미래 세대에선 지금 우리가 살고 있는 시대를 어떻게 정의내릴까. 온통 먹을 것만 가득한, 혹은 먹는 것밖에 모르는 ‘탐식(貪食)의 시대’라 평가하진 않을까. 미디어에 종횡무진 넘쳐나는 ‘먹방’은 한없이 굶주린 현대인의 욕망을 고스란히 비춘다. 타인의 먹는 모습을 훔쳐보면서까지 핍진한 허기를 채우고 있는 것이다. ‘절밥’, 그러니까 사찰음식은 이런 시대 흐름을 정면으로 거스른다. “뭐랄까 알면 알수록 새롭게 보인달까요. 먹는 행위가 무엇인지 고민하게 됐죠.” 3년 전 우연한 계기로 사찰음식을 접한 30대 직장인 반지현씨의 말이다. 그 정갈하고 담백한 맛은 물론 음식에 대한 진지한 태도에 흠뻑 빠졌다고 한다. ‘식’에 대한 의미를 곱씹어 본 것도 그때부터였다. 그 길로 무작정 사찰음식을 배우기 시작한 그는 얼마 전 에세이집 ‘스님과의 브런치’를 상재했다. 요리법 나열이 아닌 사찰음식에서 배운 삶의 태도와 정성, 마음가짐을 담는 데 주력했다. “맛도 맛이지만 음식을 대하는 스님들 모습이 인상적이었어요. 버섯·당근·두부… 마트에서 일이천원이면 살 수 있는 식재료들이 아름다운 요리로 탄생할 수 있는 건, 특별한 기술보다 재료에 대한 감사의 마음과 정성이 비결이란 걸 알게 됐죠. 사찰음식을 배우면서 제 삶, 제 태도를 되돌아 볼 수 있었던 것 같아요.” ◆‘한국식 비건’ 각광받는 사찰음식 종교를 떠나 반씨처럼 사찰음식에 관심 갖는 이들이 부쩍 늘고 있다. 맵고 짠맛이 범람할수록 사찰음식 특유의 슴슴하고 담백한 맛은 부각된다. 서구인들 관심도 커졌다. 수년 전 세계적인 요리 프로그램에 우리 사찰요리가 비중 있게 소개되더니, 올해엔 ‘세계 3대 요리학교’로 꼽히는 르 코르동블루 런던캠퍼스 정규 과정에 ‘한국의 사찰음식’이 포함됐다. 물론 외국에선 이를 채식의 관점에서 바라보는 측면이 강하다. 대부분 유럽 언론은 “(사찰음식이) 유럽 내 채식주의자들에게 새로운 시도가 될 것”이란 식으로 소개한다. 말하자면 ‘한국식 비건’쯤 여기는 것이다. 하지만 자세히 살펴보면 서구에서 말하는 비건과 우리의 사찰음식은 결이 조금 다르다. 사찰음식은 통상 스님이 절에서 먹는 음식을 총칭하는 것으로, 육류와 오신채(五辛菜, 마늘·파·달래·부추·흥거)를 넣지 않고 조리한 음식을 이른다. 육류가 들어가지 않는 것은 불교의 불살생계와 윤회사상 때문이다. 지금 살아있는 동물이 전생에 무엇이었는지 알 수 없다는 것이다. ‘다섯 가지 매운 채소’란 뜻의 오신채는 “익혀서 먹으면 음란한 마음이 일어나고, 날것으로 먹으면 성내는 마음이 더해지기 때문”에 금한다. 이처럼 사찰음식은 단순 채식이 아닌, 종교적 철학이 녹아 있는 음식이다. 언뜻 사찰음식에 영양상의 문제가 있다고 여겨질 수 있으나 이는 편견에 가깝다. 부족한 단백질은 콩이나 버섯을 통해 얼마든지 채울 수 있다. 다만 속세 보양식이 동물성 단백질이 풍부한 음식을 말하는 것이라면, 사찰 보양식은 소화흡수율이 관건이다. 운동량 적은 스님들이 소화가 쉽게 이뤄지고 수행에 정진할 수 있도록 하기 위해서다. ◆‘食’은 수행… 본질에 주목해야 불교계에선 사찰음식이 현대인의 중독, 특히 먹는 것에 대한 집착을 해소하는 데 도움을 줄 수 있다고 본다. “우리는 우리가 얼마나 큰 자극 속에 살고 있는지 몰라요. 재료 본연의 맛보다는 맵고 짜고 단 조미료의 맛에 길들여져 있는 거죠. 가령 된장찌개 하나만 보더라도 시중의 것은 된장 맛보단 각종 조미료와 첨가물 맛이 더 크게 나죠. 사찰음식을 접하게 되면 음식에 대한 집착과 중독을 곧이 바라볼 수 있게 됩니다.” 13일 서울 성북구 수월암에서 만난 동원 스님 설명이다. 그는 그러면서 “사찰음식은 그리 거창한 것이 아니다”라고 강조했다. 여러 미디어에서 마치 대단한 것인 양 소개하고 있지만 본래 스님들이 입에 대는 것이란 대개 거칠고 추한 것들뿐이란 얘기다. 즉 형태보단 본질에 주목해야 한다는 거다. “절 밖에서 먹는 사찰음식은 사찰음식이 아닐까요? 사실 사찰음식이란 구체적인 무엇이 아니에요. 절에 있는 스님들처럼 음식을 먹기 전 이 음식이 어떤 과정을 거쳐 내 앞으로 오게 됐는지 한번 생각해보는 것, 음식을 먹을 수 있다는 데에 대해 진실로 감사한 마음을 갖는 것, 음식을 매개로 스스로를 다시 한 번 돌아보는 것, 그게 핵심이죠. 일종의 수행, 그러니까 음식에 담긴 부처님 지혜를 깨닫는 것입니다.” 사찰음식 협동조합 ‘템플셰프’의 이사장이기도 한 동원 스님은 요즘 사찰음식을 알리는 일에 골몰하고 있다. 사찰음식의 가르침이 현대인의 화를 누그러뜨리고 경쟁의 질서에서 잠시나마 벗어나게 하는 ‘약’이 될 수 있단 생각에서다. 본디 불교에서는 음식을 약의 관점에서 본다. 지난달부터 오는 10월까지 비영리단체와 함께 매월 한 차례 일반인을 대상으로 사찰음식을 전수하고 이야기를 나누는 ‘소셜 다이닝’을 개최하는 것도 그 일환이다. “오로지 제철채소만 다루는 사찰음식에는 ‘순리’가 담겨 있습니다. 세상의 자연스러운 이치를 결코 거스르는 일이 없죠. 우리 현대인들의 일상은 어떤가요. 억지로 만든 것, 인위적인 것투성이죠. 아무 생각 없이, 그냥 때되니까 먹는 습관에서만 벗어나도 꽤 많은 것들이 눈에 들어옵니다. 먹는다는 것은 언제나 많은 것을 깨닫게 해주죠. 이는 종교가 달라도 마찬가지입니다. 이런 깨달음이 더 널리 알려졌으면 좋겠습니다.” 글·사진=이창수 기자 winterock@segye.com

대한민국에서 가장 많은 대나무밭을 가진 곳이 있다. 전남의 최북단 중 한 곳이며, 북으로는 내장산(763m)과 추월산(729m), 서쪽으로는 병풍산(822m), 불대산(602m), 남동쪽으로는 무등산(1187m)으로 둘러싸여 중앙부가 분지인 곳, 그리고 영산강의 수원지로 알려진 아름다운 자연의 담양군이다. 담양 대나무밭 면적은 약 500만평, 축구장 1800개 정도 크기를 자랑한다. 그리고 이곳에 1000년 역사의 술 ‘추성주’가 있다. 담양의 술이 추성주라고 불리는 이유는 간단하다. 통일신라 시대부터 고려 초기까지 담양은 추성현이라 불렸는데, 옛 고장의 이름을 이어가고 있다. 흥미로운 것은 살쾡이가 마신 술이라는 것. 고려시대에는 사찰에서 술을 많이 빚었는데, 담양에는 연동사라는 유서 깊은 사찰이 있다. 이곳에서는 보리쌀을 원료로 술을 빚었다고 전해진다. 문제는 계속 술이 사라진다는 것이었다. 당시 사찰에서 공부하던 유생이 의심을 받고, 진범으로 몰려 매질까지 당한 상황. 이에 유생은 진범을 찾고자 몰래 술을 감시하게 되는데, 눈앞에서 딱 살쾡이가 마시는 것을 발견한다. 이에 유생은 살쾡이를 바로 잡아버렸는데, 이때 살쾡이가 비밀스러운 제안을 한다. 자신을 살려주면 일평생 도움되는 비밀의 책을 주겠다고. 유생은 고민 끝에 그 책을 받았고 과거에 급제, 입신양명했다고 한다. 그 책을 받은 사람의 이름은 이영간(李靈幹). 바로 담양 이씨의 시조다. 마치 ‘전설의 고향’ 같은 스토리지만, 의외로 기록에 남겨져 있다. 그것도 정식 기록이라고 할 수 있는 조선시대 신증동국여지승람에 그가 연동사에서 공부했다는 기록이 있으며, 1700년대 쓰인 담양군지에는 고려시대 연동사에서 술을 빚었다고 적혀 있다. 그리고 추성주는 송강 정철, 송순, 임재가 즐겨 마신 술이라고 전한다. 송강 정철의 고향이기도 하며, 조광조의 제자들이 만든 소쇄원이라는 아름다운 정원이 있는 만큼, 유생들이 즐겨 찾던 곳이기 때문이다. 조선시대부터 명주라고 불려서인지 추성주에는 다양한 약재가 들어간다. 멥쌀을 기본으로 술 발효를 하고, 100일간의 숙성을 거치면 맑은 약주가 얻어진다. 이 맑은 약주를 증류하여 소주를 내리고, 이 소주에 구기자, 오미자, 산약, 갈근 등 10여 가지를 넣어 대나무 여과를 거치면 추성주가 완성된다. 몸에 좋은 약소주 같아 한약재 향이 강할 듯하지만 의외로 맛은 위스키와 같은 향미가 있다. 신기할 따름이다. 이렇게 추성주를 빚고 있는 사람은 양대수 대표. 증조부가 추성주의 재료와 빚는 방법을 글로 남긴 술을 복원한 인물이다. 결국 추성주는 2013 우리술 품평회 대상 및 세계 3대 주류 품평회인 샌프란시스코 주류 품평회에서 더블골드메달을 받게 되었고, 추성주 제조법을 복원한 양대수 대표는 농식품부 식품명인 22호로 지정됐다. 담양은 참 수려한 곳이다. 대나무밭인 죽녹원도 좋지만, 영화 ‘화려한 휴가’의 배경지인 메타세쿼이아 길도 운치가 넘친다. 무엇보다 조선시대 개혁가 조광조의 제자들이 만든 소쇄원은 자연과 융합한 모습 그대로를 품은 채, 조선 정원의 미를 한껏 뽐내고 있다. 명욱 주류문화칼럼니스트&교수

#와인을 부르는 오리 다리 콩피 처음 먹어보는 음식 중 유독 기억에 잊히지 않는 음식들이 있다. 녹진한 크림 파스타나 반숙의 계란을 잘랐을 때 흘러나오는 담백한 맛의 에그베네딕트처럼 새로운 맛의 경험은 머릿속에 각인된다. 주로 그런 요리로 메뉴를 짜는 데 단 한 번도 바뀌지 않은 메뉴가 오리 다리 콩피다. 소금에 절여 오리의 맛을 끌어 올린 뒤 기름에 천천히 조리한 요리로 예전에는 저장방식의 표현이었지만 지금은 조리법의 하나로도 쓰인다. 오리 다리 콩피를 처음 먹은 곳은 삼청동의 프랑스 레스토랑이다. 껍질은 바삭하고 속은 부드러운 오리 다리를 한입 베어 물자 혀끝에 달콤하면서도 짠맛이 돌았다. 와인을 부를 정도로 오리의 맛을 최대로 이끌어 준 맛으로 기억된다. 콩피(confit)는 보존하다는 뜻의 프랑스어인 콩피르(confire)에서 유래됐다. 콩피는 프랑스 남서부 가스코뉴 지방의 요리로 요즘에는 저온의 기름에서 조리한 재료들을 그 기름에 보관하는 요리들을 콩피라고 부른다. 주로 오리나 거위 고기를 사용하는데 요즘에는 돼지고기나 닭고기로도 많이 요리한다. 오리로 콩피한 요리를 콩피드 카나드(confit de canard)라고 하며 그 외의 재료로 만든 콩피들은 앙 콩피(en confit)라고 부르는데 ‘콩피가 아닌’이란 재미있는 뜻이 있다. 예를 들어 닭으로 만들면 풀레 앙 콩피(poulet en confit·닭콩피)로 불린다. 오리나 거위 콩피의 자부심을 느낄 수가 있다. 콩피의 유래를 둘러싼 재미있는 얘기들이 있다. 겨울에 대비하면서 음식들을 가을에 기름에 절여 밀봉한 뒤 땅에 묻었는데, 깜빡 잊고 다음해 여름이 지나서야 음식을 꺼냈다. 하지만 음식이 상하지 않아 이를 요리법으로 개발했다는 설이다. 거위를 인위적으로 살찌우는 고대 이집트의 사육방식인 ‘가비주’에서 유래됐다는 얘기도 있다. 가비주는 지중해를 거쳐 그리스와 로마 제국에 전해지고 로마제국 멸망 후 중서부 유럽에 거주하던 유대인들이 프랑스와 독일로 이주하면서 유럽으로 유입됐다. 기름기가 많을 경우 거위가 쉽게 상하지 않는 것을 발견해 그 자체 지방으로 거위를 절여 보존하는 방식으로 개발됐다고 한다. #미식가들이 찾는 단골요리 오리 고기는 미식가들이 찾는 단골 메뉴로 주로 미디엄으로 익힌 바삭한 껍질의 가슴살이 인기가 높다. 숙성 기간이나 약간의 조리기법을 더하면 요리사로서의 개성을 충분히 반영하기 좋은 재료다. 하지만 잘 익힌 오리가슴살의 맛은 마치 날 선 칼 같은 느낌이라 조리 때 조금이라도 실수하면 오리의 맛을 망칠 수도 있다. 손님들이 편안하게 즐길 수 있는 오스테리아 주연에서는 조금 더 저장 기간이 길고 일정한 맛을 낼 수 있는 오리다리 콩피를 내놓는다. 예전에는 오리를 통째로 사서 뼈로 소스를 내리고 껍질로 라드(Lard)를 뽑는 과정이 있었는데, 미디엄으로 먹어야 하는 가슴살은 그 당시엔 대중들에게 인기가 없었다. 한 마리당 오리 다리와 가슴살이 2개씩 나오는데, 다리만 주야장천 나가는 사태가 한동안 길게 이어졌다. 가슴살을 다져 라구 소스를 끓이기도 하고 훈제로도 내놓았지만 아무래도 수요는 많지 않았다. 봉화 오리농장 영농조합은 원하는 부위를 깨끗하게 포장까지 해서 보내줘 이런 고민을 덜었다. 정말 풋내 하나 안 나는 신선한 오리다리들을 볼 때면 요리하는 즐거움이 배가된다. 가끔 오리 간과 껍질들도 보내준다. 오리 간은 수입보다 지방은 적지만 곱게 갈아 타임 버터를 추가해서 파테(pate)를 만들어 테이블에 낸다. 껍질은 마늘을 듬뿍 넣은 라드(Lard)로 만들어 감자 같은 야채를 구울 때 넣으면 그 풍미가 주방 안을 가득 메운다. 김도훈 핌씨앤씨 대표 fim@fimcnc.com

1991년, 맥주 체계가 뒤바뀌는 사건이 하나 발생한다. 낙동강 페놀 오염사건이다. 경북 구미에 있는 두산전자의 페놀 원액 저장탱크에서 페놀수지 생산라인으로 통하는 파이프가 파열, 페놀 원액이 낙동강 지류인 옥계천으로 흘러들어 갔다. 이후 페놀은 대구 상수원인 다사취수장으로 유입됐다. 당시 대구시민들이 수돗물에서 냄새가 난다고 신고했으나, 취수장에서는 원인 규명을 제대로 하지 않은 채 다량의 염소 소독제를 투입해 사태를 더욱 악화시켰다. 페놀은 염소와 반응하면 독성이 더욱 강해진다. 페놀은 낙동강을 타고 밀양과 함양, 부산까지 피해를 줬다. 이 사건으로 낙동강 주변 피해를 본 지역에서 두산그룹에 대한 불매운동까지 벌어졌고, 당시 자회사였던 OB맥주는 직격탄을 맞는다. 반면 조선맥주는 ‘강원도에서 나오는 지하 150m 암반수’라는 소개를 달고 맥주 브랜드 ‘하이트’(hite)를 1993년에 출시하고 대박을 터트린다. 이는 페놀 오염으로 신선한 물에 목말랐던 소비자의 심리를 정확히 꿰뚫은 것이다. 원래 하이트는 지하 암반수로 차별점을 내세울 생각은 없었다. 초기 강조하고 싶었던 것은 비열처리공법이었다. 이전까지 맥주는 재발효를 막기 위해 끓여서 멸균한 채로 유통했다. 하이트는 업계 최초로 마이크로필터를 이용, 재발효의 주원인인 효모를 걸러냈다. 이렇게 되면 열을 가하지 않아 신선한 맛이 난다. 일본의 대표 생맥주들이 이 방법을 주로 사용해 왔다. 하지만 비열처리란 말은 소비자에게 크게 와 닿지 않았고 이에 ‘좋은 물’이란 것을 강조, 이를 통해 1996년에 맥주 1위를 OB맥주로부터 탈환한다. 1998년에는 사명도 ‘조선 맥주’에서 ‘하이트맥주’로 변경한다. OB맥주는 1998년 벨기에 주류 회사인 인터부르사에 매각되고, 이듬해 맥주 사업에 진출했던 진로그룹의 진로쿠어스맥주를 인수한다. 이때 진로쿠어스맥주의 ‘카스’(CASS)가 OB맥주의 산하 제품이 된다. 이후 OB맥주는 여러 회사에 매각이 되다가 결국 2011년 인터부르사가 주축이 된 세계 최대의 맥주 기업인 AB인베브에 인수합병된다. OB맥주가 부침을 겪는 동안 하이트맥주는 2005년 진로를 인수한 데 이어 2011년 양사가 합병, 국내 최초로 소주와 맥주를 아우르는 회사가 된다. 2012년부터는 OB맥주의 ‘카스’와 롯데주류의 ‘처음처럼’을 섞은 소맥이 ‘카스처럼’이란 이름으로 대히트를 치면서 OB맥주가 하이트맥주를 다시 앞선다. 2014년에는 롯데주류​가 ‘클라우드’(Kloud)를 내놓고, 같은 해 정부가 맥주 제조 시설에 대한 규제를 완화하면서 크래프트(수제) 맥주 양조장이 급격히 증가한다. 그 결과 최근에는 OB맥주와 하이트맥주 외에도 다양한 맥주를 즐길 수 있게 됐다. ​근대 한국 맥주 역사는 결국 외세의 침입과 자본에 의해 시작됐다. 따라서 그 역사를 자랑스럽게 여길 수도 없었으며, 굳이 알리고 싶지 않은 역사였다. 하지만 술의 역사 및 인문학이 관심을 받게 되며, 자연스럽게 조명되고 있다. 개인적으로는 이러한 사실을 더욱 공개해서 맥주에 대한 역사관을 공유하는 것이 좋다고 생각한다. 그래야 모든 것을 고려한 채 미래지향적으로 발전해 나갈 수 있기 때문이다. 좋건 나쁘건 우리에게는 150년이라는 맥주 역사가 있다. 명욱 주류문화칼럼니스트&교수

요즘 포털사이트에 요리연구가이자 푸드스타일리스트 ‘홍신애’를 검색하면 연관 단어로 ‘홍신애 ABC주스’가 뜬다. 지난 5월부터 방영을 시작한 tvN 프로그램 ‘건강함의 시작, 몸의 대화’에 고정 패널로 출연 중인 홍신애(44)씨가 애플·비트·캐럿으로 만든 주스를 먹은 뒤 3주 만에 뱃살이 11cm가 줄고 내장지방이 7% 감소한 것으로 나타나면서 ABC주스가 열풍이다. “사실 방송에서 ‘생체실험’으로 시작했는데 그렇게 안 팔리던 애플, 비트, 캐럿이 쇼핑몰에서 거의 품절이 됐다고 하네요. 농가들이 주는 표창장을 받아야 하지 않을까요. 호호”. 인플루언서는 말 그대로 영향력이 대단하다. 맛의 고수들을 찾아다니며 ‘먹방시대’를 이끈 수요미식회 등 그가 출연한 TV와 라디오 프로그램은 1000개가 넘는다. ‘미식과 식재료의 전도사’로 왕성하게 활동하는 홍신애씨가 찾아낸 진정한 미식은 무엇일까. ◆새로운 식재료 발굴하는 ‘맛의 얼리어답터’ 지난달 29일 서울 학동로 홍신애솔트 2호점을 찾았다. 그가 운영하는 소문난 강남맛집이다. 다행히 장마가 잠시 소강상태로 접어들었고 구름 사이로 햇살도 쏟아진다. 날이 좋기에 사진촬영부터 청했다. 하얀 벽과 옅은 산수유빛 파스텔톤의 유리창문틀, 그곳에 놓인 분홍과 노랑 야생꽃 화분이 예쁘게 어우러지는 모습은 유럽의 골목에서 흔히 만나는 카페 같다. 여기에 주인장이 흰티에 분홍색 앞치마를 두르고 서니 보정 하나 없이 완벽한 화보가 된다. 다양한 얼굴 표정이 모델처럼 자연스럽다. ABC주스 덕분에 피부도 좋아졌는지 화장이 아주 잘 받은 것 같다고 인사말을 건넸다. “몸이 아주 좋아져서 매일 아침 일어나면 ABC주스를 짜 먹는 게 요즘 일상이에요. 좋은 습관 탓인지 피부톤이 밝아졌다는 얘기도 많이 듣는답니다.” 방송 덕분에 ABC 주스를 알게 됐지만 사실 그는 새로운 식재료를 찾아서 소개하는 일이 주업인 ‘맛의 얼리어답터’다. 천연기념물 550호로 지정된 제주 재래 흑돼지가 대표적. 우리가 먹는 제주 흑돼지와 완전히 다르다. 일제강점기와 근대화를 거치면서 외국에서 도입된 개량종과의 교잡으로 순수 재래 흑돼지 개체수가 급감했는데 정부가 순수혈통을 찾아낸 뒤 사육해 관리하고 있다. “천연기념물을 먹을 수 있다는 사실을 아무도 몰라요. 250∼300마리 정도는 보존하고 잉여분은 도축이 가능하답니다. 우리나라 돼지들은 외래종이 많이 섞여 비릿 맛과 누린내가 나는데 재래 흑돼지는 상큼한 기름맛이 나요. 이를 알려주고 싶어서 팝업 행사를 통해 재래 흑돼지 돈가스, 제육볶음을 선보였답니다.” 재래 흑돼지는 양이 많지 않아 YBD 얼룩돼지로 ‘삼겹살 통구이’를 내놓고 있다. 흑돼지(버크셔), 백돼지(요크셔), 갈색털을 지닌 황금돼지(듀록)를 교배한 얼룩돼지는 좋은 품종의 장점이 고루 섞여 껍질이 탱글탱글하고 맛이 달며 보드랍다. 얼룩돼지 오겹살을 레드와인에 재우고 향신채소를 넣어 24시간 삶은 뒤 다시 구워내는 과정을 거칠 정도로 공이 많이 든다. 기름을 빼고 무화과소스와 애플처트니를 곁들이고 달콤한 과일소스와 인도산 통후추로 마무리하는데 프랑스 부르고뉴를 대표하는 미식 뵈프부르기뇽이 울고 갈 정도로 오묘한 맛이다. 치악산 포르타벨라 버섯도 그의 작품. 보통 버섯은 부재료로 많이 쓰는데 미국에서 커다란 모자버섯 같은 포르타벨라를 스테이크처럼 구워 먹는 것을 보고 이를 국내에 소개했다. 국내 치악산의 버섯 농가와 시험재배에 성공해 지금은 여러 파인다이닝에서 이 버섯으로 메인 디시를 선보인다. 토종 무화과도 있다. 제철인 10월 맛이 절정에 달하지만 주로 외래종 무화과를 6∼9월에 많이 먹기에 정작 10월에 맛있는 토종 무화과를 일반인들이 접할 기회가 거의 없다. 이에 10월에 1년치 무화과를 냉동해 소스로 만들어 선보인다. ◆아픈 아이를 위해 시작한 건강한 요리 요리책을 쓰고 잡지에 레스토랑 칼럼을 기고하던 그는 2006년 tvN 개국 때 우연하게 옥주현이 진행하는 토크쇼 ‘라이크 어 버진’의 요리를 맡으면서 방송활동을 시작했다. “보통 출연자들은 소품 음식을 먹으면 3년 재수 없다는 속설 때문에 잘 먹지 않아요. 하지만 제 요리들이 너무 맛있다면서 싹 먹어 치우더라고요.” 31살 때 업계 최연소 요리선생으로 이름을 날렸다. 이를 계기로 박수홍, 김현철, 성시경 등이 진행한 요리 프로그램을 거의 도맡았다. “굿모닝 FM에서 전현무씨와 말로 하는 요리를 3년 진행한 것을 계기로 그와 함께 2015년 수요미식회 첫 방송 때부터 패널로 출연했어요. 시즌1 마지막 방송까지 4년 동안 활동했는데 딱 한 차례 펑크냈답니다. 미국에 있는 가족들이 너무 보고 싶어서 무단결근하고 무작정 미국으로 갔죠.” 그의 가족 사랑은 대단하다. 사실 요리도 둘째아이 때문에 시작했다. 가슴 아픈 사연이 있다. 평범한 가정주부로 살던 그에게 청천벽력 같은 소식이 들려왔다. 미국에서 태어난 지 얼마 안 된 둘째아이가 ‘성장 호르몬 결핍 증후군’ 판정을 받았다. 의사들은 머리에 계속 물이 차 1년도 못 살 것이라며 포기해야 한다는 진단을 내렸다. “아마 그때 평생 울 거 다 울었을 거예요. 샴쌍둥이 등 기형아들이 있는 특수병동에서 치료를 받았는데 보험처리가 안 되더군요. 한국에서 와서 수소문 끝에 연세대 세브란스병원의 인요한 교수를 알게 됐죠. 본격적인 치료를 시작하고 아이가 15개월쯤 됐을 때 기적적으로 호르몬이 정상수치로 돌아오더군요. 36개월 때쯤에는 말을 시작했어요. 얼마나 기뻤던지 드디어 아이를 살려냈다면서 엄마와 부둥켜안고 펑펑 울었어요.” 하지만 과정은 순탄치 않았다. 아이는 먹는 음식마다 다 토하고 몸에 두드러기도 올라왔다. “막상 아이는 살아났지만 먹일 수 있는 음식이 거의 없었어요. 그때부터 모든 식재료를 뒤지기 시작했고 유기농이 뭔지도 파고들었죠.” 그렇게 아이에게 먹이던 건강한 음식을 당시 유행하던 싸이월드에 일기처럼 하나씩 올렸는데 주부들이 이를 따라하면서 요즘 말로 파워 블로거가 됐다. 마침 고등학생이 된 둘째가 레스토랑에서 설거지를 돕고 있다. 그런 희귀병을 앓았다는 사실이 전혀 느껴지지 않을 정도로 아주 우람하다. 그때 연구한 식재료가 큰 도움이 돼 지금 모든 요리에 쓰고 있단다. ◆작곡을 꿈꾸던 소녀 미식 전도사 되다 아픈 아이를 위해 요리를 시작했지만 사실 그의 몸속에는 ‘요리 DNA’가 늘 꿈틀대고 있었나 보다. 음대에서 작곡을 전공할 정도로 대학시절 때만 해도 요리와는 거리가 멀었다. 졸업 후 음대 입시학원에서 ‘새끼 선생님’으로 일하다 미국 유학길에 나섰다. 4개 대학교에서 오디션을 봤는데 모두 떨어졌다. 집에는 “음대에 합격했다”는 엄청난 거짓말을 하고 무작정 뉴욕에 눌러앉았다. 그곳의 미식에 푹 빠졌기 때문이다. “뉴욕은 핫한 레스토랑과 카페를 묶어서 둘러보는 미식 투어 프로그램이 잘 갖춰져 있더군요. 요리학원에서 하루짜리 강의를 들으며 계속 먹으러 다녔죠. 집에 와서는 그 요리를 그대로 만들어 봤어요. 그런 경험을 국내 요리전문 매거진 쿠켄에 소개하면서 본격적으로 요리와 인연을 맺었답니다.” 미국 뉴스쿨 유니버시티에서 쿨리너리 과정을 공부한 뒤 한국에 돌아온 그는 연세대학교 생활환경대학원 호텔외식급식경영과에서 요리공부를 이어갔다. 뉴욕 요리투어 체험을 살려 이태원에서 아프리카, 벨기에 음식 투어를 시작했는데 신청자들이 미어터질 정도로 반응이 좋았다. 자신을 얻어 2006년 압구정 로데오에 유기농 카페를 차렸지만 쫄딱 망했다. “둘째아이 일을 겪으면서 유기농 음식만이 살길이라고 보고 시작했어요. 시중 요구르트가 300원이던 시절에 8000원짜리 유자청 요구르트를 내놓았고 글루텐프리 빵도 선보였죠. 그런데 유기농이 뭔지 전혀 모르던 시절이라 왜 비싼 돈을 주고 이런 음식을 먹어야 하는지 손님들이 전혀 이해를 못하더군요.” 다행히 요리학원, 샌드위치 전문점을 거쳐 2011년 ‘쌀가게 by 홍신애’로 대박을 터뜨렸다. 국내 최초로 즉석에서 쌀을 도정하고 밥을 지어 식판에 내놓는 9900원짜리 무한리필 식사였는데 밥맛에 반한 이들로 문전성시를 이뤘다. “쌀도 사과처럼 껍질을 까면 갈변하기 시작하고 맛도 변해요. 하루에 100인분만 팔았는데 식판에 내놓으니 처음에는 얌통머리 없다는 소리를 들었죠. 하지만 이전에 경험하지 못한 밥맛에 향미유 대신 참기름만 쓰고 고기도 250g씩 나오니 손님들이 줄을 섰죠. 손님의 20%는 암환자일 정도로 건강식으로 소문이 났답니다.” 쌀가게 덕분에 미리 만든 밥을 온장고에 보관하다 내놓던 많은 밥집들이 그때그때 밥을 짓는 형태로 바뀌기 시작했다. 그는 지금도 모든 식당의 밥 온장고는 없어져야 한다고 역설한다. ◆홍신애에게 진정한 미식이란 하지만 너무 힘들었다. 겨우 재료값만 받는 수준이라 한 달이면 손에 남는 것은 50만원 정도였다. 어쩔 수 없어 4년 만에 문을 닫고 2013년 신사동에 홍신애솔트 1호점을, 2018년 학동로에 홍신애솔트 2호점을 냈다. 식품기업들의 메뉴 컨설팅도 그의 몫이다. 롯데리아의 많은 신메뉴 버거들이 그의 작품이고 롯데리아가 론칭하는 칼국수집 ‘오색면전’의 메뉴 개발에도 참여하고 있다. 수요미식회에 출연하는 동안 가장 인상 깊었던 음식이 무엇일지 궁금했다. 전남 무안 제일회식당의 기절낙지, 서울 당산오돌본점의 꼬들살을 꼽았다. 커피 리브레는 커피 원두를 다양한 맛으로 디자인할 수 있다는 사실을 알게 해줘 이제 그의 레스토랑에서도 내놓는다. 그가 생각하는 진정한 미식은 ‘건강과 정성’이란다. 실제 당근 요리 하나만 해도 3일이나 걸린다. 유기농 당근을 디종 머스터드에 24시간 마리네이드한 뒤 진공팩에 넣어 끓는 물에 삶고 올리브와 후추로 숙성하는 정성이 가득 담긴다. “화려한 기교는 없어도 괜찮아요. 사랑하는 식구나 집에 초대한 손님을 위해 건강한 식재료로 정성을 담아 만든 음식이 진정한 미식 아닐까요.” 글·사진=최현태 선임기자 htchoi@segye.com

기름진 평야, 국토의 반 이상을 차지하는 산, 그리고 삼면이 바다로 둘러싸여 오리, 닭, 개, 염소, 붕어, 미꾸라지, 낙지, 전복, 오미자, 인삼, 더덕 등 식재료가 풍부한 것도 한몫했다. 지역, 계절별로 다양한 보양식이 있는데 쉽게 접할 수 있는 대표 보양음식 세 가지를 소개한다. #이열치열 국가대표 보양식 삼계탕 한국인의 닭사랑은 치킨뿐만 아니라 보양식에서도 드러난다. 포털에서 ‘보양식’을 검색하면 첫 페이지를 장식하는 것이 삼계탕이다. 삼계탕은 닭 뱃속에 원기를 회복시키는 인삼과 찹쌀, 피를 맑게 해주는 대추, 양기를 채워주는 오가피와 마늘 등을 넣고 푹 끓여낸 대표 보양식이다. 닭의 풍부한 필수 아미노산은 스트레스를 완화하고 불포화지방산, 리놀레산 등은 동맥경화 예방에 좋다. 그리고 근섬유질이 얇기 때문에 단백질의 흡수율이 높고 빠르다. 그래서 보통 퇴원한 환자들이나 임산부들의 산후회복식으로 푹 고아낸 닭요리를 먹으라고 하는 이유가 바로 여기에 있다. 국가대표 보양식이라고 말할 수 있을 만큼 서울만 해도 지역별 대표 삼계탕집이 하나씩 있을 정도로 수가 상당하다. 토속촌, 장수한방삼계탕, 강원정, 논현삼계탕, 원조호수삼계탕, 백년토종삼계탕 등 이름만 들어도 쟁쟁한 곳들은 견과류, 들깨, 과일육수 등 각자만의 스타일로 대중에게 큰 사랑을 받고 있다. 우리나라 최초의 삼계탕 전문점인 고려삼계탕은 1960년에 오픈해 2대째 운영 중이다. 이제 만으로 60살이 되는 노포 중에 노포다. 미쉐린가이드에 소개될 정도로 대내외적으로 세월만큼이나 인정받는 곳이다. 육질이 단단하고 쫄깃한 옹추(삼계탕용 닭 중에서 알을 낳지 못하는 수컷)와 함께 인삼, 찹쌀, 대추, 마늘 등 각종 한약재와 푹 끓여 우려낸 삼계탕은 부드러운 육질도 육질이지만 깔끔한 국물이 일품이다. 주문과 함께 나오는 인삼주는 마시기보다는 팔팔 끓여 나오는 육수에 넣어주면 또 다른 풍미를 즐길 수 있다. 무더운 날씨에 삼계탕 한 그릇으로 땀 한 바가지 흘리고 체내의 더운 기운도 내보내보자. #스태미나 돋우는 으뜸 여름 보양식 장어 국내 대형 유통업체에서 최근 3년 사이의 보양식 판매량을 분석한 결과 장어가 1등을 차지했다. 한 매체에서 장어가 코로나19 등 바이러스를 이기는 면역력 증진에 큰 도움이 된다고 발표한 영향도 있을 것이다. 이름 그대로 긴 물고기인 장어에는 양질의 단백질과 비타민A가 풍부해 빠른 기력을 회복하는 데 큰 효과가 있다. 그리고 오메가3를 가장 많이 함유한 물고기 중 하나로 심혈관 질환을 예방한다. 어쨌든 장어 하면 떠오르는 단어는 스태미나, 체력, 정력이라고 할 정도로 신체활력에 좋은 보양식이다. 한창 제철인 하모라 불리는 갯장어, 민물장어로 불리는 뱀장어, 꼼장어로 불리는 먹장어 등등 종류에 상관없이 말이다. 장어 종류만큼이나 다양한 장어 맛집들이 존재한다. 서울의 갯벌장어로 유명한 송강, 민물장어의 동호민물장어, 붕장어구이와 회를 즐길 수 있는 왕자장어 등 장어로 유명한 곳들이 전국 지역별로 수도 없이 많다. 논현동 영동장어는 민물장어와 함께 강화갯벌장어를 맛볼 수 있는 곳이다. 이곳의 갯벌장어는 강화도 청정갯벌을 막아 만든 어장에 민물장어를 75일 이상 순치해 자연산화된 갯벌장어로 부드러운 민물장어와는 다르게 탱탱하고 쫄깃한 식감이 일품이다. 3인분 이상을 주문하면 간과 같은 특수부위 구이와 함께 쓸개즙을 함께 내어주는데 또 다른 맛과 재미를 경험하게 된다. 함께 곁들여져 나오는 찬 또는 식사메뉴인 백합국수, 장어탕, 장어술밥, 돌솥장어덮밥들도 훌륭하지만 무엇보다도 영동장어에서 이곳만의 레시피로 직접 담근 복분자주가 찰떡궁합을 자랑한다. 스태미나의 대표 주자인 장어와 복분자로 지친 심신의 활력을 불어넣어주자. #바다의 선물 사계절 보양식 해물탕 비타민, 미네랄, 영양소 등이 가장 많이 들어가 있는 보양식이 무엇이냐고 물어본다면 바로 떠올리게 되는 것이 바로 해물탕이다. 보통 낙지, 전복만 있어도 보양식이 된다. 예를 들어 낙지전복삼계탕, 낙지전복갈비탕, 낙지전복죽, 낙지전복코다리찜 등이 실제로 판매되고 있다. 이 두 식재료만 들어가도 일반음식에서 보양식으로 업그레이드되는데 해물탕에는 이 둘뿐만이 아니라 바다에서 온 몸에 좋은 수많은 식재료들이 큰 전골냄비 안에 들어가 있다. 팔팔 끓는 전골냄비 안에 가장 많이 들어가 있는 영양소를 하나 뽑으면 바로 타우린이다. 국민 피로회복제 박카스 성분이기도 한 타우린은 심혈관 건강뿐만 아니라 간 건강에 탁월한 효과를 보인다. 간 환자들에게 병원에서 바지락을 먹으라고 하는 이유도 바로 같은 이유이다. 그래서인지 모르겠으나 해물탕과 술을 한 잔 할 때면 신기할 정도로 술이 더 잘 받는다. 보라매와 여의도에 있는 팔팔해물탕은 푸짐하고 푸짐한 해물탕을 자랑한다. 인천 연안부두와 노량진 수산시장에서 매일 공수한 낙지와 전복, 대합, 새우, 피조개, 바닷가재, 백생합, 바지락, 홍합, 꽃게, 이리, 오징어 등 13가지의 신선한 해물이 푸짐하게 들어간다. 재료 본연의 맛을 위해 조미료는 배제, 양념을 최소화하여 깔끔하고 깊은 맛을 내는 것이 특징이다. 볶음밥을 먹기 전 중간에 사리면이 아닌 진짜 라면을 넣어서 끓여 먹는 것도 별미 중에 별미이다. 싱싱한 해산물이 듬뿍 들어가 있는 해물탕. 바다가 우리에게 선사한 보양 선물이다. 올해 여름은 어느 해보다도 더울 것이라고 한다. 그만큼 보양식을 더 찾게 될 것이다. 두 가지만 명심하자. 자신의 체질을 정확히 파악할 것. 그리고 아무리 좋은 보양식이라도 지나친 섭취는 과유불급이다. 김도훈 핌씨앤씨 대표 fim@fimcnc.com

맥주는 해방 이후에도 꾸준히 고급 품목에 속했다. 주세만 해도 160%로 주요 세수원 중 하나일 만큼 존재감도 특별했다. 최고의 추석 선물로도 꼽혔다. 맥주 TV 광고는 승마, 조정, 테니스 등 고급 스포츠와 늘 함께했다. 한국 맥주는 초창기 크라운 맥주와 OB 맥주가 주도했다. 1950년대까지 크라운 맥주가 OB 맥주보다 점유율이 높았다. 하지만 크라운 맥주는 무리한 대리점 확장으로 부도가 나고, 1960년대에 한일은행의 관리 대상이 됐다. 부산의 대선발효(현 대선주조)가 인수하면서 시장 점유율을 40%까지 이끌었다. 나머지 60%는 OB 맥주가 차지했다. 결국 이때까지만 해도 OB 맥주와 크라운 맥주가 맥주 시장 전체를 차지하는 양강 구도였다. 1975년에 맥주 시장에 도전장을 내는 회사가 하나 생긴다. 독일의 이젠벡(Isebeck) 맥주와 기술 제휴로 만들어진 한독(이젠벡) 맥주다. 한독 맥주는 바로 15%의 점유율을 기록하는 등 선풍을 일으킨다. 흥미로운 것은 당시 이젠벡 맥주의 “이제부터는 이젠벡입니다”라는 광고 문구였다. ‘OB 맥주나 크라운 맥주는 이제는 너무 많이 마셨으니 새로운 것을 즐기라’는, 당시로는 도발적인 내용이었다. 이에 OB 맥주도 대응하는 문구를 만든다. “친구는 역시 옛 친구, 맥주는 역시 OB”이다. 옛 친구와 같은 맥주가 최고라는 뜻이며, 다른 맥주를 마시는 것을 은근히 친구를 저버리는 듯한 느낌을 전했다. 이후 한독 맥주는 무리한 정부 관료들에 대한 로비와 주권 위조 등으로 결국 2년 만에 대표가 구속되는 등 파산에 이른다. 결국 크라운 맥주에 인수합병된다. 이로써 한국의 맥주 시장은 다시 양강 구도로 흘러가게 된다. 1970년대까지 한국의 대표 술은 소주도 맥주도 아닌, 막걸리였다. 특히 1974년도에는 막걸리가 총 주류 출고량의 74% 이상을 가져가면서 국민 술로 여겨진다. 하지만 막걸리는 관리의 어려움, 적은 자본으로 인한 마케팅의 부재 등으로 인기가 시든다. 여기에 1980년대 보급된 컬러 TV에서 맥주의 황금색과 거품이 사람들의 눈길을 끈다. 그러면서 OB 맥주는 강력한 마케팅을 진행하는데, 기존의 고급술의 이미지에서 회식으로 즐기는 광고를 선보인다. 업무가 끝나면 모두 시원한 맥주를 마시러 가는 풍경을 연출한 것이다. 이를 통해 OB 맥주는 고급 시장에서 누구나 다 마실 수 있는 거대한 대중 시장으로 본격 진출한다. 반면 크라운 맥주는 여전히 고급 이미지를 풍기며 즐기는 콘셉트를 유지한다. 옛것을 버리지 못하는 모습으로 이어가는 것이었다. 결국 1980년대 말에는 OB 맥주는 80%, 크라운 맥주는 20%의 점유율을 가졌고, 서울에서는 아예 OB 맥주가 90%를 차지한다는 이야기까지 나왔다. 당시 OB 맥주는 크라운 맥주를 제치고 시장 점유율 100%를 만들 수 있었으나, 독과점법에 저촉되는 것을 우려해 일부러 크라운 맥주에게 약간의 시장을 양보했다는 말까지 나왔다. 하지만 1991년, 한국 맥주 역사에 엄청난 지각변동을 일으킨 두산전자의 낙동강 페놀 사건이 터진다. OB 맥주의 전성시대가 막을 내리는 순간이었다. 명욱 주류문화칼럼니스트&교수

# 사진 속 추억 김치와 치즈 단체사진이나 가족사진을 찍을 때 사진작가가 항상 하는 말이 “김∼치”다. “세이 치즈(say cheese)”는 우리의 “김∼치”처럼 영어권 사람들이 사진 찍을 때 사용하는 단골 단어다. 잇몸을 보이며 웃을 수 있는 말은 두 단어외에도 아주 많다. 하지만 김치와 치즈가 스마일을 대표하는 대표적인 단어가 된 것은 그 어떤 말보다 우리 생활에 자연스럽게 스며들어 있기 때문일 것이다. 지금 우리가 주로 먹는 고춧가루가 들어간 빨간 김치는 임진왜란 이후 고춧가루의 도입으로 먹기 시작했다. 그 역사를 더 깊이 들어가 보면 김치의 시조 격인 절인 야채 ‘저’ 라는 음식이 약 3000년 전에 시작됐고 우리나라에서는 삼국시대 이전인 상고시대부터 먹기 시작했다. 그럼 치즈의 역사는 언제부터 일까. 기록에 나와 있는 김치보다 더 이른 기원전 6000년 경부터 치즈를 제조, 섭취하기 시작했다. 기원전 4000년 전 수메르인은 우유와 양유로 치즈를 만들어 항아리에 저장해왔고, 기원전 2000년 전에는 이집트 무덤의 벽화에 버터와 치즈를 제조하는 과정이 그려져 있다. 우리나라에는 약 200년 전에 서양 문물과 함께 유입되었다고 전해지지만 우유가 일상적이지 않은 민족이기에 치즈 수요는 크지 않았다고 한다. 1970년대에 피자가 국내에 소개되면서 피자 치즈가 유통 되었고 1972년 노란색 체다 치즈가 국내에서 생산 되기 시작했다. 이렇게 역사가 깊고 대대로 입에 배어 있는 단어이다 보니 기록을 남기는 행복한 자리에서도 편안하게 사용할 수 있지 않았을까. # 치즈 플레이트 요리를 하기 전에 접했던 치즈들은 대부분 피자에 얹어 구워 먹는 피자치즈라 불리던 가공 모차렐라 치즈와 라면에 얹어 먹던 체다 치즈 정도가 전부다. 사각형의 노란 치즈를 햄과 함께 빵 사이에 넣어 먹었던 추억은 누구나 다 있을 것이다. 아이들에게도 꽤 괜찮은 간식거리인데, 대개 많은 한국인들은 그렇게 치즈를 시작했을 것으로 생각한다. 20대 초반 뉴욕에서 지냈을 때 브런치 메뉴를 공부하기 위해 매일 점심은 용돈을 아껴 외식을 했다. 대부분 성공적인 메뉴들이었는데 딱 한번 실패했다고 기억나는 음식이 바로 블루치즈가 들어간 오믈렛이다. 지금이야 빵에 곁들이거나 꿀에 찍어 먹는 최고의 와인 안주이지만 처음 만난 블루치즈는 퀴퀴한 양말 냄새를 먹는 느낌이었다. 아마 블루치즈 중에서도 향이 강한 치즈였을 것으로 생각을 한다. 가끔 그때를 추억 하면 웃음밖에 안 나오지만 그 진한 향은 한국으로 돌아와 요리의 깊이가 생기기 전까지 꽤 오래 기억 되었다. 10년 전 호텔에서 근무하면서 전반적으로 프랑스풍의 메뉴 구성으로 레시피를 배울 수가 있었다. 또 코스뿐만 아니라 알라카르트 요리에서도 프랑스 요리의 기본을 연마하게 됐다. 가장 좋았던 것은 샤퀴테리와 치즈 플레이트였는데, 특히 치즈 플레이트는 그 당시 시중에서 구하기 어려웠던 다양한 치즈들로 구성됐다. 덕분에 주문이 들어오거나 코스의 중간에 손님에게 나갈 때에는 항상 새로운 맛을 테이스팅하는 재미가 있었다. 치즈 플레이트는 말 그대로 치즈로 구성된 접시다. 적게는 3가지에서 많게는 5∼6가지의 치즈와 스낵, 약간의 과일을 곁들여 준다. 코스요리에서는 메인 이후, 디저트 이전에 나오고 식사 후에는 디저트 대신 와인과 함께 마무리를 하기에도 좋다. 카망베르, 브리, 스모크, 고르곤졸라, 그라나 파다노 치즈를 작게 잘라 준비하고, 신선한 모차렐라나 리코타 치즈는 드레싱을 곁들여 주면 훨씬 좋다. 맛이 강하지 않은 크래커나 그리시니를 함께 주는데, 다양한 향을 지닌 치즈의 맛과 식감을 즐길 수 있도록 도와준다. 크림 치즈도 치즈 플레이트에 올리기 좋다. 부드러운 질감은 풍부한 과일 향이 특징인 스파클링 와인과 잘 어울리며 허브나 페스토, 과일 주스를 혼합하면 치즈 본연의 맛에 더해 독특한 맛을 낼 수가 있다. 그래서인지 다른 치즈들에 비해 활용도가 매우 높다. 치즈 플레이트 말고도 토마토나 레몬, 연어 같은 재료들과도 잘 어울려 에피타이저에 활용되기도 하고 바닐라 향이나 과일들을 더해 디저트에 활용되기도 한다. 김도훈 핌씨앤씨 대표 fim@fimcnc.com

롯데리아가 버거를 접었다(?). 지난 24일부터 롯데리아 몇몇 매장에 ‘7월1일부로 버거 접습니다. 롯데리아 백’이라는 문구가 담긴 포스터가 내걸려 다양한 추측을 낳았는데, 확인 결과 신제품 판촉 광고로 드러났다. 앞서 누리꾼들은 이 포스터를 보고 “롯데리아가 버거 사업을 접는 것이 아니냐”고 추측하는가 하면, 눈치빠른 이들은 “접힌 형태의 버거 신제품 홍보일 것”이라는 반응을 보이기도 했다. 이 포스터가 온라인 커뮤니티에 퍼졌을 당시 롯데리아 측의 어떤 설명도 하지 않아 누리꾼들의 궁금증을 키웠다. 결국 롯데리아 관계자는 지난 25일 “내달 1일 버거를 접어 먹는 형태의 신제품 ‘폴더버거’를 출시한다”고 밝혔다. 특허청이 운영하는 특허정보검색서비스인 키프리스에는 지난 2월26일 롯데지알에스가 ‘폴더버거’라는 상표를 출원한 것으로 확인된다. 롯데지알에스는 롯데리아를 운영하는 회사다. 제품명을 통해 유추해보면 폴더버거는 양배추와 패티, 소스 등을 넣고 빵(번)을 접어 만드는 핫도그와 비슷한 형태로 유추된다. 롯데리아 측은 “현재 마케팅 측면으로 운영하고 있는 내용으로 소비자의 궁금증을 일으키기 위해 홍보 문구를 제작했다”며 “토핑이나 가격과 같은 자세한 사항은 아직 밝히기 어렵다”고 말을 아꼈다. 이혜원 온라인 뉴스 기자 tkadidch98@segye.com 사진=롯데지알에스 제공

피 해독에 효과가 있다는 입소문이 퍼진 일명 ‘청혈주스’가 22일 네이버 포털 실시간 검색어 순위에 오르며 화제를 모았다. 청혈주스는 단어 뜻대로 “피를 맑게 해준다”는 의미로 채소와 과일을 갈아 만든 과실주스다. 과거 방송에서도 자주 소개되며 알려졌는데 MBN 교양프로그램 ‘엄지의 제왕’에 출연했던 한의사 선재광 원장은 청혈주스의 효과에 대해 “혈액 속 독소가 건강을 해친다. 피의 독소가 혈관을 통해 흐르며 쑤시고 아프거나 담에 걸린다. 만성두통과 피로감, 손발 저림과 마비 증상이 피 속 독소가 있다는 신호이며 당뇨, 고혈압 등 각종 성인병의 근본적인 치료가 된다”고 설명한 바 있다. 청혈주스를 만드는 방법은 당근(400g)과 사과(200g), 귤(100g), 양파(10g), 생강(10g) 등의 재료를 믹서기에 함께 넣고 돌리면 된다. 여기에 생강과 양파의 향이 강하게 느껴진다면 살짝 데치거나 볶아서 갈아주면 좋다. 최서영 온라인 뉴스 기자 sy2020@segye.com