경남 울산 울주군 상북면 향산동길 50에 도착하면 검은색 일색 농막이 가장 먼저 반긴다. 페인트가 발산하는 인공미 가득한 검정이 아닌 투박하면서도 부드러운, 그러면서도 매끄러운 이상한 검정이다. 건물 옆면 입구로 걸어가면 ‘톡톡톡’, 이번에는 소리가 반긴다. 수많은 공기 방울이 자글자글하며 터지는 소리다. 이색적인 검정과 귀를 간질이는 소리가 가득한, 그리고 구수한 술 냄새가 풍기는 이곳은 바로 국내 스파클링 막걸리 원조라고 불리는 ‘복순도가’다. 농막은 복순도가 술이 익는 양조장으로, 검은색은 볏짚을 태워서 나온 재를 활용했다. 복순도가 김민규 대표는 “쌀과 누룩이 발효과정을 거쳐 새로운 전통주가 되듯, 도가 또한 발효라는 콘셉트 아래 흙, 논, 볏짚, 누룩 등 한국적 소재들이 발효와 함께 건축 재료로 활용된 것”이라고 설명했다. 복순도가는 ‘복순도가 손막걸리’와 ‘복순도가 탁주’, ‘복순도가 약주’를 빚는 양조장이다. 하지만 동시에 스파클링 막걸리라는 영역을 만든 양조장이라고도 볼 수 있다. ‘손막걸리’가 기존의 막걸리와 달리 용솟음치는 강한 탄산과 풍부한 사과 향으로 ‘샴페인 막걸리’ ‘스파클링 막걸리’라는 별명을 가졌기 때문이다. 복순도가는 업계 최초로 탄산을 막걸리 속에 일부러 녹였다. 기존 막걸리는 모두 뚜껑에 틈을 내서 탄산이 빠져나가게 했다. 하지만 복순도가는 이러한 것을 뒤집었다. 뚜껑을 밀봉해 탄산이 오히려 술 속에 녹아들게 했고, 병 모양이 뒤틀리는 것을 방지하기 위해 특수 처리된 내압병을 사용했다. 그리고 뚜껑을 열 때 힘차게 올라오는 탄산이 보이게 투명하고 긴 병을 사용했고, 라벨도 상단으로 올려붙였다. 기존 막걸리와 확연히 다른 이 제품은 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생한 밀레니얼 세대와 1990년대 중반~2000년대 초반 출생한 Z세대를 통칭하는 말)의 환호를 받으며, ‘샴페인 막걸리’ 또는 ‘스파클링 막걸리’라는 별명을 가지게 됐고, 막걸리 업계에 새로운 카테고리를 확장했다. 이러한 시장에 선한 영향력을 행사하면서 하늘못양조장의 ‘이화백주’, 지평주조의 ‘지평 이랑이랑’, 문경주조의 ‘오희’ 등 다양한 제품이 생겨날 수 있었고, 이제는 스파클링 막걸리라는 새로운 영역이 전통주 마니아들에게 자리를 잡았다고 볼 수 있다. 숙명여대 미식문화 최고위 과정 명욱 주임교수는 “‘복순도가 손막걸리’는 프리미엄 막걸리가 지금보다 훨씬 적었던 10여년 전에 막걸리의 모던함을 추구하며 획기적으로 등장한 제품”이라며 “이 제품으로 인해 스파클링 막걸리 시장이 생긴 것은 물론, 막걸리의 고급화 및 다양화에도 크게 기여했다”고 설명했다. 복순도가의 김민규 대표도 “막걸리에 대한 고정관념을 깨고 싶었다”고 말했다. “막걸리는 어르신은 어르신대로, 젊은 사람은 젊은 사람대로 충분히 즐길 수 있는 술입니다. 심지어 외국인들도 좋아할 수 있는 술이죠. 기존과 다른 병, 탄산을 녹이는 특이한 방법 등으로 초기에 어려움이 많았습니다. 하지만, 이렇게 프리미엄 막걸리 고객층이 많아지고, 막걸리의 다양성을 인정해주는 소비자들이 늘어나 지금은 큰 보람을 느끼고 있습니다. 복순도가의 주력 상품은 ‘손막걸리’다. 하지만 원액을 담은 ‘무감미료 탁주’와 맑은 부분만 담은 ‘무감미료 약주’도 올해 선보였다. 탁주는 손막걸리와 같이 얇고 기다란 병에 담겨있다. 일반 막걸리가 뚱뚱하고 투박한 병에 담긴 것과 달리 ‘세련’됐다. 약주도 소주병이 아닌 부르고뉴 스타일의 ‘와인병’에 담겨있다. 김 대표는 “약주하면 일반적으로 누룩 향이 강하고 약재의 느낌이 있다는 인식이 있다”며 “그러한 것을 최대한 배제하기 위해 다양한 과실 향과 시트러스한 맛을 가진 화이트 와인을 이미지화해 제품을 기획했다”고 말했다. “만드는 방식은 전통 그대로인데, 나오는 것은 극히 현대적입니다. 지금의 취향에 맞는 제품을 만들고 있습니다. 병 모양이 기존 막걸리병과 다른 것도 이런 이유죠.” 이런 생각은 복순도가 만든 제품에 모두 담겨있다. 제품 외형부터 회사 및 제품 소개서까지 이색적이다. 심지어 복순도가는 집에서 직접 막걸리를 담을 수 있는 ‘막걸리 브루잉 키트’까지 만들었다. 막걸리 브루잉 키트는 막걸리병 안에 쌀, 누룩 등이 분말 형태로 들어가 있다. 여기에 물만 부으면 2일 뒤 막걸리가 된다. 여기에 막걸리 지게미를 이용한 마스크팩도 출시했다. 막걸리가 화장품이 될 수 있다는 확장성을 보여주는 곳이다. 최근에는 우리술지원센터를 통해 영남 알프스와 연계한 체험 프로그램도 출시했다. 김 대표는 앞으로도 다양한 제품을 만들 예정이라고 말했다. 손막걸리와 탁주 약주를 더욱 발전시키는 동시에, 스페인의 셰리 와인과 유사한 맥락을 진 ‘과하주’라는 전통주와 복순도가 약주를 증류한 증류식 소주도 곧 출시 예정이다. “막걸리 선입견을 뛰어넘기 위해 발효라는 콘텐츠로 다양한 것도 시도해볼 겁니다. 복순도가의 미래를 지켜봐 주세요.” 이복진 기자 bok@segye.com

지난 20일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘언제까지 어깨춤을 추게 할 거야’에서는 전통주 소믈리에 더스틴과 함께 전통주를 시음하는 규현, 딘딘, 이진호 모습이 그려졌다. 특히 단순히 마시고 끝나는 데 그치지 않고 맛과 향, 그리고 술과 어울리는 안주 등을 논하며 우리 전통주에 대한 확장성, 그리고 그것을 통한 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생한 밀레니얼 세대와 1990년대 중반~2000년대 초반 출생한 Z세대를 통칭하는 말)와 소통이 이뤄졌다는 평가를 받고 있다. 우리 실생활에서 전통주는 늘 한정적인 이미지가 굳어져 있다. 사발에 마시던 막걸리, 비 오는 날 파전과 함께 마시는 막걸리나 소주, 그리고 제사 등 전통 행사에 마시는 약주(청주). 하지만 최근에 뜻있는 기관 및 전통주 마니아들 덕분에 크래프트(수제), 무감미료, 스파클링, 숙성 제품 등 다양한 종류의 전통주가 나오고 있다. 마시는 방법도 마치 한복을 입고 마셔야 할 것 같은 경직된 문화에서 탄산, 얼음, 레몬 등을 더해 일상에서 가볍게 즐길 수 있는 문화로 바뀌고 있다. 이날 방송 출연자들은 8종류의 술을 시음했지만, 방송에서 중점적으로 다룬 술은 4종류. 먼저 마치 카스텔라와 같은 식감을 가졌다는 경기 용인 술샘의 ‘술취한 원숭이’. 새빨간 색이 무척 매력적인 이 막걸리는 문헌에 근거한 홍국(붉은누룩)기법으로 만든 술로, 끝에서 느껴지는 은은한 단맛은 오직 쌀로만 구현해 낸 독특한 술이다. 두 번째 술은 5번 빚었다는 오양주로 유명한 경기 평택 좋은술의 ‘천비향’. 평택 쌀로 술을 빚었으며, 100일 이상 숙성한 깊은 풍미와 상큼함을 품은 술이다. 2018년, 2020년 우리술 품평회 약주 부분에서 대상을 받았다. 과실향이 풍부해 화이트 와인을 닮았다는 평을 들은 술이다. 세 번째 술은 올해 우리술 품평회에서 최고상인 대통령상을 받은 강원 원주 주담의 ‘모월’. 직접 재배한 쌀로 곱게 약주를 빚어 증류한 정통 소주로, 입속에 들어갈 때는 강렬하지만, 후미에서 느껴지는 단맛이 특징이다. 마지막에 등장한 술은 대한민국 최고가 주류인 오미자 브랜디 경북 문경 오미나라의 ‘고운달’이다. 소비자가로 36만원인 이 제품은 유기농 오미자로 와인을 만들고, 그 와인을 다시 증류, 이후 4~5년을 푹 숙성한 제품이다. 이러한 제품 모두는 기존 전통주가 가진 틀을 깨며, MZ세대와 적극적으로 소통한다. 인스타그램 등 SNS에서 해시태그(#)로 찾아보면 다양한 모습의 제품을 볼 수 있다. 흥미로운 것은 이러한 전통주를 맛보며 맛을 표현하는 방송 프로그램이 계속 늘고 있다는 것이다. 2015년에 시작한 라디오 SBS 파워FM ‘아름다운 이 아침 김창완입니다’를 시작으로, 팟캐스트 ‘말술남녀’, 채널A ‘지붕 위의 막걸리’ 등 전통주가 방송 주요 콘텐츠로 자리 잡고 있다. 이는 단순히 술을 먹고 마시고 취하는 것이 아닌 문화 및 인문학 콘텐츠로 다루고 있기 때문이다. 이러한 다양성을 품은 전통주 확장성은 과음으로 치부된 한국 술 문화를 개선하는 데 좋은 역할을 하고 있다. 명욱 주류문화칼럼니스트&교수

소금은 인류 문명과 역사에서 ‘하얀 황금’으로 불릴 정도로 부와 권력의 상징이었다. 인류가 이용한 조미료 중 역사적으로 가장 오래되었고 감미료나 산미료와는 달리 대체하기 어렵다. 국가에서 전매제를 시행하면서 국가 재정에 중요한 역할을 하기도 하였고 소금을 통해 장기간 음식을 보관하는 방법을 찾게 되어 장거리 여행도 가능하게 되었다. 소금을 캐기 위한 굴착기술이 석유 시추를 하는 기술로 이어지기도 하였고 소금으로 인하여 혁명 또는 전쟁도 일어났다. 결론적으로 인류에게 기여한 중요한 물질이다. 요즘 방송이나 매체에서 다양한 소금이 소개되고 있다. 어떤 고깃집에서는 말돈소금을 사용하고 양식 레스토랑에서 천일염 중 토판염을 사용한다는 내용들이다. 인류 문명과 함께한 시간만큼이나 수많은 종류의 소금이 존재한다. #천일염과 자염 천일염은 바닷물을 염전으로 끌어와 가두어 놓고 햇빛과 바람으로 수분을 증발시키는 방법으로 얻는 소금이다. 국내 생산량의 대부분이 신안, 태안 등 서해안에서 생산되고 있으며, 전 세계에서는 지중해와 홍해 연안, 미국, 중국 등에서 많이 생산된다. 국내 천일염은 3가지로 분류된다. 갯벌을 그대로 사용하여 생산한 천일염인 토판염, 염전 바닥에 옹기로 된 타일을 깔아서 생산한 옹기타일염, 그리고 일반적인 생산방식인 검정 PVC 장판을 깔고 생산한 천일염이다. 현재는 PP장판으로 교체한 친환경 천일염도 생산되고 있다. 훌륭한 천일염은 2년 이상 간수를 뺀 것을 친다. 불순물이 섞인 간수가 빠지면 염도는 낮춰지고 특유의 단 맛이 난다. 그리고 그 과정에서 칼슘, 칼륨, 마그네슘 등 다양한 미네랄이 풍부해진다고 한다. 천일염은 젓갈, 김치, 장 등 우리의 발효음식을 만들 때 가장 큰 조력자이다. 고려, 조선시대의 문헌에도 등장하는 자염(煮鹽)은 한자 그대로 끓여서 만든 우리나라 전통방식의 소금이다. 천일염이 전통방식으로 알려지기도 하였는데 이는 잘못된 정보다. 천일염은 일제강점기 시대에 도입됐다. 자염은 바닷물을 갯벌에서 증발시켜 농축시킨 염도 높은 함수를 모아 끓여서 생산하는 방식으로 만든다. 함수 3t에서 생산되는 자염의 양은 60~70㎏으로 생산량이 많은 편은 아니다. 하지만 입자가 곱고 짠맛이 적으며 미네랄이 풍부하다. 끓이는 과정에서 살균과 함께 오염도 일어나지 않아 프리미엄 상품으로 평가받는다. 자염의 명맥은 한때 끊길 뻔했지만 지자체와 각 기업들의 노력으로 다시 선보이고 있다. 국내산 자염은 반드시 지키고 이어나가야 할 우리의 문화유산이다. #꽃소금에서 함초소금까지 종류도 다양 마트에 가면 다양한 종류의 소금이 있다. 갈 때마다 어떤 소금을 선택해야 할지 어떤 차이가 있는지 궁금할 때도 있다. 가장 쉽게 분수 있는 것이 꽃소금으로 불리는 재제염이다. 천일염에는 미네랄이 풍부하지만 불순물들도 함유하고 있다. 재제염은 천일염을 깨끗한 물에 녹여 불순물을 없앤 뒤 다시 끓여 만든다. 재제염이란 이름 자체가 다시 만든 소금이란 뜻이다. 결정의 모양이 눈꽃 모양과 같아 보여서 꽃소금이라고 불린다. 물에 녹인 후 다시 한 번 끓인 만큼 아무래도 천일염보다 더 하얗고 입자가 곱다. 이 소금이 보통 우리가 가정에서 요리할 때 사용하는 소금이다. 정제염은 기존의 방식과는 다르게 이온수지막을 통과시킨 후 전기분해하여 인위적으로 만든 소금이다. 불순물 없는 순도 99%의 소금이다. 상대적으로 가격이 싸고 대량생산이 가능하기에 과자, 라면 등을 만드는 기업에서 식품공업용으로 사용한다. 보통 가정에서 많이 사용하는 맛소금은 정제염에 MSG를 첨가한 것이다. 함초소금은 갯벌에서 소금기를 먹고 자란 함초를 그대로 말려 가루로 만들어 사용한 소금이다. 최근 건강에 좋은 것으로 많이 알려진 함초소금은 짠맛을 더하기 위해 천일염이나 자염을 활용해서 만들기도 한다. 이외에도 구운소금, 한때 큰 인기를 끌었던 죽염 등이 있다. #세계의 명품 소금들 플뢰르 드 셀은 프랑스어로 소금의 꽃이란 뜻으로 소금 염전 위에 하얗게 떠 있는 소금의 모양이 꽃처럼 보여서 이런 이름이 붙었다. 프랑스 해안가에서 전통적인 수작업으로 생산되는 이 소금은 강한 햇별 아래 소금의 결정이 염전 아래로 가라앉기 직전 얇은 크림막처럼 떠오르는 소금을 전통적인 나무 갈퀴로 하나하나 작업한다. 이 중 브르타뉴 남부 소도시 게랑드에서 고된 수작업으로 생산되는 플뢰르 드 셀 드 게랑드가 최고급이다. ‘황제의 소금’, ‘소금의 캐비어’로 불릴 정도다. 부드러운 짠맛과 그 뒤에 오는 복합적인 단맛을 지녀 전 세계 유명 셰프들이 다양한 요리에 사용하고 초콜릿, 마카롱 등에도 쓰인다. 영국의 말돈소금은 대표적인 자염이다. 영국의 전통 방식으로 끓여서 만든 소금으로 특유의 바삭한 식감과 함께 쓴맛이 전혀 없고 부드러운 짠맛의 소금이다. 육류와 먹었을 때 가장 잘 어우러진다. 또 대표적인 암염인 히말라야 솔트, 특유의 계란에서 느껴지는 유황향으로 비건들에게 사랑받는 칼라말락, 하와이안 솔트, 훈제 소금 등이 있다. 암염과 호수염은 인류만큼 오래돼 이야깃거리가 무궁무진하다. 소금은 바다, 햇빛, 바람이 우리에게 만들어 준 귀한 선물이다. 김도훈 핌씨앤씨 대표 fim@fimcnc.com

우리가 즐겨 먹는 달걀에 면역력을 강화하는 비타민Aㆍ비타민Dㆍ셀레늄 등 7가지 성분이 풍부해 코로나19 시대에 ‘푸드 백신’이 될 것이라는 주장이 제기됐다. 대한영양사협회· 계란자조금관리위원회가 ‘코로나19 시대의 푸드 백신, 계란 바로 알기’를 주제로 25일 서울 종로구 세종대로 광화문빌딩에서 연 간담회에서 이같은 결과를 발표했다고 26일 밝혔다. 이영은 대한영양사협회 회장(원광대 식품영양학과 교수)은 주제 발표에서 “달걀에는 면역력을 높이는 단백질ㆍ비타민 AㆍDㆍB6ㆍB12ㆍ미네랄ㆍ철분 등 7가지 영양소가 듬뿍 들어 있다”고 설명했다. 이 회장은 영국의 영양 관련 국제 학술지(BMJ Nutrition, Prevention and Health)는 면역력 강화 성분으로 비타민 A 등 14가지를 지목됐다. 우선 달걀이 면역력 강화에 이로운 첫 번째 이유는 필수 아미노산을 골고루 섭취할 수 있는 최고급 단백질이 풍부하다(1알당 약 6g). 몸속에 단백질이 부족하면 면역에서 중요한 역할을 하는 대식세포와 T세포의 기능도 약화한다. 이 회장은 “우리 몸은 코로나19ㆍ인플루엔자 등 바이러스나 세균 같은 외부 병원체가 침입하면 여기에 대응하기 위해 항체를 만든다”며 “항체는 단백질로 구성되므로 면역력을 높이기 위해선 달걀 등을 통해 양질의 단백질을 충분히 섭취하는 것이 중요하다”고 덧붙였다. 둘째, 달걀에는 비타민 A가 1알당 70㎍가량 들어 있다. 이 회장은 “비타민 A 섭취가 부족하면 점액이 말라 세균 등 병원체의 체내 침입 방어력 약해져 인플루엔자(독감) 등 호흡기 감염이 증가한다”며 “신체 면역을 담당하는 B세포ㆍT세포 기능도 떨어진다”고 설명했다. 셋째, 달걀에는 비타민 D가 풍부하다. 한 알당 10㎍가량 들어 있다. 비타민 D가 부족하면 B세포ㆍT세포 증식과 면역글로불린(IgG)의 생성이 억제된다. 비타민 D를 적게 섭취하면 Th1 사이토카인이 줄어들어 Th1/Th2 사이토카인 균형이 깨질 수 있다는 것도 면역력을 낮추는 이유다. 비타민 D는 햇볕을 받으면 피부에서 생성되는 ‘선샤인(sunshine) 비타민’이다. 코로나19로 인한 사회적 거리 두기와 차가운 날씨로 인해 실내에서 지내는 시간이 길어진 요즘에는 달걀 섭취로 비타민 D를 보충할 필요가 있다. 넷째, 비타민 B6(피리독신)가 들어 있다. 비타민 B6는 면역 담당 세포인 B세포ㆍT세포 생성과 성숙에 기여하는 것으로 알려졌다. 다섯째, 비타민 B12(코발라민)가 1알당 0.4㎍ 함유돼 있다. 비타민 B12는 자연살해(NK) 세포 활성과 T세포 생성ㆍ성숙을 돕는다. 여섯째, 대표적인 항산화 미네랄인 셀레늄이 풍부하다(1알당 18㎍). 셀레늄의 하루 권장 섭취량이 60㎍이므로 ‘삼시세끼’(하루 3알) 달걀을 먹으면 권장량을 채울 수 있다. 이 회장은 “셀레늄은 항산화 효과를 나타내고 T세포ㆍB세포를 활성화해 면역 기능을 높인다”며 “부족하면 항산화 방어 능력이 떨어지고 백혈구 숫자가 감소하며 NK세포 기능도 떨어진다”고 지적했다. 일곱째, 달걀노른자에 상당량 함유된 철분도 면역력 강화에 도움을 준다. 우리 식생활에서 달걀은 철분 공급 식품 순위에서 2위일 정도로 철분의 주요 공급원이다. 철분은 빈혈 예방에 좋은 것으로 알려졌지만 면역력 강화도 돕는 미네랄 성분이다. 철분 섭취가 부족하면 빈혈ㆍ피로감ㆍ감염 등에 노출될 위험이 높아질 뿐만 아니라 대식세포 기능 감소, T세포 반응 능력 감퇴, IgG 분비 저하 등 면역력도 떨어진다. 박태해 선임기자

“음식은 우리의 공통점이요, 보편적 경험”이라는 미국의 요리 챔피언 제임스 비어드(1903∼1985)의 말처럼 맛에 대한 욕구와 평가는 꽤 보편적이다. 물론 맛이란 것이 전적으로 취향의 영역에 속한다지만 그럼에도 누구나 고개를 끄덕일 만한 요리는 분명 존재한다. 일정 수준 이상의 ‘맛’을 엄정하게 선별해 미식가들 사이에서 ‘바이블’로 통하는 미쉐린 가이드가 ‘미쉐린 가이드 서울 2021’을 내놓았다. 올해 미쉐린 스타를 받은 레스토랑은 지난해보다 1곳 늘어난 32곳. 2016년 서울판이 발간될 때부터 줄곧 3스타를 받아온 ‘라연’(한식)과 ‘가온’(한식)이 이변 없이 최고 등급을 유지한 데 더해 비교적 저렴한 한식 음식점 두 곳이 첫 ‘그린 스타’로 선정돼 눈길이 쏠린다. ◆32곳 중 논현·청담동에만 14곳 23일 미쉐린 가이드에 따르면 이번에 새롭게 이름을 올린 레스토랑은 ‘라망시크레(컨템포러리)’ ‘무니(일식)’ ‘7th 도어(컨템포러리)’ ‘미토우(일식)’ 등 1스타 음식점 4곳이다. ‘곳간’과 ‘다이닝 인 스페이스’, ‘도사’는 스타를 잃었다. 3스타 2곳을 비롯해 2스타 7곳, 1스타 23곳이 명단에 올랐는데, 통상 1스타는 ‘요리가 훌륭한 식당’, 2스타는 ‘요리가 훌륭하여 멀리 찾아갈 만한 식당’, 3스타는 ‘요리가 매우 훌륭하여 맛을 보기 위해 특별한 여행을 떠날 가치가 있는 식당’으로 평가된다. 2스타는 지난해와 마찬가지로 ‘권숙수’(한식)와 ‘모수’(이노베이티브), ‘밍글스’(컨템포러리), ‘정식당’(컨템포러리), ‘코지마’(스시) 등 7곳이 받았다. 이번 가이드북에선 특히 동시대에 유행하는 요리법이나 식재료를 활용해 현지 입맛에 맞추는 ‘컨템포러리(Contemporary)’ 레스토랑이 32곳 중 9곳으로 도드라졌다. 이어 ‘한식’이 8곳, 혁신성을 강조하는 ‘이노베이티브(Innovative)’ 레스토랑과 프렌치 레스토랑이 5곳씩, 일식(2곳), 중식·스시·스패니시(각 1곳) 순이었다. 식사 가격은 프렌치 레스토랑인 ‘피에르 가니에르’(1스타)가 최고 34만원으로 가장 높았고, 대체로 10만∼20만원대를 형성했다. 지역별로 강남구(15곳), 종로구(5곳), 중구(5곳), 서초구(3곳), 송파구(2곳), 용산구(2곳) 등 논현·청담동 일대와 광화문·시청 일대에 집중되는 경향을 보였다. 이외에도 ‘빕구르망(합리적인 가격에 좋은 음식을 선보이는 레스토랑)’ 60곳과 ‘플레이트(좋은 음식을 맛볼 수 있지만 스타에는 들어가지 못한 레스토랑)’ 86곳도 함께 이름을 올렸다. 올해 미쉐린 가이드 서울은 친환경적이고 지속가능한 요리와 운영을 추구하는 레스토랑을 뜻하는 ‘그린 스타’도 첫선을 보였다. 소백산 지역 소고기와 콩류, 제주산 돼지고기, 통영 이끼섬에서 잡은 생선 등을 사용하는 ‘황금콩밭’(두부)과 전체 식재료 중 95%를 농장과 직거래를 통해 공급받으며 유기농 공정과 친환경 인증, 동물복지 준수, 무농약 재배인증 등을 획득한 곳만 엄선해 거래하는 ‘꽃, 밥에피다’(한식) 두 곳이 선정됐다. 다른 미쉐린 스타 레스토랑에 비해 상대적으로 저렴한 7000∼6만5000원에 식사가 가능하다. 미쉐린 가이드 관계자는 “서울의 미식문화를 발전시켜온 셰프들의 땀과 노력에 존경과 감사를 보낸다”며 “서울은 다채로운 도시인 동시에 누구의 입맛도 충족시킬 수 있는 도시로서 미쉐린 가이드 서울을 통해 새로운 맛을 발견 또 재발견해주기를 바란다”고 말했다. ◆미쉐린 가이드는? 프랑스 타이어 제조회사인 미쉐린이 매년 발간하는 식당 및 여행 가이드 시리즈다. 1900년 미쉐린 타이어에서 타이어 구매 고객에게 무료로 나눠 주던 자동차 여행 안내 책자에서 출발, 1920년 유료 판매 이후 100년 동안 엄격성과 신뢰성을 바탕으로 세계 최고 미식 가이드로 자리 잡았다. 프랑스를 비롯해 37개 나라 및 도시에 대한 레스토랑 가이드를 제공하고 있으며 서울편은 2016년 추가됐다. 미쉐린 스타는 평범한 손님으로 가장한 전담 요원이 1년 동안 5~6차례 식당에 방문해 음식의 맛과 가격, 일관성 등의 평가를 내려 후보군에 올리고, 이를 다시 편집자와 평가원들이 만장일치 원칙으로 평가해 매겨진다. 식당의 분위기나 서비스, 식기 등은 거의 고려되지 않으며 철저하게 ‘맛’ 위주로 평가하는 것으로 알려져 있다. 다만 일각에서는 이를 탐탁지 않게 보기도 한다. 요리와 레스토랑에 우열을 만든다는 점, 서양인 취향의 특정 요리에 스타가 편중된다는 점, 선정기준이 다소 모호하고 고가의 음식 위주여서 접근성이 낮다는 점 등이 주로 지적되는 지점들이다. 이창수 기자 winterock@segye.com

의술(醫術), 의사(醫師)에 공통적으로 들어간 한자 ‘醫’(의)에는 흥미로운 내용이 담겨 있다. 상단부 아플 ‘예’(?)를 술단지 ‘유’(酉)가 아래에서 받치는 모양이다. 술이 마취 기능과 함께 다양한 약용 기능을 했기 때문에, 술로 아픔을 낫게 한다는 의미다. 그렇다면 이렇게 약으로 시작한 대표적인 술이 뭐가 있을까? 서양에서는 대표적인 약술로 ‘진’(Gin)을 들 수 있다. 1660년에 네덜란드 레이덴대학 의학 교수 실비우스가 만들었고, 해열 및 이뇨작용을 돕는 노간주나무(주니퍼 베리·juniper berry) 열매를 활용해서 만들었다. 몸에 빠르게 흡수 시키고자 맥주에 넣어 증류해서 약용으로 썼으며, 초기에는 약국에서만 판매했다. 이내 진은 영국에 진출하며 런던 드라이진을 탄생시켰다. 영화 ‘007’ 시리즈에 등장하는 마티니나 진토닉 등이 대표적인 진으로 만든 칵테일이다. 클럽에서 엄청나게 많이 팔린 칵테일이 있다. ‘예거밤’이다. 독일 리큐어 ‘예거마이스터’(Jagermeister)를 베이스로 레드불 또는 핫식스에 얼음을 넣고 텀블러 등에 마시는 칵테일이다. 이 칵테일과 술이 유명하게 된 계기는 기존 쓴 약술과는 달리 달콤했다는 것. 1935년에 허브, 과일, 뿌리 등 56가지의 재료로 만들어 출시했다. 덕분에 독일에서는 아직도 이 술을 가정상비약으로 갖춰 놓은 집들이 많다고 한다. 예거마이스터(Jagermeister)란 이름은 헌팅 마스터(전문 사냥꾼)란 의미다. 1800년대 말, 서부 개척시대 미국에서는 약국에서 탄산수를 팔았다고 한다. 그 약재에 다양한 허브를 넣어 자양강장제처럼 만든 음료도 등장했다. 그런데 이때 미국에서 역사적 사건이 하나 등장한다. 남북전쟁(1861~1865년)이 일어난 것이다. 전쟁으로 수많은 사람이 다치니 국소마취제가 필요했고, 이때 등장한 것이 바로 ‘콜라’(Cola)다. 와인에 코카인과 콜라라는 당시 아프리카산 허브를 넣어 판매하기 시작했다. 향후에 와인은 시럽으로 바뀌고, 코카인은 카페인으로 바뀐다. 즉 전쟁으로 극소마취제가 필요했고, 그 결과 와인에 코카인을 넣은 콜라가 만들어졌다. 아이러니하지만 콜라야말로 진짜 약용 술이자 응급치료제였다. 우리 전통주에서 대표적인 약용 술로는 ‘죽력고’와 ‘감홍로’를 들고 싶다. 죽력고는 대나무를 토막 내 불을 지펴 흘러내리는 대나무즙 ‘죽력’에 댓잎, 석창포, 계심 등을 넣고 소주를 내려 증류한 술이다. 대나무 기름이 들어가 있어 막힌 혈을 뚫어준다고 한다. 그래서 동학혁명을 일으킨 전봉준 장군은 일본군에게 잡힌 후 모진 고문을 당했지만 죽력고를 마시고 다시 원기를 회복했다는 이야기도 있다. 감홍로는 계피와 진피가 들어간 술로, 몸을 따뜻하게 해 감기 예방에 좋다. 마시면 몸이 따뜻해져서일까, 춘향이가 이몽룡에게 주는 이별주로도 등장한다. 허준의 동의보감은 술의 의학적 효능은 물론이고 부작용도 기술했다. 허준은 술의 실과 허를 정확하게 알고 있었다. 과한 것은 부족한 것보다 못하다는 뜻으로 귀결된다. 명욱 주류문화칼럼니스트&교수

#바다향 가득한 영양만점 제철 굴 하루 일과를 마치고 집에 오는 퇴근길, 시장한 배를 움켜잡고 지하철을 타고 집에 갈 때면 오늘 저녁엔 무엇을 먹지 하는 고민마저도 하루를 끝마치는 소소한 행복한 시간이 된다. 신기하게도 각기 다른 계절마다 생각나는 메뉴가 있는데 봄이면 꼬막무침과 두릅, 여름이면 냉면과 버터구이 옥수수, 가을이면 대하와 전어구이 그리고 지금처럼 겨울이 다가오는 시기에는 굴이 생각난다. 11월부터 제철인 굴은 바다의 향을 머금은 영양 만점의 완벽한 식재료이다. 굴을 넣어 끓인 굴미역국, 굴국밥은 아침 해장용으로 그만한 것이 없다. 석화는 입안에 맴도는 탱글탱글한 식감과 진한 바다향이 소주와 완벽하게 궁합이 맞는다. 호텔에서 근무할 적에 일 끝나고 선배들과 함께 찾은 종로의 한 포장마차에서 먹은 굴과 보쌈, 김치, 막걸리의 조합은 마치 와인과 음식의 마리아주에 지지 않겠다고 선언하는 것처럼 강렬한 인상을 깊이 새겨주었다. 아버지의 영향으로 나 또한 해산물을 그리 즐기지 못하고, 또 생굴을 먹는다는 건 어찌 보면 대단한 모험 중에 하나이기도 했는데, 선배님의 강력한 권유로 한입 쌈에 싸먹은 그 맛은 지금까지도 잊히지 않는다. 부드러운 보쌈과 아삭한 무김치를 씹다 보면 미묘하게 탱글거리는 굴이 혀 안을 돌아다닌다. 목구멍으로 삼키면 마지막에서야 다른 재료에 묻혀 있던 굴의 은은한 바다향이 입에 도는데, 그때에 막걸리를 입에 한 모금 머금으면 그 오묘하고 진한 맛의 조합은 이루 말할 수가 없다. 굴은 참 다양한 요리로 변신을 한다. 석화 채로 찜을 해먹기로 하고 그릴에 구워 먹기도 한다. 알맹이를 쏙쏙 빼서 국을 끓이면 그 국물의 맛은 시원하고 깊은 맛을 낸다. 신선한 굴을 흐르는 물에 살짝 씻어 초장을 찍어 먹는 게 제일이기는 하다. 생굴은 보쌈, 김치 조합에 정말 잘 어울린다. 생굴을 레몬드레싱에 살짝 버무린 뒤 다진 허브를 뿌리면 서양식 요리의 색다른 맛을 낼 수 있다. 나는 통통한 굴만 골라 버터와 화이트 와인에 살짝 볶은 후 청양고추, 다진 파슬리를 뿌려 먹는 방식을 좋아한다. 갈색 버터에 익어가는 굴과 뜨거운 기름에 닿으면 올라오는 파슬리의 은은한 향이 함께 섞이면 화이트 와인 한 병은 정말 눈 깜박할 사이에 사라진다. 서양에서도 굴은 꽤 사랑받는 식자재이다. 바람둥이 카사노바가 앉은 자리에서 굴을 50개 이상 먹었다는 일화는 꽤 유명한 일화이다. 예전 프랑스 리옹의 시장을 방문했을 때에 음식점 입구마다 굴을 한 바구니씩 꺼내놓고 즉석에서 굴을 까주던 모습이 기억난다. 레몬즙을 뿌려 그 자리에서 후루룩 굴을 마시듯이 먹는데 한자리에 서서 스파클링 와인과 굴을 먹는 그 광경이 마치 우리나라 길거리에서 떡볶이를 먹는 것처럼 정감 가는 모습이다. 또 대만에서 먹은 굴 오믈렛은 별미 중에 별미였다. 간식으로도 반찬으로도 손색이 없다. 계란과 굴은 꽤 궁합이 잘 어울린다, 계란탕에 굴을 몇 개 넣으면 그야말로 뽀얀 국물 우러나는 고급요리가 된다. 이 사랑받는 굴은 언제부터 이렇게 전 세계적으로 먹게 된 걸까. 한국에서는 그 식용의 역사가 상당히 오래되었는데 선사시대 조개더미 화석에서도 식용의 흔적이 남아 있다. 유럽에서는 로마인들이 특히 굴을 많이 먹었고, BC 1세기에는 나폴리에서 양식되었다는 기록도 있다. 한국에서도 태종실록에 굴 양식에 대해 나와 있는데, 꽤 체계적이고 고유한 기술로 굴을 양식했다고 기록되어 있다. 우리나라는 서해, 남해 일대의 갯벌은 굴 양식을 하기에 최적의 환경요건이기 때문이기도 하다. 우리나라 모든 연안에 분포하고 있는 굴은 겨울이 다가오는 시기가 되면 어디서든 제철 굴을 맛볼 수가 있다. 재배 환경이 좋다 보니 다른 나라에 비해 굴 가격은 낮은 편이지만 최상의 굴을 좋은 가격에 맛볼 수 있는 행복한 나라이기도 하다. #다양한 굴의 종류 우리가 흔히 접하는 굴은 ‘참굴’로, 양식이 용이하고 한반도 전 연안에 분포한다. 우리가 ‘굴’이라고 생각하는 가장 먼저 떠오르는 모양의 굴이다. 보통 가을부터 초봄까지 굴을 먹는데 산란기인 여름에는 영양가가 떨어지고 독성이 있기 때문이다. 비타민과 철분, 아미노산 함량이 높기 때문에 빈혈에 특히 좋다고 전해져 있고 고영양식품으로 더 잘 알려져 있다. 흔히 바다의 우유라고도 한다. 섬진강 하구에서 분포하고 있는 ‘벚굴’도 있다. 강에서 나는 굴이라 ‘강굴’이라고도 불리는데, 강바닥에 붙어 있는 모양이 벚꽃 같기도 하고 벚꽃이 피는 시기에 가장 맛이 좋다고 하여 주로 ‘벚굴’이라고 불린다. 벚굴은 바다에서 난 굴에 비해 비린맛이 적고 덜 짜다. 의외로 여름이 제철인 독도와 동해안 일부 지방에서 나는 굴이 있는데, 바로 ‘바위굴’이다. 크기가 상당히 큰 편이고 이름처럼 돌덩이처럼 생겼다. 멀리서 보면 바위와 구분이 안 갈 정도라고 생각하면 된다. 굴 중에서도 고급 굴로 취급을 받는다. 오스테리아 주연 김동기 오너셰프 paychey@naver.com

농림축산식품부는 대한민국 김치의 우수성을 국내외에 홍보하고, 유네스코 인류무형문화유산인 김장 문화를 계승·발전하기 위해 ‘코리아 김치 페스티벌’을 개최한다고 19일 밝혔다. 코리아 김치 페스티벌은 중국산 김치와는 비교 불가한 대한민국 김치만의 우수한 맛과 영양을 홍보하기 위해 2018년부터 매해 개최됐다. 올해로 3회를 맞은 행사는 지난 7월 몽펠리에대학교 폐의학과 장 부스케 명예교수가 발표한 ‘발효배추가 코로나 결합효소를 억제한다’는 논문 결과에 어느 때보다 관심이 고조되고 있는 김치의 위상을 드높이고 건강기능성에 보다 집중하는 행사로 준비된다. 먼저 국내에서는 11월 22일로 올해 첫 제정된 김치의 날 기념식이 오는 20일 개최돼 페스티벌의 포문을 열고, 같은 날 KBS 6시 내고향 ‘2020 코리아 김치 페스티벌 특집’ 프로그램이 방영된다. 이날 방송을 통해 22일 해외 6개국에서 동시다발적으로 펼쳐질 의미 있는 행사를 미리보고, 김장철을 맞아 김치와 김장의 가치를 다시금 되새기며 국내 농산물의 내수 증진의 계기로 삼는다는 계획이다. 아울러 11월 22일 6개국 6개 도시(영국 런던, 프랑스 파리, 러시아 모스크바, 베트남 하노이, 미국 오렌지카운티, 호주 시드니)에서는 김치 버무림, 요리경연대회, 문화공연 등이 다채롭게 펼쳐진다. 2020 코리아 김치 페스티벌은 코로나19 펜데믹 상황으로 각 국가마다 다르게 적용된 집합 규정에 따라 안전과 방역을 준수하면서 언택트 시대에 걸맞은 행사로 진행된다. 페스티벌의 생생한 분위기는 현지 사회의 인플루언서와 유명 샐럽의 SNS채널과 KBS 월드 유튜브 등을 통해 생방송되어, 코로나 19 시대 온라인으로 향유하는 랜선 ‘글로벌 김치 페스티벌’의 의미까지 더해질 것으로 보인다. KBS 월드 유튜브는 11월 22일 10:00~11:30(베트남, 미국, 호주)과 20:00~21:30 (영국, 프랑스 러시아)에 페스티벌을 생중계하며, 오는 12월 1일 14:30~16:00에는 KBS 지상파를 통해서 방송된다. 특히 세계 40여 개국에 ‘종가집’의 브랜드를 걸고 대한민국 김치 수출에 박차를 가하고 있는 대상은 동남아 최대 수출국 중 하나인 베트남을 비롯해 호주, 영국에서 펼쳐지는 ‘코리아 김치 페스티벌’을 후원한다. 농림축산식품부 임영조 식품산업진흥과 과장은 “2020 코리아 김치 페스티벌은 코로나19 펜데믹 상황에서도 40%이상 수출 증가세를 보이고 있는 대한민국 김치의 품질경쟁력 제고와 시장 확대의 매우 중요한 계가가 될 것이다” 라면서, “2018년 4개국, 2019년 5개국, 2020년 7개국으로 확대된 코리아 김치 페스티벌이 계속해서 더 많은 국가 및 세계인들과 함께하는 축제가 되기를 기대한다” 고 밝혔다. 양다훈 기자 yangbs@segye.com

어릴 적 친구 따라 교회를 가면 성찬식이라는 의식을 맞이하곤 했다. 예수가 십자가에 못 박히기 전, 최후의 만찬 때 자기 죽음을 기념하여 빵과 와인을 나누라는 복음서 말씀을 따르는 의식이다. 예수는 만찬에서 와인은 자신의 피고, 빵은 자신의 살이라고 말한다. 왜 많은 술 중에 와인을 예수의 피라고 지칭했던 것일까? 와인의 색이 단순히 피의 색과 유사해서 그런 것일까? 실은 의외로 와인을 ‘자신의 피’라고 일컬은 기록이 꽤 많다. 수메르 문명에서 와인의 여신인 게스틴(Gestin)은 자신의 피는 와인이며, 흙과 함께 섞어서 인간을 만들었다고 기록돼 있다. 즉, ‘와인=피’라는 공식은 기독교도만의 문화는 아니었다는 것이다. 다만 기독교에서는 와인은 단순히 피가 아니라, 부활과도 연관이 있다. 십자가에 못 박힌 예수는 3일 만에 다시 살아났다고 성경에 기록돼 있는데, 이것이 와인과 유사하다. 부활했다는 예수의 삶이 포도나무와 포도, 그리고 와인과 유사하다고 유럽인은 봤다. 포도나무는 포도 수확이 끝나고 가을이 되면 철저하게 말라비틀어진 존재가 된다. 그냥 보면 마치 죽었다고 느껴질 만큼 볼품이 없다. 하지만 봄이 지나 여름이 되면 죽었다고 생각했던 가지에서 수많은 잎이 나오며 열매가 주렁주렁 열린다. 즉 죽은 자 가운데서 다시 살아나게 된다. 또 하나는 와인을 만드는 과정에 있다. 와인을 만들기 위해서는 포도를 뜯어야 한다. 뜯긴 포도송이는 발에 밟혀 짓이겨져서 와인이 된다. 이처럼 인간에게 처절하게 뜯기고 밟히며 모욕당하는 부분은 예수의 고된 삶과 같다. 무엇보다 포도나무(또는 포도)는 이러한 힘든 과정을 거친 후에 너무나도 영롱한 와인으로 재탄생한다. 이는 힘든 역경을 거치고 새로운 삶을 보이는 예수의 모습과 일치한다. 이렇게 예수의 피를 상징하는 것이 와인이 됐고, 예수의 피인 와인은 중세시대만 하더라도 아무나 쉽게 만들 수 없었다. 수도원에서 성직자들이 귀하게 만드는 것이었으며, 이렇다 보니 특권층이 즐기는 술이 됐다. 반대로 이슬람교에서는 7세기부터 술이 예배를 방해한다고 금주령을 내렸다. 이후 유럽과 달리 이슬람 세계에서는 와인을 포함해 술을 마시지 않게 됐다. 원래 와인은 암포라라는 항아리에서 발효 및 숙성하는 경우가 많았다. 하지만 카이사르가 갈리아(프랑스 지방 등) 원정을 떠나고, 거기서 오크통에 맥주를 담아 만드는 게르만인을 발견한다. 이후 항아리 숙성보다는 참나무로 만든 가벼운 오크통이 이동 및 숙성에 훨씬 편리하다는 것을 알고, 점차 이 오크통을 와인 저장고로 사용하게 된다. 알고 보면 맥주 문화도 들어간 것이 바로 와인이기도 하다. 참고로 ‘톤(ton)’이라는 무게 단위도 와인에서 왔다. 중세시대 프랑스 보르도에서 와인을 영국으로 수출하면서 용량을 체크하기 위해 오크통을 두들겨봤는데, 이때 ‘통’이라는 소리가 나면 꽉 찼다고 인식한 것이 톤의 유래다. 성찬식에 주로 쓰이는 와인은 수도원 등에서 직접 빚는 것도 있지만, 와인 애호가가 마시는 고가의 제품이 아닌, 저렴하고 달콤한 와인이 대부분이다. 내 입맛에 맞으면 됐다. 명욱 주류문화칼럼니스트&교수

엄청난 노동의 결실인 셈이다. 처음 꽃에서 수집한 것은 주로 단맛이 나는 설탕 성분이지만 벌의 소화효소로 성분이 바뀐다. 보통 우리가 알고 있는 꿀의 맛은 달달함이란 단어로 통일될 것이다. 하지만 실제로는 오랜 역사만큼 나라에 따라, 꿀의 주원료가 되는 꽃의 종류에 따라 맛과 풍미가 천차만별이다. # 꿀벌이 인간에게 준 최고의 선물 ‘프로폴리스’ 꿀팁, 꿀정보, 꿀맛, 눈에서 꿀이 떨어진다, 심지어는 신혼여행인 허니문까지. 꿀이라는 이미지는 달달함과 동시에 긍정적인 이미지를 제공한다. 완전식품으로 종합 영양 성분과 효소를 고루 함유한 꿀은 다양한 효능이 있다. 밀원과 지역에 따라 조금씩 차이는 있지만 기본적으로 피로 해소, 면역력 증진, 숙취 해소, 소화 기능 향상의 효과가 크다. 특히 항암·항산화·항염 효과도 있는데, 이를 책임지는 것이 바로 프로폴리스다. 라틴어 프로프(prop·기둥)와 그리스어 폴리스(polis·도시)의 합성어로, ‘벌들의 도시를 지탱해 주는 기둥’이라는 뜻이다. 실제 프로폴리스의 다양한 성분은 유해한 균들로부터 인간들을 지켜주는 기둥이자 천연 항생제다. 평생을 비염을 달고 다닌 나도 세 달 전부터 꿀을 매일 두 스푼씩 먹기 시작했는데 현재 비염이 싹 사라진 상태이다. # 한국 꿀의 종류 우리나라 꿀의 시작은 문헌상으로 약 2000년 전으로 올라간다. 고구려 태조 때 중국에서 꿀벌을 가져와 기른 것이 시작이다. 이때부터 감미료로 쓰이거나 영양가가 높고 약성이 강해 약으로 사용했다. 밀원의 종류는 가짓수를 헤아리기가 힘들 정도로 많지만 벌꿀로서 가치 있는 것은 5∼6 가지다. 아카시아꿀이 대표적이다. 벌꿀의 여왕이라고 불리는 아카시아꿀은 꽃이 피는 5월 중순을 시작으로 전국적으로 생산이 가능하다. 백황색을 띠며 상쾌한 아카시아 향, 그리고 부드럽고 감미로운 단맛이 훌륭하다. 차로도 마시기도 하고 음식들과의 궁합도 좋아 요리에도 많이 사용된다. 6월 중순을 시작으로 영호남 등 전국 일원에서 생산되는 밤꿀은 밤껍질처럼 짙은 흙갈색을 띠며 향과 쓴맛이 강해 약으로 더 많이 사용된다. 유채꿀은 제주도와 남부지방에서 4월 초순부터 한 달간 생산되며 한국보다는 유럽에서 더 많이 생산된다. 유백색을 띠며 신선한 풀 냄새와 일반적으로 우리가 느끼는 달콤한 맛이 나는 꿀로, 잡화꿀이나 공업용으로도 사용된다. 이 외에도 여러 꽃에서 채취한 꿀을 섞은 잡화꿀, 메밀꿀, 싸리꿀 등이 있다. 마트에 가면 눈에 띄는 꿀이 사양꿀이다. 대표적인 인공 꿀로서 꿀벌에게 설탕을 먹여 생산한 꿀이다. 천연 꿀보다는 당연히 미네랄, 비타민 등등 영양소가 현저히 떨어지는 꿀이다보니 가격은 천연 꿀에 비해 저렴하다. 보통 요리에 많이 사용된다. 토종꿀은 한봉이라 불리는 토종벌이 만든 꿀을 말한다. 토종벌의 개체수가 갈수록 줄어들 뿐 아니라 유럽에서 들어온 벌에 비해 몸집이 작아 채취하는 양이 적기 때문에 생산량이 매우 적다. 하지만 이동거리가 긴 토종벌은 초봄부터 늦가을까지 다양한 꽃에서 꿀과 화분을 모아 꿀을 만들기에 단기간 생산한 꿀에 비해 맛과 영양이 월등하게 높다. 항산화 물질의 복합체라고 불리는 이유가 바로 여기에 있다. 가격이 비싼 이유는 절대로 소량 생산만이 이유는 아니다. # 세계 4대 명품 꿀 꿀에도 명품 꿀이 있다. 보통 세계 5대 명품 꿀이라고 하면 러시아 바시키리아꿀과 알타이꿀, 뉴질랜드 마누카꿀, 멕시코 칠칠체꿀, 네팔 아피스 라보리오사꿀을 꼽는다. 이들은 천혜의 자연 환경에서 채집, 생산됐다는 공통점이 있다. 이중 네팔 아피스 라보리오사꿀은 이름 그대로 네팔의 토종벌인 아피스 라보리오사가 히말라야 고산지대의 절벽에서 만들어내는 야생 꿀이다. 한국에서는 밀원에 따라 이름을 짓지만 이 꿀은 벌 자체가 꿀 이름이 됐다. 한국 토종벌에 비해 2∼3배 큰 이 벌은 사람들의 발길이 닿지 않는 고산지대 초원에서 수백 가지의 야생화, 약초와 허브 등의 꿀들을 모으기에 암, 당뇨병, 고혈압, 정력 강화 등 약용 효과가 탁월하다. 단 독성도 심하다고 하니 잘 확인해야 한다. 현재 국내에서는 이 독성 때문에 판매를 금지하고 있다. 러시아는 세계 5대 명품 꿀이 두 개나 있을 정도로 세계적인 꿀 생산지다. 바시키리아꿀은 러시아 남서부 우랄산맥의 바시키리아 지역에서 생산되는 꿀로, 이 지역 면적의 40%가 숲인 청정지역이다. 천연 약용식물인 피나무가 밀원인 피나무꿀이 대표적인데, 영양적인 면은 둘째 치고라도 입 안에서 남는 특유의 풍미와 잔향이 일품이다. 이 외에도 희소가치가 높아 세계에서 가장 비싼 꿀인 예멘과 사우디아라비아의 시드르꿀, 캐나다 로키산맥 아래 대평원 청정지역에서 생산된 민들레꿀 등도 세계적으로 유명한 꿀이다. 김도훈 핌씨앤씨 대표 fim@fimcnc.com