미국·이란 종전 합의 양해각서(MOU)를 보면서 2019년의 북핵 협상을 떠올렸다. 60일간 협상을 통해 이란이 핵문제에 대해 상응하는 조치를 할 때 그에 맞춰 제재를 풀겠다는 MOU 내용에 묘한 기시감이 들었다. 당시 도널드 트럼프 행정부 1기의 스티븐 비건 미 국무부 대북특별정책대표(국무부 부장관 역임)는 2019년 1월 스탠퍼드대 연설에서 북한의 비핵화 조치에 따라 상응 조치를 하는 ‘단계적(step by step)·동시적 비핵화’ 구상을 언급했다. 하지만 이는 북한이 꾸준히 주장해 온 ‘점진적(incremental) 비핵화’와 다를 것이 없다는 비판이 제기됐고, 외교가에 논란이 적지 않았다. 우리 정부 관계자는 비핵화의 최종 목표를 설정한다는 점에서 비건 대표가 언급한 ‘단계적 비핵화’는 북한의 ‘점진적 비핵화’와 다르다고 설명하고, 북한이 제재만 완화하고 비핵화를 회피하도록 방조하지 않는다고 밝혔다. 북한은 2월 하노이 북·미 회담에서 결국 비핵화의 목표를 미국이 원하는 만큼 밝히지 않고 노후한 영변 핵시설 파괴에 한정했고, 이 구상은 실현되지 못했다. 본격적인 대이란 핵협상은 60일간 진행된다. 물론 이란과 북한의 상황은 다르다. 하지만 비핵화를 둘러싼 ‘기싸움’이 얼마나 어려운지 북한 비핵화 협상을 통해 짧게나마 지켜본 입장에서 과연 이 느슨한 비핵화 조치 대 제재 완화의 구도가 60일 이내에 실마리를 찾을 수 있을지에 대해 회의적인 생각부터 먼저 드는 게 사실이다. 지난 18일(현지시간) 워싱턴에서 열린 트라이포럼 주최 토론회에서 앤서니 루지에로 전 백악관 국가안보회의(NSC) 선임보좌관을 만났다. 민주당·공화당 정부에서 제재·비확산 전문가로 20여년간 일한 그는 2018년 중반부터는 트럼프 행정부 NSC의 북한 담당 국장으로 일하며 당시 협상을 직간접적으로 지원한 인물이다. 제재 전문가인 그는 일단 이란 제재 해제와 관련, “단순한 원유 (수출) 제재 완화나 수출 허가를 넘어서는 조치에 이르기까지는 매우 긴 시간이 필요할 것”이라고 말했다. 이란 경제 전반에 걸쳐 매우 복잡한 제재망이 형성돼 있고, 이를 풀어 나가는 데 적잖은 시간이 소요될 것이라는 얘기다. 이란의 비핵화 약속 대 상응 조치 제공이 60일간 순조롭게 진행되기는 결코 쉽지 않을 것이라는 관측에 힘을 싣는 분석이다. 더 나아가 이번 협상이 북한 문제와 관련해 갖는 함의에 대해 그는 “미국이 북한과 북한이 원하는 수준의 제재 완화를 논의하는 협상에 나설 것이라고 보지 않는다”며 “솔직히 현재 제재가 북한에 큰 타격을 주고 있는 것 같지 않다”고 말했다. NSC에서 북한 정보 분석을 한 그는 “지금 북한의 핵·미사일 역량은 과거 수십 년이 걸릴 것으로 예상했던 수준에 도달해 있다”며 “(이란만큼이라도) 제재 완화나 그와 유사한 논의를 진지하게 시작하기까지는 매우 긴 시간이 필요할 것”이라고 덧붙였다. 트럼프 1기 행정부 당시에도 북한 핵문제에 정파적 시각을 넘은 ‘현실론’을 전달했던 것으로 알려진 그의 언급은 7년이 지난 현재에 와서는 한·미의 여러 전문가 간 거의 이견이 없는 내용이다. 이란이든 북한이든 비핵화 문제만 언급하면 결국 회의감과 무력감이 앞선다. 정책결정자들이든, 전문가들이든, 이 문제를 취재하는 언론인들이든 반복되는 실패를 경험했고 이 문제가 얼마나 어려운지 알기 때문이다. 트럼프 대통령은 조금 다르다. 그는 수십 년간 해결되지 못한 이 난제를 자신만의 방식으로 풀 수 있다고 믿는다. 기존 외교의 관성에 얽매이지 않는 그의 시도가 이란 핵문제든 북한 핵문제든 해결할 수 있다면 두 손 들어 환영할 일이다. 하지만 이란 핵의 뿌리를 뽑겠다고 시작한 이번 전쟁이 이란에 호르무즈해협의 전략적 가치만 재확인시켜줬을 뿐, 핵문제 해결에는 실질적인 진전을 만들지 못했다는 비판이 벌써 나오고 있다. 수십 년 동안 반복된 실패에도 불구하고 현 상황을 현실적으로 인식하되 무기력과 냉소에 빠지지 않고 이 문제를 꾸준하게 다뤄온 정책결정자와 당국자, 전문가들의 노력이 얼마나 소중한 것인가 새삼 깨닫게 된다.

만약 대한민국에 저출산 대책이 없었다면 출산율은 지금보다 더 낮았을까. 한때는 정책이 출산율의 추가 하락을 막았다는 평가도 있었지만, 0명대 출산율이 장기간 지속된 현실을 보면 선뜻 동의하기 어렵다. 정부는 오랫동안 양육비 부담, 돌봄 부담, 일·가정 양립의 어려움, 난임 등을 저출산의 원인으로 보고 수많은 대책에 막대한 재정을 투입해 왔다. 그럼에도 정책과 출산율 사이의 뚜렷한 상관관계는 보이지 않는다. 정책 수준이 충분하지 않았을 수도 있고, 정책과 원인 사이에 미스매치가 있었을 수도 있다. 주거와 노동시장, 교육체계 등 보다 근본적인 구조를 건드리지 못했다는 비판도 존재한다. 사실 한국뿐 아니라 동아시아와 유럽의 많은 국가에서도 출산율 하락세가 이어지고 있다. 여기에는 한때 출산율 반등의 모범 사례로 평가받던 프랑스와 스웨덴도 포함된다. 역사와 문화, 제도와 복지 수준이 서로 다른 국가들에서 비슷한 현상이 반복된다는 것은, 저출산의 배경에 우리가 익숙하게 이야기해 온 원인들만으로는 설명하기 어려운 무엇인가가 존재할 가능성을 시사한다. 사실 인류는 시대마다 서로 다른 출산 규범을 만들어 왔다. 중세 유럽 여성들은 평균 6∼8명의 자녀를 낳았다. 높은 영아사망률로 태어난 아이가 모두 성인까지 살아남는다는 보장이 없었고, 농업과 가내수공업에 필요한 가족 노동력을 확보해야 했다. 당시에 이는 과도한 출산이라기보다 합리적인 선택이었던 셈이다. 산업혁명 이후에는 생산과 노동의 방식이 근본적으로 달라지고, 아동노동 금지와 의무교육 확대로 출산은 부담과 비용의 의미를 갖기 시작했다. 19세기 후반에서 20세기 초반에 5명 안팎이던 출산 수준은 점차 3∼4명으로 낮아졌다. 당시 사람들에게는 그것이 새로운 적정 수준으로 받아들여졌다. 1968년 혁명은 이미 진행되고 있던 변화를 더욱 가속화했다. 개인의 자유와 자기결정권이 확산되면서 결혼과 출산은 의무가 아니라 선택의 문제로 인식되기 시작했다. 이 시기를 전후하여 평균 자녀 수는 인구대체수준인 2.1명 이하로 낮아졌다. 여기에 20세기 후반 이후 정보혁명과 디지털혁명은 인간이 관계를 맺고 살아가는 방식 자체를 바꾸어 놓았다. 과거 가족이 제공하던 관계와 소속, 정체성의 상당 부분을 온라인 네트워크가 대신하면서, 1자녀나 무자녀 또한 자연스러운 삶의 형태로 받아들여지고 있다. 이와 같이 시대가 바뀔 때마다 사람들은 자신들이 살아가는 환경에 맞는 적정한 출산 수준을 선택해 왔다. 한국 사회의 1명 이하 출산 역시 현재의 사회·경제·문화적 환경 속에서 형성된 결과일 수 있으며, 미래 세대의 선택 또한 지금과 같을 것이라고 단정할 수 없다. 인공지능과 로봇기술의 발전은 그러한 변화를 다시 한번 가속할 가능성이 있다. 요컨대 어느 시대든 출산 수준은 그 시대 사람들이 처한 조건과 환경을 반영한 결과일 수 있다. 오늘의 초저출산 역시 예외는 아닐 것이다. 그러나 정부는 이러한 출산 수준의 변화에 매우 큰 스트레스를 받고 있다. 저출산이 국가적 위기로 반복해서 규정될수록 결혼하지 않은 청년과 아이를 낳지 않은 부부는 책임을 묻는 시선을 받게 된다. 출산은 개인의 선택이라고 말하면서도, 사회는 끊임없이 그 선택을 평가한다. 국가가 저출산에 과도한 스트레스를 받을수록 결혼과 출산은 축복보다 부담으로, 희망보다 책임으로 해석되기 쉽다. 그렇다고 저출산 대책이 필요 없다는 말은 아니다. 시대에 따라 사람들이 선택하는 출산 수준은 달라질 수 있지만, 어느 출산이라도 소중하다는 사실은 변하지 않는다. 따라서 정책의 목표가 출산율이라는 숫자를 끌어올리는 데 있어서는 안 된다. 중요한 것은 선택한 출산이 부담과 희생이 아니라 기쁨과 보람이 될 수 있는 사회를 만드는 일이다. 이를 위해서는 양육비와 돌봄은 물론 안전과 건강, 교육에 이르기까지 아이를 낳고 키우는 전 과정에서 필요한 제도와 환경을 갖추어야 한다. 이는 사회가 출산을 존중하고 끝까지 함께 책임진다는 신뢰를 쌓는 일이다. 결국 저출산 대책의 본질은 출산율을 관리하는 것이 아니라 출산의 가치를 지키는 데 있다. 이삼식 한양대학교 고령사회 연구원 원장

6·25전쟁이 한창이던 1951년 말, 대한민국 육군사관학교는 경남 진해에서 4년제 정규 사관학교로 다시 문을 열었다. 당시 정부는 육사를 ‘한국의 웨스트포인트’로 키우고자 했다. 신생 미국이 웨스트포인트를 중심으로 전문 장교단을 육성했듯, 한국도 전쟁의 폐허 속에서 국방을 책임질 전문 장교단을 키워내고자 했다. 오늘날 웨스트포인트는 세계에서 가장 유명한 사관학교이자 미국 최고의 대학 가운데 하나로 평가받는다. 그러나 200여년의 역사가 영광만으로 채워진 것은 아니다. 여러 차례 존재가 부정당했고, 때로는 폐지론까지 있었다. 첫 번째 위기는 잭슨 민주주의가 한창이던 1830년에 찾아왔다. 테네시주 하원의원 크로켓은 웨스트포인트 폐지 결의안을 제출했다. 국가가 특정 소수에게 세금으로 군사교육을 제공해 군사 귀족을 양성하는 것은 민주주의 원칙에 어긋난다는 이유였다. 결의안은 받아들여지지 않았지만, 이를 계기로 의회는 의원 추천 제도를 정비해 특정 계층의 독점을 막고 학교의 국가적 대표성과 정당성을 강화했다. 두 번째 위기는 남북전쟁이었다. 1861년 전쟁이 발발하자 약 300명의 졸업생이 남부연합군에 가담했고, 일각에서는 사관학교 폐지를 주장했다. 그러나 북군의 그랜트와 셔먼을 비롯한 주요 지휘관 역시 웨스트포인트 출신이었다. 전쟁은 전문 군사교육의 가치를 입증했고, 웨스트포인트는 미 육군 전문성의 상징으로 자리 잡았다. 세 번째 위기는 베트남전쟁 이후였다. 미국의 실패와 군에 대한 불신 속에서 장교단에 대한 비판 역시 거세졌다. 그 불신은 1976년 생도 153명이 퇴교한 사상 최대 규모의 부정행위 스캔들로 정점에 이르렀다. 나아가 장교를 반드시 사관학교에서 양성해야 하냐는 근본적인 의문까지 제기됐다. 이에 웨스트포인트는 전투 지휘관 양성에 머물지 않고 군과 국가를 이끌 리더를 육성하는 기관으로 스스로를 재정립했다. 이를 위해 제도와 교육과정을 개혁하고 인문학과 리더십 교육을 강화했으며, 같은 시기 처음으로 여생도를 받아들였다. 민주주의 국가에서 무력을 쥔 군사 엘리트 교육기관은 견제의 대상이 된다. 이에 미국은 전문 장교교육 자체를 부정하기보다 민주적 통제와 제도 개혁으로 문제를 해결했다. 그 중심에 ‘사관학교 방문위원회’가 있다. 1815년 학교 감독 기구로 출발한 이 위원회는 오늘날 상·하원 의원과 대통령이 지명한 인사들로 구성돼, 매년 사관학교를 방문해 교육과정과 운영 전반을 점검하고 그 결과를 대통령에게 보고한다. 학교가 군 내부의 논리만으로 운영되지 않고 의회와 사회의 감시 아래 놓이도록 한 것이다. 이처럼 웨스트포인트는 위기 때마다 스스로 변화하며 존재 이유를 입증했다. 밥그릇 싸움에 연연하지 않고 스스로를 개혁했고, 정치권 역시 사관학교를 정쟁의 대상으로 삼기보다 국가의 미래라는 관점에서 이를 뒷받침했다. 웨스트포인트는 비판받았기 때문에 살아남았고, 살아남기 위해 변화했다. 심호섭 육군사관학교 교수·군사사학과

The Iran war has revealed some unsettling lessons for the United States and will fundamentally change the global economy. The U.S. military has demonstrated its unrivaled capacity to project power through its extraordinary professionalism, technologically superior high-end weapons such as the stealthy F-35 fighter, and its intelligence apparatus. It has significantly degraded Iran’s conventional forces, missile stockpiles, air defenses and capacity to aid terrorist groups. Iran’s nuclear program has been set back many years. However, Iran can still effectively keep the Strait of Hormuz closed and harass neighbors. Although Saudi Arabia and the United Arab Emirates are using spare pipeline capacity to circumvent the strait, global oil supplies have been reduced by about 15 million barrels a day, or nearly 15%. China was revealed to be no friend of Arab states, as it supports an Iran that attacks the economic assets of noncombatant states such as Qatar. What all this means during prolonged negotiations or a tenuous peace will depend on how the United States repairs its capacity to protect allies while finally following through on its long-promised pivot to Asia. During the conflict with Iran in the 1980s, the U.S. deployed some 30 warships to the Persian Gulf. This time, only about a dozen ships are just outside the Gulf because the U.S. Navy has significantly fewer surface combatants: destroyers, cruisers and frigates. Iranian drones have damaged at least 10 American radar sites, and the United States has significantly depleted stockpiles of expensive, slow-to-replace interceptor missiles to knock out inexpensive, quick-to-manufacture drones. Military suppliers are working feverishly to develop less expensive alternatives that can be supplied more quickly in sufficient numbers.

<세계최대와인경진대회 CMB를 가다 ②스파클링 와인 세션> 30개국 1000여종 스파클링 와인 블라인드 평가 샴페인 ‘Or du Temps 2012’ 인터내셔널 리벨레이션 수상 프랑스 그랑골드 21개 중 15개…출품 두 병 중 한 병이 메달 룩셈부르크 출품 56% 수상…체코 모라비아 그랑골드 쾌거 코르크가 “팡” 하고 터지는 소리. 잔 속에서 끊임없이 솟아오르는 버블. 스파클링 와인은 오픈하는 순간부터 이미 축제입니다. 아르메니아 예레반에서는 그 축제가 사흘 내내 이어졌습니다. 전 세계에서 가장 까다로운 입맛과 후각을 지닌 와인 전문가들이 한자리에 모여 버블 하나하나의 결을 읽어내는 자리, 바로 33회를 맞은 2026 CMB(콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀·Concours Mondial De Bruxelles) 스파클링 와인 세션입니다. ◆스파클링 와인 최고의 영예, 인터내셔널 리벨레이션 올해 스파클링 와인 세션은 30개국에서 출품된 약 1000종이 심사대상에 올랐습니다. 심사 결과는 예상과 반전이 뒤섞인 흥미로운 지형도였습니다. 프랑스가 여전히 압도적 존재감을 과시했지만, 체코와 룩셈부르크 같은 비교적 덜 알려진 산지들도 묵직한 존재감을 남겼습니다. 이번 세션의 최고 영예인 스파클링 와인 국제 최고상, 인터내셔널 리벨레이션(International Revelation)은 메종 페르송 오 뒤 탕(Masiuon Person Or du Temps) 2012 빈티지 샴페인이 차지했습니다. 세계에서 가장 상징적인 스파클링 와인 지역인 샴페인의 위상을 다시 한 번 확인시킨 결과입니다. 국가별 리벨레이션에서도 다채로운 결과가 나왔습니다. 스페인 스파클링 리벨레이션은 나바라(Navarra)의 보데가스 카스티요 데 몬자르딘(Bodegas Castillo de Monjardín)이 만든 ‘몬자르딘 셀렉시온 파밀리아르 그란 아냐다 브뤼 나뚜르(Monjardín Selección Familiar Gran Añada Brut Nature) 2018’이 차지했습니다. 이탈리아 스파클링 리벨레이션은 시칠리아 DOC의 페우도 디시사(Feudo Disisa)가 만든 ‘르네(René) 2017’이 선정됐는데, 이탈리아 남부의 드물게 조명받는 스파클링 산지를 부각시킨 결과입니다. 세미 스위트 부문 리벨레이션은 체코 모라비아(Moravia) 국립 와인센터(Národní Vinařské Centrum)의 ‘즈노빈 클래식 섹트 데미섹(Znovín Classic Sekt Demi-Sec) 2007’이 받았습니다. 2007년 빈티지를 그대로 품은 장기 숙성 스파클링 와인으로 그랑골드 메달까지 함께 거머쥐었습니다. ◆프랑스의 압도적 존재감 스파클링 와인 부문에서도 프랑스의 강세는 흔들리지 않았습니다. 205종을 출품해 104개 메달을 받았고, 이중 그랑골드는 21개 중 15개로 무려 71%를 차지했습니다. 수상률로 환산하면 약 51%, 즉 프랑스가 출품한 스파클링 와인 두 병 중 한 병이 메달을 받은 셈입니다. 샴페인이 중심이 된 결과로, 스파클링 와인 세계에서 프랑스가 여전히 독보적인 위치에 있음을 다시 한 번 보여주었습니다. ◆이탈리아·스페인·포르투갈의 경쟁력 이탈리아는 224종을 출품해 70개 메달(그랑골드 3개)을 받았습니다. 프로세코(Prosecco), 프란치아코르타(Franciacorta), 올트레포 파베세(Oltrepò Pavese), 시칠리아까지 다양한 지역이 고르게 성과를 냈습니다. 스페인은 128종 출품에 46개 메달(그랑골드 1개)을 거뒀는데, 카탈루냐 DO 까바(Cava)를 중심으로 강세를 보였고 나바라 지역 와인이 리벨레이션을 차지했습니다. 포르투갈은 이번 대회에서 가장 눈에 띄는 품질 상승을 보여준 국가 중 하나로 꼽힙니다. 51종을 출품해 20개 메달을 받았는데, 전년 대비 참여 규모와 성과 모두 개선된 결과입니다. ◆룩셈부르크·체코, 떠오르는 신흥 강자 이번 세션에서 가장 눈에 띄는 성장세를 보인 나라는 룩셈부르크입니다. 2025년 6종에서 올해 16종으로 출품량을 거의 세 배 늘렸고, 9개 메달을 받아 수상률 56%라는 최상위권 기록을 세웠습니다. 크레망 드 룩셈부르크(Crémant de Luxembourg) AOP가 유럽 스파클링 시장의 새로운 기준으로 자리잡고 있음을 보여주는 결과입니다. 체코 역시 참가 규모를 거의 세 배(9종→25종)로 늘리며 7개 메달을 따냈고, 그랑골드까지 포함됐습니다. 특히 모라비아(Moravia) 지역과 즈노예모(Znojemska) AOC가 새롭게 주목받고 있습니다. ◆CMB MERIT 신설, 메달 너머의 품질 인증 이번 스파클링 세션에서는 메달 외에도 새로운 품질 인증 제도가 도입됐습니다. 총 314개 메달이 수여된 데 더해, 423개 와인이 ‘CMB MERIT’로 선정됐습니다. CMB MERIT는 86점 이상을 받았지만 메달 기준(상위 33%)에는 미치지 못한 와인에 부여되는 인증으로, 메달권 바로 아래에서 충분한 가치를 지닌 와인들을 시장에 알리는 역할을 합니다. 사진=CMB 제공

<2026 그랑주르 드 부르고뉴를 가다 ⑧대표 부르고뉴 크레망> 170년 명가부터 의사 겸업 와인메이커까지 하이엔드 부르고뉴 크레망 8종 집중 해부 부르고뉴 크레망 수입 최근 2년 60% 급증 가성비 뛰어나고 다양한 요리와 폭넓은 페어링 크레망 드 부르고뉴는 한국 시장에서도 존재감을 점점 키우고 있습니다. 샴페인 가격이 폭등하면서 부르고뉴 크레망이 완벽한 대안으로 떠올랐기 때문입니다. 샴페인의 정체성을 가장 똑같이 구현하면서도 가격은 절반 이하인데다 ‘부르고뉴’라는 이름이 주는 신뢰감 덕분에 손쉽게 지갑을 열고 있습니다. ◆한국 소비자 ‘러브콜’ 부르고뉴 크레망 실제 부르고뉴 크레망은 2021년 3월~2022년 2월 수입물량이 10만병 이상으로 최고점을 찍었고 이후 전 세계 와인 소비시장 위축 여파로 2023년 3월~2024년 2월 약 5만5000병 수준으로 떨어졌습니다. 하지만 2024년 3월~2025년 2월 약 7만5000병으로 다시 반등했고 2025년 3월~2026년 2월 약 8만병 수준으로 꾸준한 회복세를 이어가는 중입니다. 수입액도 2023년 저점 이후 꾸준히 증가해 2025년에는 60만유로(약 8억7000만원) 규모를 회복한 것으로 집계됩니다. 전문가들은 크레망 드 부르고뉴가 한국 시장에서 가진 경쟁력으로 세 가지를 꼽습니다. 첫째, 다양한 요리와 폭넓게 페어링할 수 있는 다재다능한 매력을 지녔습니다. 둘째, 다른 프리미엄 스파클링 와인의 품질에 버금가면서도 부담 없는 가격대입니다. 셋째는 전통, 전문성, 고품질 프리미엄 와인이라는 부르고뉴의 강력한 이미지 덕분입니다. 실제로 한국 와인 시장에서 스파클링 카테고리는 꾸준히 성장 중이며, 가성비 높은 하이엔드 스파클링을 찾은 소비 성향이 부르고뉴 크레망에게 기회를 제공하고 있다는 분석입니다. 최근 부르고뉴 와인협회(BIVB) 주최로 서울에서 열린 마스터 클래스에서 소개된 하이엔드 부르고뉴 크레망을 소개합니다. 마스터 클래스는 부르고뉴 와인 공식 인증 강사 이인순 와인랩 원장과 2023년 한국 소믈리에 대회 우승자인 윤효정 소믈리에가 진행했습니다. ▶메종 루이 피까믈로 레 떼루아(Maison Louis Picamelot Les Terroirs) 브뤼/미수입 샤르도네 60%, 피노 누아 18%, 알리고떼 20%, 가메 2%를 블렌딩했으며 최소 18개월 병숙성을 거칩니다. 꼬뜨 샬로네즈, 꼬뜨 드 본, 꼬뜨 드 뉘 등 여러 산지 포도를 블렌딩해 각 떼루아의 개성이 층층이 쌓인 복합미가 인상적입니다. 갓 수확한 청사과, 배의 청량한 향과 함께 레몬, 자몽 같은 시트러스 계열의 신선함이 치고 올라옵니다. 뒤이어 은은한 살구와 체리 등 핵과류 및 붉은 과실류의 아로마가 받쳐줍니다. 장기 효모 앙금 숙성에서 오는 구운 브리오슈, 아몬드 크림, 신선한 아몬드의 고소하고 리치한 풍미가 야생화의 화사한 꽃향기와 매력적으로 어우러집니다. 미네랄감과 함께 부드러운 레몬 커스터드, 쌉싸름한 자몽 껍질의 풍미가 길게 이어지며 깔끔하고 청량하게 마무리됩니다. 1926년 오크통 제작자(Cooper)이자 포도 재배 업자의 아들이었던 루이 피카멜로(Louis Picamelot)가 부르고뉴 코트 샬로네즈(Côte Chalonnaise) 지역의 륄리(Rully) 마을에 와이너리를 세웠습니다. 그는 뤼리 마을에서 샴페인 양조 방식(전통 방식)을 도입해 부르고뉴 크레망(당시 명칭 Bourgogne Mousseux)을 생산한 최초의 인물 중 한명입니다. 1987년 외손자인 필립 쇼타르(Philippe Chautard)가 와이너리를 물려받으며 프리미엄 크레망 브랜드로서의 명성을 한 단계 더 끌어 올립니다. 그는 1991년부터 단순 포도 소싱을 넘어 직접 포도밭을 매입하기 시작해 륄리 1등급(1er Cru), 생토뱅(St. Aubin) 등에 포도밭을 구축합니다. 또 2000년 륄리 지역의 옛 채석장 부지를 매입하고 지하 약 150m 깊이의 암반 셀러를 완성합니다. 이곳은 와인은 천천히 숙성되면서 우아하고 섬세한 버블을 지닌 크레망이 탄생합니다. 오랜 기간 독립적인 가족 경영을 유지해 오던 메종 루이 피카멜로는 가문을 이을 후계자가 없자, 와이너리의 미래를 안정적으로 도모하기 위해 2026년 1월 부르고뉴의 명망 높은 와인 네고시앙인 메종 루이 자도(Maison Louis Jadot)와 파트너십을 맺었습니다. ▶생샤르니 뀌베 쌩꽁트 식스(Sainchargny Cuvée Cinquante Six) 브뤼/미수입 마꼬네 지역 점토 석회질 토양에서 자라는 30~35년 수령 샤르도네 100%로 빚으며 젖산 발효(MLF)를 거쳐 부드러운 질감을 살렸습니다. 도사주는 10g/L. 청사과, 레몬 라임, 자몽 같은 시트러스류의 청량하고 찌릿한 과실 향이 강렬하게 터져 나옵니다. 시간이 지나 온도가 살짝 오르면 신선한 버터, 구운 헤이즐넛, 아몬드의 고소하고 리치한 아로마와 은은한 흰 꽃향기가 복합적으로 어우러집니다. 침을 고이게 만드는 기분 좋고 날카로운 산미가 특징이며 짭조름한 미네랄감과 조개껍질 같은 뉘앙스가 입안을 깔끔하게 정돈합니다. 생샤르니는 거대 네고시앙들의 시장 독점 맞서 소규모 포도 재배 농가들이 결성한 부르고뉴 최남단 산지 마꼬네(Mâconnais) 지역의 유서 깊은 협동조합 카브 드 뤼니(Cave de Lugny)의 크레망 전문 브랜드입니다. 생샤르니의 뿌리는 1920년대 설립된 세 개의 유서 깊은 협동조합 와이너리인 생쟁구 드 시세(Saint-Gengoux-de-Scissé, 1926년), 뤼니(Lugny, 1927년), 그리고 샤르도네(Chardonnay, 1928년) 마을의 와이너리로부터 시작됩니다. 샤르도네 마을은 샤르도네 품종의 시작된 곳으로 알려져 있으며 세 마을 이름 앞글자를 따 생사르니 브랜드가 탄생합니다. 이들은 힘을 합쳐 뛰어난 가성비의 고품질 와인을 생산하기 시작했으며 특히 샤르도네 마을의 와이너리가 스파클링 와인 양조를 전담하며 전문성을 극대화합니다. 현재 조합원 400여명 포도밭은 1237ha로 방대한 규모입니다. ▶메종 자플랭(Maison Jaffelin) 블랑 드 블랑 브뤼/롯데칠성 수입 100% 샤르도네입니다. 부르고뉴 각 지역 포도의 장점을 영리하게 융합한 것이 특징입니다. 마꼬네 지역의 포도는 풍만함과 유연함을, 샤블리 인근의 포도는 날카로운 생동감과 신선함을 부여합니다. 젖산 발효를 거쳐 18개월 이상 병숙성해 부드러운 질감을 극대화했습니다. 청사과, 레몬 껍질, 라임의 싱그러운 시트러스 향과 함께 싱그러운 흰 꽃 아로마가 피어오릅니다. 산뜻한 과실 향 뒤로 장기 숙성이 주는 구운 브리오슈, 버터, 신선한 헤이즐넛과 아몬드의 고소하고 리치한 뉘앙스가 묵직하게 받쳐줍니다. 유기농 와인 특유의 신선한 풀 내음과 토스트 향이 겹쳐져 복합미를 더합니다. 잘 익은 백도, 배, 약간의 열대과일 같은 달콤한 과실 뉘앙스, 백악질 미네랄과 짭조름함이 담백하고 세련된 피니시를 장식합니다. 1816년에 설립된 메종 자플랭은 본 시의 역사적 중심지에 있습니다. 와인을 숙성하는 지하 셀러는 무려 12세기 노트르담 대성당의 장로회(Chapter of Our Lady)가 사용하던 유서 깊은 요새 건물입니다. 800년 넘게 완벽한 습도와 온도를 유지해 온 이 마법 같은 공간에서 와인이 천천히 숨을 쉬며 익어갑니다. 대형 자본이 지배하는 부르고뉴 네고시앙 시장에서 자플랭은 ‘가장 작은 규모의 위대한 부르고뉴 하우스’로 불립니다. 규모는 작지만 전통 방식을 고수하며, 장인이 손으로 직접 짜는 전통 수직 압착기와 타원형 나무통을 사용해 테루아의 미세한 성질을 정밀하게 표현합니다. 2004년 대대적인 양조 설비 리노베이션을 거치며 재도약했습니다. 현재는 재능 있는 여성 와인메이커이자 양조학자인 마리네뜨 가르니에(Marinette Garnier)가 키를 잡고, 전통적 섬세함에 현대적인 깨끗함과 신선함을 더한 감각적인 와인들을 선보이고 있습니다. ▶메종 알베르 수니(Maison Albert Sounit) 블랑 드 누아 브뤼/미수입 대형 밤나무들이 둘러싸고 있어 독특한 미세 기후를 자랑하는 꼬뜨 샬로네즈의 륄리 마을 인근 쥘리 레 뷕시(Jully-lès-Buxy) 마을의 샤따니에(Châtaignier) 구획에서 자라는 피노 누아 100%입니다. 18~20개월 병숙합니다. 피노누아 특유의 라즈베리, 크랜베리, 야생 딸기 같은 신선하고 싱그러운 붉은 베리류의 아로마로 시작합니다. 이어 은은한 말린 장미 꽃잎 향과 함께 장기 숙성에서 비롯된 구운 비스킷, 토스트, 고소한 생크림 향이 묵직한 베이스를 이룹니다. 꼬트 샬로네즈 석회질 토양 특유의 젖은 돌 같은 서늘한 미네랄 풍미가 고급스럽게 다가옵니다. 피노 누아가 주는 기분 좋은 타닌감의 흔적이 와인에 묵직한 뼈대를 제공하고 끝맛에서 약간의 쌉싸름함과 짭조름한 미네랄리티가 훌륭한 밸런스를 보여줍니다. 알베르 수니의 역사는 1781년 쥐네(Jeunet) 가문이 륄리(Rully) 마을에 설립하면서 시작됩니다. 쥐네 가문은 1851년에 뤼리 마을의 옛 채석장 부지를 매입해 오늘날까지 알베르 수니 와인의 품질을 책임지는 핵심 자산인 거대한 아치형 지하 와인 셀러를 건축합니다. 1945년 알베르 수니가 쥐네 가문의 자산을 인수, 코트 샬로네즈 와인의 우수성과 크레망 생산에 집중해 명성을 쌓았습니다. 알베르 수니 와인을 수입하던 덴마크의 수입업자 크누드 퀠레룹(Knud Kjellerup)이 1993년 친구들과 함께 와이너리를 전격 인수합니다. 그는 2005년 쥘리 레 뷕시(Jully-lès-Buxy) 마을의 도멘 베르놀랭(Domaine Bernollin)을 인수, 포도를 사서 와인을 만드는 네고시앙 형태에서 벗어나, 직접 밭을 관리하고 수확한 포도로 최고급 와인을 만드는 도멘(Domaine) 구조를 완벽히 갖춥니다. 모든 포도를 손수확하며, 자연 효모로만 발효합니다. 대량 생산 크레망 브랜드들과 달리 연간 생산량을 엄격히 제한하며 품질 중심의 크레망을 빚어냅니다. ▶도멘 도미니크 그뤼이에(Domaine Dominique Gruhier) 엑스트라 브뤼/제이와인컴퍼니 수입 피노 누아 약 60%, 샤르도네 약 40%. 샤블리를 상징하는 키메리지안(Kimmeridgian) 석회질 토양 덕분에 압도적인 바다의 미네랄리티를 느낄 수 있습니다. 7개의 엄선된 유기농 구획에서 손수확한 포도를 정밀하게 분할 압착합니다. 스테인리스 스틸 탱크와 큰 오크통(Demi-muids)에서 발효한 뒤 8~9개월간 리(Lees)와 함께 숙성하고 이후 12~36개월간 2차 병숙성을 거칩니다. 잔당감이 거의 느껴지지 않은 엑스트라 브륏(보통 도사주 4g/L) 스타일로 테루아의 순수함을 날것 그대로 잘 살렸습니다. 갓 짠 레몬 제스트, 라임의 쨍한 시트러스와 잘 익은 모과, 아카시아의 흰꽃 향이 날카롭게 피어오릅니다. 뒤이어 장기 숙성에서 오는 신선한 페이스트리 크림, 갓 구운 크루아상, 브리오슈의 구수하고 리치한 향이 겹쳐집니다. 끝에서는 세이지, 바질 같은 신선한 허브 뉘앙스와 함께 샤블리 와인에서 느껴지는 특유의 부싯돌, 젖은 돌 같은 미네랄 향이 지배적으로 다가옵니다. 도멘 도미니크 그뤼이에는 부르고뉴 북부의 잊혀진 역사적 테루아를 전 세계에 다시 알린 혁신적인 와이너리입니다. 와이너리가 있는 에피뉴이(Épineuil) 마을은 샤블리에서 북동쪽으로 10분 거리에 있는 아주 서늘한 산지입니다. 이 도멘의 본거지인 쁘띠 퀸시 수도원(Abbaye du Petit Quincy)은 1212년부터 시토회 수도사들이 포도를 재배하던 유서 깊은 곳입니다. 현재 도멘을 이끄는 도미니크 그뤼이에는 원래 고등학교 때 기계 공학을 전공했습니다. 하지만 와인에 대한 열정을 깨닫고 양조학을 다시 공부해 1990년 도멘을 인수합니다. 그는 수백 년 동안 방치되고 파괴된 수도원의 유서 깊은 지하 셀러와 포도밭을 완벽하게 복원합니다. 2015년에 유기농 인증(AB)을 획득했습니다. 포도밭에 화학 비료 대신 허브티와 퇴비를 사용하며, 양조 시에도 이산화황(SO2) 첨가를 극도로 제한하고 포도 고유의 천연 효모로만 발효합니다. 그는 “와인은 인간이 만드는 것이 아니라 테루아를 대변하는 것”이라는 확고한 철학을 지녔습니다. ▶브뤼노 당장 그랑 클라시크(Bruno Dangin Grand Classique) 브뤼/뱅레어 수입 샤르도네 60%, 피노 누아 40%. 부르고뉴 행정구역에 속해 있지만, 지질학적으로는 샹파뉴 코트 데 바의 연장선인 점토-석회질 토양에서 자란 포도로 만듭니다. 최고 2년 병숙성합니다. 활기차고 생생한 청사과, 레몬, 라임의 청량한 시트러스 아로마와 함께 자스민, 아카시아 같은 흰 꽃향기가 화사하게 터져 나옵니다. 이어 은은하게 퍼지는 신선한 버터, 갓 구운 토스트, 빵 효모의 고소하고 리치한 뉘앙스가 겹쳐집니다. 잘 익은 과실의 은은한 단맛과 드라이한 마무리가 훌륭한 균형을 이루고 시트러스 껍질의 기분 좋은 쌉싸름함과 침샘을 자극하는 담백한 미네랄 여운이 길게 이어집니다. 브뤼노 당장의 역사는 샹파뉴와 부르고뉴를 잇는 특별한 스토리를 담고 있습니다. 설립자인 브뤼노 당장은 원래 샹파뉴 지방의 최남단 산지 코트 데 바(Côte des Bar)에서 40년 넘게 가문 대대로 샴페인을 빚던 베테랑 샹파뉴 생산자였습니다. 그는 형제들과 운영하던 샴페인 하우스를 떠나, 2011년 그는 샹파뉴에서 남쪽으로 3km 떨어진 부르고뉴의 몰레즘(Molesme) 마을에 자신의 도멘을 새로 설립합니다. 이 지역은 역사적으로 1919년 프랑스 AOC 규정이 제정되기 전까지 실제 샴페인 하우스들에 최고의 포도를 공급하던 숨겨진 명산지였습니다. 브뤼노 당장과 아들 마티외(Matthieu)는 샹파뉴 명가의 오랜 노하우와 엄격한 기준을 부르고뉴 땅에 그대로 이식합니다. 2014년에 유기농 인증(Ecocert)을 획득했으며, 이산화황 첨가를 극도로 제한하는 자연주의적 철학으로 와인을 생산합니다. ▶루이 부이요 앙 볼러리 밀레짐(Louis Bouillot En Bollery Millésime) 엑스트라 브뤼/미수입 피노 누아 100%. 36개월 이상 병숙성을 거치는 그랑 에미낭(Grand Eminen) 등급 크레망입니다. 체리, 라즈베리, 야생 딸기 같은 가볍고 신선한 붉은 과실의 아로마와 레몬 껍질의 싱그러움이 조화롭게 피어납니다. 뒤이어 바닐라 빈, 구운 곡물, 갓 구운 신선한 브리오슈, 은은한 야생 꿀의 리치하고 고소한 숙성 아로마가 길고 묵직하게 감쌉니다. 입에서는 엑스트라 브륏 특유의 극도로 드라이하고 청량한 칼날 같은 산미가 반전 매력을 선사합니다. 구조감은 놀라울 정도로 탄탄하고 묵직한 볼륨감을 자랑합니다. 피니시에서는 강렬하게 뻗어 나가는 토스트 뉘앙스와 짭조름한 미네랄리티, 쌉싸름한 노트가 아주 파워풀하고 길게 지속됩니다. 앙 볼러리는 루이 부이요가 생산하는 최상급 라인업인 ‘레 그랑 테루아(Les Grands Terroirs)’ 시리즈 중 하나로, 부르고뉴의 가장 위대한 특급 포도밭 바로 앞에서 태어나는 싱글 빈야드 크레망입니다. 레 그랑 테루아 시리즈는 그 해 포도로만 만드는 빈티지 크레망입니다. 앙 볼러리는 뉘 생 조르주 북쪽, 부조(Vougeot)와 플라제 에셰조(Flagey-Échezeaux) 마을 경계 사이에 위치한 실제 단일 구획(lieu-dit) 밭의 이름입니다. 이 밭의 별명은 ‘라 빈 덩 파스(La Vigne d'en Face)’로 ‘맞은편 포도밭’이란 뜻입니다. 부르고뉴 역사상 가장 위대한 그랑 크뤼 전설 중 하나인 끌로 드 부조(Clos de Vougeot) 성벽 바로 맞은편에 정확하게 마주 보고 자리 잡고 있기 때문입니다. 4.82ha 규모의 이 구획은 깊고 묵직한 이회질 점토-석회질 토양으로, 피노 누아가 자라기에 최적의 조건을 갖췄습니다. 루이 부이요는 이 특별한 테루아를 독점적으로 다루기 위해 약 3년에 걸쳐 10명이 넘는 소유주로부터 땅을 조금씩 사들여 이 플래그십 밭을 완성했습니다. 와인과 주류 무역업을 하던 장 부이요(Jean Bouillot)가 1877년 부르고뉴 코트 드 뉘의 유명 와인 생산지인 뉘 생 조르주(Nuits Saint Georges)에서 무역을 하면서 역사가 시작됩니다. 당시는 산업혁명과 함께 철도가 들어서면서 와인 유통이 급격히 확장되던 시기였습니다. 장 부이요는 뉘 생 조르주 역 앞에서 당시 부르고뉴에서 막 주목받기 시작한 전통 방식 스파클링 와인 무역을 시작하며 기반을 닦았습니다. 그의 아들 루이 부이요(Louis Bouillot)는 부르고뉴 스파클링 와인의 매력과 잠재력에 깊이 눈을 떠 직접 자전거를 타고 파리까지 와인을 운반하며 적극적으로 시장을 개척합니다. 현재 루이 부이요는 부르고뉴의 대형 와인 네고시앙이자 명가인 장 클로드 부아세(Jean-Claude Boisset) 패밀리 그룹의 소유로 운영되고 있습니다. 현재 루이 부이요는 연간 약 350만병을 생산하며 크레망 드 부르고뉴 시장 점유율의 약 25%를 차지하는 1위 브랜드로 명성을 떨치고 있습니다. ▶도멘 뒤 셰티프 카르 데이이 위베르도(Domaine du Chétif Quart – D'Heilly-Huberdeau) 로제 브뤼/미수입 피노 누아 100%. 꼬트 샬로네즈의 몽 아브릴(Mont Avril) 언덕 해발 300~400m에 위치한 서늘한 경사면에서 자란 포도를 사용합니다. 높은 고도 덕분에 포도가 샹파뉴 지방 못지않은 아주 선명하고 깨끗한 산미를 품게 됩니다. 산딸기, 라즈베리, 붉은 체리, 크랜베리의 싱그러운 붉은 과실류의 향이 지배적으로 터져 나옵니다. 뒤이어 오렌지 껍질, 자몽, 포멜로 같은 시트러스의 청량함과 장미 꽃잎의 화사한 풍미가 겹쳐집니다. 인위적이지 않은 담백한 효모향과 기분 좋은 흙 내음이 복합적으로 어우러집니다. 끝맛에서는 자몽 껍질의 쌉싸름한 미네랄 여운과 함께 붉은 과실의 산뜻한 향이 긴 여운을 남깁니다. 학자의 신념을 땅에서 직접 실천하며 일군 독특하고 아름다운 역사를 가진 도멘입니다. 파리 소르본 대학의 생태학(Ecology) 교수이던 피에르 데이이(Pierre D'Heilly)와 마르틴 위베르도(Martine Huberdeau) 부부는 1978년 자신들이 강단에서 가르치던 환경주의 신념을 삶에서 직접 실천하기 위해 부르고뉴 꼬트 샬로네즈의 작은 마을 세르코(Cercot)로 이주해 와이너리를 설립합니다. 이들은 화학 비료와 살충제가 와인 업계를 뒤덮던 당시, 시작부터 철저한 유기농법을 도입합니다. 부르고뉴 전체를 통틀어 가장 이른 시기에 유기농 인증을 받은 선구자적 도멘 중 하나입니다. 2019년 아들 뤼카(Lucas)가 와이너리를 물려받습니다. 그는 현직 의사로, 오전에는 포도밭과 양조장에서 일하고 오후에는 병원에서 진료를 보는 독특한 삶을 살고 있습니다. 뤼카는 2021년 빈티지부터 자신들의 핵심 단일 포도밭 구획(Lieu-dit) 명칭인 도멘 뒤 셰티프 카르로 와이너리 이름을 공식 변경합니다.

이재명 대통령이 19일 지방선거 투표용지 부족사태를 계기로 개혁 도마 위에 오른 선관위에 대해 “필요하다면, 여야 간 의견 일치가 된다면 원포인트 개헌이라도 해야 하지 않을까”라고 말했다. 선관위는 2003년 고위 간부 자녀에 대한 조직적 특혜 채용 비리로 감사원의 직무감찰을 받게 되자 헌재에 권한쟁의심판을 청구했고, 헌재는 감사원이 선관위에 대해 실시한 직무감찰이 헌법상 선관위의 독립성을 침해한다고 판단했다. 행정부 소속 기관이 아니라서 감사원 감찰 대상이 아니라는 취지다. 하지만 이번에 드러난 선관위의 무능과 부실, 기강해이는 자체 개혁만으로 치유할 수 있는 수준을 넘었다. 여야는 감사원의 선관위 직무감찰이 가능하도록 개헌을 하는 방안까지 포함해서 포괄적인 개혁안을 내놔야 할 것이다. 대법관이 선관위원장을 겸직해 조직구조가 느슨해진 것도 사실이다. 조직구조를 손보려면 개헌이 필요하다. 지방선거 투표용지 부족사태를 조사해온 중앙선거관리위원회 진상규명위도 이날 “해체에 가까운 대대적 혁신이 필요하다”며 감사원 직무감찰 범위에 선관위를 포함하는 등의 재발 방지책을 제안했다. 선거관리의 총체적 부실에 책임을 물어 노태악 전 위원장을 비롯한 수뇌부 12명에 대한 수사 의뢰도 선관위에 권고했다. 선관위 수뇌부의 직무유기 등도 수사를 통해 책임을 가려야 마땅하다. 선관위는 ‘헌법상 독립기관’이라는 지위를 앞세워 1963년 출범 후 단 한 번도 감사원 직무감찰을 받은 적 없다. 이와 달리 영국과 프랑스, 독일 등 주요 민주국가에선 선거관리 조직이 외부 통제를 받는 게 상식이다. 개헌 전이라도 선관위는 일반 사무에 대해선 직무감찰을 피할 이유가 없다. 늦었지만, 이제라도 선관위는 진상규명위 제안을 수용해 스스로 특권을 내려놓길 바란다. 진상규명위는 더불어 △투표용지 인쇄 축소비율 70% 이상으로 상향 △무번호 투표용지 최소화 △중앙선관위 사무처 전결 범위 축소 △중앙선관위원장 상근제 도입 △현장대응요령 중심의 매뉴얼 정비 △투표소별 투표율 실시간 모니터링 시스템 구축 등도 재발 방지책으로 내놨다. 하나같이 선관위가 새겨들어야 할 대목이다. 이번 사태를 돌이켜보면 유권자 대비 투표용지 최소 인쇄 기준을 기존 60%에서 50%로 낮추면서 공식회의조차 열지 않고 중앙선관위 사무총장 전결로 처리했다. 투표용지 관리는 선관위의 핵심 업무일 텐데 중앙선관위원들도 모른 채 최소 인쇄 기준을 낮췄다니 상식 밖의 일이다. 선거 당일 추가 송부된 투표용지 상당수는 일련번호가 없어 현장에서 일일이 손으로 번호를 적어 넣다가 투표 중단이 길어졌고, 일부 유권자는 투표하지 않은 채 돌아갔다. 기재 오류도 다수 발견됐다니 기가 막히다. 사전에 투표소별 투표율 실시간 모니터링 시스템을 구축했다면 현장에서 보다 신속하게 대비할 수 있었을 텐데 무능과 무책임이 도를 넘었다. 이번 사태와 관련해 국회 국정조사 특별위원회가 지난 18일부터 가동에 들어갔다. 국정감사 피감기관인 선관위를 상대로 한 국조는 이번이 처음이다. 진상규명위 제안을 토대로 심도있는 토의를 하기 바란다. 민주주의의 근간을 훼손한 투표 부실 문제만큼은 정쟁의 대상으로 삼아선 안 된다. 선관위의 구조적인 문제를 점검하고, 개혁안을 마련하는 계기가 돼야 한다.

미국 의회가 이재명정부가 속도를 내는 한·미 전시작전통제권(전작권) 전환에 엄격한 조건을 달고 나섰다. 미 상원 군사위원회는 전작권 전환에 까다로운 견제장치를 담은 2027 회계연도 국방수권법안(NDAA) 초안을 최근 본회의에 제출했다. 전작권 관련 조항은 지난해 국방수권법안에도 포함됐지만 이번 초안에는 내년 3월부터 2030년까지 90일마다 미 전쟁부 장관이 전작권 전환 로드맵 이행 상황을 의회에 정기 보고하도록 하는 내용이 새로 생겼다. 여기에 미 합참의장과 인도·태평양사령관, 주한미군사령관이 각각 ‘독립적 군사 위험 평가’를 진행해 의회에 제출토록 했다. 미 의회가 전작권 이행과정을 꼼꼼히 들여다보고 직접 통제에 나서겠다는 것이다. 미 의회가 전작권 감시에 나선 것은 전작권이 군사적 억지력 대신 정치적 성과나 명분만으로 전환될 수도 있다는 우려 탓이다. NDAA는 국방예산 집행에 관한 법안으로 규정절차가 충족되지 않으면 전작권 전환과 관련해 한 푼도 예산을 쓸 수 없다. 올해 법안에는 지난해와 달리 ‘합의된 계획에서 벗어날 때만 인증을 받는다’는 문구마저 삭제됐는데 기존 계획대로 추진하더라도 무조건 의회의 검증과 인증 절차를 거치라는 얘기다. 미국도 전작권 전환의 필요성은 인정하고 있다. 도널드 트럼프 정부 들어서는 전작권 전환에 더 적극적이다. 문제는 전작권 전환을 둘러싼 한·미의 속도 차이다. 이재명 대통령은 얼마 전 “내일 당장 전작권이 전환돼도 아무 문제가 없다”며 임기 내 조기 환수 의지를 피력했다. 군 당국도 전작권 전환을 군사적 검증보다는 정상 간 ‘정치적 결정’이 우선하는 사안으로 간주한다. 하지만 미국의 시각은 냉정하다. 트럼프 정부 1기 때 안보 수장을 지낸 로버트 오브라이언 전 백악관 국가안보보좌관도 18일 “정치인이 개입해 이 사안(전작권 전환)을 군의 전문 영역 밖으로 끌어낼 때마다 엉망이 되는 경향이 있다”며 “정치적 지침이나 정치적으로 강요된 일정이 아니라 군인들에 의한 전문적 전환이어야 한다”고 했다. 데이비드 와이레졸 미 국무부 동아태 부차관보도 “적이 악용할 수 있는 허점을 남기지 않기 위해 조건에 기반한 접근 방식을 한국에 꾸준히 강조해 왔다”고 했다. 이재명 정부는 미 조야의 이런 경고에 귀를 기울여야 한다. 한·미는 한국군의 한미연합군 작전지휘능력, 북핵·미사일 초기 대응 능력 구축, 동북아 안보환경 등을 전작권 전환 조건으로 합의했다. 세부조건은 100여 가지가 넘는다고 한다. 현재 한·미는 전작권 전환을 위한 3단계 중 2단계 검증을 진행 중이다. 정부는 올해 말 한·미 연례안보협의회(SCM)에서 전작권 환수 시점을 내년으로 앞당기려 하고 주한미군사령관은 2029년 1분기를 제시한 상황이다. 서로 시간표가 다를 때는 서두르지 않는 게 현명하다. 전작권은 한국의 안보에 결함이 없도록 완벽한 시점에 전환해야 마땅하다. 가뜩이나 북핵 위협이 날로 고도화하고 북·중·러의 결속으로 동북아 긴장이 고조되고 있는 엄중한 상황 아닌가. 전작권 전환은 정치 논리를 배제하고 오로지 군사적 역량을 기준으로 신중하게 접근해야 한다. 명분만 앞세운 조기전환은 안보 공백과 적대국의 오판을 초래할 수 있는 위험천만한 도박이 아닐 수 없다. 전작권 전환을 앞당기려면 우리 군이 조건을 충족하도록 역량을 키우면 된다. 임기 내 전작권을 돌려받겠다는 정치적 고려가 앞서면 한·미 연합방위태세를 균열 내고, 국가의 생존과 국민의 생명을 위태롭게 할 수 있음을 명심해야 한다.

<세계최대와인경진대회 CMB를 가다①> 56개국 320명 심사위원, 7700여종 블라인드 평가 세계 최고(最古) 와이너리 품은 아르메니아서 첫 개최 헝가리 레드·몰도바 화이트 최고상 ‘리벨레이션’ 수상 프랑스 그랑골드 24개 최다…포르투갈 메달 수상률 39.4% 최대 2027년 CMB 레드&화이트 세션 개최지 포르투갈 도우루 선정 와인 잔을 들어 코에 갖다 대는 순간, 심사위원들의 눈동자가 갑자기 커집니다. 전 세계에서 온 내로라하는 와인 전문가들이기에 이미 후각만으로도 의심할 여지없이 높은 점수를 받을 것이라는 확신이 들기 때문입니다. 아니나 다를까. 입에 와인을 한 모금 머금은 심사위원들은 동시에 입가에 옅은 미소가 번지기 시작합니다. 잠시 뒤 발표된 심사위원 5명의 합산 점수 평균은 무려 97점! 그러자 심사위원들은 약속이나 한듯 박수 갈채를 보내며 크게 외칩니다. “그랑골드(Grand Gold)!” CMB 최고 등급을 받은 와인이 탄생하는 순간입니다. 여기는 ‘와인 오스카’로 불리는 세계최대와인경진대회, 2026 CMB(콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀·Concours Mondial De Bruxelles)가 열린 아르메니아 예레반 심사현장입니다. ◆상위 1%만 선택받는 그랑골드 심사위원들이 그랑골드가 탄생할 때 환호하는 이유가 있습니다. 그랑골드는 아주 드물게 나오기 때문입니다. 실제 기자도 이번 대회 3일동안 심사위원으로 참가했지만 기자가 속한 심사위원팀에서는 그랑골드가 단 한 개도 나오지 않았습니다. 규정에 따라 출품 와인의 33%만 메달을 받을 수 있으며 특히 그랑골드 메달은 전체 출품 와인의 약 1∼2% 이내로 제한됩니다. 골드는 전체 약 10%, 실버는 전체의 약 19% 정도입니다. ◆33년 맞은 CMB 4년마다 열리는 올림픽처럼 와인에도 올림픽이 있습니다. 바로 매년 전 세계 도시를 돌면서 열리는 CMB 입니다. 이 대회는 영국의 디캔터 와인 어워드(Decanter Wine Awards), 독일의 문두스 비니(Mundus Vini), 프랑스 비날리 국제전(Vinalies Internationals), 인터내셔널 와인 앤 스피릿 컴피티션(International Wine and Spirits Competition, IWSC), 베를린와인트로피(Berlin Wine Thropy)와 함께 세계적으로 명성 높은 와인경진대회입니다. 이중 CMB, 디캔터 와인 어워드, 문두스 비니를 세계 3대 와인경진대회로 꼽습니다. 올해 33주년을 맞은 CMB는 1994년에 국제와인전문기자협회 회장을 역임한 루이 아보(Louis Havaux)가 벨기에에서 창설했으며 매년 전세계 도시를 돌면서 열립니다. 현재 2대 보두앙 아보(Baudouin Havaux)가 CMB 회장을 맡고 있고 3대 껑땅 아보(Quentin Havaux)가 CEO로 활동중입니다. 모두 4개 세션으로 나눠 열리며 모두 1만5000종 이상의 와인이 출품되는 최대 규모를 자랑합니다. 50여개국 심사위원 500여명이 출품된 와인을 블라인드 심사로 평가해 그랑골드, 골드, 실버 메달을 부여합니다. 올해는 CMB는 로제 세션(3월27~29·이탈리아 치로), 레드·화이트 세션(5월21~23·아르메니아 예레반), 스파클링 와인 세션(5월21~23·아르메니아 예레반)이 개최됐고 스위트·주정강화 와인 세션(10월9~11일·프랑스 루씨옹 튀이르)이 예정돼 있습니다. 심사위원들은 전세계에서 400명을 조금 넘는 ‘와인의 신’ 마스터오브와인(MW), 마스터 소믈리에, 양조학자, 와인메이커, 바이어, 수입사 대표, 와이너리 오너, 와인전문기자 등 최고의 와인전문가들로 구성됩니다. 이번 대회에는 한국에서도 5명이 심사위원으로 참여했습니다. 3일간의 블라인드 심사에서 전 세계 56개국에서 참가한 심사위원 320명이 51개국에서 출품된 레드·화이트 와인 6700종과 스파클링 와인 약 1000종을 평가했습니다. ‘노/로우(No/Low·논알코올/저알코올)’ 부문도 별도로 진행됐는데, 올해는 100종 이상이 출품돼 꾸준한 성장세를 보였습니다. 또 이번 대회에서는 ‘CMB MERIT’라는 새로운 품질 인증도 도입됐습니다. 메달 획득 기준(상위 33%)에는 들지 못했지만 시장에서 충분한 가치가 있다고 판단된 와인을 조명하는 제도입니다. 2026 레드·화이트 세션에서는 총 2047개 메달 외에도 86점 이상을 받았지만 메달권에 진입하지 못한 2559개 와인에 ‘CMB MERIT’ 레이블이 부여됐습니다. 이와함께 CMB 메달 수상 와인을 최소 5종 이상 제공하는 와인바·레스토랑·업장에 부여하는 ‘CMB 익스피리언스 인증(CMB Experience Certified)’ 제도도 새롭게 도입했습니다. 심사위원들은 심사과정에서 와인 마다 와인의 향, 맛, 바디감, 밸런스, 구조감 등을 구체적으로 노트하며 CMB는 이를 바탕으로 와인을 설명하는 아로마 휠을 만듭니다. 또 와인 이름, 품종, 주요 아로마 및 맛의 특징 정보가 담긴 디지털 와인 테이스팅 시트도 만들어 유통업체 등에 공급합니다. 껑땅 아보 CMB CEO는 “심사위원들의 전문성을 바탕으로 테이스팅 과정에서 축적된 데이터를 더 적극적으로 활용해 감각 분석 시트, 향미 휠, 테이스팅 노트 같은 실질적인 마케팅 도구를 만들고 있습니다. 이를 유통업체, 리테일, 와인숍, HoReCa(호텔·레스토랑·카페) 업계와 공유해 소비자가 와인을 더 쉽게 이해하도록 돕고자 합니다”라고 밝혔습니다. ◆와인 역사의 시작, 예레반을 선택한 이유 예레반이 제33회 CMB 레드&화이트 와인 세션 개최지로 선정된 것은 우연이 아닙니다. 아르메니아는 인류 와인 역사에서 매우 특별한 위치를 차지하는 나라입니다. 2007년 아레니-1 동굴에서 약 6100년 전(기원전 약 4100년)의 세계 최고(最古) 와이너리 시설이 온전한 형태로 발견되면서, 아르메니아가 인류 초기 포도 재배와 양조 역사에서 핵심적인 역할을 했다는 사실이 다시 주목받았습니다. 단순한 와인 생산지가 아니라 와인의 시간축이 시작되는 지점 가운데 하나인 셈입니다. 보두앙 아보 CMB 회장은 “아르메니아에서 CMB를 개최하는 것은 매우 자연스러운 결정이었습니다. 이 지역은 와인 역사의 발상지 중 하나인 동시에, 유산과 혁신을 결합한 새로운 세대의 생산자들이 이끄는 미래의 땅이기도 합니다”라고 설명합니다. 자루히 무라디안(Zaruhi Muradyan) 아르메니아 포도·와인 재단(Vine and Wine Foundation of Armenia) 총괄이사는 “CMB 개최는 아르메니아에게 영광인 동시에 전략적인 기회입니다. 수천 년 유산과 테루아, 토착 품종을 세계에 소개하고 국제 와인 무대에서 국가의 위상을 강화할 수 있는 특별한 계기입니다”라고 강조했습니다. 한편, 2027년 CMB 메인 대회인 레드&화이트 와인 세션 개최지는 포르투갈의 도우루로 선정됐습니다. ◆레드 와인 심사 결과 CMB는 매년 그랑골드 와인중 최고의 레드 와인과 화이트 와인을 1종씩 선정해 ‘인터내셔널 리벨레이션(International Revelations)’ 상을 주고 국가별 리벨레이션도 선정합니다. 올해 레드 와인 최고의 영예는 헝가리 빌라니(Villány) 지역의 분덜리흐 보라사티(Wunderlich Borászati)가 만든 코 이 누르 메를로(Koh-I-Noor Merlot) 2018이 선정됐습니다. 헝가리 레드 와인의 역사적 중심지인 빌라니가 세계 고급 레드 와인의 새로운 기준으로 떠오르고 있음을 보여주는 성과입니다. 프랑스가 1183종을 출품, 총 402개 메달(그랑골드 24·골드 173·실버 205)로 가장 많은 메달을 획득했습니다. 특히 프랑스 내에서는 보르도가 167개 메달과 국가 전체 그랑골드의 절반 가까이를 차지했습니다. 샤토 피포(Château Pipeau), 샤토 드 카를(Château De Carles), 샤토 푸조(Château Poujeaux)가 대표 수상 와인으로 이름을 올렸습니다. 랑그독-루씨옹이 그 뒤를 이어 108개 메달과 그랑골드 4개를 기록했습니다. 이탈리아는 1098종 출품에 324개 메달(그랑골드 13·골드 118·실버 193)을 획득했고, 베네토·시칠리아·피에몬테·토스카나·프리울리·풀리아 등 전국 주요 산지가 고르게 수상했습니다. 스페인은 총 275개 메달(그랑골드 12)을 거뒀으며 카스티야 이 레온(65개)과 라 리오하(46개)가 중심이 됐습니다. 독일은 26종 출품 중 15개를 받아 수상률 57.7%로 주요 참가국 중 최고를 기록했으며, 라인헤센의 바인구트 베커 란트그라프(Weingut Becker Landgraf)와 모젤-자르-루버(Mosel-Saar-Ruwer)의 PLOB GmbH가 리슬링으로 그랑골드를 받았습니다. 남아프리카공화국은 41개 메달로 수상률 48.2%, 스위스는 60개 메달로 42%를 기록했습니다. 신흥 생산국 가운데서는 멕시코가 108개, 중국이 86개, 루마니아가 65개로 눈에 띄는 성과를 냈습니다. 개최국 아르메니아는 122종을 출품, 31개 메달(그랑골드 2개)을 획득했습니다. ◆화이트 와인 심사 결과 2026 인터내셔널 화이트 와인 리벨레이션은 예상 밖의 결과였습니다. 몰도바 코드루(Codru) 지역 생산자 비나리아 이알로베니(Vinăria Ialoveni)의 빈 펠리쿨라르 이알로베니 아르모니오스 레제르바 화이트(Vin Pelicular Ialoveni Armonios Reserva White) 1994가 선정됐습니다. 무려 31년을 숙성한 화이트 와인으로, 놀라운 숙성 잠재력을 증명하며 몰도바가 유럽의 신흥 와인 강국임을 다시 확인시켰습니다. 또 화이트 와인에서 빛난 나라는 포르투갈입니다. 789종을 출품, 311개 메달(그랑골드 23개)을 기록하며 수상률 39.4%로 주요 생산국 가운데 가장 뛰어난 성과를 거뒀습니다. 특히 퀸타 다 라파(Quinta Da Lapa) 와인들은 그랑골드 4개를 받아 가장 많은 그랑골드를 가져갔습니다. 몰도바는 126종 중 66개(52.4%)가 수상했으며 100종 이상 출품국 가운데 가장 높은 수상 비율을 기록했습니다. 스위스 보(Vaud) 지역 라 비뇨론(La Vigneronne)의 뉴 에모셔널 와인 0% 블랑(New Emotional Wine 0% Blanc)은 2026 노-로우(No-Low) 와인 리벨레이션을 수상했습니다. 빠르게 성장하는 무알코올·저알코올 와인 부문을 대표하는 성과인데, 특히 라 비뇨론은 출품한 노 로우 와인 5종 전부가 수상하며 뛰어난 품질을 입증했습니다. ◆한국의 심사위원들 ▶홍미연/16년째 CMB 심사위원 CMB 심사위원 팀장(President ofJury), 국제 와인 저널리스트이자 서울 청담동의 CMB Wine & Spirits Experience Korea CTO. 무려 16년째 CMB 심사위원으로 활동 중이며, 8년 전부터 팀장 직책을 맡고 있습니다. 이탈리아 Corriere Vinicolo, Wine World Magazine 한국 특파원이자 FIJEV(국제 와인 저널리스트 연맹) 정회원, 피사의 Sant'Anna 대학원 강사로도 활동 중이며, 비날리 인터내셔날(Vinalies Internationales), 문두스비니(Mundusvini), 인터내셔날 벌크 와인 경진대회(International Bulk Wine Competition) 등 세계 주요 품평회의 심사위원/팀장을 겸하고 있습니다. ▶연정훈/연예계가 인정한 진짜 와인 전문가 배우로 널리 알려진 연정훈은 와인계에서도 이름이 높습니다. 단순한 와인 애호가가 아닌, 와인을 깊이 공부하고 국제 무대에서 심사위원으로 인정받은 전문가입니다. 이미 10년이상 와인을 깊게 파온 그 실력은 이미 검증됐습니다. ▶한희수 소믈리이에/아시아 최초 여성 소믈리에 챔피언·롯데 치프 바이어 2022년 프랑스 농식품진흥공사 소펙사(SOPEXA)가 주최하는 아시아 베스트 소믈리에 대회에서 여성 최초로 우승했습니다. 현재 롯데백화점 치프 바이어로 활동하며 국내 와인 시장에 직접적인 영향을 미치고 있는 인물입니다. 그의 선택이 곧 한국 와인의 트렌드가 됩니다. ▶박종하/CMB 한국 소믈리에·Wine21 기고가 CMB 한국 소믈리에이자 국내 대표 와인 전문 미디어 Wine21 기고가로 활동 중인 그는 국제 소믈리에 자격증인 코트 오브 마스터 소믈리에(Court of Master Sommeliers·CMS) certified 소믈리에입니다.이론과 현장을 동시에 겸비한, 한국 와인계의 차세대 목소리입니다. ▶최현태/한국에서 와인 기사를 가장 많이, 가장 깊이 쓰는 기자 세계일보 기자 최현태는 한국 언론계에서 와인 기사의 양과 깊이 모두에서 독보적인 존재입니다. 와인을 단순한 취미가 아닌 문화·산업으로 바라보는 시각, 그리고 현장을 직접 누비는 발품이 그를 특별하게 만듭니다.

서울중앙지법이 최근 헌법재판소에 ‘헌법재판 지연 사유에 관한 의견 요청서’를 보낸 사실이 그제 공개됐다. 항소심 재판부가 심리 중인 형사 사건 피고인 진천규 통일TV 대표가 “기소 근거가 된 남북교류협력법 조항은 위헌”이라며 헌재에 낸 헌법소원 결론이 4년 넘게 내려지지 않았다는 이유를 들었다. 재판부는 이 같은 헌재의 늑장 행태가 신속한 재판을 받을 피고인의 헌법상 기본권을 침해한 것 아닌지 따져 보겠다는 강경한 입장이다. 법원에 따르면 진씨는 문재인정부 시절인 2018년 통일부 승인 없이 북한 서적 등을 국내로 들여왔다가 1심에서 벌금 300만원 선고를 받았다. 항소심 개시 후 그는 “북한 물품 반입 때 통일부 허가를 받도록 한 것은 헌법 위반”이라며 헌재의 문을 두드렸다. 헌법재판소법 38조에 의하면 헌재는 사건 접수 후 180일 안에 결정을 선고해야 한다. 다만 이는 처벌 등 불이익이 뒤따르는 강행 규정이 아니다 보니 1988년 헌재 창설 후 지금까지도 제대로 지켜지지 않는 것이 현실이다. 이 점을 잘 아는 법원이 헌재의 ‘급소’를 건드린 것 아닌가 싶다. 헌재는 재판부 요구에 불응하겠다고 밝혔다. 당사자나 헌법재판 주체가 아닌 법원의 의견 요청에는 근거가 없다는 이유를 들었다. 대법원 확정판결도 헌재 위헌심사 대상에 포함할 수 있는 재판소원 제도가 지난 3월 이른바 ‘4심제’ 논란 속에서도 시행됐다. 이로써 외견상 헌재가 대법원보다 우위에 서게 됐다. 그래서인지 헌재는 이번 법원의 의견서 제출 요청을 최고 사법기관 지위를 되찾으려는 법원의 ‘반격’으로 받아들이는 듯하다. 하지만 헌재의 결정이 지체되면서 피고인의 신속한 재판을 받을 권리가 침해된다. ‘대법원과 헌재 중 누가 더 상급 기관이냐’를 둘러싼 다툼은 거의 40년 가까운 해묵은 논쟁이다. 재판소원제 도입에 따라 헌재는 법원 판결을 취소할 권한을 갖게 됐다. 우리 헌법이 대법원과 헌재 간에 우열을 정하지 않은 것은 ‘견제와 균형의 원리’를 보장하려는 의도로 풀이함이 옳다. 헌재 심리나 결정에 문제가 있어 보이면 헌법과 법률의 테두리 안에서 법원도 얼마든지 이의를 제기할 수 있도록 보장함이 마땅하다. 법원·헌재 두 기관이 볼썽사나운 권한 다툼 말고 국민 기본권의 더욱 철저한 보장을 위한 제도 개선안을 마련하기를 촉구한다.