“오늘 우리는 한국의 동료 예술인들과 하나의 언어로 이야기하고 있습니다. 바로 ‘전통문화’라는 언어입니다.” 지난 18일 서울 서초구 국립국악원 예악당. 화려한 러시아 전통의상을 차려입은 그젤 단원들이 ‘바리냐’, ‘카마린스카야’, ‘칼린카’ 등 러시아 민속무용을 선보였다. 이어 바보 온달과 평강공주의 이야기를 춤으로 풀어낸 한국 전통무용극 ‘궁’이 같은 무대에 올랐다. ‘파토스(Pathos): 열정과 공감’을 주제로 이틀간 열린 ‘2026 한·러 문화예술제전’의 마지막 무대였다. 러시아 전통무용을 대표하는 모스크바 국립 아카데미 무용극장 ‘그젤(Gzhel)’을 이끌고 한국을 찾은 마리나 표도로브나 쿠클리나 단장은 이날 세계일보와 만나 “각자의 나라가 가진 전통문화를 알리고 그 문화유산을 이어가는 것이 우리 예술인들의 공통된 사명”이라고 말했다. 쿠클리나 단장이 한국을 찾은 것은 2015년 이후 11년 만이다. 그는 “이번이 두 번째 한국 방문”이라며 “11년 전 한국에서 열린 문화축제에 참가해 여러 나라 예술단과 함께 공연했다”고 회상했다. 이어 “당시 젊은 단원들이 한국에서 열린 축제를 무척 즐겼던 기억이 난다”며 “다시 한국 무대에 설 기회를 얻어 매우 뜻깊다”고 말했다. 이번 공연은 한·러 문화예술계가 함께 마련했다. 러시아 문화부와 대한문화예술진흥협회, 한러대화(KRD)가 공동 주최했으며, 러시아 국립 공연기획기관 로스콘체르트와 주한 러시아대사관도 힘을 보탰다. 쿠클리나 단장은 이번 공연의 의미를 양국 간 문화교류에서 찾았다. 그는 방한에 앞서 “러시아와 한국의 문화교류는 양국 관계의 중요한 부분이자 국민 간 상호이해와 우호를 강화하는 강력한 수단”이라며 “우리는 통역이 필요 없는 언어, 춤이라는 언어로 서로 이야기한다”고 강조했다. 그젤은 이름부터 러시아 전통문화에 뿌리를 두고 있다. ‘그젤’은 모스크바 남동쪽 지역에서 수백년간 이어져 온 러시아의 대표적인 도자공예로, 흰 바탕에 코발트빛 청색으로 그려낸 문양으로 유명하다. 러시아 국민예술가이자 안무가인 블라디미르 자하로프는 1988년 그젤 공예 650주년을 계기로 극장을 창설했다. 이후 1993년 국립극장, 1999년 아카데미 지위를 얻었다. 그젤은 러시아 민속무용을 그대로 재현하는 데 머물지 않는다. 클래식 발레 기법을 바탕으로 러시아 각 지역의 민속춤을 무대예술로 재구성하고, 그젤 도자기의 청백색 문양을 비롯해 팔레흐 세밀화와 조스토보 장식화, 파블로보포사드 숄 등 전통공예의 색채와 조형미를 의상과 무대미술에 녹여낸다. 민속무용과 발레, 음악, 공예가 어우러진 종합무대예술인 셈이다. 그젤이 스스로를 ‘모스크바의 문화적 명함’이라고 소개하는 이유다. 2014년 소치 동계올림픽 문화프로그램을 비롯해 브릭스(BRICS)·상하이협력기구(SCO) 정상회의 관련 행사와 프랑스 칸 러시아예술축제 등에 참여하며 해외에서도 러시아 전통문화를 알려왔다. 쿠클리나 단장은 2013년부터 그젤을 이끌고 있다. 러시아 공연예술계에서 30년 넘게 활동하며 대학에서 예술사를 가르쳤고, 러시아연극예술아카데미(GITIS)에서 공연예술을 공부했다. 이후 모스크바 신드라마극장과 드라마·연출센터 등을 거쳤으며 러시아연방 ‘공훈 문화일꾼’ 칭호를 받았다. 쿠클리나 단장이 그젤을 이끌며 주력해온 것은 전통을 현대 관객과 연결하는 일이었다. 창립자 자하로프의 작품을 주요 레퍼토리로 이어가는 동시에 어린이 공연 ‘눈의 여왕’과 현대 안무 작품을 제작하고 영상·멀티미디어 기술도 적극 도입했다. 그는 “모든 무대 공연에는 하나의 역사가 담겨 있다”며 “여기에 영상과 같은 현대적인 시각기술을 더하면 그 이야기를 현대 관객에게 더욱 가깝게 전달할 수 있다”고 말했다. 이어 “우리는 오늘날의 관객에게 이해받기를 원한다”며 “특정 세대에 머물지 않고 모든 세대가 우리의 예술을 이해할 수 있어야 한다”고 강조했다. 쿠클리나 단장은 한국 전통무용에서도 러시아와 맞닿은 지점을 발견했다. 그는 “한국의 춤에는 수천 년을 거슬러 올라가는 깊은 역사적 뿌리가 있다는 것을 느꼈다”며 “먼 과거에서 시작된 전통이 오늘날까지 이어지고 있다는 점이 인상적이었다”고 말했다. 이어 “춤의 동작 하나하나에도 의미가 담겨 있었다”고 덧붙였다. 이 같은 전통의 만남은 무대에서도 이어졌다. 17일 그젤은 민속적 전통과 현대 안무를 결합한 ‘시간을 가로지르는 춤’을 선보였고, 18일에는 러시아 민속무용과 한국 전통무용극 ‘궁’이 한 무대에 올랐다. 행사 주제인 ‘파토스’에 대해 쿠클리나 단장은 “열정이 없는 예술은 존재하기 어렵다”며 “특히 무대예술은 열정 없이는 살아 있을 수 없다”고 말했다. 2022년 이후 한·러 정치·외교 관계가 경색되면서 양국 간 교류도 크게 위축됐다. 그럼에도 문화예술은 양국을 잇는 통로로 남아 있다. 러시아 문화부와 한국 문화예술계가 함께 행사를 마련하고 양국 예술인들이 서울에서 한 무대에 섰다는 점도 이런 맥락에서 의미가 있다. 쿠클리나 단장은 공연 성사에 힘쓴 양국 관계자들에게 감사를 전하며 게오르기 지노비예프 주한 러시아대사의 역할도 언급했다. 그는 “지노비예프 대사가 이번 공연이 성사될 수 있도록 많은 도움을 줬다”며 러시아 정부와 로스콘체르트에도 감사를 표했다. 이어 “한국에서 더 많은 공연을 하고 싶다”며 “러시아의 예술을 한국 관객들에게 더욱 자주 선보일 수 있기를 바란다”고 말했다.

해양수산부가 한국 수산물의 글로벌 인지도를 높이기 위한 ‘K-Seafood 글로벌 캠페인’을 진행한다. 이번 캠페인은 K-Culture의 글로벌 인지도와 영향력을 활용해 K-Seafood를 알리는 데 목적이 있다. 특히 K-POP 그룹 ‘제로베이스원(ZEROBASEONE)’을 캠페인 모델로 발탁해 전 세계 소비자들에게 한국 수산물의 매력을 알린다. 캠페인에는 ‘Give it a Kick, Dive into K-Seafood’라는 문구를 활용했으며, 광어·굴·김·전복을 담은 4편의 캠페인 영상을 공개했다. 광어 편은 면과 면이 만나는 모서리를 뜻하는 ‘각’을 테마로 ‘넘버원 광어의 월드클래스 각’이라는 문구를 담았다. 굴 편에서는 멋과 형태를 뜻하는 ‘폼’을 활용해 ‘가성비 끝판왕 굴의 폼 미친 클래스’라는 문구를 담았다. 김 편은 진심과 진짜를 뜻하는 ‘찐’과 연결해 ‘최상의 바삭함에 세계인이 반한 찐템’이라는 문구를 담았다. 전복 편은 ‘띵작’의 ‘띵’을 테마로 ‘먹는 순간 띵, 씨푸드계의 띵작 전복’이라는 메시지를 담았다. 각 수산물의 특징을 ‘각’, ‘폼’, ‘찐’, ‘띵’ 등의 표현과 결합해 풀어낸 것이 특징이다. 해양수산부 관계자는 “한류 콘텐츠에 대한 전 세계적인 관심이 높아지고 있는 가운데, 이번 캠페인을 통해 한국 수산물, K-Seafood의 우수성과 매력을 전 세계에 알릴 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 글로벌 콘텐츠를 통해 K-Seafood의 인지도를 높이고 한국 수산물의 세계화를 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

화요일인 22일에는 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10~15도로 크겠다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 19.1도, 인천 20.6도, 수원 19.0도, 춘천 13.9도, 강릉 16.9도, 청주 18.8도, 대전 18.0도, 전주 18.9도, 광주 20.1도, 제주 22.6도, 대구 16.2도, 부산 20.8도, 울산 20.0도, 창원 19.0도 등이다. 낮 최고기온은 서울 29도, 인천 29도, 수원 28도, 춘천 27도, 강릉 25도, 청주 28도, 대전 28도, 전주 30도, 광주 30도, 대구 28도, 부산 27도, 제주 27도 등으로 예상된다. 전국이 대체로 맑겠으나 강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 동해 남부 남쪽 먼바다를 제외한 동해 먼바다와 경북 남부 앞바다에서는 초속 8~16m의 강한 바람이 불고 물결도 1.5~3.5m로 매우 높겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다. 오전까지 충북과 전북·경북중·북부 내륙에서 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 전국 내륙을 중심으로는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~3.5m, 서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~3.5m로 예상된다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

문헌으로만 짐작해 온 고려 말~조선 초 화약무기의 실체를 보여주는 유물이 600년 안팎의 시간을 건너 처음 모습을 드러냈다. 왜구 등 외적의 침입을 막던 군사적 요충지 전남 나주 금성산에서 발견된 ‘황자화통(黃字火筒·사진)’이다. 1377년(고려 우왕) 또는 1437년(조선 세종)에 제작된 국내 현존 최고(最古)의 화약무기로, 한국 초기 화기 발달사의 공백을 메울 실물자료로 평가된다. 국가유산청 국립나주문화유산연구소는 21일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 황자화통을 공개하고 3년에 걸친 조사 결과를 발표했다. 황자화통은 2023년 11월 금성산 등산로 개설을 앞두고 군이 지뢰를 탐지하던 중 발견됐다. 금성산 9부 능선 바위 아래 땅속 약 10㎝ 지점에 묻혀 있었다. 전체 길이는 23.75㎝로 젓가락 한 개 정도이고, 총부리 바깥지름은 2.95㎝로 500원짜리 동전보다 조금 크다. 구경은 1.66㎝, 무게는 1032g이다. 화약으로 화살이나 탄알을 쏘는 개인용 소형 화기다. 유물의 정체를 밝힌 열쇠는 몸체에 새겨진 28자의 명문이었다. 표면의 오염물을 제거하는 과정에서 글자가 드러났고, 정밀 조사와 전문가 자문을 거쳐 판독했다. 명문에는 “정사년 12월 황자화통을 만들었다. 무게는 1근14량이며 감독자는 녹사 안휴보, 장인은 석”이라는 내용이 담겼다. 황자화통은 구조에서도 초기 화기의 특징을 보인다. 화약을 넣는 약통 안쪽이 둥글고, 세종대 이후 본격적으로 쓰인 나무 마개 ‘격목’이 없다. 그동안 문헌으로만 짐작했던 세종대 화기 개량 이전의 모습을 실물로 확인한 것이다. 이번 발견은 출토지가 불분명했던 경희대학교박물관 소장 고총통 2점의 성격을 밝히는 단서도 됐다. 세 유물은 크기와 구조, 명문에서 공통점이 확인돼 서로의 진위와 제작 시기를 뒷받침하는 자료가 됐다. 연구소는 제작 시기를 좁히기 위한 추가 연구와 발사체 재현 실험을 진행하고 국가지정유산 보물 지정도 추진할 계획이다.

조선시대 울릉도 수토(搜討) 과정에서 제작된 지도 중 가장 오래된 것으로 추정되는 ‘울릉도도(鬱陵島圖)’가 일반에 처음 공개된다. 동북아역사재단은 재단 창립 20주년을 맞아 22일부터 서울 영등포구 독도체험관 기획전시실에서 특별전 ‘하나의 지도, 두 개의 시선’을 개최한다고 21일 밝혔다. 11월29일까지 열리는 이번 전시에는 서양 고지도와 조선 전국지도, 수토지도 등 총 63점이 소개된다. 수토지도란 조선이 영토 관리를 위해 수토관을 파견해 제작한 행정 기록용 지도다. 간송미술문화재단 소장본인 ‘울릉도도’는 그동안 ‘간송문고한적목록’(1967)에 올라 있었을 뿐 실물이 공개된 적이 없으며, 이번 전시에서 이미지 형태로 최초 공개된다. 울릉도를 중심에 배치하고 섬 윤곽을 따라 24방위와 상세한 지리 정보를 담고 있다. 산수화의 준법으로 산세를 묘사하고, 푸른 담채와 중첩된 곡선으로 파도를 표현한 점이 특징이다. 특히 지도에는 양양·강릉·삼척·울진·평해 등 동해안 5개 지역과 함께 ‘영동에서 바라보면 삼봉(울릉도)이 보인다’는 뜻의 ‘자영동망견삼봉(自嶺東望見三峯)’이라는 문구가 적혀 있다. 이는 조선이 울릉도를 한반도와 동일한 공간적 범위 및 영토로 명확히 인식하고 있었음을 보여주는 중요한 학술적 근거로 평가된다. 재단은 이 지도가 지금까지 가장 오래된 수토지도로 알려졌던 1711년 박석창의 ‘울릉도도형’보다 앞선 1694년~1710년에 제작된 것으로 추정했다. 재단 관계자는 “1694년 최초의 울릉도 수토 임무를 수행한 삼척영장 장한상(1656~1724)이 울릉도를 직접 조사한 뒤 남긴 수토(搜討) 기록과도 상당 부분 일치하고, 박석창본보다 앞선 단계의 정보 구성과 표현을 보여준다”며 “1694년부터 1710년 사이 초기 수토와 연결 가능하다”고 추정했다. 그러면서 그는 “이후 박석창본에서는 상세한 정보와 고유지명이 추가돼 장한상 이후 후속 수토 성과가 반영된 것으로 보인다”고 덧붙였다.

정선의 ‘인왕제색도(사진)’부터 박수근·김환기·이중섭, 백남준까지 한국미술 2000년의 흐름을 한자리에서 보여주는 전시가 영국 런던에서 열린다. 고(故) 이건희 삼성그룹 선대회장 기증품 국외순회전의 마지막 무대다. 국립중앙박물관과 국립현대미술관은 다음달 1일부터 내년 1월31일까지 영국박물관에서 특별전 ‘한국: 2000년 창의의 여정’을 연다고 21일 밝혔다. 2021년 이 회장 유족의 국가 기증을 계기로 마련된 순회전으로, 지난해 미국 워싱턴과 올해 시카고에 이어 세 번째 전시다. 미국 전시가 기증과 미술의 공공 향유에 무게를 뒀다면 런던에서는 고대부터 현대까지 한국의 역사와 문화 자체를 전면에 내세운다. 영국박물관은 1984년 특별전 ‘한국미술 오천년’을 연 데 이어 2000년부터 국립중앙박물관 소장품을 대여받아 한국실을 운영해 왔다. 전시에는 국립중앙박물관 소장품 79건 164점과 국립현대미술관 15건, 영국박물관 6건 등 모두 100건이 나온다. 국보 10건 27점과 보물 13건 23점이 포함됐으며 ‘대구 비산동 청동기’와 ‘까치와 호랑이’ 등은 이번에 처음 선보인다. 초기 철기시대와 삼국·통일신라의 고고 유물부터 고려 불화와 청자, 조선 회화, 근현대미술까지 시대별 한국미술을 망라한다. 전시는 ‘부와 권력’, ‘지혜와 아름다움’, ‘배움과 즐거움’, ‘개성과 사회’ 등 4부로 구성되며, 최근 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’로 주목받은 ‘일월오악도’와 ‘까치와 호랑이’도 전시된다. 미국 전시에는 없었던 신학철의 대작 ‘한국근대사-종합’과 백남준의 비디오 조각 ‘브람스’도 출품된다. 유홍준 국립중앙박물관장은 “영국에서는 더 많은 국보와 보물이 포함된 구성으로 새로운 한국의 이야기를 선보일 것”이라고 말했다.

벌크 와인 생산하던 ‘와인 불모지’ 스와틀랜드 에벤 사디, 고품질 와인 선보여 세계 무대 등장 ‘와인메이커스 어워드’ 아프리카 대륙 최초 수상 한국 찾은 사디 “와인 품질 이미 포도밭서 결정” 밀과 양이 전부였던 땅, 값싼 벌크 와인이나 찍어내던 ‘와인 불모지’가 있었습니다. 그 땅을 세계가 주목하는 파인 와인 산지로 통째로 뒤바꿔놓은 인물이 나타납니다. 남아프리카공화국 와인의 수준 자체를 한 단계 끌어올려 세계 무대에 올려놓은 장본인, 에벤 사디(Eben Sadie)입니다. 그는 어떻게 남아공 와인의 혁명을 이끌었을까요. 최근 한국을 찾은 그를 따라, 남아공 와인 산지 스와틀랜드(Swartland)가 걸어온 와인 혁명의 역사와 진정한 남아공 파인 와인의 세상을 들여다봅니다. ◆‘검은 불모지’ 스와틀랜드의 와인 혁명 남아공의 수도 케이프타운에서 북쪽으로 차로 한 시간 남짓 떨어진 스와틀랜드는 네덜란드어로 ‘검은 땅’이라는 뜻입니다. 1662년 네덜란드 동인도회사의 얀 반 리베크(Jan van Riebeeck) 총독이 이곳을 찾았을 때 비가 내린 뒤였습니다. ‘코뿔소 덤불’이란 뜻의 자생 관목 리노스터보스(renosterbos)가 비에 젖어 대지를 온통 검게 물들인 모습을 보고 이런 이름을 붙였다고 전해집니다. 17세기부터 19세기까지 이 땅은 밀 농사와 양 축산이 전부였고, 와인은 지역에서 소비할 정도로만 소량 만들어졌습니다. 본격적인 포도 재배는 1948년, 생산자 열다섯 명이 모여 스와틀랜드 협동조합을 세우면서부터입니다. 그마저도 대형 증류주 회사나 대기업에 포도와 와인을 통째로 넘기는 벌크 와인 산지에 머물렀습니다. 1977년 지역 최초로 자체 병입 라인을 갖추며 품질을 끌어올리려 했지만, ‘값싼 대량 생산지’라는 꼬리표는 좀처럼 떨어지지 않았습니다. 이런 스와틀랜드는 1990년대 후반 찰스 백(Charles Back)이 ‘스파이스 루트(Spice Route)’를 설립하며 가능성을 보았고, 1999년 에벤 사디(Eben Sadie)가 사디 패밀리 와인즈(Sadie Family Wines)를 설립하면서 완전히 새로운 전환점을 맞이합니다. 사디를 필두로 아디 바덴호스트(Adi Badenhorst), 크리스·안드레아 뮬리네(Chris & Andrea Mullineux) 부부 등 젊고 혁신적인 독립 양조가들이 모여 버려져 있던 고목을 발굴하고 테루아 중심의 최고급 와인을 만들기 시작했습니다. 이들은 2010년 생산자 연대이자 공식 단체인 ‘스와틀랜드 독립 생산자 협회(Swartland Independent Producers, SIP)’를 만들고 ‘스와틀랜드 혁명(The Swartland Revolution)’ 운동을 펼쳐 스와틀랜드를 역동적이고 독창적인 남아공 파인 와인의 중심지로 위상을 완전히 바꾸어 놓습니다. ◆스와틀랜드 기후·토양·품종 남아공 와인 생산량의 90% 이상은 대서양과 인도양이 교차하는 최남단 웨스턴 케이프(Western Cape) 주에 집중돼 있습니다. 남극에서 불어오는 차가운 ‘뱅겔라 해류(Benguela Current)’와 온도를 낮춰주는 강한 남동풍 ‘케이프 닥터(Cape Doctor)’는 무더운 위도임에도 불구하고 프리미엄 와인을 생산할 수 있는 최적의 서늘한 기후를 선사하기 때문입니다. 웨스턴 케이프는 기후와 테루아에 따라 5대 주요 지방으로 나뉩니다. 코스탈 리전(Coastal Region), 브리드 리버 밸리(Breede River Valley), 케이프 사우스 코스트(Cape South Coast), 클레인 카루(Klein Karoo), 올리판츠 리버(Olifants River) 입니다. 그중에서도 남아공 프리미엄 와인의 심장부 역할을 하는 곳이 ‘코스탈 리전’입니다. 남아공 전체 포도밭 면적의 약 45%를 차지하는 코스탈 리전은 9개 세부 산지로 구성되며 유명한 산지들이 바로 이곳에 대부분 몰려있습니다. 스텔렌보스(Stellenbosch), 케이프타운(Cape Town), 파를(Paarl), 스와틀랜드(Swartland), 프란슈호크 밸리(Franschhoek Valley), 달링(Darling), 웰링턴(Wellington), 툴바(Tulbagh), 루탄베르그 밸리(Lutzville Valley)입니다. 그중 스와틀랜드는 올드 바인과 내추럴 와인의 메카로 급부상한 곳으로 가뭄에 강한 슈냉 블랑과 시라 품종 와인이 독창적인 풍미를 자랑합니다. 기후는 전형적인 지중해성입니다. 여름은 뜨겁고 건조해 한낮 기온이 크게 오르지만, 대서양에서 벵겔라 한류를 타고 불어오는 시원한 바닷바람이 밤낮의 기온차를 크게 벌려놓아 포도의 산도를 지켜줍니다. 연간 강수량은 350mm 안팎에 불과할 만큼 적지만, 대부분의 프리미엄 포도밭이 인위적인 관개 없이 빗물에만 의존하는 드라이 파밍으로 관리됩니다. 토양의 뼈대는 지역 전체를 관통하는 말름즈버리 셰일(Malmesbury Shale)입니다. 점토질 암반으로, 와인에 단단한 구조감과 풍부한 질감을 심어줍니다. 스와틀랜드에는 부르고뉴 빌라주와 비슷한 세부 산지 와드(Ward)가 모두 8곳입니다. 그중 파르데베르그(Paardeberg) 산악지대를 중심으로는 화강암이 깔려 있어 포도나무 뿌리가 깊이 파고들며 선명한 미네랄과 높은 천연 산도를 끌어올립니다. 곳곳에 흩어진 편암과 사암, 철분 많은 토양은 복합미를 더합니다. 지지대 없이 낮게 자라는 올드 부시 바인이 유독 많은 것도 이 땅의 특징입니다. 척박한 토양과 가뭄 속에서 살아남으려 뿌리를 지하 깊숙이 뻗다 보니, 그만큼 토양의 미네랄을 흡수해 풍미가 응축됩니다. 품종의 얼굴도 뚜렷합니다. 화이트는 슈냉 블랑이 스와틀랜드를 넘어 남아공 전체를 대표하는 품종입니다. 특히 수십 년 묵은 고목에서 나온 슈냉 블랑은 다른 산지가 흉내 내기 힘든 깊이를 지녔다는 평가를 받습니다. 여기에 그르나슈 블랑과 루산, 마르산, 비오니에, 클레레트 블랑슈, 팔로미노 등이 함께 어우러집니다. 레드는 시라가 이 땅의 성격을 가장 직관적으로 드러냅니다. 또 그르나슈, 무르베드르, 생소, 카리냥 같은 프랑스 론 품종에 남아공 토착품종 피노타지, 포르투갈 계열 틴타 바로카까지 폭넓게 재배됩니다. 그래서 스와틀랜드를 세계에 알린 건 단일 품종보다 블렌딩입니다. 시라를 중심으로 그르나슈와 무르베드르를 더해 묵직하면서도 허브와 향신료 뉘앙스가 겹겹이 쌓이는 남부 론 스타일 레드가 대표적입니다. 또 슈냉 블랑에 여러 지중해 품종을 섞어 화려한 아로마와 묵직한 바디를 완성하는 화이트도 스와틀랜드의 대표적인 스타일입니다. 양조는 철저하게 떼루아를 잘 살리는 데 집중합니다. 자연 효모만 사용하는 등 최소로 개입합니다. 새 오크통을 자제하고 중성 오크통과 콘크리트 에그, 암포라로 숙성하는 방식 역시 이 땅의 혁명가들이 만든 와인 문법입니다. 드라이 파밍과 부시 바인에서 나온 극소량의 포도는 기본적으로 짙고 응축된 과실 풍미를 품지만, 크게 벌어지는 밤낮의 기온차 덕분에 무겁거나 텁텁하지 않고 정교한 산도가 균형을 잡아줍니다. 짙은 농축미와 신선한 산도가 공존하는 이 독특한 스타일이야말로 스와틀랜드 프리미엄 와인을 다른 산지와 구분 짓는 대목입니다. ◆사디, 척박한 땅에서 가능성을 보다 밀밭으로만 여겨지던 이 척박한 스와틀랜드 땅에서 파인 와인이 나올 거라 믿는 사람은 거의 없었습니다. 그 편견을 깬 인물이 바로 에벤 사디입니다. 1994년 엘센버그 대학을 졸업한 그는 이후 독일, 오스트리아, 프랑스 부르고뉴, 미국 오리건과 캘리포니아, 스페인을 떠돌며 무려 서른 차례에 가까운 수확기를 현장에서 몸으로 익혔습니다. 1998년에는 스와틀랜드의 ‘스파이스 루트(Spice Route)’ 와이너리에 수석 양조가로 초빙됐습니다. 원래 양조학과 생리학, 생물학을 공부한 과학도였던 그는, 아이러니하게도 그 과학적 사고 끝에 ‘와인은 과학이 아니라 문화로 만들어야 한다’는 결론에 다다릅니다. “당시 남아공 와인 산업은 여러 지역 포도를 대량으로 섞어 저가 벌크 와인을 찍어내는 방식이 주류였습니다. 저는 이 관행에 정면으로 반기를 들고, 단일 포도밭과 그 땅 고유의 개성을 온전히 담아내는 방식을 남아공 최초로 도입했습니다. 스와틀랜드를 택한 이유도 단순합니다. 원산지 기준으로 남아공에서 가장 넓은 면적에, 가장 다양한 토양과 기후를 품고 있습니다. 또 버려지다시피 방치된 올드 바인 포도밭이 유독 많았기 때문입니다. 지금 제가 관리하는 포도밭은 마흔다섯 곳입니다. 이 포도밭을 전부 돌아보려면 하루에 약 400km를 운전해야 할 정도로 넓게 흩어져 있습니다.” 1999년 홀로서기를 시작해 사디 패밀리 와인즈를 설립한 에벤은 2000년 첫 플래그십 레드 와인인 콜루멜라(Columella)를 단 17배럴(약 5000병)만 생산합니다. 이 와인이 스와틀랜드를 세계 와인 지도에 선명하게 새겨 넣습니다. 당시 남아공 와인 산업은 여러 지역의 포도를 대량으로 블렌딩해 저가 벌크 와인을 대량 생산하는 체제가 주류였습니다. 에벤 사디는 이런 관행을 깨고 특정 싱글 빈야드 테루아의 고유성을 온전히 표현하는 방식을 최초로 도입합니다. 2002년에는 시그니처 화이트 팔라디우스(Palladius)까지 탄생했고, 몇 해 지나지 않아 사디 패밀리는 스와틀랜드를 넘어 남아공을 대표하는 라이징 스타로 발돋움합니다. 특히 에벤 사디의 콜루멜라는 미국 유명 와인 매체 와인 스펙테이터로부터 남아공 와인 역사상 최초로 95점을 받으며 세계적인 주목을 받습니다. 에벤 사디는 2017년 ‘마스터 오브 와인 협회(Institute of Masters of Wine, IMW)’와 글로벌 주류 전문지 ‘더 드링크 비즈니스(The Drinks Business)’가 공동주관하는 ‘와인메이커스 와인메이커 어워드(Winemakers’ Winemaker Award)’를 아프리카 대륙 최초로 수상하며 남아공 와인의 국제적 위상을 한 단계 끌어올립니다. 이 상은 2011년 스페인 도미니오 데 핑구스(Dominio de Pingus)의 피터 시섹(Peter Sisseck), 2012년 호주 펜폴즈(Penfolds)의 피터 가고(Peter Gago), 2014년 프랑스 도멘 르플레브(Domaine Leflaive)의 안 클로드 르플레브(Anne-Claude Leflaive), 2015년 독일 에곤 뮐러-샤르츠호프(Egon Müller-Scharzhof)의 에곤 뮐러(Egon Müller), 2016년 스페인 보데가스 알바로 팔라시오스(Bodegas Álvaro Palacios)의 알바로 팔라시오스(Álvaro Palacios)가 차례로 받아온 자리라, 그 무게가 남다릅니다. 최근에는 전 세계 프리미엄 와인을 대상으로 한 골든 바인즈 어워드(The Golden Vines Awards)에서 2022년부터 2024년까지 3년 연속 ‘세계 최고의 라이징 스타’로 뽑혔고, 팀 앳킨(Tim Atkin MW)가 발간한 열두 차례의 남아공 스페셜 리포트에서도 두 차례나 최고의 와인메이커에 이름을 올렸습니다. ◆“와인메이커 역할은 최소 개입” 에벤 사디가 화이트 와인에서 영감을 받은 곳은 의외로 부르고뉴가 아니라 지중해입니다. 스페인 프리오랏(Priorat)이나 프랑스 남부 론의 샤토뇌프뒤파프(Châteauneuf-du-Pape)처럼 여러 품종이 뒤섞인 블렌드에 매료된 그는, 스와틀랜드에도 그런 빅 블렌드 화이트를 만들고 싶었습니다. 지금 사디가 키우는 포도 품종은 무려 38가지입니다. 수집벽이 있어서가 아니라, 그만큼 스와틀랜드라는 땅 자체가 다이내믹하기 때문이라고 그는 설명합니다. 실제로 그는 스와틀랜드의 다양한 토질을 가장 정교하게 활용하는 생산자로 꼽힙니다. 화강암 토양에는 시라와 무르베드르를, 부식된 화강암에는 그르나슈와 틴타 바로카를, 편암과 점판암에는 생소를, 모래 토양에는 틴타 바로카와 슈냉 블랑을 각각 따로 심어 토양에 맞는 품종을 골라내고, 이를 다시 블렌딩해 풍미와 구조, 숙성 잠재력을 모두 갖춘 와인으로 완성합니다. 셀러에서는 최소한만 개입합니다. 그의 철학은 결국 이 한 문장으로 압축됩니다. “와인의 품질은 양조장이 아니라 포도밭에서 이미 100% 결정됩니다. 와인메이커 역할은 그 결과물을 변형하는 게 아니라 있는 그대로 지켜내는 데 있습니다. 포도 고유의 풍미와 떼루아를 가리지 않기 위해 새 오크통은 거의 쓰지 않고, 대신 중성적인 대형 나무통 푸드르와 콘크리트 탱크, 점토 암포라, 콘크리트 에그에서 와인을 재웁니다.” 그는 인공적인 산도 조절도 하지 않고, 정제와 여과, 저온 안정화 공정도 거치지 않습니다. 이산화황은 병입 직전에 최소한으로만 더할 뿐입니다. 상업용 효모는 일절 쓰지 않고 포도 껍질과 양조장에 깃든 토착 효모만으로 자연 발효시키며, 레드는 송이째 발효, 화이트는 송이째 압착이 원칙입니다. 수확 당일 밭에서 이미 엄선을 마친 포도는 양조장에 들어온 뒤 다시 골라내는 2차 선별조차 거치지 않습니다. 그해 포도밭이 받아 든 성적표를 가감 없이 그대로 병에 담겠다는 고집입니다. 품종 블렌딩 비율도 역시 자연에 맡깁니다. 콜루멜라와 팔라디우스에 쓰이는 포도밭은 열일곱 개인데, 처음 정한 뒤로 지금까지 한 번도 바뀌지 않았습니다. 다만 품종 블렌딩 비율은 해마다 달라지는데 이것도 인위적으로 조정하지 않습니다. 어떤 품종이 얼마나 잘 여무느냐에 따라 블렌딩 비율이 저절로 달라집니다. 사람이 아니라 그 해 포도가 스스로 블렌딩 비율을 정하는 셈입니다. “블렌딩을 테이블 위에서 퍼센트를 맞추는 작업이라고 생각하지 않습니다. 와인을 섞겠다고 앉는 순간, 머릿속에는 유명 평론가들의 이름이 스쳐 지나갑니다. 이 사람은 뭐라고 할까, 저 사람 입맛엔 맞을까. 이런 신경을 쓰다 보니 결국 돈 문제까지 떠오르더군요. 블렌드를 더 정교하게 만들수록 오크통이든 포도든 더 사들여야 하니, 회계팀이 예산 걱정을 할 일이 늘어납니다. 그래서 아예 개입을 최소화하는 쪽을 택했습니다.” ◆다양한 포도재배 방식 에벤 사디는 포도나무를 기르는 방식도 남다릅니다. 보르도에 그랑 크뤼 등급이 매겨지기 훨씬 전부터 이어져 온 전통 방식대로, 어린 나무를 막대에 묶어 40년을 그대로 키운 뒤에야 지지대를 걷어냅니다. 그러면 나무 스스로 자기 수형을 완성해 한 그루 나무처럼 홀로 서게 됩니다. 최근 20년간 새로 심은 품종들은 대부분 건조에 강한 품종입니다. 낮 동안 스스로 기공을 닫아 수분 손실을 막는 이 품종들이 기후변화 시대의 답이라는 게 그의 판단입니다. 그가 가꾸는 포도밭은 전부 물 공급 없이 자라는 부시 바인(bush vine)입니다. 격자 지지대 없이 낮게 자라는 전통 방식 그대로 키워, 강한 햇빛과 바람으로부터 포도를 지키고 수확량도 자연스럽게 억제됩니다. 물을 전혀 주지 않다 보니 뿌리는 수분을 찾아 화강암과 편암, 사암 깊숙이 파고들고, 이 과정에서 와인은 강렬한 미네랄과 깊은 질감을 얻습니다. 사디는 1960년대 혹은 그 이전에 심어진, 길게는 백 년에 가까운 고목 포도밭을 직접 발굴하고 임대해 관리하는데, 이 포도로 만드는 ‘올드 바인 시리즈’도 사디의 자부심입니다. 2014년부터는 화학 비료와 살충제를 완전히 배제한 유기농 재배로 전환해, 퇴비와 피복작물로 토양의 탄소 함량과 보수력을 끌어올리고 있습니다. 그 결과 수확량은 나무 한 그루당 평균 540g 안팎에 불과할 만큼 극소량입니다. ◆사디 패밀리 와인즈 대표 와인 사디 와인은 케이프 밸리 와인에서 수입합니다. ▶사디 팔라디우스(Palladius) 말린 복숭아와 풋사과, 은은한 시트러스에 라놀린과 마른 허브 향이 겹겹이 쌓입니다. 미네랄이 촘촘하게 깔리고 산도가 타이트하게 마무리를 이끌어, 숙성 후에도 산뜻함을 잃지 않는 스타일의 화이트 와인입니다. 향신료를 넉넉히 쓴 해산물 파에야나 올리브유를 두른 지중해식 생선 요리, 숙성 치즈와 두루 잘 어울립니다. 최근 빈티지는 슈냉 블랑을 뼈대로 그르나슈 블랑, 클레레트 블랑슈, 비오니에, 베르데호, 루산, 마르산, 세미용 그리, 세미용 블랑, 팔로미노, 콜롱바르, 그릴로에 그리스 품종 아씨르티코(Assyrtiko)까지 더해 열세 가지 품종을 블렌딩합니다. 기후가 뜨거워지면서 아씨르티코가 최근 새로 합류했습니다. 덕분에 알코올 도수는 13%대 중반까지 낮아졌지만, 오히려 산도는 15년 전보다 더 살아 있습니다. 손으로 수확한 뒤 다시 손으로 골라낸 포도는 하룻밤 저온 안정화를 거치고 두세 시간에 걸쳐 천천히 송이째 압착합니다. 오크통은 아예 쓰지 않습니다. 725ℓ 콘크리트 에그와 400~1200ℓ 점토 암포라에서 품종별로 따로 저온 장기 발효를 거친 뒤, 12개월 동안 숙성을 마치고 나서야 비로소 블렌딩에 들어갑니다. 블렌딩을 끝낸 와인은 대형 푸드르에서 다시 12개월을 더 재운 뒤, 정제와 여과 없이 그대로 병입해 바디감과 질감이 풍부하고 다채로우며, 와인은 세월이 흐르면서 병속에서 계속 진화해 나갑니다. ▶사디 콜루멜라(Columella) 블랙베리와 바이올렛, 감초 향이 묵직하게 깔립니다. 벨벳처럼 매끈하면서도 타닌은 탄탄하게 조여주고, 카시스와 자두, 마른 허브와 축축한 흙 내음이 야생적인 매력을 더합니다. 숯불에 구운 양갈비나 사슴고기 스튜처럼 힘 있는 요리와 맞춰야 진가가 드러납니다. 2005년 빈티지는 포도밭 세 곳에서 나온 시라 80%와 무르베드르 20%로 만들었으며, 20년이 지난 지금도 컬러와 산도가 생생하게 살아 있어 앞으로 15~20년은 거뜬히 더 버틸 것으로 평가됩니다. 지금은 시라, 무르베드르, 그르나슈, 카리냥, 생소, 틴타 바로카, 피노타지까지 일곱 가지 품종을 블렌딩합니다. 2023년 빈티지에서는 그르나슈 비중이 36%까지 올라왔는데, 처음 80%를 차지했던 시라가 자리를 그만큼 내준 셈입니다. 손으로 수확하고 다시 손으로 골라낸 포도는 3300ℓ 개방형 콘크리트 발효조에서 24도를 유지하며 송이째 3주간 자연 발효를 거칩니다. 발효가 끝난 뒤에도 3주간 더 침용한 다음 바스켓 프레스로 압착합니다. 결이 촘촘한 프렌치 오크통에서 새 오크 5%만 섞어 12개월을 효모 앙금과 함께 재운 뒤, 다시 옮겨 담아 효모 앙금과 함께 대형 푸드르에서 12개월을 더 숙성합니다. 오크통은 20년 주기로만 교체하며, 이 방식은 이탈리아 피에몬테식 숙성법과 닮아 있습니다. 젖산발효를 거치되 정제와 여과는 하지 않고 그대로 병입합니다.

초등학생 시절부터 무려 8년 동안 JYP엔터테인먼트 연습생으로 버텼던 조권은 2008년 2AM의 리더이자 메인보컬로 가요계에 데뷔했다. 연습생 동기인 선예와 선미, 현아 등이 원더걸스로 먼저 주목받는 동안 그는 기약 없는 세월을 연습실에서 보냈다. 어린 나이에 감당하기 버거운 시간은 길고 어두운 그늘을 드리웠지만 그는 무대라는 한 줄기 희망을 붙잡고 견뎌냈다. 화려한 데뷔의 문을 통과한 뒤에도 현실은 녹록지 않았다. 당시 기획사들의 정산 시스템은 연습생 시절 들어간 투자 비용이 모두 회수되어야 비로소 수익이 발생하는 구조였다. 대중의 눈에는 TV를 종횡무진하며 인기를 누리는 스타로 보였겠지만 실제 통장은 텅 비어 있었다. 예능 녹화를 마치고 차가운 집으로 돌아온 날, 온수가 나오지 않아 어머니가 찬물로 머리를 감고 있던 광경은 가슴에 대못으로 박혔다. 그 광경을 목격한 이후 그는 악착같이 돈을 벌어야겠다는 결심을 품었다. 밥 먹을 돈조차 아끼며 독하게 버텼던 이유다. 그 시절 그를 대중에 각인시킨 것은 아이러니하게도 온갖 망가짐을 불사했던 예능감이었다. 발라드 그룹 2AM의 리더라는 무거운 타이틀을 달고 있었지만 카메라 앞에서 골반을 털고 춤을 췄다. 속칭 ‘깝권’이라 불리며 인지도가 전무했던 그룹의 이름을 어깨에 메고 수면 위로 끌어올렸다. 이후 ‘우리 결혼했어요’의 아담 부부로 신드롬을 일으키고 ‘아육대’에서 100m 달리기를 휩쓸며 깝사인 볼트로 불렸던 맹활약 역시 대중의 마음을 사로잡기 위한 치열한 도약이었다. 하지만 진짜 시련은 따로 찾아왔다. 그룹이 자리를 잡고 국방의 의무를 다하기 위해 입대를 앞둔 시점, 집안에는 감당하기 매서운 폭풍우가 몰아쳤다. 부모님이 동시에 암 판정을 받은 것이다. 어머니는 흑색종암으로 발가락을 잘라내야 했고 아버지는 직장암으로 네 차례나 수술대의 칼과 맞서야 했다. 외동아들로서 집안을 지탱해야 하는 무게와 소속사 재계약 시기, 군 입영 영장이 한꺼번에 목을 조여왔다. 데뷔 후 가장 숨 가쁘게 달리며 성취를 맛보아야 할 시기에 경제적 기반과 가정의 안위가 모두 흔들리는 절체절명의 국면이었다. 가장 어둡고 막막했던 그때 손을 내민 이는 배우 김혜수였다. 두 사람은 드라마 ‘직장의 신’을 함께 찍으며 인연을 맺었다. 김혜수는 조권의 처지가 벼랑 끝에 몰려 있음을 잘 알고 있었다. 그녀가 숱한 말 대신 건넨 한마디는 단단했다. 아프지 말고 건강하게 전역만 하라는 당부였다. 김혜수는 보이지 않는 곳에서 든든한 버팀목이 되어주었다. 외부에 드러내지 않고 조용히 건넨 온기는 홀로 모든 짐을 짊어져야 했던 청년 조권에게 커다란 방패가 되었다. 군 복무를 마친 뒤 조권이 향한 곳은 또 다른 편견과의 싸움이었다. 주변의 우려와 만류에도 불구하고 그는 세상의 잣대에 갇히는 대신 자신의 내면이 이끄는 길을 주저 없이 택했다. 뮤지컬 무대 위에서 아찔한 굽의 하이힐을 신고 드랙퀸 역할을 소화하며 젠더리스 아티스트로서의 정체성을 묵묵히 다져나갔다. 파격적인 설정의 뮤지컬 ‘프리실라’나 ‘제이미’ 같은 작품을 맡을 때마다 쏟아지는 날 선 반응과 악플은 그를 항상 따라다녔다. 하지만 그는 스스로 선택한 길을 흔들림 없이 걸으며 이제는 ‘조권’ 그 자체로 독보적인 영역을 구축해 대중의 인정을 받고 있다. 카메라 앞에서 언제나 유쾌한 웃음을 지어 보이던 청년은 어느덧 서른여덟이 되었다. 부모님은 고된 투병 과정을 지나 다행히 정기적인 추적 검사를 받으며 일상을 이어가는 중이다. 삶의 바닥을 맨몸으로 견뎌낸 세월과 가장 외로운 순간에 손을 내밀어 준 이의 온기를 가슴에 품고, 조권은 오늘도 의연하게 자신만의 무대를 지켜낸다. 하이힐의 높이만큼 쏟아졌던 수많은 억측과 오해들. 그 혹독한 계절을 오직 땀방울과 실력으로 돌파해 낸 그는, 이제 누구나 인정하는 대체 불가능한 아티스트로서 빛나고 있다. 비바람을 온몸으로 맞으며 피어난 꽃이 가장 오래 가듯, 조권이 걸어온 그 고되고도 뜨거운 기록은 앞으로도 꺼지지 않는 불빛이 될 것이다.

백운철학원