‘와인독법’ 홍광현 소믈리에 인터뷰 “폴 로저는 클래식 샴페인의 정석, 여름 제철 민어회·민어전 궁합 추천” 폴 로저 사랑한 처칠 매일 2병씩 마셔 2차 세계대전을 승리로 이끈 윈스턴 처칠 전 영국 총리는 평생 아끼는 와인이 하나 있었습니다. 프랑스 샴페인 폴 로저(Pol Roger)입니다. 그는 1908년 처음 폴 로저를 접한 뒤 세상을 떠난 1965년까지 평생 약 4만2000병을 마셨다는 일화가 전해질 정도입니다. 많은 샴페인 하우스들이 LVMH 같은 거대 글로벌 기업에 매각됐지만 폴 로저는 1849년부터 170년이 넘는 역사를 가족 경영으로 잇고 있습니다. ‘정통 클래식 샴페인의 정석’으로 불리는 이유랍니다. 와인의 맛과 향을 분자 화합물 수준에서 분석하는 ‘와인독법’으로 요즘 큰 인기를 끌고 있는 유어쏨(YourSomm) 대표 홍광현 소믈리에와 함께 처칠이 사랑한 폴 로저의 매력을 따라갑니다. ◆클래식 샴페인의 정석 폴 로저 샴페인은 금양인터내셔날에서 수입합니다. 프랑스 샹파뉴 에페르네에 자리한 유서 깊은 하우스 폴 로저의 대표작은 폴 로저 브뤼 리저브(Pol Roger Brut Réserve) 넌빈티지입니다. 2011년 윌리엄 왕세손과 케이트 미들턴의 결혼식, 2018년 해리 왕자와 메건 마클의 결혼식, 2018년 유지니 공주·잭 브룩스뱅크 결혼식에서 모두 이 샴페인이 사용돼 ‘웨딩 샴페인’의 대명사로 유명합니다. 가장 대중적 라인인 폴 로저 브뤼 리저브는 피노 누아, 피노 뮈니에, 샤르도네를 정확히 3분의 1씩 동일한 비율로 블렌딩하는 것이 가장 큰 특징입니다. 포도밭별, 품종별로 만든 베이스 와인을 30∼35가지 블렌딩해 만들며, 약 25~30%는 3∼4개 빈티지의 리저브 와인을 섞어 매년 일관된 스타일을 유지합니다. 법정 최소 숙성 기간인 15개월을 훌쩍 넘겨 최소 4년 이상 지하 셀러에서 효모 앙금과 함께 숙성해 깊은 풍미를 끌어올립니다. 알코올 도수는 12.5%, 도사주는 리터당 7~9g의 브뤼 수준입니다. 잔에 따르면 밝고 투명한 황금빛이 감돌고, 미세하고 힘찬 버블이 끊임없이 피어오릅니다. 첫 향에서는 신선한 배와 망고, 청사과, 자몽 같은 풍성한 과실 향이 느껴지고 시간이 지날수록 흰 재스민과 아카시아 꽃향기, 그리고 브리오슈, 바닐라, 구운 토스트, 꿀의 복합적인 아로마가 은은하게 피어납니다. 입안에서는 생동감 넘치는 산미가 깨끗하게 감싸며 미디엄에서 풀 바디 사이의 묵직한 구조감을 보여줍니다. 끝맛에서는 짭조름한 미네랄리티와 잘 익은 살구 잼, 오렌지 껍질의 풍미가 긴 여운으로 이어집니다. 파워풀함과 우아함의 균형이 돋보이는 샴페인입니다. 홍 소믈리에는 폴 로저를 “샴페인의 정석”이라고 정의합니다. “깊은 헤리티지를 지닌 하우스이면서 샴페인을 떠올렸을 때 가장 먼저 연상되는 클래식한 스타일을 가장 충실하게 구현하는 생산자”라는 설명입니다. 특히 대형 생산자임에도 불구하고 자가 소유 포도로만 샴페인을 빚는 RM(Récoltant-Manipulant) 스타일의 소규모 하우스에서나 느껴질 법한 뚜렷한 개성을 유지하고 있다는 점을 가장 큰 매력으로 꼽았습니다. 입안에서 느껴지는 인상이 공격적이지 않고 둥글둥글하며, 버블 역시 곱고 섬세해 음식과의 페어링 폭이 넓다고 강조합니다. 음식 페어링 조언도 이어집니다. “와인과 음식의 궁합을 논할 때는 무엇이 잘 어울리는지보다 무엇을 피해야 하는지를 아는 것이 더 중요한데, 폴 로저 브뤼 리저브처럼 산도가 날카롭지 않은 스타일은 대부분의 한식과 부딪힐 요소가 크지 않아요. 개인적으로 좋아하는 조합으로 백김치를 곁들인 보쌈과 성게, 그리고 워낙 무난하게 어울리는 해산물을 추천합니다. 비빔밥 같은 일상적인 한식과도 무리 없이 즐길 수 있답니다. 여름 제철인 민어회나 민어전도 아주 잘 어울릴 것 같아요. 생선 회의 담백한 식감과 전의 고소한 풍미는 샴페인의 부드러운 질감이 자연스럽게 감싸준답니다. 다만 기름지거나 자극적인 음식에는 상대적으로 산도가 살아있는 샴페인이 더 잘 어울립니다.” 폴 로저 브뤼 리저브를 추천하고 싶은 소비자로는 샴페인이 대체 무엇인지 궁금한 이들을 꼽았습니다. 샴페인 소비자층은 흔히 저가와 고가로 양분되는데, 폴 로저처럼 세 품종을 균등하게 블렌딩하고 긴 숙성을 거치는 정통 스타일은 샴페인 본연의 특징을 이해하기에 가장 좋은 선택이라고 설명합니다. ◆샴페인은 글라스도 중요해 홍 소믈리에는 샴페인을 즐기는 방식이 달라지고 있다고 짚었습니다. “과거에는 특별한 날에만 마시는 술로 여겨졌고, 심지어 샴페인이 와인이라는 사실조차 모르는 소비자도 많았지만, 이제는 그 인식의 폭이 훨씬 넓어졌습니다.” 그는 이런 변화의 배경으로 국내 와인 시장의 성숙을 지목합니다. “어느 시장이든 초기에는 레드 와인이 각광받지만, 소비자의 미각이 성숙해질수록 점차 섬세한 스타일로 관심이 옮겨가며, 그 섬세함의 정점에 있는 것이 바로 샴페인입니다. 여기에 어떤 음식과도 무난하게 어울리는 실용성이 더해지면서 소비가 늘고 있는 것으로 분석됩니다.” 샴페인 서빙의 실용적인 팁도 아낌없이 내놓았습니다. 잔 선택의 기준은 버블의 강도라고 강조합니다. “버블이 활발한 샴페인은 플루트 잔으로도 향 분자가 충분히 퍼져 풍미를 느끼기 쉽지만, 폴 로저처럼 긴 숙성을 거쳐 버블이 조밀해진 샴페인이라면 오히려 화이트 와인 잔이, 버블이 거의 사라진 올드 빈티지라면 넓은 버건디 잔이 향을 살리는 데 더 유리합니다.” 서빙 온도는 11~13도가 적당하다고 말합니다. “가격대가 있는 샴페인일수록 조금 더 높은 온도에서 즐겨보세요. 복합미를 더 잘 느낄 겁니다. 잔이 마땅치 않다면 유리 소재라면 무엇이든 괜찮지만, 종이컵만은 반드시 피해야 합니다. 버블을 그대로 날려버리기 때문입니다. 또 샴페인을 따를 때는 맥주를 따르듯 잔을 살짝 기울여 천천히, 최대한 거품이 일지 않게 따라야 버블이 더 오래 지속됩니다. 파티에서 흔히 쓰는 좁은 쿠페 잔은 향이 옆으로 퍼져버리기 때문에 샴페인과는 궁합이 잘 안 맞는답니다.” 무인도에 단 한 병의 와인만 가져갈 수 있다면 홍 소믈리에는 어떤 선택을 할까요. “망설일 필요 없이 무조건 샴페인이죠. 샴페인은 어떤 순간에도 가장 큰 만족을 주는 와인이랍니다. 하하.” ◆폴 로저 170여년 역사 18세 청년 폴 로저는 1849년 아버지가 불치병으로 공증인 업무를 계속할 수 없게 되자 상파뉴의 작은 마을 아이(Aÿ)에서 첫 와인을 판매하기 시작합니다. 초기에는 자체 포도밭 없이 대형 하우스에 포도를 공급하는 처지였지만, 1851년 에페르네로 사업을 옮기고 1855년 포도밭을 확보하면서 자신의 이름을 건 샴페인을 만들기 시작합니다. 그는 영국 시장이 선호하던 드라이한 브뤼 스타일에 집중하는 전략으로 차별화를 꾀했고, 이 전략은 성공적으로 맞아떨어졌습니다. 1877년에는 빅토리아 여왕으로부터 왕실 인증을 받으며 영국과의 인연이 본격화됐습니다. 1899년 창업자 폴 로저가 세상을 떠나자, 두 아들 모리스 로저(Maurice Roger)와 조르주 로저(Georges Roger)는 아버지를 기리기 위해 성을 ‘폴-로저(Pol-Roger)’로 바꾸고 하우스를 물려받았습니다. 하지만 큰 위기가 닥칩니다. 이듬해 셀러와 건물 일부가 붕괴하며 상당한 양의 샴페인을 잃고 말았습니다. 하우스는 두 차례의 세계대전을 견뎌내며 지금까지 독립 가문 소유 체제를 유지하고 있습니다. 특히 2004년 1월부터 영국 엘리자베스 2세 여왕의 공식 샴페인 공급처로 지정돼 폴 로저의 모든 샴페인에서 ‘왕실인증서(Royal Warrant)’가 붙어있습니다. 또 2011년 4월에는 윌리엄 왕자와 케이트 미들턴의 웨딩 샴페인으로 선정돼 화제를 낳기도 했습니다. 현재 폴 로저 5대손인 위베르 드 빌리(Hubert de Billy)가 하우스를 경영하고 있습니다. 폴 로저를 세계적으로 가장 유명하게 만든 인연은 윈스턴 처칠과의 우정입니다. 1944년 파리 해방 직후, 영국 대사 더프 쿠퍼가 주최한 오찬에서 처칠은 폴 로저의 손자 며느리 오데트 폴-로저(Odette Pol-Roger)의 옆자리에 앉게 됐고, 이 만남을 계기로 처칠이 세상을 떠날 때까지 이어진 깊은 우정이 시작됩니다. 처칠은 이미 1908년부터 폴 로저를 즐겨 마셔온 오랜 애호가였으며, 하루에 두 병씩 마셨다는 이야기가 전해질 정도로 애정이 남달랐습니다. 그는 오데트에게 경마용 말의 이름을 붙여줄 만큼 각별한 예를 표하기도 했습니다. 오데트도 매년 처칠의 생일마다 그가 좋아하는 1928년 빈티지 샴페인을 한 케이스씩 선물했다고 전해집니다. 1965년 처칠이 세상을 떠나자 폴 로저는 영국으로 수출되는 제품 레이블에 애도의 뜻을 담은 검은 테두리를 둘렀습니다. 이 전통은 1990년까지 이어졌습니다. 그리고 1984년 폴 로저는 그를 기리는 프레스티지 퀴베 ‘퀴베 서 윈스턴 처칠(Cuvée Sir Winston Churchill)’을 마침내 세상에 내놓습니다. 처칠의 생가인 블레넘궁에서 처음 공개된 이 와인의 첫 빈티지는 1975년산으로 처칠 타계 10년부터 만들어 10년 가까운 오랜 숙성을 거쳤습니다. 최고급 포도밭에서 수확한 피노 누아를 중심으로 샤르도네를 더해 힘과 구조감, 숙성된 원숙함을 담아냅니다. 정확한 블렌딩 비율은 지금까지도 가문의 비밀로 남아 있습니다. 170년이 훌쩍 넘은 지금도 폴 로저는 상파뉴 발레 드 라 마른, 몽타뉴 드 렝스, 꼬뜨 데 블랑에 걸친 포도밭에서 여전히 처칠이 사랑했던 그 클래식함을 지켜내고 있습니다. ◆와인독법이란 홍 소믈리에는 국제공인 소믈리에 전문가 자격인 CMS(Court of Master Sommeliers) 어드밴스드를 2018년 취득한 국내 정상급 와인 전문가입니다. CMS는 이론, 블라인드 테이스팅, 서비스 등을 까다롭게 평가하는 세계 최고 권위의 소믈리에 인증 기관으로 꼽힙니다. 어드밴스드는 CMS 4단계중 3단계로 전세계에서 299명에 불과한 마스터 소믈리에(Master Sommelier) 바로 직전 단계입니다. 2007년부터 소믈리에로 활동을 시작해 현재는 와인 교육 기관 ‘유어쏨(YourSomm)’ 대표를 맡고 있으며, 코리아 와인 챌린지(KWC), 아시아와인트로피 심사위원으로도 활동 중입니다. 바롱 필립 드 로칠드 공식 앰버서더 캘리포니아 와인의 소믈리에 공식 앰버서더로 활동하고 있습니다. 그는 와인을 논리적으로 읽어내는 테이스팅 교육 프로그램 ‘와인독법’을 직접 고안했습니다. 감각적 인상이나 막연한 추측에 의존하지 않고 향과 맛을 피라진, 로툰돈 같은 분자 화합물 수준에서 분석해 와인이 왜 그런 맛과 향을 갖게 됐는지까지 읽어내는 것이 특징입니다. 이를 위해 저서 ‘와인 아로마 사전’과 ‘와인 아로마 컴파운드 키트’를 직접 만들어 강의에 활용합니다. 과정은 기초, 중급, 심화 세 단계로 나뉘며, 중급에서는 ‘화이트6’ ‘레드6’처럼 여러 와인을 나란히 놓고 비교하거나 테마를 정해 견주면서 차이를 통해 와인을 이해합니다. 특히 그는 “와인 공부는 와인을 더 잘 이해하고 즐기기 위한 수단이지 결코 목적이 될 수 없다”는 신조를 바탕으로 문턱을 낮춘 대중 강연과 앰버서더 활동에 힘을 싣고 있습니다. 원래 대학에서 정보보호학과를 전공했던 그는 하루 종일 모니터만 바라보는 환경이 자신의 성향과 맞지 않는다는 것을 깨닫고 방향을 틀었습니다. 우연히 참석한 와인 동호회 모임에서 사람들이 와인을 두고 진지하게 토론하는 모습에 호기심이 생긴 것이 계기였습니다. 그전까지 그에게 음식은 단순히 배를 채우는 수단이었지만, 와인을 알게 된 뒤로는 맛과 향을 즐기는 기쁨을 처음으로 발견했다고 말합니다. 이후 우연히 시작한 서비스 일을 통해 손님들에게 추천한 와인이 만족을 주고 감사 인사를 받는 경험이 큰 보람으로 남았고, 이는 지금까지 이 일을 이어온 원동력이 됐습니다. 그는 소믈리에라는 직업을 선택함으로써 단순히 직업을 얻은 것이 아니라 더 나은 사람으로 성장할 수 있었다고 돌아봅니다. AI가 범람하는 시대에 소믈리에의 역할도 궁금합니다. “소믈리에는 결국 사람들에게 경험을 읽어주는 일을 하는 직업이에요. 지식은 누구나 손쉽게 접근할 수 있는 시대가 됐지만, 오랜 시간 현장에서 쌓아온 경험과 그 경험을 통해 얻은 지혜는 여전히 가치가 있답니다. AI는 이미 축적된 정보를 종합해 전달할 수는 있지만, 지금 이 자리에서 마시고 있는 와인 한 잔의 맛과 향, 그 경험 자체를 대신할 수는 없지 않나요.”

CMB는 ‘와인 오스카’로 불리는 세계최대와인경진대회 1994년 브뤼셀에서 설립, 매년 전세계 도시서 열려 MW 등 최고와인전문가 500여명 1만5000여종 심사 와인 잘 모르는 소비자도 믿고 마실수 있어 메달 수상 와인만 선보이는 페스티벌 국내 첫 개최 전세계에서 400명을 조금 넘는 ‘와인의 신’ 마스터오브와인(MW), 마스터 소믈리에, 양조학자, 와인메이커, 바이어, 수입사 대표, 와이너리 오너, 와인전문기자. 이처럼 내로라하는 와인 전문가들이 모여 출품된 와인을 블라인드로 공정하게 심사해 메달을 수여하는 대회가 있습니다. ‘와인 오스카’로 불리는 세계와인경진대회, 콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀(Concours Mondial de Bruxelles, CMB)이랍니다. 한 사람의 감각에 좌우하지 않고 집단 지성이 블라인드로 공정하게 심사해 점수를 매긴 와인인 만큼 품질이 보장돼 소비자들이 믿고 마실 수 있다는 점이 가장 큰 매력입니다. 이런 CMB에서 메달을 받은 와인만 모아서 소개하는 ‘CMB 와인 페스티벌 2026’이 처음으로 한국을 찾아옵니다. ◆세계와인전문가들이 인정한 CMB 와인 ‘CMB 와인 페스티벌 2026’은 오는 8월 1일 오후 2시~8시 서울 강남구 청담동 씨엠비 와인 익스피리언스 코리아(CMB Wine Experience Korea) 3층에서 열립니다. 1부 오후 2∼5시, 2부 오후 5시30분∼8시 입니다. 이번 행사는 업계 관계자와 소비자들이 CMB에서 메달을 받은 와인을 직접 시음하고 경험할 수 있는 자리로 큰 기대를 모으고 있습니다. 행사에는 최고 점수인 그랑골드를 비롯해 골드, 실버 등급을 받은 전세계의 다양한 와인 60여종이 선보입니다. 또 CMB 스피리츠 셀렉션에서 지난해 한국 최초로 그랑골드를 받은 무작53 등 한국 증류주 8종도 소개됩니다. CMB에서 인정받은 와인들을 자유롭게 시음하며 특징을 직접 비교해볼 수 있는 좋은 기회입니다. 또 ‘착한 가격’으로 구매도 가능합니다. 입장권은 사전 예매 3만5000원, 현장 구매 4만원입니다. CMB 한국인 최초의 심사위원이자 최초로 10년 넘게(16년) 심사위원으로 활동해 골드배지를 받은 CMB 공식 아시아 앰버서더 홍미연 대표는 “이번 행사는 CMB 메달 수상 와인을 보다 가까이에서 경험할 수 있는 좋은 자리로 와인 애호가는 물론 와인을 처음 접하는 소비자들도 전 세계 전문가들이 인정한 다양한 와인의 매력에 푹 빠지게 될 것으로 기대된다”고 밝혔습니다. 행사 관련 자세한 내용 및 예매 안내는 ‘CMB Wine Experience Korea’ 공식 인스타그램에서 확인할 수 있습니다. ◆‘와인 오스카’ CMB 4년마다 열리는 올림픽처럼 와인에도 올림픽이 있습니다. 바로 매년 전 세계 도시를 돌면서 열리는 CMB 입니다. 이 대회는 영국의 디캔터 와인 어워드(Decanter Wine Awards), 독일의 문두스 비니(Mundus Vini), 프랑스 비날리 국제전(Vinalies Internationals), 인터내셔널 와인 앤 스피릿 컴피티션(International Wine and Spirits Competition, IWSC), 베를린와인트로피(Berlin Wine Trophy)와 함께 세계적으로 명성 높은 와인경진대회입니다. 이중 CMB, 디캔터 와인 어워드, 문두스 비니를 세계 3대 와인경진대회로 꼽으며 CMB를 영화의 오스카 상(아카데미 시상식)에 견줘 ‘와인 오스카’로 불릴 정도로 명성이 높습니다. 올해 33주년을 맞은 CMB는 1994년에 국제와인전문기자협회 회장을 역임한 루이 아보(Louis Havaux)가 벨기에에서 창설했습니다. 모두 4개 세션(레드&화이트·로제·스파클링·스위트&주정강화)으로 나눠 4개 도시에서 열립니다. 또 증류주를 심사하는 스피리츠 셀렉션, 소비뇽 블랑만 모아서 대결하는 소비뇽 셀렉션 등 다양한 별도의 대회도 있습니다. CMB는 매년 1만5000종 이상의 와인이 출품돼 최대 규모를 자랑합니다. 50여개국 심사위원 500여명이 출품된 와인을 블라인드 심사로 평가해 그랑골드, 골드, 실버 메달을 부여합니다. 유명 평론가의 평점은 특정인의 후각과 미각에 의존해서 이뤄집니다. 하지만 CMB의 가장 큰 강점은 팀당 5~6명으로 구성된 전문 심사위원들의 점수를 합산한 뒤 평균 점수를 낸다는 것입니다. 이 때 가장 높은 점수와 낮은 점수는 제외돼 너무 주관적인 평가는 철저하게 배제됩니다. 그만큼 공정성을 확보할 수 있습니다. 또 일부 유명 평론가나 유명 매체의 평가는 이름이 어느 정도 알려진 와인들을 주로 대상으로 삼지만, CMB에는 전 세계 다양한 나라의 와인들이 출품되기 때문에 숨은 보석 같은 와인을 발견할 수 있다는 큰 장점도 있습니다. ◆이 와인 꼭 마셔보세요 ▶콘테 콜랄토, 비올레트 로제 스푸만테 엑스트라 드라이(Conte Collalto, Violette Rosé Spumante Extra Dry NV)/골드 메달 만조니 모스카토 품종 100%로 만듭니다. 이 품종은 베네토 토착 품종으로 파워풀한 매력을 지닌 라보소 피아베(Raboso Piave)와 화사하고 달콤한 모스카토 담부르고(Moscato d'Amburgo)를 교배해 탄생한 품종입니다. 매혹적인 장미 향과 생동감 넘치는 붉은 과실 맛을 동시에 구현했습니다. 코에서는 장미 꽃잎과 린덴 꽃, 신선한 붉은 베리류의 화사한 아로마가 주를 이룹니다. 입에서는 당도와 싱그러운 산미가 정교한 균형을 이루고 모스카토 품종 특유의 화사한 꽃 잔향, 약간의 세이지와 타임의 허브 향이 코끝에 은은하게 남아 기분 좋은 여운을 선사합니다. 이탈리아 베네토에 있는 콘테 콜랄토는 서기 958년 이탈리아 국왕 베렝가리오 1세가 콜랄토 가문의 선조에게 토지를 하사하며 역사가 시작된 유서 깊은 와이너리입니다. 이탈리아에서 현존하는 가장 오래된 가문 경영 와이너리 중 하나로, 현재는 이사벨라 콜랄토 드 크루아(Isabella Collalto de Croÿ)가 가문의 오랜 전통과 유산을 계승하고 있습니다. 드 크루아는는 벨기에·프랑스 계통의 유럽 명문 귀족 가문으로, 현재 남편인 기욤 드 크루아 공자(Prince Guillaume de Croÿ)의 작위를 따라 이사벨라는 공주(Princess)라는 호칭을 사용합니다. 콜랄토는 특히 토착 품종으로 와인을 만들며 이탈리아에서 유일하게 4가지 ‘인크로치오 만조니’ 교배 품종 와인을 모두 생산하는 독보적인 정체성을 지녔습니다. 인크로치오 만조니(Incrocio Manzoni)는 1920~1930년대 이탈리아 코넬리아노(Conegliano) 양조학교의 교장이자 저명한 농학자였던 루이지 만조니 교수(Prof. Luigi Manzoni)가 개발한 프리미엄 교배 품종 시리즈입니다. 그는 융합 양조학 실험을 통해 기존 품종들의 장점, 즉 귀족적인 아로마와 훌륭한 산도, 척박한 기후를 견디는 힘만을 결합한 새로운 포도 품종들을 탄생시켰습니다. 4개 인크로치오 만조니 품종은 만조니 비앙코(Manzoni Bianco), 만조니 모스카토(Manzoni Moscato), 만조니 로사(Manzoni Rosa), 만조니 로소(Manzoni Rosso)입니다. ▶퀸타 도 파랄, 레제르바 레드(Quinta do Paral, Reserva Red) 퀸타 도 파랄 레제르바 레드(틴토)는 알리칸테 부셰 40%, 카베르네 소비뇽 40%, 말벡 10%, 마르셀란 10%로 만들며 프렌치 오크와 미국 오크에서 16개월 숙성합니다. 블랙베리, 블랙체리 등 농익은 검은 과일향으로 시작해 시간이 지날수록 우아하면서 스파이시한 검은 후추향, 삼나무향이 피어 오르며 우아한 피니시는 길게 이어집니다. 와이너리 영토 자체의 역사는 매우 깊습니다. 1703년 오래된 배나무 과수원 기록에서 이름이 처음 등장했고 과거 팔마 백작(Count of Palma) 등 포르투갈 귀족 가문들이 소유했던 유서 깊은 부지였습니다. 하지만 오랜 세월 동안 제대로 관리되지 못하고 완전히 황폐해진 채 버려져 있었습니다. 이 땅을 2017년 리모와(RIMOWA) 브랜드를 글로벌 럭셔리 그룹 LVMH 그룹에 6억4000만 유로(약 9000억원)에 매각한 디터 모르첵(Dieter Morszeck) 회장이 인수해 와이너리를 설립합니다. 모르첵은 명품 브랜드를 이끌던 감각을 와인 양조에도 그대로 투입합니다. 그는 땅을 갈아엎는 대신, 방치된 40~50년 이상 된 포르투갈 토착 품종 올드 바인들을 찾아내 정성껏 복원합니다. 바로 이 고목들이 뿜어내는 깊은 풍미가 지금의 레제르바 레드 같은 고품질 와인의 핵심 뼈대가 됐습니다. 또 포르투갈의 재능 있는 수석 와인메이커 루이스 모르가두 레앙(Luis Morgado Leao)을 영입해 대량 생산을 거부하고 철저하게 생산량을 제한해 프리미엄 와인만 소량 생산합니다. 모르첵은 세계 최고 권위의 호텔 연합체 ‘더 리딩 호텔스 오브 더 월드(LHW)’ 멤버로 등록된 최고급 럭셔리 와인 호텔, 퀸타 도 파랄 더 와인 호텔(Quinta do Paral, The Wine Hotel)도 오픈했습니다. ▶칸첼라 에스테이트(Kancellár Estate) 헝가리에서 가장 독특한 화산재 토양을 가진 너지 숌로(Nagy-Somló) 지역에 있는 칸첼라 에스테이트는 페렌츠 호르바트(Ferenc Horváth)가 2014년 오스발드 셀러(Oszvald Cellar)를 인수해 문을 연 매우 젊은 부티크 와이너리입니다. 숌로는 과거 화산 활동으로 형성된 현무암과 화산재 토양으로 이뤄져 이곳에서 생산되는 화이트 와인들은 독보적인 훈연 향과 짠맛 등의 미네랄 특성을 고스란히 담아내는 것으로 명성이 높습니다. 호르바트는 인수 당시 화산재 토양에서 자라던 푸르민트(Furmint), 하르슐레벨루(Hárslevelű), 유하르크(Juhfark) 등 숌로 토착 품종의 올드바인을 그대로 보존하면서 체르세기 퓌세레시(Cserszegi Fűszeres), 이르사이 올리베르(Irsai Olivér), 소비뇽 블랑, 케크프란코시(Kékfrankos), 카베르네 프랑 등 새로운 품종도 함께 식재합니다. 2025년 챗GPT를 활용해 만든 숌라이 퀴베(SomlAI Cuvée) 2021이 CMB 전체 화이트 와인 중 최고점을 받아 ‘인터내셔널 화이트 와인 레벨레이션’ 타이틀을 거머쥐며 일약 스타덤에 오릅니다. ▶▶칸첼라 에스테이트, 이르사이 올리베르(Kancellár Estate, Irsai Olivér)/실버 메달 칸첼라 에스테이트 이르사이 올리베르는 오크 숙성을 배제하고 품종 본연의 신선함을 극대화한 화이트 와인입니다. 밝은 짚색을 띠며 머스캣, 엘더플라워, 오렌지 블러썸 등 폭발적인 꽃향기가 코를 사로잡습니다. 입안에서는 가볍고 경쾌한 바디감과 함께 바삭하고 청량한 드라이 산미가 돋보입니다. ▶▶칸첼라 에스테이트, 푸르민트(Kancellár Estate, Furmint)/골드 메달 푸르민트는 헝가리 토착 품종의 정수를 보여주는 드라이 화이트 와인입니다. 깊은 황금빛을 띠며 청사과와 배의 과실 향 뒤로 부싯돌과 짠맛, 은은한 페트롤 향 등 강렬한 화산재 미네랄 아로마가 치고 올라옵니다. 대단히 높고 단단한 산미를 바탕으로 구운 아몬드와 자몽의 힌트가 겹겹이 쌓이는 묵직한 구조감을 자랑합니다. ◆CMB 메달 받은 자랑스런 한국 스피릿 ▶농업회사법인 예술 무작 53/2025년 그랑골드 강원 춘천 프리미엄 양조장 예술에서 빚는 최고급 증류식 소주입니다. 홍천 쌀과 전통 누룩을 사용해 옹기에서 무려 3년 이상 장기 숙성 과정을 거칩니다. 53도라는 높은 도수가 믿기지 않을 정도로 부드러운 목 넘김을 자랑하며, 숙성을 통해 완성된 깊고 진한 곡물의 감칠맛과 화사한 향이 완벽한 밸런스를 이룹니다. 전 세계 2,500여 개 출품작 중 극소수에게만 주어지는 최고 금상을 받으며 품질을 세계적으로 인정받았습니다. ▶다농바이오 가무치 25° (Gamuchi 25°)/2025년 골드 충주 쌀과 국내산 전통 누룩을 사용하여 현대적인 설비로 증류한 프리미엄 소주입니다. ‘가무치’는 민물고기 가물치에서 따온 이름으로, 강인한 생명력을 상징합니다. 옹기 숙성을 거쳐 거친 맛을 잡고 쌀 본연의 부드러운 단맛과 깔끔한 목 넘김이 특징인 25도 증류식 소주입니다. ▶샌드리버 사강 40° 오드비/2025년 골드 경기도 화성시 송산면의 특산물인 송산 포도를 100% 사용하여 만든 한국형 브랜디(오드비)입니다. 와인을 증류하여 만든 투명한 증류주로, 포도 특유의 풍부하고 화사한 과일 향이 코끝을 스치며 40도의 높은 도수임에도 목 넘김이 부드럽고 깔끔한 여운을 남깁니다. 붉은 실링 왁스로 마감된 고급스러운 병 디자인이 돋보입니다. ▶민속주 안동소주/2025년 실버 대한민국 식품명인 제6호이자 경상북도 무형문화재로 지정된 박재서 명인의 가문에서 내려오는 전통 방식으로 빚은 안동소주입니다. 100% 쌀과 누룩으로 전술을 빚어 증류한 후 장기 숙성합니다. 안동소주 특유의 은은한 향과 함께 깔끔하고 깊은 풍미를 자랑하며, 한국 전통 도자기 병에 담겨 멋을 더합니다. ▶밀과노닐다 진맥소주 오리지널/2025년 실버 안동 맹개마을에서 직접 유기농으로 재배한 통밀을 주원료로 사용하는 독특한 증류식 소주입니다. 전 세계적으로 드문 밀 소주로, 밀 특유의 묵직하고 고소한 풍미와 화려한 꽃향기가 어우러집니다. 전통 소주의 한계를 뛰어넘어 글로벌 시장에서도 독창성을 인정받고 있는 40도 프리미엄 소주입니다. ▶농업회사법인 제이엘 문경바람 오크 40°/2024년 골드 경북 문경의 특산물인 사과를 발효시켜 만든 사과 와인(사이더)을 증류한 후, 오크통에서 숙성시킨 사과 브랜디(Calvados 스타일)입니다. 오크 숙성을 통해 아름다운 호박색을 띠며, 사과의 달콤한 향과 오크통에서 배어난 바닐라, 초콜릿 향이 조화를 이루어 중후하고 깊은 맛을 냅니다. ▶농업회사법인 제이엘 바람 크리스탈 40°/2025년 실버 문경바람 오크와 자매 제품으로, 문경 사과 증류주를 오크통이 아닌 옹기나 스테인리스 탱크에서 숙성하여 맑고 투명함을 유지한 제품입니다. 오크 향의 간섭 없이 사과 본연의 청량하고 화사한 향과 깔끔하고 순수한 과실의 맛을 그대로 즐길 수 있는 프리미엄 증류주입니다. ▶회곡양조장 월영 안동소주/2025년 골드 1902년부터 시작해 궤를 이어온 안동의 대표 양조장인 회곡양조장에서 선보이는 안동소주입니다. 안동의 유명한 명소인 월영교에서 이름을 따왔으며, 100% 안동 쌀과 지하 암반수를 사용해 감압 증류 방식으로 빚어냅니다. 증류식 소주 특유의 누룩 잡내를 없애고 현대인의 입맛에 맞게 부드럽고 은은한 향을 극대화한 것이 특징입니다.

독일 톱 소믈리에 실비오 니체 인터뷰 “글라스는 와인을 위한 옷... 집중도 달라져” 지허와 10년 연구 끝 ‘비전 글라스’ 개발 파격적 발상 디자인 많은 화제 낳아 와인 캐릭터 따라 글라스 모양 나눠 4명 장인 입으로 불어 연간 단 5000개 생산 잔만 바꿨을 뿐인데 같은 와인이 완전히 다른 와인처럼 느껴진 경험, 다들 한번쯤 있을 겁니다. 도대체 왜 그런 걸까요. 림이 뭉툭한 물 잔과 얇은 크리스털 잔에 따른 와인은 실제로 맛과 향의 차이가 존재하는 걸까요, 아니면 그저 ‘눈으로 먼저 마셔서’ 생기는 기분 탓일까요. 이 오래된 질문의 답을 찾아 독일 크리스탈 브랜드 지허(ZIEHER)의 대표작 비전(VISION) 시리즈를 설계한 소믈리에 실비오 니체(Silvio Nitzsche)를 만났습니다. 레드·화이트 와인 구분을 지운 파격적인 발상의 글라스 디자인으로 화제를 모은 니체는 “와인 글라스는 와인을 위한 옷”이라고 강조합니다. ◆독일 최고 소믈리에와 지허의 10년 연구 니체는 독일을 대표하는 소믈리에 중 한 명으로 꼽힙니다. 2018년 미식 전문지 데어 파인쉬메커(Der Feinschmecker)가 선정한 ‘독일 최고의 소믈리에 톱10’에 이름을 올렸고, 독일 소믈리에협회(VDP)와 마이닝거스(Meiningers)가 수여하는 ‘트라우벤아들러(Traubenadler)’ 소믈리에상을 비롯해 20개가 넘는 상을 받았습니다. 25년 가까운 세월을 와인 업계에 몸담으며 독일과 유럽, 미국 캘리포니아의 여러 미슐랭 스타 레스토랑에서 커리어를 쌓았습니다. 3스타 셰프 디터 뮐러(Dieter Müller)의 레스토랑에서 5년간 수석 소믈리에로 일했고, 슈투트가르트의 미슐랭 2스타 레스토랑 ‘슈파이제마이스터라이(Speisemeisterei)’에서도 소믈리에 겸 부지배인을 지냈습니다. 2007년에는 고향과도 같은 독일 드레스덴에 자신의 이름을 건 와인바 ‘바인|쿨투어|바(WEIN|KULTUR|BAR)’를 열었습니다. 문을 연 지 2년 만에 독일 유력지 프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁(F.A.Z.)이 '독일에서 가장 훌륭한 유형의 레스토랑'으로 꼽으면서 이름을 알렸고, 이후로는 예약이 몇 주씩 밀리는 드레스덴의 명소가 됐습니다. 16년간 이 바를 운영하던 니체는 2024년 초 후배에게 운영을 넘기고 와인 교육과 컨설팅, 팟캐스트 '소믈리에(SOMMELIER)' 등을 통해 활발하게 활동하고 있습니다. 니체는 새로운 와인 글라스를 만들게 된 배경은 매우 단순하다고 설명합니다. “오랫동안 손님에게 와인을 서빙하면서 품종과 산지에 따라 기계적으로 특정 글라스만 고집하는 기존 방식에 한계를 느꼈어요. 세상에 나쁜 글라스는 없지만, 와인 글라스의 형태 자체는 오랜 세월 크게 달라지지 않았답니다. 정답을 찾기보다 자신의 취향대로 와인을 자유롭게 즐길 수 있는 글라스를 만들고 싶었죠.” 이렇게 시작된 지허와 니체의 논의는 무려 10년 가까이 이어졌습니다. 그 사이 수많은 아이디어가 오갔는데 그중에는 꽤 파격적인 것도, 실제로 쓰기 어려운 것도 있었다고 합니다. 마침내 지금의 형태로 의견이 모아졌을 때 가장 큰 난관은 따로 있었습니다. 바로 이 디자인을 실제로 만들어 낼 수 있는 공장을 찾는 일이었습니다. 곡선이 워낙 섬세해 기계 성형은 애초에 불가능했고, 입으로 불어 만드는 장인 중에서도 이 모양을 구현할 수 있는 사람은 극소수였기 때문입니다. 이렇게 10년 동안 여러 난관을 헤쳐 나간 끝에 2015년, 화이트와 레드라는 오랜 이분법 대신 와인의 캐릭터에 따라 글라스를 나눈 지허 비전 시리즈가 정식으로 탄생합니다. 니체와 지허가 공동 개발자로 이름을 올린 이 시리즈는 출시 이후 10여 년이 지난 지금까지도 라인업을 추가하지 않고 처음 모습 그대로를 지키고 있습니다. ◆장인 4명이 빚어내는 여섯 개의 얼굴 지허 글라스는 립부터 스템, 베이스까지 이음매 없이 통째로 입으로 불어 만드는 ‘마우스 블로운(Mouth Blown)’ 방식을 고수합니다. 일반적인 잔이 보울, 스템, 베이스를 각각 만들어 이어 붙이는 것과 달리, 지허는 하나의 유리 덩어리를 처음부터 끝까지 불어서 완성합니다. 이음매가 없다 보니 탄성이 뛰어나 잘 부러지지 않고, 손으로 살짝 튕기면 맑고 긴 울림이 남습니다. 제작 온도도 남다릅니다. 일반적인 기계 성형 글라스는 섭씨 700도 안팎에서, 통상적인 수제 글라스도 섭씨 1000~1200도 선에서 만들어지는 데 비해 지허 글라스는 섭씨 1500도의 고온에서 성형됩니다. 그만큼 유리 재질이 치밀하고 안정적이어서 내구성이 뛰어나며 식기세척기 사용도 가능합니다. 특히 보울 바닥의 물결치는 웨이브 디자인은 단순한 미적 요소가 아닙니다. 표면적을 넓혀 와인을 따르는 순간부터 자연스러운 에어레이션, 즉 공기와의 접촉을 유도해 잔 안에서 디캔팅이 이뤄지도록 설계했습니다. 풍선처럼 부풀린 유리에 이 물결무늬를 새겨 넣는 과정은 기술적으로 가장 까다로운 작업으로, 이를 구현할 수 있는 장인은 단 4명뿐입니다. 이들은 하나의 잔을 완성하는 데 10~15분을 쏟아 붓는데, 이는 기계 성형이 1분 안팎이면 끝나는 것과 비교하면 10배 가까운 시간입니다. 이렇게 정성껏 만들어도 10개 중 6개는 기준에 못 미쳐 폐기 처리됩니다. 이런 극한의 수율 탓에 지허의 연간 생산량은 5000~6000개 수준에 그칩니다. 장인이 되기 위한 수련 기간만 5~7년이 필요하다고 하니, 잔 하나하나에 쌓인 시간의 무게가 결코 가볍지 않습니다. 손으로 부는 과정에서 자연스럽게 생기는 미세한 표면의 결도 지허만의 개성입니다. “현미경으로 들여다보면 마우스 블로운 잔의 표면에는 치즈처럼 미세한 구멍들이 있습니다. 이 구멍들이 와인의 향을 붙잡아두기 때문에, 와인을 다 마시고 잔이 비어도 지허 글라스에는 잔향이 오래 남는답니다.” 손으로 만져서는 느껴지지 않을 만큼 미세한 결이지만, 향을 붙잡는 효과는 분명하다는 겁니다. 지허는 1986년 설립된 가족경영 크리스탈 업체로, 원래 테이블웨어 브랜드로 출발한 만큼 기능성 못지않게 심미성과 디자인을 중요한 가치로 삼습니다. 완전히 투명한 '컬러리스' 크리스탈을 사용해 어떤 와인을 담아도 색이 왜곡되지 않고 본래의 색을 그대로 보여주는 것도 특징입니다. "리델 잔에 화이트 와인을 따르면 푸른빛이, 잘토 잔에 따르면 붉은빛이 살짝 돈다면, 지허는 와인이 가진 고유의 색을 있는 그대로 보여줍니다." 지허 글라스는 금양인터내셔날에서 수입합니다. 와인 글라스는 보통 샴페인·화이트·보르도·부르고뉴처럼 품종과 용도로 나누는 것이 상식입니다. 하지만 지허 비전 시리즈는 이런 구분을 아예 지웠습니다. 대신 프레시(Fresh)·스트레이트(Straight)·인텐스(Intense)·밸런스드(Balanced)·리치(Rich)·노스탤직(Nostalgic) 여섯 개 글라스로 승부합니다. 이름 자체가 그 글라스의 퍼포먼스를 직관적으로 설명하도록 설계했다는 게 니체의 설명입니다. ▶프레시 신선한 산도가 강조되는 화이트와 레드, 가벼운 로제, 프로세코 등에 어울리는 글라스입니다. 여섯 종 가운데 가장 작은 크기로, 산미와 신선함을 또렷하게 잡아냅니다. 리슬링이나 소비뇽 블랑처럼 상큼한 개성이 살아있는 와인에 잘 맞습니다. ▶인텐스 농축감과 구조감이 뛰어나고 향이 강렬한 와인을 위한 잔입니다. 풍부하고 잘 숙성된 파워풀한 화이트나 레드, 다소 투박한 산미를 지닌 와인, 어리거나 중간 정도 숙성된 보르도 스타일 와인의 힘을 제대로 표현합니다. 입구가 좁아지는 구조 덕분에 아로마를 응축시켜 잔 밖으로 강하게 밀어내고, 산소와 충분히 접촉시켜 주기 때문에 디캔팅이 필요한 와인도 따로 디캔팅하지 않고 이상적으로 즐길 수 있습니다. ▶밸런스드 섬세하고 균형 잡힌 아로마를 표현하는 데 특화된 잔입니다. 부르고뉴나 피에몬테처럼 복합적이면서도 섬세한 화이트·레드 와인, 화려한 로제, 올드 빈티지 샴페인처럼 다양한 향을 원할 때 선택하면 좋습니다. 구조가 섬세해 디캔팅은 권하지 않지만, 공기와의 접촉은 충분히 필요한 와인에 잘 어울립니다. 흥미로운 대목은 샴페인입니다. 과거에는 좁고 긴 플루트 잔에 마시는 것이 상식이었지만, 이제는 샴페인도 아로마를 제대로 느끼려면 볼이 넓은 잔이 필요하다는 인식이 확산됐습니다. 밸런스드 잔에 샴페인을 따르면 플루트 잔보다 버블은 조금 더 빨리 가라앉지만, 그만큼 아로마는 훨씬 풍성하게 피어오릅니다. "샴페인은 기본적으로 샤르도네나 피노누아로 만들어지는 만큼, 이런 아로마틱한 잔에 마셔도 충분히 맛있게 즐길 수 있답니다." ▶스트레이트 리슬링, 소비뇽 블랑처럼 단일 품종의 개성을 가장 정직하게 보여주는 유니버설 글라스입니다. 와인메이커가 의도한 아로마를 있는 그대로 정직하게 표현해주기 때문에, 레드와 화이트를 가리지 않고 편하게 쓸 수 있는 잔입니다. ▶리치 포트와인이나 리큐어처럼 도수가 높고 구조감이 짙은 주정강화 와인, 브랜디 등을 위한 잔입니다. 알코올이 과도하게 날아가지 않도록 입구를 좁게 설계해, 강렬하면서도 응축된 풍부한 향을 온전히 붙잡아 둘 수 있습니다. ▶노스탤직 폭이 넓은 볼 형태로, 달콤한 샴페인을 즐기던 시절의 정취를 오마주한 잔입니다. 예전에는 샴페인이 지금처럼 드라이하지 않고 달콤한 스타일이 주를 이뤘는데, 이런 스위트한 샴페인을 즐기기에 넓적한 볼 형태의 잔이 잘 어울렸다고 합니다. 칵테일이나 디저트 와인을 즐길 때, 혹은 디저트 자체를 담아내는 그릇으로 써도 손색이 없을 만큼 시각적으로도 매력적인 잔입니다. ◆와인 스타일에 따른 잔의 선택 니체는 잔을 고르는 기준을 세 가지로 단순화합니다. 신선한 아로마를 원한다면 프레시, 힘 있고 파워풀한 인상을 원한다면 인텐스, 부르고뉴나 샴페인처럼 섬세한 균형과 조화를 원한다면 밸런스드를 고르면 된다고 설명합니다. 잔이 달라지면 왜 맛과 향이 다르게 느껴질까요. “뭉툭한 일반 잔에 따르면 와인을 벌컥벌컥 마시게 돼 1차적인 과실향 외에는 정보를 얻기 어렵지만, 인텐스나 밸런스드처럼 설계된 잔은 와인이 한 번에 입으로 많이 들어오지 않도록 만들어져 있어 조금씩 머금으며 2차 향과 구조, 여운까지 천천히 느낄 수 있답니다.” 그는 스포츠웨어를 예로 들었습니다. 같은 사람이라도 정장을 입었을 때와 운동복을 입고 체육관에 갔을 때 전혀 다른 기분이 드는 것처럼, 잔은 곧 와인이 걸치는 ‘옷’과 같아서 그 옷에 따라 완전히 다른 인상을 준다고 강조합니다. 향과 맛을 구분하는 설명도 인상적입니다. 와인의 향은 서로 섞이고 혼동될 수 있지만, 입에서 느껴지는 맛과 촉감(마우스필)은 절대 대체할 수 없답니다. 실제로 일반 잔과 지허 잔에 같은 와인을 절반씩 나눠 따라 비교해보니, 일반 잔에서는 뭉툭한 림이 혀에 닿으면서 다소 거친 느낌을 줬다면, 얇은 림으로 설계된 지허 잔에서는 와인이 걸리는 것 없이 매끄럽게 흘러들어오는 차이가 뚜렷하게 느껴집니다. “림이 1㎝만 두꺼워져도 손에 쥐었을 때의 균형감과 입에 닿는 촉감이 완전히 달라집니다. 지허가 스템의 길이와 두께, 볼의 지름 하나하나에 공을 들인 이유입니다.” 일부 과학자들은 잔의 두께나 모양에 관계없이 와인의 맛과 향은 동일하며, 차이를 느끼는 것은 순전히 시각 정보가 뇌에 미리 전달돼 만들어내는 심리적 효과일 뿐이라고 주장합니다. 니체의 견해는 어떨까요. “근본적으로 같은 성분이라는 과학자들의 설명 자체는 틀리지 않아요. 특정 아로마의 '농도'가 다르게 느껴지는 것일 뿐이죠. 다만 예민한 감각을 가진 사람이라면 그 농도의 차이를 뚜렷하게 구별해낼 수 있고, 그 구별 능력 자체도 엄연히 실재하는 감각입니다. 실제 동료 소믈리에들과 진행한 블라인드 테스트에서, 같은 와인을 서로 다른 두 잔에 따랐을 뿐인데 이를 완전히 다른 와인으로 착각한 적이 있답니다.” 와인을 감별하는 특별한 비결이 있느냐는 질문에는 의외로 담백한 답이 돌아왔습니다. “결국 경험이 전부”라는 것입니다. 타고난 ‘슈퍼 테이스터’가 아니고서는 특별한 재능보다 얼마나 많이 마시고 얼마나 관심을 갖고 들여다봤는지가 관건이라는 얘기입니다. 흥미로운 점은 오히려 경험이 적은 일반 소비자들이 와인을 묘사하는 이야기를 옆에서 듣는 것을 즐긴다고 밝힌 대목입니다. 전문가의 틀에 갇히지 않은 신선한 표현에서 오히려 배우는 게 많다는 뜻으로 읽힙니다. ◆미켈레 끼아를로 4종으로 확인한 글라스의 차이 니체는 이탈리아 피에몬테 와인 명가 미켈레 끼아를로(Michele Chiarlo)의 와인 네 종을 시음하며 자신이 만든 글라스에 따라 어떻게 맛과 향이 다르게 느껴지는지 직접 설명합니다. 미켈레 끼아를로는 한때 저렴하고 편하게 마시는 와인으로 여겨지던 바르베라(Barbera) 품종의 가능성을 재발견해 니짜(Nizza)를 이탈리아 정부의 최고 등급인 DOCG로 끌어올리는 데 앞장선 곳입니다. 미켈레 끼아를로는 금양인터내셔날에서 수입합니다. ▶미켈레 끼아를로 가비 레 마르네(Gavi Le Marne) 코르테제(Cortese) 100% 화이트 와인입니다. 코르테제는 종종 ‘화이트 네비올로’로 불릴 만큼 우아한 산도와 미네랄리티를 지닌 품종으로, 특히 피에몬테 가비 지역의 이회토(석회질 점토) 토양에서 나는 포도가 가장 개성 있는 스타일을 만들어 냅니다. 은은한 아카시아 꽃향과 황금빛 사과, 시트러스, 갓 구운 빵 껍질 뉘앙스가 우아하게 피어오릅니다. 입에서는 신선한 산도와 짜임새 있는 구조감이 느껴지고 짭짤하고 긴 여운을 남깁니다. 병입 전 3~4개월간 효모 앙금과 숙성해 복합미를 끌어올립니다. 사시미와 궁합이 좋습니다. 코르테제 특유의 산뜻한 산도가 생선살의 감칠맛을 깔끔하게 받쳐줍니다. 소고기 카르파치오, 봉골레 파스타, 구운 생선 요리와도 잘 어울립니다. 인텐스 글라스는 직관적인 향이 더 또렷하게 느껴지고 밸런스드에서는 복합미가 더 잘 느껴집니다. 니체는 가비 레 마르네처럼 섬세하고 복합적인 화이트는, 산도 자체를 날카롭게 세우는 좁은 글라스보다 볼이 넓어 공기와의 접촉이 충분한 밸런스드 글라스에서 그 복합적인 향이 한층 잘 피어오른다고 설명합니다. ▶미켈레 끼아를로 치프레시 니짜(Cipressi Nizza) 레이블을 디자인한 화가 잔카를로 페라리스(Giancarlo Ferraris)가 라 코르트(La Court) 포도밭 언덕에 늘어선 사이프러스(치프레시·Cipressi) 나무에서 영감을 받아 와인 이름을 붙였습니다. 바르베라 100%로 스테인리스 탱크에서 10~12일간 부드럽게 침용하고, 이후 대형 오크통에서 12개월, 병입 후에도 최소 18개월을 더 숙성합니다. 잘 익은 체리와 라즈베리에 달콤한 담배 뉘앙스까지 더해진 맑고 우아한 향이 인상적입니다. 입에서는 풀바디에 가까운 짜임새와 조화로운 밸런스가 느껴지고, 짭짤하고 둥근 여운으로 마무리됩니다. 2018년 유명 매체 와인 인수지애스트(Wine Enthusiast)가 발표한 ‘올해의 와인(1위)’으로 선정돼 니짜를 세계 와인 지도에 올려놓았습니다. 이탈리아 유명 와인 매체 감베로 로쏘(Gambero Rosso)의 최고 등급인 트레 비키에리(Tre Bicchieri)에도 이름을 올렸습니다. 인텐스 글라스에서 가장 뛰어난 퍼포먼스를 보여줍니다. 입구가 좁아지는 글라스의 구조가 바르베라 특유의 응축된 과실향과 스파이시함을 잔 밖으로 강하게 밀어올립니다. 레드 와인이지만 참치회 뱃살 등 기름진 생선과 페어링이 좋습니다. 진한 지방과 감칠맛을 바르베라의 산뜻한 산도와 부드러운 탄닌이 깔끔하게 정리해주면서도, 서로의 풍미를 해치지 않고 조화롭게 어우러집니다. 육가공품, 미트소스 파스타, 리소토, 안심 스테이크, 뿔닭 요리, 중간 숙성 염소치즈 등과 함께 잘 어울립니다. ▶미켈레 끼아를로 바롤로(Barolo) 한국 등 아시아 시장에만 공급하는 엔트리 바롤로입니다. 네비올로 100%이며 이회토와 모래, 석회질이 섞인 복합적인 토양에서 자란 포도가 와인의 뼈대를 만듭니다. 딸기, 라즈베리, 신선한 체리, 카시스 같은 붉고 검은 과실향이 먼저 다가오고, 그 뒤로 베이킹 스파이스와 호두, 삼나무, 가죽, 타르의 뉘앙스가 겹겹이 쌓입니다. 입에서는 미디엄 정도의 탄닌임에도 마지막 피니시까지 입안을 팽팽하게 조이는 파워풀한 구조감이 느껴지고, 검붉은 과실 풍미와 오크에서 우러나온 부케가 어우러지며 복합미를 완성합니다. 네비올로 특유의 타이트한 탄닌과 산도는 지방과 단백질이 풍부한 육류를 만났을 때 입안을 가장 깔끔하게 씻어줍니다. 미디엄 레어로 구운 스테이크나 규카츠처럼 육즙이 진한 요리와 특히 좋은 궁합을 보입니다. 트러플이나 포르치니 버섯을 곁들인 묵직한 파스타, 파르미지아노 레지아노 같은 풍미 짙은 하드 치즈와도 잘 어울립니다. 밸런스드 글라스에서 이 와인의 진가가 가장 잘 드러납니다. 말린 장미꽃과 플로럴한 아로마가 가장 화사하게 표현되는데, 볼이 넓은 밸런스드가 네비올로 특유의 섬세하고 복합적인 부케를 산소와 충분히 접촉시켜줍니다. ▶미켈레 끼아를로 모스카토 다스티 카넬리 P 니볼레(Moscato Canelli P Nivole) ‘모스카토 고향’으로 불리는 카넬리(Canelli)에서도 올드 바인으로만 만듭니다. 카넬리는 유네스코 세계문화유산으로 지정된 피에몬테 와인 언덕의 핵심 산지입니다. 밀폐된 압력 탱크(오토클레이브)에서 저온 발효를 거쳐 알코올 도수 5%에서 발효를 멈춥니다. 이 과정에서 발효 중 발생한 이산화탄소 일부가 와인 속에 자연스럽게 갇히면서 은은하고 가벼운 스파클링을 만들어냅니다. 골드빛이 감도는 밀짚색에 복숭아와 살구, 세이지, 머스크 향이 화사하고 생기 있게 피어오릅니다. 입에서는 크리미하고 긴 여운과 함께 균형 잡힌 단맛과 짭짤한 감칠맛, 그리고 놀라운 신선함이 어우러집니다. 과일을 곁들인 디저트는 물론 파네토네, 신선한 과일, 매콤한 아시안 요리, 고르곤졸라 치즈, 셔벗 등 폭넓은 음식과 두루 잘 어울립니다. 독일에서 즐기는 스위트 와인 페어링을 묻자 니체는 디저트보다 오히려 짭짤하거나 기름진 음식과의 매칭을 즐긴다고 답했습니다. 대표적인 예로 푸아그라와 스위트 와인의 조합을 꼽았는데, 구운 푸아그라에 사과잼이나 시나몬잼을 곁들이는 것과 비슷한 원리라고 설명합니다. 독일 리슬링의 경우 당도가 살짝 있는 스타일은 해산물과, 당도가 강한 스타일은 오히려 달콤한 디저트보다는 식초 등 산미가 들어간 음식과 곁들여 단맛과 산도의 균형을 맞추는 것을 선호한다고 말합니다. 아우스레제처럼 당도가 높은 리슬링을 어떤 글라스에 맞춰야 하느냐는 질문에는 “특정한 답은 없어요. 신선함을 원한다면 프레시, 응축된 힘을 느끼고 싶다면 인텐스 등 본인 취향에 맞춰 자유롭게 고르면 됩니다”고 답합니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

<기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ④그르기치 힐스> 파리의 심판 화이트 와인 1위는 샤토 몬텔레나 와인메이커 마이크 1977년 그르기치 힐스 설립 오가닉·바이오다이나믹·재생농법으로 포도재배 스스로 살아 숨쉬는 생태계 담는 건강한 와인 생산 캘리포니아 와인 산업에서 ‘파리의 심판’은 아주 유명한 사건입니다. 1976년 파리에서 보르도 그랑 크뤼 클라세 1등급·부르고뉴 빌라주급 유명 와인들과 나파밸리 와인들이 맞붙은 대회로, 블라인드 심사 결과 레드와 화이트 부문 모두 나파밸리 와인이 1위를 차지하면서 캘리포니아 와인 산업의 부흥을 부릅니다. 당시 화이트 1위에 오른 와인은 샤토 몬텔레나(Chateau Montelena) 샤르도네 1973. 이 와인을 만든 와인메이커가 바로 크로아티아 출신 마이크 그르기치(Mike Grgich)입니다. 그는 생전에 화학 비료를 전혀 쓰지는 않는 건강한 와인을 추구했는데 그의 양조 철학은 오가닉과 바이오다이나믹을 뛰어넘어 이제 생태계를 스스로 살아 쉼쉬게 만드는 ‘재생농법’으로 이어지고 있습니다. ◆유기농으로 만드는 건강한 와인 마이크는 1977년 자신의 이름을 건 와이너리를 설립해 ‘파리의 심판’의 명성을 이었습니다. 나파밸리 남단에 있는 그르기치 힐스(Grgich Hills) 아메리칸 캐니언(American Canyon) 포도밭으로 들어서자 예쁜 연못, 야자수, 완만한 능선의 포도밭이 어우러지는 그림 같은 풍경이 펼쳐집니다. 마이크의 딸 바이올렛 그르기치(Violet Grgich) 최고경영자(CEO), 마이크의 조카 이보 예라마즈(Ivo Jeramaz) 포도밭·생산 총괄부사장 겸 와인메이커, 한국에서 여러차례 만나 더 반가운 예라마즈의 딸 마야 예라마즈(Maja Jeramaz)가 일행을 반깁니다. 이들은 2023년 타계한 마이크를 추억하는 와인 ‘파리스 76(Paris 76)’ 와인과 ‘패러다이스 블록(Paradise Block)’을 소개합니다. 이 와인들은 모두 생물다양성 재생농법(Regenerative Farming)으로 만드는 건강한 와인이랍니다. 카르네로스(Carneros), 욘트빌(Yountville), 러더퍼드(Rutherford), 칼리스토가(Calistoga) 등 나파밸리 핵심 지역에 있는 그르기치 힐스(Grgich Hills)의 모든 포도밭은 2003년 유기농 인증을 받아 농약 등 화학제품을 전혀 사용하지 않습니다. 한 발 더 나아가 2019년 포도밭을 건강하게 만드는 ‘재생농법’까지 도입합니다. 이는 토양의 생태계를 스스로 살아 숨 쉬게 만들어 포도나무의 자생력을 극대화하는 농법입니다. 땅을 갈아엎지 않는 ‘무경운 농법’으로 유익한 미생물을 지키고 보리, 호밀, 겨자, 클로버, 완두콩 등 다양한 커버 크롭을 빽빽하게 심어 공기 중의 질소를 흙 속에 자연 공급합니다. 또 가축 방목을 통한 천연 비료 공급으로 건강한 생태계도 유지합니다. 바이올렛은 포도밭을 걸으며 양조 철학을 설명합니다. “중요한 것은 우리는 화학 농약을 전혀 사용하지 않는다는 점입니다. 제2차 세계대전 이전 아버지의 고향 크로아티아는 화학 농약 자체가 없었습니다. 서방에서 농약이 들어오기 시작한 것은 1960~70년대였지만, 제 아버지는 이를 받아들이지 않았습니다. 농약은 필요하지 않을 뿐 아니라 사람에게 해롭다는 사실을 아버지가 일찍 깨달았고, 그 때문에 그르기치 가문에게 유기농은 특별한 선택이 아니라 너무나 당연한 일이었습니다.” CCOF(California Certified Organic Farmers) 자료에 따르면 나파밸리에 유기농 인증을 받은 포도밭은 2024년 기준 전체의 12.5%에 불과합니다. 나파카운티에서 유기농 인증을 받은 포도 생산자는 138곳입니다. 인증을 받지 않았지만 유기농을 사용하는 곳까지 합치면 20% 정도로 추정됩니다. 이보는 이처럼 유기농 포도밭 비율이 아직 적은 것은 많은 이들이 농약 없이는 농사를 지을 수 없다고 믿고 있다고 진단합니다. “인류는 농약 없이도 8000년 동안 농사를 지어왔어요. 지금도 농약 없이 얼마든지 농사를 지을 수 있답니다. 그르기치 힐스는 2003년 유기농 인증을 받은 뒤 한동안 바이오다이내믹(Biodynamic) 인증도 유지했답니다. 다만 UC 데이비스 교수가 마이크에게 ‘미신 취급을 받을 수 있는 비과학적인 바이오다이내믹을 한다고 하면 명성에 흠이 갈 수 있다’고 조언, 논란을 싫어했던 마이크가 인증서만 반납했을 뿐 실제 농법은 지금도 그대로 유지하고 있답니다.” ◆재생농법의 선구자 되다 하지만 유기농과 바이오다이내믹만으로는 충분하지 않았습니다. 이보가 결국 주목한 것은 토양입니다. “건강한 토양은 결국 얼마나 많은 탄소를 품고 있느냐에 달려 있습니다. 토양 속 탄소가 많을수록 더 비옥하고 건강한 땅이 됩니다.” 이런 고민 끝에 그르기치 힐스는 2019년 재생농업(Regenerative Farming)을 전면 도입합니다. 이보는 “재생농업은 포도재배뿐 아니라 농업 전체의 미래”라고 강조합니다. 그렇다면 재생농업은 유기농과 어떻게 다를까요. 재생농업의 핵심은 생물다양성이라고 강조합니다. 화학 비료나 기계 대신 수백마리의 양을 이동 방목하면 양들이 커버 크롭를 먹고 배설물로 자연 영양분을 공급하며,발굽으로 토양을 통기시킵니다. 또 올빼미, 송새, 호로조 등의 조류와 곤충, 꿀벌이 살아갈 수 있는 서식지를 조성하면 살충제 없이 자연적으로 해충을 제어할 수 있습니다. 포도나무만 있는 것이 아니라 수만 종의 식물이 함께 자라고, 새소리와 곤충 소리로 시끄러운 농장이 강한 농장이라는 이보의 설명입니다. 그르기치 힐스는 오리, 닭, 소를 키우고 한때는 1000마리가 넘는 양을 풀어 방목했으며, 곧 공작새도 들여올 계획입니다. 특히 재생농업의 원칙은 땅을 갈지 않는 무경운(No-Till) 농법입니다. “토양을 뒤엎는 것은 토양 생태계에 매우 나쁜 영향을 줍니다. 잎은 태양광 패널과 같아요. 광합성으로 만들어진 당의 약 절반을 식물이 미생물에게 내주는데 그 이유는, 미생물이 토양 속 영양분을 식물이 쓸 수 있는 형태로 바꿔주기 때문입니다. 토양에는 이미 수만 년 동안 쓸 수 있는 영양분이 들어 있지만, 미생물이 없으면 식물이 곧바로 이용할 수 없답니다. 그런데 농약을 쓰면 이 미생물이 죽고, 결국 비료를 계속 써야 하는 악순환에 빠집니다. 반대로 건강한 미생물 군집이 살아 있으면 토양은 스스로 비옥해지고 병해에도 강해진답니다. 병해충은 전체 생물의 3~5% 정도에 불과합니다. 나머지 95% 이상은 농장에 도움이 되는 미생물과 곤충들인데, 농약을 뿌리면 이들까지 모두 죽어버리는 거죠. 그러면 황폐해진 토양에는 가장 강인한 잡초와 병해충부터 다시 나타나기 때문에 농약만으로는 결코 문제를 해결할 수 없습니다.” 이보는 지난 100년 동안 농업이 저지른 가장 큰 실수 중 하나로는 ‘단일재배(Monoculture)’를 꼽았습니다. 한 작물만 광대하게 심으면 병해충이 순식간에 밭 전체로 퍼지지만, 여러 작물을 함께 심으면 해충이 이동하는 순간 먹이를 찾지 못해 개체 수가 자연스럽게 줄어든다는 설명입니다. 그르기치 힐스는 이를 막기 위해 포도밭에 20여종의 커버 크롭을 심어 놓았습니다. 자란 풀은 베거나 롤러로 눕혀 토양 위에 약 8~10㎝ 두께의 자연 덮개(Mulch)를 만듭니다. 이 멀치가 유익한 미생물을 보호하는 역할도 합니다. “기온이 약 32℃인 날, 흙을 갈아엎은 포도밭의 토양 온도는 약 66℃까지 올라갑니다. 반면 멀치로 덮인 우리 포도밭의 토양은 약 24℃ 정도에 불과합니다. 토양 온도가 66℃까지 오르면 표층 10㎝ 안의 미생물이 거의 모두 죽고, 수분 증발도 빨라진답니다.” ▶파리스 76 샤르도네 그르기치 힐스 와인은 나라셀라에서 수입합니다. 파리스 76 샤르도네는 1976년 ‘파리의 심판’의 주역 마이크에 헌정하는 와인으로 매년 극소량 한정 생산합니다. 잘 익은 서양배와 감의 풍성한 과실 향에 이어 은은한 바닐라와 짙은 향나무를 연상시키는 스파이시한 뉘앙스가 겹겹이 레이어를 이룹니다. 입에서는 레몬 커드와 금귤의 생동감 넘치는 시트러스 풍미가 가득 채웁니다. 풍부하고 묵직한 질감을 지녔지만 팽팽하게 날이 선 산도가 와인의 긴장감을 피니시까지 단단하게 붙잡아 줍니다. 압권은 여운입니다. 마치 분필을 부드럽게 긁어낸 듯한 섬세한 ‘초키(Chalky) 미네랄리티’가 길고 정교하게 이어지며 카르네로스(Carneros) 샤도네이 특유의 우아함을 선명하게 각인시킵니다. 그르기치 힐스의 정체성을 가장 상징적으로 보여줍니다. 포도는 나파 밸리 최남단, 서늘한 기후를 자랑하는 카르네로스 자리한 와이너리의 가장 오래된 싱글 블록 포도밭에서 수확합니다. 특히 1989년에 식재한 ‘올드 웬티 클론(Old Wente Clone)’을 중심으로 재배하며, 모든 포도는 100% 유기농과 바이오다이내믹 농법으로만 키워냅니다. 자연의 균형을 최대한 존중하며 대지의 생명력을 포도에 온전히 담아내려는 와이너리의 철학이 고스란히 반영된 결과물입니다. 양조 방식 역시 50년 전 우승 와인의 스타일을 충실하게 계승하고 있습니다. 인공 효모 대신 포도밭 고유의 토착 효모만으로 자연 발효를 진행합니다. 가장 주목할 점은 일반적인 캘리포니아 고급 샤도네이와 달리 말로락틱 발효를 전혀 거치지 않는다는 사실입니다. 덕분에 샤도네이 품종 본연의 선명한 산도와 순수한 과실미가 입안에서 그대로 살아 숨 쉽니다. 발효를 마친 와인은 프렌치 오크에서 12개월간 숙성 기간을 거칩니다. 이때 새 오크통의 비율을 40%로 제한하고 소형 배럴과 대형 푸드르(Foudre) 오크통을 조화롭게 활용합니다. 과도한 오크 향으로 포도 본연의 맛을 가리기보다, 과실의 순수함과 밭이 가진 미네랄리티의 균형을 극대화하기 위한 정교한 선택입니다. ▶패러다이스 블록(Paradise Block) 잘 익은 블랙 카시스와 상큼한 오렌지 필, 블루베리와 라즈베리의 화려한 과실 향이 먼저 피어오르고, 그 뒤로 말린 허브와 피망, 샌달우드(향나무)의 이국적인 스파이스가 겹겹이 층을 이룹니다. 입안에 머금으면 촘촘하면서도 비단처럼 부드러운 타닌이 입안 전체를 벨벳처럼 감싸 안습니다. 신선한 무화과와 검은 과실류의 진한 풍미 속에 카카오, 욘트빌 테루아를 대변하는 은은한 천일염의 짭조름한 풍미와 월계수 잎 향이 완벽한 조화를 이룹니다. 피니시는 끝이 보이지 않을 만큼 길고 고혹적인 여운을 남깁니다. 2025년 가을 첫선을 보인 이 와인은 ‘파리의 심판’ 영광을 일궈낸 거장 마이크를 기리는 와인입니다. 나파 밸리 욘트빌(Yountville)에 위치한 에스테이트 포도밭 중에서도 가장 유서 깊은 ‘블록 6’과 ‘블록 7’에서 자라는 카베르네 소비뇽으로 만듭니다. 무려 1959년에 식재돼 나파 밸리 전체를 통틀어 가장 오래된 카베르네 소비뇽입니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑤에서 계속>

<기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ③하이브리드 품종 개발 케이머스 빈야즈> 나파밸리 인근 수이선에 케이머스-수이선 설립 포도밭 전체가 기후변화 대응 거대한 실험장 기후변화·병충해 저항 강화 PIWI 상업화 박차 나파밸리의 케이머스 빈야즈(Caymus Vineyards)는 ‘카베르네 소비뇽의 제왕’으로 불립니다. 저명한 와인 전문 매체 와인 스펙테이터(Wine Spectator)에서 케이머스 카베르네 소비뇽이 올해의 와인 1위에 두차례나 선정됐을 정도로 빼어난 품질을 자랑합니다. 그런 케이머스는 요즘 가장 공들이는 포도밭이 있습니다. 바로 나파밸리 인근의 수이선 밸리로, 케이머스는 이곳을 거대한 실험실 삼아 기후변화 위기를 뛰어넘을 하이브리드 품종 와인 상업화에 박차를 가하고 있습니다. ◆농부에서 와인 생산자로 케이머스를 일군 와그너(Wagner) 가문은 1850년대부터 나파 밸리에 뿌리를 내린 농부 집안입니다. 케이머스를 창립한 찰리 와그너(Charlie Wagner)의 아버지 칼 와그너(Carl Wagner)가 1906년 러더포드(Rutherford) 땅을 매입해 호두, 자두, 포도 농사를 짓기 시작합니다. 1940년대 후반부터는 와그너 가문이 키운 포도가 당시 나파 밸리의 명문 와이너리 잉글눅(Inglenook)에 전량 납품될 만큼 품질을 인정받았습니다. 이에 1960년대 들어 찰리와 아내 로나 벨 글로스(Lorna Belle Glos)는 과수원을 걷어내고 미래 가치가 높은 카베르네 소비뇽을 본격적으로 심기 시작합니다. 전환점은 1971년 찾아옵니다. 포도를 판매만 하던 찰리와 로나는 고등학교를 갓 졸업한 19살 아들 척(Chuck)과 케이머스 빈야즈를 설립해 자신의 와인을 직접 만들기 시작합니다. 이름은 와이너리가 위치한 러더포드 땅이 과거 멕시코 통치 시절 조지 캘버트 욘트(George Calvert Yount, 1794~1865)가 하사받은 토지 문서상의 지명 ‘랜초 케이머스(Rancho Caymus)’에서 따왔습니다. 욘트는 나파 밸리 최초로 포도나무를 심은 인물로, 나파 밸리의 유명 산지 욘트빌(Yountville)이 그의 이름을 따서 만들어졌습니다. 1972년산 포도로 빚어 이듬해 출시한 첫 카베르네 소비뇽이 평단의 주목을 받으며 케이머스는 전설적인 첫걸음을 뗐습니다. 초기에는 전설적인 양조가 앙드레 첼리스체프(André Tchelistcheff)의 자문을 받다, 1975년 나파밸리의 유명 와인메이커 랜디 던(Randy Dunn)을 영입하며 본격적인 전성기를 맞습니다. 그해 찰리와 척 부자는 숙성 중인 오크 배럴 가운데 유독 품질이 뛰어난 몇 개를 따로 모아 장기 숙성시킨 와인을 선보였는데, 바로 케이머스의 플래그십 ‘스페셜 셀렉션(Special Selection)’입니다. 와인 스펙테이터는 1989년(1984년 빈티지)과 1994년(1990년 빈티지) 이 와인을 1위인 ‘올해의 와인(Wine of the Year)’으로 선정했는데 이 상을 두 번 받은 것은 케이머스가 유일합니다. 척은 1984년부터 와이너리의 포도 재배와 양조를 총괄하고 있으며 2002년 찰리가 90세를 일기로 타계한 뒤에도 와이너리를 이끌고 있습니다. 케이머스는 다른 와이너리보다 포도를 나무에 훨씬 오래 매달아 두어 완숙 직전에 수확하는 ‘행 타임(Hang Time)’ 방식을 고수하는데, 이를 통해 타닌은 부드러워지고 풍부한 과실 풍미와 묵직한 바디감을 지닌 이른바 ‘케이머스 스타일’을 완성했습니다. 현재 척 와그너의 자녀인 찰리(Charlie Jr.)와 제니(Jenny)가 4대째 와인메이커로 참여해 가문의 전통을 잇고 있습니다. 이들은 와이너리 설립 50주년을 맞은 2022년 나파 밸리 인근 수이선 밸리에 진출해 케이머스-수이선(Caymus-Suisun) 와이너리를 새로 열었습니다. 또 보난자(Bonanza)·에몰로(Emmolo)·메르 솔레이(Mer Soleil) 등 다양한 브랜드 라인업도 성공적으로 펼치고 있습니다. ◆수이선 밸리는 거대한 실험실 나파밸리 시내에서 동쪽으로 약 30분 정도 달리면 케이머스-수이선에 닿습니다. 찰리와 제니 남매가 일행을 반갑게 맞이합니다. 야자수가 도열하고 장미꽃이 만발한 와이너리는 고즈넉한 휴양지에 온 듯 아름답네요. 남매를 따라간 포도밭에는 처음 들어보는 품종이 무럭무럭 자라고 있습니다. 기후변화 적응력과 병충해 저항성을 강화한 PIWI 품종들입니다. 제니는 “수이선 밸리의 와이너리 부지와 인접한 포도밭을 실험 구역으로 삼아 UC 데이비스와 함께 교잡 품종을 시험 재배하고 있습니다. 케이머스는 대학의 실증 연구에 참여하는 실험 와이너리 역할을 맡아 새로운 포도나무를 심고, 장기적으로 어떤 성과를 내는지 관찰합니다. 지금까지는 특히 레드 품종 카베르네 볼로스와 화이트 품종 소비뇽 크레토스가 큰 성과를 내고 있답니다”라고 설명합니다. 카베르네 볼로스(Cabernet Volos)는 이탈리아 우디네 대학·응용유전학연구소(IGA)의 육종 프로그램에서 2002년 카베르네 소비뇽과 내병성 교잡 대목 ‘코즈마(Kozma) 20-3’을 교배해 만든 품종입니다. PIWI 품종 특유의 높은 비티스 비니페라(Vitis vinifera) 혈통 비율을 지니고 있어 카베르네 소비뇽 고유의 짙은 색상과 풍부한 타닌, 검은 과실향, 복합적인 풍미를 그대로 유지하면서도 노균병과 흰가루병 저항성을 지녔습니다. 또 생육이 카베르네 소비뇽보다 더 빠르고 가뭄과 더위에 강해 기후변화가 심한 환경에서도 품질을 지킬 수 있습니다. 케이머스는 몇 해 전 양조팀이 이탈리아의 묘목장 비바이 코오퍼라티비 라우셰도(Vivai Cooperativi Rauscedo·VCR)를 찾아 이 교잡 품종으로 만든 수백 종의 시험 와인을 직접 시음한 뒤 도입을 결정했습니다. 소비뇽 크레토스(Sauvignon Kretos)도 우디네 대학·IGA 프로그램에서 소비뇽 블랑과 코즈마 20-3을 교배해 만들었습니다. 시트러스와 풋사과 향 등 소비뇽 블랑의 개성을 그대로 지니면서도 산미가 더 날카롭고 신선합니다. 포도송이를 말려 죽이는 노균병 같은 곰팡이 질환에 강해 농약을 거의 쓰지 않고도 건강하게 자랍니다. 찰리는 “이 와인은 1년 전 실제로 병입까지 마쳤습니다. 제 생각에는 풍미가 소비뇽 블랑과 상당히 비슷합니다. 만약 아무 정보 없이 마신다면 소비뇽 블랑이라고 여길겁니다. 다만 2025년 빈티지는 수확기 포도밭에서 다소 문제가 있었습니다. 포도나무에 열매를 너무 많이 달리게 한 탓에 풍미가 다소 풋내를 띠게 됐고, 결국 이 빈티지는 병입하지 않을 가능성도 있습니다”라고 말합니다. 수이선 밸리는 포도 생육 기간(4~10월) 섭씨 10도가 넘는 일평균 기온을 누적 합산한 윙클러 지수 1~5 지역 중 3지역에 속하는 온화한 곳으로 생육 기간 동안 흰가루병 방제를 위해 약 7차례 살균제를 살포해야 합니다. 하지만 카베르네 볼로스와 소비뇽 크레토스 실험이 성공하면 이 포도밭에서는 약제를 전혀 살포하지 않아도 될 것으로 기대하고 있습니다. ◆피어스병에 강한 품종은 강가에 시험 재배 케이머스-수이선이 해결하고 싶은 또 다른 과제는 포도나무를 말라 죽게 하는 피어스병입니다. 이를 위해 별도로 피어스병 저항성을 가진 교잡 품종을 확보해, 나파 밸리의 강이나 개울 주변 포도밭에 완충지대 형태로 10~15줄씩 심어 병 확산을 막는 데 활용하고 있습니다. 숙성도 빠르고 맛도 좋다는 평가지만, 아직은 학술적인 품종명이 복잡해 소비자용 라벨에 쓰기는 어려운 상태입니다. 제니는 “누군가 더 친숙한 이름을 붙여줄 필요가 있습니다. 현재까지는 와인 산업에서 이런 교잡 품종을 본격적으로 상품화한 사례가 거의 없는 상황”이라고 설명합니다. 케이머스-수이선의 실험 포도밭에서 눈에 띄는 또 다른 특징은 관개용 호스가 전혀 보이지 않는다는 것입니다. 수이선 밸리 계곡 평지에 위치한 대부분의 포도밭은 별도의 관개 시설 없이 재배됩니다. 포도나무를 심은 첫해에만 손으로 물을 주고, 이후에는 거의 관개하지 않습니다. 찰리는 “T-프로브(T-probe)라는 장비를 사용합니다. 물을 가득 실은 탱크를 트랙터에 연결하고 포도나무 옆에 직경 약 ¾인치의 프로브를 땅속 깊이 찔러 넣은 뒤 물을 직접 주입합니다. 이렇게 하면 물이 뿌리까지 깊숙이 전달되고, 뿌리는 그 물을 따라 더 깊은 곳으로 뻗어나가게 됩니다. 케이머스-수이선 포도밭은 지금 9~10년 정도 되었는데, 처음 2년만 물을 공급했고 이후에는 거의 관개하지 않았습니다. 그런데도 수확기에는 마치 꾸준히 물을 준 것처럼 포도나무가 건강하고 왕성하게 자랍니다”라고 강조합니다. 수이선 밸리는 나파 밸리보다 땅값이 훨씬 저렴해 이처럼 다양한 품종을 자유롭게 시험할 수 있는 무대이기도 합니다. 이탈리아 아마로네를 만드는 코르비나(Corvina)·코르비노네(Corvinone)·론디넬라(Rondinella) 등 여러 이탈리아 품종도 함께 시험 재배하고 있습니다. 제니는 “4년 전 식재한 이 포도밭은 2025년 처음으로 제대로 된 수확을 했는데, 네로 다볼라(Nero d'Avola)는 정말 좋은 결과를 보여줬습니다. 반면 네그로아마로(Negroamaro)는 기대를 많이 했지만 아직은 원하는 수준의 결과를 얻지 못했습니다”라고 설명합니다. ▶케이머스-수이선 그랑 뒤리프(Caymus-Suisun Grand Durif) 수이선 밸리를 대표하는 시그니처 품종으로 만든 케이머스-수이선의 넘버원 플래그십 레드 와인입니다. 품종은 쁘띠 시라(Petite Sirah) 100%입니다. 뒤리프(Durif)는 쁘띠 시라의 옛 이름으로, 1880년대 프랑스 론에서 캘리포니아로 건너오며 지금의 이름을 얻었습니다. 여기에 그랑(Grand)을 붙인 것은 케이머스 특유의 양조 스타일을 접목해 본래 거칠고 타닌이 강한 쁘띠 시라를 놀랍도록 리치하고 유연하게 풀어냈기 때문입니다. 짙은 잉크 빛깔을 띠며 블루베리 잼과 블랙 자두, 잘 익은 제비꽃 향이 폭발합니다. 입안에서는 에스프레소와 카카오, 다크 초콜릿의 달콤 쌉싸름한 풍미와 함께 촘촘하고 부드러운 타닌이 묵직한 바디감을 완성합니다. ▶케이머스-수이선 더 워킹 풀(Caymus-Suisun The Walking Fool) 매일 편하게 즐길 수 있는 직관적이고 경쾌한 스타일로 진판델(Zinfandel)과 쁘띠 시라(Petite Sirah)를 블렌딩했습니다. ‘더 워킹 풀(걸어 다니는 바보)’은 제니의 고조부 요하네스 글로스(Johannes Glos)를 기리며 지은 이름입니다. 1880년대 나파 밸리에 정착한 그는 늘 걸어서 여행을 다녀 동네 사람들에게 정겹게 이 별명으로 불렸다고 합니다. 신선한 라즈베리와 크랜베리 같은 붉은 과실의 생동감 넘치는 산미가 중심을 이루고, 여기에 진한 에스프레소 힌트와 시가 박스·삼나무 향이 더해져 매끄러운 텍스처와 함께 기분 좋은 여운을 남깁니다. ▶케이머스-수이선 베이 로제(Caymus-Suisun Bay Rosé) 와이너리가 위치한 수이선 밸리 남단, 샌프란시스코만의 서늘한 바닷바람을 맞고 자란 포도로 양조한 프리미엄 로제 와인입니다. 그르나슈(Grenache) 100%로, 수이선 밸리에서도 가장 서늘한 해양성 기후를 가진 밭에서 소량 생산됩니다. 은은한 구리 빛이 감도는 아름다운 로즈 골드 색상을 띱니다. 흰복숭아와 신선한 딸기, 잘 익은 수박의 싱그러운 과실 향이 입안에서 군침을 돌게 하는 청량한 산미와 함께 깔끔하게 떨어집니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ④에서 계속>

캘리포니아 나파 밸리의 햇살이 시뇨렐로 에스테이트(Signorello Estate)의 포도밭을 데우던 오후, 잔 안에서는 기후변화에 대비하는 캘리포니아 와인의 미래를 묻는 질문들이 오갔습니다. 산불, 가뭄, 폭우 등 기후변화라는 낯선 위협 앞에서 나파 밸리는 어떤 답을 준비하고 있을까요. 시뇨렐로에서는 나파밸리 메도우드(Meadowood) 와인 교육센터의 켈리 화이트(Kelli White) 교육 디렉터가 진행을 맡은 ‘와인의 미래에 대한 투자’ 토론회가 열렸습니다. ◆가뭄 또는 폭우 시달리는 나파밸리 토론에는 레이 시뇨렐로 주니어를 비롯해 덕혼 포트폴리오(Duckhorn Portfolio)에서 럭셔리 브랜드 부문을 이끄는 실라 살몬(Shilah Salmon) 브랜드 매니지먼트 디렉터, 허드슨 나파밸리(Hudson Napa Valley)의 피터 윌머트(Peter Willmert) CEO, 로렌스 와인 에스테이트(Lawrence Wine Estates)의 마스터 소믈리에 칼튼 맥코이 CEO, 케이크브레드 셀라스(Cakebread Cellars)에서 포도밭 운영을 총괄하는 제시카 루크 바움가트너(Jessica Luke Baumgartner) 디렉터가 참여했습니다. 이들은 각자의 와이너리가 기후변화, 음주문화변화, 알코올 소비 감소, 소비자의 취향 변화 등 동시에 놓인 수많은 이슈를 헤쳐나가는 방안을 허심탄회하게 소개했습니다. 2021년과 2023년은 나파 밸리가 급격한 기후변화의 영향에 놓였있다는 사실을 잘 보여줍니다. 불과 2년 사이, 나파 밸리는 정반대의 하늘 아래 놓였습니다. 2021년은 저수지 바닥이 드러날 정도로 메마른 가뭄의 해였고, 2023년은 대기천이 몰고 온 폭우로 밸리 전체가 흠뻑 젖은 해였습니다. 같은 땅, 같은 포도나무인데도 하늘이 내린 조건이 극과 극으로 갈리면서 두 빈티지는 전혀 다른 얼굴의 와인을 세상에 내놓았습니다. 최근 시뇨렐로에서 열린 ‘와인의 미래에 대한 투자’ 토론회에서도 나파 밸리 생산자들은 이런 극단적인 기후 변동성을 어떻게 대비할지를 두고 열띤 논의를 벌였습니다. 미국 기상청(NOAA)의 실측 데이터와 나파 밸리 빈트너스(Napa Valley Vintners)가 확인한 공식 기후 기록을 바탕으로, 가뭄과 폭우라는 두 얼굴을 가진 나파 밸리의 최근 빈티지를 짚어봤습니다. ◆2021년, 가뭄이 빚어낸 응축의 해 2021년 나파 밸리는 2020년에 이어 2년 연속 극심한 가뭄에 시달렸습니다. 겨울과 봄철 강수량은 약 263㎜로, 평년 기대치의 3분의 1에도 못 미쳤습니다. 포도나무는 극도의 수분 스트레스 속에 자라며 수확량이 자연스럽게 크게 줄었고, 포도 알 크기도 눈에 띄게 작아지면서 즙 대비 껍질의 비중이 높아져 풍미와 색이 한층 응축됐습니다. 여름철에는 이렇다 할 폭염 없이 조용하고 이변 없는 날씨가 이어졌고, 뒤따른 가을 역시 부드럽고 서늘하게 유지되면서 포도가 과숙되지 않고 천연 산도를 온전히 지켜낼 수 있었습니다. 결과적으로 2021년은 가뭄이라는 시련이 오히려 짙은 색상과 잉크처럼 진하고 파워풀한 타닌 구조, 강력한 과실 응축감을 지닌 장기 숙성형 빈티지를 빚어낸 해로 기록됩니다. ◆2023년, 폭우가 되돌려놓은 균형 정반대로 2023년은 가뭄에 마침표를 찍은 해였습니다. 2022년 10월부터 2023년 3월까지 대기천 현상이 잇달아 상륙하며 2022년 7월부터 2023년 6월까지 총 강수량이 약 1300㎜에 달했습니다. 이는 평년 평균 약 790㎜의 약 1.6배로, 1998년 이후 네 번째로 많은 비가 내린 해로 기록됐습니다. 저수지가 가득 차고 토양은 완벽하게 수분을 머금었습니다. 더 인상적인 대목은 이어진 여름입니다. 2023년은 나파 밸리 역사상 가장 온화하고 서늘한 생육 기간 중 하나로 기록됐는데, 7월 초 단 하루 섭씨 37.8도를 겨우 넘긴 것을 제외하면 여름 내내 폭염이라 할 만한 날이 거의 없었습니다. 매일 아침 서늘한 안개가 길게 머물다 오전 10~11시께에야 걷히는 날씨가 반복됐습니다. 서늘한 기온 덕분에 포도는 아주 천천히, 자연스럽게 익어갔고 수확 시기도 예년보다 2~3주가량 늦춰졌습니다. 화이트 품종은 9월 노동절(9월 2~4일) 연휴 무렵 수확이 시작됐고, 카베르네 소비뇽은 9월 말에서 10월 초 사이 시작돼 11월 중순까지 이어졌습니다. 가뭄에서 벗어나 건강하게 자란 포도나무들은 평년보다 5~15%가량 많은 풍부한 수확량을 냈습니다. 천천히 부드럽게 익은 포도는 매우 정교하고 촘촘한 타닌과 뛰어난 산도 밸런스, 밝고 우아한 풍미를 지닌 와인으로 완성됐습니다. 나파 밸리 빈트너스 협회가 먼저 2023년을 ‘일생에 한 번 있을 빈티지(Vintage of a Lifetime)’라 명명했고, 디캔터 등 유수의 매체도 이를 인용해 소개했습니다. ◆두 빈티지, 잔 속에 담긴 기후의 초상 가뭄이 만든 응축감의 2021년과 폭우 뒤 서늘함이 빚어낸 정교함의 2023년. 이처럼 두 해의 대비되는 기후는 실제 잔 속에서도 뚜렷하게 갈립니다. 같은 밸리, 같은 품종이라도 하늘이 내린 조건이 다르면 잔의 표정도 이렇게 달라집니다. 가뭄이 응축과 힘을 남기고, 폭우 뒤의 서늘함이 정교함과 우아함을 남긴 두 해의 기록은 앞으로 나파 밸리가 마주할 기후 변동성이 결코 예외적인 사건이 아니라는 점을 새삼 일깨워줍니다. ▶하이츠 셀러(Heitz Cellar) 나파 밸리 카베르네 소비뇽 2021 1961년 조 하이츠(Joe Heitz) 부부가 설립한 하이츠 셀러는 나파 밸리 최초의 싱글 빈야드 와인 ‘마르타스 빈야드(Martha’s Vineyard)’로 미국 컬트 와인의 시초를 다진 생산자입니다. 파리의 심판 10주년을 맞아 1986년 유명와인매체 와인 스펙테이트 주관한 재대결에서 마르타스 빈야드 1970 빈티지가 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급 와인들을 제치고 1위를 차지하며 세계적 명성을 굳혔습니다. 2018년 억만장자이자 미국의 유서 깊은 농업 및 금융 기업가인 게일런 로렌스 주니어(Gaylon Lawrence Jr.) 가문이 하이츠 셀라를 인수, 현재 로렌스 와인 에스테이트(Lawrence Wine Estates)에 소속돼 있습니다. 2021 카베르네 소비뇽은 카베르네 소비뇽 100%로, 러더포드의 트레일사이드(Trailside) 밭을 중심으로 세인트 헬레나, 오크빌, 하웰 마운틴 등 유기농 에스테이트 밭 포도를 블렌딩했습니다. 젖산 발효를 최소화하는 전통 양조 방식과 프렌치 오크·대형 푸드르에서의 3년 숙성을 거쳐 병입 후에도 최소 1년 이상 추가 숙성한 뒤 출시합니다. 건조한 겨울과 선선한 여름이 이어진 2021년 가뭄의 흔적은 잔 속에 고스란히 담겨 있습니다. 알이 작고 생산량이 적었던 만큼 극도로 높은 농축미와 정교한 타닌 구조가 두드러집니다. 영롱한 루비 컬러에 레드 체리와 레드커런트를 바탕으로 자두, 블랙베리, 유칼립투스, 으깬 바이올렛 꽃잎이 전개되고 가죽·타바코·구운 삼나무·흑연·카카오의 향이 받쳐줍니다. 단단하지만 잘 정제된 미네랄 리치의 촘촘한 타닌과 짭조름한 풍미, 은은한 철분 힌트가 긴 여운을 남기는 전형적인 가뭄 빈티지의 풍모입니다. 디캔터 99점, 와인스펙테이터 94점, 제임스 서클링 94점 등 고른 호평을 받았습니다. ▶헤인즈 빈야드 포르주롱 샤도네이(Haynes Vineyard Forgeron Chardonnay) 로렌스 와인 에스테이트에서 소속된 와이너리입니다. 나파 밸리 쿰스빌 구역의 유서 깊은 포도밭 헤인즈 빈야드에서 생산한 최고급 부르고뉴 스타일 화이트 와인입니다. 나파 밸리에서 가장 오래된 샤도네이·피노 누아 나무가 자라는 이곳에서도 1968년에 심어진 올드 바인 웬티 클론 포도로만 빚었습니다. 잔에서는 레몬 오일과 구운 사과, 라임 껍질의 강렬한 시트러스 향이 중심을 이룹니다. 여기에 부싯돌을 긁은 듯한 스모키함과 으깬 돌, 헤이즐넛이나 짠 바닷바람 같은 미네랄 특성이 복합적으로 피어오릅니다. 일반적인 나파 샤도네이처럼 과하게 오크 터치를 가하지 않아, 매우 정교하고 날카로운 산미가 특징입니다. 입안에서는 묵직한 바디감과 함께 효모앙금 숙성에서 오는 크리미하고 부드러운 질감이 공존하며 단단한 구조감을 보여줍니다. 은은한 생강과 펜넬의 힌트와 함께 짭조름한 미네랄리티의 여운이 입안에 아주 길게 지속됩니다. 샤도네이 100%로 빚었으며, 내추럴 이스트 발효를 거쳐 오크 풍미가 강하게 배지 않도록 중성적인 대형 오크 캐스크에서 약 21~22개월간 효모앙금과 숙성했습니다. ▶허드슨 빈야즈(Hudson Vineyards) 허드슨 시라 2023 나파 밸리 카네로스(Carneros)의 전설적인 와이너리 허드슨 빈야드는 리 허드슨(Lee Hudson)이 1981년 로스 카네로스(Los Carneros)에 설립했습니다. 처음 20여년간은 키슬러(Kistler), 콩스가드(Kongsgaard), 오베르(Aubert) 등 캘리포니아 최고 와이너리에 포도를 공급하는 명가로 이름을 알렸고, 2004년부터 ‘허드슨’ 자체 레이블로 에스테이트 와인을 생산하고 있습니다. 시라는 서늘하고 생장 기간이 길었던 2023년 기후 특성이 반영돼, 과실미와 산도의 밸런스가 돋보이는 북부 론 스타일의 클래식한 쉬라로 완성됐습니다. 블랙베리와 야생 산딸기의 진한 과실 향, 라일락과 장미 꽃잎의 화려한 아로마가 피어오르고, 젖은 흙·가죽·세이지 허브·흑후추의 스파이시한 뉘앙스가 뒤따릅니다. 잘 익은 자두와 슬레이트 같은 미네랄리티, 서늘한 빈티지 특유의 생동감 있는 산도가 무게감을 단단히 받쳐줍니다. ▶허드슨 빈야드 레이디버그(Ladybug) 샤르도네 2023 나파 밸리 남단 카네로스에서 유기농법으로 가꾼 포도밭을 지키는 이로운 곤충 무당벌레(Ladybug)의 이름을 붙인 와인입니다. 잔에 코를 갖다 대면 매혹적인 재스민 꽃향기와 화사한 아카시아, 달콤한 벌집 아로마가 먼저 피어오릅니다. 뒤이어 고소한 크림 브륄레와 녹인 버터, 은은한 카라멜, 바닐라빈의 오크 풍미가 겹겹이 이어지며 코끝을 사로잡습니다. 입에 머금으면 잘 익은 황도 복숭아와 골든 애플 같은 농익은 핵과류의 풍미가 부드러운 산도와 균형을 이룹니다. 버터스카치와 마지팬을 떠올리게 하는 리치하고 럭셔리한 맛이 입안 가득 퍼지고, 풀 바디로 부드럽고 기름지게 감싸는 크리미하고 우아한 질감이 인상적입니다. 목 넘김 후에도 버터리한 고소함과 토스티한 견과류 풍미가 길고 깊게 이어지는 여운을 선사합니다. 나파 밸리 남단 카네로스의 서늘한 기후 덕분에 풍만하고 화려한 미국 샤르도네 특유의 버터리함과 오크 터치를 지니면서도, 질리지 않는 산뜻한 산미가 견고하게 중심을 잡아주는 웰밸런스 와인입니다. ▶덕혼 빈야즈(Duckhorn Vinyards) 쓰리 팜스 빈야드 멀롯 2023 1976년 댄 덕혼(Dan Duckhorn) 부부가 설립한 덕혼은 카베르네 소비뇽 중심이던 나파 밸리에서 럭셔리 멀롯의 가능성을 처음 조명한 선구자입니다. 칼리스토가(Calistoga)의 쓰리 팜스 빈야드(Three Palms Vineyard)에서 1978년 미국 최초의 싱글 빈야드 메를로를 출시했고, 2015년 밭 전체를 인수해 완전한 에스테이트로 만들었습니다. 2023 빈티지는 덕혼 설립 50주년을 기념하는 한정 레이블로 출시됐습니다. 메를로 89%에 카베르네 소비뇽·카베르네 프랑·말벡을 소량 블렌딩했습니다. 이례적으로 서늘하고 생장 기간이 길었던 2023년 덕분에 포도가 천천히 익어 과실 본연의 순수함과 정교한 산도 밸런스를 갖췄습니다. 빙 체리와 흑크랜베리 코블러, 으깬 장미 꽃잎, 라즈베리 잼의 풍부한 과실 향에 월계수 잎, 감초, 은은한 통밀 크래커 향이 이어지며, 실크처럼 매끄러운 벨벳 같은 타닌으로 마무리됩니다. ▶덕혼 빈야즈 노스 코스트(North Coast) 소비뇽 블랑 2025 와이너리를 설립 50주년을 맞은 2026년을 기념해 한정 출시된 ‘50주년 기념 에디션’ 레이블 와인입니다. 잔에 담으면 자몽과 여름 멜론, 레몬그라스, 라임 제스트의 싱그럽고 화사한 시트러스 향이 가득 피어오릅니다. 여기에 아주 은은한 귤과 열대과일의 힌트가 더해져 우아함을 완성합니다. 입안에서는 활기차고 바삭한 산미가 생동감을 불어넣습니다. 소량 블렌딩된 세미용 품종 덕분에 미드 팔레트에서 가벼운 오일 질감과 크리미한 두께감이 느껴져 구조가 묵직하고 균형감이 좋습니다. 마지막에는 부싯돌 느낌의 깔끔하고 정교한 미네랄리티가 긴 여운을 남기며 산뜻하게 마무리됩니다. ▶케이크브레드 셀러스 뷰파인더 서스콜 마운틴 빈야드(Viewfinder Suscol Mountain Vineyard) 카베르네 소비뇽 2023 나파 밸리 동남부 고지대, 돌이 많은 척박한 토양의 서스콜 마운틴 에스테이트 빈야드에서 처음으로 단독 병입한 싱글 빈야드 와인입니다. 고도가 높고 서늘한 기후 탓에 포도가 늦게 익으면서 알갱이가 작고 풍미가 응축된 것이 특징입니다. 잔에서는 레드 플럼과 라즈베리 잼, 블랙 체리, 보이즌베리, 무화과의 풍부한 과실 향이 중심을 잡고, 말린 타임과 화이트 플로럴, 블랙 올리브, 베이킹 스파이스의 은은하고 세련된 풍미가 겹겹이 더해집니다. 입에 머금으면 묵직한 바디감과 집중도 높은 과실미가 돋보입니다. 촘촘하고 부드럽게 잘 짜인 탄닌이 산도와 균형을 이루며 와인의 구조를 단단하게 받쳐줍니다. 여운의 끝자락에는 미세한 미네랄리티가 감돌며 우아함과 파워풀함을 동시에 남깁니다. 까베르네 소비뇽 60%, 까베르네 프랑 20%, 메를로 20% 블렌딩으로, 지속가능 재배 방식의 에스테이트 포도만을 사용했습니다. 나파 밸리 빈트너스 협회가 주최하는 트레이드 전용 자선 경매 ‘프리미어 나파 밸리’ 2025년 경매에 출품된 단독 큐베로, 소더비를 통해 단 120병(10케이스)만 세상에 나온 희귀 와인입니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ③에서 계속>

이럴 수가. 지금 보고 있는 풍경이 정말 현실일까. 와이너리 앞에 선 사내 얼굴에는 절망감이 가득합니다. 아버지와 함께 벽돌 한 장 한 장 정성껏 쌓아 올리고 담쟁이덩굴까지 심은 건물이 화마에 휩쓸려 흔적도 없이 사라지다니. 망연자실한 표정으로 폐허를 바라보던 그는 그러나 무너지지 않았습니다. 다행히 포도밭은 살아있었기에. 다시 일어서자. 굳게 다짐한 그는 불굴의 의지로 산을 파고 콘크리트, 강철, 유리로 건물을 다시 세웁니다. 그렇게 재탄생한 나파밸리 시뇨렐로 에스테이트(Signorello Estate) 건물은 이제 아무리 거센 불길도 닥쳐도 끄덕없습니다. 기후변화와 자연재해라는 거대한 파도를 마주한 와인 생산자들이 저마다의 방식으로 난관을 헤쳐가는 미국 최대 와인산지 캘리포니아의 광활한 포도밭에 섰습니다. ◆대형 산불도 버티는 철옹성 구축 캘리포니아와인협회는 최근 전세계 와인전문기자들을 상대로 주요 와인산지를 둘러보는 프로그램을 진행했습니다. 단순한 와이너리 투어에 그치지 않고 ‘회복력을 갖춘 미래(Resilient Future)’를 주제로 와인 생산자들이 기후변화의 거대한 파도를 넘기 위해 고군분투하는 현장을 시리즈로 소개합니다. 캘리포니아는 흔히 ‘축복받은 땅’ 혹은 ‘신의 과일 바구니’로 불립니다. 미국 전체 과일 및 견과류 생산량의 75% 이상을 책임질 정도로 천혜의 자연환경을 지녔기 때문입니다. 전 세계 2%뿐인 지중해성 기후는 건조한 여름과 온화한 겨울을 선사하며 강렬한 일조량 덕분에 과일 당도가 극대화돼 상품성이 아주 뛰어납니다. 포도 역시 마찬가지입니다. 프랑스 보르도는 매년 기후가 들쭉날쭉하지만 캘리포니아 주요 와인 산지는 빈티지의 좋고 나쁨을 따지는 것이 무색할 정도로 일관된 기후를 보여줍니다. 하지만 이는 점점 옛말이 되고 있습니다. 캘리포니아가 기후변화의 직격탄을 맞고 있기 때문입니다. 대표사례가 매년 반복되는 산불입니다. 2020년 9월 글라스 산불이 나파 카운티와 서노마 카운티 일대 약 6만7484에이커를 태워 캘리포니아 와인 산업은 무려 37억달러(약 5조5000억원)의 피해를 당했습니다. 유서 깊은 와이너리 건물이 전소됐고 여러 와이너리는 연기 오염을 우려해 와인 생산 자체를 포기해야 했습니다. 산불 연기에 노출된 포도는 불쾌한 젖은 재, 탄 고무 냄새가 나면서 와인 고유의 과실 향을 완전히 덮어 버리고 맙니다. 캘리포니아 산불은 기후변화가 만든 구조적 문제입니다. 지구온난화로 대기가 식물과 토양의 수분을 빨아들여 바짝 마른 ‘불쏘시개’ 상태로 바꾸면서 대형 산불로 번지고 있다는 분석입니다. 따라서 와인 생산자 입장에선 매년 끊임없이 발생하는 크고 작은 산불이 요즘 가장 큰 위협입니다. 1977년 레이 시뇨렐로 시니어가 나파밸리 실버라도 트레일에 설립한 가족 경영 와이너리 시뇨렐로 에스테이트가 대표적입니다. 와이너리로 들어서자 건물 앞 거대한 인공 연못과 돌투성이 주변 땅이 눈길을 사로잡습니다. 산불에 대비한 1차 방어막입니다. “2017년 10월8일 밤 아틀라스 산불이 나파밸리 언덕을 집어삼켰을 때 목조 와이너리가 몇 시간 만에 잿더미로 변했어요. 제가 평생 모은 전 세계의 값비싼 와인 2000여병도 함께 사라졌답니다.” 이 정도면 모든 것을 포기할 만합니다. 하지만 그는 6년에 걸친 대공사 끝에 2024년 어떤 화재도 접근할 수 없는 ‘철옹성’을 구축했습니다. 핵심은 지상 노출을 최소화한 독특한 설계입니다. 산허리를 깊게 파고들어 약 743㎡ 규모의 와이너리 건물을 요새처럼 숨기고 약 1022㎡ 규모의 동굴 셀러도 만들었습니다. 특히 외부 불길이 덮쳐도 산을 타고 넘어가도록 지붕을 스키 점프대처럼 설계했습니다. 노출되는 입구는 콘크리트, 강철, 유리 등 불에 타지 않는 소재로만 마감했습니다. 또 모든 전력선은 땅속에 매설했고 태양광 발전과 백업 발전기로 외부 전력망 없이도 가동이 가능한 전력 시스템을 만들었습니다. 여기에 지하수 관정 2곳과 화재 진압용 펌프가 연결된 약 38만ℓ 규모 전용 저수조도 마련했습니다. 온도 조절과 공조 장치를 갖춘 완전 방재 동굴 셀러는 나파밸리에서 시뇨렐로가 최초입니다. 레이 주니어가 전 세계에서 새로 모은 약 2000병의 와인 컬렉션은 현재 이곳에 보관돼 있습니다. 단단한 콘크리트 벽으로 무장한 동굴 셀러를 따라가자 엄청난 양의 오크통에서 와인이 맛있게 익어 가는 향이 번집니다. 셀러 끝의 노출된 암반 벽면은 이곳이 산을 파고 만든 셀러라는 사실을 잘 보여줍니다. ▶시뇨렐로 파드론(Padrone) 이탈리아어로 주인, 대부를 뜻하며 창립자인 아버지 레이 시뇨렐로 시니어를 기리기 위해 탄생한 와인입니다. 에스테이트 포도밭 가운데서도 가장 척박하고 바위가 많은 언덕 블록에서 수확한 포도만을 사용합니다. 뿌리가 깊이 파고들어야 겨우 생존하는 땅에서 자란 나무일수록 열매의 밀도와 개성이 응축되기 마련입니다. 매년 철저한 수량 제한과 엄격한 선별을 거쳐 극소량만 생산됩니다. 코를 대면 카시스, 블랙베리 잼, 검은 체리 등 잘 익은 검은 과실 향이 강렬하게 터져 나옵니다. 여기에 야생 세이지, 민트 같은 신선한 허브 향과 흑연, 연필 깎은 가루의 뉘앙스가 더해져 세련된 결을 만듭니다. 시간이 흐르면 에스프레소와 다크 초콜릿 카카오 닙스, 고급 시가 상자의 풍미에 보랏빛 제비꽃의 화려한 꽃향기까지 피어오르며 완벽한 레이어를 이룹니다. 입에 머금으면 풀 바디의 웅장한 볼륨과 파워가 느껴지지만 결코 무겁거나 둔탁하지 않습니다. 단단하고 힘 있는 타닌은 긴 오크 숙성을 거치며 벨벳처럼 매끄럽고 둥글게 다듬어져 입안 전체를 부드럽게 감쌉니다. 나파밸리의 뜨거운 태양이 키워낸 풍성한 과실 풍미 속에서도 정교하고 활기찬 산도가 중심을 꽉 잡아주어 균형감과 생동감을 잘 유지합니다. 마신 뒤에는 짭조름한 풍미와 흙 내음, 은은한 미네랄리티가 에스프레소 향과 함께 길게 이어지고, 분말 같은 미세한 타닌의 감촉이 여운을 남깁니다. 최근 빈티지들은 전설적인 와인메이커 셀리아 웰치(Celia Welch)의 지휘 아래 과거의 과도한 추출 방식에서 벗어나 포도 고유의 우아함과 테루아를 극대화하는 스타일로 진화했습니다. 카베르네 소비뇽을 주품종으로 카베르네 프랑, 멜롯, 말벡을 정교하게 블렌딩해 보르도 특급 와인에 버금가는 구조감을 완성했다는 평가를 받습니다. 세계적인 평론지 젭 던럭(Jeb Dunnuck) 98점, 디켄터(Decanter)가 97점을 받은 최근 빈티지들은 지금 마셔도 훌륭하지만, 20년에서 30년 이상 장기 숙성할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 나파밸리 특유의 강인한 파워와 정교한 우아함을 동시에 경험하고 싶은 컬렉터라면 눈여겨볼 만한 와인입니다. ▶시뇨렐로 시뇨리(Signori) 카베르네 소비뇽이 주품종이며 메를로, 카베르네 프랑, 말벡을 블렌딩합니다. 블랙베리와 카시스, 맑은 체리 잼의 검붉은 과실 향이 먼저 다가오고, 이어 말린 꽃잎과 세이지, 민트, 베르가모트, 찻잎 같은 다채로운 허브 뉘앙스가 코끝을 스치며 싱그러움을 더합니다. 입에 머금으면 다크 초콜릿과 모카, 에스프레소, 가죽, 흑연의 묵직하고 고급스러운 오크 풍미가 입안을 가득 채웁니다. 쾌활한 산도가 중심을 잡아주어 미디엄-풀 바디의 구조감을 매끄럽게 이끌고, 타닌의 질감 역시 모나지 않고 실크나 벨벳처럼 촘촘하고 부드럽게 목을 넘어갑니다. 여운에서는 정갈하게 구운 정향(Cloves)과 쌉싸름한 담배 잎, 훈연한 세이지 향이 침샘을 자극하는 짭조름한 미네랄리티와 함께 아주 오랫동안 이어집니다. 이탈리아어로 ‘신사(Gentlemen)’를 뜻하는 시뇨리(Signori)는 와이너리를 공동 창립한 레이 시뇨렐로 시니어와 주니어 부자, 그리고 와이너리를 품격 있게 이끌어 온 모든 이들을 기리는 이름입니다. 최고가 플래그십 파드론에 필적하는 품질을 지녔으면서도, 전혀 다른 테루아의 매력을 영리하게 녹여낸 와인이라는 평가를 받습니다. 파드론이 가장 척박하고 햇빛이 강하게 내리쬐는 언덕 꼭대기 블록에서 태어난다면, 시뇨리는 와이너리 부지 동쪽을 향한 경사면의 포도를 기반으로 합니다. 뜨거운 오후의 서쪽 태양을 피하고 시원한 아침 햇살만 받는 이 자리는, 나파밸리 카베르네 소비뇽 특유의 묵직한 파워보다는 정교한 산도와 신선한 허브 향, 매끄러운 밸런스를 얻어내는 명당입니다. ▶시뇨렐로 홉스 뀌베 샤르도네(Hope's Cuvée Chardonnay) 시뇨렐로가 와이너리를 설립한 것은 1977년이지만 초창기에는 포도를 케이크브레드(Cakebread), 케이머스(Caymus) 등 나파밸리의 유명 와이너리들에 전량 판매했습니다. 그러다 1985년 포도 수확량이 예상보다 너무 많아 처분이 곤란해지자, 시뇨렐로 가문은 이 포도를 다른 곳에 파는 대신 직접 와인으로 양조해 보기로 결정합니다. 자체 양조시설이 없었기 때문에 인근 시설을 빌려 최초로 ‘Signorello Estate’라는 레이블을 붙인 샤도네이 와인 2500케이스를 생산합니다. 이 와인이 시뇨렐로의 공식 첫 빈티지(1985년)입니다. 하지만 시뇨렐로 가문의 정신적 지주였던 어머니 홉스 시뇨렐로는 첫 와인이 생산되기 전에 세상을 떠났습니다. 홉스 뀌베 샤르도네는 어머니를 기리기 위해 1988년부터 생산된 와인으로 브랜드보다 먼저 태어난, 시뇨렐로 에스테이트의 뿌리와도 같은 와인입니다. 꿀을 두른 듯한 백도와 잘 익은 살구, 스파이시한 배 파이와 구운 사과의 농익은 과실향이 먼저 다가오고, 이어 인동덩굴과 오렌지 블로썸의 화사한 꽃향기가 피어오릅니다. 여기에 숙성이 빚어낸 버터스카치, 구운 아몬드, 바닐라 빈의 고소한 뉘앙스가 오크와 매끄럽게 어우러지며 복합미를 더합니다. 무엇보다 입안 가득 퍼지는 부드럽고 실키한 질감이 돋보입니다. 1980년에 심어진 시뇨렐로의 가장 오랜 수령의 포도가 남다른 밀도와 풍부함을 불어넣습니다. 효모 앙금과 숙성시키는 쉬르 리(Sur lie)에 더해 매주 한 번씩 앙금을 저어주는 바토나주(Bâtonnage)를 거치며 크리미하고 버터리한 풍미를 극대화했습니다. 하지만 젖산발효를 50% 선에서 멈춰 세워 균형을 잃지 않는 날카로운 산도를 지켜냈습니다. 피니시에서는 입안을 씻어내리는 상쾌한 미네랄리티와 은은한 분필 같은 질감, 바닐라 풍미가 겹겹이 남으며 여운이 길게 이어집니다. 와인앤수지애스트는 95점, 젭 던럭(Jeb Dunnuck)은 93점을 부여했으며, 빈티지마다 “퓔리니 몽라셰(Puligny-Montrachet)를 떠올리게 하는 복합미”라는 찬사가 이어집니다. 연간 생산량이 단 몇천 병에 불과할 정도로 희소해 컬렉터들의 표적이 되는 와인이기도 합니다. 정교하게 짜인 산도와 구조감 덕분에 화이트 와인임에도 수년 이상 아름답게 진화할 수 있는 장기 숙성 잠재력을 갖춘 것도 매력입니다. <기후변화에 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다②에서 계속>

와인과 예술의 만남은 아주 자연스러운 일입니다. 포도밭에서 태어나 오랜 시간 숙성을 거쳐 잔에 담기는 와인 자체가 이미 하나의 예술 작품이기 때문입니다. 그래서일까요. 세계적인 와이너리들은 오래전부터 유명 작가와 손잡고 레이블에 예술을 입혔습니다. 보르도 5대 샤토 중 하나인 샤토 무통 로칠드(Chateau Mouton Rothschild)는 1945년부터 매년 파블로 피카소, 살바도르 달리, 앤디 워홀 등 당대 최고 화가들의 작품으로 레이블을 장식한 것으로 유명합니다. 이탈리아 토스카나의 명가 니따르디(Nittardi) 역시 매년 세계적인 아티스트에게 레이블 작업을 의뢰해 와인과 미술이 만나는 순간을 만들어갑니다. 선정된 작가는 와이너리에서 2주 동안 머물며 새 빈티지 와인을 마시고 떠오르는 영감을 와인병 레이블과 포장지 등 작품 2개로 표현합니다. 여기에 반가운 소식이 하나 더해졌습니다. 한국인이 소유한 미국 나파밸리 와이너리 다나 에스테이트(Dana Estates)의 대표 와인 ‘바소(VASO)’ 레이블에 한국을 대표하는 설치미술의 거장 박선기 작가가 참여한 스페셜 에디션, ‘바소 박선기 컬렉션 아트 레이블’이 탄생했습니다. ◆설치미술의 거장 서울 장충동 호텔신라 로비로 들어서면 천장을 가득 채우는 거대한 설치작품이 눈길을 사로잡습니다. 수만 개의 투명 아크릴 비즈를 가는 나일론 와이어에 일일이 매달아 완성한 거대한 은하수 모양의 조형물 작품 ‘An Aggregation 130121-c’입니다. 공기의 흐름에 따라 비즈가 미세하게 흔들리며, 조명을 반사해 화려한 생동감을 주는 덕분에 호텔신라의 인증샷 명소로 자리잡았습니다. 크리스마스 시즌에는 붉은색 비즈를 더하는 등 매년 조금씩 변주됩니다. 이 작품은 주인공이 바로 설치미술의 거장 박선기 작가로 그를 널리 알린 대표작입니다. 작가는 3차원 공간 속에 수많은 개체를 매달아 형상을 만드는 세계적인 설치미술가이자 조각가입니다. 1966년 경상북도 선산에서 태어나 중앙대학교 조소과와 이탈리아 밀라노 브레라 국립미술학원에서 수학했으며, 1994년 첫 개인전을 시작으로 세계 주요 도시에서 30여 회의 개인전을 열었습니다. 2008년 김종영 조각상도 수상했습니다. 작가의 핵심 연작은 숯을 활용한 설치 작업입니다. 수많은 숯 조각을 공중에 매달아 기둥이나 계단, 한옥의 윤곽 같은 건축적 구조를 만들어내는데, 인간 문화를 상징하는 ‘건축 구조물’과 자연 속 나무의 최종 형태인 ‘숯’을 대비시키는 것이 특징입니다. 관람객이 움직이는 각도에 따라 제멋대로 매달린 숯들이 하나의 완벽한 3차원 형상으로 보였다가 다시 무질서한 점들로 흩어지는 착시 효과를 자아냅니다. 부분만 보아서는 전체를 알 수 없고, 공간을 이동하며 감상할 때 비로소 완성되는 ‘비움과 진동, 그리고 시간의 미학’이 박선기 예술 세계의 가장 큰 특징입니다. 작가의 대형 설치작품들은 호텔신라, 더현대 서울, 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 하이브(HYBE) 사옥, 인천국제공항, 삼성전자, 메르세데스-벤츠, 현대카드, 홍콩 타임스퀘어 루이비통 파운데이션 등 국내외 유수 기업과 기관에 소장돼 있습니다. ◆바소와 박선기의 달항아리 이처럼 주로 대형 작품을 선보이던 그가 이번에 선택한 작품의 공간은 한 뼘도 안 되는 와인 레이블입니다. 그는 바소 와인의 4개 빈티지(2020, 2021, 2022, 2023)를 수묵 드로잉으로 표현했습니다. 다소 의외로 보이지만 그의 이전 작품 세계를 들여다보면 작가와 바소의 만남은 우연이 아닙니다. 바소(VASO)는 이탈리아어로 ‘항아리’ ‘화병(Vase)’을 뜻합니다. 다나 에스테이트는 한국의 조선 백자 달항아리에서 영감을 받아 대표 와인 이름을 바소로 정했고 초기 바소 와인의 레이블에 사진작가 구본창의 달항아리 사진을 사용합니다. 달항아리가 지닌 순수함과 조화를 브랜드의 상징으로 삼은 겁니다. 지금은 연꽃 레이블로 바뀌었지만, 브랜드 스토리에서는 여전히 달항아리가 중요한 모티브입니다. 재미있는 것은 작가가 2022년 청담 분더샵에서 열린 기획전 에서 선보인 대표 연작 중 하나인 ‘조합체(An Aggregation) 20220719’가 달항아리를 표현했다는 점입니다. 작가는 검은 숯 조각들을 아주 정밀하게 계산된 위치에 나일론 줄로 하나하나 매달아, 멀리서 보면 공중에 먹으로 그린 듯한 달항아리가 둥실 떠 있는 듯한 착시를 줍니다. 3차원에 그린 수묵화인 셈입니다. 정면에서 바라보면 완벽한 입체의 달항아리 형태를 띠지만, 옆으로 이동하거나 가까이 다가가면 항아리의 형태가 흩어지며 추상적인 수많은 숯 조각으로 해체됩니다. 다나 와인을 수입하는 에노테카코리아는 설립 15주년을 기념, 박선기 작가와 협업해 <바소 박선기 컬렉션 아트 레이블>을 선보였는데 작가는 이번에는 숯 조각으로 만들었던 달항아리를 수묵 드로잉으로 표현합니다. 작가는 이번 프로젝트를 위해 바소 와인의 2020, 2021, 2022, 2023 네 개 빈티지를 직접 테이스팅한 뒤 숯 조각이 모여 달항아리를 이루듯, 수묵의 결을 사용한 드로잉으로 4개 빈티지의 맛과 풍미를 달항아리의 변화로 그려냈습니다. 와인의 향과 구조감이 단단한 빈티지는 꽉 찬 달항아리로, 부드럽고 유연한 풍미의 빈티지는 선이 번지거나 흩어지는 형태의 달항아리로 표현합니다. 드로잉에 차이를 둬 와인 본연의 에너지를 시각화한 겁니다. 와인은 포도가 자란 해의 ‘기후(자연)’와 오크통 속에서 숙성되는 ‘시간’이 빚어내는 예술입니다. 작가의 설치 작품 역시 나무가 불을 견디며 생긴 ‘숯(자연)’과 이를 정밀하게 배열하는 작가의 ‘시간’이 결합된 결과물입니다. 이처럼 두 영역 모두 ‘자연의 언어로 기록된 시간의 형태’라는 핵심 철학을 공유하고 있으며, 작가는 와인 안의 침묵과 울림을 달항아리 그림을 통해 하나의 연속된 이야기로 풀어냈습니다. 작가는 “와인은 자연이 시간과 함께 빚어낸 형태다. 나는 그 형태가 지닌 침묵과 울림을 그림으로 옮기고자 했다”고 설명합니다. ◆네 개의 빈티지, 네 개의 시간 바소는 매년 블렌딩 비율이 달라지지만 카베르네 소비뇽이 주품종(90~95%)이며 쁘띠 베르도, 메를로, 말벡, 카베르네 프랑 등을 소량 섞는 전형적인 보르도 블렌딩 스타일 와인입니다. ▶바소 2020 작가는 바소 2020을 통해 따뜻한 빈티지가 지닌 응축된 에너지와 균형의 미학에 주목했습니다. 풍부한 과실의 밀도와 생동감 있는 산미, 정제된 타닌의 구조는 시간 속에서 자연스럽게 형성된 조화와 긴장을 동시에 느끼게 했고, 그는 이를 비어 있으면서도 충만한 형태로 시각화했습니다. <작가 노트> “바소 카베르네 소비뇽 2020은 따뜻한 계절이 남긴 밀도와 시간의 흔적을 조용히 품고 있었다. 첫 모금에서 느껴진 풍부한 과실의 에너지와 그 안에 깃든 긴장감은 단단하지만 과하지 않은 균형으로 오래 머물렀다. 나는 이 와인을 '채워진 비어 있음'으로 느꼈다. 이 작품은 바소 카베르네 소비뇽 2020이 보여준 생동과 균형 그리고 자연과 인간의 조율이 만들어낸 한 순간에 대한 나의 응답이다.” ▶바소 2021 최고의 집중도와 균형으로 완성된 바소 2021을 위해 작가는 바소의 가장 상징적 이미지인 달항아리를 선택했습니다. 건조한 기후와 낮은 수확량이 만들어낸 이 와인은 힘을 과시하기보다 스스로 완결된 구조를 지니고 있으며, 작가는 이를 가장 이상적인 비례와 중심을 가진 형태로 시각화했습니다. <작가 노트> “바소 카베르네 소비뇽 2021은 완성된 구조와 화려한 아로마로 다가왔고 나는 이 훌륭한 빈티지에서 와인이 도달한 하나의 정점을 분명히 느꼈다. 더 이상 덧붙일 필요가 없는 상태를 달항아리의 형상에 담고자 했고, 최고의 집중도와 정교한 균형으로 완성된 2021 빈티지에 대한 나의 응답이자, 바소 카베르네 소비뇽이 지향해 온 미학이 가장 명확하게 구현된 순간에 대한 기록이다.” ▶바소 2022 바소 2022는 정점 이후 다시 움직이기 시작한 에너지를 품고 있습니다. 비교적 이른 개화와 안정적인 생육, 긴 성숙의 시간은 와인에 풍부한 과실의 밀도와 유연한 구조를 동시에 부여했습니다. 잘 익은 블랙 체리와 카시스의 농밀함 위에 더해진 부드러운 타닌과 생동감 있는 산미를 시각적으로 번역했습니다. <작가 노트> “바소 2022의 풍부한 과실의 밀도와 부드럽게 이어지는 구조 속에서 나는 긴장보다 유연함, 응집보다 확장의 감각을 느꼈다. 잘 익은 블랙 체리와 카시스의 깊이, 둥글어진 타닌 그리고 생동감 있는 산미가 만들어내는 호흡을 시각적으로 옮긴 것이다. 이 드로잉은 바소 카베르네 소비뇽이 정점 이후에도 멈추지 않고 시간과 함께 더욱 풍부해지는 과정을 기록한다. 나는 이 와인을 마시며 완성 이후의 진화가 얼마나 아름다울 수 있는지를 그리고자 했다.” ▶바소 2023 늦은 비와 긴 생장기, 그리고 충분한 기다림 후의 수확은 와인에 풍부한 과실의 밀도, 정교한 구조와 함께 뛰어난 숙성잠재력을 남겼습니다. 달항아리를 연상시키는 이 형태는 비어 있음과 충만함이 공존하는 상태, 풍요를 과시하지 않고 스스로의 중심에 안착한 빈티지의 성격을 시각적으로 드러내며 현재에 단단히 뿌리내리면서도 자연스럽게 미래를 향해 열려 있는 정체성을 담아냅니다. 바소 카베르네 소비뇽이 지나온 시간의 흐름을 하나의 연속된 시각적 서사로 마무리하는 장면입니다. <작가 노트> “바소 2023은 나에게 '모든 시간이 하나로 이어지는 감각'을 전했다. 나는 이 빈티지에서 과거와 현재 그리고 앞으로의 시간이 동시에 존재하는 고요한 안정감을 느꼈다. 위로 열려 있는 실루엣과 표면을 따라 흐르는 흔적들은 잘 익은 과실의 깊이, 둥글게 정돈된 타닌 그리고 긴 여운 속에 남는 신선한 에너지를 담아낸 것이다. 이 작품은 바소 카베르네 소비뇽이 지난 네 해 동안 축적해온 시간에 대한 기록이자, 하나의 정체성이 완성된 이후에도 계속 열려 있는 놀라운 숙성잠재력에 대한 나의 응답이다.” ◆금주령을 딛고 일어선 다나 역사 나파밸리의 심장 러더포드(Rutherford)에 있는 다나 에스테이트는 대규모 생산이나 화려한 마케팅 대신, 극도의 정밀함과 싱글 빈야드 테루아 중심 양조 철학으로 명성을 쌓아 올린 와이너리입니다. 다나의 역사는 와이너리 설립연도보다 훨씬 이전인 1846년으로 거슬러 올라갑니다. 당시는 나파밸리와 소노마 등 캘리포니아의 대부분이 멕시코령으로 대부분 미개발 상태였습니다. 1846년 에드워드 베일(Edward Bale) 박사는 나중에 소노마 시를 창건한 인물로 토지 분배를 담당하던 마리아노 과달루페 발레호(Mariano Guadalupe Vallejo) 장군의 조카 마리아 이그나시아 발렌시아 데 발레호(María Ignacia Valencia de Vallejo)와 결혼해 멕시코 영주권을 획득하고 약 1만8000에이커(약 7200ha)의 토지를 소유합니다. 둘은 루더포드 화이트홀 레인에 있는 29번 고속도로에서 약 1마일 떨어진 곳에 흙벽돌로 어도비 주택을 지으며 정착했는데, 이 주택이 바로 현재 다나 에스테이트가 있는 자리입니다. 베일 박사의 토지는 정착한 여러 유럽 이주민들의 손을 거치다 1883년 독일 출신 이민자로 샌프란시스코의 식료품 상인이던 헨리 W. 헬름스(Henry W. Helms)가 현재 헬름스 빈야드 땅을 매입해 4ha에 포도를 심으면서 본격적인 와인 생산의 역사가 시작됩니다. 그는 잘 디자인된 석조 와이너리를 건설하고 1883~1906년 와인을 생산해 상당한 성공을 거둡니다. 하지만 금주령(1919~1933년)으로 와이너리가 그만 폐허로 변합니다. 이런 와이너리와 헬름스 부지를 1976년 석유 엔지니어이자 지질학자 출신인 존 리빙스턴(John Livingston)과 다이앤 리빙스턴(Diane Livingston) 부부가 매입하면서 큰 변화가 시작됩니다. 이들은 처음에는 포도를 팔다가 1984년 ‘리빙스턴 빈야즈(Livingston Vineyards)’를 거쳐 ‘리빙스턴-모펫(Livingston-Moffet)’ 이름으로 와인을 생산합니다. 리빙스턴-모펫 시절 랜디 던(Randy Dunn), 존 콩스가드(John Kongsgaard), 마르코 디 줄리오(Marco Di Giulio), 후안 메르카도(Juan Mercado) 등 저명한 와인메이커들이 와이너리를 거쳐 갑니다. 여기에 러더포드 AVA가 1993년 승인되면서 러더포드는 나파밸리의 심장으로 떠오릅니다. ◆비극적 화재에서 걷어 올린 희망 하지만 리빙스턴 부부는 안타깝게도 비극적인 사건을 겪게 됩니다. 창고 화재로 오래 숙성하던 라이브러리 와인과 출시용 와인 전량을 잃어 버렸고 결국 와이너리 매각을 결정합니다. 이를 2005년 매입한 인물이 현재 오너인 이희상 전 동아원 그룹 회장입니다. 한국에서 와인 수입사 나라셀라를 운영할 정도로 와인에 애착이 컸던 그는 직접 경영할 와이너리를 찾다 리빙스턴-모펫과 인연이 닿아 와이너리를 전격 인수합니다. 그러나 와이너리는 화재로 벽 일부분 남아있을 정도로 크게 훼손돼 철거 위기에 처합니다. 하지만 유산을 보존하기 원했던 이 회장은 2024년 작고한 저명한 건축가 하워드 바켄(Howard Backen)이 이끄는 바켄 & 길럼 아키텍츠(Backen & Gillam Architects)를 통해 일부 벽체를 보존한 와이너리 복원에 성공합니다. 현재 건물은 방문객들의 테이스팅룸 등으로 활용되고 있습니다. 다나(Dana)는 ‘관대한 정신’을 뜻하는 산스크리트어입니다. 타협 없는 품질 기준을 지키면서 최소한의 개입을 통해 자연이 지닌 관대함을 존중하고 구현한다는 의미를 와이너리 이름에 담았습니다. 다나 레이블에 그려진 12송이 연꽃은 포도나무의 생애 주기를 구성하는 12개월과 12지 동물을 의미합니다. 다나 와인은 4개 싱글 빈야드를 중심으로 다나, 바소(VASO), 온다(ONDA) 와인을 생산합니다.

마르셀로 파파 수석 와인메이커 방한 아멜리아 에어하트 도전 정신 담아 30년 만에 독립 와이너리로 새출발 아멜리아 칠레 최고 샤르도네 등극 칠레를 대표하는 와이너리 비냐 콘차 이 토로(Viña Concha y Toro). 테크니컬 디렉터이자 수석 와인메이커인 마르셀로 파파(Marcelo Papa)는 와이너리의 양조 철학 자체를 상징하는 인물입니다. 대중적인 베스트셀러부터 칠레 화이트 와인의 정점으로 꼽히는 프리미엄 라인까지, 그의 손을 거치지 않은 콘차 이 토로의 대표작은 찾아보기 어려울 정도랍니다. 비냐 콘차 이 토로를 상징하는 플래그십 돈 멜초(Don Melchor)처럼 최근 독립한 럭셔리 컬렉션 비냐 아멜리아(Viña Amelia)가 바로 그의 작품입니다. 또 다른 럭셔리 컬렉션 ‘더 마스터(The Master)’ 역시 그의 손에서 빚어집니다. 파파는 어떻게 이처럼 뛰어난 와인들을 만들어 콘차 이 토로의 명성을 이끌었을까요. 한국을 찾은 파파를 만나 험하고도 매력적인 와인 메이킹의 오묘한 세상을 따라갑니다. ◆할아버지의 와인, 아버지의 식탁에서 시작된 길 파파는 칠레 산티아고에서 태어났습니다. 남부 칠레의 와이너리에서 와인을 만들던 할아버지와 매일 저녁 식탁에서 와인을 즐기던 아버지 덕분에 어린 시절부터 자연스럽게 와인을 접하며 자랐습니다. 대학에서는 농학을 전공하며 세부 전공으로 양조학을 선택했고, 졸업을 앞둔 22세에 칠레의 유서 깊은 와이너리 쿠시뇨 마쿨(Cousiño Macul)에서 인턴십을 마치며 본격적인 커리어를 시작합니다. 이후 비네도스 에밀리아나(Viñedos Emiliana)를 거쳐 미국의 대형 와인 그룹 캔달 잭슨(Kendall-Jackson)에서 약 4년간 근무합니다. 이 시기 캘리포니아와 칠레를 오가며 매년 두 차례의 수확을 경험했는데, 이런 경험은 훗날 그가 칠레 와인을 세계적인 시각으로 바라보는 밑거름이 됐습니다. 1998년 파파는 비냐 콘차 이 토로에 합류, 처음으로 브랜드 전체를 책임지는 역할을 맡았습니다. 입사 직후 그가 맡은 것은 다름 아닌 콘차 이 토로의 얼굴이라 할 수 있는 베스트셀러 라인, 까시예로 델 디아블로(Casillero del Diablo). 전 세계에서 가장 널리 알려진 칠레 와인 중 하나인 이 라인의 품질을 끌어올리고 대중화를 이끈 것이 바로 그였습니다. 1999년부터는 프리미엄 라인 마르께스 데 까사 콘차(Marqués de Casa Concha)의 양조까지 추가로 담당하게 됩니다. 그는 테루아 중심의 세심한 관리를 통해 이 라인을 칠레에서 가장 신뢰받는 프리미엄 와인 중 하나로 성장시켰습니다. 파파는 2004년 칠레 와인 가이드 라 까브(La Cav)가 선정한 ‘올해의 와인메이커’를 시작으로, 2019년 세계적인 마스터 오브 와인(MW) 팀 앳킨(Tim Atkin)의 ‘칠레 스페셜 리포트(Chile Special Report)’에서 ‘올해의 와인메이커’로 선정됩니다. 또 2024년 남미 최고의 와인 가이드 매체 데스코르차도스(Descorchados)가 선정한 ‘올해의 와인메이커’ 타이틀까지 거머쥡니다. 여기에 더 드링크 비즈니스(The Drinks Business)가 선정한 ‘세계 100대 와인메이커(The Master Winemaker 100)’에도 이름을 올리며 명실상부 세계가 인정하는 와인메이커로 자리매김합니다. ◆아무도 믿지 않았던 땅, 리마리 밸리 파파의 커리어에서 가장 상징적인 장면은 칠레 북부 아타카마 사막 남단과 인접한 척박한 테루아, 리마리 밸리(Limarí Valley)를 향한 그의 고집스러운 믿음입니다. 2000년대 초반부터 이 극한의 지역에 주목한 그는 2007년 리마리 밸리의 퀘브라다 세카(Quebrada Seca) 포도밭을 인수해 샤르도네와 피노 누아를 심었습니다. 그 결과 석회질 토양과 서늘한 바닷바람이라는 리마리 밸리의 테루아는 칠레 화이트 와인이 그동안 보여주지 못했던 신선함과 미네랄리티를 이끌어냅니다. 이 믿음은 2017년 결정적인 전환점을 맞습니다. 1996년 첫 빈티지를 선보인 콘차 이 토로의 아이코닉 화이트 와인 아멜리아(Amelia)의 포도 공급을 기존 카사블랑카 밸리(Casablanca Valley)에서 퀘브라다 세카로 바꿉니다. 당시로선 과감한 도전이던 이 결정으로 아멜리아의 품질은 비약적으로 상승합니다. 특히 대량 생산 구조에서 벗어나 오직 샤르도네와 피노 누아, 단 두 품종에만 집중하는 하이엔드 부티크 와인으로 거듭납니다. 덕분에 아멜리아는 비냐 돈 멜초(Viña Don Melchor)처럼 지난 4월 콘차 이 토로 그룹 내 독자적인 자회사 와이너리 ‘비냐 아멜리아(Viña Amelia)’로 공식 출범합니다. 비냐 아멜리아의 독립은 전 세계 프리미엄 화이트 와인 수요 확대에 발맞춰 비냐 돈 멜초처럼 콘차 이 토로 그룹이 아멜리아를 글로벌 화이트 와인의 아이콘으로 육성하겠다는 강한 의지를 담은 행보입니다. 아멜리아는 대서양을 최초로 단독 횡단한 여성 비행사 아멜리아 에어하트(Amelia Earhart)의 도전 정신에서 따왔습니다. ◆퀘브라다 세카 떼루아 비냐 아멜리아의 무대인 퀘브라다 세카(Quebrada Seca) 포도밭은 산티아고에서 북쪽으로 약 400km 떨어진 아타카마 사막의 관문에 자리합니다. 태평양과는 불과 23km 거리여서 바다의 영향을 직접 받습니다. 이 지역의 서늘한 기후를 만드는 핵심 요인은 남극에서 올라오는 차가운 훔볼트 해류(Humboldt Current)입니다. 폭 약 400km, 깊이 약 500m에 달하는 이 거대한 해류는 칠레 해안을 따라 흐르며 수온을 약 15℃까지 떨어뜨립니다. 남반구 특성상 서에서 동으로 부는 바람이 이 차가운 바다 위를 지나 육지로 들어오면서, 리마리 지역 전체가 서늘한 기후를 형성합니다. 여기에 더해 아타카마 사막과 태평양이 만나는 칠레 북부 해안가에서 발생하는 짙은 바다안개와 낮은 구름층 카만차카(Camanchaca)가 강한 햇빛을 걸러줍니다. 파파는 “이 지역은 낮은 온도와 강하지 않은 일조량, 두 가지 중요한 영향을 동시에 받는다”고 설명합니다. 파파에 따르면 좋은 와인을 만드는 세 가지 요소는 기후, 토양, 사람의 기술이며 특히 퀘브라다 세카가 석회암층 위를 붉은 퇴적 점토가 덮고 있는 구조라는 점을 강조합니다. 퀘브라다 세카는 하천이 흐르면서 만든 드라이 크릭(Dry Creek)과 반두리아스 크릭(Bandurrias Creek) 사이에 있습니다. 두 하천은 오랜 세월 동안 주변의 흙과 상류의 퇴적물을 실어 나르면서, 포도밭에 철 산화물이 풍부한 붉은 점토 성분을 듬뿍 쌓았습니다. 그는 “세계 최고의 샤르도네와 피노 누아는 백악질(calcareous) 기반 위에 형성된 철 산화물이 풍부한 붉은 점토 토양에서 나온다. 프랑스 부르고뉴나 호주 쿠나와라(Coonawarra)에서 볼 수 있는 것과 비슷한 특징”이라고 강조합니다. 다만 점토만으로는 부족합니다. 신선함과 미네랄리티를 위해서는 칼슘 성분이 필요합니다. 리마리 밸리는 과거 해저 지형이었던 만큼 석회질 토양이 특히 풍부합니다. 파파는 “점토는 와인에 구조감을 만들고, 칼슘 성분은 신선함과 미네랄리티, 산도를 제공한다”고 정리합니다. 실제로 아멜리아 와인을 만드는 65ha 규모 포도밭은 크게 점토와 칼슘이 균형을 이루는 ‘퀘브라다 세카’ 토양과, 석회질 성분의 영향이 더 강한 ‘산타 크리스티나(Santa Cristina)’ 토양 두 가지로 구성돼 있습니다. 포도밭은 아타카마 사막과 가까운 극한의 건조 환경에 놓여, 계절별 생육량 조절과 정확한 관개 관리가 특히 중요합니다. 18개 블록 중 샤르도네가 15개, 피노 누아가 3개 블록이며 특히 철 산화물이 풍부한 붉은 점토와 수백만 년 전 태평양에서 유래한 흰색 칼슘 성분이 함께 발견되는 9번과 11A 블록이 가장 뛰어난 표현력을 보여준다고 파파는 소개합니다. 아멜리아와 더 마스터는 아영FBC에서 수입합니다. ◆칠레 최고의 샤르도네로 등극 아멜리아는 2024년 와인 스펙테이터 등 주요 매체로부터 칠레 최고의 샤르도네로 선정됩니다. 레몬 제스트, 청사과, 배 등 흰 과실류의 프레시한 향이 주를 이루고, 오크 숙성에서 오는 은은한 헤이즐넛과 구운 플린트 향이 복합미를 더합니다. 입안에서는 선명하고 우아한 산도와 함께 태평양 바닷바람과 토양에서 기인한 짭조름한 미네랄리티가 길고 정교한 피니시를 완성합니다. 생선과 조개, 크리미한 치즈와 궁합이 좋습니다. 100% 손수확한 포도를 송이째 압착한 뒤 효소나 첨가물 없이 자연스럽게 침전시켜 만듭니다. 발효는 부르고뉴산 오크 배럴에서 진행되며, 발효 후 약 두 달이 지나면 소량의 황을 첨가해 젖산(말로락틱) 발효를 막습니다. 파파는 “이 지역은 이미 충분한 산도와 균형을 갖추고 있기 때문에 젖산발효로 부드럽게 만들 필요가 없다. 그래서 자연 그대로의 신선함을 유지한다”고 설명합니다. 아멜리아는 여러모로 부르고뉴 스타일과 많이 닮았습니다. 파파도 가장 좋아하는 부르고뉴 스타일로 퓔리니 몽라셰(Puligny-Montrachet)를 꼽았습니다. 그는 “뫼르소(Meursault)는 힘이 있고 코르통(Corton)은 풍부하지만, 퓔리니는 미네랄리티와 신선함, 우아함을 함께 갖췄다. 그 점이 내가 가장 좋아하는 부분”이라고 강조합니다. ◆콘차이토로 140년 결정체, ‘더 마스터’ 카베르네 소비뇽을 베이스로 카베르네 프랑을 소량 블렌딩합니다. 블랙체리, 카시스, 블랙베리 등 검붉은 과실의 집중도 높은 향에 마이포 밸리 특유의 삼나무와 은은한 스파이스, 타바코, 초콜릿 향이 조화를 이룹니다. 미디엄에서 풀바디의 무게감을 지녔고 쥬시하면서도 벨벳처럼 촘촘하고 정교한 탄닌 구조감이 강점입니다. 오크 풍미를 과하게 드러내지 않아 과실 본연의 우아함과 긴 여운이 살아 있으며, 붉은 고기류와의 페어링이 좋습니다. 이 와인은 콘차 이 토로 가문의 140년 유산을 담은 와인입니다. 콘차 이 토로 설립자 돈 멜초는 1883년 프랑스 보르도에서 카베르네 소비뇽 등을 들여와 칠레 마이포 밸리(Maipo Valley)에 처음 심었습니다. 더 마스터는 콘차 이 토로 역사의 근간이 되는 마이포 알토 지역의 두 핵심 포도밭, ‘피르케(Pirque)’와 ‘푸엔테 알토(Puente Alto)’의 포도만 사용합니다. 피르케는 1883년 와이너리가 최초로 세워진 고향이며, 푸엔테 알토는 세계적인 아이콘 와인들을 탄생시킨 명당입니다. 더 마스터의 레이블은 콘차이토로 와이너리의 이름과 탄생 서사를 신화적으로 풀어낸 한 편의 명화 같은 디자인이 특징입니다. 특히 명화 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’을 오마주한 디자인이 돋보입니다. 레이블을 자세히 보면 조개껍질 위에 서 있는 여신(비너스)과 그녀에게 다가가는 황소가 그려져 있습니다. 이는 창립자 가문의 성이자 와이너리 이름인 콘차이토로(Concha y Toro)를 그대로 형상화한 것입니다. ‘Concha’는 스페인어로 ‘조개껍질’을 뜻하며, 레이블 속 비너스가 딛고 있는 조개로 표현했습니다. ‘Toro’는 스페인어로 ‘황소’를 뜻하며, 왼쪽 아래 여신을 향해 강인하게 서 있는 황소가 보입니다. 여신(비너스)과 괴수(미노타우로스/황소)의 만남은 이 와인의 핵심 콘셉트인 ‘대비되는 요소의 아름다운 조화’를 상징합니다. 여신은 와인의 우아함, 청량함, 부드러운 질감을 의미하며 황소는 카베르네 소비뇽 품종 특유의 강인함, 묵직한 구조감, 단단한 타닌을 뜻합니다. 또 여신과 황소의 만남은 마이포 강을 사이에 두고 성격이 완전히 다른 두 개의 포도밭을 섞어 만든 와인이라는 뜻도 담았습니다. 여신처럼 부드러운 풍미를 내는 피르케(Pirque) 포도밭과 황소처럼 강렬한 구조감을 주는 푸엔테 알토(Puente Alto) 포도밭의 만남을 레이블 한 장에 예술적으로 그려냈습니다. 파파는 더 마스터의 무대인 마이포 밸리를 “까베르네 소비뇽 재배를 위한 칠레 최고의 지역 중 하나로 알마비바(Almaviva)와 비녜도 채드윅(Viñedo Chadwick) 같은 콘차 이 토로의 세계적 와인들이 생산된다”고 설명합니다. 안데스산맥 바로 아래 해발 약 700m에 위치한 이 지역은 점토보다 자갈과 모래가 많은 척박한 토양과, 덥지 않으면서도 온화한 지중해성 기후가 특징입니다. 마이포강은 이 지역을 남북으로 가릅니다. 북쪽 푸엔테 알토의 까베르네 소비뇽은 강력한 구조감과 검은 카시스 향이 특징이며, 남쪽 피르케의 와인은 보다 둥글고 부드러우며 우아한 스타일을 보여줍니다. 더 마스터는 이 두 지역의 장점, 즉 푸엔테 알토의 힘과 검은 과실 향, 피르케의 부드러운 탄닌과 우아함을 결합해 탄생했습니다. 2023 빈티지는 오너 가문의 일원이자 와인메이커인 이사벨 미타라키스(Isabel Mitterrach)와 함께 블렌딩했습니다. 까베르네 소비뇽에 약 14%의 까베르네 프랑을 더해 복합미를 끌어올렸습니다.

CMB는 ‘와인 오스카’로 불리는 세계최대와인경진대회 1994년 브뤼셀에서 설립, 매년 전세계 도시서 열려 MW 등 최고와인전문가 500여명 1만5000여종 심사 와인 잘 모르는 소비자도 믿고 마실수 있어 메달 수상 와인만 선보이는 페스티벌 국내 첫 개최 전세계에서 400명을 조금 넘는 ‘와인의 신’ 마스터오브와인(MW), 마스터 소믈리에, 양조학자, 와인메이커, 바이어, 수입사 대표, 와이너리 오너, 와인전문기자. 이처럼 내로라하는 와인 전문가들이 모여 출품된 와인을 블라인드로 공정하게 심사해 메달을 수여하는 대회가 있습니다. ‘와인 오스카’로 불리는 세계와인경진대회, 콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀(Concours Mondial de Bruxelles, CMB)이랍니다. 한 사람의 감각에 좌우하지 않고 집단 지성이 블라인드로 공정하게 심사해 점수를 매긴 와인인 만큼 품질이 보장돼 소비자들이 믿고 마실 수 있다는 점이 가장 큰 매력입니다. 이런 CMB에서 메달을 받은 와인만 모아서 소개하는 ‘CMB 와인 페스티벌 2026’이 처음으로 한국을 찾아옵니다. ◆세계와인전문가들이 인정한 CMB 와인 ‘CMB 와인 페스티벌 2026’은 오는 8월 1일 오후 2시~8시 서울 강남구 청담동 씨엠비 와인 익스피리언스 코리아(CMB Wine Experience Korea) 3층에서 열립니다. 이번 행사는 업계 관계자와 소비자들이 CMB에서 메달을 받은 와인을 직접 시음하고 경험할 수 있는 자리로 큰 기대를 모으고 있습니다. 행사에는 최고 점수인 그랑골드를 비롯해 골드, 실버 등급을 받은 전세계의 다양한 와인 60여종이 선보입니다. CMB에서 인정받은 와인들을 자유롭게 시음하며 특징을 직접 비교해볼 수 있는 좋은 기회입니다. 또 ‘착한 가격’으로 구매도 가능합니다. 입장권은 사전 예매 3만5000원, 현장 구매 4만원입니다. CMB 한국인 최초의 심사위원이자 최초로 10년 넘게(16년) 심사위원으로 활동해 골드배지를 받은 CMB 공식 아시아 앰버서더 홍미연 대표는 “이번 행사는 CMB 메달 수상 와인을 보다 가까이에서 경험할 수 있는 좋은 자리로 와인 애호가는 물론 와인을 처음 접하는 소비자들도 전 세계 전문가들이 인정한 다양한 와인의 매력에 푹 빠지게 될 것으로 기대된다”고 밝혔습니다. 행사 관련 자세한 내용 및 예매 안내는 ‘CMB Wine Experience Korea’ 공식 인스타그램에서 확인할 수 있습니다. ◆‘와인 오스카’ CMB 4년마다 열리는 올림픽처럼 와인에도 올림픽이 있습니다. 바로 매년 전 세계 도시를 돌면서 열리는 CMB 입니다. 이 대회는 영국의 디캔터 와인 어워드(Decanter Wine Awards), 독일의 문두스 비니(Mundus Vini), 프랑스 비날리 국제전(Vinalies Internationals), 인터내셔널 와인 앤 스피릿 컴피티션(International Wine and Spirits Competition, IWSC), 베를린와인트로피(Berlin Wine Trophy)와 함께 세계적으로 명성 높은 와인경진대회입니다. 이중 CMB, 디캔터 와인 어워드, 문두스 비니를 세계 3대 와인경진대회로 꼽으며 CMB를 영화의 오스카 상(아카데미 시상식)에 견줘 ‘와인 오스카’로 불릴 정도로 명성이 높습니다. 올해 33주년을 맞은 CMB는 1994년에 국제와인전문기자협회 회장을 역임한 루이 아보(Louis Havaux)가 벨기에에서 창설했습니다. 모두 4개 세션으로 나눠 4개 도시에서 열리며 1만5000종 이상의 와인이 출품되는 최대 규모를 자랑합니다. 50여개국 심사위원 500여명이 출품된 와인을 블라인드 심사로 평가해 그랑골드, 골드, 실버 메달을 부여합니다. 유명 평론가의 평점은 특정인의 후각과 미각에 의존해서 이뤄집니다. 하지만 CMB의 가장 큰 강점은 팀당 5~6명으로 구성된 전문 심사위원들의 점수를 합산한 뒤 평균 점수를 낸다는 것입니다. 이 때 가장 높은 점수와 낮은 점수는 제외돼 너무 주관적인 평가는 철저하게 배제됩니다. 그만큼 공정성을 확보할 수 있습니다. 또 일부 유명 평론가나 유명 매체의 평가는 이름이 어느 정도 알려진 와인들을 주로 대상으로 삼지만, CMB에는 전 세계 다양한 나라의 와인들이 출품되기 때문에 숨은 보석 같은 와인을 발견할 수 있다는 큰 장점도 있습니다. ◆이 와인 꼭 마셔보세요 ▶콘테 콜랄토, 비올레트 로제 스푸만테 엑스트라 드라이(Conte Collalto, Violette Rosé Spumante Extra Dry NV)/골드 메달 만조니 모스카토 품종 100%로 만듭니다. 이 품종은 베네토 토착 품종으로 파워풀한 매력을 지닌 라보소 피아베(Raboso Piave)와 화사하고 달콤한 모스카토 담부르고(Moscato d'Amburgo)를 교배해 탄생한 품종입니다. 매혹적인 장미 향과 생동감 넘치는 붉은 과실 맛을 동시에 구현했습니다. 코에서는 장미 꽃잎과 린덴 꽃, 신선한 붉은 베리류의 화사한 아로마가 주를 이룹니다. 입에서는 당도와 싱그러운 산미가 정교한 균형을 이루고 모스카토 품종 특유의 화사한 꽃 잔향, 약간의 세이지와 타임의 허브 향이 코끝에 은은하게 남아 기분 좋은 여운을 선사합니다. 이탈리아 베네토에 있는 콘테 콜랄토는 서기 958년 이탈리아 국왕 베렝가리오 1세가 콜랄토 가문의 선조에게 토지를 하사하며 역사가 시작된 유서 깊은 와이너리입니다. 이탈리아에서 현존하는 가장 오래된 가문 경영 와이너리 중 하나로, 현재는 이사벨라 콜랄토 드 크루아(Isabella Collalto de Croÿ)가 가문의 오랜 전통과 유산을 계승하고 있습니다. 드 크루아는는 벨기에·프랑스 계통의 유럽 명문 귀족 가문으로, 현재 남편인 기욤 드 크루아 공자(Prince Guillaume de Croÿ)의 작위를 따라 이사벨라는 공주(Princess)라는 호칭을 사용합니다. 콜랄토는 특히 토착 품종으로 와인을 만들며 이탈리아에서 유일하게 4가지 ‘인크로치오 만조니’ 교배 품종 와인을 모두 생산하는 독보적인 정체성을 지녔습니다. 인크로치오 만조니(Incrocio Manzoni)는 1920~1930년대 이탈리아 코넬리아노(Conegliano) 양조학교의 교장이자 저명한 농학자였던 루이지 만조니 교수(Prof. Luigi Manzoni)가 개발한 프리미엄 교배 품종 시리즈입니다. 그는 융합 양조학 실험을 통해 기존 품종들의 장점, 즉 귀족적인 아로마와 훌륭한 산도, 척박한 기후를 견디는 힘만을 결합한 새로운 포도 품종들을 탄생시켰습니다. 4개 인크로치오 만조니 품종은 만조니 비앙코(Manzoni Bianco), 만조니 모스카토(Manzoni Moscato), 만조니 로사(Manzoni Rosa), 만조니 로소(Manzoni Rosso)입니다. ▶퀸타 도 파랄, 레제르바 레드(Quinta do Paral, Reserva Red) 퀸타 도 파랄 레제르바 레드(틴토)는 알리칸테 부셰 40%, 카베르네 소비뇽 40%, 말벡 10%, 마르셀란 10%로 만들며 프렌치 오크와 미국 오크에서 16개월 숙성합니다. 블랙베리, 블랙체리 등 농익은 검은 과일향으로 시작해 시간이 지날수록 우아하면서 스파이시한 검은 후추향, 삼나무향이 피어 오르며 우아한 피니시는 길게 이어집니다. 와이너리 영토 자체의 역사는 매우 깊습니다. 1703년 오래된 배나무 과수원 기록에서 이름이 처음 등장했고 과거 팔마 백작(Count of Palma) 등 포르투갈 귀족 가문들이 소유했던 유서 깊은 부지였습니다. 하지만 오랜 세월 동안 제대로 관리되지 못하고 완전히 황폐해진 채 버려져 있었습니다. 이 땅을 2017년 리모와(RIMOWA) 브랜드를 글로벌 럭셔리 그룹 LVMH 그룹에 6억4000만 유로(약 9000억원)에 매각한 디터 모르첵(Dieter Morszeck) 회장이 인수해 와이너리를 설립합니다. 모르첵은 명품 브랜드를 이끌던 감각을 와인 양조에도 그대로 투입합니다. 그는 땅을 갈아엎는 대신, 방치된 40~50년 이상 된 포르투갈 토착 품종 올드 바인들을 찾아내 정성껏 복원합니다. 바로 이 고목들이 뿜어내는 깊은 풍미가 지금의 레제르바 레드 같은 고품질 와인의 핵심 뼈대가 됐습니다. 또 포르투갈의 재능 있는 수석 와인메이커 루이스 모르가두 레앙(Luis Morgado Leao)을 영입해 대량 생산을 거부하고 철저하게 생산량을 제한해 프리미엄 와인만 소량 생산합니다. 모르첵은 세계 최고 권위의 호텔 연합체 ‘더 리딩 호텔스 오브 더 월드(LHW)’ 멤버로 등록된 최고급 럭셔리 와인 호텔, 퀸타 도 파랄 더 와인 호텔(Quinta do Paral, The Wine Hotel)도 오픈했습니다. 열렬한 비행기 조종사이기도 한 모르첵 회장은 전 세계 VVIP 고객들을 개인 전용기로 이 와이너리 비행장까지 직접 실어 날라 대접하는 것으로도 유명합니다. ▶칸첼라 에스테이트(Kancellár Estate) 헝가리에서 가장 독특한 화산재 토양을 가진 너지 숌로(Nagy-Somló) 지역에 있는 칸첼라 에스테이트는 페렌츠 호르바트(Ferenc Horváth)가 2014년 오스발드 셀러(Oszvald Cellar)를 인수해 문을 연 매우 젊은 부티크 와이너리입니다. 숌로는 과거 화산 활동으로 형성된 현무암과 화산재 토양으로 이뤄져 이곳에서 생산되는 화이트 와인들은 독보적인 훈연 향과 짠맛 등의 미네랄 특성을 고스란히 담아내는 것으로 명성이 높습니다. 호르바트는 인수 당시 화산재 토양에서 자라던 푸르민트(Furmint), 하르슐레벨루(Hárslevelű), 유하르크(Juhfark) 등 숌로 토착 품종의 올드바인을 그대로 보존하면서 체르세기 퓌세레시(Cserszegi Fűszeres), 이르사이 올리베르(Irsai Olivér), 소비뇽 블랑, 케크프란코시(Kékfrankos), 카베르네 프랑 등 새로운 품종도 함께 식재합니다. 2025년 챗GPT를 활용해 만든 숌라이 퀴베(SomlAI Cuvée) 2021이 CMB 전체 화이트 와인 중 최고점을 받아 ‘인터내셔널 화이트 와인 레벨레이션’ 타이틀을 거머쥐며 일약 스타덤에 오릅니다. ▶▶칸첼라 에스테이트, 이르사이 올리베르(Kancellár Estate, Irsai Olivér)/실버 메달 칸첼라 에스테이트 이르사이 올리베르는 오크 숙성을 배제하고 품종 본연의 신선함을 극대화한 화이트 와인입니다. 밝은 짚색을 띠며 머스캣, 엘더플라워, 오렌지 블러썸 등 폭발적인 꽃향기가 코를 사로잡습니다. 입안에서는 가볍고 경쾌한 바디감과 함께 바삭하고 청량한 드라이 산미가 돋보입니다. ▶▶칸첼라 에스테이트, 푸르민트(Kancellár Estate, Furmint)/골드 메달 푸르민트는 헝가리 토착 품종의 정수를 보여주는 드라이 화이트 와인입니다. 깊은 황금빛을 띠며 청사과와 배의 과실 향 뒤로 부싯돌과 짠맛, 은은한 페트롤 향 등 강렬한 화산재 미네랄 아로마가 치고 올라옵니다. 대단히 높고 단단한 산미를 바탕으로 구운 아몬드와 자몽의 힌트가 겹겹이 쌓이는 묵직한 구조감을 자랑합니다.