10월 10∼25일 3주간 매주 토·일 열려 수입사 20곳 700여종 와인 시음·구매 AI 와인도슨트 ‘픽 와인 업’ 나만의 와인 추천 가을볕이 아차산 자락을 붉게 물들이면, 워커힐 호텔앤리조트의 숲속 피크닉 공간 ‘포레스트 파크’에는 은은한 와인 향이 스며듭니다. 맑은 하늘과 선선한 바람, 푸른 숲이 어우러진 포레스트 파크에서는 해마다 봄과 가을이면 낭만적인 와인 축제가 펼쳐지기 때문입니다. 잔이 부딪히는 소리와 라이브 버스킹 선율이 뒤섞이며, 숲 전체가 하나의 거대한 와인 축제의 장으로 변신하는 워커힐로 ‘구름위의 산책’을 떠납니다. ◆AI가 골라주는 나만의 와인 호텔업계 최대 규모를 자랑하는 시즌 시그니처 와인 페어 워커힐 호텔 ‘구름 위의 산책’은 10월 10∼25일 3주동안 매주 토·일요일 열립니다. 아차산 숲으로 둘러싸인 야외 피크닉 공간 포레스트 파크에서 열리는 이번 행사에서는 와인 수입사 20곳이 선보이는 세계 각국 와인 700여종이 출동합니다. 캐주얼한 데일리 와인부터 프리미엄 와인까지 자유롭게 시음하고 ‘착한 가격’에 구매도 할 수 있습니다. 여기에 라이브 버스킹 공연까지 더해져 가을 낭만이 한층 풍성하게 채워집니다. 올봄 워커힐 ‘구름위의 산책’에서 처음 선보인 AI 기반 와인 도슨트 프로그램 ‘픽 와인 업(PICK WINE UP)’도 다시 만납니다. 워커힐 AI 가이드 전용 페이지에서 간단한 질문에 답하면 바디감과 당도, 산미, 타닌, 향 등 취향을 분석해 맞춤형 와인 프로필을 제시하고, 이를 바탕으로 개인별 와인 큐레이션까지 받아볼 수 있어 와인을 전혀 몰라도 부담 없이 나만의 와인을 찾을 수 있습니다. 지난봄 방문객의 약 17%가 이 서비스를 이용했으며, 추천 정확도와 편의성, 새로운 경험에 대한 만족도가 높았던 것으로 나타났습니다. 입장권은 성인 5만5000원, 어린이 1만원이며, 네이버와 카카오톡으로 사전 구매하면 10% 할인됩니다. 매주 토요일과 일요일 하루 두 차례로 나뉘어 운영되며, 1부 오전 11시∼오후 3시, 2부 오후 3시 30분∼오후 8시입니다. 티켓에는 시음용 리델 글라스와 칠링백, 푸드 교환권 1매, 경품 응모권이 포함되고, 어린이에게는 캐릭터 솜사탕도 제공됩니다. 올해는 단골 고객과 와인 애호가를 위한 ‘시즌권’도 새로 마련했습니다. 총 6회 진행되는 와인 페어에 상시 입장할 수 있고, 일반 입장권보다 50% 이상 저렴한 가격에 패스트 트랙 입장 혜택까지 누릴 수 있어 알뜰하게 행사를 즐기기 좋습니다. 행사 기간 중 워커힐 투숙객은 무료입니다. 수입사는 가자주류, 굿윌에프엔비, 국순당, 까브드뱅, 동원, 레드카이트, 모라비아와인이야기, 비노비스타, 비엠스 인터내셔널, 빅샷, 신동와인, 에노테카, 언보틀드컴퍼니, 올빈와인, 와이브라더스, 와인브라더스, 제이엘 아이엔씨, 치코비노, 플라토, 하이트진로, 헬레닉와인, CSR 등 20곳입니다. ◆단풍 물든 숲에서 즐기는 ‘폴 인 워커힐’ 와인 페어와 함께 워커힐은 10월 31일까지 가을 축제 ‘폴 인 워커힐(fall in WALKERHILL)’도 이어갑니다. ‘가을(fall)’과 ‘빠지다(fall in)’라는 두 가지 의미를 담아 ‘워커힐에서 가을의 낭만에 빠지는 여행’을 콘셉트로 기획됐으며, 단풍 산책과 가을 미식은 물론 음악과 와인, 문화예술 공연까지 워커힐의 자연과 공간을 활용한 다채로운 콘텐츠가 펼쳐집니다. 축제 기간에는 ‘SNS 인증샷 이벤트’도 함께 마련됩니다. 추첨을 통해 비스타 워커힐 서울 숙박권과 더뷔페 식사권, 워커힐 스토어의 고메 상품 등 다양한 경품이 제공됩니다. ◆이 와인 꼭 마셔보세요 ▶일 보로 보리지아노(Il Borro Borrigiano)/에노테카 코리아 수입 이탈리아 패션 명가 페라가모 가문이 토스카나에서 일군 와이너리 일 보로(Il Borro)가 만드는 와인입니다. 보리지아노는 가문의 장남인 오너 살바토레 페라가모(Salvatore Ferragamo)가 ‘일 보로의 베이비 수퍼 투스칸’이라 부를 정도로 뛰어난 매력을 지녔습니다. 발다르노 디 소프라(Valdarno di Sopra) 포도밭의 유기농 인증 포도로 만들며 산지오베제 70%, 카베르네 소비뇽 30% 입니다. 사흘간 저온 침용을 거친 뒤 시멘트 탱크에서 발효하고 대형 원추형 오크통에서 열 달간 숙성해 병입합니다. 잘 익은 체리와 크랜베리 향이 싱그럽게 피어오르고, 그 뒤로 흰 후추와 생강 같은 은은한 스파이스 향이 살며시 얼굴을 내밉니다. 입에 머금으면 산도가 경쾌하게 중심을 잡아주고 타닌은 둥글고 부드러워 목 넘김이 무척 편안하며, 과실미 가득한 여운으로 깔끔하게 마무리됩니다. 빵을 넣고 끓인 야채수프 리볼리타(Ribollita), 딱딱해진 토스카나식 빵을 토마토, 마늘, 올리브오일, 바질과 함께 뭉근히 끓여 만드는 가정식 ‘빵 스프’ 파파 알 포모도로(Pappa al pomodoro) 같은 투박한 시골 요리와 잘 어울립니다. 담백하게 구운 가벼운 육류나 가금류 요리와도 잘 어울립니다. 숙성 기간이 짧은 신선한 치즈나 피자, 라자냐, 토마토 소스 파스타 같은 데일리 메뉴와 곁들여도 좋습니다. 일 보로 역사는 1985년 사냥을 나섰던 살바토레 부친 페루초 페라가모(Ferruccio Ferragamo)가 우연히 이 마을을 지나면서 역사가 시작됩니다. 오랜 세월 방치된 중세 성곽 마을의 손때 묻지 않은 풍경에 마음을 빼앗긴 페루초는 처음엔 가족 휴양지로 삼을 생각이었지만, 땅의 숨은 가능성을 알아본 뒤 1993년 약 1100ha에 달하는 마을과 영지 전체를 통째로 사들이는 과감한 결단을 내립니다. 이후 아들 살바토레와 폐허가 된 건축물을 장인들의 손으로 원형 그대로 되살립니다. 또 1999년 와이너리의 첫 아이콘 와인 ‘일 보로(Il Borro)’를 세상에 내놓으며 수퍼 투스칸의 계보에 이름을 올립니다. ▶벨라비스타 알마 아상블라주2(Bellavista Alma Assemblage 2)/에노테카 코리아 수입 이탈리아 전통방식 스파클링 와인 프란치아코르타(Franciacorta)를 대표하는 생산자 벨라비스타가 돔 페리뇽 출신의 전설적인 셀러 마스터 리샤르 조프루아(Richard Geoffroy)와 손잡고 완성한 새로운 걸작입니다. 레몬 제스트, 라임, 청사과 같은 상큼한 시트러스 향이 먼저 다가오고, 뒤이어 지중해 흰 꽃의 은은한 향과 구운 아몬드, 브리오슈 빵, 살짝 스치는 바닐라 뉘앙스가 겹겹이 쌓입니다. 입에서는 생기발랄한 산미가 중심을 잡고 오크 발효에서 비롯된 단단한 구조감과 바디감이 조화를 이룹니다. 신선한 해산물 레몬 샐러드나 생굴과 함께라면 와인의 산뜻한 산미가 비린 맛을 말끔히 씻어줍니다. 올리브오일 베이스의 알리오 올리오나 봉골레 파스타, 파르메산 치즈를 올린 토마토 파스타와도 잘 어울립니다. 샤르도네 86%, 피노 누아 13%, 피노 블랑 1%입니다. 프란치아코르타 10개 마을에 걸친 75개 포도밭에서 손으로 수확한 포도를 각각 따로 양조해 93가지 베이스 와인을 만든 뒤, 2016·2019·2020·2021년산 리저브 와인을 더해 완성합니다. 베이스 와인의 약 30%를 오크통에서 발효 및 숙성해 깊이를 더했고, 30개월 이상 효모 앙금과 2차 병숙성을 거칩니다. 도사주는 약 3.3g/l로 매우 드라이한 스타일입니다. 벨라비스타의 시작은 거창하지 않았습니다. 이탈리아의 건설업 사업가였던 비토리오 모레티(Vittorio Moretti)가 1976년 무렵 가족 소유의 1ha 남짓한 포도밭에서 가족, 친구들과 나눠 마실 좋은 스파클링 와인을 빚어보겠다며 양조를 시작한 것이 전부였습니다. 와이너리가 자리한 언덕의 이름을 그대로 따 ‘아름다운 경치’라는 뜻의 벨라비스타(Bellavista)라 이름 붙였는데, 실제로 이세오 호수와 알프스 산맥이 한눈에 내려다보이는 자리입니다. 1979년 첫 공식 빈티지를 세상에 내놓은 뒤, 1981년에는 이탈리아 스파클링 와인의 거장 마티아 베졸라(Mattia Vezzola)가 수석 와인메이커로 합류하면서 본격적인 도약이 시작됩니다. 두 사람은 구획별 분리 양조와 정교한 블렌딩 시스템을 다져가며 벨라비스타를 프란치아코르타의 명가로 키워냅니다. 초기 1ha였던 밭은 지금은 10개 마을에 걸친 약 190~207ha 규모로 늘어나 프란치아코르타 전체 생산 면적의 약 10%를 차지합니다. 현재는 비토리오 모레티의 딸이자 와인메이커인 프란체스카 모레티(Francesca Moretti)가 가업을 이어받아 이끌고 있으며, 오랜 세월 함께해온 마티아 베졸라가 은퇴한 뒤에는 돔 페리뇽의 전설적인 셀러 마스터 리샤르 조프루아를 멘토 겸 컨설턴트로 영입해 새로운 여정을 시작했습니다. 그렇게 탄생한 와인이 매해 새로운 숫자를 붙여가며 그해 빈티지의 개성을 담아내는 ‘알마 아상블라주’ 시리즈입니다. 2021년 빈티지를 기반으로 한 첫 에디션에 ‘1’이라는 숫자를 붙여 새로운 여정의 출발을 알렸고, 유독 온화하고 건조했던 2022년 수확 포도를 중심 베이스로 삼은 두 번째 에디션이 바로 ‘아상블라주 2’입니다. ▶타야 아프리 샤르도네(Thaya APRI Chardonnay)/모라비아와인이야기 수입 라틴어로 멧돼지를 뜻하는 ‘아페르(Aper)’에서 이름을 따온 이 와인은 체코 모라비아(Moravia)의 생동감 넘치는 야생성과 프랑스 부르고뉴 프리미엄 화이트를 연상시키는 압도적인 구조감을 함께 지녔습니다. 잔을 흔들면 말린 파인애플과 열대 과일, 달콤하게 절인 배의 풍성한 과실 향과 흰 꽃 향이 직관적으로 피어오릅니다. 이어 효모 및 오크 숙성에서 배어난 구운 견과류와 바닐라 빈, 은은한 버터 향이 복합적으로 겹겹이 쌓입니다. 잔당감이 거의 없는 드라이한 스타일이지만 입안에서는 둥글고 크리미한 질감과 단단한 바디감이 느껴지고, 모라비아의 대표 산지 즈노이모(Znojmo) 토양 특유의 날카로운 산도와 짭조름한 광물성 미네랄이 뼈대를 잡아줘 묵직함 속에서도 길고 우아한 여운을 남깁니다. 즈노이모의 흐나니체(Hnanice) 마을, 단일 포도밭 ‘우 흘루파(U Chlupa)’에서 자란 샤르도네 100%로 빚으며, 최상급 구획의 포도만 엄선해 400리터 프랑스산 오크통에서 발효한 뒤 12개월간 효모 앙금과 함께 장기 숙성해 풍미의 밀도와 묵직한 힘을 극대화합니다. 레몬 버터 소스를 듬뿍 바른 랍스터 테일 오븐 구이나 고소한 타이거 새우 구이, 진한 국물의 벨기에식 홍합탕 같은 해산물 요리와 잘 어울립니다. ▶타야 피노 블랑 페클로(Thaya Pinot Blanc Peklo)/모라비아와인이야기 수입 즈노이모의 샤토프(Satov) 마을 싱글 빈야드 페클로(Peklo)에서 자란 피노 블랑 100%입니다. 체코 모라비아의 서늘한 기후가 빚어내는 생동감 넘치는 산도와 전통 오크 숙성 기법이 훌륭한 균형을 이루는 화이트 와인입니다. 1차 발효 후 프랑스와 오스트리아산 대형 오크 배럴에서 효모 앙금과 장기 숙성해 복합적인 빵 껍질 풍미와 우아한 텍스처를 완성했습니다. 잘 익은 배와 복숭아, 레몬 제스트의 신선한 과실 향이 은은하게 퍼집니다. 이어서 잘 구운 호밀빵 껍질을 연상시키는 특유의 발효 향과 미세한 벌집 밀랍, 부서진 자갈 같은 미네랄 뉘앙스가 겹겹이 쌓입니다. 잔당감이 거의 없는 드라이한 스타일로, 입안을 강하게 자극하는 선명한 산도가 단단한 뼈대를 이루고 오크 숙성에서 배어난 은은한 우드 터치가 둥근 질감을 더합니다. 목 넘김 후에는 짭조름한 미네랄과 고소한 생아몬드 풍미가 길고 깔끔한 피니시로 남습니다. 청량하고 정교한 산미와 은은한 오크 터치 덕분에 부드러운 육류나 소스 기반 요리와 특히 잘 어울립니다. 부드러운 닭고기 로스트, 버섯 소스를 얹은 돼지고기 안심 요리와 궁합이 좋고, 레몬즙을 곁들인 신선한 생굴이나 흰살생선회, 소금만 쳐서 구운 담백한 생선구이와도 잘 맞습니다. 체코의 대형 농기계 기업 공동 오너이자 자산가인 요제프 트라브니체크(Josef Travnicek)가 고향 땅의 뛰어난 테루아를 세계에 알리겠다는 일념으로 2019년 타야를 설립합니다. 지금은 아들 비트 트라브니체크(Vit Travnicek) 경영을 이어받아 대를 잇는 장인정신을 실천하고 있습니다. 한때 타야는 즈노이모 지역 곳곳에 포도밭과 숙성 셀러가 흩어져 있어 품질 관리에 어려움을 겪었는데, 이를 해결하기 위해 하브라니키(Havraniky) 마을의 1960년대산 버려진 곡물 창고 부지를 사들여 대대적인 통합 프로젝트를 시작합니다. 체코의 거장 건축가 야쿱 시글러(Jakub Cigler)가 설계를 맡아 타야강의 물결과 주변 포도밭 언덕을 형상화한 유려한 곡선형 지붕의 현대식 와이너리를 2022년 여름 완공합니다. 전통 모라비아 농가 마을을 현대적으로 재해석한 이 공간은 오늘날 유럽 전역에서 주목받는 명소가 됐습니다. 또 천재 오놀로지스트 야쿱 스므르치카(Jakub Smrcka)를 수석 와인메이커로 영입해 최소 개입 원칙에 기반한 친환경 농법을 전격 도입합니다. 타냐는 역사는 아주 짧지만 흐나니체와 샤토프 등 다섯 개 마을에 걸쳐 105ha로 확장한 자가 포도밭의 테루아를 완벽히 담아내는 와인을 선보이고 있습니다. 체코 와인생산자협회와 체코 국립와인센터가 수선정하는 ‘2022 체코 올해의 와이너리’ 전체 부문 대상을 거머쥐면서 라이징 스타로 이름을 알립니다. 타야가 프랑스 부르고뉴 품종인 샤르도네와 피노 누아로 명품 와인을 빚어내는 비결은 오크통에 있습니다. 최상급 라인인 아프리와 프리미엄 라인의 깊이감 있는 텍스처를 위해 프랑스 부르고뉴 생로망(Saint-Romain) 지역의 오크 배럴 제작사 프랑수아 페레레(Francois Freres)로부터 부르고뉴 전통 규격인 228리터 오크통을 매년 엄선해 들여오는데, 타야의 토양 미네랄 특성에 맞춰 나무의 나이와 오크통을 굽는 강도까지 맞춤 제작을 요청합니다. 이 정교한 오크통에서 발효와 12개월 이상의 효모 숙성을 거치면서 와인은 지나친 오크 향에 압도되지 않고 촘촘하고 크리미한 질감, 은은한 바닐라와 구운 견과류 향을 얻게 됩니다. 이에 부르고뉴 그랑 크뤼에 필적한다는 평가를 받고 있습니다.

벌크 와인 생산하던 ‘와인 불모지’ 스와틀랜드 에벤 사디, 고품질 와인 선보여 세계 무대 등장 ‘와인메이커스 어워드’ 아프리카 대륙 최초 수상 한국 찾은 사디 “와인 품질 이미 포도밭서 결정” 밀과 양이 전부였던 땅, 값싼 벌크 와인이나 찍어내던 ‘와인 불모지’가 있었습니다. 그 땅을 세계가 주목하는 파인 와인 산지로 통째로 뒤바꿔놓은 인물이 나타납니다. 남아프리카공화국 와인의 수준 자체를 한 단계 끌어올려 세계 무대에 올려놓은 장본인, 에벤 사디(Eben Sadie)입니다. 그는 어떻게 남아공 와인의 혁명을 이끌었을까요. 최근 한국을 찾은 그를 따라, 남아공 와인 산지 스와틀랜드(Swartland)가 걸어온 와인 혁명의 역사와 진정한 남아공 파인 와인의 세상을 들여다봅니다. ◆‘검은 불모지’ 스와틀랜드의 와인 혁명 남아공의 수도 케이프타운에서 북쪽으로 차로 한 시간 남짓 떨어진 스와틀랜드는 네덜란드어로 ‘검은 땅’이라는 뜻입니다. 1662년 네덜란드 동인도회사의 얀 반 리베크(Jan van Riebeeck) 총독이 이곳을 찾았을 때 비가 내린 뒤였습니다. ‘코뿔소 덤불’이란 뜻의 자생 관목 리노스터보스(renosterbos)가 비에 젖어 대지를 온통 검게 물들인 모습을 보고 이런 이름을 붙였다고 전해집니다. 17세기부터 19세기까지 이 땅은 밀 농사와 양 축산이 전부였고, 와인은 지역에서 소비할 정도로만 소량 만들어졌습니다. 본격적인 포도 재배는 1948년, 생산자 열다섯 명이 모여 스와틀랜드 협동조합을 세우면서부터입니다. 그마저도 대형 증류주 회사나 대기업에 포도와 와인을 통째로 넘기는 벌크 와인 산지에 머물렀습니다. 1977년 지역 최초로 자체 병입 라인을 갖추며 품질을 끌어올리려 했지만, ‘값싼 대량 생산지’라는 꼬리표는 좀처럼 떨어지지 않았습니다. 이런 스와틀랜드는 1990년대 후반 찰스 백(Charles Back)이 ‘스파이스 루트(Spice Route)’를 설립하며 가능성을 보았고, 1999년 에벤 사디(Eben Sadie)가 사디 패밀리 와인즈(Sadie Family Wines)를 설립하면서 완전히 새로운 전환점을 맞이합니다. 사디를 필두로 아디 바덴호스트(Adi Badenhorst), 크리스·안드레아 뮬리네(Chris & Andrea Mullineux) 부부 등 젊고 혁신적인 독립 양조가들이 모여 버려져 있던 고목을 발굴하고 테루아 중심의 최고급 와인을 만들기 시작했습니다. 이들은 2010년 생산자 연대이자 공식 단체인 ‘스와틀랜드 독립 생산자 협회(Swartland Independent Producers, SIP)’를 만들고 ‘스와틀랜드 혁명(The Swartland Revolution)’ 운동을 펼쳐 스와틀랜드를 역동적이고 독창적인 남아공 파인 와인의 중심지로 위상을 완전히 바꾸어 놓습니다. ◆스와틀랜드 기후·토양·품종 남아공 와인 생산량의 90% 이상은 대서양과 인도양이 교차하는 최남단 웨스턴 케이프(Western Cape) 주에 집중돼 있습니다. 남극에서 불어오는 차가운 ‘뱅겔라 해류(Benguela Current)’와 온도를 낮춰주는 강한 남동풍 ‘케이프 닥터(Cape Doctor)’는 무더운 위도임에도 불구하고 프리미엄 와인을 생산할 수 있는 최적의 서늘한 기후를 선사하기 때문입니다. 웨스턴 케이프는 기후와 테루아에 따라 5대 주요 지방으로 나뉩니다. 코스탈 리전(Coastal Region), 브리드 리버 밸리(Breede River Valley), 케이프 사우스 코스트(Cape South Coast), 클레인 카루(Klein Karoo), 올리판츠 리버(Olifants River) 입니다. 그중에서도 남아공 프리미엄 와인의 심장부 역할을 하는 곳이 ‘코스탈 리전’입니다. 남아공 전체 포도밭 면적의 약 45%를 차지하는 코스탈 리전은 9개 세부 산지로 구성되며 유명한 산지들이 바로 이곳에 대부분 몰려있습니다. 스텔렌보스(Stellenbosch), 케이프타운(Cape Town), 파를(Paarl), 스와틀랜드(Swartland), 프란슈호크 밸리(Franschhoek Valley), 달링(Darling), 웰링턴(Wellington), 툴바(Tulbagh), 루탄베르그 밸리(Lutzville Valley)입니다. 그중 스와틀랜드는 올드 바인과 내추럴 와인의 메카로 급부상한 곳으로 가뭄에 강한 슈냉 블랑과 시라 품종 와인이 독창적인 풍미를 자랑합니다. 기후는 전형적인 지중해성입니다. 여름은 뜨겁고 건조해 한낮 기온이 크게 오르지만, 대서양에서 벵겔라 한류를 타고 불어오는 시원한 바닷바람이 밤낮의 기온차를 크게 벌려놓아 포도의 산도를 지켜줍니다. 연간 강수량은 350mm 안팎에 불과할 만큼 적지만, 대부분의 프리미엄 포도밭이 인위적인 관개 없이 빗물에만 의존하는 드라이 파밍으로 관리됩니다. 토양의 뼈대는 지역 전체를 관통하는 말름즈버리 셰일(Malmesbury Shale)입니다. 점토질 암반으로, 와인에 단단한 구조감과 풍부한 질감을 심어줍니다. 스와틀랜드에는 부르고뉴 빌라주와 비슷한 세부 산지 와드(Ward)가 모두 8곳입니다. 그중 파르데베르그(Paardeberg) 산악지대를 중심으로는 화강암이 깔려 있어 포도나무 뿌리가 깊이 파고들며 선명한 미네랄과 높은 천연 산도를 끌어올립니다. 곳곳에 흩어진 편암과 사암, 철분 많은 토양은 복합미를 더합니다. 지지대 없이 낮게 자라는 올드 부시 바인이 유독 많은 것도 이 땅의 특징입니다. 척박한 토양과 가뭄 속에서 살아남으려 뿌리를 지하 깊숙이 뻗다 보니, 그만큼 토양의 미네랄을 흡수해 풍미가 응축됩니다. 품종의 얼굴도 뚜렷합니다. 화이트는 슈냉 블랑이 스와틀랜드를 넘어 남아공 전체를 대표하는 품종입니다. 특히 수십 년 묵은 고목에서 나온 슈냉 블랑은 다른 산지가 흉내 내기 힘든 깊이를 지녔다는 평가를 받습니다. 여기에 그르나슈 블랑과 루산, 마르산, 비오니에, 클레레트 블랑슈, 팔로미노 등이 함께 어우러집니다. 레드는 시라가 이 땅의 성격을 가장 직관적으로 드러냅니다. 또 그르나슈, 무르베드르, 생소, 카리냥 같은 프랑스 론 품종에 남아공 토착품종 피노타지, 포르투갈 계열 틴타 바로카까지 폭넓게 재배됩니다. 그래서 스와틀랜드를 세계에 알린 건 단일 품종보다 블렌딩입니다. 시라를 중심으로 그르나슈와 무르베드르를 더해 묵직하면서도 허브와 향신료 뉘앙스가 겹겹이 쌓이는 남부 론 스타일 레드가 대표적입니다. 또 슈냉 블랑에 여러 지중해 품종을 섞어 화려한 아로마와 묵직한 바디를 완성하는 화이트도 스와틀랜드의 대표적인 스타일입니다. 양조는 철저하게 떼루아를 잘 살리는 데 집중합니다. 자연 효모만 사용하는 등 최소로 개입합니다. 새 오크통을 자제하고 중성 오크통과 콘크리트 에그, 암포라로 숙성하는 방식 역시 이 땅의 혁명가들이 만든 와인 문법입니다. 드라이 파밍과 부시 바인에서 나온 극소량의 포도는 기본적으로 짙고 응축된 과실 풍미를 품지만, 크게 벌어지는 밤낮의 기온차 덕분에 무겁거나 텁텁하지 않고 정교한 산도가 균형을 잡아줍니다. 짙은 농축미와 신선한 산도가 공존하는 이 독특한 스타일이야말로 스와틀랜드 프리미엄 와인을 다른 산지와 구분 짓는 대목입니다. ◆사디, 척박한 땅에서 가능성을 보다 밀밭으로만 여겨지던 이 척박한 스와틀랜드 땅에서 파인 와인이 나올 거라 믿는 사람은 거의 없었습니다. 그 편견을 깬 인물이 바로 에벤 사디입니다. 1994년 엘센버그 대학을 졸업한 그는 이후 독일, 오스트리아, 프랑스 부르고뉴, 미국 오리건과 캘리포니아, 스페인을 떠돌며 무려 서른 차례에 가까운 수확기를 현장에서 몸으로 익혔습니다. 1998년에는 스와틀랜드의 ‘스파이스 루트(Spice Route)’ 와이너리에 수석 양조가로 초빙됐습니다. 원래 양조학과 생리학, 생물학을 공부한 과학도였던 그는, 아이러니하게도 그 과학적 사고 끝에 ‘와인은 과학이 아니라 문화로 만들어야 한다’는 결론에 다다릅니다. “당시 남아공 와인 산업은 여러 지역 포도를 대량으로 섞어 저가 벌크 와인을 찍어내는 방식이 주류였습니다. 저는 이 관행에 정면으로 반기를 들고, 단일 포도밭과 그 땅 고유의 개성을 온전히 담아내는 방식을 남아공 최초로 도입했습니다. 스와틀랜드를 택한 이유도 단순합니다. 원산지 기준으로 남아공에서 가장 넓은 면적에, 가장 다양한 토양과 기후를 품고 있습니다. 또 버려지다시피 방치된 올드 바인 포도밭이 유독 많았기 때문입니다. 지금 제가 관리하는 포도밭은 마흔다섯 곳입니다. 이 포도밭을 전부 돌아보려면 하루에 약 400km를 운전해야 할 정도로 넓게 흩어져 있습니다.” 1999년 홀로서기를 시작해 사디 패밀리 와인즈를 설립한 에벤은 2000년 첫 플래그십 레드 와인인 콜루멜라(Columella)를 단 17배럴(약 5000병)만 생산합니다. 이 와인이 스와틀랜드를 세계 와인 지도에 선명하게 새겨 넣습니다. 당시 남아공 와인 산업은 여러 지역의 포도를 대량으로 블렌딩해 저가 벌크 와인을 대량 생산하는 체제가 주류였습니다. 에벤 사디는 이런 관행을 깨고 특정 싱글 빈야드 테루아의 고유성을 온전히 표현하는 방식을 최초로 도입합니다. 2002년에는 시그니처 화이트 팔라디우스(Palladius)까지 탄생했고, 몇 해 지나지 않아 사디 패밀리는 스와틀랜드를 넘어 남아공을 대표하는 라이징 스타로 발돋움합니다. 특히 에벤 사디의 콜루멜라는 미국 유명 와인 매체 와인 스펙테이터로부터 남아공 와인 역사상 최초로 95점을 받으며 세계적인 주목을 받습니다. 에벤 사디는 2017년 ‘마스터 오브 와인 협회(Institute of Masters of Wine, IMW)’와 글로벌 주류 전문지 ‘더 드링크 비즈니스(The Drinks Business)’가 공동주관하는 ‘와인메이커스 와인메이커 어워드(Winemakers’ Winemaker Award)’를 아프리카 대륙 최초로 수상하며 남아공 와인의 국제적 위상을 한 단계 끌어올립니다. 이 상은 2011년 스페인 도미니오 데 핑구스(Dominio de Pingus)의 피터 시섹(Peter Sisseck), 2012년 호주 펜폴즈(Penfolds)의 피터 가고(Peter Gago), 2014년 프랑스 도멘 르플레브(Domaine Leflaive)의 안 클로드 르플레브(Anne-Claude Leflaive), 2015년 독일 에곤 뮐러-샤르츠호프(Egon Müller-Scharzhof)의 에곤 뮐러(Egon Müller), 2016년 스페인 보데가스 알바로 팔라시오스(Bodegas Álvaro Palacios)의 알바로 팔라시오스(Álvaro Palacios)가 차례로 받아온 자리라, 그 무게가 남다릅니다. 최근에는 전 세계 프리미엄 와인을 대상으로 한 골든 바인즈 어워드(The Golden Vines Awards)에서 2022년부터 2024년까지 3년 연속 ‘세계 최고의 라이징 스타’로 뽑혔고, 팀 앳킨(Tim Atkin MW)가 발간한 열두 차례의 남아공 스페셜 리포트에서도 두 차례나 최고의 와인메이커에 이름을 올렸습니다. ◆“와인메이커 역할은 최소 개입” 에벤 사디가 화이트 와인에서 영감을 받은 곳은 의외로 부르고뉴가 아니라 지중해입니다. 스페인 프리오랏(Priorat)이나 프랑스 남부 론의 샤토뇌프뒤파프(Châteauneuf-du-Pape)처럼 여러 품종이 뒤섞인 블렌드에 매료된 그는, 스와틀랜드에도 그런 빅 블렌드 화이트를 만들고 싶었습니다. 지금 사디가 키우는 포도 품종은 무려 38가지입니다. 수집벽이 있어서가 아니라, 그만큼 스와틀랜드라는 땅 자체가 다이내믹하기 때문이라고 그는 설명합니다. 실제로 그는 스와틀랜드의 다양한 토질을 가장 정교하게 활용하는 생산자로 꼽힙니다. 화강암 토양에는 시라와 무르베드르를, 부식된 화강암에는 그르나슈와 틴타 바로카를, 편암과 점판암에는 생소를, 모래 토양에는 틴타 바로카와 슈냉 블랑을 각각 따로 심어 토양에 맞는 품종을 골라내고, 이를 다시 블렌딩해 풍미와 구조, 숙성 잠재력을 모두 갖춘 와인으로 완성합니다. 셀러에서는 최소한만 개입합니다. 그의 철학은 결국 이 한 문장으로 압축됩니다. “와인의 품질은 양조장이 아니라 포도밭에서 이미 100% 결정됩니다. 와인메이커 역할은 그 결과물을 변형하는 게 아니라 있는 그대로 지켜내는 데 있습니다. 포도 고유의 풍미와 떼루아를 가리지 않기 위해 새 오크통은 거의 쓰지 않고, 대신 중성적인 대형 나무통 푸드르와 콘크리트 탱크, 점토 암포라, 콘크리트 에그에서 와인을 재웁니다.” 그는 인공적인 산도 조절도 하지 않고, 정제와 여과, 저온 안정화 공정도 거치지 않습니다. 이산화황은 병입 직전에 최소한으로만 더할 뿐입니다. 상업용 효모는 일절 쓰지 않고 포도 껍질과 양조장에 깃든 토착 효모만으로 자연 발효시키며, 레드는 송이째 발효, 화이트는 송이째 압착이 원칙입니다. 수확 당일 밭에서 이미 엄선을 마친 포도는 양조장에 들어온 뒤 다시 골라내는 2차 선별조차 거치지 않습니다. 그해 포도밭이 받아 든 성적표를 가감 없이 그대로 병에 담겠다는 고집입니다. 품종 블렌딩 비율도 역시 자연에 맡깁니다. 콜루멜라와 팔라디우스에 쓰이는 포도밭은 열일곱 개인데, 처음 정한 뒤로 지금까지 한 번도 바뀌지 않았습니다. 다만 품종 블렌딩 비율은 해마다 달라지는데 이것도 인위적으로 조정하지 않습니다. 어떤 품종이 얼마나 잘 여무느냐에 따라 블렌딩 비율이 저절로 달라집니다. 사람이 아니라 그 해 포도가 스스로 블렌딩 비율을 정하는 셈입니다. “블렌딩을 테이블 위에서 퍼센트를 맞추는 작업이라고 생각하지 않습니다. 와인을 섞겠다고 앉는 순간, 머릿속에는 유명 평론가들의 이름이 스쳐 지나갑니다. 이 사람은 뭐라고 할까, 저 사람 입맛엔 맞을까. 이런 신경을 쓰다 보니 결국 돈 문제까지 떠오르더군요. 블렌드를 더 정교하게 만들수록 오크통이든 포도든 더 사들여야 하니, 회계팀이 예산 걱정을 할 일이 늘어납니다. 그래서 아예 개입을 최소화하는 쪽을 택했습니다.” ◆다양한 포도재배 방식 에벤 사디는 포도나무를 기르는 방식도 남다릅니다. 보르도에 그랑 크뤼 등급이 매겨지기 훨씬 전부터 이어져 온 전통 방식대로, 어린 나무를 막대에 묶어 40년을 그대로 키운 뒤에야 지지대를 걷어냅니다. 그러면 나무 스스로 자기 수형을 완성해 한 그루 나무처럼 홀로 서게 됩니다. 최근 20년간 새로 심은 품종들은 대부분 건조에 강한 품종입니다. 낮 동안 스스로 기공을 닫아 수분 손실을 막는 이 품종들이 기후변화 시대의 답이라는 게 그의 판단입니다. 그가 가꾸는 포도밭은 전부 물 공급 없이 자라는 부시 바인(bush vine)입니다. 격자 지지대 없이 낮게 자라는 전통 방식 그대로 키워, 강한 햇빛과 바람으로부터 포도를 지키고 수확량도 자연스럽게 억제됩니다. 물을 전혀 주지 않다 보니 뿌리는 수분을 찾아 화강암과 편암, 사암 깊숙이 파고들고, 이 과정에서 와인은 강렬한 미네랄과 깊은 질감을 얻습니다. 사디는 1960년대 혹은 그 이전에 심어진, 길게는 백 년에 가까운 고목 포도밭을 직접 발굴하고 임대해 관리하는데, 이 포도로 만드는 ‘올드 바인 시리즈’도 사디의 자부심입니다. 2014년부터는 화학 비료와 살충제를 완전히 배제한 유기농 재배로 전환해, 퇴비와 피복작물로 토양의 탄소 함량과 보수력을 끌어올리고 있습니다. 그 결과 수확량은 나무 한 그루당 평균 540g 안팎에 불과할 만큼 극소량입니다. ◆사디 패밀리 와인즈 대표 와인 사디 와인은 케이프 밸리 와인에서 수입합니다. ▶사디 팔라디우스(Palladius) 말린 복숭아와 풋사과, 은은한 시트러스에 라놀린과 마른 허브 향이 겹겹이 쌓입니다. 미네랄이 촘촘하게 깔리고 산도가 타이트하게 마무리를 이끌어, 숙성 후에도 산뜻함을 잃지 않는 스타일의 화이트 와인입니다. 향신료를 넉넉히 쓴 해산물 파에야나 올리브유를 두른 지중해식 생선 요리, 숙성 치즈와 두루 잘 어울립니다. 최근 빈티지는 슈냉 블랑을 뼈대로 그르나슈 블랑, 클레레트 블랑슈, 비오니에, 베르데호, 루산, 마르산, 세미용 그리, 세미용 블랑, 팔로미노, 콜롱바르, 그릴로에 그리스 품종 아씨르티코(Assyrtiko)까지 더해 열세 가지 품종을 블렌딩합니다. 기후가 뜨거워지면서 아씨르티코가 최근 새로 합류했습니다. 덕분에 알코올 도수는 13%대 중반까지 낮아졌지만, 오히려 산도는 15년 전보다 더 살아 있습니다. 손으로 수확한 뒤 다시 손으로 골라낸 포도는 하룻밤 저온 안정화를 거치고 두세 시간에 걸쳐 천천히 송이째 압착합니다. 오크통은 아예 쓰지 않습니다. 725ℓ 콘크리트 에그와 400~1200ℓ 점토 암포라에서 품종별로 따로 저온 장기 발효를 거친 뒤, 12개월 동안 숙성을 마치고 나서야 비로소 블렌딩에 들어갑니다. 블렌딩을 끝낸 와인은 대형 푸드르에서 다시 12개월을 더 재운 뒤, 정제와 여과 없이 그대로 병입해 바디감과 질감이 풍부하고 다채로우며, 와인은 세월이 흐르면서 병속에서 계속 진화해 나갑니다. ▶사디 콜루멜라(Columella) 블랙베리와 바이올렛, 감초 향이 묵직하게 깔립니다. 벨벳처럼 매끈하면서도 타닌은 탄탄하게 조여주고, 카시스와 자두, 마른 허브와 축축한 흙 내음이 야생적인 매력을 더합니다. 숯불에 구운 양갈비나 사슴고기 스튜처럼 힘 있는 요리와 맞춰야 진가가 드러납니다. 2005년 빈티지는 포도밭 세 곳에서 나온 시라 80%와 무르베드르 20%로 만들었으며, 20년이 지난 지금도 컬러와 산도가 생생하게 살아 있어 앞으로 15~20년은 거뜬히 더 버틸 것으로 평가됩니다. 지금은 시라, 무르베드르, 그르나슈, 카리냥, 생소, 틴타 바로카, 피노타지까지 일곱 가지 품종을 블렌딩합니다. 2023년 빈티지에서는 그르나슈 비중이 36%까지 올라왔는데, 처음 80%를 차지했던 시라가 자리를 그만큼 내준 셈입니다. 손으로 수확하고 다시 손으로 골라낸 포도는 3300ℓ 개방형 콘크리트 발효조에서 24도를 유지하며 송이째 3주간 자연 발효를 거칩니다. 발효가 끝난 뒤에도 3주간 더 침용한 다음 바스켓 프레스로 압착합니다. 결이 촘촘한 프렌치 오크통에서 새 오크 5%만 섞어 12개월을 효모 앙금과 함께 재운 뒤, 다시 옮겨 담아 효모 앙금과 함께 대형 푸드르에서 12개월을 더 숙성합니다. 오크통은 20년 주기로만 교체하며, 이 방식은 이탈리아 피에몬테식 숙성법과 닮아 있습니다. 젖산발효를 거치되 정제와 여과는 하지 않고 그대로 병입합니다.

촛불 하나로 와인 감별하던 은잔 ‘타스트뱅’ 1934년 탄생 부르고뉴 기사단 이름으로 남편과 도멘 흐모리께 일군 엘렌 라쿠르 1948년 타스트뱅 첫 여성 기사로 선정 DRC 라 타쉬 옆 ‘오 드쉬 데 말콩소르’ 그랑크뤼 같은 1er 피노누아로 명성 유럽의 와인 행사장에 가면 소믈리에들이 묵직한 은빛 줄에 매단 둥근 은잔을 목에 걸고 다니는 모습이 눈에 띕니다. 이 은잔을 ‘타스트뱅(Tastevin)’이라 부릅니다. 프랑스어로 ‘와인을 맛보다’는 뜻입니다. 촛불 하나에 의지해 지하 셀러에서 와인을 시음하던 도구가 바로 이 은잔입니다. ‘부르고뉴 와인의 수호자’로 불리는 타스트뱅 기사단(Chevaliers du Tastevin)의 이름은 바로 이런 전통에서 탄생했습니다. 이 기사단에 처음 들어간 여성 와인 생산자가 있습니다. 남편 루이 흐모리께(Louis Remoriquet)와 도멘 흐모리께(Domaine Remoriquet)를 일군 엘렌 라쿠르(Hélène Lacour)입니다. ◆타스트뱅 기사단과 은잔 이야기 17세기부터 부르고뉴의 와인 메이커와 셀러 마스터들은 이 은잔을 늘 몸에 지니고 다녔습니다. 당시는 전기가 없어 지하 저장고가 몹시 어두웠습니다. 촛불 하나로 오크통 속 와인 상태를 확인해야 했습니다. 그래서 둥근 은잔을 만들었습니다. 와인을 조금만 부어도 표면에 넓게 퍼지도록 만든 겁니다. 잔 안쪽에는 특별한 장치를 새겼습니다. 둥근 홈은 ‘퀴퓔(Cupules)’, 줄무늬 홈은 ‘고르동(Gordons)’이라 부릅니다. 이 홈들이 작은 반사판 역할을 했습니다. 희미한 촛불을 여러 방향으로 증폭시켜, 와인의 맑기와 색깔, 바닥에 가라앉은 침전물까지 정확히 가려낼 수 있었습니다. 손잡이에는 뱀 모양 장식을 다는 경우가 많았습니다. 와인의 신, 디오니소스(Dionysos)를 상징하는 장식입니다. 목에 걸고 다닐 수 있게 사슬도 달았습니다. 이 은잔을 곁에 두던 사람들은 17~18세기부터 이미 부르고뉴 곳곳에서 술의 신, 바쿠스(Bacchus)를 섬기는 형제회 모임을 만들었습니다. 그중 핵심이 되는 모임이 ‘오르드르 데 뷔뵈르 리브르 드 부르고뉴(Ordre des Buveurs Libres de Bourgogne)’로 ‘부르고뉴 자유 음주가 협회’란 뜻입니다. 1930년대 들어 세계는 큰 불황을 겪었습니다. 당연히 부르고뉴 와인도 팔리지 않았습니다. 창고에 와인이 쌓이고, 농부들은 힘들어졌습니다. 이때 두 사람이 나섰습니다. 조르주 페블레(Georges Faiveley)와 카미유 로디에(Camille Rodier)입니다. 페블레는 1825년 뉘 생 조르주에 도멘 페블레(Domaine Faiveley)를 세운 피에르 페블레(Pierre Faiveley)의 뒤를 이어, 4대째 도멘을 이끈 인물로 직접 와인을 만들고 파는 생산자였습니다. 로디에는 부르고뉴 와인의 역사를 다룬 책 ‘르 뱅 드 부르고뉴(Le Vin de Bourgogne)’를 쓴 저술가였습니다. 와인을 만드는 사람과 와인을 기록하는 사람, 이 둘이 뭉친 겁니다. 이들의 생각은 간단했습니다. “사람들이 와인을 안 사면, 직접 불러서 마시게 하자.” 그래서 이들은 옛날부터 있던 자유 음주가 협회를 비롯한 형제회 전통을 그대로 이어받아 1934년 11월 16일 뉘 생 조르주의 카보 뉘통(Caveau Nuiton)에서 오랜 부르고뉴의 전통을 현대적인 기사단으로 재조직합니다. 바로 타스트뱅 기사단(Confrérie des Chevaliers du Tastevin)입니다. 현재 전 세계 1만2000명이 가입한 기사단은 부르고뉴의 모든 것을 알리는 일을 사명으로 삼고 있습니다. 뛰어난 와인과 전통 음식은 물론, 이 지역의 축제와 풍습, 민속문화를 지키고 되살리는 일, 그리고 부르고뉴 관광을 키우는 일까지 폭넓은 활동을 펼칩니다. 대표적인 행사가 여러 마을을 돌며 열리는 와인 축제 ‘생 뱅상 투르낭트(Saint Vincent Tournante)’입니다. 또 1944년에는 클로 드 부조(Clos de Vougeot) 성을 매입해 복원하는 데도 크게 기여합니다. 이 성은 옛 시토 수도회의 성지이자, 부르고뉴 와인 산지의 중심에 선 진정한 ‘부르고뉴의 아크로폴리스’ 같은 곳입니다. 이후 이 성은 타스트뱅 기사단의 본부가 됐습니다. 와인 품질을 높이는 일에도 힘을 보탭니다. 매년 봄과 가을, 클로 드 부조 성에서 특별한 시음회가 열립니다. 생산자가 직접 와인을 들고 옵니다. 봄에는 레드, 가을에는 화이트와 보졸레 크뤼, 크레망을 심사합니다. 심사위원단 규모가 상당합니다. 많게는 150명에서 250명에 이릅니다. 생산자와 네고시앙(와인 유통상), 소믈리에, 양조학자, 레스토랑 경영자, 와인 저널리스트까지 업계 전문가들이 두루 참여합니다. 시음은 철저히 블라인드로 진행됩니다. 심사위원은 이 와인이 산지와 빈티지를 정직하게 대표하는지, 숙성 잠재력은 있는지를 꼼꼼히 따집니다. 경쟁률도 만만치 않습니다. 통과율은 대개 33%를 넘지 못합니다. 셋 중 하나만 살아남는 셈입니다. 지금까지 116회 넘는 시음회가 열렸고, 이 씰을 단 와인은 누적 1억병을 넘어섰습니다. 이 관문을 넘은 와인에는 ‘타스트비나쥬(Tastevinage)’ 씰이 붙습니다. 이런 와인을 ‘타스트비네(Tasteviné)’라고 부릅니다. 산지와 빈티지를 정직하게 보여준다는 기사단의 공식 보증입니다. 매년 11월 셋째 주말에는 기사단의 가장 큰 행사, ‘트루아 글로리외즈(Trois Glorieuses)’가 열립니다. 우리말로 ‘영광의 사흘’이라는 뜻입니다. 이 사흘 동안 부르고뉴는 문과 식탁을 활짝 열어 전 세계를 맞이합니다. 그해 빈티지의 운명이 결정되는 순간이기도 합니다. 토요일에는 클로 드 부조 성에서 만찬이 열립니다. 일요일에는 오스피스 드 본(Hospices de Beaune)에서 세계 최대 규모의 자선 와인 경매가 이어집니다. 마지막 월요일에는 뫼르소(Meursault)에서 유쾌한 파티 폴레 드 뫼르소(Paulée de Meursault)로 사흘의 축제가 마무리됩니다. ◆최초의 여성 타스트뱅 기사 이런 부르고뉴를 상징하는 타스트뱅 기사단에서 1948년 여성으로서는 처음으로 이름을 올린 인물이 루이 흐모리께 부인 엘렌 라쿠르입니다. 흐모리께 집안은 17세기부터 뉘 생 조르주 인근에서 시토 수도회 소속 수도사들의 포도밭을 돌보던 농부였습니다. 그러다 루이와 엘렌이 1890년 뉘 생 조르주에 정착해 자신의 포도밭을 일구기 시작합니다. 남편 루이는 1920년 세상을 떠났습니다. 이후 엘렌은 홀로 수십 년 동안 직접 포도밭을 관리하고 경영 전반을 책임지며 와인을 생산합니다. 이런 공로를 인정받아 엘렌은 76세이던 1948년 여성 최초로 타스트뱅 기사로 공식 인정받게 됐습니다. 도멘은 1979년 손자 질 흐모리께(Gilles Remoriquet)가 물려받고 나서 큰 성장을 이룹니다. 프랑스 디종 대학에서 와인 공부를 한 그는 30년 넘게 사촌 파트리시아 게노(Patricia Guenot)와 빼어난 와인을 세상에 선보입니다. 피노 누아는 껍질이 얇은 품종입니다. 여기에 물리적 충격을 조금만 가해도 씨와 껍질에서 떫고 쓴 타닌이 과다하게 빠져나옵니다. 두 사람은 실크처럼 부드러운 질감을 얻기 위해 포도에 강한 압박을 가하는 펌핑 작업이나 인위적인 과다 추출 방식을 처음부터 배제했습니다. 힘을 더할수록 와인이 좋아진다는 통념을 두 사람은 믿지 않았습니다. 오히려 힘을 뺄수록 뉘 생 조르주 테루아의 섬세함이 온전히 드러난다고 봤습니다. 양조장에서 흔히 쓰는 스테인리스 스틸 탱크는 열전도율이 높아 바깥 온도에 민감하게 반응합니다. 여기에 기계식 펌프로 포도와 즙을 옮기다 보면 원치 않는 산소 노출이 일어나고, 포도 알맹이가 깨지면서 신선함이 흐트러지기 쉽습니다. 질과 파트리시아는 이 두 가지를 모두 걷어냈습니다. 먼저 콘크리트 발효조를 들였습니다. 두꺼운 콘크리트 벽은 급격한 온도 변화를 막아 효모가 스트레스 없이 안정적으로 발효를 이어갈 수 있는 환경을 만들어줍니다. 동시에 미세한 기공을 통해 산소가 아주 서서히 스며들면서 타닌이 부드럽게 다듬어집니다. 포도를 옮길 때도 기계의 힘을 빌리지 않았습니다. 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘려보내는 자연 중력 이동 방식만을 고집했습니다. 펌프를 거치지 않으니 포도 세포와 알맹이가 터지지 않은 상태로 다음 공정에 이르고, 그 결과 와인의 신선한 향과 맑은 색상이 고스란히 지켜집니다. 또 온도를 높여 발효를 서두르면 알코올이 급격히 오르면서 맛이 거칠어지기 마련입니다. 두 사람은 정반대의 길을 택했습니다. 본 발효에 들어가기 전, 포도즙을 닷새가량 차가운 상태로 두는 저온 침출 과정을 거칩니다. 이 기간에는 거친 타닌 없이 포도 껍질에서 색상과 아로마만 먼저 부드럽게 우러나옵니다. 이후 온도를 서서히 끌어올리면서 배양 효모가 아닌 포도 자체의 자연 효모로 천천히 발효를 진행합니다. 서두르지 않는 이 과정 하나하나가 와인의 복합미를 겹겹이 쌓아 올리는 셈입니다. 숙성에서도 두 사람의 절제는 이어집니다. 짙은 오크 향이 테루아 고유의 미네랄과 과실 향을 가리는 것을 둘은 경계했습니다. 그래서 새 오크통 비율을 30% 미만으로 엄격히 제한하고, 15개월에서 20개월에 걸쳐 와인을 숙성시킵니다. 오크는 와인을 다듬는 도구일 뿐, 와인의 주인공이 될 수 없다는 것이 두 사람의 오랜 원칙입니다. 포도에 손을 대지 않는 것처럼 보일 만큼 절제된 이 양조 방식은 결국 테루아가 스스로 말하게 하려는 선택입니다. 도멘 흐모리께 와인이 힘보다 섬세함으로, 과시보다 순수함으로 기억되는 이유가 여기에 있습니다. 안타깝게도 질은 2025년 7월 71세의 나이로 갑작스레 세상을 떠났습니다. 지금은 파트리시아 게노 혼자 도멘을 이끌며 질의 방식을 그대로 지키고 있습니다. 도멘 흐모리께는 뉘 생 조르주와 본 로마네(Vosne Romanée)에 포도밭 9.5ha를 갖고 있습니다. 화학 제초제는 쓰지 않고 말을 이용해 밭을 갈기도 합니다. ◆라 타슈 옆 오-드쉬 데 말콩소르 오-드쉬는 프랑스어로 ‘위쪽’이라는 뜻입니다. 본 로마네의 유명한 포도밭 ‘오 말콩소르(aux Malconsorts)’ 바로 위쪽 비탈에 있어 오-드쉬 데 말콩소르라는 이름이 붙었습니다. 둘 다 프리미에 크뤼 등급 포도밭입니다. 그런데 이웃이 대단합니다. 도멘 드 라 로마네 꽁띠(DRC)가 가진 그랑크뤼 라 타슈 포도밭이 북쪽에 딱 붙어있어 돌담 하나만 넘으면 라 타슈입니다. 라 타슈는 그랑크뤼 로마네꽁띠와 함께 세계에서 가장 비싼 와인을 만드는 곳입니다. 오-드쉬 데 말콩소르 밭 크기는 1.08ha입니다. 아주 작습니다. 도멘 흐모리께는 이 귀한 밭의 절반에 가까운 0.58ha를 소유합니다. 여기 심어진 포도나무는 나이가 50~60년이나 됐습니다. 땅속도 특별합니다. 겉흙은 붉은빛이 도는 석회질 흙입니다. 그 아래에는 단단한 분홍빛 돌이 있습니다. 흙이 얇고 척박해서, 나무뿌리가 돌 틈까지 깊이 파고들어야 삽니다. 이렇게 고생한 뿌리가 진한 맛을 만들어 냅니다. 경사도 가파릅니다. 해가 잘 드는 동쪽과 남동쪽을 보고 있습니다. 아침부터 햇빛을 듬뿍 받아 포도가 잘 익습니다. 그런데 밤에는 시원해집니다. 그래서 포도가 급하게 익지 않고, 상큼한 산도가 살아남습니다. 뜨거운 낮과 서늘한 밤, 이 차이가 이 밭 와인의 비밀입니다. ▶도멘 흐모리께 오-드쉬 데 말콩소르(Au-dessus des Malconsorts) 도멘 흐모리께 와인은 니혼슈코리아에서 수입합니다. 잔에 코를 가까이 대면 붉은 과일 향이 확 퍼집니다. 라즈베리와 딸기 향이 먼저 느껴집니다. 곧이어 블랙베리처럼 진한 과일 향도 따라옵니다. 장미와 제비꽃 같은 꽃향기도 은은하게 겹겹이 쌓입니다. 후추와 정향 같은 향신료 냄새, 그리고 돌에서 나는 듯한 특유의 미네랄 향까지 느껴집니다. 입에 넣으면 먼저 상큼한 산미가 다가옵니다. 그 뒤로 50년 넘은 나무에서 나온 진한 맛이 꽉 채워집니다. 타닌은 거칠지 않고 실크처럼 부드럽습니다. 힘은 세지만 무겁지 않습니다. 가볍게 흐르는 느낌이 끝까지 이어집니다. 마지막엔 짭짤한 미네랄 맛과 붉은 과일 향이 길게 남습니다. 병 5~6년은 기다려야 제 맛이 열립니다. 잘 두면 20년 넘게도 마실 수 있습니다. 오리나 거위 요리, 버섯이 들어간 음식과 특히 잘 어울립니다. 한 해에 3000병 정도만 나옵니다. 세계적인 와인 평론가들도 이 와인을 높게 평가합니다. 본 로마네 특유의 화려한 향과 부드러운 타닌, 길게 이어지는 여운이 훌륭하다는 평입니다. 본 로마네의 섬세함과 단단함이 가장 잘 어우러진 와인이라는 찬사도 받습니다.

옥스퍼드 출신 과학자 닐 맥컬럼 리슬링에 매료 1979년 북섬 마틴버러에 ‘드라이 리버’ 설립 피노그리·게뷔르츠트라미너 등 알자스 품종 재배 ‘올해의 젊은 와인메이커상’ 벤 맥냅 인터뷰 뉴질랜드 북섬 마틴버러(Martinborough)에는 보통 뉴질랜드 와인과 결이 완전히 다른 와인을 생산하는 곳이 하나 있습니다. 뉴질랜드에서 그 흔한 소비뇽 블랑조차 찾아볼 수 없습니다. 대신 게뷔르츠트라미너, 피노 그리, 리슬링 등 프랑스 알자스에서 주로 재배하는 품종을 심습니다. ‘마틴버러의 작은 알자스’로 불리는 드라이 리버 와인즈(Dry River Wines)랍니다. 와이너리 이름은 '말라 있는 강'이지만 와인은 촉촉한 향기로 가슴을 적십니다. 한국을 찾은 와인메이커 벤 맥냅(Ben McNab)과 마틴버러 땅에서 피어난 알자스 품종의 매력을 따라갑니다. ◆옥스퍼드 출신 과학자, 리슬링에 반하다 드라이 리버 설립자 닐 맥컬럼(Neil McCallum) 박사는 원래 와인과 거리가 먼 사람이었습니다. 옥스퍼드 대학에서 유기화학 박사 과정을 밟던 1966년, 독일 리슬링 한 잔에 마음을 빼앗겼습니다. 본인 표현을 빌리면 “정신이 번쩍 들었다”고 합니다. 뉴질랜드로 돌아와서는 정부 산하 과학연구소 DSIR에서 연구원으로 일했지만, 그 리슬링의 기억은 지워지지 않았습니다. 더구나 과학 연구 예산이 점점 줄어들면서 연구원 생활에 점점 회의를 느끼게 됐고, 와인을 향한 열정은 반대로 커져갔습니다. 이에 닐은 웰링턴 근교 로어 헛(Lower Hutt)에서 열리던 와인 시음 모임에 드나들며 그 열정을 키웁니다. 그러다 이 모임에서 만난 토양학자 친구 데릭 밀른(Derek Milne)과 ‘의기투합’해 포도밭을 일굴 땅을 찾아 나서게 됩니다. 둘은 뉴질랜드 곳곳을 두고 고민했습니다. 남섬의 소비뇽 블랑 제국, 말버러(Marlborough)도 후보에 올랐지만, 닐은 “쿡 해협을 매번 비행기로 건너고 싶지 않다”며 차로 갈 수 있는 마틴버러(Martinborough)를 택했습니다. 결국 1977년 두 사람은 북섬 끝자락 와인 산지 와이라라파(Wairarapa) 마틴버러의 한 테라스 지형을 발견합니다. 물빠짐 좋은 자갈땅이었습니다. 2년 뒤인 1979년, 닐은 연구원 일을 이어가면서 아내 던 맥컬럼(Dawn McCallum)과 함께 그 땅을 사들입니다. 와이너리 이름은 근처 오래된 양 목장에서 따왔습니다. 바로 드라이 리버입니다. 1983년 소량의 소비뇽 블랑과 게뷔르츠트라미너로 첫 와인을 만들었고, 1984년엔 첫 상업 빈티지를 내놓았습니다. 닐은 1988년이 돼서야 DSIR을 완전히 그만두고 와인 일에 올인합니다. 닐과 던 부부가 알자스 품종을 선택한 이유가 있습니다. 둘은 알자스를 여행하다 리슬링에 다시 한번 매료되고 맙니다. 특히 알자스 최고 명가 진트 홈브레히트(Zind-Humbrecht) 와인에 푹 빠졌습니다. 이 도멘은 척박한 땅에서 수확량을 극도로 낮추고, 포도밭 하나하나의 개성을 와인에 그대로 옮겨 담는 것으로 유명합니다. 과학자 출신답게 닐은 마틴버러의 서늘한 기후와 자갈 토양이 알자스와 똑 닮았다는 사실을 데이터로 확인합니다. 그래서 진트 홈브레히트의 철학을 이 땅에 그대로 옮겨오기로 결심합니다. 같은 시기, 토양학자 친구 데릭도 자신만의 밭을 마틴버러에 마련합니다. 사실 마틴버러는 그때까지 포도밭이 하나도 없던 땅이었습니다. 그런데 비슷한 시기에 다섯 와이너리가 한꺼번에 이곳에 포도나무를 심었습니다. 드라이 리버, 데릭이 세운 마틴버러 빈야드(Martinborough Vineyard), 아타 랑기(Ata Rangi), 치프니(Chifney), 테 카이랑가(Te Kairanga)입니다. 다섯 와이너리 모두 처음엔 아무도 주목하지 않던 무명의 땅에 도박을 건 셈입니다. 결과는 성공적이었습니다. 다섯 와이너리 와인이 잇달아 좋은 평가를 받으면서, 마틴버러는 순식간에 뉴질랜드를 대표하는 와인 산지로 떠오릅니다. 그래서 지금도 와인 업계에서는 이 다섯 와이너리를 마틴버러를 만든 ‘개척자 그룹’으로 부릅니다. 드라이 리버는 1983년부터 1985년 사이, 두 번째 포도밭 크레이그홀(Craighall)을 새로 조성했고 1987년엔 첫 피노 누아가 세상에 나옵니다. 1992년엔 세 번째 밭 로벳(Lovat)이 조성돼 현재 드라이 리버 포도밭 포트폴리오를 완성합니다. 소비뇽 블랑은 2006년을 끝으로 더 이상 생산하지 않고 리슬링, 게뷔르츠트라미너, 피노 그리, 샤르도네, 피노 누아만 만듭니다. 과학자 다운 재미있는 일화도 전해집니다. 1991년 말 일어난 대규모 화산 폭발로 기온이 스코틀랜드 에든버러 수준까지 떨어지자 포도밭에 반사 필름을 깔아 자외선을 반사시키는 방법으로 이를 극복합니다. 닐은 2003년 와이너리를 미국 투자자 줄리언 로버트슨(Julian Robertson)과 레그 올리버(Reg Oliver)에게 넘겼지만 2011년까지 수석 와인메이커로 활동합니다. 와이너리는 2022년 11월 웰링턴의 사업가 찰리 정(Charlie Zheng)에게 인수되면서 다시 뉴질랜드 자본으로 돌아옵니다. 드라이 리버는 마스터 오브 와인(MW) 밥 캠벨(Bob Campbell)이 이끄는 뉴질랜드의 대표적인 와인 평가 매체 더 리얼 리뷰(The Real Review)의 2024년 평가에서 ‘뉴질랜드 톱 와이너리’로 선정, 닐이 일군 명성을 이어갑니다. ◆세 개의 밭이 만드는 개성 드라이 리버의 밭은 루아마훙가강(Ruamahunga River) 옆, 마틴버러 테라스 위에 있습니다. 자갈이 많고 물이 잘 빠집니다. 여름엔 낮과 밤의 기온차가 커 포도가 천천히 오래 익으니 산도는 살아있고 향은 짙어집니다. 밭은 세 곳입니다. 가장 먼저 심은 드라이 리버 에스테이트(Dry River Estate)는 1979년생입니다. 지금도 피노 누아의 뼈대를 책임집니다. 2024년부터는 나무 한 그루 한 그루에 이름표를 달아 기록하기 시작했습니다. 크레이그홀은 가장 춥고 바람이 세고 돌이 많습니다. 그만큼 산도가 살아있고 구조가 단단합니다. 리슬링과 샤르도네가 여기서 자랍니다. 로벳은 해발 33m로 낮아 세 밭 중 가장 따뜻합니다. 큰 자갈과 바람이 과실 향을 한층 짙게 만듭니다. 게뷔르츠트라미너의 집입니다. 드라이 리버는 어린 나무를 빼고는 물을 주지 않습니다. 물이 없으면 뿌리는 생존을 위해 스스로 땅속 깊이 물을 찾아 나섭니다. 깊게는 40m에서 70m까지 땅속을 파고듭니다. 그 결과 수확량은 ha당 2t~3.5t에 그칩니다. 부르고뉴 그랑 크뤼가 3t~5t인 것과 비교하면 훨씬 박한 수치입니다. 그만큼 포도알 하나하나에 힘이 응축됩니다. 드라이 리버 와인에서 아로마가 겹겹이 쌓인 복합미와 빼어난 미네랄이 잘 느껴지는 것은 바로 이 때문입니다. ◆벤 맥냅의 양조철학 벤 맥냅은 뉴질랜드 마틴버러가 속한 와인 산지 와이라라파(Wairarapa)에서 나고 자란 3대째 농부입니다. 대학 시절 웰링턴의 와인숍 무어 윌슨(Moore Wilson)에서 일하며 드라이 리버 와인을 처음 만납니다. 이후 드라이 리버 밭에서 여름 인턴으로 일합니다. 그의 말을 빌리면 “돌고 돌아 제자리로 돌아온” 셈입니다. 팰리서 에스테이트(Palliser Estate)를 거친 그는 2021년 뛰어난 솜씨를 인정받아 ‘토넬르리 드 메르퀴레(Tonnellerie de Mercurey) 올해의 젊은 와인메이커 상’을 받았습니다. 이 상은 프랑스 부르고뉴 오크통 제작사인 토넬르리 드 메르퀴레가 뉴질랜드와인생산자협회(NZ Winegrowers)와 손잡고 신진 와인메이커 발굴을 위해 후원하는 대회에서 주는 상입니다. 그리고 2022년 11월, 드라이 리버의 새 와인메이커로 발탁됩니다. 벤은 자신을 창작자가 아니라 ‘수호자’라고 부릅니다. “닐 맥컬럼이 그려낸 원래 비전을 지키고 되살리는 게 제 역할입니다. 제가 가장 중요하게 여기는 건 단 하나입니다. 포도를 최고의 상태로 만들어 두는 일입니다. 재료가 모든 걸 지배하거든요.” 마틴버러에 대한 자부심도 뚜렷합니다. “마틴버러는 벌크 와인을 만들지 않아요. 수확량은 적고 품질은 높은, 파인 와인의 땅입니다. 이런 와인은 사무실 책상에 앉아 서류와 숫자만 들여다봐서는 절대 나오지 않습니다. 포도나무 한 그루, 가지 하나까지 직접 손으로 만지고 살피면서 아주 가까운 관계를 맺어야 나오는 결과물이죠.” 드라이 리버의 양조철학은 세 단어로 요약됩니다. 드라이 파밍, 정교한 가지 손질, 선별적 솎아내기입니다. 작은 팀이 나무 한 그루씩 직접 손으로 돌봅니다. 최근엔 땅을 갈아업지 않는 무경운 경작, 커버크롭, 자연 퇴비 등으로 토양을 건강하게 되돌리는 재생 농법(regenerative farming)까지 더해, 다음 세대까지 이어갈 지속가능한 포도밭을 만드는 데 힘을 쏟고 있습니다. 병에도 철학이 담겼습니다. 이탈리아에서 특별 제작한 유리병을 씁니다. 병목 지름을 정교하게 설계해 코르크로 들어오는 산소량을 최소로 조절합니다. 오래 두고 마실 수 있게 만든 세심한 설계입니다. ◆드라이 리버 대표 와인 드라이 리버 와인은 에노테카 코리아를 통해 한국에 수입됩니다. ▶드라이 리버 게뷔르츠트라미너(Gewürztraminer) 오렌지 마멀레이드와 잭프루트, 말린 살구 향으로 시작해 잔을 흔들수록 큐민과 페누그릭(fenugreek) 같은 향신료가 올라옵니다. 시간이 지나면 구운 파인애플과 꿀 향까지 겹겹이 쌓입니다. 입에 닿으면 부드럽고 오일리한 질감이 먼저 느껴지고, 약간의 단맛 뒤로 산미가 받쳐줘 지루하지 않게 마무리됩니다. 1992년 로벳 밭에 심은 콜마르(Colmar) 클론으로 만듭니다. 알자스 ‘와인가도’에 있는 콜마르는 ‘쁘띠 베니스’로 유명한 여행지입니다. 당도는 보통 20g 안팎(리터당)으로 잔당이 살짝 남는 오프드라이 스타일입니다. 5년에서 10년, 그 이상도 숙성이 가능합니다. 태국식 그린커리나 향신료가 강한 아시아 요리와 잘 맞습니다. 와인의 단맛이 매운맛을 부드럽게 감싸주기 때문입니다. 기름진 훈제 오리나 삼겹살 구이 같은 육류도 좋은 짝입니다. 와인의 산뜻한 산미가 고기의 느끼함을 깔끔하게 잡아줍니다. ▶드라이 리버 리슬링 라임 제스트와 레몬 껍질 향이 산뜻하게 올라오고, 시트러스 꽃과 인동초 같은 흰 꽃향기가 뒤따릅니다. 잘 익은 배와 백도 향도 은은하게 섞여 있고, 잔을 흔들면 회향과 바질을 으깬 듯한 허브 향까지 느껴집니다. 이어 굴껍질과 젖은 강돌을 연상시키는 짭짤한 미네랄 향이 뚜렷합니다. 입에 닿으면 신선한 레몬즙 같은 산미가 곧게 뻗어나가고, 백팔레트에서는 분필 같은 촘촘한 질감이 입안 전체에 침이 돌게 만듭니다. 앞부분은 부드럽고 유혹적이지만 뒤로 갈수록 단단하고 팽팽한 산도가 중심을 잡아, 긴 여운으로 마무리됩니다. 크레이그홀 밭의 포도로 만들며, 잔당은 아주 적어 5~6g(리터당) 수준으로 거의 드라이에 가깝습니다. 알코올 도수는 11.5% 안팎으로 낮은 편입니다. 7년에서 10년 정도 숙성하면 더 좋습니다. 매콤한 한식 초무침이나 회무침과 잘 어울립니다. 와인의 날카로운 산미가 매콤한 양념과 생선 비린내를 깔끔하게 씻어줍니다. 담백한 흰살 생선회나 굴 같은 신선한 해산물도 좋은 선택입니다. 와인의 짠맛 도는 미네랄이 해산물 본연의 풍미를 한층 끌어올립니다. ▶드라이 리버 피노 그리 드라이 리버 에스테이트 포도를 사용합니다. 젖은 돌과 미네랄 향이 먼저 올라오고, 이어 키위와 잘 익은 배, 망고 같은 핵과일 향이 짙게 퍼집니다. 여러 차례 사용한 오크통에서 효모 앙금과 함께 오래 숙성해 캐슈넛과 브리오슈, 크림, 바닐라 향까지 더해지고, 시간이 지나면 꿀과 크렘 브륄레 같은 달콤하고 고소한 뉘앙스도 올라옵니다. 입에 닿으면 압도적인 볼륨감과 묵직한 질감이 먼저 느껴지고, 은은한 단맛 뒤로 촘촘하게 짜인 탄닌이 받쳐줘 무겁지 않게 균형을 잡습니다. 매끄럽고 실크 같은 질감이 끝까지 이어지며 여운이 깁니다. 2020년 빈티지는 밥 캠벨 MW가 “뉴질랜드 최고의 피노 그리”라 평하며 97점을 줬습니다. 버터를 넉넉히 쓴 크림 파스타나 리소토와 궁합이 좋습니다. 와인의 묵직한 질감이 크리미한 소스와 잘 맞물립니다. 오리 간 파테나 푸아그라처럼 기름진 요리, 혹은 숙성 치즈와도 잘 어울립니다. 알자스 전통 마리아주답게 와인의 유질감이 리치한 풍미를 부드럽게 감싸줍니다. ▶드라이 리버 샤르도네 자몽과 굴껍질, 생강, 브리오슈 향이 힘 있게 올라오고, 백도와 천도복숭아, 청멜론 같은 신선한 과실 향이 그 뒤를 받칩니다. 구운 헤이즐넛과 비스킷 향도 은은하게 깔리고, 부싯돌을 연상시키는 미네랄 향이 중심을 단단히 잡아줍니다. 입에 닿으면 정교하고 촘촘한 산미가 곧게 뻗어갑니다. 효모 앙금 숙성 덕분에 실크처럼 부드럽고 크리미한 질감이 산미와 균형을 이루고, 끝까지 에너지 넘치는 긴 여운으로 마무리됩니다. 크레이그홀과 드라이 리버 에스테이트 포도를 씁니다. 오크통에서 12개월, 이후 스틸 탱크에서 3개월 더 효모 앙금과 숙성합니다. 부분적으로 젖산 발효(MLF)를 거쳐 산미를 부드럽게 다듬습니다. 버터 소스를 곁들인 랍스터나 구운 관자와 잘 맞습니다. 와인의 크리미한 질감이 버터 소스와 자연스럽게 어우러집니다. 크림 리소토나 그라탱처럼 진한 크림 베이스 요리도 좋은 선택입니다. 팽팽한 산미가 크림의 무게감을 깔끔하게 정리해줍니다. ▶드라이 리버 피노 누아 체리와 블루베리 파이, 카시스, 블랙베리 향이 짙고, 그 뒤로 제비꽃과 장미 같은 화사한 꽃향기가 겹칩니다. 시간이 지나면 흑연과 다크 초콜릿, 말린 허브, 낙엽 같은 흙내음까지 복합적으로 올라옵니다. 첫 모금은 달콤한 과실미가 입안을 부드럽게 감싸지만, 이내 촘촘하고 실키한 탄닌이 중심에서부터 뻗어 나옵니다. 자연스러운 산미가 과실의 무게감과 팽팽한 균형을 이루고, 향신료 풍미와 함께 촘촘하고 정교한 여운이 길게 이어집니다. 드라이 리버 에스테이트, 크레이그홀, 로벳 세 밭의 포도를 블렌딩합니다. 여과와 청징을 거치지 않아 병속에서 계속 진화합니다. 프랑스산 오크통에서 16~18개월 숙성하고 10년 이상 숙성 잠재력이 있습니다. 양념이 강하지 않은 오리 요리나 등심 스테이크와 잘 어울립니다. 촘촘한 타닌이 육즙 많은 고기의 무게감을 든든하게 받쳐줍니다. 숙성 소고기나 버섯 요리도 좋은 짝입니다. 와인의 흙내와 향신료 향이 숙성된 풍미, 버섯의 감칠맛과 자연스럽게 어우러집니다.

1980년 비행기 파일럿 마이크 틸러(Mike Tiller)는 매일 같은 하늘 길을 날았습니다. 그러다 어느 날 뉴질랜드 말보로(Marlborough)의 블렌하임 공항으로 향하는 길목에서 비어있는 땅 하나가 눈에 확 들어왔습니다. 이렇게 추운 아침인데도 서리가 내리지 않다니. 비옥한 토양과 햇살을 잘 받는 그 땅이 갑자기 신비롭게 가슴속으로 파고 들더니, 결국 그를 조종석에서 끌어내립니다. 그렇게 와인의 길로 들어선 그가 세운 와이너리는 오늘날 말보로를 대표하는 부티크 와이너리, 이사벨 이스테이트(Isabel Estate)입니다. ◆하늘에서 찾은 운명의 포도밭 우연한 발견이 인생을 바꿨으니 사실 우연이 아니라 운명이었나 봅니다. 마이크와 아내 로빈 틸러(Robyn Tiller)는 그 땅에 와이너리를 지었습니다. 이름은 마이크의 어머니 이사벨(Isabel)에서 따왔습니다. 1980년대 내내 두 사람은 샤르도네, 피노 누아, 소비뇽 블랑, 리슬링을 차례로 심었습니다. 땅은 기대 이상으로 화답했습니다. 얼마 지나지 않아 클라우디 베이(Cloudy Bay) 등 말보로의 유명 와이너리들이 뛰어난 품질을 알아채고 이 밭의 포도를 앞다퉈 찾았습니다. 그렇게 재배한 포도를 다른 와이너리에 공급만 하던 이사벨은 1994년 마침내 자신의 이름을 건 첫 싱글 빈야드 피노 누아를 세상에 내놓았습니다. 시장의 반응이 뜨거웠습니다. 그러자 2001년 어머니 이사벨은 아들을 설득했고, 마이크도 조종사 커리어를 완전히 접고 와인에 올인합니다. 마이크는 최신 설비를 갖춘 와이너리를 새로 지어 2005년 세상에 공개합니다. 당시 에베레스트 최초 등정자로 세계적인 명성을 얻은 뉴질랜드의 전설 에드먼드 힐러리 경(Sir Edmund Hillary)이 셀러 도어 개장 행사에 참석했는데, 그가 남긴 말은 지금도 뉴질랜드 와인업계에서 회자됩니다. “사람은 특별해지기로 결심하는 것이 아니라, 특별한 일을 해내기로 결심하는 것입니다.” 이사벨은 2014년 매각돼 호주 주류기업 피나클 드링크(Pinnacle Drinks)를 새 주인으로 맞게 됩니다. 마이크는 떠났지만 대규모 투자가 이어지며 탱크와 저장 시설이 보강됐고, 노후 포도밭도 순차적으로 재정비됩니다. 그 결실은 곧바로 나타났습니다. 이사벨 이스테이트 샤르도네 2016이 ‘2017 뉴질랜드 최고 권위의 에어뉴질랜드 와인 어워즈(Air NZ Wine Awards)’에서 ‘올해의 와인(Champion Wine of the Show)’에 등극합니다. 또 2022년에는 샤르도네 2020이 같은 영예를 다시 거머쥐었습니다. ◆땅의 정직함을 철학으로 삼다 이사벨 이스테이트가 내세우는 철학은 단순합니다. ‘땅을 존중하고, 각 품종이 가진 본연의 개성이 스스로 빛나게 둔다’. 이 원칙 아래 와이너리는 100% 에스테이트에서 재배한 포도만 사용합니다. 밭의 구획을 세밀하게 나눠 소량씩 따로 양조하는 것도 원칙입니다. 구획마다 다른 개성을 살리기 위해서입니다. 인위적인 개입은 최소화합니다. 토착 효모를 사용하고 프렌치 오크를 섬세하게 다뤄, 화려함보다는 절제와 미네랄리티가 살아 있는 정통 스타일을 추구합니다. 이사벨의 포도밭 45ha는 말보로의 심장, 와이라우 밸리(Wairau Valley)의 렌윅(Renwick) 마을 외곽에 자리합니다. 배수가 잘되는 자갈 토양 아래로 촘촘한 점토층이 자리해 가뭄에도 수분을 붙잡아 둡니다. 이 포도밭은 말보로 평균보다 두 배나 촘촘하게 나무를 심은 것으로도 유명합니다. 나무끼리 양분을 두고 경쟁하다 보니 알과 송이가 작아지고, 뿌리가 생존을 위해 땅속 깊이 파고들면서 그만큼 풍미는 응축됩니다. 말보로에서 가장 오래된 수령의 나무들 일부가 여전히 원래의 뿌리로 이 밭에 남아 있습니다. 또 포도밭 남쪽 경계를 흐르는 오마카(Omaka) 강 주변 구획은 연 강수량이 600mm에 불과할 만큼 건조해, 전혀 다른 밀도와 개성을 가진 포도를 길러냅니다. ◆과학도·법의학에서 와인메이커로 현재 이사벨의 와인은 수석 와인메이커 제레미 맥켄지(Jeremy McKenzie)가 책임집니다. 그는 와인 평론 매체와 업계에서 “지치지 않는 강철 체력의 아이언맨이자, 테루아를 가장 순수하게 표현해내는 장인”으로 불립니다. 실제 그는 사이클 등을 즐기는 만능 스포츠맨입니다. 뉴질랜드 캔터베리(Canterbury) 지역의 농가에서 자란 그는 원래 대학에서 생화학을 전공한 과학도였습니다. 졸업후 특이하게 법의학 디플로마를 거쳐 포도재배 및 양조학 석사 과정을 마친 뒤 와인의 길로 들어섭니다. 뉴질랜드의 전설적인 와이너리인 빌라 마리아(Villa Maria)와 앨런 스콧(Allan Scott)에서 시니어 와인메이커로 활약했고, 프랑스 부르고뉴, 호주 야라 밸리(Yarra Valley), 캐나다, 미국 등 전 세계 유수의 와인 생산지에서 뼛속 깊이 경험을 쌓았습니다. 이사벨 이스테이트로 옮기며 그는 가장 먼저 생산량을 10분의 1 수준으로 대폭 줄입니다. “규모가 작아질수록 밭의 한 구획 한 구획이 진짜 무엇을 필요로 하는지 깊이 들여다볼 수 있다”는 게 그의 지론입니다. 그는 특히 뉴질랜드 소비뇽 블랑에서 흔히 볼 수 있는 ‘과장된 열대 과일 향’이나 ‘지나친 풀 향’을 경계합니다. 대신 말보로 와이라우 밸리가 가진 순수한 테루아, 백악질의 미네랄 텐션, 짭조름한 청량감을 와인에 정밀하게 투영하는 데 집중합니다. 소비뇽 블랑과 샤르도네를 양조할때 프렌치 오크 배럴 및 암포라(Amphora)를 사용하는 부분 발효를 적극 활용합니다. 이를 통해 부르고뉴 스타일의 터치를 가미, 높은 산도를 견고하게 유지하면서도 입안에서 겉돌지 않고 묵직하고 크리미한 ‘미드 팔레트(Mid-palate)의 질감 구조’를 완성합니다. 그는 특히 샤르도네에서 강점을 보입니다. 제레미는 “말보로가 숨겨둔 가장 멋진 비밀(Marlborough's best-kept secret)”이라고 부를 정도로 샤르도네에 애정을 쏟고 있습니다. 그는 수령 30년이 넘은 아르헨티나 멘도자(Mendoza) 클론과 500ℓ 프렌치 오크 펀천, 암포라를 오가며 신선함과 깊이를 동시에 끌어내는 것으로 유명합니다. 제레미는 이를 바탕으로 2022년 ‘뉴질랜드 내셔널 와인 어워즈’에서 올해의 와인메이커로 선정됩니다. 또 2024 뉴질랜드 내셔널 와인 어워즈(National Wine Awards NZ)​에서 헤리티지 로즈볼 트로피(Heritage Rosebowl Trophy)​를 수상합니다. 이 트로피는 10년에 걸쳐 뛰어난 품질을 보여준 와인을 선정해 수여하는 상으로, 이사벨 싱글 빈야드 샤르도네가2023·2020·2015 빈티지에서 보여준 탁월한 품질을 인정받았습니다. 와이너리는 인스타그램을 통해 “이사벨을 특별하게 만드는 독특한 포도밭의 입지, 오래된 포도나무, 뛰어난 양조 기술​을 이 상이 다시 한번 입증했다. 시간이 흘러도 변함없이 높은 품질을 보여주는, 이사벨만의 명성 높은 샤르도네 스타일을 잘 보여준다”고 자평했습니다. ◆이사벨 대표 와인 4종 이사벨 와인은 주주코리아를 통해 한국에 수입됩니다. ▶이사벨 말보로 소비뇽 블랑 패션프루트와 잘 익은 자몽의 화사한 향이 먼저 피어오르고, 소비뇽 블랑 특유의 블랙커런트 잎과 으깬 허브 향이 뒤를 잇습니다. 입안에서는 시트러스 계열의 강렬한 풍미가 중심을 잡고, 부싯돌을 연상시키는 미네랄리티와 일부 오크 발효에서 나온 크리미한 질감이 겹겹이 쌓입니다. 길고 깔끔하며 신선한 여운이 인상적입니다. 갓 찐 홍합이나 통째로 구운 생선 바비큐가 잘 어울립니다. 마늘 버터 소스를 곁들인 랍스터, 신선한 석화와도 잘 맞고, 아스파라거스나 완두콩을 넣은 허브 향 리조토와도 훌륭한 궁합을 보여줍니다. 톡 쏘는 산미의 염소 치즈나 페타 치즈 샐러드와 매칭하면 와인의 산미와 완벽한 균형을 이룹니다. 100% 말보로 소비뇽 블랑으로, 올드 바인과 싱글 빈야드 블록의 포도를 함께 사용합니다. 서늘한 이른 아침에 수확해 신선함을 지켰고, 주로 스테인리스 탱크에서 저온 발효하되 질감을 더하기 위해 일부는 중성 프렌치 오크 배럴에서 부분 발효합니다. 출시 직후 상큼하게 즐기기 좋지만 올드 바인 특유의 골격 덕분에 2~3년 셀러링해도 복합미가 살아납니다. 테이스팅 패널 매거진은 자몽과 젖은 돌의 뉘앙스, 레몬과 오렌지 제스트의 산미, 오크 발효의 은은한 윤기를 높이 평가했습니다. ▶이사벨 싱글 빈야드 소비뇽 블랑 유주 레몬과 쌉싸름한 자몽의 활기찬 향이 잔에서 올라오고, 패션프루트와 달콤한 바질 향이 그 위에 층을 더합니다. 입안에서는 팽팽한 긴장감이 팔레트를 지배합니다. 루비 자몽과 허니듀 멜론, 키 라임의 풍미가 겹겹이 쌓이며 아름다운 균형을 이루고, 오크 발효에서 온 질감과 백악질 미네랄이 긴 여운을 남깁니다. 염소 치즈와 페타 치즈를 곁들인 샐러드, 신선한 석화, 마늘 버터 소스를 곁들인 바닷가재 구이나 봉골레 파스타, 그릴에 구운 해산물 요리와 멋진 궁합을 보여줍니다. 이사벨 에스테이트 1, 4, 5, 6번 블록에서 자란 포도만 골라 만들었습니다. 압착 전 짧은 스킨 컨택트로 풍미를 끌어올린 뒤 저온 안정화를 거칩니다. 대부분은 스테인리스 탱크에서, 일부는 프렌치 오크 배럴에서 발효해 깊이를 더합니다. 싱글 빈야드 특유의 구조감 덕분에 좋은 빈티지는 5년 이상 셀러링도 가능합니다. 로버트 파커의 와인 애드보케이트에서 2024빈티지가 94점을 받으며 “흠잡을 데 없는 집중도와 균형감”이라는 평가를 받았습니다. ▶이사벨 싱글 빈야드 샤르도네 잘 익은 백도와 화사한 스톤프루트 향이 중심을 잡고, 샤르도네 애호가들이 열광하는 부싯돌 향과 고급스러운 화약 연기 뉘앙스가 매혹적인 층을 이룹니다. 입안에서는 백도와 시트러스의 응축된 풍미에 바닐라 빈의 부드러운 레이어가 겹겹이 쌓이고, 절제된 산미와 섬세한 미네랄리티가 길고 우아한 피니시로 이어집니다. 버터를 발라 오븐에 구운 로스트 치킨이나 부드러운 칠면조 요리와 환상적인 균형을 보여줍니다. 구운 관자 요리나 레몬 버터 소스를 곁들인 연어 스테이크, 크리미한 랍스터 파스타와도 잘 맞고, 버섯 크림 리소토나 까망베르, 브리 같은 부드러운 숙성 치즈와도 훌륭하게 어우러집니다. 1980년 처음 식재된 이사벨 에스테이트의 가장 오래된 올드 바인이 자라는 1, 4, 5, 6번 블록에서 나왔습니다. 손 수확한 포도를 부드럽게 압착한 뒤 프렌치 오크 배럴에서 발효와 숙성을 함께 진행해 깊은 풍미와 질감을 끌어냈습니다. ‘내셔널 와인 어워즈 오브 아오테아로아 뉴질랜드 2024’에서 골드 메달을 받았고, ‘뉴질랜드 인터내셔널 와인 쇼 2024’에서도 골드 메달을 받았습니다. 세련된 말보로 샤르도네의 정석으로 불립니다. ▶이사벨 싱글 빈야드 피노 누아 잘 익은 레드 체리와 라즈베리, 크랜베리의 활기찬 향이 코를 사로잡고, 화사한 장미 꽃잎과 섬세한 제비꽃, 말린 허브의 스파이시한 뉘앙스가 그 위에 층층이 피어오릅니다. 입안에서는 블랙 체리와 블루베리의 농축된 풍미가 중심을 이루고, 정교한 프렌치 오크가 배경을 받쳐줍니다. 부드러우면서도 힘 있는 타닌이 뼈대를 잡아주며 순수한 과실 풍미가 아주 긴 여운으로 이어집니다. 허브 크러스트를 입힌 양갈비 구이가 잘 어울립니다. 세이보리한 허브 터치와 부드러운 육질이 와인의 붉은 과실 향과 완벽히 어우러집니다. 로스트 덕이나 구운 메추라기 요리, 미소 소스를 발라 구운 연어 스테이크와도 잘 맞고, 진한 버섯 리소토나 구운 돼지고기 안심 요리와 곁들여도 좋습니다. 새 프렌치 오크(30%)와 중성 배럴을 섞어 11개월간 효모 앙금과 함께 숙성하며 자연 말로락틱 발효를 거칩니다. ‘말보로 와인 쇼 2025’와 ‘뉴질랜드 인터내셔널 와인 쇼 2025’에서 나란히 골드 메달을 받았습니다. 제임스 서클링은 신선한 체리와 라즈베리, 장미, 말린 오렌지 껍질 향에 조밀한 타닌과 짭조름한 미네랄리티를 갖춘 매우 신선한 스타일이라고 평가합니다.

에스카프먼트 수석 와인 메이커 팀 본 인터뷰 래리 맥케나 1999년 마틴버러에 와이너리 설립 쿠페 피노 누아 와인 스펙테이터 톱100 7위 올라 2014년 ‘뉴질랜드 와인 명예의 전당’에 헌액 홀번치 적극 사용해 구조감·복합미 끌어 올려 뉴질랜드에 ‘피노 누아의 왕자” 또는 ‘피노 누아의 대부’라 불리던 한 남자가 있습니다. 북섬 남동쪽 끝자락 와인 산지 와이라라파(Wairarapa)에 있는 마틴버러(Martinborough)의 충적 자갈토에 부르고뉴를 옮겨 심겠다는 꿈을 현실로 일군 남자의 이름은 래리 맥케나(Larry McKenna). 그가 맨땅에서 일군 와이너리 에스카프먼트(Escarpment)는 지금도 뉴질랜드 피노 누아의 기준점으로 불릴 정도로 명성이 대단합니다. 맥케나는 2022년 은퇴했지만 그의 ‘손맛’은 시니어 와인메이커 팀 본(Tim Bourne)에게 고스란히 전해져 마틴버러 피노 누아의 전설을 이어갑니다. ◆‘피노 왕자’가 남긴 부르고뉴의 꿈 래리가 ‘피노 누아 왕자’로 불린 이유가 있습니다. 래리는 1980년 설립된 마틴버러 최초의 와이너리 중 하나인 마틴버러 빈야드(Martinborough Vineyard)에 1986년 수석 와인메이커로 합류합니다. 마틴버러에 정식으로 양조학을 공부한 와인메이커가 나타난 건 래리가 처음이었습니다. 그가 오기 전까지, 마틴버러는 은퇴한 공무원과 와인 애호가들이 취미 삼아 포도를 재배하던 동네에 가까웠습니다. 래리는 1976년 로즈워시(Roseworthy) 농업대학을 졸업한 뒤 오클랜드의 델레가트 와인 에스테이트(Delegat's Wine Estate)에서 10년 동안 와인 양조 경력을 쌓았습니다. 다만 피노 누아만큼은 한 번도 만들어본 적이 없었는데, 1986년 마틴버러 빈야드로 옮겨 처음 빚은 피노 누아가 곧바로 뉴질랜드의 와인 컴피티션에서 금메달을 받으며 두각을 나타냅니다. 13년 동안 수석 와인메이커로 활약한 뒤 래리는 1999년 호주 투자자 로버트 커비(Robert Kirby)와 손잡고 마틴버러 테 무나 로드(Te Muna Road)에 에스카프먼트를 설립, 마틴버러를 세계적인 피노 누아 산지로 전 세계 와인업계에 각인시킵니다. 이런 공로로 그는 2014년 뉴질랜드 와인 명예의 전당에 ‘뉴질랜드에서 제대로 된 피노 누아를 생산한 와인메이커’로 헌액됩니다. 특히 그가 만든 싱글빈야드 쿠페(Kupe) 피노 누아 2013 빈티지는 2015년 발표된 와인 스펙테이터 톱 100 7위에 올랐는데, 이는 뉴질랜드 피노 누아가 처음으로 톱10에 이름을 올린 사례로 꼽힙니다. 2019년 호주 바로사 밸리의 토브렉 빈트너스(Torbreck Vintners)가 에스카프먼트를 인수했고 래리는 2022년 은퇴합니다. 지금의 그의 곁을 오래 지킨 시니어 와인메이커 팀 본과 포도재배 책임자 로언 호스킨스(Rowan Hoskins)가 에스카프먼트의 명성을 잇고 있습니다. ◆지리학도에서 와인메이커로, 팀 본의 여정 최근 한국을 찾은 팀을 만났습니다. 그는 사실 와인과는 거리가 멀었습니다. 대학에서 지리학을 전공한 팀은 졸업 후 몇 년 동안 일과 여행을 반복하며 자신이 뭘 하고 싶은지 확신하지 못한 채 시간을 보냈습니다. 그러다 영국에서 워킹홀리데이를 마치고 돌아와 2009년 우연히 말버러 와이라우 밸리(Wairau Valley)에 있는 와이너리 오이스터 베이(Oyster Bay)에서 처음 와인을 만들어본 뒤 와인에 완전히 빠져듭니다. 이에 팀은 호크스베이(Hawke's Bay)의 이스턴(Eastern) 공과대학에서 양조학 대학원 과정을 다시 밟습니다. 팀은 졸업 후 피노 누아로 유명한 센트럴 오타고(Central Otago)로 달려가 와이너리 차드 팜(Chard Farm)에선 포도밭 육체노동을, 애미스필드(Amisfield)에선 와인을 설명하고 대접하는 방법을 익힙니다. 그는 “단체 손님을 상대로 시음 응대를 해야 했던 경험이 훗날 큰 도움이 됐다”고 돌아봅니다. 이후 남호주 바로사밸리(Barossa Valley)를 대표하는 와이너리 투 핸즈(Two Hands)를 거쳐 선즈 오브 에덴(Sons of Eden)에서 설립자이자 와인메이커 코리 라이언(Corey Ryan)을 만납니다. 팀은 이곳에서 7년 가까이 일하면서 양조 경험이 풍부한 코리를 통해 좋은 와인을 빚는 결정적인 노하우를 터득합니다. 코리는 호주 헨쉬케(Henschke), 펜폴즈(Penfolds), 뉴질랜드에서 빌라 마리아(Villa Maria)를 거친 베테랑으로 2007년 뉴질랜드 와인스테이트 올해의 와인메이커(Winestate Winemaker of the Year), 2013년 바로스 오브 바로사(Barons of Barossa) 올해의 와인메이커로 선정된 인물입니다. ◆홀번치로 만드는 복합미 에스카프먼트 피노 누아의 뼈대는 줄기에서 나옵니다. 포도송이째 발효하는 홀 번치 양조를 적극적으로 활용해 와인에 여러 겹의 향과 단단한 탄닌 구조를 불어넣습니다. 정향, 후추, 팔각 같은 스파이시한 향이 도드라지고 타임, 로즈마리 같은 말린 허브 향이나 녹차, 홍차 같은 뉘앙스가 생깁니다. 여기에 젖은 낙엽, 버섯 같은 세이버리한 복합미가 더해지고 장미꽃잎, 제비꽃 같은 은은한 플로럴 노트가 살아납니다. 단, 줄기가 충분히 익지 않은 상태에서 홀번치를 쓰면, 풋내나 쓴맛이 나 와인을 망칠 수 있습니다. 따라서 포도와 양조 솜씨가 매우 중요합니다. 이는 래리가 부르고뉴의 도멘 뒤작(Domaine Dujac)에서 오랜 시간을 보내며 배워 온 방식이 그대로 이어진 것으로, 홀번치 사용은 유행이 아니라 에스카프먼트가 처음부터 지켜온 스타일이라는 게 팀의 설명입니다. 다만 비율은 시대에 따라 달라졌습니다. 한때 70%에 달했던 홀번치 비율은 지금은 45% 안팎으로 낮아졌습니다. “추출 방식 자체도 크게 바뀌었습니다. 예전엔 하루 세 번씩, 여덟 시간마다 펀치다운을 할 만큼 거칠게 추출했어요. 그때 만든 와인은 시간이 지나면 근사하게 익어갔지만 어릴 때는 마시기 힘들 정도로 너무 단단했습니다. 이에 2022년 수석 와인메이커를 맡은 뒤로는 이런 추출 방식을 크게 바꿔, 지금은 훨씬 부드러운 스타일을 지향하고 있답니다.” 친환경 농법도 빼놓을 수 없는 원칙입니다. 에스카프먼트는 2019년 공식적으로 유기농 인증을 취득하며, 지속 가능한 농법을 고수하고 있습니다. 에스카프먼트(Escarpment)라는 이름은 고원 끝에 길고 가파르게 이어진 경사면을 뜻합니다. 홈 빈야드는 마틴버러 마을에서 동쪽으로 불과 몇 분 거리로 테 무나 로드에 자리합니다. 황가루아강(Huangarua) 강변을 따라 24ha에 이르는 계단식 포도밭이 펼쳐져 있는데, 토양은 2만 년이 넘는 세월 동안 이 강이 만들어낸 충적양토 위에 매우 깊은 자갈층이 겹겹이 쌓인 구조입니다. 배수성이 탁월해 포도나무가 물을 찾아 깊게 뿌리를 내리고, 이 과정이 건강하고 품질 좋은 포도를 키우는 핵심 조건이 됩니다. 기후는 여름에도 섭씨 30도를 거의 넘지 않을 만큼 서늘합니다. 마틴버러 마을 중심부보다 고도가 15~20m가량 높고, 이웃한 드라이 리버(Dry River)보다도 50~60m 더 높은 지대라 그만큼 더 서늘합니다. 실제로 수확 시기도 드라이 리버보다 2주가량 늦습니다. 포도가 천천히 익는 만큼 풍부한 과실 풍미와 훌륭한 산도, 고운 질감의 탄닌이 균형을 이룹니다. ◆네 개의 포도밭, 저마다 다른 얼굴 에스카프먼트의 싱글 빈야드 와인은 저마다 다른 땅에서 나옵니다. 품종명 대신 밭 이름을 앞세우는 이유가 바로 여기에 있습니다. 포도밭 위치가 달라 모두 다른 테루아를 지닌 4개의 싱글빈야드는 확연하게 다른 매력을 선사합니다. 쿠페는 힘이 넘치고, 테 레후아는 화려하고 풍만합니다. 키와는 향신료향이 두드러지고 파히는 가장 부드러운 질감을 선사합니다. 에스카프먼트 와인은 에노테카코리아에서 수입합니다. ▶에스카프먼트 쿠페(Kupe) 피노 누아 에스카프먼트 플래그십 와인으로 마틴버러를 처음 발견한 마오리족 탐험가 쿠페(Kupe)의 이름에서 따왔습니다. 1999년 처음 식재된 쿠페 빈야드는 깊은 충적 자갈층에 마틴버러 특유의 덥고 건조한 여름이 더해져 힘과 스타일을 모두 갖춘 와인이 탄생합니다. 잔을 채우는 향은 라즈베리 쿨리와 블랙체리, 잘 익은 자두, 레드커런트 같은 화려한 과실 향이 주축을 이루고, 그 뒤로 삼나무와 백단향, 토스티한 새 오크가 밀크초콜릿이나 모카 같은 풍미를 얹습니다. 줄기째 발효하는 홀번치 양조가 주는 향신료와 야생 버섯, 젖은 흙내음, 은은한 말린 장미꽃잎 향이 겹겹이 쌓이며 복합미를 완성합니다. 입안에서는 단단하게 움켜쥐는 촘촘한 탄닌이 이 와인의 뼈대를 이룹니다. 마틴버러 묵직한 힘이 느껴지면서도 산뜻하고 우아한 산미가 끝까지 균형을 잡아줘 무겁게 느껴지지 않습니다. 목 넘김 뒤에는 초콜릿처럼 부드러운 탄닌과 세이버리한 잔향이 길게 이어집니다. 로마네 콩티(Romanée-Conti)와 같은 계통으로 알려진 아벨(Abel) 클론 100%를 사용합니다. 숯불에 구운 양갈비나 오리 가슴살 로스트, 갈비찜처럼 힘 있는 육류 요리와 잘 어울립니다. ▶에스카프먼트 테 레후아(Te Rehua) 피노 누아 테 레후아 빈야드는 1990년 당시 구할 수 있는 모든 피노 누아 클론을 모아 1.1ha 부지에 무작위로 심은 밭입니다. 식재 당시부터 다양한 클론을 뒤섞어 심은 덕분에 완성된 와인에서도 복합적인 과실 풍미가 층층이 드러납니다. 싱글 빈야드 시리즈 중 가장 화려하고 풍만하면서도, 조용히 강력한 힘을 지닌 스타일로 꼽힙니다. 블랙체리, 다크베리, 자두, 오디 같은 짙은 검붉은 과실 향이 풍성하게 피어오르고, 크리스마스 케이크와 다크초콜릿, 모카의 묵직한 달콤함에 파프리카와 계피 같은 스파이시함이 교차합니다. 숲 바닥, 홍차, 말린 허브, 감초, 블랙올리브 향이 겹겹이 쌓이며 정교한 향의 결을 만듭니다. 입안을 코팅하듯 감싸는 촘촘하고 단단한 탄닌이 돋보이고 감칠맛과 부싯돌 같은 미네랄이 풍부한 과실미와 균형을 이루며 신선한 산도가 긴 여운을 이끕니다. 뼈대가 단단해 디캔팅을 하면 풍미가 더 살아납니다. 꿩이나 메추리, 사슴 같은 야생육 요리, 허브를 곁들인 양갈비 로스트나 숙성 치즈, 버섯 요리와 잘 어울립니다. ▶에스카프먼트 키와(Kiwa) 피노 누아 키와 빈야드는 1989년에 식재된 밭입니다. 이곳 피노 누아 특징은 스모키하고 흙내음 짙은 뉘앙스에 잘 익은 블랙·레드·그린 계열 과일 풍미가 겹쳐집니다. 빈티지가 바뀌어도 이 개성만큼은 흔들리지 않을 정도로 테루아가 병 속에 고스란히 담깁니다. 싱글 빈야드 시리즈 중 가장 향기롭고 향신료 아로마가 도드라지며, 선이 굵기보다는 길게 뻗어나가는 정교함을 지닌 스타일입니다. 아니스와 크리스마스 케이크 향신료, 시나몬의 톡 쏘는 아로마가 독보적입니다. 라즈베리와 새콤한 레드체리, 레드커런트 같은 붉은 베리류의 과실 풍미가 탄탄하게 지탱하고, 줄기째 발효에서 오는 말린 장미꽃잎과 히비스커스, 타임 같은 세이버리한 허브 향이 복합미의 정점을 이룹니다. 입안에서는 벨벳처럼 부드러운 질감이 돋보이고, 날카롭게 다듬어진 정교한 산미가 중심을 잡습니다. 또 촘촘하고 분말 같은 고운 탄닌과 광물성 미네랄이 팽팽한 구조감을 완성합니다. 은은한 훈제육과 잘 익은 체리의 잔향이 우아하고 길게 이어집니다. 구운 메추리 요리나 조린 돼지볼살, 꿩·사슴 같은 야생 육류 요리와 좋은 궁합을 보입니다. ▶에스카프먼트 파히(Pahi) 피노 누아 파히 빈야드는 싱글 빈야드 중 토양이 가장 깊고 점토질을 포함해 풍만하며 부드러운 매력을 자랑합니다. 라즈베리, 크랜베리, 구기자, 붉은 체리의 주시하고 산뜻한 과실 향이 전면에 나서고, 잔을 돌릴수록 제비꽃의 화려한 꽃향기와 오렌지필, 민트, 파프리카 같은 이국적인 허브향이 올라옵니다. 시간이 지나며 흑연과 시나몬, 바닐라, 숲 바닥과 표고버섯의 고급스러운 흙내음이 겹겹이 피어오릅니다. 입안을 코팅하는 실크 같은 질감과 풍만한 볼륨감이 돋보이고, 잘 익은 과실의 단맛이 촘촘하게 짜인 탄닌 구조와 훌륭한 균형을 이룹니다. 산미는 날카롭기보다 부드럽고 유연하며, 피니시에서는 훈제육, 블랙티의 뉘앙스가 길게 지속됩니다. 파히는 에스카프먼트 와이너리가 있는 테 무나 로드에 2003년 식재한 포도밭입니다. 지정된 열(row)만 골라 수확하는 개별 구획 선별 방식으로 만듭니다. 피노 누아의 다양한 풍미를 표현하기 위해 아벨, 115, Cl5, 114 클론을 선별해 블렌딩합니다. 베이징덕이나 체리 소스를 곁들인 오리 가슴살 구이, 허브 크러스트를 입힌 양갈비 로스트, 야생 버섯을 곁들인 돼지 안심 요리와 잘 어울립니다. ▶에스카프먼트 샤르도네 테 무나 로드의 홈 블록 포도를 중심으로, 마틴버러 테라스 일대 엄선된 파트너 재배자들의 포도를 블렌딩해 만듭니다. 고대 충적 자갈 테라스 토양에서 자란 포도로, 물빠짐이 좋은 만큼 날카로운 광물성 미네랄과 산미의 뼈대를 갖췄습니다. 레몬 껍질과 시트러스, 백도, 껍질 벗긴 사과 같은 신선한 과실 향이 중심을 이루고, 화사한 재스민 꽃향기와 함께 마틴버러 떼루아 특유의 부싯돌 같은 짭조름하고 훈연된 미네랄 뉘앙스가 복합미를 더합니다. 입안에서는 파이 크러스트와 브리오슈, 갓 구운 팝콘 같은 고소하고 리치한 풍미에 유연한 크림 질감이 느껴지고, 입안을 길게 가로지르는 단단한 산미가 중심을 잡아줘 늘어지지 않고 팽팽한 긴장감을 유지합니다. 출시 직후에도 청량한 과실 풍미와 부싯돌 미네랄을 즐기기 좋지만, 셀러에 5년에서 7년 이상 묵혀두면 한층 깊고 고소한 갓 구운 브리오슈와 버터 풍미로 진화합니다. 포도송이째 압착한 뒤 100% 토착 자연 효모로 프랑스산 대형 오크통(펀천)에서 발효하고 오크 배럴에서 11개월(새오크 22%) 숙성합니다. 리치한 질감을 위해 주기적으로 효모 앙금을 섞어주는 바토나주를 진행하되, 지나치게 무거워지지 않도록 젖산 발효는 부분적으로만 유연하게 진행합니다. 버터나 허브를 곁들여 구운 참돔류나 대구 같은 생선 요리와 로스트 치킨에 잘 어울립니다. ▶에스카프먼트 마틴버러 소비뇽 블랑 패션프루트와 잔디 향으로 대표되는 전통적인 말버러 소비뇽 블랑과는 스타일과 결이 다릅니다. 훨씬 질감이 고급스럽고 세이버리한 복합미를 강조합니다. 라임과 청사과, 구아바, 구스베리의 산뜻하고 잘 익은 과실 향이 부드럽게 번지고, 화사한 흰 꽃향기와 함께 마틴버러 충적 자갈 토양 특유의 부싯돌 같은 짭조름한 미네랄이 존재감을 드러냅니다. 입안에서는 오크 발효에서 오는 크리미한 풍만함이 느껴지고, 미디엄 바디의 리치한 무게감을 팽팽한 라임 산미가 길고 직선적으로 이끕니다. 대부분은 과실의 순수함을 살리기 위해 스테인리스 스틸 탱크에서 발효하지만, 20%는 프랑스산 대형 오크통(퍼천)에서 발효하며 그중 새오크를 2~6% 사용합니다. 풍미의 깊이를 위해 아주 소량은 껍질과 함께 발효하는 스킨 컨텍트 양조를 적용했고, 토착 자연 효모와 배양 효모를 함께 썼습니다. 염소 치즈나 페타 치즈, 버터나 허브를 곁들인 랍스터·가자미 구이, 시트러스 소스를 곁들인 치킨 샐러드와 잘 어울립니다.

<기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑮ 골든 아이> 나파밸리 메를로 명가 ‘청둥오리’ 레이블 덕혼 서늘한 앤더슨 밸리 반해 30년전 ‘골든아이’ 설립 2009년 오바마 대통령 취임식 와인으로 명성 캘리포니아 자연을 상징하는 곳 중 하나가 레드우드 숲입니다. 지구에서 가장 키가 큰 나무인 해안 삼나무가 자생하는 원시림 지대로, 샌프란시스코 북부에서 오리건주 경계까지 태평양 연안을 따라 길게 이어집니다. 그중 앤더슨 밸리(Anderson Valley)의 소문난 와이너리들을 끼고 있는 인디언 크릭 카운티 공원을 찾았습니다. 산책로에 들어서자 키 60~90m의 거대한 삼나무들이 빽빽하게 늘어선 풍경에 탄성이 터집니다. 마치 인간의 손길이 닿지 않은 태고의 신비를 보는 듯합니다. 숨을 깊게 들이쉬면 다양한 허브, 숲속의 흙향, 야생 블랙베리향이 밀려 들어와 폐가 깨끗한 자연으로 가득 채워지는 기분입니다. 이런 청정 숲에서 자연과 호흡하며 와인을 즐기는 특별한 행사가 열렸습니다. 앤더슨 밸리의 ‘피노누아 명가’ 골든아이(Goldeneye) 와인 시음회입니다. ◆덕혼이 선택한 피노 누아 천국 숲으로 들어서자 크리스틴 맥마한(Kristen McMahan) 와인메이커가 먼 길 오느라 고생했다며 반갑게 맞아줍니다. 그는 “골든아이는 나파 밸리에서 메를로 품종으로 명성을 쌓은 댄과 마거릿 덕혼(Dan & Margaret Duckhorn) 부부가 1996년 앤더슨 밸리에 세운 와이너리”라며 “서늘한 해안 안개와 점토질 토양에 주목해 피노누아와 샤르도네를 선보인다”고 설명합니다. 공원에 차로 5분 거리에 있는 골든아이는 한국에서도 수입사 나라셀라를 통해 널리 알려진 ‘덕혼(Duckhorn)’을 만든 유명한 댄과 마거릿 덕혼(Dan & Margaret Duckhorn) 부부가 세운 와이너리입니다. 레이블에 청둥오리 그림이 그려진 바로 그 와인들입니다. 1976년부터 나파에서 빼어난 메를로와 카베르네 소비뇽을 선보인 덕혼 부부는 1990년대 들어 피노 누아 품종에 눈을 돌립니다. 자신들이 개척한 메를로 못지않게 캘리포니아만의 테루아를 담아 세계가 인정하는 최고급 피노 누아를 만들겠다는 비전을 담아 새 도전에 나섭니다. 피노 누아는 서늘한 기후에서 최고의 잠재력을 발휘하는 품종이라 부부는 나파를 벗어나 러시안 리버 밸리(Russian River Valley), 소노마(Sonoma), 카네로스(Carneros)등을 두루 탐색합니다. 그러다 사냥과 휴식을 위해 자주 찾던 곳, 당시만 해도 포도밭보다 양들과 사과 과수원으로 더 유명하던 멘도시노 카운티(Mendocino County)의 외딴 지역 앤더슨 밸리에 매료되고 맙니다. 점토질 토양과 태평양에서 불어오는 서늘한 해안 안개, 바람이 완벽한 조화를 이루는 이곳이 최고급 피노 누아의 요람이 될 것이라 확신한 부부는 1996년 80에이커 규모의 목장을 인수하며 골든아이를 공식 설립합니다. 나바로 강 상류에 첫 포도밭인 컨플루언스 빈야드(Confluence Vineyard)를 가꾸고 1997년 첫 포도를 수확했는데, 단 375케이스만 생산된 첫 빈티지가 2000년 세상에 나오자마자 평론가와 애호가들의 폭발적인 호평을 받았습니다. 와이너리 이름 ‘골든아이(Goldeneye)’는 앤더슨 밸리를 지나는 철새 ‘흰뺨검둥오리’에서 따왔습니다. 청둥오리 로고를 쓰는 모기업 덕혼의 브랜드 정체성을 유쾌하게 잇는 이름이기도 합니다. 이후 골든아이는 고완 크릭 빈야드(Gowan Creek Vineyard), 더 내로우스 빈야드(The Narrows Vineyard) 등 앤더슨 밸리 핵심 포도밭을 차례로 인수하며 몸집을 키웠고, 2009년에는 버락 오바마 대통령의 취임식 공식 오찬 와인으로 ‘골든아이 피노 누아 2005’가 선정되는 영예를 안았습니다. 이를 계기로 골든아이는 미국을 대표하는 화려하고도 우아한 피노 누아 명가로 확고히 자리 잡았습니다. 올해로 앤더슨 밸리 진출 30주년, 덕혼 전체로는 50주년을 맞았습니다. ◆레드우드 대자연을 와인에 담다 골든아이의 오크 프로그램은 눈여겨볼 대목입니다. 2021년 와인메이커로 취임한 크리스틴 맥마한은 여러 쿠퍼(오크통 제조사)와 토스트 레벨을 세심히 재평가해 앤더슨 밸리 포도에 맞는 배럴 프로그램으로 새롭게 개편했습니다. “과거 새 오크 100%를 쓰던 시절도 있었지만 최근에는 새 오크 비중을 40~45% 선으로 낮췄습니다. 현재 쿠퍼 13곳과 작업하며 대부분 미디엄에서 미디엄 롱 토스트를 쓰고, 고완 크릭과 더 내로우스에는 미디엄 플러스 토스트가 특히 잘 맞는답니다. 나무가 천천히 자라 밀도가 높은 프랑스 동부산 오크를 주로 선택합니다.” 자연 효모로 발효하며 일부는 전체 송이(홀 클러스터)를 사용합니다. 발효 때 줄기까지 넣으면 신선한 허브, 민트, 후추, 차, 은은한 장미향 등 우아하고 복합적인 아로마와 자연스러운 산미, 구조감과 탄닌이 보강됩니다. “클론과 수확일 기준으로 로트를 잘게 나눠 관리합니다. 수확 시즌당 로트는 100개가 넘고 규모는 로트 하나당 배럴 4개에서 배럴 50개까지 제각각입니다. 대부분 발효조에 온도 제어 장치가 없어 자연의 속도에 맡기되, 텐 디그리스처럼 색소 추출이 중요한 와인은 오픈탑 발효조에서 냉각을 병행하며 온도를 세밀하게 조절하며 발효합니다. 와인은 16~18개월 숙성을 거치며, 셀러에서는 늘 200개 넘는 로트가 매달 시음과 평가를 통해 완벽한 맛과 향을 내는 최적의 블렌딩을 찾아 냅니다.” ◆레드우드·연어 공존 농법 골든아이는 캘리포니아에서 몇 안 되는 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 골드 인증 와이너리 중 하나이기도 합니다. 나파에서 건너온 신생 브랜드로서 앤더슨 밸리라는 끈끈한 커뮤니티에 스며들고자 지역 인력과 지속가능 자재, 지역 건축가를 활용해 와이너리를 지었습니다. 지붕의 태양광 패널로 하루 사용 전력의 대부분을 자체 조달하고, 밤사이 해양성 냉기를 끌어들이는 ‘야간 냉기 냉각 시스템’으로 배럴룸과 발효실 온도를 낮춥니다. 포도밭에서는 땅을 갈지 않고 농사짓는 무경운 농법을 시험하고 있으며, 어린나무에는 물을 꼭 필요할 때만 최소한으로 주고 있습니다. 또한 땅속 수분을 측정하는 센서, 잎사귀 상태를 체크하는 도구, 나무줄기에 흐르는 수액 센서 등을 통해 철저히 데이터를 바탕으로 포도를 키우고 있습니다. 특히 눈길을 끄는 것은 ‘피시 프렌들리 파밍(Fish-Friendly Farming)’ 인증입니다. 경사가 급하거나 주요 수로에 인접한 지역의 침식을 막기 위해 마련된 이 인증은, 이 지역 하천 상당수가 연어 산란지 역할을 한다는 점에서 의미가 깊습니다. 컨플루언스라는 이름 자체가 나바로 강의 발원지가 되는 두 하천이 합류하는 지점에서 따온 것이고, 고완 크릭도 하천을 경계로 하며, 더 내로우스에는 여러 개울과 협곡이 흐르고 있어 세 에스테이트 모두 수생 생태계와 맞닿아 있는 셈입니다. ◆서로 다른 싱글빈야드 3곳의 매력 ▶골든아이 컨플루언스 빈야드 피노 누아 앤더슨 밸리의 심장부, 나바로 강 발원지 바로 옆에 자리한 포도밭입니다. 두 지류가 합쳐진다는 뜻의 이름 그대로, 비옥한 벤치랜드(계단식 평지)와 자갈층이 섞인 완만한 밸리 바닥부터 가파른 언덕 사면까지 한 밭 안에 서로 다른 지형이 공존합니다. 밸리 남쪽, 바람이 덜 드는 곳이라 가장 먼저 순을 틔우고 가장 따뜻한 시간을 보내는 밭으로 꼽힙니다. 체리 파이와 크랜베리, 야생 딸기 같은 신선하고 화사한 붉은 과실 향이 이 와인의 얼굴입니다. 갓 썬 오레가노와 타임 같은 허브 향, 달콤한 브라운 슈가와 가죽, 얼그레이 티, 여기에 가벼운 정향과 육두구 같은 숙성 향이 겹겹이 쌓입니다. 입안에서는 세련되고 정제된 구조감이 두드러집니다. 생동감 넘치는 산미가 붉은 베리의 과즙미를 끌어올리고, 결이 고운 미세한 탄닌이 부드럽게 입안을 감쌉니다. 바닐라 빈과 얼그레이 티, 솜사탕처럼 은은한 단맛이 긴 여운으로 이어지며 우아하게 마무리됩니다. 이 화사하고 균형 잡힌 스타일은 가금류 요리와 특히 잘 맞습니다. 구운 치킨이나 오리 가슴살 스테이크, 칠면조 요리와 매칭하면 최상의 궁합을 보여주며, 소고기 타르타르나 카르파초, 가볍게 시즈닝한 양꼬치 구이도 좋은 짝입니다. 피노 누아 특유의 흙 내음과 어울리는 모둠 버섯 볶음이나 버섯 크림 파스타, 그릴에 구운 모둠 야채 요리도 훌륭하게 조화를 이룹니다. 치즈를 곁들인다면 오래 숙성된 보포르(Beaufort)나 단단한 하드 치즈류를 추천합니다. ▶골든아이 고완 크릭 빈야드 피노 누아 컨플루언스에서 북쪽으로 약 2마일 떨어진 곳에 있는 70에이커 규모의 밭으로, 골드아이의 실제 양조 시설이 들어선 홈 랜치입니다. 2009년 친환경 인증을 받으며 완공된 고완 크릭 와이너리가 이곳에 있습니다. 밸리 남쪽의 따뜻한 기운과 북쪽 딥 엔드(Deep End)의 서늘한 해안 안개가 함께 밀려드는 지점에 자리하며, 이상적인 남서향 사면 위 여러 블록에 여덟 가지 피노 누아 클론을 나눠 심었습니다. 블랙베리 파이와 블루베리, 짙은 마리온베리, 검은 자두 같은 잘 익은 검붉은 과실 향이 폭발적으로 피어오릅니다. 여기에 앤더슨 밸리 특유의 페니로열(박하 향 허브)과 세이지, 주니퍼 베리 같은 신선한 허브 향, 아니스와 감초 향, 그리고 시나몬과 정향, 바닐라 빈 같은 프렌치 오크 숙성 향신료 향이 겹겹이 쌓입니다. 입안에서는 컨플루언스보다 확연히 묵직한 풀바디 구조감이 드러납니다. 단단하고 견고한 탄닌이 입안을 가득 채우고, 짙은 다크 초콜릿과 샌달우드, 시더 뉘앙스가 입체감을 더합니다. 강렬하면서도 생동감 넘치는 산미가 탄탄한 탄닌과 균형을 이루며, 은은한 철분 미네랄 풍미와 함께 길고 깔끔한 여운을 남깁니다. 묵직한 구조와 강한 풍미 덕분에 기름진 요리와 특히 잘 어울립니다. 베이징 덕이나 오리 가슴살 스테이크, 허브 시즈닝을 곁들인 구운 양갈비, 소고기 브레이징 요리가 와인의 산미와 탄닌으로 한결 산뜻하게 즐겨집니다. 그릴 연어 스테이크나 참치 타르타르도 의외의 궁합을 보여줍니다. 트러플 오일을 곁들인 버섯 리조또, 그뤼에르나 브리, 트러플 치즈류와 함께라면 향의 복합미가 한층 살아납니다. ▶골든아이 더 내로우스 빈야드 피노 누아 앤더슨 밸리의 최북단, 좁은 산등성이(Ridgetop) 위에 자리한 역사적인 산악 목장입니다. 태평양 해안에서 불과 10마일 떨어진 위치라 여름에도 짙은 안개와 서늘한 낮 기온이 이어지는, 밸리 안에서 가장 추운 딥 엔드의 정점에 해당합니다. 오래된 나무들이 심긴 이 밭은 골드아이 포트폴리오 안에서도 숨은 보석 같은 존재로 통합니다. 블랙베리와 짙은 마리온베리, 검은 자두의 어두운 과실 향이 입체적으로 피어오릅니다. 레드우드 나무껍질과 솔잎, 젖은 흙, 숲 바닥에서 오는 야생의 흙 내음이 짙게 깔리고, 세이지와 오레가노 같은 신선한 허브 향, 정향과 육두구 같은 오크 향신료 향이 복합적으로 어우러집니다. 부드럽고 벨벳 같은 질감이 입안을 감싸며 진한 블랙체리와 석류, 다즐링 홍차의 뉘앙스가 겹겹이 전개됩니다. 촘촘하고 견고하게 짜인 탄닌 구조가 와인의 중심을 잡아 주고, 서늘한 기후 덕분에 확보된 생동감 넘치는 산미가 긴 여운을 이끕니다. 피니시 끝자락에서는 흑연 같은 촉감과 미묘한 감칠맛, 뚜렷한 미네랄 풍미가 깊은 인상을 남깁니다. 야생적이고 흙내음 짙은 캐릭터는 숯불 요리와 특히 잘 맞습니다. 숯불에 구운 양고기 찹이나 바비큐 폭립, 훈제 오리 요리는 와인의 산미가 기름진 육즙을 깔끔하게 정돈해 주며 훌륭한 궁합을 보여줍니다. 숲 바닥과 흙 풍미가 짙은 이 와인은 송이버섯 구이, 야생 버섯을 곁들인 스테이크, 표고버섯 리조또와도 최상의 마리아주를 이룹니다. 훈제 치즈나 짭조름한 숙성 고다, 체다 치즈를 곁들이면 스파이시한 특성이 한층 돋보입니다. ▶골든아이 텐 디그리스(Goldeneye Ten Degrees) 골드아이가 소유한 싱글 빈야드 배럴 가운데 해마다 가장 뛰어난 열 통만 골라 빚는 최상급 와인입니다. 각 싱글 빈야드의 개성이 최고조에 이른 순간을 응축해 놓은, 골드아이 포트폴리오의 정점에 해당합니다. ‘텐 디그리스’라는 이름은 골드아이가 소유한 여러 에스테이트 빈야드가 앤더슨 밸리 안에서도 불과 8마일 반경에 모여 있음에도, 바다와 인접한 서늘한 최북단 구역과 비교적 따뜻한 남쪽 구역 사이에 최대 화씨 10도까지 벌어지는 기온 차에서 따온 이름입니다. 육두구와 시나몬 같은 달콤하면서도 알싸한 베이킹 스파이스, 신선한 세이지 향이 가장 먼저 코를 자극합니다. 이어 페니로열과 부서진 보라색 제비꽃 향, 아니스가 레이어를 이루고, 잘 익은 블랙체리와 마리온베리, 검은 자두의 깊은 과실 아로마가 가죽과 토스트한 오크 향과 복합적으로 어우러집니다. 입안에서는 웅장하고 입체적인 풀바디의 구조감이 드러납니다. 산타로사 자두와 블랙베리, 블루베리가 뒤섞인 조밀한 과실 코어를 중심으로 다크 초콜릿과 샌달우드, 정향, 실론 티의 풍미가 화려하게 펼쳐집니다. 힘이 넘치면서도 극도로 정제되고 결이 고운 벨벳 같은 탄닌이 부드러운 질감을 완성하며 팽팽한 산미와 미묘한 감칠맛, 바닐라 빈의 달콤함이 유기적으로 얽히며 깊고 우아한 여운으로 마무리됩니다. 견고한 구조감을 지닌 만큼 오리 가슴살 스테이크나 베이징 덕, 구운 허브 양갈비 찹, 풍미가 강한 가금류 구이 요리와 완벽한 조화를 이룹니다. 그릴에 구운 연어 스테이크나 참치 타르타르와도 훌륭하게 어울리며, 야생 버섯을 듬뿍 넣은 트러플 버섯 리조또와는 최상의 마리아주를 보여줍니다. 오래 숙성돼 감칠맛과 짠맛이 도는 그뤼에르 치즈, 부드러운 브리 치즈, 풍미가 강렬한 트러플 치즈류와 곁들이면 좋습니다. ▶골든아이 앤더슨 밸리 피노 누아 이 와인의 2005년 빈티지가 2009년 버락 오바마 미국 대통령의 취임 오찬에 오르며 화제가 됐습니다. 당시 국회의사당 스태추어리 홀에서 열린 오찬에서 꿩 가슴살 구이와 야생 쌀 필라프를 곁들인 오리로 구성된 ‘아메리칸 버드’ 코스에 곁들여졌습니다. 컨플루언스, 고완 크릭, 더 내로우스, 그리고 스플릿 레일까지 골드아이가 앤더슨 밸리 안에 소유한 여러 에스테이트 밭의 포도를 한데 모아 빚는 와인입니다. 밸리 남쪽의 따뜻하고 풍부한 과실미와 북쪽 딥 엔드의 서늘하고 소박한 우아함이 한 병 안에서 만나는 와인으로 골드아이를 대표하는 얼굴이라 할 만합니다. 체리와 화사한 딸기, 야생 자두 같은 붉고 신선한 과실 향이 풍부하게 피어오릅니다. 여기에 앤더슨 밸리 특유의 갓 베어낸 허브 향과 제비꽃의 은은한 플로럴 아로마가 더해지고, 가벼운 스모크와 시더, 버섯, 흙 내음이 프렌치 오크 숙성에서 오는 은은한 향신료 느낌과 조화롭게 얽힙니다. 입안에서는 부드럽고 매끄러운 질감과 균형 잡힌 미디엄 바디가 돋보입니다. 신선하고 생동감 넘치는 산미가 입안을 산뜻하게 정돈해 주고, 결이 고운 섬세한 탄닌이 과즙미와 깊은 풍미를 매끄럽게 받쳐줍니다. 붉은 베리의 여운과 은은한 오크 향신료의 감칠맛이 길게 이어집니다. 로스트 치킨이나 오리 가슴살 스테이크, 구운 칠면조가 좋은 짝이고, 섬세한 탄닌 덕분에 소고기 타르타르나 카르파초 같은 생육 요리와도 무난하게 어울립니다. 버섯과 흙 내음이 도는 캐릭터 덕분에 모둠 버섯 볶음이나 버섯 크림 파스타, 트러플을 가볍게 곁들인 요리와 매칭하면 풍미가 한층 살아납니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑯에서 계속>

숯·비즈로 3차원 공간 그리는 박선기 작가 호텔신라·인천공항 등 대형 작품 유명 다나 ‘바소(VASO)’ 레이블에 수묵화 드로잉 대학때 부모 여의고 공수 부대 자원 입대 고공 낙하 훈련 수당 3000만원 모아 졸업 이탈리아 브레라 국립미술원서 어렵게 유학 현지 갤러리 스카우트·본격 전업 작가 길로 서울 장충동 호텔신라 로비 천장을 가득 채운 ‘집합체(An Aggregation) 130121’. 인천국제공항 제1여객터미널 24m 높이의 거대 조형물 ‘집합체 190707’. 이곳을 오가는 이들은 제목은 몰라도 작품을 보는 순간 탄성을 터뜨린다. 수만 개의 아크릴 비즈를 나일론 줄에 매다는 기법으로 환상적인 공간을 연출하기 때문이다. 거대한 3차원 공간을 통째로 캔버스 삼아 작품으로 빚어내는 ‘설치미술 거장’ 박선기(60) 작가의 작품이다. 세계적인 루이비통 파운데이션 등도 그의 작품을 소장할 정도로 해외에서 더 유명하다. 그가 최근 와인병 레이블에 자신의 예술세계를 옮겨 담았다. 평생 3차원 공간을 무대로 삼은 그가 왜 갑자기 한 뼘도 안 되는 캔버스에 눈을 돌렸을까. ◆와인 레이블에 빚은 수묵 달항아리 작가의 개인전 ‘The Origin of Space’가 열리고 있는 서울 신세계백화점 본점 더 헤리티지 뮤지엄으로 들어서자 박 작가가 반가운 표정으로 맞는다. 그는 최근 미국 캘리포니아 나파밸리 한국인 소유 와이너리 다나 에스테이트(Dana Estates)의 대표 와인 바소(VASO) 4개 빈티지(2020~2023)의 레이블 작업을 맡았으며, 달항아리 등 4개의 수묵화 작품으로 완성해 큰 주목을 받고 있다. 바소는 이탈리아어로 ‘항아리’ ‘화병’을 뜻한다. 한국인이 소유한 다나는 애초 조선 백자 달항아리에서 영감을 받아 와인 이름을 바소로 지었고, 초기 레이블에 사진작가 구본창의 달항아리 사진을 사용했다. 다나 와인을 수입하는 에노테카코리아는 창립 15주년을 맞아 이 달항아리 스토리를 되살릴 작가를 수소문한 끝에 박 작가를 낙점했다. 그가 전에 와인 업계에서 드문 ‘완판 기록’을 세운 것이 결정적이다. 와인과 미술이 만나는 스페셜 레이블 프로젝트는 화려해 보여도 실제 완판으로 이어지는 경우는 드물다. 박 작가는 몇 해 전 이탈리아 피에몬테 와이너리 미켈레 키아를로와 협업하면서 기존에 만들어 놓았던 화분과 드로잉 작품을 사용했는데 출시되자마자 완판될 정도로 인기를 끌었다. 아트 레이블 프로젝트에서 완판을 기록한 국내 작가는 박 작가와 프랑스 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급 샤토 무통 로칠드 2013 빈티지에 작품을 담은 이우환 작가를 포함해 단 두 명뿐이다. 막상 작품을 의뢰받았지만 쉽지 않았다. 대형 설치작품을 주로 만들던 그가 손바닥만 한 캔버스에 에너지를 응축시켜야 하는 이번 작업은 좀 낯설었다. “처음에는 뭘 어떻게 그려야 할지 감을 잡지 못했어요. 그러다 와인 만화 ‘신의 물방울’을 떠올려 물방울로 그리기 시작했죠. 색깔별로 여러 점을 그려 보여주자 수입사 측에서 반색하더군요. 그런데 정작 저는 개운치 않았어요. 바소라는 이름과 안 어울리는 거예요.” 이에 스스로 시안을 뒤집은 그는 다시 원점에서 고민했다. “화병이라면 조선시대 백자, 그중에서도 달항아리라는 생각이 들더군요. 그래서 백자를 그려보기 시작했어요.” 마침 2022년 검은 숯 조각을 나일론 줄에 매달아 멀리서 보면 먹으로 그린 듯한 달항아리가 공중에 떠 있는 착시를 자아낸 연작 ‘집합체 20220719’를 완성해 둔 터였다. 정면에서 보면 완벽한 입체이지만 옆으로 비켜서거나 다가가면 형태가 흩어져 버리는 그 3차원 수묵화를, 이번엔 진짜 수묵 드로잉으로 옮겨보자는 결심이 섰다. 그럼에도 정작 와인의 맛을 그림에 녹여내는 일은 또 다른 난제였다. “4개 빈티지를 마셔보면 다 비슷하게 느껴지더군요. 이탈리아 밀라노 유학 시절부터 밥 먹을 때마다 잔에 따라주는 가성비 와인을 많이 마셨지만 네 개 빈티지의 미묘한 차이를 구분해 그림으로 옮기는 건 결코 만만한 작업이 아니었답니다.” 그는 여러 차례 시음한 뒤 기후가 가장 완벽했던 2021년산을 꽉 찬 완성형 달항아리로 표현했다. 나머지 세 빈티지도 도자기의 형태와 파편의 배치, 여백까지 하나하나 결정해 나갔다. 그렇게 프로젝트에 두세 달을 매달렸는데, 정작 그림 자체는 한 점을 그리는 데 5분도 걸리지 않았다. “손을 계속 대면 지저분해 보일 수도 있어서 큰 붓질 몇 번으로 완성했답니다.” 그림에는 마치 우연히 튄 듯한 물방울 모양 파편들이 흩어져 있는데, 이 역시 영리하게 계산된 배치다. 작가는 이번 작업이 남달랐다고 돌아본다. “이렇게 와인에 그림을 매칭하는 일은 흔치 않잖아요. 아주 흥미롭고 재미있었어요. 평소와는 좀 다른 생각을 해야 했으니까요. 와인은 자연이 시간과 함께 빚어낸 형태입니다. 저는 그 형태가 지닌 침묵과 울림을 그림으로 옮기고자 했답니다.” 이렇게 ‘바소 박선기 컬렉션 아트 레이블’이 완성됐고, 수입사는 작가의 친필 사인이 담긴 300세트를 선보였는데 제품이 나오기도 전인 지난 6월 선주문으로 모두 팔리는 등 3000병이 완판됐다. 이에 추가로 2000병을 더 만들었다. ◆깡촌 소년에서 설치미술 대가로 1846년까지 역사가 거슬러 올라가는 나파밸리 심장부 러더포드(Rutherford) 땅에 자리한 다나는 한때 화재로 폐허가 됐었다. 이를 이희상 전 동아원 그룹 회장이 2005년 인수해 나파밸리를 대표하는 와이너리로 재건하는 데 성공했다. 숯이 돼버린 잔해에서 새 와이너리가 시작된 스토리가 묘하게도 박 작가의 작품세계와 닮았다는 점이 흥미롭다. 그는 주로 숯을 주렁주렁 매달아 3차원 공간에서 고대 건축물의 기둥 및 아치, 한국 전통 건축과 문화재 탑 등을 형상화한 작품으로 유명하다. 그에게 숯은 단순히 까만 덩어리가 아니라 ‘나무의 마지막 모습’이자 ‘새로운 시작’이라는 점에서 다나와 만남은 운명적이다. 그가 지금은 전 세계의 컬렉터들의 러브콜을 받는 세계적인 작가로 평가받지만 어린 시절은 아주 불우했다. “경북 구미시 선산의 산골마을에서 태어났는데 마을 전체가 네 가구뿐이라 전기조차 들어오지 않았어요. 열 살 터울인 형과 누나가 일찌감치 대구로 유학을 떠난 뒤로는 매일 혼자 들판을 뛰놀며 자랐죠.” 박 작가는 가족이 왜관으로 이사하면서 독일 베네딕트 수도원 재단이 세운 순심중·고등학교에 진학했는데 입학식 날 얼떨결에 붙들려 들어간 미술부가 그의 인생을 바꿔 놓았다. 6년간 미술부에서 매일 그림을 그리던 그는 고등학교 2학년 여름방학, 은사의 “그림 그리는 사람은 너무 많다. 앞으로는 입체가 대세다”라는 한마디에 진로를 조각으로 틀었다. 하지만 2남1녀 중 막내인 그는 중앙대학교 조소과에 입학한 지 얼마 지나지 않은 1학년 봄, 부모를 잃는 아픔을 겪는다. 이에 그는 스스로 학비를 마련하려고 공수부대에 자원입대했다. 당시 사병 월급은 40만~50만원 남짓이었지만, 위험한 고공낙하 훈련을 자원할 때마다 회당 8만원씩 붙는 생명수당 덕에 4년6개월 만에 3000만원에 가까운 돈을 모을 수 있었다. 이 돈으로 등록금, 생활비, 재료비를 충당하며 어렵게 대학을 마쳤다. 졸업 후엔 편도 비행기표 한 장만 끊어 무작정 이탈리아 밀라노로 유학을 떠났다. “스물여섯 살 때였죠. 1년 동안 죽어라 이탈리아어를 공부한 뒤 어렵게 브레라 국립미술원에 입학했습니다. 하지만 현실은 녹록지 않았어요. 학비와 생활비를 벌기 위해 한국 식당 등에서 아르바이트를 전전해야 했죠. 그러다 ‘내가 이러려고 여기까지 온 게 아니다’라는 생각이 들더군요. 그래서 아르바이트를 모두 그만두고, 굶어 죽을 때까지 해보자는 각오로 작품에만 매달렸답니다.” 그 결심은 오래지 않아 결실을 맺었다. 학업 도중 유대계 미국인 화상과 오스트리아계 건축가, 이탈리아인 출판업자가 운영하던 밀라노 갤러리 ‘로렌스 루빈’으로부터 전속 계약 제안을 받았다. 내로라하는 중견작가들만 소속돼 있던 그 화랑에서 그는 가장 어린 작가였다. 이때부터 그는 졸업장 대신 작가의 길로 완전히 방향을 틀었다. 그러다 2002년 소속 화랑이 초청받은 제1회 한국국제아트페어 참가를 계기로 유학 후 처음 고국 땅을 밟았다. 이어 서울 인사동 가나아트센터에서 개인전을 열며 국내에도 이름을 알리기 시작했고 금세 자리를 잡았다. 마침내 2006년 제9회 김종영조각상을 수상하며 이름을 알렸는데, 서울대 출신이 아닌 작가로는 첫 수상이다. ◆점에서 선으로, 그리고 완성된 면 더 헤리티지 뮤지엄에서 열리는 그의 개인전은 13일까지 진행된다. 1935년 조선저축은행으로 지어져 SC제일은행 본점으로 쓰이다 문화공간으로 거듭난 이 근대문화유산 건물의 4층 뮤지엄과 5층 중앙정원에서 박 작가는 대형 설치작품 ‘집합체’ 신작 3점과 조각, 드로잉을 선보이고 있다. 그는 지난해 강원 양양 산불 당시 불에 탄 목재를 가져다 한옥 모양으로 짜맞춘 뒤 이를 천장에 매달았다. 신고전주의 양식의 서양식 건물 안에 소실된 한옥을 세워 자연, 인간, 시간이 켜켜이 쌓인 공간을 보여준다. 특히 이번 전시에서 그는 자신의 예술세계를 관통하는 ‘점-선-면’ 3부작을 완성했다. 점의 시작은 숯이다. “처음부터 숯을 다룬 건 아니에요. 대학 시절 깨진 돌조각을 매달아본 게 시작인데, 너무 무거워서 설치비가 많이 들더군요. 그러다 자연을 대표할 소재로 나무에 주목했고 나무가 불을 견뎌 마지막에 다다르는 형태, 즉 숯이 자연스럽게 따라오더군요.” 매다는 방식을 택한 이유는 다분히 전략적이었다. “숯을 어떻게 작품으로 구현할까 고민하다 세우다, 박다, 기대다 등 모든 동사를 숯에 대입해 봤어요. 그러다 ‘매달다’에 확 꽂혔어요. 대부분의 공간은 바닥 위 2m 지점부터는 텅 비어 있다는 사실을 깨달았죠. 경쟁자가 없는 빈 공간을 공략한 겁니다.” 그렇게 매단 숯 조각들은 보는 각도에 따라 완벽한 형상으로 뭉쳤다가 다시 무질서한 점들로 흩어지며 이런 비움이 그의 작품세계를 관통한다. 작가는 숯(점)으로 한옥의 기둥과 보 등의 형태를 만들어 선으로 나아갔고 이번 전시회에선 숯을 조밀하게 배열해 하나의 커다란 덩어리나 캔버스 화면 같은 ‘면’을 만들어 냈다. 평생 매다는 일을 했으니 좀 지겹지 않을까. 하지만 그는 다시 다른 매다는 작업을 구상 중이란다. 바로 모빌이다. “평생 이 작업을 해왔으니 잘할 수 있을 것 같아요. 한지를 활용한 모빌을 구상 중이랍니다. 그룹전에서 조금씩 선보였는데 반응이 좋아요. 큰 작품보다 오히려 작은 작품에 더 신경이 쓰입니다. 작은 건 자칫하면 볼품이 없어지기 때문에 진짜 섬세하게 작업해야 하기 때문이죠.” 후배들에게 하고 싶은 말을 묻자 그는 짧게 답했다. “열심히, 끊임없이 도전하세요. 아무것도 안 하면 아무것도 안 됩니다.”

9월 18일~20일 JW메리어트 동대문서 개최 야외 데크와 라운지 영화 속 한 장면 변신 11개 수입사 프리미엄 와인 100여종 시음 보컬그룹 ‘노을’ 등 9팀 신나는 라이브 공연 선선한 바람이 옷깃을 스치고 하늘이 짙은 남색으로 물드는 시간. 조명이 하나둘 켜지는 야외 데크 위로 스크린 속 한 장면 같은 분위기가 내려앉습니다. 와인 잔을 부딪히는 소리 사이로 나지막이 흘러나오는 선율까지 더해지면, 가을밤은 그대로 한 편의 영화가 됩니다. 도심 한복판에서 12년째 이어져 온 대표 와인 축제 ‘와인 앤 버스커’가 이번엔 ‘백스테이지 시네마’라는 이름을 달고 관객, 아니 손님들을 무대 뒤로 초대합니다. ◆영화·무대 뒤 감성 담은 와인 앤 버스커 미국육류수출협회와 손잡고 여는 가을 시즌 ‘와인 앤 버스커’는 9월 18일부터 20일까지 사흘간 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 호텔 앞 야외 데크와 더 라운지에서 펼쳐집니다. 18일(금)은 오후 4시~9시 30분, 19일(토)은 오후 1시~9시 30분, 20일(일)은 오후 1시~9시까지 운영합니다. 올해로 12년째를 맞은 이 축제는 영화 스크린과 무대 뒤편의 감성을 모티브로 공간을 꾸며 관객들이 마치 촬영장 한켠에 초대된 듯한 기분을 느끼게 합니다. 11개 와인 수입사가 참여해 100여 종의 프리미엄 와인을 자유롭게 시음할 수 있습니다. 수입사는 레드카이트, 자스페로 와인, 장성글로벌, 올빈와인, PNS 와인, 비니더스 코리아, 젠니혼주류, 헬레닉 와인, 와이너리, 와이브라더스, 치코비노 입니다. 각 수입사가 엄선한 다양한 산지와 품종의 와인은 물론, 부르고뉴 피노 누아와 뫼르소 화이트, 보르도 레드, 소테른 귀부 와인 같은 프레스티지 와인도 일별 한정 수량으로 만날 수 있어 눈과 입이 모두 즐겁습니다. 특히 올해는 캘리포니아와인협회(CWI)가 처음으로 참여합니다. 9월 ‘캘리포니아 와인의 달’을 맞아 앰배서더인 양윤주 소믈리에, 신동혁 소믈리에가 직접 와인 도슨트 세션을 열고 미국산 소고기·돼지고기 메뉴와 어울리는 페어링도 제안할 예정이라 캘리포니아 와인의 진가를 새롭게 발견할 좋은 기회입니다. 무대 뒤 이야기를 담은 콘셉트답게 라인업도 풍성합니다. 김순영 재즈탭, 그리티 키티(Gritty Kitty), 조재범 라틴 유닛, 헤나(HENA), 세인(Se!n), 리오 밴드(Rio Band), 뉴인(New In), 수퍼 조이 클럽(Super Joy Club)까지 장르를 넘나드는 8팀이 사흘간 나뉘어 무대에 오르고, 마지막 날인 20일에는 보컬 그룹 노을이 피날레 무대를 장식하며 축제의 정점을 찍습니다. 와인 잔을 든 채 선율에 몸을 맡기다 보면 가을밤이 훌쩍 짧게 느껴질 듯합니다. 미국육류수출협회와의 협업으로 미식 프로그램도 한층 든든해졌습니다. 미국산 돼지고기 가브리살 그릴, 미국산 프라임 소고기 뉴욕 스트립 스테이크 같은 묵직한 메뉴부터 미국산 돼지고기 샤퀴테리와 치즈, 페퍼로니 치즈 프레즐처럼 와인과 가볍게 곁들이기 좋은 메뉴까지 다채롭게 준비됩니다. 입장권과 페어링 푸드 플래터가 포함된 테이블은 1·2부 1인 10만원, 라이브 공연이 펼쳐지는 3부 1인 12만원이며 각 2시간 동안 이용할 수 있습니다. 일반 입장권은 1인 5만원으로 와인 테이스팅과 라이브 공연 관람이 포함됩니다. ◆이 와인 꼭 드세요 ▶샤또 드 라마르크 오메독(Château de Lamarque Haut-Médoc) 2015/장성글로벌(포도클럽) 수입 카베르네 소비뇽 45%, 메를로 35%, 카베르네 프랑 15%, 쁘띠 베르도 5%. 잘 익은 라즈베리와 야생 딸기, 다크 베리 향이 진하게 피어오르며 타임 같은 허브 향과 보라색 꽃향기가 뒤따릅니다. 잔을 흔들수록 구운 베이킹 스파이스와 토스티한 오크, 초콜릿, 은은한 흙내음과 연필심 뉘앙스가 겹겹이 쌓입니다. 미디엄에서 풀바디 사이의 무게감으로 다크 체리 콤포트와 오디의 풍미가 부드럽게 다가오고, 끝맛에는 짭조름한 풍미와 블랙 페퍼의 힌트가 스쳐 지나갑니다. 산도와 탄닌이 클래식하게 균형을 이루며 마신 뒤에도 잘 익은 과일즙을 머금은 듯 촉촉하고 상큼한 여운이 길게 이어집니다. 와인 인수지애스트, 로버트 파커의 와인 애드보킷, 제임스 서클링 등에서 90점대 초중반의 높은 점수를 받았습니다. 송아지, 돼지고기, 소고기, 양고기, 오리, 가금류 등 다양한 육류 요리와 두루 잘 어울리며 특히 로스트하거나 브레이징하거나 그릴에 구운 고기 요리와 궁합이 좋습니다. 버섯 요리, 파스타, 중숙성 치즈와도 무난하고 참치 같은 묵직한 생선 요리나 아시안 스타일 고기 요리와 곁들여도 좋습니다. 한 시간 전쯤 디캔팅하면 탄닌이 부드러워지고 향이 한층 살아납니다. 가론강 유역의 자갈과 점토, 사암이 섞인 배수 좋은 라 퀴라드(La Curade), 바위라(Bahura), 모카이유(Maucaillou) 포도밭에서 수확합니다. 샤또를 중심으로 자리해 오메독 최고의 밭으로 꼽히는 이 세 필지는 저마다 조금씩 다른 개성의 포도를 키워냅니다. 평균 수령은 35년이 넘습니다. 샤또 드 라마르크의 역사는 1050년에서 1090년 사이 가리송 드 라마르크(Garison de Lamarque)가 바이킹의 침입으로부터 메독을 지키기 위해 가론강변에 군사적 요새를 세우면서 시작됩니다. ‘라마르크(Lamarque)’라는 이름 역시 국경 지대의 요새를 뜻하는 프랑스어 고어 ‘라 마르슈(la marche)’에서 유래했습니다. 백년전쟁 때도 군사 요새로 쓰이며 영국 왕 헨리 5세가 소유하기도 했고, 프랑스 혁명 이후 19세기부터 포도밭을 대대적으로 개간하면서 완전한 상업적 와이너리 에스테이트로 탈바꿈합니다. 실제 포도나무가 심어진 기록은 15세기까지 거슬러 올라갑니다. 1839~1841년 퓌멜 백작(Comte de Fumel) 가문이 인수한 뒤로는 지금까지 같은 혈통이 소유권 단절 없이 이어오고 있어 세계에서 가장 오래 지속된 와인 가문 중 하나로 꼽힙니다. 20세기 초 전쟁으로 잠시 침체를 겪었지만 1960년대 마리 루이즈 데브리(Marie-Louise d'Evry) 부부가 밭을 새로 일구고 시설을 정비하며 부흥기를 맞았고, 현재는 25대손인 피에르 질(Pierre-Gilles)과 마리 엘렌 그로망 데브리(Marie-Hélène Gromand d'Evry) 부부가 1968년부터 경영을 맡아 친환경 농법과 첨단 설비를 도입하며 품질을 끌어올렸습니다. 그랑 크뤼 클라쎄로 등급을 받지는 않았지만 그랑 크뤼 클라세 1등급 샤또 오브리옹과 샤또 마고를 소유했던 오너가 함께 운영했던 이력 덕분에 보르도 그랑 크뤼 연합(UGCB)의 명예 회원으로 이름을 올리고 있습니다. 광학 카메라와 컴퓨터 프로그래밍으로 엽록소 함량을 분석해 완전히 성숙한 포도만 골라내는 광학 분류 시스템 ‘X-TRI’를 2012년부터 도입해 포도의 품질을 한 단계 끌어올립니다. 여기에 화학 농약을 덜 쓰면서도 포도나무를 튼튼하게 키우는 ‘쿠지니에(Cousinié)’ 농법을 1995년부터 적용합니다. 프랑스 농업학자 장 피에르 쿠지니에(Jean-Pierre Cousinié)가 1972년에 개발한 이 농법은 포도밭의 흙과 나무 상태를 정밀하게 분석해 그때그때 필요한 만큼만 천연 영양분을 주는 게 핵심입니다. 이 농법은 화학 농약으로 병을 억누르는 대신 나무 자체를 건강하게 만들어 병충해에 강하게 만듭니다. 또 포도가 천천히 익어 더 진한 풍미를 얻게 합니다. 5대 샤또를 포함한 그랑 크뤼 클라쎄 와이너리들의 컨설팅을 맡아온 자끄 부아스노(Jacques Boissenot) 부자가 컨설턴트로 참여하고, 양조학의 아버지로 불리는 에밀 페이노(Émile Peynaud)와도 25년 넘게 손잡았습니다. ▶스타보로 말보로 샤도네이(Starborough Marlborough Chardonnay) 2024/장성글로벌(포도클럽) 수입 샤도네이 100%. 향과 구조가 뛰어난 멘도사 클론으로만 빚는 뉴질랜드 화이트 와인입니다. 노란 복숭아와 살구 같은 잘 익은 핵과류 향에 레몬, 자몽의 신선한 시트러스 향이 어우러지고, 바닐라와 구운 헤이즐넛, 버터, 은은한 부싯돌 미네랄과 토스티한 오크 뉘앙스가 겹겹이 쌓입니다. 입안 가득 채우는 풍부하고 응축된 질감이 인상적이며 잘 익은 과실 풍미와 부드러운 산미가 중심을 단단히 잡아줍니다. 레몬 커드와 은은한 구운 견과류, 토스티한 오크 풍미가 감미롭고 긴 여운으로 깔끔하게 이어집니다. 뉴질랜드 현지 평가 매체 와인 오빗에서 별 다섯 개, 93~94점을 받았고 뉴질랜드 국제 와인쇼에서 골드 메달을 수상하며 품질을 인정받았습니다. 버터 소스를 곁들인 구운 생선 요리, 관자 구이, 크림 소스 파스타, 연어 스테이크와 특히 잘 어울리고 허브를 곁들인 로스트 치킨이나 오리 구이와도 좋은 궁합을 보여줍니다. 브리나 까망베르 같은 부드러운 크림 치즈, 가벼운 견과류 플래터와 곁들이기도 좋습니다. 일반적인 화이트 와인보다 조금 높은 10~12도 정도로 서빙하면 과실 향과 크리미한 질감을 온전히 느낄 수 있습니다. 뉴질랜드 남섬 말보로 아와테레 밸리(Awatere Valley)에서 생산됩니다. 자갈이 많고 척박한 토양의 스타보로 소유 롱 레인 베이 블록(Long Lane Bay Block)에서 주로 수확해 포도가 천천히 익으며 깊고 응축된 풍미를 갖췄습니다. 손으로 수확하고 선별한 포도를 압착한 뒤 프렌치 오크통에서 발효와 숙성을 진행하며, 적절한 젖산 발효와 효모 앙금 접촉을 통해 무겁지 않으면서도 크리미한 질감을 더했습니다. 스타보로의 뿌리는 1864년, 금을 찾아 영국에서 뉴질랜드로 건너온 농부 윌리엄 존스(William Jones)가 말보로에 정착하면서 시작됩니다. 그가 찾던 금은 결국 진짜 금이 아니라 이 땅이었다는 이야기가 전해질 만큼, 존스 가문은 4대에 걸쳐 농업을 이어왔습니다. 이후 1992년, 아와테레 밸리의 유서 깊은 양 목장인 스타보로 홈스테드를 인수하면서 그 이름을 와이너리의 이름으로 이어받았습니다. 현재 스타보로는 4대째와 5대째에 걸친 존스 가문이 이어가는 100% 패밀리 소유 와이너리로, 제임스 존스(James Jones)와 앤드루 존스(Andrew Jones)가 포도밭 관리부터 와인 생산까지 직접 관여하며 전통을 이어가고 있습니다. 와이라우 밸리(Wairau Valley)와 아와테레 밸리에 걸쳐 포도밭 약 160ha를 보유하며 ‘포도밭의 생동감을 그대로 병에 담는다’는 철학 아래 친환경 농법을 고수합니다. ▶샴페인 루도빅 다비드 블랑 드 누아(Champagne Ludovic David Cuvée Blanc de Noirs)/자스페로 와인 수입 피노 누아 100%. 생산 연도와 작황에 따라 피노 뮈니에가 소량 섞이기도 합니다. 잔을 채우는 순간 자몽과 쌉싸름한 오렌지 같은 신선한 시트러스 향이 먼저 피어오르고, 뒤이어 은은한 민트 향과 부드럽고 달콤한 파인애플 뉘앙스가 겹겹이 쌓입니다. 피노 누아 특유의 풍부하고 둥근 질감이 입안을 가득 채우며, 파워풀하고 단단한 뼈대 위로 농축된 과실 풍미와 산뜻한 산미가 세련되게 균형을 이룹니다. 섬세하게 솟아오르는 기포가 매끄러운 감촉을 더하고, 깊이 있는 복합미가 기분 좋게 긴 여운으로 마무리됩니다. 묵직한 바디감 덕분에 식전주로 가볍게 마시기보다 메인 요리와 곁들이기 좋은 스타일입니다. 버터나 크림을 곁들인 풍성한 해산물 요리는 물론 구운 닭이나 오리 같은 가금류, 가벼운 소스를 얹은 송아지 고기 요리와도 잘 어울립니다. 숙성된 콩테나 파르미지아노 레지아노 같은 하드 치즈, 짭조름한 하몬이나 샤퀴테리 플래터와 곁들여도 좋은 궁합을 보여줍니다. 기포의 청량감과 피노 누아 특유의 붉은 과실 향을 균형 있게 즐기려면 8~10도 정도로 서빙하는 게 좋습니다. 포도는 프랑스 샹파뉴 발레 드 라 마른(Vallée de la Marne)에서 생산되며, 포도 재배부터 양조까지 직접 도맡아 하는 소규모 장인 생산자 레콜탕 마니풀랑(Récoltant Manipulant, RM)입니다. 그해 포도 품질이 가장 좋았던 원액만 골라 병 안에서 최소 3년 효모 앙금과 함께 숙성합니다. 병 전체를 감싸는 독특한 화이트 코팅과 중세 유럽의 철제 문을 형상화한 고급스러운 레이블 디자인도 시각적으로 눈에 띕니다. 이 샴페인은 세계 최대 와인 컴피티션 콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀 (Concours Mondial de Bruxelles·CMB)에서 2024년 골드 메달을 받았을 정도로 품질을 인정받고 있습니다. 루도빅 다비드는 샹파뉴의 전통적인 요충지인 발레 드 라 마른의 빌레 수 샤티용(Villers-sous-Châtillon) 마을에 뿌리를 둔 하우스로, 3대째 포도밭을 일궈온 가문의 장인 정신을 이어받고 있습니다. 현재 하우스를 이끄는 와인메이커 루도빅 다비드(Ludovic David)는 1986년부터 아버지에게 전수받은 전통 양조 기법과 가문의 포도밭을 물려받아 자신의 이름을 내건 샴페인을 만들기 시작했습니다. 약 9ha 규모의 포도밭을 관리하며, 테루아를 온전히 보존해 후대에 물려주기 위해 화학 물질 사용을 엄격히 제한하고 토양 스스로의 힘을 키우는 지속 가능한 비티컬처 방식을 철저히 지키고 있습니다. ▶피에르 부댕 마타도르 1921 꼬뜨 뒤 론(Pierre Boudin MATADOR 1921 Côtes-du-Rhône) 2019 그르나슈와 시라를 중심으로 한 남부 론 밸리 전통 블렌딩으로 빚는 코트 뒤 론 와인입니다. 잔에 따르면 깊고 진한 짙은 루비 레드 컬러가 눈길을 사로잡습니다. 론 밸리의 따뜻하고 풍부한 햇살을 머금은 잘 익은 블랙베리와 플럼 향이 중심을 이루고, 여기에 늦수확과 포도를 그늘에 말리는 아파시멘토(Appassimento) 방식 양조에 나오는 말린 과일 향과 무화과, 허브 뉘앙스가 더해집니다. 오크 숙성이 남긴 은은한 바닐라와 스파이시한 정향의 힌트까지 겹겹이 쌓여 복합미가 훌륭합니다. 입안에서는 늦수확 포도 특유의 높은 농축도 덕분에 볼륨감과 라운드한 질감이 입안을 꽉 채우고, 강인하면서도 유연하게 다듬어진 타닌과 산도가 훌륭한 밸런스를 이루며 부드럽고 우아한 여운이 길게 이어집니다. 숯불에 구운 티본 스테이크나 양갈비 구이, 한우 채끝살 구이 같은 붉은 육류 요리와 특히 잘 어울립니다. 비프 부르기뇽이나 페퍼 소스를 곁들인 로스트비프, 허브를 더한 바비큐 같은 양념이 강한 요리와도 좋은 궁합을 보여주고 고다나 만체고처럼 장기 숙성된 하드 치즈, 풍미가 진한 블루치즈와 곁들여도 좋습니다. 프랑스 타라스콩(Tarascon) 출신의 피에르 부당(Pierre Boudin)은 1921년에 마타도르(Matador, 투우사)가 됐으며 제2차 세계대전 당시 영웅으로 활약한 실존 인물입니다. 투우사란 와인 이름처럼 거칠고 맹렬한 황소에 맞서 고결함과 용기, 정교한 기술을 선보이는 투우사의 정신에 경의를 표하는 와인으로 최고의 투우사가 지닌 유연함과 강인함의 조화를 한 병에 담았습니다. 획일화된 대량 생산 와인과 차별화하기 위해 구획별로 가장 뛰어난 포도만 골라 쓰는 ‘셀렉시옹 파르셀레르(Sélection Parcellaire, 단일 구획 엄선)’ 방식을 고집해 론 테루아의 개성을 극대화하고 있습니다. ▶샤토 크리스티 패밀리 리저브 까베르네 프랑(Chateau Cristi Family Reserve Cabernet Franc) 2020/비니더스 코리아 수입 까베르네 프랑 100% 몰도바 와인입니다. 잘 익은 사워 체리와 레드 커런트, 라즈베리의 달콤새콤한 과실 향이 집중적으로 뿜어져 나오고, 잔을 흔들수록 까베르네 프랑 특유의 드라이 허브와 그린 페퍼 풍미에 이어 담뱃잎, 다크 초콜릿, 스파이스, 은은한 훈연 향까지 겹겹이 층을 이룹니다. 입안에서는 선이 굵고 강렬하게 짜인 구조감이 돋보입니다. 묵직한 힘과 도드라지는 탄닌이 중심을 단단히 잡아주고 응축된 과실미가 오크 뉘앙스와 훌륭하게 맞물립니다. 다채로운 스파이스와 은은한 미네랄 터치가 어우러지며 긴 여운을 남깁니다. 독일에서 열리는 세계적 권위의 와인 품평회 2026 문두스 비니 스프링 테이스팅(Mundus Vini Spring Tasting)에서 금메달을 수상하며 품질을 검증받았습니다. 품종 특유의 기분 좋은 허브·페퍼 뉘앙스 덕분에 양갈비 구이, 브레이징한 소고기 요리, 구운 오리가슴살처럼 풍미가 진한 고기 요리와 최고의 궁합을 보여줍니다. 토마토 베이스의 볼로네제 파스타, 허브를 곁들여 그릴에 구운 비트나 당근 요리, 풍미 있는 구운 염소 치즈와도 좋은 밸런스를 이룹니다. 묵직한 탄닌과 다채로운 아로마를 조화롭게 깨우려면 최소 40분에서 1시간가량 브리딩하면 좋습니다. 몰도바 남서부 발룰 루이 트라얀(Valul lui Traian) PGI 산지, 가바노아사(Găvănoasa) 마을에 있는 자체 포도밭에서 재배한 포도로 만듭니다. 최상의 과실미를 지키기 위해 ha당 5톤 수준으로 수확량을 엄격히 제한해 포도를 엄선하고, 병입 전에는 강한 필터링 대신 향을 최대한 살리는 가벼운 여과 단계만 거칩니다. 트랜실바니아산 오크와 고급 프렌치 오크 배럴에서 12개월간 숙성한 뒤 추가로 병 숙성을 거치며, 단 4000병만 생산하는 리미티드 에디션입니다. 샤토 크리스티의 역사는 1882년, 당시 베사라비아(현 몰도바) 남부의 정치가이자 몰도바 수도 키시나우(Chișinău) 시장을 지낸 인물이며 열정적인 애국자이자 뛰어난 재능의 와인 메이커였던 블라디미르 크리스티(Vladimir Cristi)가 와이너리를 세우면서 시작됩니다. 가문의 엄격한 기준과 품질에 대한 집념으로 와인을 빚어 몰도바 와인 역사에 황금기를 열었다고 전해집니다. 와인 라벨 한가운데에는 두 명의 군사가 황제의 방패를 받치고 있는 크리스티 가문 고유의 문장이 새겨져 있는데, 이는 가문의 고결한 뿌리와 전통을 증명하는 상징입니다. 블라디미르 크리스티는 카베르네 소비뇽, 메를로, 말벡를 최적의 비율로 배합한 독창적인 레시피를 개발했고, 이 블렌딩은 뛰어난 품질 덕분에 ‘로열 블렌드(Royal Blend)’로 불리며 세계적인 명성을 얻었습니다. 20세기 중반 이후 두 차례의 세계대전과 소련 체제를 거치며 가문 고유의 와인 양조 전통은 한동안 역사 속으로 사라지는 암흑기를 겪었습니다. 잠들어 있던 크리스티 가문의 헤리티지를 되살리기 위해 현재의 오너이자 CEO인 콘스탄틴 세브츄크(Constantin Sevciuc)가 와이너리를 인수해 2015년부터 가문의 전통 레시피와 유산을 복원하는 작업에 본격적으로 나섰습니다. 샤토 크리스티는 몰도바 남부의 전설적인 산지 ‘발룰 루이 트라얀(Valul lui Traian)’에 130ha가 넘는 포도밭을 보유하고 있습니다. 점토와 석회질이 풍부한 토양과 풍부한 햇살 덕분에 꽃과 과실 향이 극대화된 프리미엄 와인이 탄생하는 곳입니다. 브랜드 부활 이후로는 문두스 비니(Mundus Vini) 같은 국제 와인 품평회에서 잇따라 메달을 수상하며, 과거 블라디미르 크리스티가 이룩했던 가문의 영광을 세계 무대에서 다시 증명해나가고 있습니다. ▶콜린 클레멘스 돕 크릭 피노 누아(Colene Clemens Dopp Creek Pinot Noir)/비니더스 코리아 수입 피노 누아 100%로 빚는 미국 오리건(Oregon) 와인입니다. 잔을 흔들면 잘 익은 라즈베리와 다크 체리, 서양 자두의 신선한 붉은 과실 향이 풍성하게 피어오르고, 갓 피어난 보라색 꽃(바이올렛)과 은은한 스파이스, 포푸리, 촉촉한 흙 내음과 연필심의 힌트가 겹겹이 스쳐 지나갑니다. 입안에서는 미디엄 바디의 부드럽고 매끄러운 질감이 느껴지며, 검붉은 과실의 집중도 높은 풍미가 입안을 가득 채우고 조화롭게 녹아든 탄닌이 단단한 구조감을 만들어줍니다. 생동감 있는 산미가 전체 밸런스를 잡아주고, 끝맛에서는 기분 좋은 미네랄 터치와 과실 향이 길고 깔끔한 여운으로 이어집니다. 그릴에 구운 닭고기, 오리 가슴살 스테이크, 가볍게 시즈닝한 양갈비 구이와 뛰어난 조화를 이루고 구운 버섯을 곁들인 돼지고기 안심 요리와도 잘 맞습니다. 연어 스테이크나 구운 참치 같은 기름진 생선 요리, 트러플 오일을 곁들인 버섯 리소토, 부드러운 숙성 치즈와도 훌륭하게 어울립니다. 미국 오리건 윌라메트 밸리(Willamette Valley)의 쉐할럼 마운틴(Chehalem Mountains)의 포도로 만듭니다. 2006년 지정된 쉐할럼 마운틴은 윌라맷 밸리에서도 최고의 피노누아와 샤르도네 생산지로 평론가들의 극찬을 받고 있습니다. 해발 350~650피트 남향 경사면 포도밭으로, 화산재 토양인 조리(Jory)와 네키아(Nekia) 토양에 해양 퇴적물 토양이 섞여 있어 독특한 미네랄과 깊이를 더해줍니다. 손으로 수확하고 정밀 선별한 포도로 양조한 뒤 프렌치 오크통에서 11개월 숙성하며, 약 28%만 새 오크통을 사용해 과하지 않고 은은한 오크 풍미를 입혔습니다. 콜린 클레멘스는 2005년 조 스탁(Joe Stark)과 빅토리아 스탁(Victoria Stark) 부부가 세운 와이너리로, 이름은 빅토리아의 어머니이자 평생 가족을 위해 헌신한 콜린 클레멘스(Colene Clemens)를 기리기 위해 붙여졌습니다. 부부가 처음 사들인 쉐할럼 마운틴의 땅은 한 번도 포도가 심어진 적 없는 거친 황무지이자 버려진 목초지였는데, 돌을 골라내고 계단식 밭으로 다듬는 작업을 거쳐 지금은 약 25ha 규모의 프리미엄 에스테이트 포도밭으로 탈바꿈했습니다. 설립 초기부터 오리건 테루아의 대가로 꼽히는 와인메이커 스티븐 고프(Stephen Goff)를 영입해 포도나무 재배부터 양조까지 철저한 수작업과 친환경 농법을 지켜오고 있으며, 첫 빈티지부터 와인 스펙테이터 ‘올해의 100대 와인’ 7위에 오르는 등 짧은 역사에도 오리건을 대표하는 피노 누아 명가로 빠르게 자리 잡았습니다.

토카이 와인은 세계 3대 스위트 와인 보트리티스균 감염 포도로 만들어 주품종 푸르민트 다재다능 스파클링·드라이 화이트도 유명 헝가리 ‘토카이(Tokaj)’라고 하면 열이면 열, 달콤한 귀부 와인부터 떠올립니다. 하지만 그게 전부라고 생각하면 토카이 와인의 절반만 아는 셈입니다. 토카이의 주인공 푸르민트(Furmint)는 당도만큼이나 산도가 매섭게 살아있는 품종이라, 드라이 스틸 와인과 전통 방식 스파클링에서도 만만치 않은 존재감을 뽐냅니다. 그 흐름의 선두에 선 와이너리가 바로 줄리엣 빅토르(Juliet Victor)입니다. ◆토카이의 테루아와 품종 토카이는 헝가리 북동부, 카르파티아 산맥 자락에 자리한 유네스코 세계문화유산 와인산지입니다. 화산 활동으로 형성된 토양이 이 지역의 뼈대를 이룹니다. 화산재, 점토, 적토, 석영이 뒤섞인 모자이크 같은 토양층 덕분에 와인에서는 부싯돌 같은 미네랄리티와 은은한 짭조름함이 느껴집니다. 여기에 티서(Tisza)강과 보드로그(Bodrog)강이 만나며 만들어내는 안개가 가을마다 포도밭을 감싸는데, 이 습한 공기가 보트리티스(Botrytis) 곰팡이를 부릅니다. 포도 껍질에 미세한 구멍이 생기고 수분이 날아가면서 건포도처럼 당도가 응축된 포도가 만들어지는데, 이를 귀하게 부패했다는 뜻에서 ‘귀부 포도(Noble Rot)’라 부릅니다. 토카이 스위트 와인의 정체가 바로 여기서 시작됩니다. 하지만 토카이를 지탱하는 진짜 힘은 품종에 있습니다. 푸르민트(Furmint)는 껍질이 두껍고 산도가 높아 귀부 와인은 물론 드라이 와인, 스파클링 와인까지 모두 소화하는 만능 품종입니다. 또 하르쉬레벨루(Hárslevelű)는 부드러운 질감과 풍성한 아로마를 더하고, 샤르가무스코타이(Sárgamuskotály·옐로우 머스캣)는 화사한 꽃향기로 복합미를 완성합니다. 이 세 품종이 토카이 와인의 스타일을 결정짓는다고 해도 과언이 아닙니다. ◆항공업계 거물, 와인에 반하다 줄리엣 빅토르는 2016년 요제프 바라디(József Váradi)가 세웠습니다. 이름부터 예사롭지 않습니다. 창립자 이니셜 ‘J.V.’를 항공 통신용 포네틱 알파벳으로 풀어 ‘줄리엣(Juliet)’과 ‘빅토르(Victor)’로 재치 있게 조합했습니다. 포네틱 알파벳은 무선통신이나 전화 통화에서 철자를 정확히 전달하기 위해 알파벳마다 고유한 단어를 지정해 발음하는 음성 표기법입니다. A=Alpha, B=Bravo, C=Charlie, 이런 식으로 단어가 정해져 있습니다. 바라디가 이런 포네틱 알파벳으로 와이너리 이름을 지은 데는 이유가 있습니다. 그는 평범한 와인 생산자가 아니라 유럽 4위권의 저비용 항공사(LCC) 위즈에어(Wizz Air)를 2003년에 세우고 지금까지 최고경영자(CEO)로 이끌어온 항공업계의 거물입니다. 유럽 전역을 촘촘하게 연결하는 위즈에어를 거대 항공사로 키워낸 인물이 취미 삼아 뛰어든 곳이 바로 토카이인 셈입니다. 현재 줄리엣 빅토르 전무이사를 맡고 있는 아들 마크 바라디(Márk Váradi) 역시 항공업계에서 근무한 이력이 있습니다. 항공사 경영에서 보여준 철저한 분석력과 비즈니스 감각도 와이너리 운영에 고스란히 이어졌습니다. 전통적인 토카이 양조장에 현대적이고 정교한 최고급 설비를 과감히 도입합니다. 또 처음부터 헝가리 내수 시장이 아닌 글로벌 와인 시장을 겨냥해 영어 명칭을 병기하고 모던한 드라이 화이트 와인 스타일에 집중 투자합니다. ◆400년 셀러에서 탄생하는 와인 와이너리가 품고 있는 진짜 보물은 약 400년 된 지하 셀러 네트워크 ‘치츠바르(Cicvár)’입니다. 과거 토카이 최초의 와인 무역 가문들이 사용하던 유서 깊은 공간으로, 지금도 그 전통이 고스란히 이어지고 있습니다. 단순한 저장고가 아니라 토카이 와인 특유의 풍미를 완성하는 천연 양조 장치라 불러도 손색이 없습니다. 연중 섭씨 10~12도의 일정한 온도와 90~95%에 달하는 높은 습도가 자연적으로 유지되는데, 이 완벽한 환경 덕분에 와인이 오크 배럴 안에서 급격히 증발하지 않고 아주 천천히, 정교하게 익어갑니다. 셀러 벽면을 가득 덮고 있는 ‘클라도스포리움 첼라레(Cladosporium cellare)’라는 토카이 특유의 유익한 곰팡이도 빼놓을 수 없는 조연입니다. 이 곰팡이가 셀러 안의 알코올 증기를 먹고 자라며 공기를 정화하고, 오크통 속 와인이 숨을 쉬는 동안 복합적인 아로마와 부드러운 질감을 빚어내는 데 결정적인 역할을 합니다. 17~18세기 토카이 와인 무역의 황금기를 이끌었던 가문들의 발자취가 그대로 남아 있는 공간이자, 유네스코 세계문화유산으로 지정된 토카이 문화경관의 핵심 증거이기도 합니다. 치츠바르 셀러가 와인의 숙성을 책임진다면, 와인의 본질을 결정짓는 것은 결국 포도밭입니다. 줄리엣 빅토르는 토카이에서도 가장 고품질 포도가 나는 마드(Mád) 마을의 최고급 싱글 빈야드들을 소유하고 있습니다. 마드가 속한 토카이는 1737년 세계 최초로 와인 산지 경계가 공식 획정된, 유서 깊은 원산지 명칭 보호 지역입니다. 수백만 년 전 화산 활동으로 형성된 제올라이트와 유문암(Rhyolite), 점토가 뒤섞인 복합 화산성 토양이 이 지역의 뼈대를 이루는데, 줄리엣 빅토르 와인 특유의 부싯돌 향과 단단한 바위 같은 미네랄리티, 입안에 남는 짭조름한 감칠맛이 바로 여기서 나옵니다. 이 마드 마을 안에서도 줄리엣 빅토르는 봄보이(Bomboly), 벳세크(Betsek), 키라리(Király), 우라지아(Úrágya), 센트 타마시(Szent Tamás) 등 최고급 싱글 빈야드들을 보유하고 있습니다. 밭마다 개성도 뚜렷합니다. 햇살이 풍부해 강렬한 미네랄과 화사한 과실미가 응축되는 봄보이, 토카이에서 손꼽히는 특급 밭으로 웅장한 구조감과 깊은 복합미를 선사하는 벳세크, ‘왕의 밭’이라는 이름처럼 우아한 산미와 세련된 텍스처가 특징이며 앞서 소개한 스파클링 와인의 뼈대가 되는 키라리까지 각 구획의 색깔이 잔 속에 고스란히 담깁니다. 줄리엣 빅토르는 이렇게 치츠바르 셀러와 귀부 와인 양조법으로 대표되는 토카이의 400년 전통을 엄격히 계승하면서도, 드라이 화이트 와인의 모던화와 토카이 최초의 전통 방식 스파클링 출시 같은 현대적 도전을 과감히 이어가는 와이너리입니다. 그 결과 디캔터 등 세계적인 어워드에서 플래티넘 메달과 97점이라는 고득점을 잇달아 기록하며, 전 세계 와인 컬렉터들에게 토카이의 위상을 다시 한번 증명하고 있습니다. ◆정교하게, 또 우아하게 줄리엣 빅토르의 철학은 단순합니다. 양보다 질입니다. 보르도 특1등급 와이너리보다도 적은, 헥타르당 2000병 이하의 극단적인 저수확량을 고집합니다. 여기에 첨단 양조 설비를 더해 역사적인 포도밭의 잠재력을 깨끗하고 우아한 스타일로 풀어냅니다. 와인메이킹은 헝가리 와인의 거장 이스트반 셉시(István Szepsy)의 사위인 졸트 빈체(Zsolt Vincze)가 이끕니다. 그가 숙성에 쓰는 오크통은 카르파티아산맥 자락의 젬플렌(Zemplén) 산악지역 참나무로 만들었으며 과실 향을 가리지 않도록 아주 가볍게 토스팅합니다. 포도밭은 5세기 동안 최고의 토카이 와인을 생산해온 마드(Mád) 마을 중심부에 자리합니다. 마드가 속한 토카이는 앞서 소개한 대로 1737년 세계 최초로 와인 산지 경계가 공식 획정된 곳이기도 합니다. 줄리엣 빅토르는 이곳에 약 30ha의 포도밭을 보유하고 있으며, 평균 수령은 45~50년, 일부 밭(Bomboly)에는 100년 넘은 올드 바인도 자랍니다. 벳세크(Betsek), 키라리(Király), 센트 타마시(Szent Tamás), 우라지아(Úrágya), 봄보이(Bomboly), 홀드뵐지(Holdvölgy), 베레세크(Veres) 등 마드 최고의 구획을 세분화해 각각 싱글 빈야드 와인으로 표현합니다. 줄리엣 빅토르 와인은 칠락와인에서 수입합니다. 배혜령 칠락와인 대표는 최근 열린 와인살롱 행사에서 마스터 클래스를 진행, 줄리엣 빅토르 와인의 매력을 전했습니다. ▶줄리엣 빅토르 빈티지 브뤼 나튀르(Juliet Victor Vintage Brut Nature) 토카이 마드(Mád) 마을의 키라리(Király) 싱글 빈야드에서 생산되는 푸르민트 100%입니다. 샴페인과 동일한 전통 방식으로, 스틸 탱크에서 1차 발효를 거친 뒤 병 속에서 효모 앙금과 함께 최소 28~30개월 이상 장기 숙성합니다. 보통 9000병만 한정 생산합니다. 미세하고 촘촘한 버블이 지속적으로 청량하게 피어오르는 맑고 밝은 황금빛을 띱니다. 푸르민트 품종 본연의 신선한 레몬 껍질과 퀸스(모과), 백도 향이 주를 이루고 오랜 효모 숙성을 거치며 더해진 구운 브리오슈와 토스트, 은은한 생강과 백합 같은 화이트 플로럴 노트가 겹겹이 쌓입니다. 도사주를 전혀 하지 않은 제로 도사주 와인답게 매우 드라이하며 입안을 리프레시해주는 짜릿한 산도가 특징입니다. 미드 팔레트부터는 마드(Mád) 지역 특유의 단단하고 바위 같은 미네랄 백본과 짭조름한 풍미가 입안을 가득 채우며 긴 피니시로 이어집니다. 신선한 석화, 생선회, 조개류 찜 등 원재료의 맛을 살린 해산물 요리와 잘 어울리고 노릇하게 구운 로스트 치킨, 오리 가슴살 스테이크, 샤르퀴트리 플래터 같은 가금류·가벼운 육류와도 잘 맞습니다. 튀김 요리나 가벼운 치즈 플래터처럼 기름진 음식에는 높은 산미와 탄산이 입안을 깔끔하게 씻어주는 역할을 합니다. 당분이 전혀 없는 청량함과 세련된 산미 덕분에 식전주로도 제격입니다. 한식으로는 바삭한 해물파전이나 감칠맛 도는 새우전, 전복 버터구이와 곁들이면 기름진 풍미를 산뜻하게 잡아주는 훌륭한 궁합을 보여줍니다. ▶줄리엣 빅토르 드라이 에스테이트 푸르민트(Juliet Victor Dry Estate Furmint) 토카이 마드 마을의 에스테이트 빈야드 푸르민트 100%입니다. 갓 수확한 청사과와 신선한 배, 모과의 새콤달콤한 과실 향이 주를 이루고 잔을 흔들면 은은한 카모마일과 흰 꽃의 허브 아로마, 마드 지역 특유의 부싯돌 같은 광물성 미네랄, 오크 숙성에서 온 섬세한 스파이스 향이 겹겹이 쌓입니다. 입안을 꽉 채우는 신선하고 생기발랄한 산미가 돋보이며 적당한 유질감이 느껴지는 미디엄 바디 와인입니다. 감귤류 시트러스 풍미가 이어지고, 피니시에서는 줄리엣 빅토르 특유의 짭조름한 미네랄리티와 감칠맛이 길고 깔끔하게 마무리됩니다. 허브를 곁들인 로스트 치킨, 얇게 썬 송아지 요리, 신선한 해산물 플래터와 정석으로 어울리고 루콜라와 생치즈를 올린 그린 샐러드, 케이퍼를 곁들인 훈제연어 같은 가벼운 요리와도 잘 맞습니다. 짱짱한 산미와 짭짤한 끝맛 덕분에 기름지거나 튀긴 음식과도 궁합이 좋은데, 한식으로는 바삭하게 튀긴 유린기나 소금을 살짝 찍은 흰살생선전(동태전, 대구전)과 곁들이면 기름진 맛을 산뜻하게 씻어주는 훌륭한 매칭을 보여줍니다. 토카이에서는 여러 밭의 포도를 혼합해 만든 와인을 ‘비르토크(Birtok, 에스테이트)’ 와인이라고 부르며, 이는 와이너리의 얼굴이자 가장 대중적인 기본급 와인이 됩니다. 줄리엣 빅토르는 봄보이, 벳세크, 키라리 등 싱글 빈야드에서 수확한 포도 중에서, 싱글 빈야드 와인으로 따로 만들기에는 포도나무 수령이 좀 어리거나, 포도가 보다 신선하고 과실 향이 풍부한 구획의 포도들을 골라내 블렌딩합니다. 어떤 밭은 산미가 강하고, 어떤 밭은 미네랄이 강합니다. 에스테이트 푸르민트는 이 다양한 밭들의 장점을 황금 비율로 섞어서 누구나 마시기 편하고 균형 잡힌 맛을 완성합니다. 오크 배럴 80%와 헝가리산 스틸 탱크 20%에서 총 8개월간 숙성합니다. ▶줄리엣 빅토르 봄보이 푸르민트(Juliet Victor Bomboly Furmint) 줄리엣 빅토르 싱글 빈야드를 대표하는 봄보이 포도로만 만듭니다. 평균 수령 45~50년, 일부는 100년이 넘는 올드 바인에서 100% 손수확하며 헝가리산 대형 오크 배럴에서 과실 향을 살리기 위해 가볍게 토스팅해 정교하게 숙성합니다. 디캔터 등 글로벌 와인 어워드에서 95점 고득점과 골드 메달을 수상하며 줄리엣 빅토르의 핵심 와인이라는 사실을 입증했습니다. 시트러스 감귤류와 청사과의 신선한 향이 중심을 잡고 파인애플과 레몬그라스, 재스민과 백합 같은 흰 꽃 향이 겹겹이 쌓이며 은은한 바닐라 향이 부드럽게 감쌉니다. 입안에서는 드라이하고 미디엄 바디감에 신선하면서도 집중도 높은 산미, 시트러스 제스트의 생동감이 느껴집니다. 봄보이 싱글 빈야드 특유의 뚜렷하고 강렬한 미네랄리티와 짭조름한 풍미가 입안을 가득 채우며 길게 이어지는 피니시로 마무리됩니다. 신선한 생선회와 굴, 조개류 등 해산물 요리 및 조개 파스타와 정석으로 어울리고 로스트 치킨, 로스트 포크 같은 담백한 육류 요리, 살짝 매콤한 아시안 요리나 트러플, 숙성 치즈와도 잘 맞습니다. 한식으로는 간장 소스를 곁들인 해산물 장류나 기름진 방어회, 감칠맛 있는 전복구이와 매우 훌륭한 궁합을 보여줍니다. ▶줄리엣 빅토르 에데스 사모로드니(Juliet Victor Édes Szamorodni) 토카이 귀부 와인 특유의 잘 익은 살구와 건조 망고, 잘 익은 사과의 달콤한 향이 중심을 잡고 꿀과 오크 숙성에서 온 부드러운 바닐라, 벨벳 같은 화이트 초콜릿 향, 산뜻한 시트러스 껍질과 허브 티 향이 다채롭게 겹겹이 쌓입니다. 입안 가득 감싸는 풍부하고 실키한 텍스처가 라운드하게 펼쳐지며, 높은 잔당감을 강하고 생기 넘치는 시트러스한 산미가 완벽하게 받쳐줘 전혀 물리지 않는 뛰어난 밸런스를 보여줍니다. 피니시에서는 달콤한 크렘 앙글레즈와 구운 설탕, 섬세한 미네랄 향이 길게 이어집니다. 산미가 부드러운 과일 타르트와 크렘 브륄레, 말린 과일 및 견과류 파이 같은 디저트, 짭조름한 블루치즈나 부드러운 푸아그라 테린과 잘 어울립니다. 높은 잔당감과 산미의 밸런스 덕분에 단독으로 디저트처럼 즐기기에도 훌륭합니다. 한식으로는 간장 베이스로 짭조름하게 졸인 갈비찜이나 노릇하게 구운 약과와 곁들이면 단맛과 감칠맛이 폭발하는 단짠 궁합을 보여줍니다. 마드 마을의 귀부 포도 푸르민트 96%, 하르쉬레벨루 4%를 섞은 스위트 와인입니다. 알코올 도수 11.5%, 잔당 160.8g/L의 높은 당도를 총산도 8.66g/L의 단단한 산미가 완벽하게 보완합니다. 헝가리산 오크 배럴에서 10개월간 숙성했고 용량은 500ml입니다. 참고로 토카이의 전통적인 사모로드니(Szamorodni) 방식은 아수(Aszú)와 달리 귀부 포도알만 따로 골라내지 않고 포도송이 전체를 한 번에 수확해 양조합니다. 일본 사쿠라 와인 어워드에서 더블골드 메달을 수상했고 인터내셔널 와인 챌린지에서도 95점 고득점을 획득하며 품질을 인정받았습니다. ▶줄리엣 빅토르 토카이 아수 6 푸토뇨스(Juliet Victor Tokaji Aszú 6 Puttonyos) 줄리엣 빅토르의 플래그십이자 와이너리의 초석이 되는 최고급 귀부 디저트 와인입니다. 짙은 호박빛 광택이 아름답게 교차하며 높은 점성으로 실키하게 흐르는 황금빛을 띱니다. 망고와 말린 살구, 오렌지 마멀레이드, 모과의 제너러스하고 달콤한 향이 전면에 나타나고 잔을 흔들면 꿀과 백합, 아잘레아 꽃 향에 귀부 와인 특유의 정교한 스파이스와 미묘한 스모키함이 겹겹이 피어오릅니다. 입안에서는 벨벳처럼 부드럽고 풍성한 텍스처가 펼쳐지는데, 6 푸토뇨스 특유의 매우 높은 당도와 진한 질감에도 마드 지역 특유의 단단하고 생생한 산미가 이를 완벽하게 받쳐주면서 환상적인 구조적 균형을 이룹니다. 피니시에서는 달콤함과 미네랄리티, 정교한 타닌감이 아주 길고 우아하게 이어집니다. 푸아그라 테린이나 고르곤졸라·로크포르 같은 풍미 강한 블루치즈와 잘 어울리고 과일 타르트, 달콤한 슈톨렌, 크렘 브륄레, 말린 과일 및 견과류 구이 같은 디저트와도 훌륭한 궁합을 보여줍니다. 한식으로는 강력한 당도와 단단한 산미의 밸런스 덕분에 매콤달콤하고 짭조름한 매운 갈비찜이나 감칠맛이 응축된 간장게장과 훌륭한 단짠 조합을 이루며, 식사 후에는 약과나 개성주악 같은 한과 디저트와도 잘 어울립니다. 마드 마을 벳세크(Betsek), 봄보이(Bomboly), 베레세크(Veres) 세 개 빈야드의 귀부 포도를 엄선해 사용합니다. 품종은 푸르민트 93%, 옐로우 머스캣 5%, 하르쉬레벨루 2%를 블렌딩한 최고급 귀부 와인입니다. 알코올 도수 10%, 잔당 233.7g/L의 최고 등급 수준 당도를 총산도 8.06g/L가 받쳐줍니다. 정성스럽게 손으로 딴 귀부 포도를 헝가리산 오크 배럴에서 19개월간 장기 숙성했고 용량은 500ml입니다. 특히 2017년 빈티지는 완벽한 날씨 조건 덕분에 귀부 곰팡이가 이상적으로 발현되어 훌륭한 복합미를 자랑하는 명작으로 꼽힙니다. 디캔터 월드 와인 어워드에서 97점과 플래티넘 메달을, 인터내셔널 와인 챌린지에서도 95점 고득점을 획득하며 품질을 인정받았습니다. ▷▷푸토뇨스(Puttonyos) 원래 토카이 지역에서 포도를 수확할 때 쓰던 약 25kg 용량의 전통 나무 등짐 바구니를 뜻합니다. 136리터 크기의 전통 오크통(Gönci)에 일반 포도즙을 가득 채운 뒤, 귀부병에 걸려 건포도처럼 쪼그라든 달콤한 ‘아수(Aszú) 포도 알’을 이 바구니(푸토뇨스)로 몇 번 퍼 넣었느냐에 따라 등급을 매겼습니다. 즉, 바구니 수가 많을수록 와인이 훨씬 달고, 진하며, 귀해졌습니다. 등급은 과거 3부터 6까지 있었으며, 6 푸토뇨스는 가장 많은 6바구니(약 150kg)의 귀부 포도를 쏟아부어 만든 최고 정점의 와인이었습니다. 2013년 법 개정으로 3, 4 푸토뇨스는 단종됐고 현재 토카이 아수는 최소 5 푸토뇨스부터 6 푸토뇨스까지 두 가지만 생산됩니다. 오늘날에는 바구니 수 대신 과학적인 리터당 잔류 당도(g/L)로 엄격하게 규제하는데, 5 푸토뇨스는 120g/L 이상, 6 푸토뇨스는 150g/L 이상의 천연 잔류 당도를 충족해야 합니다. 줄리엣 빅토르가 만드는 ‘아수 6 푸토뇨스’의 경우, 법적 기준인 150g을 훨씬 초과하여 무려 233g/L에 달하는 엄청난 당도를 자랑합니다.