포르투갈 최북단 와인산지 비뉴 베르데/화이트 와인 비중 80% 달할 정도로 화이트 와인에 진심/루레이루·알바리뉴·아린뚜·아베소 등 토착품종 다양/풍성한 과일향·꽃향·미네랄 매력 돋보여/샴페인 뺨치는 전통방식 스파클링 와인도 생산 코끝을 간지럽히는 상큼한 레몬향은 감귤, 복숭아, 사과향으로 이어지고 시간이 지나면서 열대과일향까지 피어오릅니다. 여기에 생기발랄한 산도와 미네랄까지 더해지니 한 모금만 마셔도 일상의 번잡함과 스트레스는 순식간에 사라집니다. 생산되는 와인의 87%가 화이트 와인일 정도로 화이트 와인에 진심인 곳, 포르투갈 최북단 와인산지 비뉴 베르데(Vinho Verde) 와인입니다. 한국을 찾아 스파클링 와인에서 다양한 토착 품종 와인을 소개하는 그랜드 테이스팅 행사를 마련한 생산자들과 비뉴 베르데 와인의 매력을 따라갑니다. ◆비뉴 베르데는 ‘그린 와인’이다? 비뉴는 와인, 베르데는 그린이란 뜻으로 직역하면 ‘그린 와인’이란 뜻입니다. 이 때문에 비뉴 베르데를 녹색 와인 오인하는 경우가 있습니다. 또 덜 익은 포도로 만들거나, 숙성잠재력이 없어 영할 때 바로 마시는 와인정도로 여기기도 합니다. 하지만 이는 잘못된 정보입니다. 비뉴 베르데 와인은 8~9월 사이에 완숙된 포도를 수확해서 만들고 숙성잠재력도 뛰어납니다. 양조방식도 포르투갈이나 유럽의 보통 화이트 와인과 큰 차이가 없습니다. 특히 색상과 전혀 관련이 없고 프랑스 론(Rhone)이나 독일 모젤(Mozel)처럼 그냥 하나의 지명으로 포르투갈에서 법으로 보호하는 14개 와인 생산지역중 하나입니다. 그렇다면 왜 비뉴 베르데로 불리게 됐을까요. 북쪽 미뉴강과 남쪽 도우루강 사이에 있는 비뉴 베르데는 무성한 푸른 초목이 많은 지역이기 때문에 이런 이름을 얻었다는 것이 가장 널리 알려진 배경입니다. 비뉴 베르데는 대서양과 가깝고 강과 하천이 풍부하며 기후도 온화해 강수량이 많습니다. 덕분에 풍부한 물이 공급되면서 거대한 녹색지대 풍경을 만들어냅니다. 과거 포도재배 방식 때문에 비뉴 베르데라는 이름이 붙었다는 얘기도 있습니다. 포르투갈은 예전에 지지대를 높게 세워 포도나무 줄기가 타고 올라가는 퍼골라(Pergola) 방식이나 밭 가장 자리에 심는 보르다두라(Bordadura) 방식으로 포도를 재배했는데 이런 방식은 포도나무에 많은 그늘을 제공해 습하고 시원한 지역에서 포도가 완전히 익기 어려웠습니다. 옛날에는 이런 재배 방식 때문에 포도가 완전히 익지 못하고 그리니시(greenish)한 상태로 수확했을 가능성이 있습니다. 하지만 현재는 완전히 익은 상태에서 수확합니다. ◆비뉴 베르데 기후와 토양 비뉴 베르데는 포르투갈에서 가장 독특하고 개성이 뛰어난 와인 산지로 포도밭이 강, 바다, 산맥중 어디에 있느냐에 따라 다양한 스타일의 와인이 생산됩니다. 전반적 기후는 내륙에 비해 상당히 온화합니다. 강수량은 연간 1200㎖로 상당히 많지만 주로 가을에서 봄 사이 내려 포도 생장에 최적의 조건을 제공합니다. 전체적인 지형은 반 원형경기장 같은 모습이며 그 사이사이 물길이 있어 서쪽 대서양에서 선선한 바람이 쭉 들어오는 통로 역할을 합니다. 반면 내륙쪽은 건조하고 기온이 높은 대륙성 기후를 띱니다. 포도밭은 주로 강 사이사이에 집중돼 있고 계곡에도 있습니다. 주토양은 스페인 리하스 바이사스 지역과 비슷한 화강암으로 영양분이 거의 없는 척박한 토양입니다. 이런 토양은 다른 식물의 재배는 힘들지만 배수가 잘돼 포도를 재배하기 아주 좋답니다. 여기에 편암도 남동쪽에 북서쪽으로 긴 대각선처럼 놓여있습니다. ◆비뉴 베르데 화이트 품종 2022년 기준 비뉴 베르데 포도밭 면적은 2만4371ha이며 생산량의 80%가 화이트 와인입니다. 대표 품종은 루레이루(Loureiro), 알바리뉴(Alvarinho), 아린뚜(Arinto), 트라자두라(Trajadura), 아베소(Avesso), 아잘(Azal) 등입니다. ▲루레이루 루레이루는 화이트 품종의 60%를 차지할 정도로 비뉴 베르데를 대표하는 품종입니다. 재미있는 것은 ‘포르투갈의 리슬링’으로 불릴 정도로 미네랄이 뛰어납니다. 또 풍성한 꽃향, 레몬, 청사과의 시트러스 향과 복숭아 등 핵과일향이 잘 느껴집니다. 민트 등 허브향과 장미 등 섬세한 꽃향기, 재스민을 떠올리게 하는 달콤한 테르펜 향도 함께 느껴집니다. 상큼한 과일 맛과 함께 우아한 미네랄의 감칠맛이 지속적으로 느껴지며, 숙성 과정을 거치면서 열대과일, 꿀, 밀랍향이 더해집니다. 전반적으로 우아하면서도 구조감과 무게감을 지니고 크리미한 스타일로 빚어집니다. 생산자에 따라 뉴트럴하게 만들기도 합니다. 환경에 적응을 잘해 어디서나 굉장히 잘 재배되는 품종입니다. 루레이루 온화한 대서양의 영향을 많이 받는 남서쪽에서 가장 많이 재배됩니다. ▲알바리뉴 알바리뉴는 감귤류, 모과, 패션푸르트, 리치, 복숭아, 자몽과 멜론, 바나나 등 열대 과일, 허니서클과 인동초, 오렌지꽃, 제비꽃 등 너무 강하지 않고 향긋한 꽃향이 도드라지고 오렌지 제스트, 밀랍도 느껴지며 짭조름한 미네랄이 매력입니다. 굽지 않은 아몬드향도 느껴지며 볼륨감과 바디감을 주기 위해 효모앙금과 함께 숙성하는 쉬르리(Surlees)도 많이 합니다. 시간이 지나면 잘 익은 오렌지, 모과, 헤이즐넛, 호두, 아몬드, 꿀, 캐러멜향이 더해져 복합적인 매력을 선사합니다. 알코올 도수가 높은 풀바디 와인으로 주로 알바리뉴만 사용한 단일 품종 와인으로 빚어집니다. 영할때 신선하게 마시기 좋지만 전반적으로 산도가 높아 숙성잠재력도 뛰어납니다. 스페인에서도 유명한 화이트 품종인 알바리뉴는 포르투갈 북서부, 스페인과 국경을 이루는 리마강과 미뉴강 사이에 있는 비뉴 베르데의 북쪽에서 많이 재배됩니다. 비뉴 베르데의 몽사옹(Monção), 멜가수(Melgaco)가 유명한 알바리뉴 산지입니다. 알바리뉴 품질이 좋아지면서 포르투갈 남쪽으로 재배가 확대되는 추세입니다. ▲아린뚜 아린뚜는 레몬 등 기분 좋은 시트러스, 사과, 배향과 꽃향기, 미네랄 캐릭터가 뚜렷하며 우아한 스타일이 특징입니다. 영할때는 상큼하게 즐길 수 있고 숙성되면 복숭아잼 같은 달콤한 향과 복합미가 더해집니다. 천천히 익는 만생종이라 아주 더운 기후에서도 신선한 산도를 잘 유지합니다. 따라서 다른 품종에 신선함을 더하기 위해 아린뚜를 많이 블렌딩합니다. 산도가 뛰어나 스파클링 와인에도 많이 들어갑니다. 리스본 바로 북쪽의 부셀라스(Buselas)에서 생산되는 아린뚜는 우아하고 섬세한 와인으로 유명합니다. 비뉴 베르데에선 아린뚜를 페데르낭(Pedernã)으로도 부릅니다. 아린뚜는 몽사옹을 제외하고 전 지역에서 재배됩니다. ▲아베소 아베소는 오렌지와 복숭아 등 잘 익은 핵과일, 파인애플, 멜론 등 열대 과일향이 도드라지고 꽃향기와 아몬드 등 견과류의 쌉싸름한 느낌도 지녔습니다. 섬세한 스타일이며 구조감과 복합미가 뛰어납니다. 오랜 시간 숙성되면 모과, 배의 과일향이 더해지며 입안에서 부드러운 감촉을 선사합니다. 주로 바이앙(Baião) 지역에서 재배되지만 최근에는 뛰어난 품질을 인정받아 아마란테(Amarante), 파이바(Paiva), 소우사(Sous) 등 주변 지역에서도 재배됩니다. ▲아잘 아잘은 청사과, 레몬, 라임의 시트러스와 산도가 좋아 발랄한 스타일로 빚어집니다. 건조하고 통풍이 잘 되는 토양과 기후를 좋아하는 품종으로 내륙쪽에서 잘 익어 아마란테, 바스투, 바이앙, 소우사의 아잘은 최고의 품질을 자랑합니다. 품종 자체의 퓨어한 특징을 살리기 위해 오크 숙성을 거의 사용하지 않습니다. 햇살 좋은날 테라스에 앉아 그냥 편하게 아무 생각없이 마시며 기분전환하기 좋은 품종입니다. ▲트라자두라 트라자두라는 산도가 낮고 사과, 배, 복숭아 등 잘 익은 과일향 특징을 많이 보여주지만 서늘한 해에는 청사과향이 두드러입니다. 전반적으로 부드럽고 둥글둥글한 느낌이며 우아한 스타일입니다. 숙성 과정을 거치면 더욱 풍부한 과일향이 발달하며, 풍부한 질감과 바디감, 훌륭한 구조감 덕분에 부드러운 여운이 길게 이어집니다. 몽사옹은 알바리뉴를 주로 재배하고 아린뚜는 몬사옹을 제외하고는 다른 모든 지역에서 재배됩니다. 루레이루 온화한 대서양의 영향을 많이 받는 남서쪽서 가장 많이 재배됩니다. ◆비뉴 베르데 레드 품종 레드 품종은 비냥이 51%를 차지하며 거의 모든 세부산지에서 재배합니다. 에스파데이루(Espadeiro), 파데이루(Padeiro), 보라살(Borraçal), 아마랄(Amaral), 알바레냥(Alvarelhão)이 주요 레드 품종입니다. 에스파데이로는 로제와인을 주로 만듭니다. 전반적으로 야생베리류의 푸르티하고 상쾌한 느낌을 주며 열대과일향도 매력적입니다. 파데이루는 거의 블렌딩할 때 주로 사용됩니다. 멸종위기에 처했다가 한 생산자 의지로 복원된 품종으로 색이 굉장히 엷어 맑은 루비빛을 띱니다. 스트로베리, 라즈베리 등 붉은 과일향, 캔디향이 특징이고 익으면서 플럼 같은 향이 올라옵니다. ◆비뉴 베르데 세부 산지 비뉴 베르데에는 모두 9개 세부 산지가 있습니다. 가장 북쪽 몽사옹(Monção)을 시작으로 남쪽으로 대서양과 인접한 리마(Lima), 카바두(Cávado), 아베(Ave)가 이어집니다. 그 아래 가장 동쪽 내륙에 바스투(Basto)가 위치하고 소우사(Sousa), 아마란테(Amarante), 파이바(Paiva), 바이앙(Baião)도 내륙쪽 산지입니다. 와인에 사용되는 토착품종은 67개에 달하며 9개 세부산지는 대서양 기후의 영향을 얼마나 받는냐에 따라 주품종과 스타일이 달라집니다. 몽사옹·멜가수는 스페인 국경 근처로 약간 내륙에 위치하며 고도가 높아 바다의 영향을 덜 받는 건조한 곳입니다. 배수가 잘되는 화강암 토양 덕분에 우아하고 미네랄 풍미가 뛰어나며 바디감이 있는 좋은 품질의 알바리뉴가 주로 생산됩니다. 비뉴 베르데 화이트 와인 알코올 도수는 보통 9~12도인데 몽사옹은 14도까지 올라가는 바디감과 무게감이 있는 알바리뉴가 생산됩니다. 레드 품종 알바레냥(Alvarelhão), 보라살(Borraçal)도 재배합니다. 리마, 카바두, 아베는 본격적으로 가장 많이 해양성 기후의 영향을 받는 대서양 인접 지역으로 강수량이 많아 아린뚜, 루레이루, 트라자두라가 주로 재배됩니다. 커다란 산맥이 지나는 산악지대인 바스투, 소우사, 아마란테, 파이바, 바이앙은 대서양 영향을 덜 받아 훨씬 덥고 건조한 지역이입니다. 만생종인 아잘, 아베소 등 잘 익기 힘든 품종도 잘 익고 비뉴 베르데에서 가장 많이 재배되는 레드품종인 비냥(Vinhão), 에스파데이루(Espadeiro), 파데이루(Padeiro)가 잘 자랍니다. 이들 와인산지는 비뉴베르데포도재배협회(CVRVV·Comissão De Viticultura Da Região Dos Vinhos Verdes) 에서 직접 품질을 컨트롤하고 마케팅을 관장합니다. 특히 협회는 철저하게 와인들이 원산지 특징 잘 보여주는지, 품질에 이상이 없는지 체크하는 연구소도 운영하고 있습니다. 와인병에는 화학적 검사 등을 받은 뒤 인증된 번호가 찍혀있습니다. 몽사옹&멜가수 등 세부지역을 표시할 수 있고 별다른 표기 없는 것은 비뉴 베르데 전체에서 생산되는 포도를 섞어 만듭니다. ◆한국 찾은 비뉴 베르데 생산자 최근 서울에서 열린 비뉴 베르데 그랜드 테이스팅 행사에서는 19개 와이너리 관계자들이 한국을 찾아 다양한 토착 품종으로 빚은 화이트 와인을 선보였습니다. 또 이인순 와인랩 대표는 마스터 클래스를 통해 비뉴 베르데의 토양, 기후와 다양한 토착 품종의 매력, 음식과의 매칭을 소개했습니다. 와이너리는 알바미뉴(Alvaminho), 칼사다 와인즈(Calcada Wines), 아벨레다(Aveleda), 카사 다 토에이라(Casa da Tojeira), 퀸타 데 산타 크리스티나(Quinta de Santa Cristina), 구아포스 와인 프로젝트(Guapos Wine Project), 마누엘 코스타 에 필로스(Manuel Costa e Filhos), 비뇨스 노르테(Vinhos Norte), 퀸타 카사 다스 호르타스(Quinta & Casa das Hortas), 퀸타 다마레스(Quinta d´amares), 퀸타 다 아르카스(Quinta das Arcas), 퀸타 데 쿠르보스(Quinta de Curvos), 퀸타 두 호멘(Quinta do Homen), 카살 데 벤토젤라(Casal de Ventozela), 퀸타 두 타마리즈(Quinta do Tamriz), 퀸타 데 사옹 지아옹(Quinta de São Gião), 트레 로스토스(Tres Rostos), 베르쿠페(Vercoope), 바르코스 와인즈(Barcos Wines)입니다. ◆포르투갈 전통방식 스파클링 장인 쿠르보스 행사중 가장 돋보인 와이너리는 스파클링 장인으로 손꼽히는 퀸타 다 쿠르보스입니다. 와이너리 오너 미구엘 폰세카(Miguel Fonseca)가 지난해 이어 올해도 직접 한국을 찾았습니다. 기자는 지난 1월 쿠르보스 와이너리를 직접 다녀왔습니다. 상벤투역에서 캄파냥역을 거쳐 40분을 달리면 바르셀로스(Barcelos)역에 닿습니다. 택시로 15분 거리의 에스포젠데(Esposende) 포르자이스(Forjaes) 마을의 쿠르보스로 들어서자 10ha 규모의 광활한 정원이 여행자를 맞네요. 촉촉하게 비에 젖은 오솔길을 따라 다양한 색의 동백꽃이 물방울을 머금은 풍경이 매우 신비롭답니다. 동백나무 400여종이 자라는 포르투갈에서도 가장 아름다운 낭만주의 정원으로 꼽힙니다. 연못에 둘러싸인 신비로운 동굴과 정원 너머로 펼쳐지는 아름다운 포도밭은 마치 동화속 풍경을 보는 듯합니다. 쿠르보스 역사는 1600년 마누엘 벨루(Manuel Belo)와 아내 아나 리베이루(Ana Ribeiro)가 성 로퀴 예배당을 지으면서 시작됐으니 400년을 훌쩍 넘겼습니다. 정원과 건물은 여러차례 소유주가 바뀌다 폰세카 가문이 1974년 인수하면서 본격적인 와인을 생산하기 시작합니다. 현재 포르자이스(Forjaes), 폰트 데 리마(Ponte de Lima), 바르셀로스(Barcelos) 지역에 소유한 포도밭 27ha에서 연간 27만5000ℓ를 생산합니다. 쿠르보스는 다양한 화이트 와인을 만드는데 가장 돋보이는 역작은 샴페인처럼 전통방식으로 만드는 스파클링 와인입니다. 아린뚜 70%에 아베소 30%를 섞어 만드는데 무려 5년이나 동안 병에서 숙성합니다. 잘 익은 사과향과 오랜 효모 숙성이 가져다 준 풍성한 빵냄새, 부드러운 버블과 신선한 산도는 눈 감고 마시면 최상급 샴페인이라해도 믿을 정도로 놀랍군요. 쿠르보스는 알바리뉴, 아베소, 로레이루, 트라자두라, 아린뚜 등 비뉴 베르데의 화이트 품종으로 다양한 일반 스틸 와인도 선보이고 있습니다. 알바리뉴 100% 와인은 미묘한 꽃향기로 시작해 감귤 등 시트러스의 과일향이 느껴지고 시간이 지나면 잘 익은 열대과일향이 피어납니다. 화강암 토양에서 자란 포도로 만들어 미네랄이 뛰어나네요. 입안을 꽉 채우는 풀바디 화이트로 구조감과 복합미가 돋보입니다. 지방이 많은 참치, 대방어와 다양한 해산물과 잘 어울립니다. 아베소 100% 와인은 플럼과 배향 등 좀 더 잘익은 과일향을 보여주고 피니시도 길게 이어지는 풀바디 와인입니다. 화강암 토양에 자란 아베소로 만들며 다양한 생선 등 해산물 요리와 잘 어울립니다. 쿠르보스 수페리오레는 로레이루 75%, 트라자두라 15%, 아린뚜 10%를 블렌딩했으며 감귤, 망고 과일향과 꽃향이 산뜻한 와인입니다. 구운 생선과 즐기면 생선의 잡내와 느끼함을 잘 잡아주고 고소한 맛은 배가 시킵니다. 퀸타 데 산타 크리스티나(Quinta de Santa Cristina)도 매력적인 스파클링 와인을 선보였습니다. 퀸타 데 산타 크리스티나 리제르바 브루토 브랑코(Reserva Bruto Branco)는 가장 내륙 지역인 바스투에 자라는 아린뚜 100%로 빚은 전통방식 스파클링으로 감귤류 시트러스향과 배, 복숭아 등 핵과일, 말린과일, 브리오슈와 견과류향 보통 샴페인을 마실때 기대되는 요소들을 두루 갖췄습니다. 꽃향기와 미네랄 뛰어난 아린뚜 품종의 캐릭터도 잘 살렸고 입안에서 긴 여운도 이어집니다. 산타 크리스티나 아잘은 아잘 품종의 매력을 잘 보여줍니다. 신선한 청사과향과 꽃향이 입안을 채우며 생기발랄하면서도 날카롭지 않은 산도가 매력입니다. 가벼운 핑거푸드와 즐기기 좋습니다. 산타 크리스티나 알바리뉴는 저온 발효를 통해 과일향을 최대한 뽑아내고 리숙성을 통해 볼륨감을 키웠습니다. 부드럽고 농축된 과일향이 풍성하게 펼쳐지고 피니시도 길게 이어집니다. 퀸타 드 산타 크리스티나는 2004년부터 본격적인 와인 생산을 시작해 비교적 역사가 짧은 와이너리입니다. 포도밭은 해발고도 400m에 있으며 퀸타 데 산타 크리스티나, 퀸타 다 카펠라(Quinta da Capela), 퀸타 데 살궤이호스(Quinta de Salgueiros) 세 곳의 포도밭은 60ha에 달합니다.

미국 캘리포니아 소노마 코스트는 뛰어난 피노누아·샤르도네 생산지/웨스트 소노마 코스트서 부르고뉴 빌라쥐 능가하는 와인 탄생/2022년 새 AVA 인증 이끈 콥 와인즈 눈 감고 마시면 그냥 부르고뉴 여기 두 잔의 샤르도네가 있습니다. 미국과 프랑스입니다. 블라인드로 테이스팅하기 때문에 어떤 잔이 프랑스인지, 미국인지 알 수 없습니다. 둘 다 우월을 가리기 쉽지 않은데 스월링을 하고 온도가 좀 올라가길 기다려 마셔보니 차이점이 느껴지기 시작합니다. 특히 둘 중 한 1번 와인이 눈을 번쩍 뜨이기 만듭니다. 코에 갖다 대자 우아한 향수를 살짝 뿌린 여인이 스쳐지나갈 때 바람결에 실려 오는 듯한 엘레강스 향이 비강을 채웁니다. 부드러운 산도와 미네랄, 잘 익은 사과와 복숭아향이 과하지 않은 토스트, 바닐라 향과 한몸인 듯 어우러지며 아려한 여운을 남깁니다. 뭐 이 정도면 영락없는 프랑스 빌라쥐급 샤르도네 같네요. 샤샤뉴 몽라셰나 퓔리니 몽라셰일 것 같은데 너무 화려하지 않은 걸 보니 샤샤뉴 몽라셰에 더 가까워 보입니다. 자신 있게 1번을 프랑스, 2번을 미국으로 적어 냅니다. 결과는 어떻게 됐을까요. ◆눈 감고 마시면 부르고뉴 놀랍게도 와인 보틀의 블라인드 천을 벗기자 1번 와인은 미국 캘리포니아 웨스트 소노마 코스트(West Sonoma Cost)에서 생산되는 콥 와인즈 독스랜치 조앤스 블록(Cobb Wines Doc’s Ranch Joann’s Block) 샤르도네입니다. 2번 와인은 프랑스 부르고뉴 샤샤뉴 몽라셰 프리미에 크뤼(Chassagne Montrachet 1er) 흐므와스테 페레 에 피스 라 말트로와(Remoissenet Pere et Fils La Maltroye). 기자와 비슷한 결과를 적어낸 대부분의 참석자들도 놀라움을 금치 못합니다. 도대체 어떤 떼루아와 양조 실력을 지녔기에 부르고뉴 빌라쥐급 뺨치는 샤르도네가 탄생할까요. 블라인드 테이스팅은 계속 이어집니다. 세계적인 명성을 얻고 있는 에곤 뮐러의 샤르츠호프 리슬링(Egon Muller Scharzhof Riesling), 도멘 샹동 드 브리아이 코르통 브레상드 그랑 크뤼(Domaine Chandon de Briailles Corton Bressandes Grand Cru), 도멘 자끄 까슈 샹볼 뮈지니 프리미에 크뤼 1er 레 플랑트(Domaine Jacques Cacheaux Chambolle Musigny 1er Cru Les Plantes), 벤자민 르로 포마르 프리미에 크뤼 루지엉오(Benjamin Leroux Pommard 1er Rugiens-Hauts)등과 블라인드로 맞대결을 펼쳐도 우열을 가리기 쉽지 않거나 콥 와인들을 부르고뉴로 착각하기 일쑤입니다. 실제 콥 독스 랜치 조앤스 빈야드 샤르도네는 세계적인 평론가 로버트 파커가 98점을 두차례, 97점을 아홉차례 부여했고 96점도 14차례 줬을 정도로 품질을 인정 받아 ‘소노마 코스트 샤르도네의 마스터클래스’로 명성이 높습니다. 또 저명 와인매체 디캔터(Decanter) 기사를 통해 ‘천정부지로 비싼 부르고뉴 피노누아의 강력한 대안’으로 소개됐습니다. ◆웨스트 소노마 코스트의 선구자 미국 캘리포니아 와인산지는 2024년 4월 현재 모두 147개입니다. 미국 와인 산지는 AVA(American Viticultural Areas)로 표기합니다. 가장 중요한 해안쪽 산지 두곳이 샌프란시스코만을 기준으로 남북으로 나눠지는 노스 코스트(North Coast)와 센트럴 코스트(Central Coast)입니다. 또 내륙쪽 가장 북쪽에 파 노스 캘리포니아(Far North California)가 있고 시에라 풋힐스(Sierra Foothills)가 노스 코스트와 센트럴 코스트를 따라 동쪽으로 길게 이어집니다. 가장 내륙쪽엔 인랜드 밸리(Inland Valleys), 로스 앤젤레스 남쪽엔 서던 캘리포니아(Southern California)도 있습니다. 이중 노스 코스트가 핵심입니다. AVA는 57개로 소비자들이 잘 아는 나파밸리가 바로 이곳에 있습니다. 노스 코스트는 북쪽부터 멘도시노 카운티(Mendocino County), 레이크 카운티(Lake County), 소노마 카운티(Sonoma County), 나파 카운티(Napa County), 소라노 카운티(Sorano County)가 이어집니다. 소노마 코스트는 소노마 카운티에서도 가장 서쪽에 있는 산지로 남북으로 길게 이어집니다. 바다와 가장 가까운 산지로 선선한 기후를 보여 피노누아는 거의 부르고뉴와 흡사하다는 평가를 받고 있습니다. 이곳에서도 요즘 최고의 피노누아와 샤르도네 생산지로 떠오른 곳이 바다와 완전히 붙어있는 절벽 위에 포도밭이 조성된 웨스트 소노마 코스트(West Sonoma Coast)랍니다. 2022년 5월 소노마 카운티의 19번째 AVA로 지정된 ‘막내 AVA’입니다. 소노마 카운티는 1812년에 처음 포도나무가 심어질 정도로 역사가 깊습니다. 1987년 승인된 소노마 코스트 AVA에서 웨스트 소노마 코스트가 독립 AVA로 승인된 것은 그만큼 뚜렷하게 구별되는 천혜의 자연환경을 지니고 있기 때문입니다. 해발고도 120~550m로 3000만년전 형성된 산 안드레아스(San Andreas) 단층선의 가파른 능선 꼭대기에 포도밭이 있습니다. 가파르고 험준한 해안가의 산과 계곡은 해양의 영향을 받는 독특하고 뚜렷한 기후를 만들어 냅니다. 특히 일년내내 흐르는 매우 차가운 태평양 한류와 가파르고 험준한 지형 덕분에 소노마 카운티에서도 가장 서늘한 해양성 기후를 보입니다. 또 내륙 산지보다 낮 최고 기온은 더 낮은 반면, 밤 최저 기온은 더 온화해 적당한 일교차를 보입니다. 덕분에 포도는 낮에 천천히 익고 밤에는 충분히 쉬면서 좋은 산도를 움켜쥐어 당도와 산도의 완성도가 아주 높은 포도가 재배됩니다. 또 포도 생장기간이 길어지면서 페놀 성분이 증가해 풍미의 집중도와 색 농도가 강해지고 품질 좋은 미세한 탄닌도 얻어집니다. 레드우드(Redwood)로 불리는 거대한 해안 삼나무도 한 몫 합니다. 이 나무가 자라는 곳은 연중 온화한 기온을 보이고 겨울동안 풍부한 강수량을 공급합니다. 또 짙은 여름 안개는 건조한 여름 동안 숲에 수분을 공급해 생태계를 풍성하게 만듭니다. 이런 천혜의 조건들이 모여 만들어지는 생동감 넘치는 산도, 적당한 알코올, 순수한 과일향이 바로 웨스트 소노마 코스트 와인의 특징이랍니다. 포도밭 규모는 485ha로 러시안 리버 밸리의 8%, 부르고뉴에 비해 2%에 불과한 아주 작은 지역입니다. 현재 와이너리는 29곳입니다. ◆황무지에 일군 포도밭 이런 뚜렷한 장점을 지닌 곳을 소노마 코스트에서 분리해 별도의 웨스트 소노마 코스트 AVA 로 인증받도록 이끈 선구자가 바로 콥 와인즈랍니다. 콥 와인들은 서울 강남에서 와인 이벤트 공간 와인소셜을 운영하는 보틀샤크에서 수입합니다. 한국을 찾은 콥 와인스 데이몬 T.웡(Damon T. Wong) 세일즈마케팅이사와 함께 부르고뉴 뺨치는 콥의 와인 세계를 따라갑니다. 오너이자 와인메이커인 로스 콥(Ross Cobb)의 부친은 해양학자로 은퇴후 포도농사를 지으며 노년을 보낼 땅을 찾아 나섭니다. 그는 산타크루즈 마운틴 가장 남쪽부터 오레곤 북쪽 경계까지 400~500km를 샅샅이 뒤진 끝에 지금 와이너리가 있는 웨스트 소노마 코스트의 포도밭 코스틀랜즈(Coastlands)를 찾아냅니다. 해안에 가까운 땅이란 뜻에서 직접 이런 이름을 붙였는데 2ha의 작은 포도밭입니다. 로스 가족들은 모두 힘을 합쳐 황무지이던 땅을 직접 개간해 피노누아를 심으면서 본격적인 콥의 역사가 시작됩니다. 로스의 나이 19살때로 산타크루즈 대학교 토양과학과에서 농업생태학을 공부하던 로스는 부모를 도와 포도밭을 관리합니다. 처음에는 와인을 만들지 않고 포도만 생산자들에게 공급했습니다. 그중 그들의 포도를 매입해 다른 포도와 섞지 않고 ‘코스틀랜즈 싱글빈야드’ 와인으로 출시한 곳이 바로 컬트와인으로 유명한 윌리엄 셀럼(William Selyem)이랍니다. 워낙 포도 품질이 뛰어나니 당연히 싱글빈야드로 만들었겠지요. 이런 인연으로 로스는 1998년부터 윌리엄 셀럼에서 2년동안 어시스턴트 와인메이커의 길을 걷게 됩니다. 윌리엄 셀럼은 소노마 코스트, 러시안 리버 밸리 등 소노마 카운티 전체에서 와인을 만들었기에 로스는 여러 곳의 포도로 다양한 스타일의 와인을 만들 기회를 얻습니다. 또 2000년부터 플라워스(Flowers) 수석 와인메이커로 5개 빈티지를 만들고 2009년부터 허쉬 빈야드(Hirsch Vineyards) 수석 와인메이커를 맡아 6개 빈티지를 선보이며 허쉬의 이름을 널리 알립니다. 수석 와인메이커로 일하면서 2001년부터는 직접 콥의 이름을 달고 자신의 와인도 만들기 시작합니다. 또 소노마 코스트 와인을 직접 들고 부르고뉴를 수없이 찾아갑니다. 그는 생산자들과 소노마 코스트 와인을 함께 시음한 뒤 냉철한 평가와 조언을 받고 다양한 양조 기법도 배우며 실력을 다집니다. 재미있는 것은 부르고뉴를 방문할 때마다 새로운 아이디어와 영감을 얻었지만 와인을 만들 때 절대 하지 말아야 될 실수들을 많이 배운 것이 큰 도움이 됐다고 합니다. ◆어머니에 헌정하는 피노누아 다이앤 콥 코스틀랜즈 빈야드(Dianne Cobb Coastlands Vineyard) 피노누아는 로스가 어머니 다이앤에게 헌정하는 시그니처 피노누아입니다. 콥 가족은 1989년 US데이비스 대학교에서 피노누아 클론 16종 묘목을 통째로 가져와 최초 개간한 포도밭 코스틀랜즈 포도밭중 0.28ha의 작은 구역에 한줄씩 심었는데 바로 모친 다이앤의 아이디어입니다. 포도밭이 가장 맛있게 자라는 피노누아가 어떤 클론인지 확인하기 위해서였죠. 콥 가족은 클론별로 와인을 만든 뒤 가장 뛰어난 클론을 선정해 나머지 포도밭에 심었습니다. 다이앤은 2006년 타계했고 로스는 어머니를 기리기 위해 클론 16종을 심은 포도밭 구획에 어머니 이름을 붙여 헌정했습니다. 따라서 다이앤 콥 피노누아는 바로 16종 클론을 모두 섞어 만듭니다. 유기농 재배한 포도를 손수확해 22개월동안 오크통(프랑스 뉴오크 30%)에서 숙성합니다. 잘 익은 딸기향과 크렌베리로 시작해 싱그러운 꽃내음이 따라오고 시간이 지나면서 후추향과 오크숙성에서 오는 훈연향, 숙성되면서 얻어지는 담뱃잎 아로마가 입안을 가득 채웁니다. 부르고뉴 빌라쥐급 피노누아처럼 섬세한데 매끄러운 탄닌과 신선한 산도가 잘 뒷받침되며 여러 클론들이 어우러져 만들어낸 복합미가 매력입니다. 특히 블라인드 테이스팅에서 도멘 샹동 드 브리아이 코르통 브레상드 그랑 크뤼(Domaine Chandon de Briailles, Corton Bressandes Grand Cru)를 능가할 정도의 뛰어난 집중도와 우아한 복합미를 보여주네요. 어찌된 일일까요. 바로 수확된 포도 중 60%를 송이째(whole cluster) 발효해 복합미를 최대한 끌어 올린 덕분입니다. 부르고뉴는 전통적으로 송이째 발효하는 생산자들이 많습니다. 포도는 껍질 뿐 아니라 줄기에도 탄닌이 있답니다. 또 줄기를 사용하면 더욱 다양한 맛과 향을 뽑아낼 수 있습니다. 문제는 잘못하면 줄기에서 쓴맛이 배어나오거나 제대로 익지 않은 줄기를 사용하면 와인에서 풋내가 난다는 점입니다. 이에 신대륙 생산자나 양조 실력이 뛰어나지 않다면 꺼려하는 양조 방식입니다. 왜 쓴맛이 날까요. 송이째 발효할때 줄기들 끼리 서로 부딪치면서 찢어지는데 이때 쓴 맛이 많이 베어 나옵니다. 하지만 로스는 줄기를 제대로 발효하면 와인에서 쓴맛이 나지 않으며 쓴맛이 난다면 줄기를 제대로 다루지 못한 것이라고 강조합니다. 로스는 일부 포도만 송이째 발효한 뒤 포도알로만 발효한 포도즙과 나중에 섞으면 쓴맛을 잡으면서도 줄기가 지닌 복합미를 잘 살릴 수 있다고 설명합니다. 또 송이째 발효하면 줄기 덕분에 발효 온도가 아주 천천히 올라갑니다. 보통 콜드 마세라시옹(저온 침용)으로 발효하면 신선한 과일향을 좀 더 잘 뽑아낼 수 있습니다. 대신 발효 기간이 길게는 40일에 달할 정도로 매우 길게 진행됩니다. 줄기를 안 넣으면 1주일만에도 발효를 끝낼 수 있으니 굉장히 긴 시간 동안 공 들여서 복합미를 끌어 올리는 방식이 송이째 발효라고 할 수 있겠네요. 또 하나. 송이째 발효하면 산소가 직접 닿지 않아 포도즙이 산화되지 않고 신선하게 유지됩니다. 특히 엔자임으로 부르는 포도알 안에서 효소 발효가 먼저 진행돼 생기발랄한 과일향을 더 많이 뽑아낼 수 있습니다. 포도밭의 뛰어난 떼루아도 섬세한 피노누아가 탄생하는 요인입니다. 포도밭은 바다와 5km 거리에 불과해 항상 차가운 해무의 영향을 받고 1년 중 가장 더울 때에도 섭씨 35도를 넘기는 시간이 3시간 밖에 안될 정도로 서늘합니다. 이에 코스틀랜즈 피노누아는 아주 섬세한 맛과 향을 품게 됩니다. ◆피노누아 클론의 마술사 로스는 첫 번째 개간한 코스틀랜즈에서 불과 700m 떨어 독스랜치(Doc’s Ranch) 포도밭을 2016년 임대해 피노누아와 샤르도네를 만듭니다. 대부분이 피노누아이며 샤도네이는 북쪽의 0.4ha에만 소규모로 재배합니다. 남동향 포도밭으로 서쪽의 능선이 지나치게 차가울 수 있는 바다 안개를 일부분 막아줍니다. 해발고도 300m 산비탈이라 일교차 커 당도와 산도의 밸런스가 좋고 생장기간이 길어 복합미가 뛰어난 포도가 생산됩니다. 로스는 여러 피노누아 클론을 잘 다루는 것으로도 유명합니다. 로스의 또 다른 포도밭, 독스 랜치 빈야드(Doc’s Ranch Vinyard) 피노누아들이 이를 잘 보여줍니다. 독스 랜치 칼레라 셀렉션(Doc’s Ranch Calera Selection) 2018은 20개월 배럴숙성(프랑스 새오크 30%)합니다. 귤껍질과 잘 익은 블루베리, 라즈베리의 과일향으로 시작해 라일락 꽃향기도 피어오릅니다. 잔잔하지만 단단한 탄닌과 산도의 밸런스도 뛰어납니다. 칼레라(Calera)는 피노누아 미국 클론으로 로스는 보통 스완(Swan) 클론과 칼레라(Calera) 클론을 블렌딩해 독스랜치 피노누아를 만드는데 2018년엔 칼레라 품질이 워낙 뛰어나 단일 클론으로 만들었습니다. 송이째 발효는 40%입니다. 도멘 자끄 까슈 샹볼 뮈지니 프리미에 크뤼 1er 레 플랑트(Domaine Jacques Cacheaux Chambolle Musigny 1er Cru Les Plantes)와 블라인드 대결을 벌였는데 샹볼 뮈지니에도 절대 밀리지 않는 화려함을 잘 보여주네요. 칼레라 클론과 관련된 재미있는 일화가 있습니다. 대표적인 미국 클론이지만 사실은 부르고뉴에 가져온 클론입니다. 1970년대 미국인 존 칼레라(John Calera)가 부르고뉴를 여행하던중 마음을 사로잡은 몇 개의 피노누아 클론을 캘리포니아로 가져와 심었고 칼레라 와인 컴퍼니를 세워 본격적으로 클론을 개발합니다. 칼레라 클론은 붉은 과일, 향신료, 토스트 , 숲속바닥향이 풍부하고 우아하며 복합미가 뛰어납니다. 그런데 사실은 포도밭에 몰래 들어가 포도나무 가지를 자른 뒤 미국으로 반입했다는 얘기가 전해집니다. 목화씨를 붓통에서 넣어 몰래 가져온 우리나라 문익점과 비슷하다고 할수 있겠네요. 독스 랜치 빈야드 포마르 & 114 셀렉션(Doc's Ranch Vineyard Pommard & 114 selection) 피노누아 2017은 블랙베리, 자두, 블랙티가 어우러지는 복합미를 보여줍니다. 탄닌은 과하지 않으면서 매끈한 존재감을 보여주고 산뜻한 산도와 좋은 하모니를 이룹니다. 시간이 지날수록 다양한 맛과 향들이 하나하나 풀어 헤쳐집니다. 포마르와 114는 부르고뉴 클론으로 로스는 블렌딩을 통해 두 클론의 장점을 극대화했습니다. 22개월 오크숙성(프랑스 새 오크 30%)하고 송이째 발효는 40%입니다. 벤자민 르로 포마르 프리미에 크뤼 루지엉오(Benjamin Leroux Pommard 1er Rugiens-Hauts)와 비교했는데 구분하기 어려울 정도로 흡사한 품질을 보여주네요. 독스 랜치 조앤스 블락 샤도네이(Doc’s Ranch Joann’s Block Chardonnay) 2018은 17개월 오크숙성(프렌치 뉴오크 25%)하며 질 익은 사과, 복숭아로 시작해 과하지 않은 은은한 버터와 토스트, 바닐라가 피어오릅니다. 둥글면서도 생기발랄한 산도가 뒤를 잘 받쳐주고 갓 구운 빵냄새로 느껴지는 효모향이 긴 여운을 남깁니다. 바닷가에 서 있는 착각을 불러올 정도로 짭조름한 미네랄도 잘 느껴지네요. 2019 빈티지가 디캔터에서 98점을 받았다니 수입되면 바로 마셔봐야 겠네요. 샤도네이는 풍부한 향을 내기 위해 껍질과 포도즙을 위 아래로 골고루 섞어주는 바토나주를 하는 경우가 많습니다. 하지만 로스는 신선한 과일향에 집중하기 위해 바토나주를 하지 않습니다. 바토나주때 뚜껑을 열고 하는데 포도즙이 살짝 산화되는 스타일로 바뀌기 때문입니다. 샤르도네는 부르고뉴처럼 처음부터 스틸 탱크가 아닌 오크통에서 배럴 발효를 하는데 바토나주까지 하면 너무 산소가 너무 과하게 공급된다는 것이 로스의 양조 철학입니다. 이미 배럴 발효때 미량의 산소가 공급되고 날카로운 산을 부드럽게 바꾸는 젖산발효도 진행하는 만큼 바토나주를 할 필요가 없다는 얘기입니다. 더구나 급격하게 산소가 공급되면 매니큐어향 같은 거슬리는 향이 만들어 질수도 있다는 군요. 콥은 리슬링도 만듭니다. 보나버그 빈야드 리슬링(Vonarburg Vineyard Riesling) 2020은 노스 코스트에서 가장 북쪽으로 기후가 선선한 멘도시노 카운티(Mendocino County)의 앤더슨 밸리(Anderson Valley)에서 생산되는 리슬링으로 만듭니다. 스틸 탱크와 여러해 사용한 배럴에서 6개월 숙성합니다. 풍부한 시트러스향과 하얀 꽃향이 비강을 파고 들고 잔을 흔들면 잘 익은 사과 망고 등 열대과일향도 피어 납니다. 리슬링 품종의 특징인 페트롤 미네랄도 잘 표현되는 군요. 앤더슨 밸리의 보나버그 빈야드는 해발고도 900m에 달해 일교차가 크고 생장 기간도 길어 복합미가 뛰어난 아로마를 지닌 리슬링이 생산됩니다. 샴페인 크리스탈로 유명한 루이 로더레(Louis Roederer)가 캘리포니아에 일군 포도밭도 바로 근처에 있을 정도로 떼루아가 뛰어난 곳으로 평가받습니다. 특히 0.8 ha에 불과한 보나버그 포도나무는 수령은 20년이 넘어 집중도가 뛰어나다는 평가를 받습니다. 올드바인에서 진정한 맛이 나온다고 믿는 로스가 보나버그 포도밭을 선택한 이유랍니다. 로스는 복합미를 더욱 높이기 위해 콜드 마세라시옹(저온 침용)을 통해 맛과 향을 뽑아냈는데 바로 오픈했을때는 꽃향이 많이 나고 시간이 지날수록 패트롤 향이 잘 따라옵니다. 함께 블라인드 테이스팅 한 와인은 에곤 뮐러의 샤르츠호프 리슬링(Egon Muller Scharzhof Riesling)으로 뒤지지 않은 우아한 페트롤향을 보여줍니다.

세계3대 주정강화와인 포트 포르투갈 북부 항구도시 포르투가 고향/과일향·산도 잘 어우러져 질리지 않는 달콤함 지녀/빌라 노바 드 가이아 거리에 포트 와이너리 즐비/1638년 설립 가장 오래된 코프케·버메스터·바로스·카렘 등서 포트와인 공부하며 시음 즐겨/빈티지 포트 ‘최고봉’ 콜헤이타 100년도 숙성 꿀을 넣었나. 이렇게 달콤할 수가. 하지만 많이 마셔도 질리지 않는다. 상큼한 과일향과 생기발랄한 산도가 풍성해 당도와 하나가 된 듯 어우러지는 덕분이다. 낮에는 뜨거운 햇살을 받고 밤에는 서늘한 기운을 감싸 안는 포르투갈 도우루 밸리 급경사 포도밭에서 탄생하는 세계 최고 주정강화와인 포트(Port). 둘이 먹다 하나 죽어도 모를 맛은 달콤한 첫사랑의 추억을 닮았다. ◆포트 향기 넘치는 빌라 노바 드 가이아 히베이라 거리를 걸어 루이1세 다리를 넘으면 포르투에서 가장 인기있는 모루정원 전망대 입구가 등장한다. 오른쪽으로 길을 잡으면 케이블카 탑승장이 보인다. 아주 짧은 탑승시간이지만 포르투에서 케이블카를 타지 않으면 후회한다. 하늘을 훨훨 날며 도우루강을 따라 펼쳐지는 포르투 풍경은 걸을때와는 또 다른 매력을 선사하기 때문이다. 일주일 내내 비가 오락가락하고 먹구름이 늘 끼어 애를 태우더니 떠날때가 되자 얄밉게도 거짓말처럼 날이 쨍하고 맑다. 다행이다. 이런 날 케이블카를 타지 않으면 후회될 것 같다. 아름다운 풍경을 소풍나온 아이처럼 즐기다보면 10분도 안돼 케이블카는 빌라 노바 드 가이아(Vila Nova de Gaia) 정류장에 닿는다. 이곳은 세계 최고의 포트 와이너리의 셀러와 테이스팅룸들이 줄지어 선 포트와인의 심장. 루이1세 다리를 건너자마다 왼쪽에 가장 먼저 등장하는 버메스터(Burmester)를 시작으로 거리를 따라 카렘(Calem), 코프케(Kopke), 샌드맨(Sandman), 포르투 크루즈(Porto Cruz), 등이 이어지고 포트 회사들의 로고가 적힌 깃발들도 봄바람에 팔랑거리며 여행자를 맞는다. 도우루강에는 테일러스 포트(Taylor’s Port), 다우스 포트(Dow’s Port), 오프리(Offley), 페레이라(Ferreira) 등 와이너리 로고가 돛에 커다랗게 적힌 포트와인 운반 전통배가 띄어져 분위기를 돋운다. 자세히 보니 와이너리에 따라 ‘porto’와 ‘port’로 표기가 다르다. 원래는 도우루강 하구인 포르투에서 실어 나르던 와인이라 포르투로 불렸지만 영국을 통해 전세계적으로 퍼지면서 영국식 표현인 포트와인으로 널리 불리게 됐다. 포트와인은 포르투갈 마데이라(Madeira), 스페인 셰리(Sherry)와 세계 3대 주정강화와인으로 꼽힌다. 달콤하지만 당분을 따로 넣는 것은 아니다. 포트는 하루나 하루 반나절 정도 발효를 하다가 알코올 함량 77% 정도의 포도 원액을 증류해서 만든 고순도 중성 브랜디(Aguardente)를 부으면 효모가 죽어 발효가 멈추고 미처 발효되지 못한 포도의 당분이 남아 달콤한 와인이 만들어 진다. 대신 알코올도수는 17~21%로 높은 포트와인이 탄생한다. 포트는 30종 품종으로 빚으며 포도밭에 여러 품종들이 마구 섞여서 자라기 때문에 생산자조차 자기 포도밭에 어떤 품종이 몇%나 심어져 있는지 모르는 경우가 대부분이다. 가장 많이 재배되는 품종은 뚜리가 나시오날, 뚜리가 프랑카, 띤따 호리츠, 띤따 바호카 정도로 알려져 있다. 재미있는 것은 포트와인은 영국과 프랑스의 100년 전쟁 때문에 탄생했다는 점이다. 17세기 잦은 전쟁으로 영국과 프랑스의 무역이 전면 금지됐고 프랑스 보르도 와인 거래도 중단된다. 이에 영국이 보르도 대체 지역으로 선택한 곳이 바로 포르투갈이다. 프랑스쪽 내륙을 거치지 않고 바다를 통해서 바로 와인을 들여올 수 있었기 때문이다. 1703년 영국이 프랑스나 독일산 와인보다 포르투갈 와인에 훨씬 낮은 관세를 부과하는 조약을 맺으면서 영국과 포르투갈의 와인 무역은 더욱 활성화된다. 그런데 긴 해상운송 시간을 견디지 못해 와인이 산화되리는 일이 많았다. 이에 생산자들이 고심 끝에 만들어낸 것이 포트와인이다. 주정을 강화하면 와인이 더위에 쉽게 상하지 않고 장기보관이 가능하다. 영국이 주소비여서 테일러스 포트, 그라함포트 등 영국인들이 만든 포트회사들이 많다. 거리를 구석구석 구경하다 보니 시장기가 느껴진다. 그럴 때 찾기 좋은 곳이 파스텔 드 바칼라우(Pastel de Bacalhau). 안으로 들어서자 파이프 오르간 연주가 아름답게 울려 퍼진다. 영화 ‘해리포터’에 등장하는 마법학교 기숙사 같은 독특한 디자인의 계단과 기둥 등을 온통 강렬한 빨간색으로 칠해 마치 동화 속 세상으로 들어선 듯하다. 파스텔 드 바칼라우는 소금에 저린 대구살을 으깨 계란 등과 반죽해 굽는 크로켓으로 한 개만 먹어도 배가 든든하다. 2층에서 다양한 포트와인과 즐길 수 있다. 달콤한 포트와인과 짭짤한 크로켓은 ‘단짠’의 매력을 제대로 발산하며 여행의 피로를 순식간에 씻어준다. ◆가이드와 함께 즐기는 셀러투어 빌라 노바 드 가이아의 터줏대감은 거대 포트와인 기업 소제비누스(Sogevinus). 1638년에 설립돼 무려 380년이 넘는 역사를 자랑하는 세계에서 가장 오래된 포트회사 코프케를 비롯해 버메스터(1750년 설립), 카렘(1859년 설립), 바로스(1913년 설립) 등 무려 4개 포트 와이너리를 거느리고 있다. 외부에 ‘CALEM’ 글자가 대문짝만하게 내걸린 건물은 매년 35만명이 찾는 명소. 포트 와인의 제조과정을 엿보고 와인 시음, 파두 공연 등을 즐길 수 있다. 카렘에서 만난 안나 이사벨(Ana Isael) 소제비누스 마케팅 총괄이사가 버메스터로 이끈다. 안으로 들어서자 고색창연한 대형 오크통이 반긴다. 1750년 영국의 J.W. 버메스터와 존 내쉬가 설립한 버메스트가 1883년 만든 최초의 오크통으로 버메스터를 상징한다. 와인 전문가의 가이드 투어로 버메스터 셀러를 둘러보며 포트와인의 역사, 종류를 공부하고 시음도 가능하다. 포트 와인의 종류에 따라 16~45 유로까지 5개 프로그램이 마련돼 있다. 포트는 루비, 토니, 빈티지로 나눈다. 루비는 과일 풍미가 진해 일반 레드 와인과 비슷하면서 알콜이 좀 높고 더 달콤하다. 토니는 황갈색이란 뜻으로 너트류의 산화된 맛과 향이 강하다. 빈티지 포트는 완벽한 포도가 생산된 해의 포도로만 만들며 보통 10년에 3차례 정도 빈티지 포트가 탄생한다. 전체 생산량의 2∼3%에 불과하니 매우 귀한 와인이다. 빈티지 포트는 찌꺼기를 거르는 정제나 여과없이 그대로 병에 담는다. 필터링을 완벽하게 하면 병속에서 발전할 여지가 없기 때문이다. 이에 오랜시간 병속에서 천천히 숙성되면 다양한 풍미를 만들어낸다. 따라서 오래된 빈티지 포트는 침전물이 많아 마시기전 반드시 디캔팅을 해야한다. 빈티지 포트에서도 최고봉은 콜헤이타(Colheita). 빈티지 포트와 콜헤이타는 한해의 포도로만 만들지만 빈티지 포트는 오크에서 2년, 콜헤이타는 7년 숙성한다. 포트 와인 산지는 기본급을 생산하는 해발고도가 낮은 바이소(Baixo)와 고품질을 생산하는 시마(Cima), 최상급을 선보이는 도우루 수페리어(Superior)로 나누며 도우루강 동쪽인 내륙으로 들어갈 수록 덥고 가팔라 품질이 더 좋은 포트가 생산된다. 소칼코스(Socalcos)로 불리는 포도밭은 엄청난 급경사에 계단식으로 돌담을 쌓아 만들기에 관리와 수확에 엄청난 노동력 필요하다. 따라서 한번 무너지면 복구하기 힘든 단점이 있다. 이에 경사가 조금 덜한 비냐 알토(Vinha Alto) 지역으로 옮기는 추세다. 굳이 계단식으로 만들지 않고 포도나무를 수직으로 심어 고랑사이로 물이 잘 빠지게해 포도나무가 쓰러지거나 포도밭 침식을 막아준다. ◆100년을 견디는 콜헤이타 빌라 노바 드 가이에서 차로 10여분 거리에 있는 소제비누스 셀러로 들어서니 무려 4만ℓ가 넘는 대형 오크통들이 끝이 없이 놓인 풍경에 입이 쩍 벌어진다. 역시 최대 포트 기업답다. 134~265ℓ 작은 오크통에선 콜헤이타가 맛있게 익어가고 있는데 2001년 등 2000년대 초반 콜헤이타가 즐비하다. 그런데 이사벨 이사는 2000년대 초반은 아직 어린아이라며 미소짓는다. 아니다 다를까. 안으로 더 깊숙하게 들어서자 1950년대로 바뀌더니 급기야 1935 콜헤이타까지 모습을 드러낸다. 이사벨 이사는 “콜헤이타를 포함해 빈티지 포트는 보통 40~50년이 지나야 최고의 맛을 발현하고 100년도 너끈하게 견딘다. 1935 콜헤이타를 마셔봤는데 아직 멀쩡하다”고 귀띔한다. 어떤 맛일까. 호기심이 잔뜩 발동한다. 출입구에 ‘1638년에 설립되 가장 오래된 포트와인 하우스’라는 설명이 적힌 코프케 테이스팅룸으로 들어서자 많은 여행자들이 빌라 노바 드 가이아 거리 풍경을 감상하며 포트와인을 즐긴다. 이사벨 이사와 버메스터 엑스트라 드라이 화이트 포트를 시작으로 다양한 포트와인을 시음한다. 주정강화와인이 달기만 한 것은 아니다. 발효가 모두 끝난 뒤 주정을 강화하면 드라이한 화이트 포트나 화이트 셰리가 탄생한다. 스틸 탱크와 오크통에서 3년 이상 숙성한 포도즙을 섞은 화이트 포트는 드라이하지만 레몬, 감귤로 시작해 멜론과 달콤한 열대과일까지 풍성한 아로마가 펼쳐진다. 버메스터 LBV는 ‘레이트 보틀드 빈티지(Late Bottled Vintage)’의 약자다. 루비 포트는 오크숙성을 안한 일반 포트, 최고 5년 숙성한 리저브 포트, 오크 숙성을 충분히 한 뒤 늦게 병에 담기 때문에 구입한 뒤 바로 마실 수 있는 LBV로 나뉜다. 보통 4~6년 숙성하는 버메스터 LBV는 블랙베리, 검은 건포도, 향신료, 장미 꽃잎, 레몬 그라스향이 매력적이며 부드러운 탄닌고 달콤한 과일향, 매혹적인 스파이스 풍미가 조화롭다. 버메스터 조키 클럽 리제르바 토니(Jockey Club Reserva Tawny)는 토니 포트의 전형을 잘 보여준다. 말린 과일과 향신료의 강렬한 아로마, 대표적인 산화 캐리터인 토피향과 약간의 토스트향이 느껴지고 우아한 복합미와 긴 여운이 매력이다. 토니 포트는 최소 7년 오크 숙성하며 병에 10년, 20년, 30년, 40년까지 적을 수 있다. 10년이라고 적힌 토니 포트는 여러 해의 포트를 섞었는데 평균 10년이라는 뜻이다. 버메스터 토니 포트 20년은 나무, 건포도, 말린 과일, 꿀 등 달콤하고 복합적인 농축된 아로마 돋보인다. 버메스트는 비케이트레이딩을 통해 국내에도 유통되고 있다. 1913년 마누엘 드 알메이다(Manuel de Almeida)가 설립한 바로스는 소제비누스에서 가장 막내 포트 브랜드. 하지만 강렬하고 풍부한 향의 고품질 포트를 생산하는 시마 코르고(Cima Corgo) 포도밭의 배수가 잘되고 온기를 잘 품어 포도를 잘 익게하는 편암 토양을 잘 반영한 포트 와인으로 명성이 높다. BWI코리아가 수입한다. 루비포트는 신선한 과일향과 우아하면서 강렬한 허브 아로마가 어우러져 가볍게 즐기는 가성비 좋은 루비포트의 장점을 잘 보여준다. 바로스 LBV 2015는 자두, 체리 등 붉은 과일향으로 시작해 시간이 지나면 잘 익은 블랙체리, 블랙플럼향이 피어나며 부드러운 탄닌과 어우러지고 스파이시한 허브향이 입안에서 오랜 여운을 남긴다. 이제 포트 와인 생산량의 1%에 불과한 콜헤이타를 즐길 시간. 코프케 포트는 케이엔제이와인앤스피리츠를 통해 국내에 수입된다. 2003산에서 시작해, 1978년을 거쳐 1967산까지 시간 여행을 떠난다. 역시 세계에서 가장 오래된 포트 와이너리의 명성은 저절로 쌓인게 아니구나. 2003년산은 보일 듯 말 듯 수줍게 향을 감추더니 1978년에 이르러 말린 과일향과 꿀향을 피어 내기 시작하고 50년을 훌쩍 넘긴 1967년산에서 불꽃놀이하듯, 응축된 향들을 폭발시킨다. 풍성한 호두, 헤이즐넛 등 견과류와 말린 과일로 시작해 꿀, 캐러멜, 초콜릿까지 이 세상에 맛있고 달콤한향들은 모두 모아놓은 것 같아 정신이 혼미하다. 오래 시간이 지났지만 산도가 꺾이지 않고 당도를 조하롭게 잘 받쳐주는 모습은 나이 들어도 세상의 신선한 지식과 지혜를 끊임없이 잘 담는 이는 반짝이는 눈동자를 닮았다. 역시 콜헤이타는 50년은 넘어야 제대로 꽃을 피우는구나. 콜헤이타처럼 나이들수록 아름다운 향기를 피워내야겠다. 와인 시음하러 왔다 인생 한줄 배우고 간다.

포르투갈 최북단 와인산지 비뉴 베르데를 가다/서늘한 기후 ·화강암 토양 덕분 산도·미네랄 뛰어난 화이트 유명/대표 품종은 알바리뉴·아린뚜·로레이루·아베소/복숭아·감귤·열대과일·꽃향 매력/석회암 토양 그대로 담은 아벨레다 알바리뉴 미네랄 뛰어나/5년 병숙성 쿠르보스 스파클링 와인 샴페인도 울고 갈 맛/포르투갈 ‘소울푸드’ 바칼라우와 찰떡궁합 어른 5명이 두 팔을 벌려야 겨우 껴안을 수 있는 거대한 유칼립투스 나무. 100년이 넘는 세월을 고스란히 한자리에서 지킨 나무는 아버지처럼 든든하고 따뜻한 햇살을 받아 어머니 품 같은 온화한 봄의 향기를 내뿜는다. 아름다운 분수의 물줄기가 하늘을 향해 오르는 연못은 반짝이는 윤슬로 부서지고. 할 일없이 손님 꽁무니만 졸졸 쫓아다니던 공작새는 나 좀 봐달라며 봄볕을 온 몸으로 받고 화려한 총천연색 날개를 활짝 폈다. 포르투갈 북부 와인산지 비뉴 베르데(Vinho Verde)의 심장 퀸타 다 아벨레다(Quinta da Aveleda). 향긋한 봄내음 맡으며 수백년 역사를 간직한 아름답고 비밀스러운 정원으로 들어선다. ◆300년 역사 간직한 아벨레다 ‘비밀의 정원’ 포르투 상벤투역에서 여행자를 싣은 빨간색 통근 열차 우바노(Urbano)는 덜컹거리며 동쪽으로 달린다. 어린시절 아버지 손잡고 여행 가던 우리나라 무궁화 기차와 비슷해 추억의 시간으로 이끄는 열차는 40분을 달려 파레데스(Paredes) 역에 닿는다. 택시로 5분 거리 아벨레다로 들어서자 울창한 나무들 사이로 선 붉은 벽돌 건물들은 한눈에도 고풍스럽다. 산책로엔 송이째 후드득 떨어지는 동백나무가 꽃길을 깔았다. 동백꽃 지기 시작하는 걸 보니 이제 포르투갈도 본격적인 봄이 시작됐구나. 동백꽃 사이로 공작새들이 제 마당임을 과시하듯 마냥 휘젓고 다닌다. 낯선 이를 보고도 경계하지 않는 걸 보니 여행자들에 많이 익숙해졌나 보다. 예쁜 사진 잘 나올때까지 가만히 곁에서 멋진 모델이 돼주니 기특하다. 그렇게 10여분 공작새와 노닥거리는 사이 아벨레다 홍보 매니저 마리아 마누엘 아란하(Maria Mauel Aranha)가 다가와 먼길 오느라 고생했다며 반갑게 인사를 건넨다. 그는 국제공인와인전문가과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨4인 디플로마를 취득한 와인전문가로 와이너리 테이스팅 프로그램을 담당한다. 고색창연한 건물과 잘 꾸며진 정원을 보니 와이너리 역사가 꽤 오래돼 보인다. 아니다 다를까 포르투갈에서 가장 오래된 와이너리중 하나란다. “1870년 마누엘 페드로 구에데스(Manoel Pedro Guedes)가 와이너리를 인수해 본격적인 와인 생산이 시작됐지만 역사는 그보다 훨씬 이전인 12세기 아벨레다 가문으로 거슬러 올라간답니다.” 아벨레다는 와인이 오크통째로 유통되던 시절 비뉴 베르데에서 가장 처음 병에 담아 판매를 한 와이너리로 1888년 베를린박람회 금메달, 1889년 파리박람회 은메달을 받으면서 비뉴 베르데를 대표하는 와이너리로 이름을 날리기 시작했다. 현재 아벨레다는 5개 산지에 포도밭 204ha를 보유하고 있고 70여개국에 와인을 수출하는 비뉴 베르데 최대 와이너리로 성장했다. 포르투에서 가까워 와인을 좋아하는 이들이 많이 찾고 있지만 아벨레다를 방문하는 진짜 이유는 따로 있다. 바로 300년이 훌쩍 넘은 아름다운 정원 때문이다. 무려 80ha에 달하는 드넓은 정원엔 동백나무, 유칼립투스, 사이프러스, 삼나무, 수국 등 다양한 수종의 나무와 꽃들이 자란다. 특히 정교하게 손질된 잔디밭과 조각상이 있는 프랑스식 정원과 연못, 분수, 구불구불한 오솔길로 꾸민 영국식 정원이 어우러지는 모습이 매력적이다. 이에 2001년 권위 있는 인터내셔널 베스트 와인 투어리즘 어워드에서 ‘건축 공원 및 정원’ 부문으로 선정됐다. 마리아를 따라 정원 산책에 나선다. 가장 많이 눈에 띄는 것은 동백꽃. 탐스러운 빨간꽃이 주렁주렁 달렸고 성급한 동백은 앞 다퉈 떨어져 오솔길을 예쁘게 꾸며 놓았다. 무려 100여종의 동백나무가 정원을 가득 채우고 있다. 가장 눈에 띄는 것은 거대한 유칼립투스 나무. 마리아는 “100년은 훌쩍 넘은 것으로 알고 있다”고 귀띔한다. 어른 세명이 나란히 서도 밑동의 절반도 가리지 못할 정도로 우람한 몸통이 하늘을 향해 30m이상 쭉 뻗어 올라간 풍경이 장관이다. 울창한 나무들 사이에 숨은 염소 탑에선 초롱초롱 눈망울을 깜박이는 아기 염소 반갑다고 달려 나온다. 유칼립투스 이파리 주워 입 가까이로 가져가니 맛나게 먹어 치운다. 분수가 시원하게 솟구쳐 오르는 연못엔 갈대로 지붕을 엮은 오두막이 놓였다. 아벨레다 대저택을 지키던 수문지기 살던 곳. 벤치에 앉아 책 한권 읽으면 시간 가는지 모르는 평온함만 가득할 것 같은 풍경이다. 아름다운 본관 건물은 지금도 와이너리 주인 가족들이 여름별장으로 사용하는 곳으로 내부는 개방이 안 돼 외관만 둘러 볼 수 있다. 18세기에 지은 노사 세노라 드 반도마(Nossa Senhora de Vandoma) 분수도 인기 있는 역사적 유산. 이끼가 잔득 낀 분수에서 생명을 상징하는 물줄기가 졸졸 흐르고 그 앞에는 넓은 잔디정원이 펼쳐졌다. 날이 좋은 날 결혼식 등 다양한 행사가 펼쳐지는 곳이다. 마리아가 열쇠 하나를 건네더니 한눈에도 규모가 있어 보이는 건물의 문을 직접 열어 보란다. 문을 열고 불을 켜자 끝없이 놓인 오크통과 환상적인 조명에 탄성이 터진다. 아벨레다의 요람인 오래된 와인들을 보관하는 아데가 벨라로 1850년에 지어졌으며 현재도 오크통 300개에서 맛있는 와인과 브랜디가 익어 가고 있다. ◆화강암 우아한 미네랄 머금은 화이트 와인 와인샵에 딸린 테이스팅룸으로 들어서자 많은 여행자들이 다양한 아벨레다 와인을 즐긴다. 6.5유로에 200유로까지 다양한 테이스팅 프로그램이 마련돼 있다. 스페인과 국경을 이루는 미뉴강과 도우루강 사이에 놓인 포르투갈 최북단 와인산지 비뉴 베르데는 선선한 기후 덕분에 화이트 품종이 잘 자란다. 대표 품종은 알바리뉴(Alvarinho), 로레이루(Loureiro), 아린뚜(Arinto). 알바리뉴는 복숭아, 감귤, 열대과일, 꽃향이 도드라지고 풍부한 미네랄이 매력적이다. 알코올 도수가 높은 풀바디 와인으로 주로 알바리뉴 단일 품종 와인으로 빚는다. 영할때 신선하게 마시기 좋지만 숙성잠재력도 뛰어나다. 스페인에서도 유명한 화이트 품종이다. 비뉴 베르데에서도 몽사옹(Moncao), 멜가수(Melgaco)가 유명 산지이다. 알바리뉴 품질이 좋아지면서 포르투갈 남쪽으로 재배가 확대되는 추세다. 루레이루는 ‘포르투갈의 리슬링’으로 불릴 정도로 미네랄이 뛰어나고 풍성한 꽃향, 귤, 레몬향이 더해진다. 아린뚜(Arinto)는 레몬, 사과향, 미네랄이 도드라지고 우아한 스타일이 특징이다. 영할때는 상큼하게 즐길 수 있고 숙성되면 복합미가 더해진다. 천천히 익는 만생종이라 아주 더운 기후에서도 신선한 산도를 잘 유지한다. 따라서 다른 품종에 신선함을 더하기 위해 아린뚜를 많이 블렌딩한다. 산도가 뛰어나 스파클링 와인에도 많이 들어간다. 리스본 바로 북쪽의 부셀라스(Buselas)에서 생산되는 아린뚜는 우아하고 섬세한 와인으로 유명하다. 비교적 서늘한 비뉴 베르데에서도 많이 재배되며 아린뚜를 페데르낭으로도 부른다. 알바리뉴와 로레이루를 블렌딩한 화이트 와인 레이블에는 아벨레다 여름별장을 담았다. 솔로스 데 그라니토(Solos de Granito)와 솔로스 데 씨스토(Solos de Xisto)는 알바리뉴 100% 와인으로 아벨레다를 대표한다. 비뉴 베르데는 와인에 좋은 미네랄을 부여하는 화강암(Granite) 토양이 90%인데 이런 비뉴 베르데의 정체성을 잘 살려 와인 이름에 담았다. 짭조름한 미네랄을 잘 살렸고 청사과, 복숭아, 잘 익은 패션푸르츠향이 풍성하다. 솔로스 데 씨스토는 화강암에 편암, 자갈, 점토질이 약간 섞인 씨스토 토양에서 자란 알바리뉴로 볼륨감이 더 풍성하고 산도와 당도가 좀 더 높다. 복숭아, 패션푸루츠, 망고 등 잘 익은 과일향과 재스민 등 꽃향기, 깨끗한 미네랄, 벨벳처럼 부드럽고 크리미한 질감이 매력적이다. 아벨레다는 이런 루레이로 70%에 알바리뇨를 30%를 섞어 두 품종의 매력을 모두 보여주는 와인도 선보인다. 또 루레이루에 아린토, 트라자두라, 페르낭 피레스 등을 섞어 토착 화이트 품종의 다채로운 매력을 팔레트처럼 펼쳐 보이기도 한다. ◆포르투갈 전통방식 스파클링 장인 쿠르보스 퀸타 다 쿠르보스는 비뉴 베르데 스파클링 와인 장인이다. 상벤투역에서 캄파냥역을 거쳐 40분을 달리면 바르셀로스(Barcelos)역에 닿는다. 택시로 15분 거리의 에스포젠데(Esposende) 포르자이스(Forjaes) 마을의 쿠르보스로 들어서자 10ha 규모의 광활한 정원이 여행자를 맞는다. 촉촉하게 비에 젖은 오솔길을 따라 다양한 색의 동백꽃이 물방울을 머금은 풍경이 신비롭다. 동백나무 400여종이 자라는 포르투갈에서도 가장 아름다운 낭만주의 정원으로 꼽힌다. 연못에 둘러싸인 신비로운 동굴과 정원 너머로 펼쳐지는 아름다운 포도밭은 마치 동화속 풍경을 보는 듯하다. 와이너리 오너 미구엘 폰세카(Miguel Fonseca)가 환한 미소로 기자를 맞는다. 지난해 한국에서 열린 비뉴 베르데 행사때 만난 사이라 오랫동안 알고 지낸 친구를 만난 것처럼 반갑다. 쿠르보스 역사는 1600년 마누엘 벨루(Manuel Belo)와 아내 아나 리베이루(Ana Ribeiro)가 성 로퀴 예배당을 지으면서 시작됐으니 400년을 훌쩍 넘겼다. 정원과 건물은 여러차례 소유주가 바뀌다 폰세카 가문이 1974년 인수하면서 본격적인 와인을 생산하기 시작했다. 현재 포르자이스(Forjaes), 폰트 데 리마(Ponte de Lima), 바르셀로스(Barcelos) 지역에 소유한 포도밭 27ha에서 연간 27만5000ℓ를 생산한다. 쿠르보스는 다양한 화이트 와인을 만드는데 가장 돋보이는 역작은 샴페인처럼 전통방식으로 만드는 스파클링 와인이다. 아린뚜 70%에 아베소(Avesso) 30%를 섞어 만드는데 무려 5년이나 동안 병에서 숙성한다. 잘 익은 사과향과 오랜 효모 숙성이 가져다 준 풍성한 빵냄새, 부드러운 버블과 신선한 산도는 눈 감고 마시면 최상급 샴페인이라해도 믿을 정도로 놀랍다. 쿠르보스는 알바리뉴, 아베소, 로레이루, 트라자두라, 아린뚜 등 비뉴 베르데의 화이트 품종으로 다양한 일반 스틸 와인도 선보이고 있다. 알바리뉴 100%로 빚는 와인은 미묘한 꽃향기로 시작해 감귤 등 시트러스의 과일향이 느껴지고 시간이 지나면 잘 익은 열대과일향이 피어난다. 화강암 토양에서 자란 포도로 만들어 미네랄이 뛰어나다. 입안을 꽉채우는 풀바디 화이트로 구조감과 복합미가 뛰어나다. 지방이 많은 참치, 대방어와 다양한 해산물과 잘 어울린다. 아베소 100% 와인은 플럼과 배향 등 좀 더 잘익은 과일향을 보여주고 피니시도 길게 이어지는 풀바디 와인이다. 역시 화강암 토양에 자란 아베소로 만들며 다양한 생선 등 해산물 요리와 잘 어울린다. 어얼리 하베스트(Early Harvest)는 화강암 토양에서 자란 로레리루 100% 와인으로 잔당 34.5g의 스위트 와인이다. 화강암의 미네랄, 당도, 산도의 밸런스가 좋아 다양한 과일, 디저트와 잘 어울린다. 쿠르보스는 도우루 DOC 스틸 와인도 선보이고 있다. 프로바 세가(Prova Cega) 화이트는 고베이오(Gouveio), 비오시뉴(Viosinho), 라비가토(Rabigato)를 섞었고 배, 플럼 등 과일향이 풍성하며 구조감과 복합미도 좋다. 프로바 세가 레드는 투리가 나시오날(Turiga Nacional), 투리가 프랑카(Triuga Franca), 틴타 호리츠(Tinta Roriz)를 섞어 9개월동 프렌치 오크에서 숙성한다. 레드체리, 레드커런트가 풍성하고 복합미가 뛰어난 과일향이 오크가 만들어내는 스모키, 바닐리향과 잘 어우러진다. 투리가 나시오날은 포르투갈을 대표하는 레드 품종. 색이 깊고 진한 레드 와인과 포트와인으로 만들어진다. 그윽한 허브 느낌의 베르가뭇, 제비꽃, 감초, 잘 익은 블랙 커런트, 라즈베리 풍미가 어우러지고 복합미도 뛰어나며 숙성이 잘된다. 다웅(Dao)과 도우루(Douro)가 서로 원산지라고 주장하지만 지금은 포르투갈 전역에서 재배된다. ◆포르투갈인 ‘소울푸드’ 바칼라우 포르투갈 화이트 와인과 스파클링 와인을 보다 맛있게 즐기는 방법이 있다. 포르투갈인의 소울푸드인 바칼라우 등 구운 생선요리 함께 하면 평생 잊지 못할 포르투갈의 맛에 푹 빠지게 된다 쿠르보스에선 에스포젠데의 아름다운 바닷가 휴양지 프라이아 다 아풀리아(Praia da Apulia)가 가깝다. 마을에서 맛집으로 소문난 아데가 두 아고스티노(Adega do Agostinho)로 들어서자 생선 익는 맛있는 냄새가 식욕을 자극한다. 도미 요리를 주문하자 커다란 접시에 통째로 구운 생선을 내어준다. 오일, 마늘, 소금, 후추, 레몬즙을 발라 구웠는데 겉은 바삭하고 속은 촉촉하며 기름기가 졸졸 흐른다. 한점 떼어 입에 넣으니 에스포젠데의 바다가 통째로 밀려든다. 로레이루 75%, 트라자두라 15%, 아린뚜 10%를 블렌한 쿠르보스 수페리오레를 곁들이면 생선의 잡내와 느끼함을 잘 잡아주고 고소한 맛은 배가 시킨다. 감귤, 망고 과일향과 꽃향이 산뜻한 와인이다. 포르투 히베이라 거리에는 생선요리와 스파클링 와인을 즐길 수 있는 맛집들이 몰려있다. 그중 테레이루(Terreiro)는 요즘 한국 여행자에게 입소문이 났다. 걸쭉한 국물이 넉넉한 새우해물밥 덕분이다. 레알 컴파냐 벨하 브뤼(Real Companhia Velha Brut)를 곁들인다. 48개월 병숙했으며 품종도 샴페인과 같은 피노누아, 샤르도네로 빚었다. 구수한 효모향, 농익은 사과와 살구향이 풍성한 고품질 스파클링와인을 35유로에 즐길 수 있다는 점이 놀랍다. 포르투갈 국민의 ‘소울푸드’ 바칼라우 요리도 빼놓을 수 없다. 소금에 절인 대구 요리인 바칼라우는 포르투갈 사람들이 ‘믿을 수 있는 친구’고 부를 정도로 거의 매일 즐기는 음식이다. 365일 다른 바칼라우 요리를 먹을 수 있다고 말할 정도로 레시피도 다양하다. 바칼라우 요리의 역사는 15세기로 거슬러 올라간다. 당시 포르투갈 어부들은 북대서양에서 대구를 잡아 소금에 절인 뒤 먼 거리까지 운송했는데 오랜 기간 상하지 않아 식량 부족 문제를 해결하는 데 큰 도움이 되면서 포르투갈 사람들에게 중요한 식재료가 됐다. 바칼라우를 제대로 즐기려면 바칼라우(Bacalhau)를 찾으면 된다. 얼마나 자신감이 있으면 레스토랑 이름이 바칼라우일까. 역시 기대를 저버리지 않는다. 무한리필되는 바칼라우 껍질 요리는 바삭하고 고소해 자꾸 손이 가 순식간에 바닥을 보인다. 비뉴 베르드 알바리뉴 100%로 빚은 스파클링 와인 소알헤이루 알바리뉴 브리토 바리카(Soalheiro Alvarinho Bruto Barrica)를 골랐다. 잘 익은 사과 복숭아 배와 바닐라, 효모향, 쨍한 산도와 부드러운 버블이 바칼라우와 환상적으로 어우러지면 포르투갈 여행을 맛으로 추억하게 만든다.

달콤한 첫사랑을 추억을 소환하는 핑크빛 벚꽃. 따사로운 밤 공기를 적시는 버스킹 연주. 그리고 벚꽃잎 한장 띄어 마시는 한잔의 와인까지. 봄꽃과 함께 와인페스티벌도 돌아왔습니다. 여러 행사들이 열려 어디로 가야할지 고민될 것 같네요. 봄날의 연인들 가슴을 핑크빛으로 물들이는 와인 페스티벌로 떠납니다. ◆‘신상’ 샴페인에 벚꽃 띄워 마셔볼까 와인페어는 드디어 벚꽃이 만개한 워커힐 호텔앤리조트를 시작으로 5월까지 여러 호텔에서 이어집니다. 워커힐은 지난 주말 피자힐 삼거리에서 ‘2024 스프링 페스티벌(Spring Festival) 구름위의 산책’을 시작했으며 6∼7일에도 낮 12시∼오후 8시 와인페스티벌이 이어집니다. 서울의 왕벚꽃 명소인 워커힐은 봄과 가을에 두차례 와인페어를 엽니다. 지난주 벚꽃이 거의 피지 않아 다소 아쉬웠는데 이번 주말에는 영화의 한 장면처럼 만개할 것으로 예상됩니다. 워커힐 구름위의 산책 와인 페스티벌의 특징은 수입사들이 가장 많이 참여해 국내에서 열리는 와인 페스티벌 중 규모가 가장 크다는 점입니다. 올해도 비니더스 코리아, 에노테카 코리아, 신동와인, 치코비노, 국순당, 금양인터내셔날, 하이트진로, 동원와인플러스, 비엘트레이딩, 인터리커, 크리스탈와인, 씨에스알와인, 뱅가드와인머천트, 가자무역, CWC, 카나와인, 레드카이트, 까브드뱅, 레뱅드매일, 헬레닉와인, 와인투유코리아가 1000여종의 와인을 선보입니다. 미국 벨류와인 전문 수입사 비니더스 코리아는 최근 프랑스 등으로 포트폴리오를 대폭 넓혔는데 ‘신상 샴페인 3종 세트’가 돋보입니다. 따뜻한 봄날 시원하게 칠링된 샴페인 한잔에 벚꽃 한잎 띄워 마시면 일상의 스트레스는 단숨에 날아갈 겁니다. 샴페인 피에르 고비야(Pierre Gobillard)는 소비자들이 고급 샴페인에서 기대하는 잘 익은 사과향, 브리오슈 등 구수한 효모향, 신선한 산도, 부드러운 버블을 완벽하게 지녀 와인을 오래마신 마니아는 물론, ‘와린이’도 쉽고 친숙하게 다가갈 수 있습니다. 상파뉴의 심장 랭스 남쪽의 산지 발레 드 라 마른(Vallee de la Marne) 포도밭들이 몰려있는 에페르네(Epernay) 시내 인근에는 2015년 유네스코 세계문화유산에 등재된 ‘샴페인의 발상지’, 오빌레(Hautvillers) 마을이 자리잡고 있습니다. ‘샴페인의 선구자’ 돔 페리뇽(Dom Perignon) 수도사가 바로 이 마을의 베네닉트회 생 피에르 오빌레 수도원(Saint-Pierre d'Hautvillers Abbey)에 잠들어 있습니다. 오빌레 마을이 ‘샴페인의 심장’이자 ‘샴페인의 요람’로 불리는 이유랍니다. 이런 돔 페리뇽 수도사의 유산을 그대로 잇고 있는 오빌레 마을의 터줏대감이 1842년부터 4대째 180년 넘게 샴페인을 생산하는 고비야랍니다. 오른손에 반원형 쿠프 글라스를 들고 왼손으로 샴페인을 잔에 따르는 수도사의 그림이 병 레이블에 그려져 있는데 바로 돔 페리뇽입니다. 돔 페리뇽 로고는 상파뉴 전체에서 피에르 고비야와 친척인 JM 고비야 등 3곳만 사용할 수 있도록 허가됐습니다. 샴페인 롬바흐(Lombard)는 드라이한 쨍한 산도가 돋보여 와인마니아들의 구미를 충족시킬겁니다. 1925년 농업 엔지니어인 로버트 앙드리유가 설립한 가족 샴페인 하우스로, 필립 롬바흐를 거쳐 티에리 롬바흐, 토마스 롬바흐로 4대째 이어지고 있습니다. 2004년 티에리 롬바흐는 몽타뉴 드 랭스(Montagne de Reims) 서쪽의 상파뉴 하우스 메도(Medot)의 프리미에 크뤼 밭 5.5ha를 매입했으며 2022년 유기농 인증을 받았습니다. 현재 롬바흐 포도밭은 프리미에 크뤼(1er cru) 등급 포도밭인 Vrigny, Pargny les Reims, Jouy les Reims, Coulommes la Montagne에 있고 피노뮈니에 60%, 피노누아 30%, 샤르도네 10%의 비율로 식재돼 있습니다. 롬바흐의 와인은 다양한 테루아의 포도를 블렌딩해 만든 시그니처(Signature), 포도밭의 미네랄 아이덴티티를 표현한 떼루아(Terroir), 와인 저장고에 보관된 가장 훌륭한 빈티지로 양조하며 샴페인 하우스의 추억을 담고 있는 밀레지엄(Millesime) 3개 라인입니다. 샴페인 브누아 콕토(Benoit Ecocteaux)는 50년 수령의 올드바인으로 만들며 병숙성을 3년동안 진행해 농밀한 과일향 등 집중도가 매우 돋보이는 독특한 샴페인입니다. 브누아 콕토는 상파뉴 남단 꼬뜨 데 세잔(Cote de Sezanne) 남쪽 몽제노스트(Montgenost) 마을에서 주로 샤르도네를 재배하며 상파뉴 최고의 토양으로 평가받는 쵸크와 라임스톤에서 자라는 포도를 사용합니다. 쵸크 토양은 샴페인에 우아한 산도와 과일향을 안겨줍니다. 특히 브누아 콕트의 포도밭은 인증 받기 까다롭기로 소문난 고환경 인증인 ‘High Environmental Value Exploitation(HVE)’을 획득했고 프랑스의 지속가능한 와인 생산 인증인 ‘TERRA VITIS’를 받아 건강한 샴페인을 즐길 수 있다는 점도 매력입니다. 또 미국 오리건 최고의 피노누아와 샤르도네를 생산하는 윌라맷 밸리(Willamette Valley)의 아주 작은 와인산지 쉐할럼 마운틴(Chhehalem Mountains)에서 장인 정신으로 부르고뉴 빰치는 와인을 빚는 콜린 클레멘스(Colene Clemens)도 만날 수 있습니다. 피노누아 100% 돕 크릭(Dop Creek)은 레드체리, 블랙체리 등 잘 익은 과일향으로 시작돼 세이지 등 허브향, 육두구, 정향이 따라오고 잔을 흔들면 서늘한 지역에서 생산되는 피노누아의 특징인 숲속의 젖은 흙내음이 피어납니다. 이어 담배, 말린 장미가 어우러지고 실키한 탄닌이 매끄럽게 목젖을 타고 흐릅니다. 돕 크릭은 2017년 와인 스펙테이터 100대 와인 42위(2014 빈티지)에 올랐고 2018년엔 무려 7위(2016 빈티지)를 기록하며 콜린 클레멘스의 명성을 이끌고 있습니다. 윌라맷밸리에서 생산되는 미국 하이랜드 빈야드(Hyland vineyard)는 프랑스 부르고뉴 샹볼 뮈지니와, 몽라셰가 울고 갈 샤르도네와 피노누아로 유명합니다. 1971년부터 윌라멧 밸리의 시작과 함께한 하이랜드 빈야드의 포도들은 붉은 화산토양의 일종인 조리(jory) 토양에 깊게 뿌리내려 뛰어난 미네랄을 움켜진 포도를 만들어 냅니다. 오너이자 와인메이커인 Laurent Montalieu는 땅은 사람의 것이 아니기에 포도밭은 자연 그대로의 야성을 살려야 한다는 철학을 지녔습니다. 특히 와인 메이킹에 땅, 특히 그 뿌리가 와인에 담겨야 한다고 믿는답니다. 하이랜드 에스테이트 샤르도네는 감귤류 시트러스, 잘 익은 흰복숭아의 과일향으로 시작해 잔을 흔들면 살짝 태운 나무 향, 헤이즐넛, 바닐라 스파이시가 피어납니다. 신선한 산도가 입안을 가득 채우고 버터스카치와 크리미한 질감이 환상적으로 어우러지는 매력도 뛰어납니다. 워커힐 구름위의 산책 입장료는 성인 5만원이며 리델 글라스, 와인 칠링백, 각종 먹거리를 맛볼 수 있는 푸드트럭 이용권(2매), 경품 응모권, 귀여운 캐릭터 솜사탕(어린이 대상) 등이 푸짐하게 제공됩니다. 봄의 낭만을 더해줄 라이브 공연도 펼쳐집니다. ◆석촌호수 벚꽃 즐기는 ‘소피텔 와인 데이즈’ 소피텔 앰배서더 서울에서도 이번 주말 6∼7일 이틀동안 낮 12시∼오후 8시 ‘소피텔 와인 데이즈’가 펼쳐집니다. 석촌호수 벚꽃길과 가까워 화사한 벚꽃과 함께 와인을 즐길 수 있답니다. 파리지앵 라운지 레스파스(L'Espace) 테라스와 야외 가든에서 펼쳐지는 소피텔 와인 데이즈에는 수입사 9곳이 100여종 와인을 선보입니다. 수입사는 비케이트레이딩, 배리와인, 장성글로벌(포도클럽), 크로스비 트레이딩, NOAH L&B, 인터리쿼, 유와인, 콤마와인, 제이와인입니다. 특히 ‘국가대표 1호 소믈리에’ 정하봉 소피텔 앰배서더 서울 식음료 총괄 디렉터가 기획한 와인페어로 그가 엄선한 다양한 와인들을 만날 수 있습니다. 정하봉 디렉터는 JW 메리어트 동대문 ‘와인 앤 버스커’ 행사를 성공적으로 이끈 소믈리에로 매달 호텔 32층 바 라티튜드에서 프리미엄 와인들을 선보이는 가성비 끝판왕 와인행사 ‘뱅 아 라티듀드(Vin a Latitude)’와 4층 페메종에서 진행하는 ‘미식 클래스 살롱 프리베’를 선보여 큰 인기를 끌고 있습니다. ◆신나는 버스킹 즐기는 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 ‘와인 앤 버스커’ 매년 봄·가을 동대문을 흥겨운 버스킹 공연과 와인의 향기로 물들이는 ‘와인 앤 버스커(Wine N Busker)’는 4월 19일~21일 3일동안 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 야외가든에 펼쳐집니다. 그리스인 형제가 운영하는 그리스와인 전문 수입사 헬레닉와인을 비롯해, 동원와인 플러스, 올빈와인, 이음, 자스페로, AL와인, 와이브라더스, 레드카이트, 장성글로벌, 씨엔에스 등이 참여해 100여종 와인을 선보입니다. 벌써 올해로 10년째를 맞은 ‘와인 앤 버스커’는 매해 새로운 콘셉트와 함께 트렌디한 와인을 선보여 라이브 음악과 함께 즐길 수 있는 축제로 자리잡았습니다. 버스킹 라인업으로는 감미로운 보이스와 섬세한 표현이 매력적인 아카펠라 그룹 ‘스윗소로우’를 필두로, 호소력 짙은 색소폰 선율의 재즈 팝 색소포니스트 ‘멜로우키친’, 정통 뉴올리언스 재즈 밴드 ‘집사(Zip4)’, ‘헤나 밴드(Hena Band)’ ‘그리티 키티(Gritty Kitty)’ ‘Super Joy Club’ ‘김명기&와이준’ ‘리오밴드’ ‘루아(RU:A)’ 등 R&B, 발라드, 팝, 재즈, 어쿠스틱 등 장르와 콘셉트를 넘나들며 감성을 자극하는 9팀의 버스커들의 다채로운 음악과 함께 봄밤의 낭만을 선사할 예정입니다. 호텔 셰프팀은 축제 동안 특별한 와인 페어링 메뉴를 선보입니다. 미국육류수출협회와의 협업을 통해 특수 부위 포함 다양한 부위의 미국산 소고기와 돼지고기를 주재료로 한 스페셜 레시피 메뉴들을 내놓을 예정이니다. 그릴에 구운 미국산 프라임 소고기 치마살 스테이크, 소고기 칠리 프라이즈 & 존슨빌 소시지, 프라이드 깔라마리, 소고기 굴라시, 돼지고기 갈매기살 슬라이더, 베이컨&볶음 김치 판제로티, 트러플 프라이즈, 샤퀴테리 치즈 박스까지 8가지 메뉴와 바닐라 아이스크림&크루아상 디저트 메뉴까지 다채롭게 준비돼 다양한 와인과의 완벽한 푸드를 즐길 수 있습니다. 19일 오후 4시~오후 9시 30분, 20일 오후 1시~오후 9시 30분, 21일 오후 1시~오후 9시에 진행되면 입장 티켓 가격은 5만원입니다. 페어링 플래터가 포함된 야외 또는 더 라운지의 실내 테이블석은 1인, 2시간 이용 기준 9만원이며 실내 테이블은 최소 2인 기준, 야외 테이블은 최소 4인에서 최대 8인까지 예약 가능합니다.

롯데호텔 서울 이그제큐티브 타워 34층 라심 라운지 원데이 와인 클래스 가보니/베테랑 소믈리에가 직접 다양한 와인 시음 방법 알려줘/짧은 시간에 와인 초보 대탈출하고 자신감 얻어 “코에서 첫 번째로 느껴지는 향이 있을까요? 틀려도 괜찮으니 편안하게 한번 얘기해보세요. 저는 감귤같은 산뜻하고 신선한 시트러스향이 느껴지네요. 잘 익은 배와, 복숭아향도 나는 것 같고요. 혹시 구운 빵 냄새도 좀 느껴지나요? 그을린 것 같은 향들을 구운 빵냄새로 표현할 수 있습니다. 보통 토스티하다고 하죠.” 소믈리에의 설명을 듣는 순간 참석자들은 자신도 모르게 무릎을 탁 칩니다. 아! 아니나 다를까 코에 갖다 대자마자 신선한 과일향이 풍성하게 느껴졌는데 바로 감귤향이구나. 구수한 향은 바로 빵 냄새고! 다음은 맛을 볼 차례. 한 모금 마신 소믈리에는 설명을 이어갑니다. “입안에서는 부드러운 산도와 버블이 느껴지네요. 산도가 거리낌 없이 너무 튀지 않고 버블도 아주 세지 않아서 둘이 하나가 된 것 같은 느낌입니다. 이를 보통 밸런스가 좋다고 표현하죠.” 소믈리에의 친절한 설명을 듣다보니 눈앞의 짙은 안개가 서서히 걷히기 시작하네요. 역시 이래서 사람은 배워야 해! 베테랑 소믈리에가 직접 와인 상식을 알려주는 롯데호텔 서울 EX타워 라운지 라심 원데이 와인 클래스. 나도 모르게 와인 기초상식이 차곡차곡 쌓이니 오랫동안 짓누르던 ‘와인 공포증’은 어느새 사라지고 얼굴엔 저절로 환한 미소가 지어지어 집니다. ◆소믈리에가 직접 알려주는 와인 상식 34층 라심 라운지로 들어서자 서울의 스카이라인이 파노라마로 펼쳐지는 풍경이 장관입니다. 원데이 클래스를 진행한 롯데호텔 서울 레스토랑 피에르 가니에르 서울 김권 소믈리에가 첫 번째로 내놓은 와인은 샴페인 뵈브 클리코(Veuve Clicquot). “직장에서 승진하거나 좋은 일이 있는 여성에게 뵈브 클리코를 선물하면 의미가 깊은 선물이 될 수 있어요. ‘성공한 여성의 샴페인’으로 알려져 있기 때문이죠.” 실제 샴페인 역사에서 빼놓을 수 없는 인물이 뵈브 클리코 여사와 포므리(Pommery) 여사랍니다. 오늘날 전세계인이 즐기는 최고급 와인의 대명사 샴페인의 ‘레시피’를 이 두 여성이 완성했다고 해도 과언이 아니죠. 뵈브는 미망인이라는 뜻이랍니다. 은행가 및 직물상 가문의 아들로 태어난 필립 클리코(Philippe Clicquot)는 1772년 가문의 이름으로 샴페인 하우스를 설립했고 사업을 아들 프랑수아(Francois)에게 물려줬죠. 하지만 그는 일찍 사망해 1805년 아내인 바브 니콜 클리코 퐁사르당(Barbe Nicole Clicquot Ponsardin)이 가업을 잇게 되는데 그의 나이 불과 27세였습니다. 당시 샴페인 양조와 경영은 남성들의 전유물이었지만 그는 최초의 샴페인 하우스 여성 경영인이 돼 당차게 양조기술과 품질의 혁신을 이끌며 샴페인 산업의 성장을 주도했습니다. 뵈브 클리코가 성공한 여성의 샴페인으로 불리는 까닭이랍니다. 샴페인은 버블이 없는 일반 스틸와인과는 양조과정이 좀 달라요. 1차 발효가 끝난 뒤 병에 담아 효모와 함께 두는 2차 발효 과정을 거칩니다. 샴페인은 이 과정에서 효모가 와인에 녹아들면서 ‘효모자가분해향’이라 부르는 빵의 풍미 등이 만들어집니다. 문제는 효모찌꺼기. 효모는 당분을 먹고 알코올과 이산화탄소를 배출합니다. 알코올 도수가 12도 정도로 오르면 효모는 죽고 병속에 찌꺼기가 남게 됩니다. 과거에는 이 찌꺼기를 제거하는 방법을 몰라 샴페인이 뿌연 빛깔이었고 반드시 침전물을 거르는 디캔팅을 거친 뒤 마셔야 했다고 하네요. 이런 골치 아픈 문제를 해결한 이가 뵈브 클리코랍니다. 그는 1816년 효모 찌꺼기를 병을 천천히 돌리며 병 입구로 모으는 ‘흐뮈아쥬(Remuage)’와 병목을 차가운 소금물에 담가 급속 냉각한 뒤 효모 찌꺼기를 제거하는 ‘데고르즈망(Degorgement)’을 최초로 개발해 샴페인 양조 과정을 획기적으로 개선한 인물입니다. 영하 20도정도의 차가운 소금물에 병목을 담가 급속 냉각시킨 뒤 뚜껑을 제거하면 탄산가스 압력으로 응고된 효모 찌꺼기가 밀려나옵니다. 또 흐뮈아쥬를 할때 45도 각도로 구멍 낸 틀에 샴페인 병을 거꾸로 걸어놓고 조금씩 손으로 돌리면서 효모 찌꺼기를 모으는 리들링 선반 뿌삐트르(Pupitre)도 그의 작품입니다. 또 1818년 로제 샴페인을 처음으로 선보였고 샴페인 병 레이블에 컬러를 넣은 것도 뵈브 클리코가 최초에요. 포므리 여사는 드라이한 샴페인을 최초로 개발한 인물입니다. 샴페인 하우스는 1836년에 설립됐는데 그 역시 39살이던 1858년에 남편을 여의고 샴페인 하우스 경영에 직접 나서게 됩니다. ◆라심에서 즐기는 다양한 와인 지난해 10월 오픈한 롯데호텔 서울 이그제큐티브 타워 34층 라심(La Cime)은 프랑스어로 ‘최정상’을 뜻하며 프리미어 룸 이상 투숙객을 위한 최고급 라운지입니다. 투숙객들은 매월 셋째주 금요일 오후 3시30분~5시 라심 라운지에서 진행되는 원데이 클래스에 무료로 참여할 수 있습니다. EX 타워 프리미어 급 객실 수는 총 125실(프리미어 72실, 스위트 53실)이며 EX타워 총 객실수 278실입니다. 롯데호텔 홈페이지 객실 프로모션 ‘나만의 와인 찾기 원데이 클래스’에서 예약하면 되고 선착순 4실 고객이 참여합니다. 원데이 클래스에선 다양한 와인을 시음하면서 하루에 와인의 기초를 다질 수 있습니다. 샴페인, 화이트 와인 2종, 레드 와인 2종, 디저트 와인 등 총 6병의 와인을 공부합니다. 특히 시음을 통해 와인에 대해 느낀 점을 서로 공유하며 내 취향에 맞는 나만의 와인 찾기가 진행됩니다. 소믈리에는 프랑스 와인에 대한 스토리텔링도 들려주며 와인 아로마 키트 체험을 통해 와인에서 느낄 수 있는 다양한 향들을 구별하는 방법도 배우게 됩니다. 짧은 시간이지만 아주 알찬 내용입니다. 와인 리스트는 두달마다 바뀝니다. 화이트 와인은 프랑스의 와인의 심장 부르고뉴와 루아르 밸리를 선정했습니다. 샤르도네와 소비뇽블랑 품종으로 향과 맛에서 정반대 캐릭터를 지녀 초보자들도 쉽게 구분할 수 있는 품종입니다. 한 참석자는 “와인에 문외한인데도 이렇게 비교해서 시음하니 두 와인의 향은 극명한 차이가 느껴지네요. 이제야 와인의 향을 알 것같네요”라며 놀라움을 표시합니다. 루시앙 크로쉐 상세르 블랑(Lucien Crochet Sancerre Blanc)은 루아르 밸리 소비뇽블랑 산지에서도 가장 유명한 상세르 마을 와인입니다. 파리 남쪽에 있는 상트레 지역을 대표하는 산지 상세르와 푸이퓌메는 젖은 돌이나 부싯돌 느낌이 확연하게 느껴지는 강렬한 미네랄이 듬뿍 담긴 소비뇽블랑으로 아주 유명합니다. 굴껍데기가 살짝 보이는 석회가 녹아있는 진흙토양 트레 블랑쉐(Terres Blanches), 석회가 돌맹이처럼 박힌 까이요트(Caillottes), 부싯돌인 실렉스(Silex) 등 풍부한 석회석으로 이뤄져 있기 때문입니다. 프랑스 전체서 부싯돌이 발견되는 곳은 상트레가 거의 유일합니다. 이 부싯돌에서 자란 소비뇽 블랑은 약간의 스모키한 미네랄 캐릭터를 보여주는 것으로 유명합니다. 도멘 루시앙 크로쉐는 상세르 마을 서쪽의 조그마한 소도시, 부에(Bue)에 있으며 포도밭 35ha중 소비뇽블랑 26ha, 피노누아 9ha를 재배합니다. 뉴질랜드 소비뇽블랑과는 달리 찌르지 않는 부드러운 산도가 돋보이고 싱싱한 복숭아, 풋사과, 잘 익은 살구, 미네랄, 꽃향이 잘 어우러집니다. “색깔만 봐도 가벼운 와인이지 묵직한 와인인지 알수 있답니다. 잔을 스월링한뒤 안벽을 타로 흘러내리는 ‘와인의 눈물’로 알코올 도수도 알 수 있어요. 천천히 흐르면 알코올 도수가 높은 편이죠. 색도 옅고 눈물도 잘 흘러내리니 이 와인은 가벼운 와인이겠네요. 실제 상세르 소비뇽블랑은 아주 가볍고 산뜻한 스타일이라 샴페인처럼 가볍게 마시는 와인입니다. 프랑스에서는 아침부터 상세르 한잔을 즐기기도 하고 보통 점심에 친구들과 햇살 내리쬐는 테라스에서 상세르를 즐기기도 한답니다. 킹크랩, 전복 카르파치오와 아주 잘 어울린답니다. 보르도의 소비뇽블랑도 유명합니다. 세미용을 좀 블렌딩해서 볼륨감이 좀 더 풍성하죠.” 도멘 루 룰리 클로 데 모에피에르(Domaine Roux Rully Clos des Mollepierres)는 프랑스 부르고뉴 꼬뜨 샬로네즈의 대표적인 화이트 와인 산지 룰리 마을에서 생산됩니다. 부르고뉴는 북쪽에서부터 꼬뜨 드 뉘, 꼬뜨 드 본, 꼬뜨 샬로네즈, 마코네로 이어집니다. 꼬뜨 샬로네즈 레드산지는 메르퀴리(Mercurey)와 지브리(Guvry), 화이트산지 브즈롱(Bouzeron), 룰리(Rully), 몽타뉴(Montagny)가 유명합니다. 화이트 와인 생산 비중은 38%입니다. 룰리는 요즘 크레망도 많이 생산합니다. 1855년 부르고뉴 생토방 마을에서 4ha로 시작한 도멘 루는 5대째 와인을 빚고 있으며 현재 꼬뜨 도르(꼬드 드 뉘와 꼬뜨 드 본) 전역에서 포도밭 70ha를 소유한 10대 도멘중 하나로 성장했습니다. 소비뇽 블랑과 전혀 다른 캐릭터를 보여줍니다. 잘 익은 복숭아, 살구, 모과로 시작해 아카시아, 바이올렛 꽃향기가 피어나며 시간이 지나면 말린 과일과 꿀 향기도 살짝 올라옵니다. 요즘 부르고뉴 중심 생산지인 꼬뜨도르의 와인 가격이 천정부지로 치솟으면서 상대적으로 덜 알려져 비교적 가격이 낮은 꼬뜨 샬로네즈와 마코네 지역의 와인들이 뜨고 있는 추세랍니다. “부르고뉴 샤르도네는 몽라셰가 젤 좋다고 생각해요. 하지만 비쌉니다. 따라서 잘 알려지지 않은 지역이지만 뛰어난 품질의 와인을 소개하는 것도 소믈리에의 일이기도 해요. 샤르도네는 버터리한 느낌이 특징인데 이 와인은 미국 샤르도네처럼 진하지는 않아 크리미한 소스를 사용한 해산물과 잘 어울립니다. 랍스터랑 먹으면 비리다고 느낄 수도 있어요. 따라서 와인의 바디감과 향의 강도가 음식의 식감을 잘 받쳐주는 지 고려해서 페어링하는 것이 중요하답니다.” ◆보르도 메를로와 부르고뉴 피노누아 레드 와인도 비교하기 쉬운 품종인 부르고뉴 피노누아와 보르도 우안 메를로 품종입니다. 샤또 프랑 라로즈 생테밀리옹 그랑크뤼(Chateau franc la rose Saint-Emilion Grand Cru)는 롯데호텔이 와이너리와 독점 계약해 직접 수입하는 와인으로 오직 롯데호텔에서만 만날 수 있습니다. 우아한 향수를 뿌린 여인의 곁을 스쳐지나가는 듯한 아로마가 매력적입니다. 블랙베리, 블랙체리로 시작해 무화과로 이어지고 잔을 흔들면 구운 견과류향도 올라옵니다. 보르도를 관통하는 지롱드강을 중심으로 좌안과 우안으로 구분하며 좌안은 카베르네소비뇽 위주의 파워풀한 와인들을 잘 만들고 우안은 메를로 중심의 우아한 와인이 특징입니다. 쟝테 팡시오 오 꼬뜨 드 뉘 루즈(Geantet Pansiot Hautes Cotes de Nuit Rouge)는 꼬뜨 드 뉘 전역의 포도를 사용해서 만든 피노누아입니다. 더 작은 세부산지인 빌라주급처럼 화려하지는 않지만 라즈베리, 레드체리, 흙냄새가 오묘하게 섞이며 피노누아의 섬세함을 잘 표현합니다. 1954년 쥬브레 샹베르탱에서 시작한 쟝테 팡시오는 로버트 파커 등 평론가들에게 좋은 평가를 받고 있습니다. “부르고뉴는 빈야드도 중요하지만 생산자도 중요합니다. 생산자가 추구하는 방향에 따라 캐릭터에 다르기 때문입니다. 쟝테 팡시오는 손수확 등 모든 것을 섬세하게 관리해 과실 풍미가 아주 좋네요. 그랑크뤼 밭 와인도 생산하기에 실력이 좋다고 할 수 있죠. 레드 와인은 중심부인 코어와 테두리인 림의 색 강도로도 숙성도를 알 수 있답니다. 특히 림 부분의 색이 좀 빠지면 숙성이 됐다고 보면 됩니다. 이 와인은 바이올렛 꽃향과 자두향이 피어나고 끝부분에선 라즈베리의 산뜻함도 묻어납니다. 피노누아인데도 탄닌감이 단단한 편이네요. 카시스잼을 곁들인 오리고기와 잘 어울릴 것 같네요. 보르도는 카베르네소비뇽, 메를로, 카베르네 프랑 등을 섞어서 만듭니다. 우안은 카베르네소비뇽을 60~70% 정도 더 많이 사용해 골격이 단단합니다. 반면 우안의 대표 생산지 생테밀리옹은 메를로를 70% 가량 사용해 부드럽고 과실미가 풍성하죠. 이 와인은 메를로 75%에 카베르네 프랑 15%를 섞었는데 피노누아 캐릭터와 비슷할 정도로 부드럽네요. 레이블도 꽃모양으로 블링블링해 롯데호텔에서 웨딩에 많이 사용한답니다.” 마무리는 보르도 소떼른과 함께 스위트 와인을 이끄는 바르삭 마을의 귀부포도로 만든 샤또 쿠테(Chateau Coutet). 귀부와인은 귀하게 부패했다는 뜻으로 보르도 스위트 와인은 보통 세미용 품종으로 만듭니다. 소떼른과 바르삭은 안개가 많은 지역이라 보트리티스 곰팡이균의 공격을 잘 받아 최고의 스위트 와인이 생산됩니다. 특히 세미용은 껍질이 얇아 보트르티스 균에 취약해 구멍이 잘 뚫리고 수분이 증발하면서 건포도처럼 당도가 높고 맛과 향이 응축된 최고의 귀부포도가 탄생합니다. 산도가 매우 낮은 세미용은 보통 산도가 높은 소비뇽블랑과 블렌딩합니다. 너무 달기만 하면 금방 질리기 때문입니다. 산도가 충분히 뒷받침되면 달콤함이 물리지 않고 음식과 페어링이 잘 됩니다. 말린 살구 등 귀부와인 특유의 농축미가 잘 느껴지고 꿀향, 토스트, 헤이즐넛향 이어집니다. 미네랄과 벨벳처럼 부드러운 목넘김도 돋보이네요. “보르도 아래쪽 소떼른과 바르삭에선 세미용, 소비뇽블랑, 뮈스카델을 주로 블렌딩해서 스위트 와인을 만듭니다. 보통 헝가리 토카이, 독일에서 리슬링으로 빚는 트로켄 베렌 아우스레제와 함께 소테른과 바르삭을 3대 스위트 와인 산지로 꼽습니다. 프랑스 남부 론 지방의 봄 드 브니즈(Beaumes de Venise)나 리브잘트(Rivesaltes) 등 주정강화 스위트 와인 산지도 있습니다. 또 포르투갈 포트와인은 레드 품종으로 만들어 풍미가 레드계열입니다. 스페인 셰리와인은 산화된 풍미도 있어 티라미수, 캐러멜 라이징한 견과류와도 잘 어울립니다. 디저트에 따라 지역의 특색을 잘 살린 다양한 스위트 와인과 매칭할 수 있답니다.” 스파클링을 대표하는 샴페인에서 화이트 대표 품종 샤르도네와 피노누아, 레드 대표 품종 피노누아, 카베르네소비뇽, 메를로 그리고 디저트 와인까지 곁들이니 당일치기 와인 클래스로 손색이 없네요. 참석자들은 클래스가 끝나고 나니 드디어 ‘와알못’에 벗어나 이제 와인을 즐길 용기가 생겼다며 활짝 웃네요. 롯데호텔 서울은 이그제큐티브 타워 16층 ‘르 살롱’, 메인타워 31층 ‘클럽 라운지’까지 각기 다른 콘셉트의 라운지 총 3곳을 운영하고 있습니다. 라심 라운지의 가장 큰 특징은 40여 년 동안 쌓아온 롯데호텔 서울만의 헤리티지를 공간과 서비스를 잘 담아냈고 특히 최상층에 위치해 서울 시내의 화려한 스카이라인을 한 눈에 감상할 수 있다는 점이 큰 매력입니다. 기존 라운지 보다 프라이빗한 공간 구성으로 더욱 섬세한 서비스를 경험할 수 있답니다. 라운지 운영시간은 오전 6시 30분~오후 10시로 시간대 별로 조식 뷔페, 바리스타가 만든 커피 또는 티와 디저트 트레이가 함께 제공되는 애프터눈 티, 웰컴 칵테일, 스페셜 메뉴, 소믈리에가 엄선한 고급 샴페인 등을 즐길 수 있는 해피아워로 진행됩니다. 매일 저녁 6~8시 해피아워에는 다양한 와인과 페어링하기 좋은 뷔페 메뉴가 준비되며 믹솔로지스트 바, 라이브 스테이션, 바비큐 카빙 서비스도 선보입니다. 롯데호텔 서울 페닌슐라 라운지 앤 바와 한식당 무궁화의 시그니처 칵테일을 웰컴 칵테일로 제공하고, 발렌타인을 비롯한 위스키 라인업도 강화됐습니다. 최현태 기자 htchoi@sgye.com

아주 작은 포도밭 ‘끌리마’ 수백개로 마치 난공불락 요새같아/방송사 구성작가 사직하고 남편과 무작정 프랑스 유학 떠나/디종 부르고뉴대학서 양조학 공부하고 와이너리서 일하며 경험·인맥 쌓아/WSET 한국강의 창립멤버로 와인강사 시작/남편 최신덕 대표 유학 경험 토대로 프랑스 와인 전문 수입사 ‘비노쿠스’ 차려 부르고뉴 와인시장 선도 난공불락의 요새. 와인 꽤나 마셨다는 이들도 도무지 정복되지 않는 산지가 있다. 알면 알수록 더욱 어려워져 마치 ‘미궁’에 빠지는 기분이다. 세계에서 가장 비싼 와인 ‘로마네 콩티’로 대변되는 프랑스 부르고뉴다. 이곳의 포도품종은 단 두가지. 와인 잘 모르는 이들도 들어봤을 정도로 전세계에서 흔히 재배하는 피누누아와 샤르도네다. 이렇게 쉬운 품종인데 왜 어려울까. 같은 동네라도 손바닥만한 포도밭에 따라 품질이 천차만별이고 생산자가 누구냐에 따라 같은 포도밭에서 만들어도 맛이 다르다. 따라서 ‘뛰어난 생산자+뛰어난 포도밭’의 교집합을 찾는 수학공식처럼 난해해 소비자들은 부르고뉴 와인을 고르다 혀를 내두르고 만다. 그런 소비자에게 한줄기 ‘구원의 빛’이 내렸다. 국내 최초로 부르고뉴 와인의 포도밭별 특징을 지도를 실어 상세하게 다룬 전문 서적 ‘부르고뉴 와인’(한스미디어)이 최근 출간된 덕분이다. 국내 최고의 부르고뉴 와인 전문가 백은주(53) 교수와 ‘신 와인 인류’ 창조에 진심인 부르고뉴 와인 전문 수입사 최신덕(55) 호모 비노쿠스 대표 부부를 따라 부르고뉴 와인 퍼즐 풀기에 나선다. ◆국내 첫 부르고뉴 전문서적 출간 국내에서 부르고뉴 전문 서적은 그동안 아무도 도전하지 않던 불모지다. 복잡한 포도밭과 생산자를 소비자들에 쉽게 전달할 만한 지식과 풍부한 경험을 쌓은 전문가 많지 않기 때문이다. 부르고뉴는 북쪽에서부터 샤블리, 꼬뜨드뉘, 꼬뜨드본, 꼬뜨샬로네즈, 마꼬네 5개 지역으로 나뉜다. 그런데 원산지명칭통제 AOC(Appellation d'Origine Controlee)가 어마어마하다. 부르고뉴 전체에서 생산되는 포도를 사용하는 레지오날 산지 7개를 시작으로 빌라쥐 44개, 그랑크뤼 33개에 달한다. AOC가 전에는 100개였는데 그나마 줄어서 84개다. 이게 끝이 아니다. AOC는 아니지만 빌라쥐 44개 AOC 안에 ‘프리미에 크뤼(1er)’로 불리는 뛰어난 작은 포도밭 클리마(Climat)가 무려 640개가 더해진다. 여기까지만 들어도 이미 머리가 지끈지끈 아파질 것이다. 왜 이렇게 됐을까. 프랑스 대혁명으로 귀족사회와 수도원, 교회가 무너지고 가난한 농부들이 이들의 땅들이 아주 조금씩 구입해 포도 농사를 짓게 된 것이 그 배경이다. 1804년 시행된 법령 ‘나폴레옹 코드’도 큰 몫한다. 장자 계승이 폐지되고 모든 자녀에게 재산을 동일하게 분배하면서 그나마 작은 포도밭이 더 잘게 쪼개져 지금의 미로같은 포도밭을 만들었다. 이처럼 어려우니 부르고뉴 와인을 책으로 써내는 시도 자체가 엄두가 나지 않았을 것 같다. 하지만 백 교수는 의외의 답을 내놓는다. “사실 내용은 어렵지 않았어요. 머릿속에서 늘 생각하던 내용을 글로 정리했을 뿐이에요. 와인 강의때 시간이 모자라거나 난이도가 너무 높아 미처 들려주지 못한 내용들이 제 안 계속 축적돼 있었답니다. 코로나19를 거치면서 와인소비가 급격하게 늘었고 부르고뉴 와인에 대한 관심도 급증하는데 와인 이야기를 들려줄 공간은 소수 인원만 만나는 강의실밖에 없더군요. 되도록 많은 분들이 저렴한 비용으로 부르고뉴를 쉽게 이해하도록 돕는 방법이 뭐가 있을까 고민하다 책을 내기로 결심했죠. 마침 출판사 한스미디어에서 부르고뉴 와인 책을 쓸 저자를 찾고 있었는데 강의를 나가는 WSA와인아카데미 박수진 원장을 통해 출판사와 연결이 됐답니다. 내용은 쉬웠지만 정리하는 과정은 너무 힘들었어요. 정말 1년 동안 강의 나가는 시간만 빼고 고3 수험생처럼 책상에 앉아 죽어라 글만 썼어요. 남편이 밥도 혼자 다 해먹어야 했죠. 하하” 강의와 글 쓰는 것은 좀 다를 것 같다. 그런데 알고 보니 백 교수에겐 이미 글 쓰는 DNA가 녹아 있었다. 중국어를 전공한 그는 대학시절 방송국 PD와 편집부에서 활동하며 글을 쓰기 시작했다. 백 교수의 첫 직업도 KBS의 구성작가다. 그때 다양한 글을 써본 경험이 부르고뉴 와인 서적을 내는데 큰 자양분이 됐다. 20년동안 와인 강의를 하면서도 잡지 등에 틈틈이 글을 쓴 것도 많은 도움이 됐다. ◆무작정 떠난 프랑스 유학 구성작가로 활동하던 백 교수는 어떻게 와인의 길을 걷게 됐을까. 최 대표를 만나 결혼 한 것이 결정적인 계기다. 당시 최 대표는 가자무역에서 주류전문점 개설팀 직원으로 일하고 있었다. “1995년 회사 출장으로 독일 와이너리 투어를 다녀온 뒤 크게 감명 받아 와인 유학을 떠나야겠다고 결심했죠. 어디로 갈까 고민하다 가장 비싼 와인 로마네 콩티가 생산되는 부르고뉴를 선택했답니다. 보르도는 유명했지만 부르고뉴는 잘 모르던 시절이었죠. 하지만 보르도 와인은 네고시앙을 통해 누구나 수입할 수 있는 오픈마켓이라 저한테는 큰 매력이 없었어요. 누구나 할 수 없는 부르고뉴 와인에 더 끌렸죠.” IMF 금융위기로 유학생이 한국으로 되돌아오던 시절, 그렇게 백 교수 부부는 다니던 직장을 때려치우고 훌쩍 부르고뉴로 떠났다. 말 그대로 무작정이었다. 입학 할 대학도, 거처도 정해진 게 아무것도 없었다. 백 교수는 지금 보면 참 무모했단다. “그때는 이메일이 없고 우편으로 편지나 서류를 보내던 시절이었죠. 그래서 일단 프랑스로 간뒤 현지 여러 학교를 돌며 입학원서를 엄청 많이 챙겼어요. 이중 한곳엔 입학할 수 있겠지 하는 막연한 기대감만 있었죠. 그런데 받아온 입학서류를 자세히 살펴보니 와인 비즈니스를 공부하는 학교가 아니었어요. 대부분 화학 등 완전히 데크니컬한 교육을 하는 대학이거나 심지어 농업고등학교도 있더군요. 프랑스어를 전혀 모르니까 제대로 구분조차 못한 거죠. 비행기를 괜히 탄 것 아닌가하는 후회가 들더군요. 당시만 해도 부르고뉴로 와인 공부하러 오는 동양인은 거의 없었다. 프랑스 사람이 한국에 막걸리 공부하러 가는 것과 비슷하기 때문이다. 다 포기하고 한국으로 돌아갈까. 이런 생각을 하며 지칠때쯤 운명적으로 메종 루 뒤몽(Maison Lou Dumont)의 박재화(58) 대표를 만나게 된다. 박 대표는 한국인 최초로 1999년 부르고뉴에 와이너리를 세운 인물. 그는 고미술 복원사를 꿈꾸며 1996년 프랑스로 건너가 부르고뉴 디종에서 프랑스어를 공부하다 지금의 남편인 일본인 소믈리에 출신 나카다 코지씨를 만나면서 와인으로 진로를 바꾼 시기였다. 박 대표는 와인 유학을 온 한국인 부부가 있다는 소문을 듣고 백 교수를 직접 찾아왔다. 그런데 놀라운 이이 벌어졌다. 박 대표가 하숙하던 집 주인이 바로 부르고뉴 본의 유명한 농림부 산하 와인스쿨 CFPPA 교장의 딸이었다. CFPPA는 포도재배, 양조, 마케팅, 소믈리에 등 다양한 전문가를 양성하는 전문대학으로 백 교수 부부가 찾던 학교였다. 이에 박 대표 도움으로 최 대표는 CFPPA 입학했고 백 교수는 디종 부르고뉴대학교 양조학과 입학해 본격적인 와인 지식을 쌓기 시작한다. ◆부르고뉴에서 찾은 인생 백 교수 부부는 6년 동안 수많은 와이너리에서 일하며 경험과 인맥을 쌓았다. 백 교수가 펴낸 ‘부르고뉴 와인’은 바로 이때 경험이 큰 자산이 됐다. 최 대표도 유학 당시 인연이 지금까지 와인 비즈니스로 이어지고 있다. “학비와 생활비를 벌어야 했기에 방학과 휴일을 이용해 와이너리에서 정말 열심히 일했어요. 도멘 드 라 부즈레(Domaine de la Vougeraie)에서만 4년 일했고 루이자도에선 포도를 수확하며 양조도 공부했죠. 학교에서도 여러 와이너리를 방문했고 박 대표와 프랑스 전역의 와이너리도 돌아 다녀답니다. 와인 수입사를 차릴 때 포트폴리오르 정한 아르망 루소(Armand Rousseau), 엠마뉴엘 후제(Emmanuel Rouget), 안느 그로(Anne Gros) 등 부르고뉴의 전설적인 와이너리들이 모두 그때 만난 인연이에요.” 백 교수가 책에 담은 ‘부르고뉴의 전설’ 앙리 자이에(Henri Jayer)를 만난 것도 유학시절이다. 2006년 타계하면서 와인 만화 ‘신의 물방울’에도 등장한 앙리 자이에 본 로마네 크로 파랑투 프리미에 크뤼(Henri Jayer Vosne-Romanee Cros Parantoux 1er)’ 가격은 천청부지로 치솟았다. “안느 그로를 비롯해 함께 공부한 친구들이 대부분 와이너리의 자녀였어요. 유학시절이 없었다면 지금도 피상적으로만 와인을 알고 있었을 거에요. 와이너리를 돌아다니며 떼루아에 따라 얼마나 맛이 달라지고 와인메이커들이 떼루아를 살리기 위해 얼마나 노력하는지도 알게됐죠. 종강파티때 앙리 자이에를 만났고 와이너리도 방문했어요. 그때만 해도 유명한 와인메이커인지 잘 몰랐어요. 그저 푸근한 인상을 지닌 시골 할아버지 같았죠. 이제 그는 가고 없고 앙리 자이에를 만난 한국 사람도 몇 안 되기에 그를 추억하며 책에 담았답니다.” 최 대표는 유학 뒤 수석무역, 두산주류 와인사업부 등을 거쳐 2010년 프랑스 와인 전문 수입사 호모 비노쿠스(Homo Vinocus)를 차렸다. 수입사 로고가 아주 재미있다. 인류의 진화 과정을 그린 그림 맨 끝에 와인 잔과 와인 병을 든 ‘신 와인인류’가 서 있다. “친하게 지내던 강남 와인바 와인북카페 유경종 대표의 작품이랍니다. 당시 이코노미쿠스, 폴리쿠스 등 ‘~쿠스’ 신조어를 만들어내는 게 유행이었는데 광고회사 카피라이터 출신으로 출판사와 와인바를 운영하던 유 대표가 아이디어를 냈는데 너무 마음에 들어 바로 결정했죠.” 최 대표는 부르고뉴 유명 빌라쥐는 물론, 루아르 푸이퓌메의 전설 디디에 다그노(Didier Dagueneau), 프랑스 ‘남서부의 페트뤼스’ 샤토 몽투스 라 르(Chateau Montu La Tyre), 샴페인 샤르토뉴 따이에(Chartogne Taillet )등 프랑스 각 산지를 대표하는 유명 와인을 독점하고 있을 정도로 프랑스에만 ‘진심’이며 다른 나라 와인은 거들떠보지도 않는다. 내가 가장 잘 아는 것만 잘하자는 신념 때문이다. “남의 밥그릇 건드리지 말자는 게 제 신조에요. 모든 걸 다 잘 할 수는 없잖아요. 와인시장은 버겁고 살아남기 어려워요. 프랑스 와인하면 비노쿠스만 생각날 수 도록 앞으로도 진심을 쏟을 계획입니다.” 최 대표는 시시각각 바뀌는 부르고뉴의 트렌드 정보를 소비자에 전달하는 것도 자신의 중요한 임무라고 여긴다. “프랑스 와인은 트렌드가 계속 바뀌고 있어요. 시대마다 소비자가 궁금해 하는 게 다르죠. 예전엔 새오크를 몇퍼센트 썼는지, 오크통을 얼마나 토스트 했는지를 중요하게 여겼죠. 그러다 SO2를 얼마나 썼느냐가 주요 이슈가 되기도 했죠. 요즘은 스테인리스 스틸이나 흙으로 빚은 앙포라를 많이 쓰죠. 달걀 모양도 있어요. 또 양조때 줄기를 얼마나 사용하느냐도 화두죠. 유명한 생산자들은 줄기를 100% 사용합니다. 온난화 현상도 와인시장에 많은 변화를 부르고 있답니다. 부르고뉴의 덜 주목받는 산지들에게 온난화 현상은 포도가 보다 잘 완숙되면서 좋은 기회가 되고 있어요. 유명한 쥬브레 샹베르탱(Gevrey Chambertin), 샹볼 뮈지니(Chambolle-Musigny) 등에 밀려 덜 유명하던 사비니레본(Savigny-lès-Beaune), 상토방(Saint-Aubin), 베즐레(Vezelay), 마랑주(Maranges) 등 예전에는 외면 받던 와인들도 본격적으로 주목받는 시대가 왔답니다. 포도만 팔던 농부의 자녀가 도멘을 세우고 도멘을 물려받은 자녀는 자기 스타일로 와인을 만들죠. 이처럼 새로운 정보를 소비자들에게 전달하는 일이 프랑스 와인 전문수입사가 해야 할 일이라 생각합니다. 스페셜리스트를 추구한다고 볼 수 있죠.” 백 교수가 유학 뒤 선택한 직업은 와인 강사다. 이인순 와인랩 대표와 2004년 영국 런던에 본원을 국제와인전문가 과정 WSET(Wine and Spirit Education Trust) 한국 강의를 창립한 멤버로 현 WSA와인아카데미의 전신이던 WSET에서 선임강사로 와인 교육을 시작했다. “그때만 하더라도 와인 유학 갖다 온 사람 거의 없었어요. 이 대표는 외인리뷰 영국 특파원으로 일했고 저는 프랑스 특파원으로 활동해 서로 잘 알고 있었는데 같이 일해보자는 제안을 받고 2003년 모든 교재를 다 번역해 2004년부터 강의를 시작했답니다. 강의를 해보니 저에게 잘 맞더군요. 그래서 이왕이면 우리나라에서 와인 강의를 가장 잘 하는 사람이 되자고 마음먹었죠.” 백 교수는 현재 경희대학교 관광대학원 와인·워터·티 마스터 소믈리에 전문가 과정 교수, 르 꼬르동 블루 숙명아카데미 프랑스와인 전문가 과정 책임 강사, 대림대학교 호텔조리학부 겸임 교수, WSET 인준 와인 강사로 활동하고 있고 (사)한국국제소믈리에협회 와인 교육 및 자격 검정 부회장도 맡고 있다. 즐겁게 마시는 와인을 골치 아프게 공부까지 할 필요가 있을까. “와인이 대중화 대면서 기호식품이 됐지만 와인 자체를 어렵게 생각하는 분들 많아요. 당연합니다. 와인은 다른 상품과 달리 이런 어려움을 감수하는 시간이 반드시 필요한 취미생활이랍니다. 평생 와인을 즐기고 싶다면 느긋한 여행처럼 내가 좋아하는 와인이 뭔지 찾아 여행을 떠나야 합니다. 그 과정에서 맛없는 와인을 만나는 리스크도 감수해야하죠. 인스턴트 음식처럼 이 상품은 맛있고 저 상품은 별로라는 식의 맛이 딱 정해져 있지 않기 때문이에요. 시골은 전원적인 매력이 있고 도시는 화려한 매력이 있잖아요. 와인도 공부하면 다양한 품종과 다양한 지역의 매력을 알게 됩니다. 이러면 와인 지식이 부족해 애를 태우던 조급함이 사라지고 진정으로 와인을 즐길 수 있게 되죠. 와인을 좋아한다면 WSET 레벨2까지는 공부해보길 추천합니다. 아마 새로운 세상이 열릴 겁니다. 백 교수는 음식 전문가와 함께 와인과 음식의 매칭을 소개하는 책을 준비중이다. 올해 여름쯤을 목표로 열심히 작업중이다. 어떤 내용이 담길지 벌써 호기심이 발동한다. 다가오는 가을, 그의 책을 펼쳐들고 직접 요리한 음식과 부르고뉴 와인을 곁들이는 모습을 떠올리니 나도 모르게 군침이 잔뜩 돈다. ■백은주 교수는 △1971년 전남 순천 출생 △이일여고·서원대학교 중국어교육과 졸업 △프랑스 부르고뉴대학교 와인양조 전공(DU Diplome de Technicien en Oenologie) △경희대학교 외식경영학 박사 △WSET(Wine and Spirit Education Trust) 디플로마 과정 중 △숙명여자대학교 르 코르동 블루 프랑스 와인 전문가 과정 책임강사 △대림대학교 호텔조리학부 겸임교수 △경희대학교 관광대학원 와인·워터·티 마스터 소믈리에 전문가 과정 교수 △WSET 인준 와인 강사 △보르도협회(CIVB) 국제 인증 강사 △부르고뉴와인양조협회 회원 △한국국제소믈리에협회 와인교육 및 자격검정 부회장 △아시아와인트로피·베를린 와인트로피·그르나슈뒤몽드 심사위원 △ASI(Association Sommelier International) 디플로마 심사위원 △외교안보연구원·삼성카드·현대카드·포스코 등 기업 강연 △저서 ‘부르고뉴 와인’(한스미디어) △‘더 와인 바이블’(카렌 맥닐, 바롬웍스) 공역 △‘와인 테이스팅 노트 따라하기’(뱅상 가스니에, 바롬웍스) 감수 ■최신덕 대표는 △1969년 경기 성남 출생 △풍생고·프랑스 CFPPA 와인마케팅학과 졸업 △디종 경영대학원(Ecole superieur de Commerce) 와인마케팅 석사 △가자무역(주류전문점 개설팀) △수석무역 와인사업부 △두산주류 와인사업부 유통지점장 △호모 비노쿠스 설립(2010년) △엠마뉘엘 후제·안느 그로·장 루이 트라페·시몬 비즈 등 부르고뉴 와인 40여개 브랜드 수입 △샤토 몽투스(남서부)·이브 뀌에롱(론)·디디에 다그노(루아르)·율리스 꼴랑(샹파뉴) 등 지역별 대표 와인 수입

한국찾은 파소 로블스 생산자연합 대표 조엘 피터슨 단독 인터뷰/프랑스·이탈리아와 비슷한 기후·토양 지녀/백악질·석회질 토양 덕분 우아한 산도 지닌 와인 탄생/“품종 다양하고 가성비 뛰어나 한국 소비자들에게 인기 끌 것’’/파소 로블스 와이너리 10곳 관계자도 방한 세미나·시음행사 열어/캘리포니아와인 얼라이브 테이스팅도 역대급 규모 방금 짜낸 듯 한 신선한 과일향. 침이 고이지만 날카롭게 찌르지 않는 우아한 산도. 마치 바닷가에서 서서 바람을 맞는 듯한 짭조름한 미네랄. 어떻게 한 잔의 와인에서 이런 맛과 향이 피어날까. 역시 ‘캘리포니아 와인의 숨은 보석’이란 별명이 잘 어울린다. 한낮의 뜨거운 햇살이 당도를 끌어 올리고 서늘한 밤공기가 신선한 산도를 더해 완벽한 밸런스를 지닌 포도가 태어나는 천혜의 와인산지 미국 캘리포니아 파소 로블스(Paso Robles). 한국을 찾은 파소 로블스 와인 생산자 연합(Paso Robles Wine Country Alliance) 조엘 피터슨(Joel Peterson) 디렉터와 함께 ‘가성비 갑’ 파소 로블스 와인의 매력을 따라간다. ◆캘리포니아 와인의 ‘숨은 보석’ 파소 로블스 와인 생산자 연합 대표격인 피터슨 디렉터는 커뮤니케이션 담당 크리스토퍼 타란토(Christopher Taranto) 디렉터, 파소 로블스 와이너리 10곳 오너, 와인메이커 등과 함께 지난달 한국을 찾았다. 파소 로블스 산지 관계자들이 대거 한국을 찾은 곳은 이번이 처음이다. 캘리포니아와인협회(CWI)는 매년 한국에서 대규모 시음행사인 ‘캘리포니아 와인 얼라이브 테이스팅(California Wines Alive Tasting)’을 여는데 테마 산지가 해마다 바뀐다. 2022년 로다이(Lodi), 2023년 웨스트 소노마 코스트(West Sonoma Coast)에 이어 올해는 파소 로블스가 선정됐다. 파소 로블스는 북쪽으로 샌프란시코, 남쪽으로 로스엔젤레스와 차로 각 3시간30분 거리인 중간쯤에 있다. 미국 와인은 나파밸리 정도만 알고 있는 국내 소비자들에게 파소 로블스는 다소 생소하다. 어떤 매력을 지닌 곳일까. “파소 로블스는 스페인어로 ‘오크의 길’이란 뜻이에요. 그만큼 이곳에 오크나무가 많이 심어져 있기 때문이죠. 아주 오래전부터 와인 산업이 발전할 수밖에 없던 배경이랍니다.” 지역 이름 유래처럼 파소 로블스는 18세기 후반 스페인 선교사들이 포도나무를 심으면서 와인을 생산하기 시작했을 정도로 역사가 깊다. 미국 포도재배 및 와인생산 규정 AVA(American Vitcultural Areas)가 도입된 1983년 나파밸리, 소노마와 AVA에 선정됐고 2014년 최종 승인된 세부 산지는 11개다. 세부 산지가 있어도 파소 로블스 명칭을 알리기 위해 와인 레이블에 파소 로블스를 세부 산지와 함께 표기한다. 피터슨 디렉터는 파소 로블스의 와인의 매력으로 가성비가 뛰어나고 다양한 품종을 잘 만든다는 점을 꼽는다. “파소 로블스는 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 구대륙 와인산지의 토양, 기후와 매우 흡사해요. 따라서 보르도 대표 품종인 카베르네 소비뇽, 메를로, 무르베드르, 쁘띠베르도는 물론, 부르고뉴를 상징하는 샤르도네도 잘 자라죠. 특히 프랑스 론밸리의 레드 품종인 시라, 그르나슈와 화이트 품종 비오니에, 마르산, 루산이 유명하고 이탈리아를 상장하는 네비올로, 바르베라도 뛰어납니다. 파소 로블스에서 한 곳에서만 프랑스와 이탈리아 대표 품종을 모두 즐길 수 있다는 점이 아주 큰 매력입니다. 여기에 캘리포니아에서 유명한 진판델이 더해지고 가격까지 착해 소비자들이 부담 없이 즐길 수 있답니다.” 보통 와인산지를 포도 품종으로 정의하는 경우가 많은데 파소 로블스는 이처럼 다양한 품종을 잘 만들어내는 곳이라는 점에서 카베르네 소비뇽과 샤르도네 일변도인 나파밸리에서 찾을 수 없는 매력을 지녔다. ◆파소 로블스 토양과 기후 동~서 67km, 남~북 56km에 달하는 파소 로블스는 태평양판이지만 북쪽의 나파밸리와 소노마와는 북미판으로 지각 판 자체가 굉장히 다르다. 따라서 파소 로블스만의 특별한 기후와 토양 조건을 지녔다. 타란토 디렉터는 이런 뛰어난 토양과 기후도 큰 몫을 차지한다고 강조한다. “파소 로블스 토양은 수백만년동안 조개껍데기, 해조류, 산호 등이 층층이 쌓인 깊은 해저지반이 융기한 백악질(쵸크) 토양이에요. 샴페인 본고장인 프랑스 상파뉴가 바로 이런 토양으로 유명하죠. 석회질은 포도가 자연스러운 산도를 얻는 가장 뛰어난 토양입니다. 파소 로블스는 물 공급을 거의 하지 않는 드라이 파밍(건지농법)으로 포도를 재배하는데 쵸크 토양은 약간 축축할 정도로 습기를 머금어 매우 건조한 여름에도 포도나무에 적당한 수분을 공급합니다. 또 포도나무 뿌리가 땅 속 깊숙하게 파고들기 쉬워 우아한 산도와 미네랄을 움켜쥐면서 와인에 섬세하고 우아한 풍미와 뛰어난 구조감을 선사한답니다.” 파소 로블스에는 30개 이상의 ‘부모 토양’이 있을 정도로 다양한데 크게 구분하면 4가지 타입이다. 가장 기본 토양이 백악질과 석회질로 고대 해저지대가 융기하면서 생긴 토양이다. 특히 파소 로블스 서쪽에선 표층토에서도 쉽게 발견할 수 있을 정도로 풍부한 석회질로 이뤄졌다. 고도가 높아지면 석회질 함량이 좀 더 많아진다. 해발고도가 상대적으로 낮은 구릉지의 발치에선 좀 더 유기질이 많이 섞여 있는 점토질이나, 미사점토가 많이 발견된다. 구릉지가 많은 동쪽은 점토질이 메인토양이며 표층토에서 좀 더 깊게 들어가게 되면 칼슘을 많이 함유한 석회질 토양도 볼 수 있다. 타란토 디렉터가 현지에서 가져온 칼슘이 함유된 돌을 물에 담가 보이자 물을 흡수하며 버블이 발생한다. “칼슘 토양은 굉장히 가볍고 물을 잘 흡수해요. 파소 로블스 와인 산지를 걷다보면 하얗게 보일 정도로 백악질 토양을 쉽게 찾을 수 있습니다. 석회질은 백악질과 조금 다릅니다. 훨씬 밀도가 강하고 미네랄이 많죠. 압착이나 열에 견디면서 진화된 형태로 굉장히 얇은 표층토 아래 단단한 석회질 토양으로 이뤄진 포도밭이 많답니다. 포도나무가 뿌리가 깊게 내려간 흔적인 세로 줄 무늬도 찾을 수 있어요.” 일교차도 뛰어나다. 파소 로블스는 서쪽 산타 루시아 산맥(Santa Lucia Range)과 동쪽 쇼람 힐스(Cholame Hills)·라 판자 산맥(La Panza Range)으로 둘러싸인 독특한 지형으로 낮에는 포도가 잘 익지만 밤에는 기온이 급격하게 떨어지는 큰 일교차(15~25도) 덕분에 당도와 산도의 밸런스가 좋은 포도가 생산된다. 산타 루시아 산맥의 템플턴 골짜기 사이로 태평양의 차가운 바람이 들어오는 ‘템플턴 갭 효과(Templeton Gap Effect)’ 덕분이다. 또 동쪽 산맥에서도 냉각 효과를 주는 다운 슬로프 윈드가 불어와 여름에도 아침에 해가 뜨기 전까지 서늘한 기후가 오래 유지되고 북쪽에서도 서늘한 바람이 살리나스 밸리까지 내려온다. 이 때문에 공기 순환도 잘 된다. “따뜻한 포도 생장기 동안에 거의 매일 오후 2시쯤 찬공기와 더운 공기가 순환되는 현상이 벌어집니다. 포도밭에서 서 있으면 머리카락이 공기 때문에 계속 밀려 올라가는 경험을 할 수 있을 정도랍니다.” ◆미래 세대를 위한 건강 포도밭 파소 로블스 생산자 연합은 비영리 단체로 와이너리의 마케팅을 돕고, 파로 로블스 와인의 인지도를 높이기 위해 전세계를 돌며 미디어, 수입사, 와인전문가들을 상대로 다양한 교육, 시음행사를 마련한다. 와인업계 관계자를 현지로 초대하는 행사도 진행중이다. 피터슨과 타란토를 포함 이사 9명이 각자의 분야를 맡아 단체를 이끌고 있다. 피터슨 이사는 최근 파소 로블스의 가장 큰 화두는 ‘지속가능성’이라고 소개한다. “전세계적으로 지속가능한 와인 메이킹이 중요해지고 있습니다. 미래 세대도 계속 포도를 재배해야 하기 때문에 건강한 포도밭을 유지하는 것이 매우 중요해요. 그래서 오가닉과 바이오다이나믹 등 친환경 농법으로 바꾸고 있어요. 이를 위해 현재 와이너리들이 적극적으로 재생유기농인증(Regenerative Organic Certified)을 추진중입니다. 이는 기존 유기농 인증보다 한단계 더 높은 수준으로 단순히 화학 물질 사용을 금지하는 것을 넘어서 토양 건강 개선, 동물 복지 증진, 근로자의 안전과 건강, 공정한 임금 보장까지 고려합니다. 현재 4개 와이너리가 인증을 받았고 40여개 와이너리가 인증을 추진중입니다. 미국 와이너리중 최초로 이 인증을 2020년에 받은 와이너리가 바로 파소 로블의 타블라스 크릭 빈야드(Tablas Creek Vineyard)랍니다.” 피터슨 디렉터는 이처럼 파소 로블스 와인이 다양한 매력으로 중무장한 만큼 이제 세계무대를 장식할 때가 됐단다. 한국 와인시장의 성장 가능성을 높게 평가하면서 한국 소비자들에게도 큰 인기를 끌 것이라고 자신한다. “파소 로블스 와이너리 80%가 연간 생산량이 8000 케이스(한 케이스 12병 기준 9만6000병) 미만일 정도로 양보다 품질에 집중해요. 대부분 오너가 직접 경영하며 와인 양조에 열정 갖고 본인이 만들고 싶은 대로 만들죠. 그런 개성이 소비자들에게 잘 전달되면서 파소 로블스 와인은 지금도 성장중입니다. 파소 로블스 와인은 다양성이 뛰어나면서도 가성비가 뛰어나답니다.” 가성비가 뛰어난 점도 파소 로블스 와인의 큰 매력이다. 미국 소비자 가격 기준으로 20~50달러에 굉장히 좋은 와인을 만들고 있어요. 프리미엄 와인도 75~100달러 정도에요. 이에 소비자들이 보이면 무조건 살 정도로 파소 로블스 와인이 세계적으로 인기가 굉장히 높아지고 있습니다. 캘리포니아에 파소 로블스라는 매력적인 와인 산지가 있다는 사실도 다양한 와인 산지에 관심이 많은 한국 애호가들의 호기심을 충족시켜 줄 있답니다. 신선한 과일향과 산도가 좋아 한국 음식과도 굉장히 잘 어울려요. 소금기가 약간 있는 구운 돼지고기를 쌈장을 곁들여 시라, 진판델 품종 와인과 함께 먹었는데 환상적인 궁합이더군요. 한국 소비자들도 꼭 한번 페어링해보세요. 금세 파소 로블스의 매력에 푹 빠지게 될 것이라 자신합니다.” ◆역대급 캘리포니아 얼라이브 테이스팅 2024 매년 열리는 캘리포니아 와인 대규모 시음행사인 캘리포니아 얼라이브 테이스팅 행사장에는 파소 로블스 부스가 따로 마련돼 다양한 와인을 선보였다. 올해 한국을 찾은 파소 로블스 와이너리는 10곳으로 다우 패밀리 에스테이츠(DAOU Family Estates), 지오르나타(Giornata), 호프 패밀리 와인즈(Hope Family Wines), 제이 로어 빈야즈 & 와인즈(J. Lohr Vineyards & Wines), 저스틴 빈야즈 & 와이너리(JUSTIN Vineyards & Winery), 라방츄어(L'Aventure), 피치 캐년 와이너리(Peachy Canyon Winery) 더 빅 레드 몬스터(The Big Red Monster), 타블라스 크릭 빈야드(Tablas Creek Vineyard), 빌라 크릭 셀라(Villa Creek Cellars)이다. 타란토 디렉터는 생산자들게 함께 ‘생각보다 더 멋진 와인 산지, 파소 로블스’라는 주제로 세미나도 진행했다. 캘리포니아 전역의 와인을 선보이는 얼라이브 테이스팅에는 139개 브랜드가 501종의 와인을 선보여 국내에서 열린 캘리포니아 와인 시음회 중 가장 큰 규모를 기록했다.

1837년 문 연 ‘파스테이스 드 벨렝’ 에그타르트의 원조/“바사삭” 부서지는 페이스트리 안에 촉촉한 커스터드 크림 ‘겉바속촉’ 오감 자극/달콤한 포르투갈 주정강화와인 ‘포트’와 잘 어울려/리스본 코메르시우 광장 포르투갈와인협회 테이스팅룸 여행자 ‘북적’/착한 가격에 다양한 와인 즐기고 전문가와 와인공부까지 ‘1석2조’ “바사삭∼” 한입 깨물자 고막으로 전해지는 맛있는 파이 껍질 부서지는 소리. 놀란 눈이 무한대로 커지기 무섭게 사랑하는 이의 포근한 품처럼 씹을 것도 없이 입속에서 사르르 녹아내리는 달콤한 커스터드 크림이라니. 둘이 먹다 하나 죽어도 모를 맛이로구나. 역시 원조는 확실히 다르다. 190년 가까이 전 세계 여행자들의 입맛을 사로잡은 에그타르트의 원조, 포르투갈 리스본 벨렝지구의 파스테이스 드 벨렝(Pasteis de Belem). 완벽한 ‘겉바속촉’ 식감을 구현한 에그타르트 한 조각에 여행의 피로는 순식간에 사라지니 내 너를 이제 인생 에그타르트라 부르련다. ◆리스본 3대 에그타르트 맛집 가보니 “우리나라에도 에그타르트 맛있거든요”. 리스본 여행지를 소개하는 방송 프로그램. 진행자의 멘트에 한 패널은 “에에에 맛없어요! 먹어보고 싶어서 여러번 먹어봤는데 너무 달라요.”라고 자신 있게 외친다. 다른 패널의 쏟아지는 질타에도 그는 단호하다. 안은 촉촉하며 부드럽고 슈크림 같은데 겉은 크루아상처럼 바삭해 그곳에 가서 먹어보면 확연한 대조를 느낀단다. ‘그곳’은 바로 1837년부터 5대째 영업중인 에그타르트의 원조집 포르투갈 리스본의 파스테이스 드 벨렝이다. 제로니무스 수도원에서 걸어서 5분 거리에 있어 벨렝지구 여행자들이 대부분 한번쯤은 이곳을 찾는다. 에그타르트가 뭐 거기서 거기 아닌가. 정말 확연하게 다를 정도로 특별한 맛을 지녔을까. 반신반의하며 입구로 들어서자 줄이 길다. 실내는 400석이 넘는데도 빈틈을 찾기 어려울 정도로 여행자들로 꽉 들어찼다. 가게는 여러 종류 빵들이 있지만 여행자들이 먹는 것은 단 하나, 포르투갈에선 ‘나타(Nata)’로 부르는 에그타르트다. 어렵게 비어있는 야외 테이블을 찾아 커피를 곁들여 나타를 즐긴다. 크게 한입 깨물자 겹겹이 쌓은 페이스트리가 “바사삭”하고 부서지며 청각을 자극하더니 부드러운 커스터드 크림이 입안을 촉촉하게 적신다. 잠시 뒤 입안 가득 퍼지는 향기는 막 첫사랑을 시작한 연인들의 콩닥거리는 마음처럼 달콤하니 엄지가 저절로 치켜 올라간다. 한국에서도 많이 먹어 봤지만 이토록 바삭하고 부드러우면서도 당도 밸런스가 적당한 에그타르트는 처음이다. 테이블에 작은 통이 2개 있는데 시나몬 가루와 슈거 파우더로 입맛에 맞게 즐기면 된다. 포르투갈 ‘7대 불가사의 맛’에도 선정된 나타의 유래가 재미있다. 과거 제로니무스 수도원에서 수도사들이 수도복을 빳빳하게 다리거나 와인 양조과정에서 침전물을 제거할때 계란 흰자를 사용했다. 남는 노른자를 버릴 수 없어 만들기 시작한 것이 에그 타르트다. 1820년대 자유주의 운동의 여파로 수도원이 폐쇄된 뒤 나타의 레시피는 인근 설탕 정제공장으로 넘어갔는데 이를 리스본에 살던 클라리냐(Clarinha) 가족이 사들여 파스테이스 드 벨렝을 설립, 수도원의 레시피를 그대로 재현한 나타를 선보이고 있다. 맛의 비결은 반죽과 설탕, 달걀노른자, 버터, 향료 등을 넣어 끓여 만드는 커스터드 크림의 남다른 재료 비율때문인데 수십년동안 일한 직원들도 모를 정도로 레시피는 철저한 비밀이다. 비법 전수자, 오너, 공장장 등 단 세명만 이를 알고 있으며 ‘OFICINA DO SEQREDO(비밀의 작업장)’이라 적인 공간에는 이들만 드나들 수 있단다. 하루 평균 2만여개가 팔리며 많이 팔릴때는 5만6000여개에 달했다니 정말 대단한 인기다. 리스본 시내에도 많은 나타 가게가 영업중이며 파브리카 다 나타(Fabrica da Nata)와 만테이가리아(Manteigaria)가 파스테이스 드 나타와 함께 포르투갈 ‘3대 타나’로 꼽힌다. 그중 파브리카는 체인점이라 곳곳에서 눈에 뜨인다. 헤스타우라도르스 광장의 파브리카로 들어서자 포르투갈을 상징하는 타일장식 아줄레주로 꾸민 고풍스러운 실내에서 여행자들이 나타를 즐기고 있다. 나타를 좀 더 맛있게 즐기는 방법이 있다. 세계 3대 주정강화와인 포트(Port)와 같이 즐기면 맛이 배가 된다. 나타 1개와 작은 잔에 담긴 포트와인 한잔을 4.5유로에 즐길 수 있다. 포트와인은 양조과정에서 발효가 완전히 끝나기 전에 알코올 도수 70%가 넘는 포도로 만든 주정(브랜디)를 부어 만든다. 이러면 효모가 활동을 정지하고 발효되지 못한 포도의 당분이 그대로 남아 달콤하면서 알코올 도수가 18∼20% 달하는 주정강화와인이 만들어진다. 달콤한 와인과 달콤한 나타가 어우러지니 여행의 피로는 순식간에 사라진다. 파브리카는 파스테이스 드 벨렝보다는 좀 더 달다. ◆포르투갈 와인 제대로 즐기러 가볼까 포트와인 등 다양한 포르투갈을 즐기고 싶다면 리스본의 코메르시우 광장을 찾으면 된다. 테주강을 마주보고 오른쪽 건물에 포르투갈와인협회가 직영하는 와인 테이스팅룸이 마련돼 아주 착한 가격에 포르투갈 전역에서 생산되는 다양한 와인을 편안하게 즐길 수 있다. 테이스팅룸으로 들어서자 국제와인전문가 과정 WSET의 최고 단계인 디플로마(레벨4)를 취득한 와인교육 담당 리비아 노바이스(Livia Novais)씨가 반갑게 맞는다. 양쪽 손목에 새긴 글자 ‘Nebbiolo’와 ‘Riesling’이 예사롭지 않다. 네비올로와 리슬링 품종을 너무 사랑해 아예 문신으로 새겨 넣었다니 요즘말로 ‘와인에 진심’이다. 프랑스, 이탈리아, 스페인과 함께 대표적인 유럽 와인을 대표하는 포르투갈은 세계 10위 와인 생산국으로 4000년이 넘은 와인역사를 지녔다. 특히 ‘블렌딩의 마법사’로 불릴 정도로 250종이 넘는 토착 품종으로 빚는 다양한 와인을 즐길 수 있다는 점이 큰 매력이다. 협회 테이스팅룸에서는 이런 포르투갈 와인의 매력에 흠뻑 빠지게 된다. 노바이스가 처음 내놓은 둘시네아 산토스 페레이라(Dulcinea Santos Ferreira)의 시도니오 드 소우사(Sidonio de Sousa)는 포르투갈 스파클링 와인의 빼어난 수준을 확연하게 보여준다. 포르투갈 북부 바이하다 지역의 토착품중 아린뚜, 비칼, 마리아고메즈 품종의 기분좋은 산도와 신선한 과일향을 잘 담았는데 다양한 한식과도 잘 어울릴 것 같다. 아조레스 와인컴퍼니(Azores Wine Company)의 인술라 비누스(Insula Vinus)는 대표 화이트 품종 베르데호가 지닌 레몬, 라임, 자몽, 귤, 허브, 꽃향을 교과서처럼 펼쳐준다. 레드품종 카스텔라웅으로 빚는 카몰라스 그랑데 에스콜라(Camolas Grande Escolha)는 블랙베리, 블루베리, 라즈베리, 플럼, 흙, 향신료가 매력적이다. 투리가나시오날, 투리가프란세사, 틴타호리츠, 틴타바로카, 루페테 등 올드바인 16개 품종을 섞어 30개월 숙성하는 퀸타 알타 주카로(Quinta Alta Zuccaro)는 제대로 블렌딩의 마법을 부리며 다채로운 향들을 펼쳐 보인다. 이날 압권은 포르투갈 최대산지 알렌테주가 고향인 테라 달터(Terra d'Alter)의 시그니처 와인 임파르(Impar) 2013으로 알리칸테 부셰, 아라고네즈, 트린카데이라, 틴타카이아다를 섞었다. 블랙체리, 플럼, 블루베리로 시작해 시간이 지나면서 후추와 아니스의 향신료가 피어나더니 말린 블랙베리, 오크, 초콜릿, 모카, 코코아, 가죽향의 복합미가 폭발해 정신을 혼미하게 만든다. 뛰어난 산도 덕분에 10년 넘게 버틸수 있는 토착 품종의 장기숙성 능력을 잘 보여준다. 포트와인과 함께 3대 주정강화와인중 하나인 마데이라도 포르투갈 와인을 얘기할 때 빼놓을 수 없다. 주스티노(Justino’s)의 틴타 네그라(Tinta Negra) 1995는 알수 없는 깊은 심연으로 끌고 가며 끊임없는 향들을 겹겹이 펼쳐내 빈티지 마데이라가 선사하는 매혹적인 세계에 푹 빠지게 만든다. 테이스팅룸에서는 글라스 와인 한잔(4∼6유로)을 가볍게 시음할 수도 있고 주정강화와인, 스파클링 와인, 앙포라에 빚는 고대방식 와인, 포르투갈 아이콘 와인 등 다양한 코스를 15∼35유로에 시음할 수 있어 취향대로 고르면 된다. 특히 기후, 토양, 품종, 양조방식 등 협회 전문가들의 깊이 있는 설명도 곁들여져 짧은 시간에 포르투갈 와인도 쉽게 공부할 수 있다.

포르투갈 고대 로마시대부터 와인 양조/최대 와인산지는 알렌테주/척박한 땅 비디게이라서 최고의 포도 생산/며품 캐리어 리모아 전 오너 비디게이라에 퀸타 도 파랄 설립/50년 수령 올드바인으로 빚는 ‘명작’ 탄생/프로축구 벤피카 구단 공식 와인 선정/레스토랑·수영장 갖춘 호텔도 오픈/‘완벽한 휴가’ 즐기는 와인투어 ‘맛집’으로 입소문 목젖을 타고 흐르는 와인은 우아한 향수를 품었나 보다. 비강을 채우기 무섭게 커다랗고 하얀 수백만송이 모란과 작약이 가득 펼쳐진 아름다운 정원으로 순간이동을 한다. 포도 품종은 이름도 생소한 안타옹 바즈(Antao Vaz). 상큼한 석류, 귤, 살구향과 우아한 꽃향기에 은은한 꿀 향기까지 피어오르니 순간 정신이 아찔하다. 포르투갈 최대 와인산지 알렌테주(Alentejo)가 품은 보석, 비디게이라(Vidigueira) 올드바인 포도밭에 섰다. ◆고대 로마시대부터 와인을 빚다 포르투갈 와인은 아직 한국 소비자들에게는 좀 생소하다. 알콜도수 높은 달콤한 주정강화 포트와인과 마데이라 정도만 와인샵에서 가끔 볼 수 있을 뿐 좀처럼 만나기 쉽지 않아서다. 하지만 포르투갈 와인의 역사는 고대 로마시대로 거슬러 올라갈 정도로 역사가 깊다. 기원전 31∼27년에 포도나무가 심어졌는데 비디게이라 근처에서 포도 양조에 사용된 토기 조각, 화강암으로 만든 포도압착기, 포도씨앗 등이 발견됐다. 생산량도 대단하다. 국제와인기구(OIV)에 따르면 포르투갈은 2022년 기준 세계 9번째 와인수출국으로 생산량의 47%를 수출한다. 와인 수출액은 9억4100만유로이며 포르투갈 식품 수출량의 10.4%를 차지할 정도로 중요한 산업이다. 연간 생산량은 6800만헥토리터(HL)로 세계 10번째 와인 생산국이며 전 세계 와인시장 점유율은 2.7%에 달한다. 포르투갈 와인의 매력은 다양성. 와인 양조에 사용되는 품종만 250종이 넘어 그리스, 이탈리아에서 이어 세계에서 세 번째로 많은 토착품종을 자랑한다. 포도밭 1㎢당 토착 품종 식재 밀도만 따지면 2.7로 1위이며 프랑스(0.42), 이탈리아(1.0), 스페인(0.43), 독일(0.07) 등 주요 와인생산국을 압도한다. 국제 품종까지 포함하면 340종이 넘는데 토착 품종과 국제 품종의 장점을 잘 결합해 빼어난 와인을 만들어 낸다. 포르투갈 와인이 ‘블렌딩의 마법사’로 불리는 이유다. 와인을 오래 즐기다보면 뻔한 국제품종보다 생소한 품종들을 찾기 마련인데 포르투갈은 그럴 때 새로운 와인세상으로 모험을 떠나게 만든다. 포르투갈은 유럽대륙의 서쪽 끝이라 다른 나라의 품종과 섞이지 않고 떼루아에 맞는 품종이 잘 보존되고 있다. ◆알렌테주의 보석 비디게이라 리스본에 차로 3시간을 달려 알렌테주로 들어서자 지평선이 보이는 광활한 들판에 올리브 농장과 포도밭이 번갈아 등장한다. 가도 가도 끝없이 나타나는 포도밭은 역시 포르투갈의 최대 와인산지답다. 포르투갈 와인 산지는 14개이며 31개 DOC에서 와인을 생산한다. 이중 리스본 동쪽 알렌테주는 포르투갈 국토의 3분의 1을 차지하는 최대 와인산지다. 평야지대라 포도재배가 쉽고 기계수확이 가능해 가성비 뛰어난 와인이 생산된다. 포도가 자라는데 매우 이상적인 기후도 지녔다. 바다와 멀리 떨어져 있고 스페인과 인접한 알렌테주는 매우 건조하고 일교차가 큰 대륙성 기후를 띤다. 여름철 한낮에는 섭씨 40도까지 치솟지만 밤에는 섭씨 19도로 뚝 떨어진다. 이런 기후에선 낮에 포도의 당도가 쭉쭉 올라가고 밤엔 포도가 충분한 휴식을 취하면 신선한 산도를 잘 움켜쥐기에 당도와 산도의 밸런스 뛰어난 포도가 만들어진다. 대표적인 곳이 ‘포르투갈 와인의 보석’으로 소문난 알렌테주 비디게이라다. 알렌테주의 주요 생산지는 비디게이라, 보르바(Borba), 에보라(Evora), 그란자-아마렐레야( Granja-Amareleja), 모우라(Moura), 포르탈레그리(Portalegre), 레돈도(Redondo), 레겐고스(Reguengos) 등 8곳이다. 화강암 토양인 포르탈레그리 와인은 신선함과 복합미가 뛰어나다. 보르바, 에보라, 레돈도, 레겐고스 와인은 신선한 과일향이 돋보이며 우아한 매력을 지녔다. 남쪽의 그란자-아마렐레야, 모우라, 비디게이라는 가장 척박한 땅으로 포도가 살아 남기위해 뿌리를 깊숙하게 내리면서 집중도가 뛰어나면서 미네랄이 좋은 와인이 생산된다. ◆올드바인 생명력을 와인에 담다 비디게이라에서 요즘 핫한 와이너리 퀸타 도 파랄(Quinta Do Paral)로 들어서자 커머셜 디렉터 마리아 피카(Maria Pica)가 반가운 미소로 맞는다. 지난해 한국에서 열린 론칭행사에서 만난 그를 다시 보니 기쁨이 두배다. 와인은 현재 수입사 이코앨앤비를 통해 한국 소비자와 만나고 있다. 퀸타 도 파랄은 바로 명품 캐리어 브랜드 ‘리모와(Rimowa)’의 전 오너 디터 모르첵(Dieter Morszeck)이 설립한 와이너리. 그는 일생의 꿈인 포르투갈 최고의 명품 와인을 선보이겠다는 일념으로 리모와를 매각하고 2017년 와이너리를 일궜다. 비록 짧은 기간이지만 세계 유명 와인 품평회에서 다양한 메달을 수상하며 알렌테주를 대표하는 와이너리로 급성장했다. 포르투갈 프로축구 2022-2023 프리메이라리가 정규리그 우승을 차지한 벤피카가 구단의 공식 와인으로 선정했을 정도다. 이유가 있다. 대량으로 기계수확하는 알렌테주의 보통 와이너리와 달리 수령 50년 이상의 포도를 손수확해서 만들기 때문이다. 척박한 땅에서 자라는 올드바인은 깊게 뿌리를 내리면서 다양한 지층의 성분을 포도에 저장하기에 집중도가 뛰어나고 복합미가 풍성해진다. 알렌테주 스타 와인메이커 루이스 모르가도 레아우(Luis Morgado Leao)를 모셔온 것도 뛰어난 와인이 탄생한 배경이다. 루이스를 따라 올드바인 포도밭으로 들어서니 이리저리 비틀리며 자란 굵은 몸통을 자랑하는 올드바인들이 영험한 기운을 내뿜으며 도열해 있다. 포도밭 한가운데 선 커다란 나무는 눈을 의심하게 만든다. 어른 세명이 팔을 활짝 벌려야 겨우 껴안을 수 있는 올리브 나무로 무려 600살을 훌쩍 넘겼다. 마리아가 좋은 기운이 몸속으로 전달된다며 안아보란다. 눈을 감고 올리브 나무를 두 팔로 꼭 안는다. 바람에 사각거리는 올리브 이파리와 새소리가 가슴 깊이 스며들며 대자연의 싱싱한 생명력이 몸에 고스란히 전달되는 기분이다. 셀러로 들어서니 오크통에서 와인이 맛있게 익어가는 중이다. 흙으로 빚은 앙포라와 콘크리트 탱크, 여러해 사용하는 대형 나무통 뱃도 눈에 띈다. 루이스는 신선한 과일향과 생기발랄한 산도를 최대한 뽑아내기 위해 산소 접촉을 절제하는 이런 다양한 양조방식을 사용한단다. 테이스팅룸으로 들어서자 마리아가 새집처럼 생긴 나무통을 내미는데 박쥐의 안식처다. 박쥐가 해충을 잡아먹기 때문에 화학비료를 사용하지 않고도 건강한 포도를 재배하는데 큰 도움이 된다는 설명이다. 자연을 존중하는 와이너리의 철학이 엿보이는 대목이다. 와이너리 인근에 럭셔리 부티크 호텔도 곧 오픈할 예정이다. 햐얀색 외관에 포르투갈 특유의 붉은 지붕을 얹은 이국적인 호텔로 들어서자 마치 동화속으로 빨려 들어가는 듯하다. 포도밭을 배경으로 수영을 즐길 수 있는 풀장과 미쉐린 가이드 스타급 수준의 레스토랑까지 갖췄다. 또 컨퍼런스와 이벤트홀, 피트니트 센터에 강사와 함께 요리도 만들어 볼 수 있는 키친랩까지 갖췄으니 휴가를 보내기에는 이보다 완벽할 수 없다. 조만간 알렌테주 와이너리 투어의 명소가 될 것 같다. 루이스가 먼 길 오느라 고생했다며 아린또 품종으로 빚은 전통방식 스파클링 와인 한잔을 건넨다. 상큼한 산도와 부드러운 버블, 방금 즙을 짜낸 듯한 신선한 복숭아와 사과향에 효모향까지 어우러지니 여행의 피로가 순식간에 날아간다. 아린또 품종은 산도가 높아 포르투갈에서 스파클링 와인에 많이 쓰이는 품종이다. 복합미가 뛰어난 매우 우아한 품종으로 리슬링과 비슷한 아로마 캐릭터도 지녀 장기 숙성도 잘 된다. 포르투갈에서도 호텔에만 공급하는데 조만간 한국에 수입될 예정이다. 퀸타 도 파랄 비냐스 벨류스 오리젬(Vinhas Velhas Origem)은 50년 수령의 토착품종 안타옹 바즈 100% 빚는다. 비냐스 벨류스는 올드바인이란 뜻이다. 이 품종은 알렌테주에서만 생산되는 토착 품종이다. 기본급 와인을 잘 만드는 와이너리는 모든 와인을 잘 만드는데 퀸타 도 파랄이 그렇다. 기본급 클래식 화이트는 안타옹 바즈를 주품종으로 베르데호, 베르멘티노, 비오니에를 섞어서 만든다. 클래식 화이트는 코에 갖다 대는 순간 화이트 페퍼가 비강을 파고 들며 잠시후 깨볶는 향으로 이어진다. 상큼한 귤껍질의 시트러스향으로 시작돼 잔을 흔들면 파인애플, 패션후르츠 등 열대과일향이 피어나며 뛰어난 밸런스와 우아한 산미가 돋보이고 여운도 길게 이어진다. 이런 부르고뉴 빌라주급 샤르도네 같은 우아함이 오리젬에서 몇배로 증폭된 느낌이다. 토착품종의 잠재력이 올드바인과 루이스의 손길을 거쳐 드디어 폭발한 모양이다. 평론가들에게서 좋은 점수를 받을 것 같다. 퀸타 도 파랄 비냐스 벨류스 브란코(Vinhas Velhas Branco) 역시 50년 수령의 안타옹 바즈 70%, 페룸 30%를 섞어 토착품종의 매력을 극대화시켰다. 깊고 우아한 효모향과 상큼하면서 풍부한 열대과일향, 미네랄이 긴 여운을 남긴다. 퀸타 도 파랄 리제르바 틴토는 알리칸테 부셰 40%, 카베르네 소비뇽 40%, 말벡 10%, 마르셀란 10%를 섞어 만들며 프렌치 오크와 미국 오크에서 16개월 숙성한다. 블랙베리 블랙체리 등 농익은 검은 과일향으로 시작해 시간이 지날수록 우아하면서 스파이한 검은 후추향, 삼나무향이 피어 오르며 우아한 피니시는 길게 이어진다. 퀸타 도 파랄 비냐스 벨류스 틴토(Vinhas Velhas Tinto)는 50년 수령의 아라고네즈 50%, 틴타 그로사 50%로 만든 플레그십 레드로 프랑스 오크에서 18개월 숙성한다. 붉고 검은 과일향과 깊고 고요한 숲속에 서 있는 듯한 흙내음, 스파이시한 노트가 복합적으로 어우러지고 벨벳처럼 우아하고 부드러운 탄닌이 돋보이며 숙성잠재력이 뛰어난 와인이다. 퀸타 도 파랄은 주정강화 와인 콘테사 1703(Condessa 1703)도 선보이고 있는데 디저트와 함께 즐기기 좋다. 둘이 먹다 하나 죽어도 모를 꿀맛이다. 알렌테주의 또 다른 와인산지 에보라는 고대 로마시대의 역사를 간직한 도시여서 함께 묶어서 여행하기 좋다. 파르테논 신전 축소판으로 원형이 잘 보존된 템플 로마노가 인상적이다. 에보라 대성당 지붕 위에 오르면 고즈넉한 마을 풍경이 파노라마로 펼쳐진다. 17세기에 지은 에보라 뼈 예배당도 놓치지 말기를. 포르투갈에서 가장 오래된 뼈 예배당으로 5000구의 뼈로 벽, 기둥, 천정을 장식해 간담이 서늘하다. 예배당 입구 ‘우리, 여기있는 뼈들이 너희를 기다린다’ 문구는 짧은 인생을 사는 우리네 삶을 돌아보는 깊은 울림을 준다.