캘리포니아 2023 빈티지 역대급 와인 탄생 예고/수확시기 늦어져 포도 천천히 완숙/복합미 뛰어나고 산도·알코올 밸런스 좋아 따뜻한 태양과 서늘한 바람이 맛있는 과일을 키우는 ‘신이 축복한 땅’ 미국 캘리포니아. 전세계 건포도 생산량의 50%, 아몬드 생산량의 85%를 차지한다는 점은 캘리포니아가 농산물 재배의 천국이라는 사실을 말해줍니다. 와인은 어떨까요. 뛰어난 일조량 덕분에 매년 충분히 익은 포도가 생산되기에 캘리포니아 와인은 빈티지 구분이 큰 의미가 없다고 여기는 이들이 많지만 꼭 그렇지 않습니다. 바로 크고 작은 산불때문입니다. 2020년 9월 캘리포니아, 오리건, 워싱턴주를 휩쓴 산불 때문에 미국 와인의 심장, 나파밸리도 약 120만평이 불타는 큰 피해를 당했습니다. 올해도 10월31일 미국 서남부 내륙 지역에서 발생한 대규모 산불로 여의도 면적(2.9㎢)의 3배 이상이 타고 4000명에게 대피령이 내려지는 등 크고 작은 산불이 끊이지 않고 있습니다. 포도밭은 불에 직접 타지 않더라고 인근에 산불이 나면 큰 피해를 보게됩니다. 바로 연기 때문입니다. 산불 연기가 포도에 스며들면서 만들어지는 탄소 화합물 페놀 성분은 와인에서 플라스틱 맛이 나게 만들어 버립니다. 또 한해에 그치지 않고 다음해까지 영향을 주기도해서 2020년과 2021년에는 아예 와인을 만들지 못한 와이너리도 있을 정도랍니다. 와이너리에게 산불의 최악의 재앙인 까닭입니다. 다행히도 2023년은 산불 피해없이 최고의 포도가 생산된 것으로 나타내 내년에는 역대급 캘리포니아 와인들을 만날 수 있을 것으로 보입니다. 특히 최고의 피노누아, 샤르도네, 소비뇽블랑이 생산된 해로 평가됩니다. ◆캘리포니아 포도 2023년 빈티지 보고서 캘리포니아는 미국의 와인의 약 80%를 생산하며, 세계에서 네 번째로 큰 와인 생산지입니다. 캘리포니아와인협회는 매년 캘리포니아빈트너스 수확보고서를 발간해 그해의 포도 작황을 전합니다. 올해 보고서에 따르면 2023년은 늦수확이 이뤄진 뛰어난 해로 평가됐습니다. 포도가 오랫동안 나무에 매달려 천천히 충분히 익으면 포도의 집중력이 높아져 풍부한 아로마를 지니고 산도와 알코올 도수의 밸런스도 뛰어난 와인이 탄생합니다. 올해는 풍부한 겨울 비가 토양에 활기를 주며 건강한 캐노피를 촉진했고 봄과 여름에 걸친 캘리포니아 전역의 시원한 기온 덕분에 포도가 오랜동안 천천히 익어가 충분한 숙성이 이뤄졌습니다. 이에 많은 생산자는 2023 빈티지가 수년간 가장 뛰어난 해가 될 것이며, 아름다운 풍미, 생생한 산도와 주목할 만한 균형을 갖춘 와인을 생산할 것으로 예측했습니다. 수확은 캘리포니아 전역에서 평균보다 2주에서 한 달 가량 늦게 시작됐습니다. 많은 품종이 동시에 성숙에 도달해 짧은 기간에 집중적인 수확이 이뤄졌고 몇몇 생산자들은 11월 말까지 수확을 이어갔습니다. ◆역대급 빈티지의 탄생 와이너리 오너와 와인메이커 등은 올해 최근 몇년동안 생산된 포도중 가장 뛰어난 포도가 수확된 해로 기념될 것이라고 입을 모읍니다. 와인 관계자들의 2023 빈티지 평가를 소개합니다. ▲레이크 카운티(Lake County), 로워 레이크(Lower Lake)에 위치한 식스 시그마 랜치(Six Sigma Ranch) 부사장 크리스천 알만(Christian Ahlmann) “이번 겨울은 이례적으로 추웠고 습기가 많았으며 심지어 10인치의 눈이 내렸다. 포도나무가 휴면 상태일 때 토양에 습기가 채워졌고, 봄이 와 생장기를 시작하는 모든 순간에 이 수분의 혜택을 받았다. 비록 수확은 늦게 시작되었지만, 우기가 오기 전에 포도가 완전한 성숙에 도달할 것을 확신했다고 한다. 무엇보다도 그는 이번 해의 품질이 뛰어나며, 특히 템프라니요와 시라가 훌륭하다. 2023 빈티지에 대해 매우 만족한다” ▲나파(Napa)와 소노마(Sonoma)의 덕혼 빈야드(Duckhorn Vineyards) 와인 양조 부사장인 르네 아리(Renée Ary) “올해는 지난 20년 동안 직접 경험한 빈티지 중 가장 서늘하고 늦은 빈티지 중 하나이다. 비가 많이 필요했는데, 저수지를 보충하고 포도나무에 영양을 주는 데 도움이 됐다. 또 강수량은 추가적인 캐노피의 성장을 가져왔고, 대부분의 품종에서 5%에서 15% 높은 수확량으로 이어졌다. 포도 재배 팀은 필요에 따라 가지를 치고 수확량을 조절하는 데 성실히 임했다. 이런 작업은 수확이 늦은 해에 균형 잡힌 완숙도를 달성하기 위한 핵심이다. 올해의 소비뇽 블랑은 밝고 깨끗한 특성을 보여주며, 메를로는 이른 향 성분의 발달, 균형 잡힌 당분과 밝은 산도를 보여준다. 올해 카베르네 소비뇽의 특징은 풍성한 타닌과 복잡한 풍미이다. 우리의 2023 레드 와인은 더 서늘했던 빈티지를 반영한다. 와인은 우아함과 순수함, 균형 잡힌 알코올과 정확한 풍미를 가졌다” ▲세인트 헬레나(St. Helena)의 알파 오메가(Alpha Omega) 와인메이커 맷 브레인(Matt Brain) “우리는 서늘한 온도에 맞서면서 포도의 성숙을 촉진하여 그린 캐릭터를 낮추기 위해, 일부 포도를 따서 버리고 약간 공격적으로 잎을 잘라내어 포도를 햇빛에 노출시켰다. 과일은 깊은 색상, 복잡한 풍미와 향 그리고 좋은 산도 수준을 보여준다. 수확량은 일부 지역에서 평균부터 많은 양까지 다양했다. 나는 빈티지의 복합성을 좋아한다. 올해의 하위 AVA 들은 상당히 차별화될 것으로 생각한다. 포도밭 구획과 토양 타입을 진정하게 드러낼 것이라고 본다” ▲소노마 카운티, 글렌 엘렌(Glen Ellen) 벤지거 패밀리 와이너리(Benziger Family Winery) 와인 양조 디렉터 라사 아마롤리(Lisa Amaroli) “이번 겨울에 내린 풍부한 비 덕분에 땅이 안도하는 것을 느낄 수 있었다. 포도나무는 왕성하게 캐노피를 키웠으며, 길들이는 데 일부분 관리가 필요했지만 긴 성장 시즌을 위해 준비할 수 있었다. 우리는 물 관개를 50% 이상 줄이고 일부 구획에는 전혀 관개 작업을 하지 않았다. 수확은 9월 21일에 시작했으며, 이는 2011년 이후 가장 늦은 시작이다. 총 예상 생산량의 60%가량이 2주간동안 집중적으로 진행됐다. 과일이 훌륭한 풍미, 낮은 당분 수준에서 집중도와 균형 잡힌 산도를 보여준다. 소비뇽 블랑에서 카베르네 소비뇽까지 모든 과실이 훌륭하다. 우리에게 이번 빈티지의 빛나는 스타 중 하나는 과실미, 과즙미, 풍부한 집중력을 갖춘 메를로다. 우리는 그동안 우아함과 대담함을 봐왔으나, 올해에는 그것을 넘어섰다. 나는 이것을 은총이라 부르고 싶다." ▲제이 로어 빈야드 & 와인즈(J. Lohr Vineyards & Wines) 회장·최고경영자 스티브 로어(Steve Lohr) “모든 포도밭이 유사하게 서늘하고 습하며 늦은 성장 시즌을 맞았다. 포도를 10월 2일에 처음으로 수확했다. 올해 놀랍게도 다른 것은 당분이다. 당분이 매우 느리게 올라왔다. 그리고 pH 는 이전 몇 년에 비해 전반적으로 낮다. 아주 균형 잡힌 해였고 품질이 정말 높았다. 이를 목격하는 것은 정말 환상적이었으며, 풍미는 말할 수 없을 정도로 놀라웠다. 특히 피노 누아와 시라가 그러하며, 카베르네 소비뇽, 메를로 그리고 카베르네 프랑 역시 마찬가지였다. 일반적으로 이 시기에 일부 포도가 쪼그라들 수 있으나, 감사하게도 폭염이 없었기 때문에 그런 일이 발생하지 않았다. 수확량은 포도밭 팀의 초기 예상보다 20%에서 25% 더 높았으며 포도는 훌륭한 상태에 도달했다. 풍요롭고 풍미가 가득한 와인이 탄생할 것이라고 생각한다. 아마도 평소보다 약간 높은 산도를 가질 것이다. 이 빈티지는 1997, 2005 빈티지와 유사할 것으로 예상되며, 정말 높은 품질과 평균 이상의 수확량을 가질 것이다.” 로다이(Lodi)의 포도밭들은 겨울 비와 4월까지 계속된 습한 날씨 때문에, 큰 캐노피와 과일이 밀집한 구역에 흰 곰팡이의 위험이 발생했지만 역시 좋은 포도가 생산됐다고 평가합니다. ▲아캄포(Acampo) 랑게 트윈 패밀리 와이너리 & 빈야드(LangeTwins Family Winery and Vineyards) 포도밭 운영 부사장 아론 랭(Aaron Lange) “깨끗한 포도밭 유지, 적절한 관개 관리, 소출량 통제, 부실한 포도 제거 덕분에 와이너리들은 뛰어난 포도 품질로 보상받았다. 포도밭 관리자, 해충 방제 자문가, 트랙터 운전자와 팀원들에게 크게 감사한다. 로다이의 수확은 늦게 시작되어 가을까지 길게 계속되었다. 랑게(Lange)는 11월 13일까지 계속 수확을 진행해 와이너리의 기록을 세웠다. 수확 시기가 늦어졌지만 랑게는 모든 품종이 시즌 종료 전에 완전히 성숙했다. 역대 빈티지 중 최고의 빈티지라 예상한다. 로다이와 클락스버그(Clarksburg) 아펠라시옹에서 생산되는 와인에 대한 전망이 매우 좋다. 최근 역사상 다른 어느 해보다도 더 완고한 기대감이 있다. 2023 빈티지는 와인 생산자에게 필요한 기개를 확실히 일깨웠다.” ▲리버모어(Livermore) 웬티 빈야드(Wente Vineyards) 포도 재배 매니저 한나 린더(Hanna Linder) “리버모어 밸리와 아로요 세코(Arroyo Seco)에 있는 와이너리의 모든 포도가 시즌이 끝나기 전에 최고의 성숙도에 도달했다. 진짜 도전은 평균 이상의 수확물을 짧은 기간 동안 수확해 내는 것이었다. 레드 품종에 정말 훌륭한 해가 될 것으로 생각한다. 우리는 정말 훌륭한 색상, 멋진 풍미와 균형을 이루는 산도를 목격해왔다. 리버모어에서 나오는 카베르네 소비뇽과 카베르네 프랑은 몬트레이(Monterey)의 피노 누아만큼이나 결과가 기대된다.” ▲몬트레이 카운티, 그린필드(Greenfield)의 샤이드 패밀리 와인즈(Scheid Family Wines) 경영 부사장 하이디 샤이드(Heidi Scheid) “8월 말 스파클링 와인 포도의 수확을 시작했다. 평균적인 시작 일자보다 1주일 늦었다. 하지만 전체적으로 볼 때 시즌은 3주 정도 늦게 시작되었다. 10월 16일에 와이너리는 전체 포도밭의 단 40%만을 수확했는데, 이는 전년도 같은 시기와 비교하여 80% 정도에 달하는 양이다. 지난 한 달 동안 자연은 우리 편이었고 기온은 이상적이었다. 수확기가 늦게 시작할 경우, 수확이 완료되기 전에 비가 올 것을 항상 우려한다. 이런 위험을 최소화하기 위해 와이너리는 일부 늦게 익는 품종은 포기했다. 올해는 최근 기록중 가장 서늘한 성장 시즌 중 하나였으며, 많은 겨울 강우량이 특징이다. 이는 토양이 수분을 재충전하고 염분을 제거하며, 포도나무에 생기를 부여한다. 올해 품질과 수확량은 정말 훌륭하다. 그 중 상당 부분은 겨울의 풍부한 강우 때문이다. 늘어난 숙성기간 덕분에 과일이 품종의 강렬함, 균형 잡힌 산도, 낮은 알콜 도수와 적색 포도의 깊은 색상을 보여준다. 피노 누아, 소비뇽 블랑과 샤르도네와 같은 쿨 클라이밋 품종이 뛰어날 것이라 기대한다. 수확량이 풍부하고 탁월한 과일 품질을 얻을 수 있는 완벽한 해 중 하나가 될 것 같다.” ▲센트럴 코스트(Central Coast), 샌루이스오비스포(San Luis Obispo) 톨로사(Tolosa) 와인메이커 프레데릭 데리버(Frederic Delivert) ‘2022년 피노누아와 샤르도네의 수확이 끝난 날보다 늦게 시작했다. 그는 성장 시즌에 지역 평균 강우량의 150%가 내렸다. 이어진 추운 봄 날씨 때문에 발아가 4월초까지 연장되고 지연됐다. 비의 영향은 대부분 긍정적이었지만, 습기로 인한 흰곰팡이 위험과 일부 포도밭의 침식 문제, 그리고 토양이 젖어서 트랙터 작업과 벌초를 지연시켰다. 큰 캐노피 때문에 포도밭 팀은 잎과 측면에 난 싹을 제거하는 데 추가적인 시간을 할애했다. 올해는 2019년을 떠오르게 하는데, 그 해도 늦은 빈티지였지만 훌륭했다. 피노 누아와 샤르도네는 분명히 해안적인 특성을 나타낸다. 화려하고 풍성한 스타일보다는 섬세함과 우아함을 보여주며 흙과 미네랄이 느껴진다. 누구나 샌루이스오비스포 해안에서 선호하는 스타일의 좋은 와인을 찾을 수 있는 해가 될 것이다.” ▲산타 마리아의 밀러 패밀리 와인(Miller Family Wine Co.) 소유 총괄 부사장 겸 영업과 마케팅 책임자인 니콜라스 밀러(Nicholas Miller)“산타 바바라 카운티(Santa Barbara County)와 파소 로블스(Paso Robles)의 포도밭에서는 2022년보다 약 한 달 늦게 수확이 시작됐다. 모든 것이 평소보다 더 느리게 움직이는 것 같지만 정말 깨끗한 과일을 수확할 수 있었다. 우리 고객들은 품질에 매우 만족하고 있다. 비가 토양에 축적된 염분을 씻어 내어 포도가 이전에 묶여 있던 영양소에 접근할 수 있게 했다. 이는 또한 과일의 발달을 지연시켰고 수확을 한 달 정도 뒤로 미루게해, 짧은 기간 압축적으로 수확이 이루어졌다. 늦게 시작된 온화한 시즌 덕분에 평균적인 열매의 크기, 상당한 색상의 발달 그리고 훌륭한 풍미를 내는 것이 가능했다.”

이탈리아 볼차노 남부 와인산지 코르타치아 보르도 스타일 레드 와인 유명/매년 프랑스 그랑크뤼·이탈리아 슈퍼투스칸·미국 나파밸리 컬트 와인과 맞대결/전세계 전문가 80여명 블라인드 심사/사시카이아·오퍼스원 등 유명 와인 모두 제치고 1위 올라 “자! 이제 마지막 4번째 플라이트 심사 결과를 발표하겠습니다. 1위는 바로 이탈리아 알토 아디제 비냐 토렌 리제르바(Vina Toren Riserva) 입니다!” 진행자가 심사결과를 발표하자 장내 크게 술렁인다. 이름도 거의 알려지지 않은 이탈리아 최북단 산지 알토 아디제(Alto Adige) 와인이 세계적으로 유명한 이탈리아 슈퍼투스칸의 원조 사시카이아를 밀어내고 1위를 차지했기 때문이다. 심사위원 80여명은 자신들이 매긴 점수가 믿기지 않는다는 표정을 감추지 못한다. ‘이탈리아의 보르도 와인’이자 슈퍼투스칸을 뛰어넘는 와인을 찾아 코르타치아(Cortaccia)로 떠난다. ◆‘알토 아디제의 심판’ 1976년 프랑스에서 열린 ‘파리의 심판’은 와인업계의 큰 충격을 준 사건으로 유명하다. 당시만 해도 와인의 변방이던 미국 캘리포니아 나파밸리 와인들이 난다 긴다 하는 유명한 프랑스 그랑크뤼 1등급 레드 와인과 부르고뉴 빌라쥐급 화이트 와인들을 모두 제치고 1위를 차지했기 때문이다. 심사위원은 그랑크뤼클라세연합회 회장, 와이너리 오너, 와인학교 교수, 미쉐린 가이드 스타 레스토랑 셰프와 소믈리에 등 전원 프랑스인으로 구성됐기에 프랑스 와인업계는 충격의 도가니에 빠졌다. 반면 나파밸리 와인은 이 사건을 계기로 전세계에 이름을 또렷하게 각인했고 최고급 컬트 와인이 탄생하면서 비약적으로 발전하게 된다. 지난 9월 이탈리아 알토 아디제주 남부 마을 코르타치아(Cortaccia)에서도 이와 비슷한 ‘알토 아디제의 심판’ 코스타 로사 와인 품평대회 볼차노에서 남쪽으로 차로 30분 거리인 대회 장소 라임부르그 리서치센터(Laimburg Research Center) 열렸다. 깎아지른 절벽 밑에 자리잡은 건물 앞에 설치된 분수 조형물이 눈길을 끈다. 손수확한 포도를 담은 통을 등에 진 농부가 허리를 숙여 포도를 쏟아붓는 모습을 표현했는데 포도대시 물이 쏟아진다. 지하 동굴처럼 꾸민 심사장 더 록 셀러(The Rock Cellar)로 들어서자 긴장감이 감돈다. 심사위원 80여명은 전세계 415명에 불과한 ‘와인의 신’ 마스터 오브 와인(MW), 와인 교육자, 언론인 등으로 구성됐고 한국을 대표해 기자도 심사위원으로 참석했다. 4차례 진행된 심사 대상 와인은 각 3종. 코르타치아 로사 와인 1종과 프랑스, 이탈리아, 미국 유명 와인들의 맞대결로 구성했다. 또 플라이트 마다 심사대상 코르타치아 로사 와인의 올드 빈티지를 한 종씩 넣어 번외로 심사했다. 결과는 충격적이다. 4차례 플라이트에서 모두 알토 아디제 와인들은 미국 유명 컬트와인 오퍼스원, 이탈리아 슈퍼투스칸 사시카이아와 가야 카마르 칸다, 프랑스 그랑크뤼 클라세 샤토 브랑 깡드낙, 샤토 클리네 등을 제치고 모두 최고점을 받았다. 두번째 플라이트에서만 공동 1위에 올랐을 뿐 나머지는 모두 코르타치아 로사 와인이 단독 1위다. 어떻게 이런 일이 가능할까. 코르타치아는 알토 아디제의 다른 지역과 달리 레드 와인, 특히 보르도 스타일의 레드 와인을 생산한다. 코르타치아의 기후와 토양이 보르도를 대표하는 품종 카베르네소비뇽, 메를로, 카베르네프랑 생산에 이상적인 조건을 지녔기 때문이다. 포도밭은 해발고도 220∼900m에 달하고 코르타치아 북쪽산지는 메를로가 좋아하는 클레이 토양, 남쪽 산지는 카베르네소비뇽이 좋아하는 자갈, 모래 토양이다. 일조량이 좋고 높은 해발고도 덕분에 일교차가 커 포도가 산도를 잘 움켜져 좋은 품질의 포도가 생산된다. 고대로마시대부터 포도를 재배했으며 19세기 바론 위드만(Baron Widmann)과 카르리 오토(Carli Otto)가 카베르네소비뇽을 처음 심은 것으로 전해진다. 현재 코르타치아를 대표하는 4개 와이너리 티에펜브루너(Tiefenbrunner), 칸티나 쿠르타취(Cantina Kurtatsch), 바론 위드만, 페터 디폴리(Peter Dipoli)는 이 지역에서 생산되는 와인의 잠재력에 대한 믿음을 가지고 2015년부터 알토 아디제 와인 서밋 행사 일환으로 코르타치아 레드 와인 품평대회를 열어 와인의 우수성을 알리고 있다. ◆3000년 역사 담긴 알토 아디제 와인 이처럼 유명 와인과 맞대결을 펼쳐도 지지 않을 수 있다는 코르타치아 생산자들의 자신감은 하루 아침에 이뤄진 것은 아니다. 알토 아디제 와인은 2500∼3000년의 역사를 자랑한다. 고대 이탈리아를 지배했던 에투리리안이 와인을 양조할 때 사용한 포도씨, 포도나무 가지치기 농기구 등 유물이 베르사노네(Bressanone)에서 발견됐는데 적어도 기원전 500년 또는 그 이전부터 와인을 만들었던 것으로 보인다. 유럽의 포도가 알토 아디제에 전파된 것은 700년쯤으로 당시 수도원 40여곳의 수도사들이 와인을 만들기 시작했다. 1142년에 지은 수도원에서는 지금도 와인이 생산된다. 850년 오스트리아 요한 폰 외스터라이히(Johann von Osterreich) 대공 지시로 알토 아디제에 리슬링, 카베르네 소비뇽, 메를로, 피노누아를 심었는데 이는 토스카나보다 100년 정도 앞선 시점이다. 알토 아디제 포도밭은 해발고도 200∼1000m에 달하는 완벽한 산악지대. 알프스와 인접해 있지만 해발고도 4000m에 달하는 오르틀스 그룹(Ortles Group) 봉우리가 매서운 추위를 막아줘 일조량은 보르도와 비슷한 300일이다. 또 남쪽 가르다 호수에서 매일 오후 불어오는 따뜻한 남풍 오라(Ora)가 아디제 밸리를 통해 꾸준히 유입되기 때문에 산악지대이지만 뛰어난 레드와인도 재배된다. ◆청정 와인의 매력에 빠지다 알토 아디제 와인협회는 매년 전세계 와인 전문가들을 초청해 다양한 행사를 통해 와인을 알리는 알토 아디제 와인 서밋 행사를 연다. 볼차노의 역사적인 마레트쉬 캐슬(Maretsch Castle)에서 진행된 개막행사에는 다양한 스파클링 와인이 소개됐다. 특히 샴페인처럼 병에서 2차 발효하는 전통방식으로 빚는 스파클링이 대거 선보여 큰 주목을 받았다. 97개 와이너리 290여종이 선보인 대규모 시음행사도 열렸다. 보통 시음 행사는 스탠딩으로 진행돼 정신이 없을 정도로 산만하기 마련인데 독일 문화가 깃든 알토 아디제는 사뭇 다르다. 와인 전문가들이 자기 자리에 앉아서 차분하게 테이스팅한다. 와인 목록을 보고 시음하고 싶은 와인의 번호를 종이에 적어내면 소믈리에가 바구니 한번에 6종을 가져와 잔에 따른다. 도서관처럼 침묵이 흐르는 환경에서 시음하니 와인의 맛과 향을 고스란히 느낄 수 있다. 우리나라도 이런 방식의 시음 행사를 도입할 필요가 있어 보인다. 알토 아디제의 역사적인 피르미안 캐슬(Firmian Castle)에선 알프산을 배경으로 정통 알파인 요리와 알토 아디제의 프리미엄 와인을 즐기는 디너도 열렸다. 이 행사에서도 다양한 전통방식 스파클링 와인과 화이트 품종 실바너, 케르너, 샤르도네, 소비뇽블랑, 피노비앙코 등이 소개됐다. 볼차노 서쪽 와이너리 생 폴(St.Paul)에서는 시골 마을의 넉넉한 인심도 만난다. 마을 어디서나 보이는 생 폴 교회 높은 종탑을 와인 상징으로 삼은 생 폴은 1907년에 설립돼 100년이 훌쩍 넘는 역사를 자랑하는 조합 와이너리. 조합원의 아담한 집 마당으로 들어서자 인심 좋게 생긴 주인장 아주머니 자매가 지역 전통 음식을 정성스레 내놓는다. 생 폴은 스파클링을, 함께한 와이너리 칸티나 콜터렌지오(Cantina Colterenzio)는 소비뇽 블랑, 아바지아 디 노바첼라(Abbazia di Novacella)는 피노 누아를 선보였다. 특히 20년이 지난 2002년산 피노누아는 우아한 향수향이 넘쳐나 감탄이 쏟아진다. 프랑스 부르고뉴 유명 피노누아 와인 샹볼 뮈지니나 쥬베르 샹베르탱도 울고 갈 맛이다. 알토 아디제의 무한한 잠재력은 과연 어디까지 펼쳐질까. 앞으로가 더 기대된다. 최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scolar), 뉴질랜드와인전문가 과정 등을 취득한 와인전문가입니다. 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruselles) 심사위원, 소펙사 코리아 소믈리에 대회 심사위원을 역임했고 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 프랑스 보르도, 부르고뉴, 상파뉴, 루아르, 알자스와 이탈리아, 호주, 체코, 스위스, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

이탈리아 최북단 와인 산지 알토 아디제/볼차노 케이블카 타면 유네스코 세계유산 장엄한 돌로미티 산맥 장관/해발고도 900∼1000m 발레 이사르코 등 고지대서 포도재배/일조량 뛰어나고 일교차 커 산도·미네랄 뛰어나/트라민 마을은 장미향 게뷔르츠트라미너의 고향 덜컹거리며 정류장을 출발한 케이블카는 빠르게 속도를 높인다. 마치 사뿐하게 날아오르는 한 마리 새처럼. 겹겹이 쌓인 산들과 아찔하도록 가파른 비탈을 따라 펼쳐지는 포도밭. 어떻게 저런 곳에 포도밭을 만들었을까. 인간의 위대함에 놀라는 것도 잠시, 케이블카가 고도를 최대한 끌어 올리자 눈앞에 펼쳐지는 대자연의 장엄한 서사시는 말을 잊게 만든다. 만년설 덮인 뾰족한 수직절벽이 커튼처럼 펼쳐진 유네스코 세계자연유산 돌로미티(Dolomite), 물결치는 들판, 중세시대 마을이 어우러지는 풍경은 평생 잊지 못할 수채화다. 알프스 만년설과 태양이 빚는 걸작, 알토 아디제(Alto Adige) 와인의 향기가 넘쳐나는 볼차노에 섰다. ◆케이블카로 즐기는 대자연의 서사시 이탈리아 밀라노에서 차로 4시간여를 달려 알토 아디제의 중심 도시 볼차노(Bolzano)로 들어서자 활기가 넘친다. 세계에서 가장 아름다운 산맥으로 꼽히는 돌로미티를 여행하는 이들이 거점으로 삼는 곳이라 1년 내내 관광객의 발길이 끊이지 않는 곳이다. 알프스 산맥의 일부인 북부 이탈리아의 돌로미티는 높이 3000m 이상 봉우리가 18개에 달한다. 볼차노, 오르세티이, 코르티나 담페초 등 9개 지역에 걸쳐있다. 도로에 걸린 간판에는 이탈리아 이름과 독일어 이름이 함께 표기돼 있다. 알토 아디제는 ‘쥐트티롤(Sudtirol)’로도 표기하는데 남부 티롤이란 뜻이다. 알토 아디제 바로 북쪽이 오스트리아 티롤주이기 때문이다. 스위스, 오스트리아와 국경이 접한 알토 아디제는 제1차 세계 대전 전까지만 하더라도 오스트리아-헝가리 제국에 속해 있었다. 오스트리아계 소수민족이 많아 이탈리아어와 함께 독일어가 공용어로 인정된다. 따라서 이곳 사람들은 열정이 넘쳐나는 이탈리아 사람들과는 완전 딴판이다. 독일이나 오스트리아 사람들처럼 사색을 즐기는 걸 더 좋아한다. 볼차노는 걸어서 30분 거리에 주요 여행지들이 몰려 있어서 도보 여행에 적합한 곳이다. 다양한 향신료, 꽃, 육가공품 등을 파는 중앙시장과 볼차노 대성당이 보이는 발터 광장을 지나 알록달록한 동화속 집들을 구경하며 동쪽으로 15분 정도 걸으면 레논(Renon) 케이블카 정류장이 나온다. 이곳에서 가장 가까운 소프라볼차노 마을 등으로 가볍게 당일치기 여행을 다녀올 수 있다. 편도 6유로, 왕복 10유로이며 정상에서 인근 마을을 둘러보는 협궤열차가 포함된 티켓은 편도 9유로, 왕복 15유로다. 케이블카의 매력은 돌로미티와 가파른 산비탈에 조성된 포도밭이 어우러지는 낭만적인 풍경을 즐길 수 있다는 점이다. 케이블카가 고도를 높이자 구불구불 산자락을 따라 펼쳐진 포도밭이 발아래 아름답게 펼쳐진다. 저 멀리 삐죽삐죽 솟은 돌로미티 산자락의 머리에 만년설이 하얗게 덮인 풍경은 마치 꿈을 꾸는 듯 환상적이다. 케이블카는 15분만에 알프스의 한복판인 소프라볼차노 마을로 여행자를 실어 나른다. 정류장 앞에는 협궤열차가 손님을 기다린다. 이 열차를 타면 돌로미티를 훨씬 가까이서 볼수 있는 더 높은 산간 마을 콜랄보(collalbo)까지 다녀올 수 있다. 기찻길 너머로 펼쳐지는 돌로미티 산자락은 케이블카를 타고 볼 때보다 훨씬 손에 잡힐 듯 가까워 어서 오라 손짓하는 듯하다. 그래 언젠가 꼭 가리라. 버킷리스트에 한줄 추가한다. ◆게뷔르츠트라미너의 고향 트라민 알토 아디제는 이탈리아의 와인 생산량의 1%에 불과한 매우 작은 산지다. 하지만 생산지통제규정(DOC)을 받는 와인이 98%에 달한다는 점이 알토 아디제 와인의 품질을 말한다. 연간 생산량은 4000만병이며 화이트 와인 비중이 64% 더 높다. 화이트 와인을 대표하는 품종이 게뷔르츠트라미너(Gewurztraminer)다. 볼차노 시내에서 남쪽으로 20여분을 달리면 트라민(Tramin) 마을에 닿는데 향기롭기로 소문난 게뷔르츠트라미너의 고향이 바로 이곳이다. 이 지역에서 재배하는 포도의 90%를 차지하는 게뷔르츠트라미너는 ‘스파이시한 트라민’이란 뜻으로 품종에 마을 이름이 담겨있다. 이 품종은 장미꽃향 등 아로마가 아주 좋지만 산도가 좀 부족하다. 하지만 알토 아디제에 자라는 게뷔르츠트라미너는 향이 풍부하면서도 높은 산도까지 지녀 완벽한 밸런스를 보이는 최고의 품질을 자랑한다. 트라민 마을로 들어서자 포도즙을 짜던 옛 기구가 놓인 와인박물관이 알토 아디제의 상징 마을에 들어섰음을 알린다. 높이 솟은 교회 종탑이 보이는 작은 중앙광장에 옹기종기 놓인 레스토랑 노천 테이블에선 여행자들이 한낮의 태양을 즐기며 와인잔을 기울인다. 제이 호프스태터(J. Hofstatter) 와이너리에서 운영하는 레스토랑 알테 포스트(Alte Post)에선 피노블랑과 피노누아 품종 와인을 새우샐러드, 파스타 요리과 함께 즐길 수 있다. 차로 10분 거리 와이너리 엘레나 월시(Elena Walch)로 들어서자 엘레나의 딸로 와이너리를 이끈느 줄리아(Julia)가 반갑게 맞는다. 지난 6월 줄리아가 한국을 찾았을 때 많은 얘기를 나눈터라 오랜 친구를 만나듯 정겹다. 칼데라 호수가 내려다보이는 와이너리 전경은 예쁜 그림엽서다. 그를 따라 지하 셀러로 들어서면 100년이 넘은 대형 배럴이 와이너리의 역사를 말한다. 현지에선 ‘엘레나 발크’로 발음하는 월쉬 가문의 역사는 150년으로 5대째 와인을 빚고 있다. 건축스튜디오를 운영하던 줄리아의 어머니 엘레나는 레드 품종 스키아바 로 저가 와인을 주로 생산하던 1980년 자신의 이름을 건 와이너리를 따로 설립, 포도밭을 구획별로 정비하고 포도 나무당 생산량을 대폭 줄여 고품질 포도를 생산하면 알토 아디지 와인 양조의 혁신을 이끌었다. 비욘드 더 클라우드(Beyond The Clouds)가 엘레나 월시가 세계적으로 유명하게 된 대표 작품. 게뷔르츠트라미너, 리슬링, 피노비앙코, 피노그리지오, 소비뇽블랑중 그해 작황에 따라 4가지를 섞어서 만든다. 망고, 파인애플, 달콤한 리치 등 잘 익은 과일향과 장미꽃향의 아로마가 어우러져 복합미가 뛰어나다. 엘레나 월시는 샤르도네, 피노누아 등 다양한 국제 품종 와인도 선보이고 있다. 엘레나 월시가 직접 운영한 레스토랑도 아름다운 칼데라 호수를 즐기며 맛있는 메뉴를 즐길 수 있어 여행자들에게 인기가 높다. 칸티나 트라민(Cantina Tramin)은 와이너리 이름이 트라민 그 자체다. 1971년에 설립된 트라민은 1898년부터 와인생산을 시작한 유서 깊은 조합 칸티나 소시알레 디 에그나(Cantina Sociale di Egna)와 합치면서 알토 아디제에서 가장 큰 조합 와이너리가 됐다. 2010년 리모델링하면서 포도밭과 자연스럽게 어우러지는 녹색 철골 구조물로 외관을 꾸몄는데 마치 모던한 미술관 같다. 건축가 베르나 츠롤(Werner Tscholl) 작품으로 트라민 마을의 아이콘이다. 와이너리 건물 2층으로 들어서면 언덕을 따라 포도밭이 물결치듯 펼쳐진 아름다운 풍광을 만난다. 대부분의 포도가 게뷔르츠트라미너다. 누스바우머(Nussbaumer), 테르미눔(Terminum)이 대표 와인. 특히 누스바우머는 놀라운 숙성 잠재력을 지녔다. 2011 빈티지는 무려 10년이 넘었지만 풍성한 과일향과 신선한 산도가 고스란히 살아있어 탄성이 터져 나온다. 2018년에는 게뷔르츠트라미의 맛과 향을 최대치로 끌어 올린 에포칼레(Epokale)를 선보여 큰 주목을 받았다. 로버트 파커의 유명와인매체 와인 애드보케이트(Wine Advocate)는 이탈리아 화이트 와인 최초로 100점 만점을 에포칼레에 부여해 트라민의 명성을 이끌고 있다. 볼차노 서쪽 칸티나 보젠(Cantina Bozen)도 생산자 224명이 소속된 조합 와이너리. 건물 정면 구조물이 역시 갤러리를 방불케 하는데 야경이 빼어난 것으로 소문났다. 산비탈을 활용해 와인 숙성에 최적화된 셀러를 만들어 게뷔르츠트라미너 등 다양한 와인을 생산한다. 보젠은 볼차노의 독일어다. 그만큼 볼차노를 대표하는 와이너리. 발레 이사르코(Valle Isarco), 산타 마달레나(Santa Maddalena)개 16개 품종을 생산한다. 해발고도가 900∼1000m인 발레 이사르코에서는 리슬링, 실바너, 케르너, 뮐러트루가우를 산타 마달레나에선 스키아바 85%에 피노누아, 라그레인 등 레프 품종을 재배한다. 가성비 뛰어난 알토 아디제 와인을 찾는다면 칸티나 보젠 와인들이 정답입니다. 생 미카엘 에판(St. Michael Eppan)에선 알토 아디제의 역사를 만난다. 와이너리 건물은 1905년에 세워졌는데 당시만 오스트리아 제국의 영토였다. 홍보담당 그레고르 오네바인(Gregor Onewein)을 따라 지하셀러를 내려가자 150헥토리토(hl) 크기의 대형 배럴 또노 4개가 손님을 맞는다.1907∼1926년 알토 아디제에서 일어난 역사를 아름다운 조각으로 새겼다. 또노에 새겨진 인물들은 와인 양조의 수호성인, 와이너리 오너, 와인메이커, 레스토랑 오너 등이다. 1, 2차 세계대전 등을 거친 힘든 시기에 와인산업을 이끈 이들을 기리기 위해 이들을 조각작품으로 담았다. 생 미카엘 에판은 현재 포도 재배자 320명이 소속된 조합 와이너리로 총 390ha 포도밭에서 연간 280만병을 생산한다. 포도 재배자 1인당 소유한 포도밭 규모가 1ha 정도에 불과해 포도밭이 잘 관리된다. 화이트 와인 생산 비중이 75%에 달할 정도로 화이트 와인에 집중하는 곳. 기후 덕분이다. 알토 아디제는 여름에는 시칠리아 보다 더 덥다. 산으로 둘러쌓인 분지형 지형의 특성상 열기를 가두기 때문이다. 하지만 고도가 높아 밤사이에 찬바람 불면서 기온이 떨어져 밸런스 좋고 산도 뛰어난 포도가 생산된다. 수석와인메이커 한스 테르저(Hans Terzer)는 1977년부터 와인메이커로 활약한 알토 아디제 와인의 전설적인 인물이다. 그는 “와인 생산은 반드시 품질에 기반해야한다(yield must be based upon quality)”며 와인의 품질을 강조한다. 홍보담당 오네바인(Onewein)의 이름 뜻이 재미있다. 와인이 없다는 뜻이란다. 와이너리에 와인이 없으면 어떻하느냐고 묻자 “내 이름 덕분에 와인셀러에 와인이 없을 정도로 잘 팔린다”며 너스레를 떤다. 볼차노 서쪽 테를라노의 코넬 와인 에스테이트(Kornell Wine Estate)는 화이트 와인도 생산하지만 레드 와인에 보다 집중하는 와이너리. 화이트 와인 생산에는 적합하지 않을 정도로 기온이 높은 곳이기 때문이다. 이 지역 포도밭은 대부분 남향이고 토양은 화산암으로 이뤄졌는데 낮에 열을 머금었다 저녁에 내뿜어 레드 품종에 매우 적합한 조건을 제공한다. 포도밭은 32ha 규모이며 알토 아디제에서 오랫동안 대표 레드 품종으로 재배한 스키야바를 주로 재배하고 메를로도 조금 생산한다. 원래 17세기부터 테를라노 건너편 길란에서 와인을 만들던 가문으로 지금의 오너인 플로리안 브리글(Florian Brigl)의 증조부가 1927년 독립해 코넬을 설립했으며 현재도 가족경영으로 운영한다. 와이너리 건물은 1900년대 지은 수도원으로 1차세계대전이 끝나고 매물로 나오자 브리글의 증조부가 이를 매입했다. 메를로 맛집이다. 대표 와인은 스태페스(Staffes)와 크레스펠트(Kressfeld). 특히 30년 수령 올드바인으로 빚는 크레스펠트는 마치 프랑스 보르도 우안 생테밀리옹과 우아한 향이 두드러진다. 체리, 플럼, 초콜릿, 민트, 담배향이 차곡차곡 쌓여 복합적인 맛과 향을 선사한다. 브리글은 “20년은 끄떡없이 버틸 정도로 장기숙성 능력도 뛰어나다”고 자신한다. 올드 빈티지 와인이 궁금하다고 말하자 선뜻 2001년산을 꺼내 온다. 20년을 훌쩍 넘었지만 산도는 여전히 살아있고 농익은 과일향 덕분에 한모금만 마셔도 행복한 미소가 입꼬리에 걸린다. ◆신이 축복한 땅 해발고도 1000m 발레 이사르코 알토 아디제에서 고품질 와인을 생산하는 곳은 별도로 지정해 ‘마을 DOC’를 부여한다. 모두 6곳으로 발레 이사르코(Valle Isarco), 산타 마달레나(Santa Maddalena), 테를라노(Terlano), 메라네즈(Meranese), 발 베노스타(Val Venosta), 콜리 디 볼차노(Coli di Bolzano)로 마을 이름을 병에 표기할 수 있다. 이중 발레 이사르코의 포도밭은 무려 해발고도 900~1000m로 발 베노스타와 함께 고도가 가장 높아 서늘한 기후를 보인다. 따라서 그뤼너 벨트리너, 뮐러트르가우, 리슬링, 케르너 등 독일과 오스트리아 화이트 품종을 많이 재배한다. 특히 발레 이사르코는 거의 70~80도 급경사에 조성된 계단 형태 포도밭이 특징이다. 볼차노에서 동북쪽으로 30분을 달리면 발레 이사르코 도착한다. 차 한 대 지나갈 정도의 좁은 도로를 덜컹거리며 올라 산꼭대기에 만든 칸티나 발레 이사르코의 포도밭에 섰다. 발밑에 까마득하게 펼쳐진 마을 풍경이 아찔하다. 아르민 그라틀(Armin Gratl) 매니징 디렉터가 단면이 드러난 산비탈 돌을 손으로 만지자 쉽게 부서진다. 경사가 급하고 배수가 잘 되는 토양이니 포도를 재배하기 아주 좋아 보인다. 특히 실바너 품종이 굉장히 뛰어난 것으로 입소문 났다. 프랑스 알자스보다 아로마틱하고 산도와 미네랄이 뛰어나다. 더구나 이렇게 높은 곳에 오크통 테이블로 꾸민 야외 테이스팅 공간까지 마련해 놓았으니 와인이 맛이 없다면 거짓이다. 실바너 한잔에 알토 아디제 햇살과 무공해 청정 공기 한줌을 담아 입술을 적시자 향긋한 아로마가 소소한 행복을 가슴에 안긴다. 산을 내려 와이너리 스트라세호프 바인굿(Strasserhof Weingut)으로 들어서자 산골마을의 정겨움이 느껴지는 아담한 집 마당에서 발레 이사르코 생산자들이 먼길 오느라 고생했다며 반갑게 맞는다. 이곳 사람들은 발레 이사르코를 아이작탈(Eisacktal)이라 부르는데 생산자들의 모임인 아이작탈러 시음행사로 9개 와이너리 와인 18종이 선보였다. 칸티나 발레 이사르코, 아바지아 디 노바첼라(Abbazzia di Novacella), 테누타 에브너(Tenuta Ebner), 프랙폴러호프(Prackfolerhof), 리에링거(Rielinger), 태쉴러호프(Taschlerhof), 바세레호프(Wassererhof), 비오바인굿 죌호프(Bioweingut Zöhlhof)가 실바너, 리슬링, 케르너, 피노그리지오, 소비뇽블랑, 그뤼너벨트리너 등 다양한 화이트 와인을 소개했다. 스트라세호프 오너 한스 바움가르터(Hannes Baumgarther)가 건네주는 실바너와 케르너 한잔에 여행의 피로는 눈녹듯 사라진다.

올해 와인 전체 수입액 지난해 보다 다소 감소/스파클링 와인은 더 늘어 1억달러 돌파 눈앞/수입량 기준 이탈리아 스파클링 프랑스 제쳐/‘갓성비’ 프로세코 가장 인기/신선·상큼 과일향과 생기발랄 산도 덕분 다양한 한국음식과 잘 어울려 첫사랑의 입맞춤처럼 부드럽게 간지럽히는 버블. 침이 살짝 고이는 생기발랄한 산도. 신선한 과일향과 싱그러운 꽃향. 스파클링 와인만큼 지친 하루의 피로를 말끔하게 씻어주는 와인이 또 있을까요. 다양한 음식과도 아주 잘 어울리죠. 한국인의 소울푸드 치킨은 물론 매콤한 떡볶이, 김이 모락모락 오르는 순대, 노릇노릇 구운 군만두에서 싱싱한 활어회까지. 스파클링 한병이면 사랑하는 이들과의 맛있는 자리는 웃음이 넘쳐나고 집에서 영화보며 ‘혼술’하는 시간도 더욱 풍성하게 채워줍니다. 그래서인지 우리나라 스파클링 와인 시장은 가파른 성장세를 달립니다. 부담 없이 즐길 수 있는 ‘갓성비’ 스파클링을 꼽으라면 이탈리아 스파클링을 대표하는 프로세코(Prosecco)가 으뜸입니다. 프로세코가 태어나고 자란 곳, 이탈리아 북동부로 달려갑니다. ◆급성장하는 한국 스파클링 와인 시장 우리나라 와인 수입 현황을 살펴보면 스파클링 와인이 요즘 얼마나 인기가 높은지 쉽게 알수있습니다. 관세청은 스파클링 와인을 ‘발포주’ 항목으로 집계합니다. 관세청에 따르면 스파클링 와인 수입액은 2020년 4643만달러(수입량 5071.5t)에서 2021년 7782만달러(6961.9t)로 급증했습니다. 이어 지난해는 9845만달러(8452.7t)로 사상 최대치를 기록해 1억달러 돌파를 눈앞에 두고 있습니다. 불과 2년 동안 두배넘게 폭발적으로 증가한 모습입니다. 2014년(2477만달러·3410.9t)과 비교하면 10년새 4배 가까이 시장이 커졌습니다. 올해도 상황은 비슷합니다. 1∼9월 스파클링 와인 수입액은 7678만달러(5226.9t)를 기록중입니다. 지난해 같은 기간 7126만달러(6065.2t) 보다 물량은 줄었지만 금액은 오히려 늘었습니다. 가격이 높은 스파클링이 지난해보다 더 많이 팔렸다는 뜻입니다. 주목할 만한 점은 전체 와인 수입규모는 지난해 최고점을 찍고 올해 다소 꺾였다는 점입니다. 그럼에도 스파클링 와인 수입액이 늘었다 것은 우리나라 소비자들이 요즘 스파클링 와인 사랑이 푹 빠졌다는 사실을 잘 보여줍니다. 전체 와인 수입규모는 2020년 3억3002만달러(5만4126.7t)에서 2021년 5억5981만달러(7만6575.2t)로 껑충 뛰더니 2022년 5억8128만달러(7만1020.1t)로 수입액 기준 사상 최대치를 기록했습니다. 올해는 1∼9월 3억9009만달러(4만2846.5t)를 기록중입니다. 지난해 같은 기간(4억3669만달러·5만2855.1t)보다 금액과 물량 모두 줄어들어 전체적으로 올해 와인 수입규모는 지난해보다는 적을 것으로 예상됩니다. ◆한국 음식과 가장 잘 어울리는 와인 이처럼 전체 와인 시장 성장세가 다소 꺾였음에도 스파클링 와인 시장이 증가한 배경은 뭘까요. 팬데믹을 거치면서 집에서 와인을 즐기는 문화가 확산된 이유가 가장 큽니다. 또 거의 모든 음식과 매칭이 잘 될 정도로 음식친화적와인이라는 점도 한몫 합니다. 특히 우리나라 음식과 밀접한 관련이 있는 것으로 해석됩니다. 배달음식이나 외식으로 즐겨먹는 치킨, 삼겹살과 스파클링 와인은 찰떡궁합입니다. 기름진 치킨과 삼겹살의 느끼함을 스파클링의 산도와 버블이 잘 잡아주며 식감을 살려주기 때문입니다. 또 우리나라 사람들이 즐겨 먹는 활어회나 초밥도 스파클링과 좋은 궁합을 보입니다. 특히 참치나 대방어 등 기름진 생선회에 스파클링 와인을 곁들이면 미식의 신세계를 경험하게 됩니다. 개인적으로 대방어는 턱밑살을 추천합니다. 다른 부위보다 훨씬 쫄깃쫄깃하고 담백해 샴페인 등 스파클링 와인과 환상적으로 잘 어울립니다. 뿐만 아니라 깔끔한 한정식과도 바늘과 실처럼 어우러집니다. 집에서 밥과 김치 등 간단한 반찬과 식사할때도 스파클링을 곁들여 보세요. 서로 깔끔한 맛을 주고받으며 시너지 효과를 내 식욕을 훨씬 북돋아줍니다. 중식중에는 짜장면에 곁들이면 감칠맛을 더하고 얼큰한 짬뽕과 마시면 매콤한 맛을 적당히 부드럽게 만들어 줍니다. 양식중에는 한국인들이 가장 즐겨먹는 파스타 피자와 멋지게 어울립니다. 특히 봉골레 파스타 같은 오일 베이스는 물론, 토마토소스나 크림소스 파스타도 우열을 가리기 힘들 정도로 한입 떠 먹을때마다 스파클링 와인이 입안을 말끔하게 정리해줍니다. ◆한국서 가장 많이 팔리는 스파클링 와인 스파클링 와인 수입액은 샴페인을 생산하는 프랑스가 압도적 1위입니다. 지난해 전체 스파클링 수입액 9845만달러(8452.7t)의 무려 72%를 차지할 정도입니다. 지난해 프랑스가 7174만달러(2505.4t)로 1위를 차지했고 2위는 이탈리아로 1435만달러(2902.3t)입니다. 하지만 수입량으로 따지면 얘기가 달라집니다. 지난해 수입량 기준 1위는 이탈리아로 2위 프랑스보다 훨씬 더 많습니다. 병수로만 계산하면 한국 소비자들은 이탈리아 스파클링 와인을 더 많이 마셨다는 얘기랍니다. 프로세코 수입은 2020년 25만5000병에서 2022년 74만5200병으로 크게 늘었습니다. 2015년이후 이탈리아는 한번도 수입량 기준 1위를 놓쳐본 적이 없을 정도로 한국에서 탄탄한 입지를 구축하고 있습니다. 이탈리아 스파클링도 전통방식으로 만드는 샴페인처럼 병에서 죽은 효모와 함께 2차 발효와 숙성을 하는 와인이 많이 있습니다. 프란치아코르타(Franciacorta)가 대표적이지만 가격이 샴페인 못지않습니다. 따라서 가장 즐겨 마시는 대중적인 이탈리아 스파클링을 꼽으라면 프로세코입니다. 국내 와인샵에서 할인 행사를 해도 샴페인은 보통 5만5000원 이상이지만 프로세코는 평소에도 2만원대로 마실만한 와인이 널렸습니다. ◆프로세코 만드는 ‘황금포도’ 글레라 프로세코DOC협회와 매년 이탈리아 와인 가이드를 펴내는 감베로 로쏘는 최근 서울에서 프로세코 와인을 심층적으로 소개하는 마스터 클래스를 열었습니다. 이탈리아 와인업계에는 ‘좋은 프로세코는 만들어지는 것이 아니라 탄생하는 것’이라는 얘기가 있습니다. 그만큼 포도 품종과 떼루아가 뛰어나다는 뜻입니다. 프로세코는 이탈리아 북동부가 원산지로 로마시대부터 재배한 글레라(Glera) 품종을 최소 85% 사용해 만듭니다. 여기에 베르디소(Verdiso), 비앙게타(Bianchetta), 트레비아나(Trevigiana), 페레라(Perera), 글레라 룬가(Glera Lunga), 샤르도네, 피노 비앙코, 피노 그리지오, 피노네로(피노누아) 등 다른 품종을 최대 15%까지 블렌딩할 수 있습니다. 하지만 고급 프로세코는 대부분 글레라 100%를 사용합니다. 프로세코 생산지역은 2022년 기준 글레라 비중이 85.24%로 압도적이고 샤르도네(6.23%), 피노그리(3.93%), 피노누아(2.18%), 피노블랑(1.3%) 순으로 소량생산합니다. 글레라로 만든 프로세코는 밝은 볏짚색을 띱니다. 신선하고 향기로운 사과, 복숭아, 배, 자몽 의 과일향과 산도 좋은 감귤의 시트러스, 흰꽃향이 특징입니다. 잘 익은 사과향이 나지만 샴페인처럼 지나치게 익은, 갈변된 듯한 사과향은 아닙니다. 또 적당한 당분, 생기발랄한 산도, 섬세한 향을 지닌 이상적인 스파클링 와인입니다. 시트러스가 중심을 잘 잡아줘 산뜻함이 끝까지 잘 유지되면서 크리미한 질감이 혀를 감싸며 입안을 가득 채웁니다. 잔향에서도 레몬 등 과실향이 오랫동안 산뜻하게 감도는데 뒤쪽에서 산도가 잘 잡아주기 때문입니다. 로제 프로세코는 주로 글레라와 피노네로를 블렌딩합니다. 글레라의 흰꽃, 사과, 시트러스에 피노네로의 라즈베리가 더해지며 좀 더 묵직하고 향이 풍부한 프로세코를 맛볼 수 있습니다. 아카시아, 등나무, 제비꽃, 이국적인 과일향도 피어납니다. 병에 ‘밀레지마토(Millesimato)’로 적힌 것은 그 해 생산된 포도를 위주로 만들며 최소 85% 이상 들어간 포도의 수확연도를 표시해야 합니다. 프로세코의 당도는 샴페인과 비슷합니다. 제로에서 스위트까지 다양합니다. 브뤼 나뚜리(Brut Nature) 0~3g, 엑스트라 브뤼(Extra Brut) 3~6g, 브뤼(Brut) 6~12g, 엑스트라 드라이(Extra Dry) 12~17g, 드라이(Dry) 17∼32, 드미섹(Demi Sec) 32∼50g입니다. 보통 브뤼나, 엑스트라 드라이가 가장 인기가 높습니다. ◆전통방식 vs 마르띠노띠방식 프로세코는 보통 스테인리스 탱크에서 발효와 숙성을 끝내는 샤르마(Charmat) 방식으로 만듭니다. 이탈리아에서는 마르띠노띠(Martinotti) 방식이라 부르며 19세기말부터 이 방식으로 와인을 만들었다는 기록이 남아있을 정도로 역사가 오래된 전통적인 양조기법입니다. 먼저 스텐인리스 탱크에서 신선한 포도즙(머스트)을 1차 발효해 알코올, 맛, 향을 추출합니다. 이어 오토 클레이브(Auto Clave·가압멸균처리기)로 불리는 대형 압력 탱크에 1차 발효한 와인과 당분, 효모를 넣어 2차 발효를 진행합니다. 이때 버블이 와인 녹아듭니다. 샴페인은 병에서 2차 발효한 뒤 그대로 병에서 12개월에서 많게는 6년 이상 숙성하지만 샤르마 방식 프로세코는 1∼2개월이면 끝나고 길어야 6개월정도입니다. 대량생산하며 양조기간이 짧기때문에 생산 단가가 샴페인보다 훨씬 적게 들어갑니다. 샴페인은 2차 병발효때 발효를 마친 효모를 제거하지 않고 그대로 함께 오랫동안 병숙성(쉬르리·Surlees) 하기때문에 잘 익은 사과향과 빵냄새 같은 효모 풍미가 풍부하게 녹아들어 복합미가 뛰어납니다. 반면 발효와 숙성기간이 짧은 프로세코는 산뜻한 아로마와 신선한 과일향, 꽃향이 두드러집니다. 프로세코는 숙성된 향보다 신선한 과일향을 강조하는데 글레라를 탱크에서 발효하면 이런 특징이 고스란히 드러납니다. 프로세코가 탱크 방식을 선택한 이유입니다. 글레라 뿐 아니라 모스카토, 말바지아 등 아로마가 뛰어난 품종은 빠르게 양조과정을 진행해야 산뜻한 아로마를 고스란히 보존한 완벽한 와인을 얻을 수 있습니다. 2차 발효하는 오토 클레이브는 커다란 탱크지만 작은 발효조처럼 아주 빠르게 양조과정이 진행돼 1∼2개월만 지나도 양조가 끝나 병입할 수 있습니다. 프로세코 DOC 규정에 따르면 2차 발효 기간은 최소 1개월, 로제 프로세코는 최소 2개월을 지켜야합니다. 하지만 생산자에 따라 훨씬 더 오래 숙성하는 곳도 있습니다. 또 1차 발효를 건너뛰고 오토 클레이브에서 한번에 발효와 숙성을 끝내는 방식도 있습니다. 대신 두달 이상 길게 발효와 숙성을 합니다. 빌라 산디(Villa Sandi) 프로세코가 대표적으로 수확한 뒤 바로 즙을 짜 차갑게 만든 머스트로 한번에 발효와 숙성을 끝냅니다. 좀 더 산뜻하고 꽃향이 도드라지고 아주 섬세하고 우아한 향도 느껴집니다. 잘 익은 사과, 열대과일, 바닐라, 꽃향도 피어나 샴페인 못지않은 풍미를 줍니다. 굳이 가격대가 부담스러운 샴페인만 고집할 필요가 없는 이유랍니다. ◆프로세코 생산지역 프로세코는 이탈리아 북동부의 돌로미티와 아드리아해 사이에 있는 베네토(Veneto)와 프리울리 베네치아 줄리아(Friuli Venezia Giulia) 9개 마을에서만 생산됩니다. 기후, 토양, 와인메이킹 전통이 어우러지면서 독특한 프로세코가 탄생했습니다. 프로세코 DOC(Denominazione di Origine Controllata·원산지통제규정)가 적용되는 곳은 베네토 5개 마을(Treviso, Belluno, Padua, Venice, Vicenza), 프리울리 베네치아 줄리아 4개 마을(Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine) 입니다. 프로세코 DOC에선 트레비소와 트리에테가 가장 중요한 생산지로 프로세코의 역사와 함께 합니다. 수확·와인 제조·병입이 모두 트레비소와 트리에스테에서 이루어지는 경우 ‘Prosecco DOC Treviso‘ ‘Prosecco DOC Trieste’라는 명칭을 병 레이블에 표기할 수 있습니다. 특히 트리에스테에는 ‘프로세코’라는 마을이 있습니다. 지금의 프로세코 명칭은 바로 이 마을에서 시작됐답니다. ◆프로세코 ‘그랑크뤼 마을’ 카르티제 고급 프로세코가 생산되는 프로세코 DOCG는 트레비소 중심에 있는 코넬리아노-발도비아데네(Conegliano Valdobbiadene)와 아솔로(Asolo) 두 곳입니다. 차로 40분가량 떨어진 코넬리아노와 발도비아데네는 DOCG를 별도로 표기하기도 합니다. 발도비아데네에는 ‘그랑크뤼’로 부르는 최고의 포도밭이 있습니다. 바로 ‘카르티제(Cartizze)’로 병 레이블에 따로 표시합니다. 카르티제 포도밭은 총 106ha이며 해를 잘 받는 남향 경사면에 조성돼 있습니다. 수백만년된 해양토로 조개류 화석이 섞인 쵸크토양 입니다. 쵸크 토양은 상파뉴 그랑크뤼 마을이 몰려있는 샤르도네 생산지 꼬뜨 드 블랑과 같은 토양으로 일반 라임스톤 토양보다 산도가 훨씬 더 생기발랄하고 높으며 풍부한 미네랄을 지닌 포도가 생산됩니다. 수확시기도 다른 곳보다 2주 정도 늦으며 아주 풍성하면서도 일관성 있는 구조감이 특징인 프로세코가 만들어 집니다. 카르티제 다음 등급은 프로세코 슈페리오레 리베(Superiore Rive)입니다. 아주 가파른 경사면 포도밭 43곳에 생산되는 와인들은 별개의 DOCG로 정해 관리합니다. 프로세코 DOCG 마을에서 만드는 와인은 착즙량이 100kg 당 70ℓ로 일반 프로세코 보다 양이 적습니다. 그만큼 품질이 좋은 포도즙만 사용합니다. 프로세코 DOC와 DOCG는 병목에 정부 인증 마크 라벨·인증 씰이 붙어있고 DOC는 푸른색, DOCG는 분홍색으로 구분합니다. 2022년 현재 프로세코 포도밭은 2만8100ha, 포도재배농가는 1만398개, 와이너리는 1173개, 2차발효와 보틀링까지 모두 커버하는 프로세코 하우스는 364개입니다. 2022년 기준 한행 생산량은 6억3800만병, 금액기준 33억5000만유로이며 생산량의 81%(5억1680만병·27억유로)를 수출합니다. 그만큼 프로세코가 전세계적으로 인기가 높다는 뜻으로 최대 수출국은 미국이며 영국, 독일, 프랑스 순으로 수출됩니다. 전체 수출 국가는 160개국이 넘습니다.

‘이탈리아판 미쉐린 가이드’ 감베로 로쏘 매년 와인 4만5000여종 심사 와인 글라스 1∼3개로 평가/마르코 사벨리코 총괄편집장 “와인전문가 70명 6개월동안 집중심사해 최고 이탈리아 와인 가이드에 담아”/2024 트레 비키에리 498종 선정/서울 츄리 츄리· 파올로 데 마리아 2024 TOP 이탈리안 레스토랑 한국 부문 포크 2개 영예 이탈리아는 거의 전 국토에서 와인이 생산되는데 포도품종이 무려 1000여종이 넘고 원산지통제규정인 DOC와 DOCG로 인정받은 품종도 500여종입니다. 이탈리아는 이를 바탕으로 생산량 기준 전세계 1위를 달리고 있습니다. 하지만 일반 소비자들은 아마 토스카나를 대표하는 품종 산지오베제나 피에몬테에서 생산되는 ‘와인의 왕’ 바롤로와 ‘와인의 여왕’ 바르바레스코를 만드는 네비올로 품종 정도만 들어봤을 겁니다. 특히 처음 보는 생소한 토착 품종이 워낙 많다보니 소비자 입장에선 이탈리아 와인 고르기가 매우 까다롭습니다. ‘와알못’이나 ‘와린이’에게 이탈리아 와인이 더 어렵게 다가오는 이유입니다. 그렇다면 맛있는 이탈리아 와인을 어떻게 골라야 할까요. ◆와인 글라스 3개를 찾아라 프랑스에 미쉐린 가이드가 있다면 이탈리아에는 ‘감베로 로쏘(Gambaro Rosso)’ 가이드가 있답니다. 1986년 설립된 감베로 로쏘는 이탈리아에서 가장 권위 있는 와인·음식 전문 매체입니다. 1988년부터 매년 와인·음식 가이드를 발간해 올해 37번째 가이드가 발간됐습니다. 감베로 로쏘는 ‘빨간 새우’라는 뜻으로 대중에게 친근한 기호 표시로 와인과 레스토랑을 평가해 이탈리아 와인과 레스토랑 정보를 소비자들과 공유합니다. 특히 이탈리아 와인 가이드북 ‘비니 이탈리아(Vini d'Italia·Italian Wines)‘는 일반 소비자와 와인 애호가는 물론, 와인 전문가들의 필독서로 자리잡았답니다. 바로 트레 비키에리(Tre Bicchieri) 평가방식 덕분입니다. 이는 ‘세개의 와인 글라스’란 뜻으로 이탈리아 와인을 평가하는 기준입니다. 프랑스 미슐랭 가이드처럼 매년 이탈리아 와인 4만5000여종을 평가해 와인 잔 1∼3개로 평가합니다. 소비자 입장에선 난다 긴다 하는 최고의 와인 전문가들이 심사숙고해 평가했으니 믿고 마실 수 있는 아주 유용한 와인가이드죠. 10월 15일 발표된 2024 비니 이탈리아에는 평가한 4만5000여종 와인중 2647개 와이너리 2만5231종의 정보를 담았고 이중 498종이 트레 비키에리를 받았습니다. 트레 비키에리는 2023 가이드에서 선정된 455종보다 다소 늘었습니다. 감베로 로쏘는 요즘 변화하는 환경에 맞춰 TV 채널, 웹사이트, 애플리케이션, 아카데미 등을 통해서도 소비자들에게 정보를 전달합니다. ◆국내 톱 이탈리안 레스토랑은? 최고급 레스토랑은 ‘트레 포르케테(Tre Forchette)’로 평가하며 포크 1~3개로 표시합니다. 또 우수한 레스토랑을 감베리(Gamberi·새우), 스피키오(Spicchio·피자조각) 기호로 평가하며 이탈리아의 우수한 레스토랑 2000여곳과 대중음식점, 와인바, 식음료 시설 정보를 담고 있습니다. 감베로 로쏘는 매년 한국에서도 트레 비키에리를 받은 와인들을 위주로 소개하는 ‘TOP 이탈리아 와인 로드쇼’를 열며 이때 ‘TOP 이탈리안 레스토랑’ 한국 부문 수상자도 발표합니다. 30일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만호텔에서 열린 2024 TOP 이탈리안 레스토랑 시상식에선 모두 5곳이 수상의 영예를 안았습니다. 파인다이닝 부문에서 츄리 츄리(Ciuri Ciuri)와 파올로 데 마리아(Paolo de Maria)가 포크 2개를 받았습니다. 또 츄리 츄리는 빌라 산디(Villa Sandi)가 선정한 ‘베스트 컨템포러리 와인 리스트(Best Contemporary Wine List)를, 파올로 데 마리아는 ‘아시아고 치즈 어워드(Asiago Cheese Award)’를 동시에 수상했습니다. 포크 1개 레스토랑에는 알 척(Al Choc)이 선정됐습니다. 와인바 부문에선 포시즌스 호텔 서울의 이탈리안 레스토랑 보칼리노(Boccalino)가 뛰어난 와인리스트를 보유한 점이 높이 평가돼 와인병 2개를 받았습니다. 피자 부문에선 스파카 나폴리(Spacca Napoli)가 스피치오 2개를 받았습니다. 시상식에는 지난해에 이어 루이지 살레르노(Luigi Salerno) 감베로 로쏘 대표가 2년 연속 참석해 눈길을 끌었습니다. 살레르노 대표는 “한국 소비자들에게 이탈리아 최고의 와인을 선보이게 돼서 기쁘다”며 한국 행사 10주년을 맞은 소감을 밝혔습니다. 또 에밀리아 가토(Emilia Gatto) 주한 이탈리아 대사, 마르코 사벨리코(Marco Sabellico) 감베로 로쏘 총괄편집장도 참석해 한국에서 성공적인 10회 행사 개최를 축하했습니다. ◆이탈리아 와인 ‘다양한 매력’에 빠지다 사벨리코 총괄편집장은 “올해 와인 전문가 70명이 6개월동안 이탈리아 전역 와인 4만5000종을 시음했고 그중 최고의 이탈리아 와인을 선별해 가이드에 담았다. 2500여개 와인 정보를 담은 37번째 가이드가 최근 출간됐다”고 소개합니다. 그는 이어 “이탈리아 와인 없이 이탈리아 음식을 먹는 것은 말이 안 되기에 한국의 베스트 이탈리아 레스토랑도 선발하고 있다”며 “감베로 로쏘는 6년전부터 이탈리아뿐 아니라 전세계 주요 도시 30곳의 이탈리아 레스토랑을 평가한 가이드도 출간하고 있다. 감베로 로쏘 웹사이트에 레스토랑 리스트가 소개돼 있으니 해외여행때 참고하면 좋을 것 같다”고 설명합니다. TOP 이탈리아 와인 로드쇼에는 60여개 와이너리가 참여해 이탈리아 전역의 와인들을 소개했습니다. 특히 급증하는 스파클링 시장을 반영해 스페셜 게스트로 프로세코(Prosecco) DOC 와인들이 대거 선보였고 아시아고(Asiago) 치즈도 소개됐습니다. 이날 세차례의 마스터 클래스도 열렸습니다. 프로세코 마스터 클래스에선 프로세코DOC협회 타냐 바라틴(Tanja Barattin) 프로모셔널 매니저와 사벨리코 편집장이 베네토주와 푸리울리-베네치아-줄리아주 9개 마을에서 생산되는 프로세코의 품종, 양조기법, 토양 특징 등을 심층적으로 소개해 프로세코 스파클링을 이해하는데 큰 도움이 됐습니다. 두번째 마스터 클래스에선 프로세코 그랑크뤼에 해당하는 발도비아데네의 카르티제(Cartizze) 등급 프로세코를 비롯해, 가루다 호수 인근에서 투루비아나 품종으로 빚는 루가나 DOC 화이트 와인, 토스카나를 대표하는 레드 품종 산지오베제로 빚는 키안티 클라시코와 브루넬로 디 몬탈치노, 베네토 발폴리첼라에서 실내 건조한 포도로 만드는 향기로운 ‘로미오와 줄리엣의 와인’ 아마로네, 시칠리아섬 에트나 화산 인근에서 네렐로 마스칼레제 품종 등으로 빚는 레드 와인 등이 선보여 이탈리아 와인의 다양한 매력을 만나는 자리가 됐습니다.

보르도 그랑크뤼 10년 이상 숙성해야 ‘제맛’/나파밸리 와인 영한 빈티지도 바로 마시기 좋아/같은 빈티지로 30년뒤 재대결서도 나파밸리 ‘완승’/나파밸리 심장 오크빌 투 칼론에서 빚는 ‘컬트 와인’ 슈레이더/‘영빈’도 마시기 좋지만 ‘올빈’은 맛과 향 극대화 1976년 5월 24일 프랑스 파리 인터콘티넨탈 호텔에서 열린 ‘파리의 심판’. 프랑스 ‘5대 샤토’인 그랑크뤼 클라세 1등급 샤토 무통 로칠드, 샤토 오브리옹 등 프랑스 와인과 미국 캘리포니아 나파밸리 와인이 블라인드 테이스팅으로 맞붙은 와인업계의 유명한 사건이죠. 당시만 해도 나파밸리는 그저 그런 싸구려 테이블 와인이나 만드는 와인의 변방으로 여겨지던 시기입니다. 하지만 나파밸리 와인은 화이트와 레드에서 모두 1위를 휩씁니다. 고급와인의 기준은 프랑스였기에 대회 결과는 프랑스 와인업계는 물론, 전세계 와인업계를 충격의 도가니로 몰아넣습니다. 하지만 대회를 마치고 일부 심사위원을 중심으로 프랑스 와인에 아주 불리한 대회였다는 주장이 제기됩니다. 당시 프랑스와 나파밸리 와인은 거의 비슷한 빈티지로 맞붙었습니다. 레드 와인의 경우 보르도는 1970∼1971 빈티지, 나파밸리는 1969∼1973 빈티지입니다. 화이트 와인도 1972∼1973 빈티지로 비슷합니다. 뛰어난 기후 덕분에 포도가 잘 익는 나파밸리 와인은 영한 빈티지도 바로 오픈해 마시기 좋지만 보르도 그랑크뤼 1등급은 10년은 고사하고 20년은 숙성돼야 겨우 잠재력을 폭발시킵니다. 따라서 처음부터 나파밸리 와인이 이길 수밖에 없었던 매우 불공정한 대회라는 주장입니다. 과연 그럴까요. 그 해답을 찾아 나파밸리의 심장 오크빌의 투 칼론 빈야드로 떠납니다. ◆파리의 심판은 불공정한 대회? 오전에 진행된 화이트 와인 심사에선 샤토 몬텔레나 샤도네이(Chateau Montelena) 1973이 132점을 얻어 부르고뉴 뫼르소 샤름 프리미에 크뤼 훌로(Meursault Charmes 1er Cru Roulot·126.5점)를 따돌리고 1위를 차지합니다. 뿐만 아니라 3위 샬로네 빈야드(Chalone Vineyard) 1974, 4위 스프링 마운틴 빈야드(Spring Mountain Vineyard) 1973 등 5위안에 나파밸리 와인이 3개나 포진합니다. 큰 충격을 받은 프랑스 심사위원들은 오후에 열린 레드 와인 심사에선 아무런 말없이 심사에만 집중합니다. 보르도 와인을 반드시 찾아내 높은 점수를 주겠다는 일념으로. 하지만 스택스립 SLV 카베르네 소비뇽(Stag's Leap SLV Cabernet Sauvignon) 1973이 127.5점을 얻어 샤토 무통 로칠드 1970을 1.5점차 근소한 차이로 따돌리고 1위에 오릅니다. 더구나 3위 샤토 오브리옹(Chateau Haut Brion), 4위 샤토 몽로즈(Chateau Montrose) 등 유명 와인들을 모두 제쳤기에 심사위원들은 자괴감을 감추지 못합니다. 심사위원은 9명으로 모두 프랑스의 와인 전문가들입니다. ▲도멘 드 라 로마네꽁띠(Domaine de la Romanee-Conti) 공동 소유자 오베르 드 빌라인(Aubert de Villaine) ▲샤토 지스꾸르(Chateau Giscours) 오너이자 그랑크뤼클라세협회(Union des Grand Cru Classe) 회장 피에르 타리(Pierre Tari) ▲에뷔 드 뱅 드 프랑스(Revue de Vins de France) 편집장 오데뜨 칸(Odette Kahn) ▲프랑스 국립원산지명칭연구소(INAO· Institut National des'd origine) 회장 피에르 브레조(Pierre Brejoux) ▲와인 인스티튜트 오브 프랑스(Wine Institute of France) 교수 미셸 도바즈(Michel Dovaz) ▲고 미요 레스토랑 가이드(Gault Millau Restaurant Guide) 세일즈 디렉터 클라우드 두보 미요(Claude Dubois-Millot) ▲미슐랭 3스타 레드토랑 르 그랑 베푸(Le Grand Vefour) 오너 셰프 레이몽 올리비에(Raymond Oliver) ▲미슐랭 3스타 레스토랑 라 뚜흐 다흐장(La Tour d’Argent) 헤드 소믈리에 크리스티앙 바네크(Christian Vaneque) ▲미슐랭 3스타 레스토랑 르 따유벙(Le Taillevent) 오너 장 클라우드 브리나(Jean-Claude Vrinat) 입니다. 이들 중 일부는 심사 결과를 받아들지 못합니다. 피에르 타리 그랑크뤼클라세협회 회장은 “프랑스 와인은 기후 때문에 캘리포니아 와인 보다 서서히 풍미가 발전된다. 이 테스트는 옳지 않다”고 심사 결과를 반박합니다. 또 오데뜨 칸 에뷔 드 뱅 드 프랑스 편집장은 “캘리포니아 와인이 너무 프랑스 와인을 따라 하기 때문에 이것은 잘못된 테스트다”, 미셸 도바즈 와인 인스티튜트 오브 프랑스 교수는 “5~10년이 지나 와인들이 더 숙성되었을 때라면 프랑스 레드 와인들이 훨씬 좋은 성적을 낼 것이라고 확신한다”며 심사 결과를 쉽게 인정하지 않습니다. ◆파리의 심판 30주년 대회 결과는? 그렇다면 도바즈 교수 말대로 보르도 와인이 숙성되면 경쟁에서 더욱 좋은 결과를 얻을 수 있을까요. 2년뒤 똑같은 와인 20종으로 1978년 샌 프란시스코 와인 테이스팅(San Francisco Wine Tasting)이 열렸는데 결과는 더욱 처참합니다. 화이트와 레드 모두 나파밸리 와인이 1∼3위를 휩씁니다. 끝이 아닙니다. 파리의 심판 10주년을 맞아 1986년 프랑스요리학교(French Culinary Institute)에서 시음 적기가 지난 화이트 와인을 제외하고 레드 와인만 1976년 대회와 같은 빈티지로 9종을 심사합니다. 역시 끌로 뒤 발(Clos Du Val)과 릿지 빈야드 몬테벨로(Ridge Vineyards Monte Bello)등 나파밸리 와인이 1, 2위를 차지합니다. 같은 해 유명 와인매체인 와인 스펙테이터(Wine Spectator)도 같은 와인으로 10종을 심사했는데 하이츠 와인셀러 마르타 빈야드(Heitz Wine Cellars Martha's Vineyard)가 1위에 올랐고 1∼5위를 나파밸리 와인이 휩씁니다. 샤토 오브리옹은 두 대회에서 모두 꼴찌를 기록하는 수모를 당합니다. 보르도 그랑크뤼 1등급은 20∼30년은 돼야 잠재력이 폭발하니 30년이 지나면 좀 달라졌을까요. 그래서 2006년 파리의 심판 30주년 기념 대회가 유럽과 미국에서 동시에 열립니다. 각각 10명씩 20명 심사위원이 참여해 같은 빈티지 10종을 심사한 결과 릿지 빈야드 몬데 벨로 1위, 스택스립와인셀라 2위 등 1∼5위를 모두 나파밸리 와인이 차지합니다. 파리의 심판에서 자신감을 얻은 미국 와인들은 이후 비약적으로 발전합니다. 대표적인 사례가 할란 에스테이트(Harlan Estate), 스크리밍 이글(Screaming Eagle), 콜긴 셀라스(Colgin Cellars) 등으로 대표되는 ‘컬트 와인’의 등장입니다. 장인 정신으로 아주 소량생산하기에 전세계 수입사들이 메일링리스트에 이름을 올려 몇년을 기다려야 겨우 물량을 공급받을 정도로 높은 인기를 누립니다. ◆하늘이 내린 지형과 기후 나파밸리 와인이 보르도 1등급 와인과의 대결에서 높은 점수를 받은 이유는 여러가지가 있지만 뛰어난 지형과 기후덕분입니다. 나파밸리는 이곳에 거주했던 인디언 와포(Wappo) 부족 말로 ‘풍요로운 땅’이란 뜻을 지녔을 정도랍니다. 스택스립 디스트릭트 북쪽 끝에는 이 땅의 원래 주인을 기리는 와포 힐 빈야드(Wappo Hill Vinyard)도 있답니다. 나파밸리는 서쪽 마야카마스 산맥과 동쪽 바카 산맥 사이에 끼어있는 좁은 계곡입니다. 마야카마스 산맥은 ‘비그늘’ 효과를 제공합니다. 태평양에서 오는 비구름을 막아줘 포도재배에 좋은 뛰어난 일조량과 건조한 기후를 선사합니다. 여기에 나파밸리 남쪽 샌프란시스코 만을 통해 서늘한 바다의 기운도 계곡을 따라 잘 들어옵니다. 또 나파밸리를 남북으로 관통하는 나파강까지 더해집니다. 덕분에 따뜻한 낮에는 포도의 당도가 쭉쭉 올라가지만 밤에는 바다와 강의 안개가 온도를 떨어뜨려 서늘한 기후를 선사, 포도가 충분히 휴식하면서 산도를 잘 움켜쥐는 최고의 와인산지가 됐습니다. 현재 나파밸리 와인 생산량은 캘리포니아 전체 생산량의 4%에 불과하지만 매출은 25%를 차지합니다. 그만큼 프리미엄 와인이 많다는 얘기죠. ◆나파밸리 최고의 포도밭 오크빌 투 칼론 나파밸리 AVA는 모두 16개로 포도밭은 두 가지 유형으로 구분됩니다. 계곡 바닥인 밸리 플로어(Valley Floor)와 산악지대입니다. 밸리 플로어는 북쪽에서부터 칼리스토가(Calistoga), 세인트헬레나(St. Helena), 루더포드(Rutherford), 오크빌(Oakville), 욘트빌(Yountville), 스택스립 디스트릭트(Stage Leap District), 오크놀 디스트릭트(Oak Knoll District), 그리고 나파 시내를 지나 샌프란시스코 만과 인접한 로스 카르네로스(Los Carneros)까지 이어지며 비옥한 석회암과 점토 토양입니다. 보통 탄닌이 부드럽고 과일향이 많이 납니다. 서쪽 마야카마스 산악지대 포도밭은 북쪽에서부터 다이아몬드 마운틴(Diamond Mountain), 스프링 마운틴(Spring Mountain), 마운트 비더(Mount Veeder)가 포진됐습니다. 동쪽 바카 산맥쪽에는 북쪽에서부터 하웰 마운틴(Howell Mountain), 칠리스 밸리(Chiles Valley), 아틀라스 피크(Atlas Peak)가 이어집니다. 산악지대는 화산암, 석회암, 자갈토 등 암석이 많은 척박한 토양으로 구조감이 뛰어난 포도가 생산됩니다. 나파밸리에선 오크빌이 최고의 와인산지로 꼽히며 오크빌의 심장으로 불리는 포도밭이 투 칼론(To Kalon) 빈야드입니다. 그리스어로 ‘최고의 아름다움’이라는 뜻으로 미국 포도재배와 와인양조의 아이콘 해밀턴 크랩이 1868년부터 최초로 카베르네 소비뇽 등을 재배한 굉장히 유서깊은 곳입니다. 투 칼론은 마야카마스 산맥과 계곡 평지가 만나는 곳에 형성된 포도밭이라 산에서 내려온 퇴적물과 나파강이 만든 해양퇴적물이 모두 섞인 충적토랍니다. 배수가 잘 되면서도 토양 두께가 굉장히 두터워 무기질이 풍부합니다. 일반적으로 북반구는 북쪽이 서늘하고 남쪽이 따뜻하지만 나파밸리는 반대로 북쪽으로 갈수록 덥고 남쪽으로 갈수록 시원합니다. 오크빌과 투 칼론은 나파밸리 정중앙이라 더운 지역과 서늘한 지역의 장점을 모두 지녀 나파밸리의 최고의 포도밭이 됐습니다. ◆투 칼론에서 탄생한 컬트와인 슈레이더 금주령 시대를 거치면서 많은 미국 포도밭이 황폐화됩니다. 투 칼론도 마찬가지였는데 ‘미국 와인의 아버지’ 로버트 몬다비(Robert Mondavi)가 1966~1978년 투 칼론 빈야드 대부분을 매입하면서, 미국 와인의 역사를 새로 쓰는데 투 칼론이 큰 역할을 하게 됩니다. 몬다비 와이너리를 컨스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands)가 사들이면서 현재 투 칼론의 440에이커(약 178ha)를 컨스텔레이션 브랜즈가 소유하게 됩니다. 투 칼론에서 최고의 컬트 와인을 생산하는 와이너리가 2017년 컨스텔레이션 브랜즈 일원이 된 슈레이더 셀라스(Schrader Cellars)입니다. 골동품 딜러였던 프레드 슈레이더(Fred Schrader)는 그의 친구 브라이언 콜레(Brian Cole) 초대로 1988년 나파밸리 와인 경매에 참여하면서 와인에 눈을 뜨게 됩니다. 그는 1998년 와이너리를 설립하고 최고의 포도로 와인을 만들기 위해 여러 배럴을 시음하다 굉장히 탁월한 배럴을 찾아 냅니다. 이 배럴의 출처가 바로 나파밸리의 유명한 농부 앤디 백스토퍼(Andy Beckstoffer)의 투 칼론 포도밭입니다. 투 칼론에서도 그가 소유한 포도밭을 ‘백스토퍼 투 칼론’으로 따로 부르는 이유입니다. 백스토퍼는 현재 80에이커를 소유하고 있습니다. 당시 포도를 얻기 굉장히 어려웠던 시절이라 슈레이더는 여러차례 간청한 끝에 아주 소량을 겨우 얻어 와인을 빚기 시작했는데 너무 맛있는 와인을 만들어내자 백스토퍼는 점점 포도 공급량을 늘려줬다고 합니다. 슈레이더는 나파밸리 최고의 와인메이커중 한명인 토머스 리버스 브라운(Thomas Rivers Brown)을 2000년 영입하면서 날개를 답니다. 토머스는 당시 나파밸리 북부 칼리스토가의 와이너리에서 진판델을 주로 만들었을 뿐 카베르네 소비뇽을 만들어 본 경험이 전혀 없었다는 군요. 그럼에도 슈레이더는 그의 천부적인 재능을 간판, 함께 손을 잡고 2000년부터 본격적으로 와인생산에 들어갑니다. 포도 품종에 가장 적합한 블록을 찾아내는 탁월한 재능을 지닌 토머스는 지금까지 슈레이더 와인메이킹을 총괄하고 있습니다. 특히 토머스는 포도 수확시기와 포도즙 착즙 시점을 매우 정확하게 뽑아내는 것으로 유명합니다. 양조과정에서 즙을 우려내는 침용을 너무 길게 하면 떨떠름한 맛이 강해지고 너무 일찍 짜내면 색과 풍미가 적합하지 않은 와인이 만들어집니다. 나파밸리의 많은 와인메이커들이 유명 양조대학 출신인 것과 달리, 토머스는 독학으로 양조를 터득했다니 천재적인 능력입니다. ◆숙성잠재력도 뛰어난 나파밸리 와인 한국을 찾은 슈레이더 제너럴 매니저이자 마스터 소믈리에 제이슨 스미스(Jason Smith)와 함께 슈레이더의 매력을 따라갑니다. 슈레이더는 나라셀라에서 수입합니다. 슈레이더 RBS 2021과 2012를 비교 시음해보니 파리의 심판 30주년 대회에서도 예상과 달리 나파밸리 와인이 완승한 이유가 쉽게 이해됩니다. 영할때도 마시기 편하지만 숙성하면 잠재력이 폭발한다는 점을 잘 보여줍니다. 슈레이더 RBS는 투 칼론에서도 백스토퍼 포도로만 만듭니다. 라즈베리, 블루베리 과일향으로 시작해 구운 자두향이 더해지고 시작해 시간이 지나면 감초의 허브향, 담뱃잎, 흙내음이 피어오르며 부드러운 탄닌이 느껴집니다. 미디움 풀바디 와인으로 밀도가 아주 촘촘하고 구조감이 뛰어나며 질감은 매끄럽게 느껴집니다. 2021 빈티지는 2년 밖에 안됐으니 아주 영한 와인에서 속합니다. 하지만 나파밸리 와인답게 가죽, 버섯 등 3차향인 숙성향도 어느 정도 느껴질 정도로 마시기 좋습니다. 그렇다면 10년이 지난 2012 빈티지는 어떨까요. 2021 빈티지에서 느낀 향들이 극대화된 모습입니다. 여기에 또 하나. 보르도 우안 생테밀리옹이나 부르고뉴 빌라쥐 피노누아에서 느껴지는 우아한 향이 더해집니다. 영화배우로 따지면 2021 빈티지는 엣지있게 정장을 차려입은 이정재를 닮았고 2012 빈티지는 중후하게 나이 든 조지 클루니 같은 느낌이네요. 개인적으로는 10년 숙성한 2012를 더 선호합니다. 하지만 스미스는 “어디까지나 개인의 취향”이라고 말하네요. 신선한 과일향과 산도를 좋아한다면 2021을 선호하고 숙성된향을 즐기는 이들이라면 2012를 더 좋아할 것이란 얘기입니다. 슈레이더 RBS는 백스토퍼 투 칼론에 심어진 카베르네 소비뇽 ‘클론 337’을 사용합니다. “슈레이더 RBS는 슈레이더 메인 와인중 가장 라이트한 와인에 속해요. 클론 337은 완숙미를 잘 이끌어내는 클론이라 점점 인기가 높아져 요즘 나파밸리에서 점점 식재가 늘고 있습니다. 아무리 뛰어난 클론이라도 한 나무에 너무 포도송이가 많이 열리게 하면 집중도가 떨어져 그다지 흥미롭지 않은 중급 와인이 될 수 있어요. 그렇기에 슈레이더 RBS는 단위 면적당 소출량을 줄여 집중도를 높입니다. 완숙미를 잘 끌어내지만 그만큼 관리도 잘 해야 하는 클론입니다.” ◆와인스펙테이터 1위 오른 ‘세컨드 와인’의 반란 더블 다이아몬드 카베르네 소비뇽(Double Diamond Cabernet Sauvignon)은 슈레이더의 세컨드 와인입니다. 슈레이더 와인들이 워낙 고가이다보니 소비자들이 보다 접근하기 쉽게 만들었습니다. 하지만 2022년 와인스펙테이터 100대 와인 선정에서 더블 다이아몬드 2019가 올해의 와인, 즉 1위로 선정되는 기염을 토해 큰 화제가 됐습니다. 2021 빈티지는 블랙베리, 블랙 커런트 과일향으로 시작해 스피어민트, 육두구의 허브향이 어우러지고 제비꽃과 라벤더향에 이어 잔을 흔들면 우롱차, 부싯돌, 초콜릿, 가죽향이 피어오릅니다. “더블 다이아몬드는 영할때도 접근성이 좋은 와인을 만들기 위해 탄생했습니다. 주로 투 칼론의 포도를 쓰며 오크빌 포도가 일부 들어갑니다. 슈레이더 메인 와인은 100% 뉴오크로 만들지만 더블 다이아몬드는 새 오크와 2년차 프렌치 오크를 절반씩 사용합니다.” 2021 빈티지부터는 레이블에 시그니처 와인 올드 스파키의 상징인 드레곤 그림을 넣어 올드 스파키의 정체성을 담았습니다. 더블 다이아몬드 프로프라이터리 레드(Double Diamond Proprietary Red) 2021은 100% 카베르네 소비뇽으로 빚는 슈레이더 와인들과 달리 카베르네 소비뇽 51%, 메를로 25%, 카버네 프랑 24%를 섞은 보르도 블렌딩 와인입니다. 잘 익은 레드체리, 블루베리 과일향과 석류, 월계수잎, 피망의 신선한 그린노트가 어우러지고 시간이 지나면 에스프레소 커피향과 다크 초콜릿도 피어납니다. 실크처럼 매끄러운 탄닌도 긴 여운이 돋보입니다. 뉴오크는 50% 사용합니다. ◆투 칼론의 화룡정점 ‘올드 스파키’ 슈레이더 와인 이름은 대부분 포도가 조달된 블록 또는 클론 이름인데 올드 스파키와 콜드워디만 다릅니다. 모든 배럴중에서 가장 좋은 배럴만 골라내 만든 배럴 셀렉션 와인입니다. 올드 스파키는 백스토퍼, 콜드워디는 백스토퍼 라스 피에드라스(Las Piedras) 포도로 만듭니다. 슈레이더의 별명인 불을 뿜는 드래곤이 와인 레이블 정중앙에 커다랗게 자리잡은 올드 스파키는 레이블만큼 강렬합니다. 일반 와인 두배인 1.5ℓ 매그넘병으로만 만듭니다. 코에 갖다대는 순간 블랙체리, 블랙베리 등 검은 과일향이 압도하고 라일락 꽃향기에 이어 민트의 허브향, 말린자두, 건포도, 카시스, 타바코가 따라 옵니다. 시간이 지나면 진하게 내린 에스프레소와 다크초콜릿의 농밀한 풍미와 씨간장, 젖은 나뭇잎 같은 숙성향이 비강을 가득 채웁니다. 촘촘하게 잘 짜인 탄닌은 부드럽게 목젖을 타고 흐르고 양파 껍질을 벗기듯, 다양한 향이 끊임없이 솟아오르는 뛰어난 복합미를 지녔습니다. 매그넘은 장기숙성이 이상적인 사이즈로 7∼8년 정도 숙성했을때 가장 마시기 좋다는 군요. 10∼15년에 피크에 진입한 뒤 오랫동안 유지됩니다. 슈레이더 헤리티지 클론 카버네 소비(Schrader Heritage Clone Cabernet Sauvignon) 2021은 투 칼론의 한 블록에서 자라는 클론 31로 만듭니다. 스미스씨가 보여주는 포도송이 사진을 보니 일반 포도송이 절반 정도 크기입니다. “미국 유명 양조대학인 UC 데이비스는 1930년대부 이 클론이 뛰어나다는 사실을 확인하고 별도 관리 프로그램을 운영할 정도랍니다. 일정 블록 전체를 헤리티지 클론으로 조성하기도 해요. 포도송이가 아주 작아 집중력 좋아요. 투 칼론 포도밭을 걷다보면 헤리티지 구획만 송이가 확 작아집니다” 레드체리 등 잘 익은 과일향이 비강을 가득 채우고 귤 껍질, 초콜릿, 흙내음의 어우러지며 생기 넘치는 산도가 음식을 부릅니다.

피에몬테서 최초 싱글빈야드·최초 바리끄 숙성으로 이탈리아 와인 혁신 이끌어/바르바레스코 떼루아 품은 샤도네이· 볼게리 ‘화이트 슈퍼 투스칸’으로 혁신 DNA 이어가 바르바레스코의 제왕, 피에몬테의 왕자, 현대 이탈리아 와인의 아버지. 이탈리아를 대표하는 150여년 역사의 와이너리 가야를 이끄는 안젤로 가야(Angello Gaja)에게는 이런 화려한 수식어가 따라다닙니다. 대량 생산하는 높은 산도 일변도의 묽기만 하던 키안티 와인이 이탈리아 와인을 지배하던 시절인 1967년 가야는 이탈리아 북서부 최고급 와인산지 피에몬테에서 소리 산 로렌조(Sori San Lorenzo)를 시작으로 코스타 루씨(Costa Russi), 소리 틸딘(Sori Tildin) 등 싱글빈야드 바르바레스코를 처음으로 선보입니다. 또 바롤로에서도 싱글빈야드 콘테이사(Conteisa)와 스페르스(Sperss) 와인을 내놓으면서 이탈리아 와인의 혁신을 이끕니다. 가야는 여기서 그치지 않고 슈퍼투스칸의 고향 볼게리와 최고급 산지오베제가 탄생하는 브루넬로 디 몬탈치노까지 영토를 확장합니다. 끝이 아닙니다. 가야는 이제 화이트 와인으로 눈을 돌리고 있습니다. 바로 볼게리에서 빚는 ‘화이트 슈퍼 투스칸’입니다. 가야의 혁신 DNA가 담긴 화이트 와인은 또 어떤 맛을 펼쳐줄까요. 한국을 찾은 가야 5대손 지오반니(Giovanni)와 함께 위대한 와인이 탄생하는 여정을 따라갑니다. ◆‘위대한 와인’ 소리 산 로렌조 에드워드 스타인버그가 집필한 ‘산 로렌조의 포도와 위대한 와인의 탄생’은 가야가 어떻게 이탈리아 와인의 혁신을 이끌었는지 잘 보여줍니다. 소리 산 로렌조 1989 빈티지는 와인 스펙테이터가 98점을 줬고 미국 와인에 후한 점수를 주는 로버트 파커마저도 96+를 부여하며 “네비올로 포도의 기념비”라고 극찬합니다. 또 그의 저서 ‘로버트 파커의 더 그레이티스트 와인(The Greatest Wine)’에서 “안젤로 가야 덕분에 이탈리아 와인의 혁명이 시작됐다. 현대 이탈리아 와인의 아버지라고 불린다”고 치켜세웁니다. 이탈리아 와인 가이드 ‘비니 이탈리아’도 “말 그대로 전율을 느끼게 하는 맛”이라고 칭송합니다. 1859년 피에몬테 바르바레스코 지역에서 시작한 가야가 명성을 떨치기 시작한 것은 현재 오너인 4대 안젤로 가야 덕분입니다. 그는 작은 프랑스 오크통 바리끄(225∼228ℓ) 숙성을 최초로 도입하고 프랑스 부르고뉴 그랑크뤼, 프리미에 크뤼처럼 바르바레스코 최고의 포도밭에서 최초로 싱글빈야드 와인을 생산해 품질을 대폭 끌어 올린 덕분입니다. ‘이탈리아 와인의 왕’ 바롤로와 ‘와인의 여왕’ 바르바레스코를 만드는 네비올로 품종은 색이 연하고 향도 붉은 과일과 말린 장미꽃 등 꽃향이 많이 나 피노누아와 비슷합니다. 하지만 마셔보면 산도가 아주 높고 탄닌도 매우 강합니다. 이 때문에 과거 생산되던 바롤로와 바르바레스코 와인들은 최소 10년 이상 아주 오래 숙성시켜야 비로소 먹을 만한 와인으로 바뀝니다. 안젤로는 이런 거친 네비올로를 바리끄 숙성을 통해 부드러운 탄닌을 지닌 와인으로 탈바꿈시킵니다. 특히 발효온도를 관리해 과도한 탄닌 추출을 억제, 일찍부터 즐길 수 있는 균형 잡힌 맛의 네비올로 생산에 성공합니다. 바롤로의 명성에 가려있던 바르바레스코를 와인의 여왕 지위에 올린 것이 바로 가야이며 바르바레스코를 가야 이전과 이후로 나누는 이유랍니다. ◆ ‘바롤로 전쟁’을 부르다 가야의 이런 현대적인 새로운 시도는 1970년대 전통파와 현대파가 격돌한 유명한 ‘바롤로 전쟁’을 촉발합니다. 전통파는 발효때 침용과정에서 스킨 컨텍을 보통 1∼2주일에서 많게는 한달 가까이 아주 천천히 해 약간 산화된 느낌까지 깃들게 만듭니다. 또 커다란 슬라보니안 캐스크를 많이 써 탄닌이 부드러워지는 속도도 매우 더딥니다. 시장에 내놓을 때는 이미 색이 연해지고 3차 풍미가 많은 산화된 맛이 느껴지는 반면 탄닌은 엄청 떫은 와인이 전통적인 바롤로였습니다. 반면 가야의 성공에서 자극을 받은 현대파 바롤로 생산자들은 포도의 신선한 맛에 집중합니다. 스킨 컨텍을 아주 짧게 하고 회전식 발효조 사용과 포도껍질을 섞어주는 펌핑오버 등으로 색과 탄닌을 빨린 뽑아냅니다. 또 작은 바리끄에서 숙성시키는데 이렇게 하면 탄닌이 좀 더 빠르게 부드러워지고 오크 풍미도 많이 들어갑니다. 이런 현대파의 노력으로 출시된 뒤 시장에서 바로 마실 수 있는 과일 풍미가 많이 나는 현대적인 바롤로가 만들어 지기 시작했고 전통파들도 현대파 스타일의 바롤로를 선보이면서 어느 정도 현대파의 승리로 끝납니다. 다만 회전식 발효조는 너무 과하다는 판단에 따라 요즘은 잘 쓰지 않습니다. ◆2019 빈티지는 ‘수퍼 바르바레스코’ 가야 바르바레스코 2019 빈티지를 샵에서 발견한다면 로또나 다름없습니다. 싱글빈야드 소리 산 로렌조, 코스타 루씨, 소리 틸딘을 만드는 포도가 들어간 아주 예외적인 빈티지이기 때문입니다. 피에몬테는 2018년 7월 큰 서리 피해를 당했는데 포도나무에도 좀 피해를 당하는 바람에 2019년 포도 품질까지 영향을 줬답니다. 그래서 가야는 2019년 싱글빈야드 3인방 와인을 만들지 않기로 결정합니다. 대신 이 포도들은 기본급 바르바레스코에 모두 사용됩니다. 이른바 ‘슈퍼 바르바레스코’가 탄생한 겁니다. 가야의 바르바레스코는 소유한 14곳 바르바레스코 포도밭의 포도를 모두 섞어서 만듭니다. 잔에 따르자마자 라즈베리, 산딸기 등 붉은 과일과 바이올렛향이 화려하게 피어오르고 이어 은은한 오렌지향이 다가옵니다. 시간이 좀 지나면서 온도가 올라가면 허브향에 이어 숙성향인 가죽향도 느껴지고 화려한 피니시는 길게 이어집니다. 지오반니는 와인도 사춘기가 있다는 재미있는 이야기를 꺼냅니다. “5년까지는 마시기가 아주 편한지만 5년 후에는 사춘기가 찾아와요. 사람도 사춘기에 목소리도 변하고 감정도 오르락내리락 하듯, 와인도 종잡을 수 없답니다. 하지만 10∼15년 정도 숙성되면 가장 마시기 적합한 피크에 도달하죠. 그 이후에도 30년 정도는 신선한 과일향과 산도가 여전히 살아있기 때문에 길게는 30년까지 좋은 바르바르바레스코를 즐길 수 있답니다. 기후는 포도재배에 큰 영향을 주는데 지구온난화는 네비올로 재배에 장점으로도 작용한다는 군요. “과거 네비올로 와인은 20~30년은 숙성해야 마실 수 있는 그런 품종이었죠. 그런데 네비올로는 따뜻한 기후에서 잘 익기에 지구온난화가 오히려 도움이 됩니다. 네비올로가 잘 익으면 좀 더 소프트한 느낌을 주면서도 여전히 탄닌감은 살아있어요. 예전에 네비올로 영빈티지는 인상을 찡그릴 정도로 탄닌이 강했지만 이제는 영빈티지도 마실만한 와인이 됐답니다.” ◆샤르도네에서 바르바레스코를 느끼다 안젤로의 올해 나이는 83세. 하지만 지금도 60대를 방불케 할 정도로 열정과 에너지가 넘치고 매일 바르바레스코를 한잔 마실 정도로 와인 사랑도 여전하다더군요. 그의 와인혁신 DNA는 이제 세 자녀 가이아(Gaia), 로산나(Rossana), 지오반니로 이어져 2004년부터 안젤로를 보필하며 가야의 경영진으로 활약하고 있습니다. 가야 와인은 에노테카 코리아와 신동와인에서 수입합니다. 안젤로는 레드 와인을 잘 만드는 생산자로 알려져 있지만 화이트 와인을 향한 열정도 대단합니다. 실제 화이트 와인 생산 비중이 25%에 달할 정도로 피에몬테와 볼게리 등에서 화이트 와인을 생산합니다. 샤르도네 100%로 빚는 가야 최초의 화이트 와인 가이아 앤 레이(Gaia & Rey)가 이미 1983년 첫선을 보였다는 사실은 안젤로의 화이트 와인 사랑을 잘 보여줍니다. 가야는 또 소비뇽블랑 100% 와인 알테니 디 브라시카(Alteni di Brassica)를 선보였고 피에몬테에서 가장 나중에 출시된 화이트 와인이 로씨 바쓰(Rossj Bass)입니다. 두 품종의 성공을 바탕으로 로씨 바쓰는 샤르도네 90%에 소비뇽블랑을 10% 섞었습니다. 코에 갖다 대는 순간 아련한 재스민향이 비강으로 스며들며 잘 익은 복숭아, 화이트 멜론으로 이어집니다. 입에서는 감귤 등 시트러스 계열의 생동감 넘치는 산미가 식욕을 자극하고 우아한 화이트 페퍼 등 허브향도 길게 이어집니다. 놀라운 것은 화이트 와인이지만 바르바레스코와 바롤로의 두툼한 질감이 느껴진다는 점입니다. 아니나 다를까. 로씨 바쓰는 바르바레스코와 바롤로의 포도밭 3곳에서 재배한 포도로 만든답니다. “피에몬테에선 탄닌이 풍부하고 구조감이 촘촘한 포도가 재배돼요. 역시 화이트 품종이지만 샤르도네를 심으면 묵직함과 강인함이 자연스럽게 스며들어 바롤로와 바르바레스코가 떠오르는 느낌도 줍니다. 피에몬테는 라임스톤이 기본토양이라 샤르도네도 잘 자랍니다. 국제품종이지만 샤르도네와 소비뇽블랑을 섞는 독특한 블렌딩에 바롤로와 바르바레스코의 떼루아까지 잘 담은 우아한 와인이라고 자신합니다.” 소비뇽블랑 비율은 늘 10%를 넘지 않습니다. 소비뇽블랑이 신선한 산도를 부여하지만 비율을 더 높이면 소비뇽블랑 캐릭터가 너무 강해져 밸런스가 깨지기 때문입니다. 로씨는 둘째 딸 로산나의 이름이고 바쓰는 바르바레스코에서 가장 낮은 고도에 있는 포도밭 이름입니다. 샤르도네 100%로 만든 가야의 첫번째 화이트 와인 가이아 앤 레이(Gaia & Rey)는 첫째 딸 가이아와 그녀의 할머니이자 안젤로의 어머니 클로틸데 레이의 이름입니다. 지오반니 이름을 붙인 와인은 아직 없는데 3~4년 후에 본인이 직접 만들겠다고 합니다. 어떤 와인이 탄생할지 기대되는군요. ​ ◆화이트 슈퍼 투스칸의 탄생 카마르칸다 비스타마레(Ca'Marcanda Vistamare)는 가야가 슈퍼투스칸의 고향 볼게리에서 빚는 ‘화이트 슈퍼 투스칸’입니다. 베르멘티노 40%, 비오니에 40%, 피아노 20%를 블렌딩합니다. 한 모금 마시자 마치 선선한 바람이 부는 바닷가에 서 있는 듯합니다. 베르멘티노의 짭조름하면서 부싯돌 같은 미네랄과 신선한 과일향이 미각세포를 하나하나 일으켜 세우고 하얀꽃을 닮은 우아한 비오니에의 아로마가 둥글게 감싸줍니다. 여기에 이탈리아 남부 토착품종인 피아노의 산도감이 곁들여져 완벽한 밸런스를 보여줍니다. 신선한 풀내음, 구스베리와 복숭아, 망고 등 잘 익은 과일향도 절묘하게 어우러지고 크리미한 질감도 돋보입니다. 처음에는 베르멘티노와 비오니에만 섞었는데 2017년부터는 숙성이 되면 더 좋은 산도감을 선사하는 피아노를 더해 화이트 슈퍼 투스칸의 레시피가 완성됩니다. 비스타 마레는 아름다운 해안 풍경이란 뜻. ◆볼게리서 빚는 슈퍼투스칸 마가리 가야는 가족경영이 4대손에서 5대손으로 넘어가는 시점에서 외연을 더욱 확장합니다. 바롤로와 바르바레스코에서는 더 이상 포도밭을 늘릴 수 없는 상황이라 토스카나로 눈을 돌렸고 슈퍼투스칸의 고향 볼게리에서 1996년 새로운 도전을 시작합니다. 2009년부터 시작된 카마르칸다를 대표하는 볼게리 레드 와인은 마가리(Magari). 카베르네 프랑 60%, 카베르네 소비뇽 30%, 쁘띠 베르도 10%를 섞는데 카베르네 프랑 비율이 높은 점이 독특합니다. 카베르네 프랑은 유전자 분석결과 ‘카베르네 소비뇽의 아버지’로 분류됩니다. 보르도 우안 생테밀리옹에서 주로 재배합니다. 루아르 카베르네 프랑은 블랙커런트향이 살짝 나고 허브나 줄기가 더 많이 느껴집니다. 마가리는 카베르네 소비뇽의 검은 후추향과 카베르네 프랑의 유칼립투스 등 허브향이 어우러지고 블랙베리, 블랙체리의 짙은 과일향이 강인한 탄닌을 감싸며 입안을 꽉 채웁니다. 구조감은 탄탄하면서도 가야 특유의 우아한 스타일이 잘 구현된 와인입니다. 가야는 볼게리에서 프로미스, 카마르칸타 와인도 생산합니다. ◆볼게리 라이징 스타 카베르네 프랑 지오반니는 과거 볼게리는 카베르네 소비뇽이 대표 주자였지만 현재 카베르네 프랑이 떠오르는 스타라고 강조합니다. “볼게리 토양과 기후는 카베르네 프랑이 잘 자라는 특징을 지녔어요. 카베르네 프랑이 사실 재배하기 까다로운 품종이라 볼게리에서 포도 묘목이 자리잡기까지 조금 어려워요. 하지만 수령이 10∼15년 정도되면 정말 뛰어난 품질로 바뀌고 그 품질이 꾸준하게 유지된답니다. 볼게리 떼루아의 특징을 그대로 반영하는 숙성잠재력이 뛰어난 카베르네 프랑으로 탄생하는 거죠. 더구나 바다에서 불어오는 바람이 포도껍질에 스며들어 솔티한 미네랄이 뛰어나죠. 또 동쪽 산맥에서 불어오는 바람은 풍부한 아로마를 부여합니다. 이런 장점 덕분에 요즘 볼게리에서는 카베르네 프랑 재배가 늘고 있는 추세랍니다.” 피에몬테 방언인 카마르칸다(Ca'Marcanda)는 ‘끝없는 협상의 집‘이라는 뜻입니다. 안젤로가 볼게리 포도밭을 구매할 때까지 삼고초려한 에피소드가 담겼답니다. 안젤로는 볼게리 와인을 만드는 최고의 토양을 찾은 끝에 가장 적합한 땅을 발견합니다. 하지만, 토지 소유주는 꼼짝도 안했고 매번 찾아가 협상을 했으나 번번이 실패합니다. 결국 18차례의 끈질긴 구애 끝에 포도밭 구매에 성공합니다. 아내는 안젤로가 협상하러 갈때마다 “또 협상하는 집에 가는 거냐”는 질문을 자주했는데 이에 착안해 볼게리 와이너리의 이름을 지었답니다. 안젤로가 이처럼 카마르칸다 포도밭에 공을 들인 이유는 매우 우수한 토양 때문입니다. 점토질의 검은 토양과 석회질의 흰토양(돌과 자갈)으로 구성된 토양은 뛰어난 카베르네 쇼비뇽, 메를로, 까베르네 프랑을 만들어 냅니다. ◆밸런스 뛰어난 브루넬로 디 몬탈치노 피에베 산타 레스티투타(Pieve Santa Restituta)는 가야가 최고의 산지오베제 와인이 탄생하는 토스카나 남부 브루넬로 디 몬탈치노(Brunello di Montalcino) 마을에서 생산하는 이른바 BDM 와인입니다. 몬탈치노에 소유한 4개 포도밭의 포도를 섞어 만들어 밸런스가 뛰어납니다. 잘 익은 검붉은 체리, 자두향으로 시작해 발사믹의 허브향과 싱그러운 꽃향이 따라오고 아니스, 정향, 향나무에 이어 신선한 아몬드와 헤이즐넛으로 마무리됩니다. 도톰한 질감과 탄탄한 구조감도 돋보이는 군요. 가야는 462년에 성 레스티투타가 지은 교회 건물이 포함된 포도밭을 1994년에 매입해 가야의 BDM을 생산합니다. “가야는 피에몬테에서 100년 넘게 네비올로 와인을 잘 만들었고 이탈리아를 대표하는 또 다른 품종을 찾아 피에몬테를 벗어났는데 처음으로 선택한 곳이 몬탈치노랍니다. 가야는 바르바레스코 최초로 싱글빈야드 와인을 만들어 이탈리아 와인의 품질 혁신을 이끌었듯, 몬탈치노에서도 싱글빈야드 와인 수가릴레(Sugarille)와 레니나(Rennina)를 만들고 있어요. 가야 소유한 해발고도가 높은 포도밭은 450∼620m에 달합니다. 사실 20년 전만해도 몬탈치노의 높은 고도 포도밭에서 산지오베제 재배는 거의 불가능했는데 지구온난화로 기온이 올라가면서 요즘 몬탈치노의 높은 고도 포도밭에서 산도가 뛰어나고 신선한 과일향이 잘 유지되는 산지오베제가 생산됩니다. 더운 해에는 높은 고도에서 자라 산도가 좋은 포도를 많이 섞고 반대로 서늘한 해에는 낮은 고도의 포도를 많이 블렌딩 밸런스를 맞춘답니다.” 최현태 기자 htchoi@segye.com 최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scolar), 뉴질랜드와인전문가 과정 등을 취득한 와인전문가입니다. 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruselles) 심사위원, 소펙사 코리아 소믈리에 대회 심사위원을 역임했고 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 프랑스 보르도, 부르고뉴, 상파뉴, 루아르, 알자스와 이탈리아, 호주, 체코, 스위스, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

로미오와 줄리엣 도시 베로나 인근 발폴리첼라 아마로네의 성지/실내 건조한 포도로 만들어 진하고 깊은 풍미 돋보여/싱글빈야드 첫 도입한 알레그리니/‘이탈리아의 로마네 꽁띠’ 달 포르노 로마노/미네랄 가득 품은 니콜리스/여행자의 쉼터 산타마리아 벨베르데 높은 탑과 드넓고 아름다운 정원을 지닌 르네상스풍의 중세시대 성. 마을에서 포도밭을 일구며 와인을 빚는 농부의 딸로 태어난 소녀는 매일같이 성문을 지나며 꿈을 꾸기 시작했다. 저 성의 주인이 되는 동화같은 장면을. 간절한 바람에 하늘이 응답했나보다. 중년이 된 소녀는 소원대로 성의 주인이 됐다. 이탈리아 베네토주 발폴리첼라의 톱와인 생산자 알레그리니(Allegrini)의 어린 시절 꿈이 영근 빌라 델라 토레(Villa Della Torre)로 걸어 들어가니 향긋한 아마로네 향기가 영화속 풍경으로 이끈다. ◆연인들의 사랑 그리고 아마로네 베로나에서 차로 30여분을 달리자 아마로네 와인으로 유명한 발폴리첼라 마을에 닿는다. 보통 와인 병에 ‘아마로네 델라 발폴리첼라(Amarone della Valpolicella)’로 적혀 있는데 ‘발폴리첼라 마을에서 만든 아마로네’란 뜻이다. 하지만 막상 내비게이션에 발폴리첼라를 검색하면 안 나온다. 행정구역상 지명이 아니기 때문이다. 발폴리첼라는 ‘셀러의 계곡’이란 뜻으로 아마로네를 만드는 생산자들의 셀러가 몰려 있어 발폴리첼라가 지명처럼 알려졌다. 셰익스피어 소설 ‘로미오와 줄리엣’은 베로나를 배경으로 펼쳐진다. 그들이 실존 인물이라면 십중팔구 아마로네를 마시며 사랑을 나눴을 것이다. 첫사랑의 입맞춤처럼 달콤하고 농밀한 과일향이 정신을 혼미하게 만드는 와인이니 말이다. 아마로네는 토착품종 코르비나(Corvina), 론디넬라(Rondinella), 몰리나라(Molinara)를 위주로 만들며 코르비오네(Corvinone), 오셀라타(Oseleta), 크로아티나 등 다양한 토착품종을 섞는다. 이 품종들은 사우어체리처럼 시큼하고 야채 풍미가 많이 나는 와인으로 만들어 진다. 이탈리아의 북부이고 해발고도가 높다보니 서늘해 포도가 잘 익지 않기 때문이다. 늦수확을 해도 당도가 그렇게 많이 올라가지 않는다. 그래서 등장한 양조기법이 실내에서 오랫동안 자연 건조하는 파시토 방식이다. 수분이 날아가 당도가 응축된 포도로 만드니 생산량은 확 줄지만 달콤한 과일향이 매력적인 아마로네가 탄생한다. 아이러니하게도 아마로네는 ‘쓰다’는 뜻. 베네토의 전통적인 스위트 와인 레치오토(Recioto)를 만들다 실수로 탄생한 와인이다. 포도를 발효하면 당분이 알코올로 바뀌는데 중간에 발효를 중단하면 당분이 남아 스위트한 와인이 된다. 하지만 발효를 끝까지 진행하면 드라이한 와인이 된다. 달콤한 와인일줄 알았는데 쓴맛이 나자 아마로네란 이름을 붙였다. 말린 포도로 끝까지 발효하면 알코올 도수가 15도 넘게 올라가고 좀 더 묵직한 풀바디 와인이 된다. 무화과와 말린 과일향이 도드라지며 숙성되면 커피, 다크 쵸콜릿향이 강하게 난다. 드라이하지만 달콤한 맛과 향이 아마로네의 가장 큰 매력이다. 반면 건조하지 않고 만드는 일반 발폴리첼라 와인은 신 체리 느낌이 더 많이 난다. 레치오토는 포도송이 위쪽 양쪽 ‘귀’ 부분을 뜻한다. 포도송이에서 이곳이 햇볕을 잘 받아 가장 달기 때문이다. 아마로네 생산자들은 대부분 리파소(Ripaso)도 만든다. 아마로네와 레치오토를 만들고 남은 껍질을 발폴리첼라 와인과 섞어서 다시 발효와 숙성과정을 거쳐 만든다. 아마로네와 레치오토는 부드럽게 압착하거나 포도무게에 눌려 자연스럽게 흘러나오는 포도즙으로 만든다. 남은 껍질을 버리기 아까우니 아마로네를 만들고 남은 부산물들을 재활용해 맛과 향은 좀 떨어지만 가볍게 즐기기에 손색이 없는 와인을 만들어 낸다. ◆싱글빈야드 첫 도입 알레그리니 알레그리니를 상징하는 빌라 델라 토레로 들어서자 고색창연한 건물이 오랜 역사를 말한다. 파라디소 등 세개의 아름다운 정원과 거울의 방, 악마의 벽난로 등이 중세시대 디자인이 잘 보존돼 역사적 가치가 매우 높은 성이다. 야외 테라스에는 여행자들이 앉아 아마로네를 즐기고 있다. 베로나와 베네치아 귀족들이 여름별장으로 사용한 곳으로 1500년대 줄리오 델라 토레가 르네상스 건축기법으로 성을 지은 뒤 28차례나 주인이 바뀌었다. 어린 시절 이 마을에 살던 알레그리니 6대손 마릴리사 알레그리니(Marilisa Allegrini)는 2008년 이 성을 매입해 테이스팅룸과 브띠끄 호텔로 운영하고 있다. 알레그리니는 이탈리아 와인 품질의 국제적 기준이 된 감베로로쏘 최고 등급 트레 비키에리(Tre Bicchieri)를 무려 30차례 넘게 수상했고 감베로로쏘 2016 올해의 와이너리에 선정될 정도로 품질을 인정받았다. 1879년에 설립돼 145년 역사를 자랑하는 알레그리니는 다양한 혁신을 통해 와인의 품질을 높인 와이너리로 평가 받는다. 1979년 발폴리첼라 와인에 싱글 빈야드(single vineyard) 개념을 처음으로 도입해 팔라쪼 델라 토레(Pallazzo della Torre)를 시작으로 1983년 라 그롤라(La Grolo), 라 포야(La Poja)를 선보였다. 팔라쪼 델라 토레는 코르비나 베로네제 40%, 코르비오네(Corvinone) 30%, 론디넬라 25%에 산지오베제를 5% 섞는다. 일반 포도로 발효한 와인과 건조 포도로 발효한 와인을 섞어 2차 발효하는 더블 퍼먼테이션 양조기법을 적용하고 두차례 사용한 프렌치 오크 바리크에서 15개월 동안 숙성한다. 이어 큰 배럴에서 두달 더 숙성하고 병입한 뒤 7개월동안 병숙성 과정을 거쳐 출시된다. 이처럼 독특한 양조기법 덕분에 산도는 잘 유지되면서 말린 포도에서 느낄 수 있는 풍부한 아로마가 잘 어우러진다. 마릴리사는 “언제나 실망시키지 않는 와인”이란다. 와인스펙테이터 톱 100 와인에 6차례 선정됐다. 제임스 서클링도 90점 이상을 11차례 부여했다. 알레그리니 아마로네 클라시코(Amarone Classico)는 코로비나 베로네제 40%, 코르비오네 45%, 론디넬라 5%, 오셀레타 5%를 섞는다. 달콤한 느낌이 있지만 산도가 잘 뒷받침돼서 질리지 않는다. 알콜도수가 15도이지만 거의 느끼지 못할 정도로 부드럽다. 오래 친구와 마실때 좋다. 올드바인으로 만드는 이 아마로네는 오랜 우정을 간직한 친구의 정을 잘 표현해 주는 와인이다. 라 포야는 발폴리첼라에서 최초로 가장 고급품종인 코르비나 100%로 빚은 와인이다. 라 포야 포도밭은 이탈리아 북부 최대 규모인 가루다 호수가 내려다 보는 가장 높은 언덕에 있으며 사이프러스 나무로 둘러쌓여 아름다운 경관을 자랑한다. 배수가 잘되고 햇살을 잘 받아 최고 품질의 포도가 생산된다. 석회암 토양으로 미네랄도 뛰어나다. 1년에 1만4000병 정도가 생상된다. 환상적인 당도가 매력적이다. 굉장히 풍부한 맛과 초콜릿향도 느껴진다. 1990년 개발한 새로운 리파소도 바로 알레그리니의 작품. 알레그리니는 “빌라 델라 토레는 르네상스 시대 작품으로 중요하게 인정받는 건물”이라며 “정원도 잘 꾸며져 있어 맛있는 와인과 함께 좋은 추억을 쌓을 수 있다”고 귀띔했다. 에노테카 코리아에서 수입한다. ◆‘이탈리아의 로마네 꽁띠’ 달 포르노 로마노 베로나 동쪽 일라시(Illasi)의 언덕에 19세기 스타일로 와이너리를 꾸민 달 포르노 로마노(Dal Forno Romano)는 ‘이탈리아의 로마네 꽁띠’, ‘가장 혁신적인 아마로네의 전설’로 불릴 정도로 압도적인 품질을 자랑한다. 스승이던 ‘아마로네 일인자’ 쥬세페 퀸타렐리(Giusseppe Quintarelli) 제치고 세계적인 명성을 얻은 가장 값비싼 아마로네로 꼽히다. 와이너리로 들어서자 오너 로마노 달 포르노의 아들 마르코(Marco)가 반갑게 맞는다. 와이너리는 1983년에 설립돼 비교적 역사가 짧지만 포도나무 식재 밀도를 높여 포도의 품질을 대폭 끌어 올렸다. 최고의 포도만 선별해 만들기에 100kg의 포도로 겨우 15ℓ만 만들어낸다. 한그루당 포도 500g정도만 얻을 수 있도록 가지치기하는데 이렇게 하면 한그루당 겨우 한두송이만 얻는다. 이 때문에 와인 1 1병에 엄청난 포도나무가 필요하다. 달 포르노 로마노 아마로네 1병에 무려 포도나무 10~12 그루, 일반 발폴리첼라 와인 1병에도 8~10 그루의 포도가 들어간다. 일년 생산량이 아마로네는 많아야 700병, 발폴리첼라 수페리오레도 1600∼1700병에 불과하다. 와인평론가 로버트 파커가 ‘달 포르노 로마노는 의심할 여지없는 베네토 지역의 리더이며 그 와인은 점수로 평가할 수 없는 복합미와 풍부함을 보여 준다’ 라고 평가했을 정도로 뛰어난 품질을 인정받고 있다. 아마로네 건조장으로 들어서자 현대적인 대형 건조장치들이 줄 지어 서있다. 일종의 대형 선풍기. 레일을 따라 오가며 바람으로 포도의 건조를 돕는다. 아마로네는 3개월 건조한 포도로 36개월 새 오크통에서 숙성하고 병입한 뒤에도 24개월 더 숙성해야 시장에 나온다. 한잔을 마시자 정신이 혼미할 지경이다. 블랙체리, 블루베리 과일향에 이어 초콜릿, 담뱃잎, 트러플향이 촘촘하게 쌓인 복합미가 입안에서 폭발해 왜 전설적인 아마로네로 불리는지 한 모금만 마셔도 쉽게 알 수 있다. 기본급 발폴리첼라도 45일 동안 건조해 아마로네와 같은 방식으로 만들기에 다른 생산자와 확연하게 구분된다. 현재 달 포르노 로마노 아마로네는 2017 빈티지가 2016 빈티지보다 먼저 유통되고 있다. “2016년 정말 포도농사가 잘 된 좋은 해였어요. 2017년보다 더 풀바디여서 좀더 숙성이 필요하다고 판단돼 순서를 바꿔 2017년을 먼저 유통시키기로 결정했죠”. 2015년에 큰 우박 피해를 당했는데 그 여파가 2016년과 2017년까지 미쳤다고 한다. 수확량이 무려 40%나 줄었단다. 그만큼 시장에 공급할수 있는 와인이 적어 달 포르노 로마노 와인의 가격은 천정부지로 뛸 수 밖에 없는 상황이다. 그런데 마르코는 아주 중요한 얘기를 꺼낸다. 가격이 오르니 돈을 많이 벌어 좋지 않느냐고 묻자 “ 와이너리에서 공급하는 가격은 매년 같아요. 다만 시장에서 형성되는 가격이 달라지는 것 같아요”라는 답변이 돌아왔다. 와인이 유명해지면서 시장 유통가격이 크게 뛰었지만 정작 와이너리는 가격을 올라지 않는다는 얘기다. 돈보다는 품질에 집중하는 장인정신이 돋보이는 대목이다. 지금은 세계적인 아마로네 생산자로 명성이 높지만 ‘눈물 젖은 빵’을 먹던 시절도 있었다. 20살에 결혼한 로마노는 버스 운전사 시험에 합격했다. 하지만 9개월만 일하고 나머지는 수입이 없는 직업이라는 점이 걸렸다. 이에 아내가 와인을 만들어보는게 어떻겠느냐고 제안했고 그 길로 와인양조에 뛰어들었다. 로마노는 전혀 양조를 모르던 상황에서 1983년 자신의 이름을 단 첫 와인을 만들어 냈다. 와인 병을 살 형편이 못돼 식당을 돌며 빈 병을 얻어 세척한 뒤 와인을 담아 집집마다 돌아다니며 팔기 시작했다. 하지만 와인이 맛있을리 없었다. 그러던 어느날 운명적으로 쥬세페 퀸타렐리를 알게된다. 코르크를 사러 시장에 갔다 와인 병에 깨알같은 글씨가 잔뜩 쓰인 와인을 발견했는데 너무 맛있었다. 그 길로 쥬세페를 찾아가 와인 양조 수업을 받았고 그의 DNA를 이어받은 달 포르노 로마노 와인이 탄생했다. 최고의 아마로네를 빚는 DNA는 이제 마르코에 이어지고 있다. 로마노는 자식들에게 젖먹이때부터 와인을 조금씩 맛보게 했단다. “공부가 너무 싫었어요. 비첸자 농업고등학교를 졸업한뒤 아버지 밑에서 일을 배웠죠. 6∼7년은 완전히 허드렛 일만 한 것 같아요. 하하. 그 이후부터 아버지가 와인 양조법을 알려주더군요.” 아버지때와 와인 스타일의 변화가 있을까. “아버지는 완벽주의자라고 생각해요. 따라서 세대가 바뀐다고 와인 스타일이 변할 필요는 없어요. 매년 발전될 수 있도록 조그만 것 하나라도 더하는 정도죠”. 수백년된 와이너리가 넘쳐나는 이탈리아에서 짧은 기간동안 최고의 생산자에 오른 비결은 뭘까. “헌신과 겸손이라 생각해요. 최고의 와인을 빚는 열정과 최고의 포도를 주신 자연에 감사하며 늘 겸손한 마음으로 와인을 빚는답니다.” 아마로네의 숙성 잠재력은 어떻게 될까. 마르코는 첫 빈티지인 1983 빈티지도 여전히 숙성이 가능하다며 2008 빈티지 아마로네를 잔에 따라준다. 놀랍다. 무려 15년이 지나 컬러는 오렌지빛으로 바뀌었지 산도는 여전히 짱짱하고 맛과 향은 더욱 깊고 그윽해졌다. 오래오래 곁에 두고 친구처럼 즐길 수 있는 아마로네다. 달 포르노 로마노는 하이트진로에서 수입한다. ◆미네랄 가득 품은 니콜리스 니콜리스(Nicolis)의 1951년 안젤로 니콜리스가 발폴리첼라 클라시코의 중심 카리아노(Cariano)의 산 피에트로(San Pietro)에서 시작해 3대째 와인을 빚고 있다. 현재의 명성을 얻기까지 두 아들의 노력이 큰 역할을 했다. 쟌까를로(Giancarlo)는 오래 전 부터 아버지를 도와 포도를 재배 했으며 1992년 와이너리의 셀러를 설립했다. 동생 주세페(Giuseppe)는 이탈리아 톱 생산자인 마지(Masi)에서 경력을 쌓은 뒤 와이너리에 합류해 와이메이로 활약중이다. 포도밭은 모두 42ha로 직접 재배한 포도만으로 와인을 생산한다. 니콜리스 아마로네 포도밭은 해발 500m로 발폴리첼라 클라시코에서 가장 높은 언덕에 있다. 특히 이 지역에서 흔히 나타나지 않는 화산성 토양을 함유해 미네랄이 풍부하고 섬세하며 우아한 아마로네가 매력적이다. 플래그십 와인은 니콜리스 암보르장 아마로네 델라 발폴리첼라 클라시코(Nicolis Ambrosan Amarone della Vapolicella Classico). 포도농사가 잘 된 해에만 불과 2000병만 소량하니 아주 귀한 아마로네다. 아버지 안젤로 니콜리스에 이어 와이너리를 경영하는 주세페(Giuseppe)와 딸 소피아(Sopia)를 따라 지하셀러로 내려가자 보물이 가득하다. 2005, 2006 빈티지 3리터 크기 더블매그넘에서부터 5리터짜리 아마로네가 맛있게 익고있다. 1000헥토리터(hl) 크기 슬라보니안 배럴과 작은 바리끄에서 30개월 숙성한 암브로장은 20년 가까운 긴 세월동안 아주 맛있게 익었다. 레드체리, 블랙베리 등 검붉은 과일향과 꽃향, 허브, 정향이 어우러지고 숙성향인 코코아, 가죽, 담배향이 화려하게 피어난다. 산도가 생기가 넘치는 걸 보니 앞으로도 10년은 충분히 버틸 것 같다. 니콜리스 아마로네 클라시코는 꼬르비나 70%, 론디넬라 20%, 크로아티나 10%로 만든다. 전통방식으로 3달동안 반건조 한 포도를 부드럽게 압착해 스틸 탱크에서 25일동안 천천히 침용과 발효를 진행 뒤 슬라보니안 배럴에서 30개월 숙성하고 병숙성을 8개월 이상 진행한다. 말린 과일, 잼, 호두, 가죽, 향신료, 코코아향이 아름답게 어우러지고 섬세하고 우아하면서도 농축미가 넘치는 질감이 입안을 가득 채운다. 니콜리스 발폴리첼라는 꼬르비나 65%, 론디넬라 25%, 몰리나라 10%를 블렌딩한다. 체리, 자두 등 신선한 붉은 과일향이 돋보이는 편안하게 즐길 수 있는 미디엄 바디 와인이다. 산도가 잘 뒷받침되고 매끄러운 질감이 이어진다. 트렌드인터내셔날이 수입한다. ◆여행자의 쉼터 산타마리아 발베르데 발폴리첼라의 해발 200m 언덕에 자리잡은 산타 마리아 발베르데(Santa Maria Valverde)로 들어서자 중세시대로 점프한다. 한눈에도 고색창연한 와이너리 건물은 1800년대 후반에 지은 건물. 6대째 아마로네를 빚는 와이너리 오너 니꼴라 깜빠뇰라(Nicola campagnola)와 일라리아 니디니(Ilaria Nidini) 부부가 따뜻한 얼굴로 포도밭으로 이끈다. 2018년 발폴리첼라 최고의 포도밭으로 선정됐단다. 한눈에도 고목으로 보이는 포도나무의 수령은 최대 80살. 잘 키우면 100년까지도 버틴다. 진흙이 많이 섞여 우아한 아마로네가 나오는 포도밭은 25만병을 생산할 수 있는 규모지만 포도나무 한 그루당 수확량을 대폭 줄여 15만명만 생산하니 품질이 좋을 수 밖에 없다. 아마로네 건조실로 들어서자 쿰쿰한 효모향이 코를 찌른다. 요즘은 대부분 플라스틱 건조 바구니를 쓰지만 산타 마리아 발베르데는 지금도 40년된 나무상자를 고집한다. 이유가 있다. 40년동안 다양한 효모들이 나무에 녹아들어 복합미를 더해주기 때문이다. 와이너리는 자전거 여행자들이 들러 자전거를 수리하고 아마로네를 즐기며 하룻밤 묶는 쉼터이기도 하다. 동굴셀러처럼 꾸민 와이너리 레스토랑으로 들어서자 니디니가 한껏 솜씨를 부린 이탈리아 전통 음식과 함께 아마로네가 기다린다. 한잔 마시자 신선한 과일향과 산도가 음식맛을 더욱 살린다. 보통 아마로네는 진한 잼맛이 나지만 산타 마리아 발베르데는 신선한 과일향이 매력이다. 1년에 불과 4000병만 생산하는 아마로네는 오크통과 스틸 탱크에서 숙성해 블렌딩하며 무려 8년이나 숙성한 뒤 세상에 내놓으니 대단한 장인정신이다. 산타 마리아 발베르데는 아직 우리나라에 수입되지 않고 있지만 누군가 조만간 ‘보물’을 발견해 한국 소비자들의 입맛을 홀린 것으로 기대된다.

‘메가 팝 아트’ 창시자 필립 콜버트와 콜라보 디오니소스 와인페어 9월 23∼24일 메이필드호텔/인디언 모터사이클과 콜라보 ‘와인 앤 버스커’ 10월 7∼9일 연휴 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울/‘오아시스 선셋 와인 & 마켓’ 9월 23일 반얀트리 클럽 앤 스파 서울/‘소피텔 와인 데이즈’ 10월13∼14일 잠실 소피텔 앰배서더 서울 야외 테라스 레스파스서 열려 랍스터 하나로 세계를 홀린 ‘메가 팝 아트’의 창시자 필립 콜버트. 심장을 두드리는 배기음이 남자의 마음을 훔치는 인디언 모터사이클. 소울의 대부 JK김동욱과 재즈 밴드. 여기에 가을바람을 타고 흐르는 와인의 향기와 미식까지. 이쯤 되면 와인을 전혀 모르는 ‘와린이’라도 주저할 필요 없다. 가을이 시작되는 길목, 비강을 파고드는 와인 한잔과 가을밤을 적시는 선율을 맛있게 버무리며 잊지 못할 추억 한장 가슴 깊이 새길 수 있으니. 추석연휴를 전후해 몰려오는, 더욱 강력하게 중무장한 와인 페어로 달려간다. ◆필립 콜버트 만나는 ‘디오니소스 와인페어’ 메가 팝 아트(Mega Pop Art). 예술에 문외한이라도 한번쯤은 들어봤을 이 새 장르의 개척자가 바로 ‘차세대 앤디 워홀’로 평가 받는 영국 스코틀랜드 출신 컨템퍼러리 팝 아티스트 필립 콜버트(Philip Colbert)다. 많은 아티스트들의 로망인 사치갤러리(Saatchi Gallery) 대표 전속 작가로 활동하는 그는 자신만의 독창적인 언어로 회화, 조형, 미디어, 패션 등 다양한 장르에서 창작물을 쏟아낸다. 그의 작품이 세계주요 미술관, 아트 페어, 유명 갤러리에서 끊임없이 러브콜을 받는 이유다. 삼성을 비롯해 디즈니, 벤틀리, 디스커버리, 아디다스 등 세계적인 기업과의 콜라보도 유명하다. 그런 콜버트가 이번엔 콜라보 작품으로 와인을 선택했다. 바로 9월 23일∼24일 서울 강서구 메이필드호텔에 열리는 ‘디오니소스x필립 콜버트’ 와인페어다. 랍스터를 페르소나로 삼아 회화, 조각, 미디어아트, 메타버스 등 다양한 예술의 경계를 넘나들며 창작 활동을 선보이는 콜버트는 이틀동안 와인페어 현장을 찾아 자신의 예술 세계를 직접 한국 팬들에게 소개해며 소통할 예정이다. 우선 스페셜 이벤트 ‘라이브 드로잉 퍼포먼스’를 통해 메가 팝 아트의 세계를 선보인다. 또 일대일 팬밋업 행사에서 와인과 아트를 사랑하는 팬들과 필립 콜버트가 직접 소통할 수 있는 시간도 마련된다. 이미 유러피언 감성의 정원을 품은 메이필드호텔 아트리움에는 지난 8월 23일부터 콜버트의 대형 랍스터 조각품이 전시되고 있으며 내년 2월 25일까지 6개월동안 그의 작품을 만날 수 있다. 랍스터 페인터(Lobster Painter), 랍스터 스팸 캔(Lobster Spam Can), 랍스터 스프 캔(Lobster Soup Can), 랍스터 바나나(Lobster Banana) 등 모두 4점으로 각 작품의 높이만 2~3m에 달한다. 메이필드호텔 서울이 개관 20주년을 맞아 콜버트와 오랜 시간 함께 준비한 야외 조각전 타이틀은 ‘비욘드 더 필드(Beyond the Field)’이며 부제는 ‘애니원 캔 두 애니씽(Anyone Can Do Anything)’. 기존의 틀에 얽매이지 않고 끊임없이 더 나은 모습으로 변화하고 발전하는 메이필드호텔의 무한한 가능성의 여정을 기념했다. 실제 메이필드호텔은 1962년 황량하던 땅에서 복숭아 과수원으로 시작해 10만㎡ 규모의 도심속 숲을 품은 5성급 호텔로 성장했다. 매년 봄·가을 열리는 디오니소스 와인페어는 18번째를 맞아 가볍게 즐기는 데일리 와인에서 소량생산하는 컬트와인까지 다양한 와인을 만날 수 있다. 수입사 관계자들의 자세한 설명을 들으며 시음할 수 있고 대폭 할인된 가격으로 구매도 가능하다. 수입사는 비니더스코리아, 비노킴즈, 와이넬, 와인덕, PNS, 비노에이치, 와인브라더스, 올빈와인, 한산W&S, 플라토, 르셀리에, 리토레, 와이브라더스, 호메오 와인갤러리, 칠락와인, 빈앤크루가 참여해 와인 200여종을 선보인다. 비노킴스는 호주 ‘맥라렌 베일 여왕’ 엘레나 브룩스(Elena Brooks)가 올드바인으로 빚는 단델리온 빈야드(Dandelion Vineyards) 와인들을 대표 와인으로 소개한다. 단델리온 파이어호크 팜 맥라렌 베일 쉬라즈(Firehawk Farm McLaren Vale Shiraz)는 애들레이드 인근 맥라렌 베일에서 자라는 100년 수령의 쉬라즈 100% 와인. 검은 자두와, 블랙베리 등 잘 익은 과일향과 육두구, 오렌지 제스트. 화이트 초콜릿이 어우러지고 깊은 흙내음과 모카향이 긴 여운을 남긴다. 목넘김이 매우 부드러운 실키한 탄닌이 돋보이고 잔을 흔들면 프렌치 오크에서 만들어진 은은하고 우아한 오크향과 스파이시한 향도 피어오른다. 남호주를 대표하는 도시 애들레이드에서 매년 열리는 맥라렌 베일 와인쇼는 1973년부터 시작됐으며 가장 높은 점수를 받은 와인을 만든 와인메이커를 부싱 모나크로 선정하며 다음해 대회가 열릴 때까지 ‘부싱 킹(Bushing King)’ 또는 ‘부싱 퀸(Bushing Queen)’ 타이틀을 받아 ‘왕좌’를 유지하게 된다. 2021년 대회에는와인 400여개가 출품됐으며 단델리온 라이온스 투스 맥라렌 베일 쉬라즈 리슬링(Lion’s Tooth of McLaren Vale Shiraz Riesling)이 96점을 받아 1위로 선정됐다. 이탈리아 풀리아지역 아파씨멘토 방식 와인의 선구자 발로네(Vallone) 와인들도 선보인다. 발로네는 40여년 전 풀리아 지역에서 처음으로 아마로네처럼 포도를 건조해서 만드는 아파씨멘토 방식으로 와인을 만든 와이너리. 18 그라디(Gradi)는 네그로아마로 품종 100% 와인으로 새로운 아파씨멘토 방식으로 만들어 풍성한 질감과 촘촘한 밀도, 과하게 무겁지 않은 놀라운 밸런스를 보여준다. 베로나 인근 발폴리첼라에서 만드는 아마로네는 실내에서 건조한 포도로 만드는 반면, 발로네는 포도를 가지에 매단채 말리는 방식을 사용한다. 수확 전 포도의 꼭지부분을 비틀어 수액이 흐르지 못하게 막아 수축되면서 포도즙이 농축되도록 하는 방식이다. 비니더스코리아는 미국 오리건 최고의 피노누아와 샤르도네를 생산하는 윌라맷 밸리(Willamette Valley)의 아주 작은 와인산지 쉐할럼 마운틴(Chhehalem Mountains)에서 장인 정신으로 부르고뉴 빰치는 와인을 빚는 콜린 클레멘스(Colene Clemens) 와인을 소개한다. 피노누아 100% 돕 크릭(Dop Creek)은 레드체리, 블랙체리 등 잘 익은 과일향으로 시작돼 세이지 등 허브향, 육두구, 정향이 따라오고 잔을 흔들면 서늘한 지역에서 생산되는 피노누아의 특징인 숲속의 젖은 흙내음이 피어난다. 이어 담배, 말린 장미가 어우러지고 실키한 탄닌이 매끄럽게 목젖을 타고 흐른다. 돕 크릭은 2017년 와인 스펙테이터 100대 와인 42위(2014빈티지)에 올랐고 2018년엔 무려 7위(2016빈티지)를 기록하며 콜린 클레멘스의 명성을 이끌고 있다. 콜린 클래멘스 빈야드 샤르도네는 싱글빈야드 와인으로 부르고뉴 샤르도네와 아주 흡사하다. 미묘한 참깨향으로 시작해 은은한 화이트 페퍼향이 따라오고 아주 잘 익은 자몽, 복숭아, 살구와 열대과일 리치와 파인애플도 살짝 곁들여진다. 구운 새우나, 랍스터, 로스트 치킨과 페어링이 좋다. 스틸탱크 30%, 새오크 25%, 나머지는 바리끄 보다 두배 사이즈인 450ℓ 펀천배럴에 나눠서 발효해 오크향이 튀지 않으면서도 깊이감을 준다. 즉석에서 조리되는 야외 푸드 키친에서는 와인으로 수비드한 통안심 구이, 로메스코 소스를 곁들인 구운 채소, 고메 치킨과 떡구이 등 다양한 페어링 메뉴를 판매한다. 또 현장 분위기를 끌어올릴 겟올라잇의 라이브 공연이 함께 진행돼 축제 분위기를 더욱 무르익게 할 예정이다. 럭키드로우 추첨과 베스트드레서 이벤트를 통해 객실 숙박권, 뷔페 레스토랑 캐슬테라스 2인 식사권, 와인 등을 경품으로 제공한다. 와인 시음과 웰컴 스낵으로 구성된 1인 입장권은 4만5000원, 2인 입장권과 시그니처 디시 3종이 포함된 2인 고메 세트는 16만원, 3인 입장권과 시그니처 디시 3종이 포함된 3인 고메 세트는 24만원. ◆인디언 모터사이클·버스킹 공연 즐기는 ‘와인 앤 버스커’ 9년째 봄·가을 동대문을 흥겨운 버스킹과 와인의 향기로 물들이는 ‘와인 앤 버스커’(Wine N Busker)’는 10월 7∼9일 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 로비층 더 라운지와 이어지는 야외 가든에서 열린다. 올해는 바이크 마니아들을 설레게 만든다. 아메리칸 크루저 대표 브랜드인 인디언 모터사이클과 협업해 새로운 시즌 바이크 라인업 쇼케이스가 열리기 때문이다. 인디언 모터사이클과 함께 전체적인 행사의 분위기를 라이더들의 아지트와 같은 공간으로 연출한다. 바이크는 인디언의 치프 탄생 100주년을 기념해 출시한 뉴지프 라인업 중 2023 신모델 ‘스포츠 치프’와 아이코닉 바버 스타일 가죽시트에 모던함을 더한 ‘스카우트 바버’가 와인 앤 버스커 행사장 입구에 쇼케이스 된다. 인디언 모터사이클은 1987년 설립돼 100년이 넘는 역사를 자랑한다. 조지 엠 헨디(George M. Hendee)가 ‘헨디 매뉴팩추어링 컴퍼니(Hendee Manufacturing Comapany)’라는 이름으로 설립한 자전거 제조사로 당시 실버 킹, 실버 퀸, 아메리칸 인디언이라는 브랜드 이름을 사용하다 간단하게 ‘인디언’으로 줄여져 헨디의 주요 브랜드 이름이 됐다. 자전거 경주 기획자이자 자전거 경주 챔피언이던 헨디는 자전거 경주에서 사용될 가솔린 엔진 기반의 자전거를 만들기 시작했고 1902년 공식적인 데뷔 경주에서 인디언 모터사이클이 보스턴∼뉴욕시티 레이스에서 우승하며 역사를 쌓게된다. 다양한 버스킹팀이 참여하는 와인 페어의 원조답게 올해도 화려한 멤버들이 동대문을 멋진 선율로 가득 채운다. 호소력 짙은 소울 대부 JK김동욱과 기타와 드럼, 색소폰, 트럼본, 클라리넷, 수자폰 여섯개 악기로 구성된 6인조 정통 재즈 밴드 집사(Zip4), 재즈 팝 색소포니스트 멜로우키친, 김다은&김덕화, 나인티덕, 프렐류드, RYS, 그리티키티 등 R&B, 발라드, 팝, 재즈, 어쿠스틱 등 장르와 콘셉트를 넘나들며 감성을 자극하는 버스커 8개팀이 다채로운 음악과 함께 가을 밤의 낭만을 선사한다. 와인수입사는 와이넬, 동원와인, 헬레닉와인, 올빈와인 CSR, 이음, 빈앤크루, 자스페로, 에이엘와인, 호메오 와인갤러리, 와이브라더스가 참여해 와인 150여종을 선보인다. 와이넬은 와인과 아트를 결합하는 행사를 국내 최초로 기획한 수입사. 매년 수입하는 와인들을 선보이는 대규모 시음행사 ‘아트 인 더 글라스’를 통해 새로운 아티스트를 발굴하고 대표 와인으로 선정한 와인의 레이블을 작가의 작품으로 꾸민다. 올해 7월에는 ‘와인을 감상하고 예술을 맛보는’는 복합문화공간 아트인더글라스 갤러리를 서울 중구 DGB금융센터 1층에 열었다. 와이넬은 제이슨 김의 작품 ‘Mine Space-Spiral’로 꾸민 스페인 까바 로저 구라트 엑스트라 브륏(Roger Goulart Extra Brut)을 소개한다. 1882년부터 시작된 로저 구라트는 스페인에서 가장 오래된 명문 까바 생산자로 모든 와인은 최소 24개월 이상 숙성기간을 거친다. 이탈리아 피에몬테 랑게지역 가장 큰 생산자인 베니 디 바타시올로(Beni di Batasiolo)의 바롤로 체레퀘오도 선보인다. 1978년 돌리아니(Dogliani) 형제가 라 모라(La Morra) 에 있는 역사 깊은 와이너리 카이올라(Kiola)를 인수, 베니 디 바타시올로를 설립해 가족경영을 이어가고 있다. 바타시올로는 바롤로 최상급 5개 크뤼인 체레퀴오(Cerequio), 브리꼴리나(Briccolina), 보스까레또(Boscareto), 브루나떼(Brunate), 부씨아(Bussia)로 와인을 빚는다. 특히 체레퀴오는 단 5명의 최고 생산자(바타시올로, 로베르토 보에르찌오, 미켈레 끼아를로 등)만이 소유한 라 모라 마을 최고의 크뤼로 명성이 높다. 또 앙리 마르크 드 브노쥬(Henri-Marc de Venoge)가 1837년에 시작해 180년이 넘는 역사를 자랑하는 샴페인 드 브노뉴, 델라포스 파인 루비 포트(Delaforce Fine Ruby Port) 등도 선보인다. 델라포스는 1756년 설립돼 포르투갈에서 가장 오래된 와이너리 레알 콤파니아 벨라(Real Companhia Velha)가 빚는 포트 와인으로 실바 레이즈(Silva Reis) 가문이 소유하고있다. 총 주방장 박영진 셰프와 팀은 미국육류수출협회와의 협업을 통해 미국산 소고기와 돼지고기를 주재료로 한 와인 페어링 스페셜 레시피 메뉴들을 선보인다. 와인과 완벽한 조합을 선사할 메뉴로는 샤퀴테리, 비프 칠리 프라이즈와 존슨빌 소세지, 미국산 프라임 소고기 치마살 스테이크, 랍스터, 아메리칸 파이등 엄선된 식재료와 트렌디한 조리법으로 다채롭게 준비된다. 10월 7일과 8일은 오후 1시∼오후9시 30분, 10월 9일은 오후 9시까지 운영된다. 입장티켓은 5만원. 보다 여유롭게 와인 시음과 페어링 푸드를 즐기려면 야외 데크와 더 라운지 실내 테이블을 선택하면된다. 테이블석에는 인원 기준 페어링 플래터가 포함되며 호텔 시그니처 와인 칠링백이 1인 1개 제공된다. 테이블석 가격은 1인 2시간 이용 기준 9만원(세금 및 봉사료 포함)으로 실내 테이블은 최소 2인 기준, 야외 테이블은 최소 4인에서 최대 8인까지 예약 가능하다. 네이버 예약으로 9월 24일까지 사전 구매하면 얼리버드 이벤트로 10% 할인된다. ◆쇼핑하면서 와인 즐기는 ‘오아시스 선셋 와인 & 마켓’ 올해 봄 부터 새롭게 시작된 ‘오아시스 선셋 와인 & 마켓’은 9월 23일 오후 3∼9시 서울 남산의 도심 속 리조트 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 야외 수영장에서 열린다. 와인과 쇼핑을 함께 즐길 수 있다는 점이 매력이다. 9개 수입사가 엄선한 와인 200여종과 10여팀의 셀러가 준비한 골프 의류, 디저트, 전기 바이크 등 다양한 아이템을 자유롭게 둘러보며 쇼핑할 수 있다. 특히 오아시스 야외 수영장의 이국적인 경관과 활기 넘치는 마켓의 분위기가 어우러져 마치 해외 여행 중 만난 나이트 마켓에 온 듯 이색적인 경험을 할 수 있다. 또 은은한 노을이 지는 오후 5시와 7시 30분에 감미로운 라이브 공연이 25분동안씩 진행돼 낭만적인 분위기를 한층 더해줄 예정이다. 수입사는 헬레닉 와인, 레드카이트, BK트레이딩, 올빈와인, 자스페로와인, 뱅가드와인머천트, PNS와인, 인디펜던트리쿼코리아, CSR 와인이 참여한다. 그리스인 형제들이 운영하는 그리스와인 전문 수입사 헬레닉 와인은 게로바실리우 말라구지아 등 모든 와인을 시음할 수 있어 큰 인기를 끌고 있다. 입장권은 1인 3만3000원, 와인 시음 및 바비큐&치즈 플래터가 포함된 입장권은 10만5000원. ◆국가대표 소믈리에 엄선 와인 즐기는 ‘소피텔 와인 데이즈’ 매년 봄·가을 열리는 ‘소피텔 와인 데이즈’는 서울 잠실 소피텔 앰배서더 서울에서 10월 13∼14일 열린다. 파리지앵 라운지 레스파스에서 열려 테라스와 탁 트인 정원에서 석촌호수 풍경과 함께 와인과 공연을 즐길수있다. 특히 ‘국가대표 1호 소믈리에’ 정하봉 소피텔 앰배서더 서울 식음료 총괄 디렉터가 기획한 와인페어라는 점이 매력이다. 그는 JW 메리어트 동대문 ‘와인 앤 버스커’ 행사를 성공적으로 이끈 소믈리에로 매달 호텔 32층 바 라티튜드에서 프리미엄 와인들을 선보이는 가성비 끝판왕 와인행사 ‘뱅 아 라티듀드(Vin a Latitude)’와 4층 페메종에서 진행하는 ‘미식 클래스 살롱 프리베’를 선보여 큰 인기를 끌고 있다. 이번 가을행사에는 비니더스 코리아, 배리와인, 모멘텀, 비노엘, 비뇽, 와인투유코리아, 인디펜던트리쿼, 콤마, 크로스비트레이딩 등이 참여해 90여종을 선보인다. 시원한 가을 바람, 버스킹 공연의 선율과 함께 다양한 스타일의 와인이 가진 특색을 경험할 수 있는 소피텔 와인 데이즈 10월 13일은 오후 5∼10시, 10월 14일은 낮12∼오후 8시에 진행된다. 입장 티켓은 1인 3만원.

와인 부산물로 만든 그라파의 고향 바사노 델 그라파/베키오 다리· 그라파산·브렌타강 어우러지는 절경 만나/발도비아데네·코넬리아노엔 맛있는 프로세코 와인 기다려/100년 역사 ‘프로세코의 왕’ 니노 프랑코·전통방식으로 자연 담는 안티카 퀘르치아를 가다 마을 뒤로 수호신처럼 우뚝 선 거대하고 웅장한 그라파산. 그 아래로 유유히 흐르는 맑고 투명한 브렌타강은 거짓을 모르는 아이의 순진한 눈동자를 닮았나 보다. 새파란 하늘을 숨김없이 담아 바다가 아닌데도 짙은 클랭 블루로 강물을 채색한다. 여기에 알록달록 예쁜 마을 건물과 고색창연한 나무다리까지 한 치의 오차 없이 완벽한 데칼코마니로 담기는 경이로운 풍경까지. 길 가다 우연히 들른 조용한 시골 마을 바사노 델 그라파(Bassano del Grappa)의 수채화 같은 풍경에 그만 말을 잃고 말았다. ◆그라파 마을 베키오 다리에 서다 베로나를 떠나 이탈리아의 대표 스파클링 와인 프로세코의 고향 발도비아데네(Valdobbiadene)와 코넬리아노(Conegliano)로 가는 길은 가깝지 않다. 동쪽으로 발도비아데네까지 3시간, 다시 한 시간을 더 가야 코넬리아노에 닿는다. 비첸차로 들어서자 내비게이션은 산길로 안내한다. 좀 더 빠른 길인 것 같고 초행길이니 무작정 따라가는 수밖에 없다. 두 시간쯤 달리니 일행들이 힘든가 보다. 작은 마을이 나타나자 커피 한잔 하며 쉬어가자 보챈다. 거리의 예쁜 집들을 보니 커피 맛집이 있을 것 같다. 골목길 따라 내려가다 강가의 한적한 곳에 차를 세운다. 차 문을 열고 나오는 순간, 먼저 내린 일행들이 “와∼”하는 함성을 터뜨린다. 무슨 일일까. 고개를 갸우뚱거리며 차 밖으로 나오자 아이맥스 영화관처럼 펼쳐지는 장엄한 풍경들. 나무로 만든 독특한 디자인의 베키오 다리(Ponte Vecchio)와 브렌타강의 푸른 물, 예쁜 마을 건물들, 그리고 마을을 보호하듯 포근하게 감싼 그라파산까지. 태어나 처음 보는 황홀한 풍경에 입이 다물어지지 않는다. 재빠르게 손품을 팔아 검색해보니 이곳은 작지만 유명한 바사노 델 그라파 마을. 와인을 발효하고 남은 즙, 껍질, 씨앗 등 부산물을 증류해 만든 술을 그라파라고 부르는데 바로 이 마을이 고향이다. 어원은 ‘그라폴로(Grappolo)’이며 이탈리아어로 ‘포도송이’를 뜻한다. 몇 해 전 토스카나 코르토나 마을의 한 와이너리를 방문했다가 처음 맛본 그라파의 추억이 떠오른다. 잊을 수 없다. 식사를 마치고 와이너리 오너는 이탈리아 사람들이 식후 소화제로 마신다며 작은 잔에 담긴 맑은 액체를 내밀었다. 아무 생각 없이 한입에 탁 털어 넣었는데 목이 타들어 가는 듯한 작열감에 잠시 말을 잃었다. 그 액체의 정체가 바로 알코올도수 40도가 넘는 그라파다. 이탈리아 선술집에 가면 수도꼭지가 달린 큰 통에 담긴 그라파를 물처럼 따라 마시는 풍경을 쉽게 볼 수 있으니 ‘이탈리아 소주’인 셈이다. 이곳의 가장 유명한 건축물은 아름다운 브렌타강을 가로지르는 베키오 다리. 피렌체에도 우피치 미술관 근처에 단테와 베아트리체가 사랑에 빠진 유명한 베키오 다리가 있는데 사실 베키오는 ‘오래된’이란 뜻으로 이탈리아 곳곳에 베키오 다리가 많다. 1569년 안드레아 팔라디오가 설계한 뚜껑 덮인 목교로 제2차 세계대전 당시 수차례나 파괴된 아픈 역사를 지녔다. 남쪽 비토리아 다리 쪽으로 가서 보면 베키오 다리와 주변 파스텔톤 건물들이 강물 위에 투영되는 최고의 뷰를 만난다. 그라파 마을에 꼭 가봐야 할 곳이 하나 더 있다. 베키오 다리에서 5분 거리에 있는 팔라초 스투름 박물관(Palazzo Strum Museo) 마당에 설치된 유명한 강철 코뿔소다. ‘킹 콩 리노-알브레이히트 뒤러를 기다리며’라는 제목이 붙은 작품으로 반짝이는 스테인리스로 제작한 거대한 코뿔소가 브렌타강으로 뛰어들 듯 역동적이다. 알브레이히트 뒤러(Albrecht Durer)는 르네상스 시대인 1515년 제작한 목판화 ‘뒤러의 코뿔소’로 유명하다. 포르투갈 리스본에 도착한 코뿔소를 보고 어느 화가가 묘사한 글과 간단한 스케치를 전달받아 최초의 코뿔소 그림을 탄생시켰다. 정확하게 묘사하지는 못했지만 이 판화는 유럽에서 유명해져 많은 복사본이 판매됐다. 킹 콩 리노의 작가는 대만 출신 리젠신으로 강렬한 저항정신과 뿔 밀렵으로 멸종위기에 처한 코뿔소를 살리자는 의미를 담았다. ◆‘프로세코의 왕’ 니노 프랑코를 가다 이탈리아에선 스파클링 와인을 스푸만테(Spumante)로 부르며 베네토주와 푸리울리-베네치아-줄리아주에서 생산된다. 생산지통제규정(DOCG)에 따라 포도 품종은 글레라(Glera)를 최소 85%로 써야 하며 피노비앙코, 피노네로, 피노그리지오, 샤르도네 등 다양한 품종을 섞을 수 있다. 알코올 도수는 보통 11∼12도 정도로 대부분 여러해 생산 포도를 섞는 넌빈티지로 만든다. 빈티지 프로세코는 그해 포도가 85% 이상 들어가야 한다. 하지만 프리미엄 프로세코는 주로 글레라 100%를 사용한다. 가볍게 즐기기 좋은 스파클링이다. 더운 날 차갑게 칠링해서 마시면 기분 좋은 산도와 상큼한 과일 향이 불쾌지수를 한 방에 날려 버린다. 더구나 국내 마트나 와인숍에서 2만원 안팎으로 구입할 수 있어 부담도 작다. 프로세코 슈페리오레 DOCG는 발도비아데네, 코넬리아노, 아솔로 세 곳이며 아랫동네 트레비소는 DOC 등급이다. 발도비아데네에서 ‘그랑크뤼’로 부르는 최고의 포도밭에서 생산된 프로세코는 ‘카르티체(Cartizze)’라는 명칭이 뒤에 붙는다. 프로세코 슈페리오레 DOCG 마을 3곳에서 만드는 와인은 착즙량이 100kg 당 70ℓ로 일반 프로세코 보다 양이 적다. 그만큼 품질이 좋은 포도즙만 사용한다는 얘기다. 프로세코는 보통 커다란 스틸 탱크에서 한 번에 발효와 숙성을 끝내지만 프리미엄 프로세코는 샴페인과 똑같이 병에서 2차 발효와 숙성을 거치는 전통방식으로 만들어 효모향과 숙성된 과일향이 샴페인 못지않다. 발도비아데네에서 최초의 빈티지 프로세코, 최초의 싱글 빈야드 프로세코를 생산한 와이너리가 니노 프랑코(Nino Franco)다. ‘프로세코의 왕’으로 불리는 이유다. 마을을 상징하는 광장의 거대한 종탑을 감상하며 언덕을 오르자 노년의 신사 프리모 프랑코(Primo Franco)와 딸 실비아(Silvia)가 반가운 얼굴로 맞는다. 니노 프랑코는 예쁜 집들이 점점이 박힌 가파른 경사면에서 포도를 재배하는데 배수가 잘되고 포도가 햇볕을 골고루 잘 받으니 좋은 포도가 만들어질 수밖에 없겠다. 지하셀러로 들어서자 가지런히 누운 프로세코들이 먼지를 이불처럼 덮고 맛있게 익어가고 있다. 니노 프랑코 대표 와인은 싱글빈야드 빈티지 프로세코 그라베 디 스테카 브뤼(Grave di Stecca Brut)다. 코에 갖다 대자마자 잘 익은 과일향과 싱그러운 허브 향이 발산하고 시간이 지나면서 구운 아몬드 향이 따라오며 복합미가 느껴진다. 크리미한 질감과 짭조름한 미네랄에 발랄한 산도까지 밸런스가 아주 좋다. 온도조절 스테인레스 스틸탱크에서 저온발효하고 샤르마 방식으로 폐쇄형 발효통에서 2차 발효를 거친다. 프리모와 부인 안날리자(Annalisa)는 현재 아름다운 베네치아 양식 와이너리 빌라 바르베리나(Villa Barberina)에서 거주한다. 프랑스 최고의 포도나무 묘목 관리자인 기욤(Guillaume)의 도움을 받아 빌라를 둘러싼 언덕의 포도밭인 그라베 디 스테카의 클론을 분석한 결과 미세기후와 토양 덕분에 다른 포도밭 보다 훨씬 깊고 복합적인 맛을 낸다는 사실을 알아내 싱글빈야드 프로세코를 탄생시켰다. 싱글빈야드를 강조하기 위해 DOCG 등급을 포기하고 포도밭 이름을 넣어 스푸만테로 출시하고 있다. 루스티코 브뤼는 발도비아네 프로세코 생산자들이 벤치마킹하는 와인이다. 유명 와인평론지 와인엔수지애스트가 2019년 톱100 와인 1위로 선정해 니노 프랑코를 세계에 알린 역작이다. 부드러운 질감과 정교한 버블, 신선하고 산도가 레몬, 배 등 과일 향과 잘 어우러진다. 가파른 언덕 경사면의 포도밭은 다양한 토양으로 이뤄졌다. 석회질이 풍부한 토양으로, 표층은 유기물질을 다양하게 포함하고 심토층은 빙하퇴적으로 형성된 토양으로 점토가 많다. 니노 프랑코가 1999년에 선보인 비네토 델라 리바 디 산 플로리아노(Vineto Della Liva di San Floriano)는 최초의 싱글빈야드 프로세코로 기록됐다. 1983년에 선보인 자신의 이름을 딴 프리모 프랑코는 최초의 빈티지 프로세코이자 상표에 생산자의 사인을 넣은 프로세코다. 프로세코의 역사가 니노 프랑코 손에서 만들어지고 있는 셈이다. 프리모 프랑코는 해발고도 366m의 매우 가파른 북향의 포도밭에서 생산되는 포도를 사용하는 점이 독특하다. 서늘한 곳이라 산도가 매우 뛰어나다. 사과, 복숭아향과 향기로운 흰꽃의 아로마가 어우러지며 과실풍미가 길게 이어진다. 니노 프랑코 노디(Nodi)는 니노 프랑코의 세번째 싱글 빈야드로 불과 1ha도 안되는 콜 델 벤트(Col Del Vent) 포도밭에서 나온다. 100년이 넘는 오랜 기간 뿌리를 내린 토착 고대 클론의 올드바인들이 이곳에서 자란다. ‘노디’는 오래된 포도나무 줄기에 나타나는 ‘옹이’를 뜻한다. 빙하가 퇴적되면서 만들어진 토양은 붉은 빛깔을 띠는 점토와 석회질로 이뤄졌다. 라임, 배, 구스베리의 과일향과 장미 등 꽃향이 도드라지는 강렬하면서 경쾌한 와인이다. 니노 프랑코 브뤼는 사과, 배의 과일향과 꽃향기가 어우러지고 매우 크리미한 버블이 인상적이다. 표층은 석회질, 심토는 빙하가 퇴적한 점토로 이뤄져 뛰어난 미네랄을 선사한다. 이처럼 니노 프랑코의 포도밭은 점토와 석회질로 구성돼 프로세코에 섬세하고 향기로운 과실미를 부여하는 점이 특징이다. 4대째 가족 경영을 이어가는 니노 프랑코는 발도비아데네의 가장 오래된 생산자로 100년이 넘는 역사를 자랑한다. 1919년 안토니오 프랑코(Antonio Franco)가 와인 도매상인 칸티네 프랑코 안토니오(Canitne Franco Antonio)를 설립하면서 프로세코의 역사를 열었다. 아들 니노가 사업규모를 확장하면서 지금의 와인 이름으로 굳어졌다. 1971년 니노의 아들인 프리모가 베네토 코넬리아노 양조 학교(Scuola Enologica di Conegliano Veneto)를 졸업하고 프로세코 생산에 집중, 최초로 프로세코를 수출하면서 지금의 명성을 얻기 시작했다. 니노 프랑코 와인은 금양인터내셔널을 통해 국내에 수입된다. 발도비아네에 포도밭 한가운데 자리잡은 살리스(Salis)에선 아름다운 포도밭 풍경을 즐기며 토끼 고기 등 맛있는 현지 음식과 프로세코를 즐길 수 있으니 프로세코 마을 여행자라면 꼭 들러보길. 메인 요리가 16∼22유로로 가격이 적당하다. 와인샵도 함께 운영해 다양한 와인도 착한 가격에 구매할 수 있다. ◆자연을 프로세코에 담는 안티카 퀘르치아 내추럴 프로세코로 요즘 뜨고 있는 코넬리아노 마을의 안티카 퀘르치아(Anitica Quercia)로 들어서자 은색수염을 내추럴하게 휘날리는 주인장 클라우디오 프랑카빌라(Claudio Francavilla)가 활짝 웃으며 악수를 건넨다. 그를 따라 밖으로 나서니 커다란 나무 두그루가 포도밭 한가운데를 장식하고 있다. 안티카 퀘르치아 와인의 레이블을 꾸미는 상징, 오크나무다. 안티카 퀘르치아는 오래된 오크나무란 뜻. 와인 숙성에 사용하는 커다란 대형 오크통으로 꾸민 야외 셀러 앞 테이블 그릇엔 맛있는 치즈가 정갈하게 담겨 여행자의 손길을 기다린다. 프랑카빌라가 오픈한 첫 와인은 안티카 퀘르치아 마티우. 코넬리아노에서 가장 뛰어난 포도밭 스코미고(Scomigo)의 포도로 만든 와인이다. 코넬리아노-발도비아데네 DOCG 중에서도 최고의 포도밭은 카르티쩨로(Cartizze) 부른다. 다음 등급이 프로세코 슈페리오레 리베(Superiore Rive) DOCG 등급으로 아주 가파른 경사면 포도밭 43곳에 생산되는 와인들은 별개의 DOCG로 정해 관리하는데 스코미고가 그중 하나로 안티카 퀘르치아가 단독으로 소유하고 있다. 코에 갖다 대는 순간 과하지 않고 절제된 내추럴 와인의 향이 비강을 파고든다. 신선한 흰꽃과 사과 향이 어우러져 한낮의 열기마저 추억으로 만드는 마법을 부린다. 안티카 퀘르치아는 2015년 시작해 짧은 시간에 이렇게 멋진 프로세코를 만들어 내다니 대단한 솜씨다. 프랑카빌라는 2015년 그의 아버지가 매입해 소유하고 있던 땅 25ha에서 오랫동안 꿈꾸던 포도밭을 일궜다. 안티카 퀘르치아는 일체의 화학비료를 사용하지 않는 유기농과 비오다이나믹 농법으로 재배한 포도로만 와인을 만든다. 더구나 포도 줄기를 제거하지 않고 송이째 압착 발효하며 병입 직전 필터링도 하지 않아 바닥에 침전물이 그대로 남아있다. 바로 ‘콜 폰도(Col Fondo)’로 불리는 양조기법으로 지금의 탱크방식, 즉 샤르마 방식이 도입되기전 오랫동안 프로세코를 만들던 양조기법이다. 와인앤드스피릿이 2021년 새롭게 주목해야 할 와이너리로 꼽은 안티카 퀘르치아 와인은 머천트 인터내셔날을 통해 수입된다. 안티카 퀘르치아 수 알토(Antica Quercia SUL ALTO)는 콜 폰도 방식이 극대화된 프로세코다. 자연효모만 사용해 저온발효하고 겨우내 죽은 효모와 함께 숙성한 뒤 봄에 병입해 2차 발효를 진행한다. 샴페인과 같은 방식이다. 필터링은 하지 않지 않고 이산화황도 추가하지 않아 포도 본연의 맛과 향을 고스란히 느낄 수 있다. 향기로운 꽃과 싱그러운 사과, 배의 과일향, 건조한 살구향이 풍성한 미네랄과 어우러지며 매우 미세한 버블은 입안을 부드럽게 어루만진다. 안티카 퀘르치아 안세스트랄레(Antica Quercia Ancestrale)는 감귤류, 복숭아 등 과일향과 야생 허브, 효모향이 복합적으로 어우러지며 쌉쌀한 아몬드향도 느껴진다. 잔당이 모두 알코올로 전환되기 전에 저온으로 온도를 낮추어 발효를 중단시킨 뒤 겨울동안 죽은 효모와 함께 쉬르리(Surlees) 숙성을 진행한다. 2차 병발효를 위해 당분을 추가하지 않는다. 봄이 되고 온도가 오르면 겨우내 남아 있던 잔당이 병에서 발효하며 자연스럽게 2차 발효가 진행되기 때문이다. 이같은 양조방식은 프로세코를 탱크에서 대량으로 2차 발효하는 기술이 도입되기 전 전통적으로 만들던 방식으로, 안세스트랄(Ancestrale), 수이 리에비티 프로세코(Sui Lieviti Prosecco)라고 불린다. 병에서 1년간 숙성을 거쳐 와인이 완성된다. 감귤류와 잘 익은 복숭아, 레몬 제스트, 야생 허브, 효모 향이 복합적으로 어우러지며 쌉쌀한 아몬드 맛도 따라온다. 코넬리오네 마을의 와이너리 르 비뉴 디 엘리체(Le Vigne Di Alice)는 예쁜 호텔도 운영하고 있어 하룻밤 묶어가며 와인을 즐기기 좋다. 엘리체는 샤르마 방식과 콜 폰도 방식 등 다양한 프로세코를 생산한다. 콜 폰도 방식은 펫낫(Pet Nat)으로 불리는 내추럴 스파클링과 비슷하다. 펫낫은 ‘페티앙 내추럴(Petillant Natural)’의 줄임말로 페티앙은 1∼2.5 기압의 약발포성 와인 프리잔테(Frizantte)를 말한다. 요즘 내추럴 와인이 하나의 카테고리처럼 여겨지지만 사실 양조기술이 발달하기 전에는 대부분 와인은 자연효모만 쓰는 내추럴 방식으로 생산됐다. 프로세코는 1800년대말부터 샴페인처럼 2차 병발효를 거치는 전통방식으로 만들어졌지만 1, 2차 세계대전을 거치며 탱크에서 1차와 2차 발효를 모두 마치는 샤르마 방식이 보편화됐다. 엘리체 코넬리아노 발도비아네데 프로세코 수페리오 엑스트라 브뤼가 대표 와인으로 오렌지, 사과, 배등의 과일향과 아카시아꽃향이 매혹적으로 어우러진다. 시간이 지나면 아몬드향이 따라오고 미세한 버블과 크리미한 질감이 기분을 상쾌하게 만든다. 섭씨 18∼19도에서 발효해 45∼60일동안 죽은 효모와 함께 숙성한 뒤 스틸탱크에서 샤르망 방식으로 2차 발효한다. 엘리체 소유 포도밭은 주로 돌로마이트, 점토, 석회암으로 이뤄졌고 알프스와 가까워 일교차가 크고 경사가 가파르다. 문학과 철학을 전공한 신지아 칸지안(Cinzia Canzian)은 남편의 와이너리에서 기초생산, 창고관리, 판매, 고객관리 및 마케팅까지 모든 분야를 섭렵한 뒤 2005년 자신의 와이너리인 엘리체를 세웠다. 라이프 이즈 버블(Life is bubble)을 슬로건으로 내세울 정도로 프로세코에 ‘진심’이다.