 오랜 산고 끝에 드디어 한국인의 손으로 아프리카에 병원이 서는 것이다. 메마른 땅을 적시는 단비처럼, 퍼도 퍼도 마르지 않는 샘처럼 의료혜택에 목마른 이 땅의 환자들에게 싱그러운 생명의 인술을 펴줄 것으로 기대된다. /차준영기자 [사진]아디스아바바 근교의 모조에서 아와시까지 도로포장공사를 벌이고 있는 경남기업 직원과 현지 근로자들. /아디스아바바=최요한

<아프 47/에티오피아에서 인술 28년 유민철 박사> 아디스아바바 중심가 처칠로드의 블랙 라이언 병원. 건물로 들어가려던 취재진은 출입구에서 군복 차림의 경비원들에게 저지를 당했다. 여기서 일하는 한국인 의사 유민철 박사와 인터뷰 약속이 돼 있다고 설명해줘도 그들은 병원장의 취재 허가증이 있어야 한다며 가로막는 것이었다. 결국 유박사가 로비까지 내려와 허가증을 건네준 뒤에야 병원에 들어설 수 있었다. 옛 사회주의 시절의 사고방식이나 관행이 남은 탓인지 그들은 이런 간단한 일에도 시간을 허비하며 절차를 따지고 있었다. 블랙 라이언 병원은 에티오피아에서 가장 큰 국립병원이다. 병원 안은 진료를 기다리는 사람들로 붐비고 있었다. 건물 내벽 곳곳의 페인트 칠이 벗겨져 있어 한눈에 궁핍한 사정이 느껴진다. 성형외과 전문의 유민철(劉旻哲.62)박사의 사무실은 3층이었다. 유박사에겐 올해가 이디오피아 생활 28년째. 1975년 34살 때 이곳에 왔으니 청춘을 고스란히 바친 셈이다. 연세대 세브란스 병원에서 수련의 과정을 마친 그는 정부의 아프리카 파견 의사 모집에 자원했다. 인술에 목마른 곳에서 봉사하며 살고 싶었던 평소의 꿈 때문이었다. 부인 김숙자(60.당시 32)씨와 다섯살 난 딸, 세 살 난 아들도 함께 왔다. 당시는 솔로몬의 후손임을 자처하던 하일레 셀라시에 왕정이 군부 쿠데타로 무너진 직후였다. "아디스아바바 거리를 오가는 원주민은 거의 맨발이었습니다. 차도 별로 없고 기껏해야 낡은 오토바이가 고작이었지요. 구두통 들고 다니는 아이와 헐벗은 이들이 부지기수였습니다." 한국전쟁 때 우리를 도운 나라였지만 경제는 20여년간 뒷걸음만 거듭한 상태였다. 사회주의 군사정부가 에리트리아 등지에서 80년대까지 잇따라 내란과 분쟁을 겪으면서 그가 일하는 병원은 늘 부상한 군인들로 넘쳤다. 최대 800여 병상이 차고 넘쳐 병원 복도에까지 환자 700∼800여명이 수용될 정도였다. 총알을 제거하거나 다리를 절단하는 수술을 그는 수도 없이 했다. 본래 전공분야는 성형외과였지만 다급한 상황이 워낙 많다 보니 신경-정형외과 등 머리에서부터 발끝까지 온갖 수술을 떠맡았다. 요즘 병원을 찾는 환자는 사회주의 시절과 달리 약값은 물론 수술 장갑이나 반창고 비용까지 부담하는 형편이다. 하지만 이것마저 살 수 없는 환자도 흔하다. 이런 극빈자에게 그는 장갑 등을 거저 주곤 한다. 연신 고마워하며 눈물을 글썽이기까지 하는 이들…. 어떤 이는 나중에 찾아와 지푸라기가 묻은 달걀 10여개를 건네는 환자도 있다. 순박한 그들의 표정에서 그는 가슴이 뜨거워지는 감동을 맛보곤 했다. "입원 환자는 그나마 치료를 받을 수 있어 다행입니다. 일반 환자들이 여기 오려면 아직도 몇달씩 기다려야 해요. 빈 병실이 나오기만 기다리다 죽은 이도 많습니다." 이 나라에는 에이즈 환자가 300만명으로 추산되고 있다. 아디스 아바바는 더욱 심해서 시민 6명중 1명이 에이즈 환자다. 병원에서는 환자가 워낙 몰려 에이즈 검사도 없이 수술에 들어간다. 의사라도 수술 도중 자칫 바늘에 찔리거나 칼에 베일 수 있어 에이즈에 감염될 위험이 크다. 몇년 전 화상을 입은 소말리아 난민 환자를 수술할 때였다. 환자에게 가벼운 마취를 한 뒤 수술에 들어갔는데, 환자가 그의 팔을 치는 바람에 피 묻은 수술칼에 손을 베이고 말았다. 주위의 의사와 간호사들조차 안색이 바뀌었다. 떠돌이 난민 중에는 에이즈 환자가 많기 때문이다. 이 환자가 에이즈에 걸렸다면 그도 감염될 우려가 큰 것이다. ''아, 여기서 에이즈 바이러스에 감염된다면? 봉사하러 왔다가 내가 오히려 불치의 환자가 되는 것인가.'' 온갖 어려움을 참고 견뎌온 그였지만 갑자기 불안감이 엄습했다. 환자의 피를 채취해 에이즈 검사를 요청했다. 하루 뒤 결과가 나오기까지 착잡한 마음을 어쩔 수 없었다. 검사 결과는 ''음성''이었다. 다행히 환자는 에이즈 감염자가 아니었고 따라서 그도 감염 위험이 없는 것이다. 갑자기 사지를 벗어났다는 생각에 울음이 복받쳤다. 수술 도중 그는 이런 위험스런 고비를 두번이나 겪어봤다. 그동안 유박사는 병원에서 외과 전문의 150여명을 배출시켰다. 이제 그들이 앞장서 많은 환자를 돌보고 있다. 요즘 그는 종양환자와 화상환자 언청이 환자만 주로 보살핀다. 입천정이 바깥으로 드러난 환자, 얼굴이 기형인 환자를 수술해 흉하지 않은 정상적인 모습으로 살아가게 도와주는 것이다. 수술 뒤 좋아하는 환자들을 볼 때면 그는 뿌듯한 보람을 느끼곤 한다. "저야 병원 일에 묻혀 지내왔지요. 집안 일을 돌보지 못해 아내에게 미안하고 고마울 뿐입니다. 그 동안 가사는 물론 아이들 교육까지 거의 아내가 챙겨왔습니다. 얼마 전에도 집사람은 손자손녀들 돌보려고 몇달간 미국에 갔다 왔어요." 딸 채란(33)은 이곳에서 국제학교를 다니다 케냐 나이로비에서 고교를 마친 뒤 미국에 유학해 현재 보스톤 브랜다이스대 교수로 있다. 아들 준(31)도 시카고대에서 소련 유태역사를 연구한 뒤 하와이대 교수로 있다. 자녀가 미국에서 공부하는 동안 그의 월급은 거의 학비로 쓰였다. 그는 구약 성경 속에 나오는 아브라함의 아들 이삭을 좋아한다. 일생동안 우물을 파 다른 사람의 목을 추겨준 인물이기 때문이다. 그는 인술에 메마른 아프리카에서 평생 한 우물을 파온 것을 감사히 여기고 있다. 오는 6월이면 정부와 맺었던 2년 계약이 끝난다. 2년마다 갱신하는 계약을 그는 13차례나 연장해왔다. 이번이 정년을 앞둔 마지막 연장이다. "또 연장이 될지 모르겠습니다. 퇴임하면 언젠가는 고국에 돌아가야죠. 고국도 이제는 많이 변해 낯선 땅으로 여겨질 동도입니다만…." 달라진 고국땅에 돌아가면 여생을 어찌 보내야 할지 더러는 가슴이 설레이기도 한다. 그러나 내일 일은 아직 모르는 것. 또 다른 소명이 있다면 그는 정년 후라도 에티오피아에서 더 땀을 흘려볼 생각이다. /차준영기자 jycha@segye.com <정착한 교민은 소수 불과> 에티오피아는 사하라 이남의 아프리카 국가중 나이지리아에 이어 두번째의 인구 대국(약 6700만명)이다. 그러나 오랜 내전에 만성적인 가뭄과 흉년이 이어져 1인당 국민소득 100여달러에 불과한 최빈국이다. 1991년 멩기스투 공산정권을 무너뜨린 멜레스 신정부가 공기업 사유화와 해외투자 유치 등으로 시장경제체제를 도입하면서 최근 몇년새 비교적 높은 경제 성장률을 보이고 있다. 한인들은 90년대 중반부터 이주해 현재 경남기업 근로자 50여명과 납품업체인 자명실업 직원들, 국제협력단(KOICA) 단원 10여명, 선교사 가정을 포함해 모두 100여명이 살고 있다. 현지에 정착한 이로는 한국식당과 사진관 한의업 종사자 등 몇몇 가정에 그치고 있다. 97년 친지의 소개로 아들과 함께 이곳에 온 하옥선(44)씨는 레인보우 서울 식당을 차려 기반을 다졌다. 남편 박수철(49)씨는 3년 뒤 이곳에 와 YMCA 등에서 현지인 태권도 사범들을 지도하고 있다. 현재 아디스 아바바에는 태권도가 인기있는 스포츠여서 도장 20여곳이 성업중이다. 박씨 부부의 아들은 이곳에서 그리스계 국제고교를 마친 뒤 현재 캐나다 밴쿠버에서 유학중이다. 하씨는 "구매력이 약한 현지인만을 염두에 둔 사업은 아직 기반을 닦기가 쉽지 않다"며 "여기 식당 손님도 주로 한국인이나 일본인 중국인이 많다"고 했다. /차준영기자

에티오피아의 수도 아디스아바바는 우리나라의 초가을 같은 날씨를 보이고 있었다. 아침 저녁으론 서늘하고 낮에는 햇볕이 따갑다. 이 나라의 내륙 중심부는 2000∼3000ｍ의 고원지대인데 아디스아바바도 해발 2450ｍ나 된다. 이 때문에 적도가 가까운 곳인데도 늘 선선한 날씨를 보이는 것이다. 에티오피아의 면적은 112만여㎢. 한반도의 5배쯤 된다. 인구는 6700만명. 수도 아디스아바바에는 약 300만명이 산다. 1980년대까지만 해도 기근과 가난이 극심했던 이 나라는 90년대 이후 농업생산이 늘면서 최근엔 절박한 상황에서 점차 벗어나고 있다. 인구의 80% 이상이 농업과 목축에 종사한다. 아디스아바바는 ''새로운 꽃''을 뜻한다는데, 시내에는 화초는 물론 녹지도 적어 보인다. 주변 산도 헐벗은 모습이다. 고원지대인 데다 집집마다 숯과 나무를 땔감으로 쓰고 있어 나무가 많지 않다고 한다. 에티오피아는 아프리카에서는 드물게 5000년 역사와 고유한 문자를 가진 나라다. 4세기초부터 기독교가 전래돼 인구의 45%쯤이 기독교인이고, 35% 정도가 회교인이다. 일찍이 이집트와 터키 등은 물론 19세기 후반부터 이탈리아 영국 등 열강의 침략 속에서도 끈질기게 나라를 지켜왔다. 한국전쟁 때는 유엔군의 일원으로 군대를 파병해 120여명이 한국땅에서 숨졌고 600명이 다쳤다. 취재진이 에티오피아에 진출한 한국기업의 도로공사 현장을 찾아나서던 날. 아디스아바바 교외의 벌판은 황금빛이 완연했다. 띄엄띄엄 이어지는 농가에는 낟가리가 잔뜩 쌓여 있다. 가을걷이를 마친 우리의 옛 농촌과 흡사한 풍경이다. 소떼와 함께 일하는 농부들도 자주 보인다. 취재진은 도중에 차를 세워 한 농가를 살펴 보았다. 한 농부와 소년이 소 여섯 마리를 마당에서 계속 뱅뱅 돌리고 있다. 무얼 하는 것일까. 주변에는 쌓아놓은 누런 낟가리가 어른 키보다 높고 마당은 온통 짚더미로 가득하다. 취재진의 차를 몰던 현지인 운전사가 손으로 훑은 낱알을 보여준다. 조(糟)보다도 작은 노란색 알곡이다. "이건 ''테프(tef)''라는 곡식이다. 테프 가루는 이스트로 발효해 ''인제라''라는 빵을 만드는 데 쓰인다. 에티오피아 사람이 가장 즐겨 먹는 주식이다." 그는 소떼가 낟가리를 밟고 다니면서 테프의 알곡을 털어내고 있다고 했다. 도리깨나 탈곡기 역할을 소가 대신하는 것이었다. 알곡을 털고 남은 지푸라기는 소 여물이 된다. 소가 밟아서 탈곡을 하다니! 참으로 원시적인 방식이었다. 하루종일 이렇게 일해서 과연 얼마의 알곡을 거둘 수 있을까. 발로 밟아 작동하는 탈곡기라도 이보다는 훨씬 나을 터인데…. 모조라는 소도시에 이르자 마차를 탄 사람이 자주 보인다. 손님을 싣고 목적지까지 태워다주는 ''말택시''란다. 마차 뒤에는 페인트 글씨로 번호판까지 써붙였다. 정식으로 영업허가를 받은 차량인 셈이다. 요금은 대개 어느 마을까지 얼마라는 게 정해져 있다. 가까운 마을이면 50센트(약 75원)만 받는다. 이들 말택시는 차량이 많지 않은 중소도시에서 가장 흔한 교통수단이다. /차준영기자