이탈리아 다양한 산지 와이너리 33곳 생산자 한국 찾아/이탈리아 최대 와인 유통그룹 에티카 와인스 아시아·태평양 지역 첫 페스타 비노 개최/‘와인의 왕’ 바롤로·스파클링 프로세코·‘로미오와 줄리엣의 와인’ 아마로네와 소아베 등 이탈리아 다양한 와인 소개 이탈리아 와인의 가장 큰 매력은 다양성입니다. 이탈리아는 거의 전 국토에서 와인이 생산되기 때문이죠. 품종은 무려 1000여종이 넘고 생산지 규정인 DOC와 DOCG로 인정받은 품종만 500여종에 달합니다. 이탈리아는 이를 바탕으로 생산량 기준 전세계 1위를 달립니다. 북부 피에몬테를 대표하는 네비올로 품종으로 빚는 ‘이탈리아 와인의 왕’ 바롤로, 로미오와 줄리엣의 도시 베로나 인근 발폴리첼라에서 생산되는 아마로네와 소아베에서 가르가네로 빚는 향긋한 화이트 와인, 베네치아 인근 발도비아데네와 코넬리아노로 상징되는 스파클링 프로세코와 샴페인을 능가하는 전통방식 스파클링 프란치아꼬르따, 산지오베제로 빚는 이탈리아 와인의 심장 키안티 클라시코, 에트나 화산이 지금도 불을 내뿜는 시칠리아의 토착품종 네렐로 마스칼레제, 네로 다볼라까지. 평생을 마셔도 질리지 않을 정도로 픔종과 스타일이 다양해 이탈리아 와인은 나에게 잘 맞는 와인을 찾아 멀고도 긴 와인 여행을 떠나는 재미가 매우 크답니다. 이런 이탈리아의 대표 와인들을 한자리에서 맛볼수 있다면 얼마나 좋을까요. 비행기 타지 않고 편하게 이탈리아로 와인 여행을 떠나 볼까요. ◆에티카 와인스 아시아 첫 페스타 비노 에티카 와인스(Ethica Wines)는 북아메리카와 아시아퍼시픽 지역에서 비즈니스를 펼치는 이탈리아 최대 와인유통 기업입니다. 유통 와인의 90%가 이탈리아 톱 생산자로 현재 56개 브랜드를 전세계에 유통시키고 있습니다. 캐나다를 포함한 북아메리카의 파인 이탈리아 와인 시장에선 부동의 1위를 달리고 특히 미국내에서는 볼륨 1위, 밸류 2위에 올라 있습니다. 한국에 수입되는 와인중에선 프란치아코르타 벨라비스타(Bellavista)를 비롯, 시칠리아와인 쿠수마노(Cusumano), 키안티 클라시코 와인 리카솔리(Ricasoli), 프로세코 와인 니노 프랑코(Nino Franco)와 안티카 퀘르치아(Antica Quercia), 소아베 와인 안셀미(Anselmi) 등이 에티카 와인스를 통해 한국에 공급되고 있습니다. 에티카 와인스는 지난 5월 16일 서울에서 이탈리아 다양한 산지의 와인을 선보이는 포트폴리오 테이스팅 ‘페스타 비노(Festa Vino)’를 선보였습니다. 이 행사는 에티카 와인스가 아시아 태평양 지역에서 처음으로 선보인 대규모 시음행사입니다. 최근 급성장하는 한국 와인시장의 위상을 엿볼 수 있네요. 미국 마이애미에 본사를 둔 에티카 와인스는 유명와인매체 와인 엔수지애스트(Wine Enthusiast)가 ‘올해의 와인수입사’ 수상 후보로 지명할 만큼 저력 있는 이탈리아 와인 전문 수입사로 프리미엄 이탈리아 와인 브랜드와 독점 유통 계약을 통해 수출, 마케팅, 물류 서비스를 지원합니다. 지난해 한국지사를 설립하고 류주희 지사장을 선임해 본격적으로 한국 시장에 유통 와인들을 선보이고 있습니다. 이탈리아어로 ‘와인 축제’라는 뜻처럼 페스타 비노에는 무려 이탈리아 전역의 와이너리 33곳의 오너, 와인메이커 등이 한국을 찾아 120여종의 와인을 선보였습니다. ◆올드 빈티지 와인 어디까지 마셔봤니 베로나의 소아베는 가르가네가 품종으로 빚는 화이트 와인이 유명합니다. 소아베 터줏대감 안셀미(Anselmi) 오너일가인 리사 안셀미(Lisa Anselmi)rk 직접 방한해 ‘수퍼 소아베’로 불리는 대표 와인들을 선보였습니다. 이번 행사에는 20분마다 다양한 스페셜 테이스팅이 진행됐는데 안셀미는 카피텔 포스카리노(Capitel Foscarino) 1983년을 선보여 깜짝 놀라게 했습니다. 화이트 와인임에도 무려 40년 세월을 버틴 뛰어난 산도와 ‘꿀맛’ 같은 숙성향에 찬사가 쏟아집니다. 소아베 지역에서 가르가네가를 주품종으로 트레비아노 등을 섞어서 만드는 소아베 와인은 신선한 산도와 풍성한 미네랄, 국화꽃차, 카모마일 같은 허브향이 돋보여 햇살이 좋은날 테라스에서 앉아 마시기 좋은 화이트 와인이랍니다. 아마로네의 대표 생산자 니콜리스(Nicolis)도 오너일가인 소피아 니콜리스(Sofia Nicolis)가 시그니처 와인 아마로네 암브로장(Ambrosan) 2000년 빈티지를 3리터짜리 더블 매그넘으로 들고 왔습니다. 무려 23년의 세월동안 아주 맛있게 익은 아마로네는 잊지 못할 황홀한 경험을 선사합니다. 다크체리향의 검은 과일로 시작해 강렬한 커피향과 초콜릿 향으로 이어지는 와인은 로미오와 줄리엣의 아름답고도 비극적인 사랑만큼 달콤하면서도 아찔하네요. 베로나 발폴리첼라에서 생산되는 아마로네는 코르비나, 론디넬라, 몰리나라 등의 품종을 실내에서 건조하는 파시토 방식으로 만드는 레드 와인으로 건포도, 말린 무화과의 아로마가 매력적입니다. 드라이한 와인이면서도 달콤한 풍미 덕분에 사랑을 고백하는 자리에 아주 잘 어울린답니다. 베로나 북쪽 이탈리아에서 가장 큰 호수 가르다 인근 루가나(Lugana) 지역의 와인도 선보였습니다. 최근 한국에 출시된 카 데이 프라티(Ca'dei Frati) 오너일가 마리아 끼아라 달 체로(Maria Chiara Dal Cero)가 한국을 찾았습니다. 루가나 와인은 트레비아노로 만드는 화이트 와인. 현지에선 ‘트루비아나(Trubiana)’로 부를 정도로 차별화 된 루가나만의 트레비아노 와인을 생산합니다. 빙하가 퇴적된 토양 덕분에 미네랄 넘치는 와인입니다. ◆이탈리아 ‘와인의 왕’ 바롤로 Vs 이탈리아의 ‘심장’ 키안티 클라시코 보르고뇨(Borgogno)는 스페셜 테이스팅때 바롤로 리제르바(Barolo Riserva) 1982년 빈티지를 내놓았습니다. 네비올로 품종으로 빚는 바롤로는 최소한 10년은 묵혀야 맛과 향이 비로소 피어나기 시작하는데 40년이 넘었으니 두말할 필요 없습니다. 씨간장 처럼 깊고 그윽한 향은 깊이를 가늠하기 어려운 심연속으로 이끕니다. 리스테(Liste) 2016, 카누비(Canubi) 2017, 포사티(Fossati) 2017년 등 뛰어난 싱글빈야드 바롤로 삼총사까지 더해지니 로또에 당첨된 기분입니다. 또 코르데로 디 몬테제몰로(Cordero di Montezemolo) 오너 알베르토(Alberto)도 직접 대표 와인을 소개했고 2021년 ‘와인 엔수지애스트’가 최고의 유럽 와이너리로 선정한 빌라 스파리나(Villa Sparina)도 입맛을 사로잡았습니다. 이탈리아 와인의 심장으로 불리는 키안티 클라시코에선 상징적인 생산자 리카솔리(Ricasoli)가 참여했습니다. 와인은 리카솔리 키안티 클라시코 그란 셀레지오네 카스텔로 디 브롤리오(Castello di Brolio). 리카솔리는 ‘키안티 클라시코의 아버지’로 불립니다. 산도가 높고 가볍기만 하던 키안티 클라시코의 품질을 획기적으로 끌어 올린 최초의 레시피를 완성한 이가 1800년대 리카솔리 오너이던 베티노 리카솔리(Bettino Ricasoli·1809∼1880)랍니다. 그는 수년간 연구에 매달린 끝에 1874년 산지오베제 70%에 이탈리아 토착 품종인 콜로리노(Colorino)와 카나이올로(Canaiolo)를 15%씩 블렌딩하면 품질을 크게 높일 수 있다는 사실을 찾아냅니다. 시칠리아 에트나 화산 지역에서 와인을 빚는 쿠수마노(Cusumano)는 토착품종 네렐로 마스칼레제로 빚는 알타 모라 에트나 로쏘(Alta Mora Etna Rosso)를 선보였고 스페셜 테이스팅에는 역시 토착품종 네로 다볼라로 빚는 사가나(Sagana) 2011을 더블매그넘으로 소개해 미네랄 가득한 레드 와인의 세계에 흠뻑 빠지게 만듭니다. ◆다양한 이탈리아 스파클링 다양한 이탈리아 스파클링도 소개돼 눈길을 끌었습니다. 프란치아코르타의 선구자로 꼽히는 벨라비스타(Bellavista)는 물론, 젊고 세련된 감각의 프란치아코르타 브랜드 콘타디 카스탈디(Contadi Castaldi), 프로세코를 상징하는 발도비아데네의 장인 니노 프랑코(Nino Franco), 대표적인 친환경 프로세코 생산자 라 지오이오사(La Gioiosa) 등 이탈리아 스파클링 탑 생산자들의 와인들이 입을 호강하게 만듭니다. 특히 자연효모만 고집하고 필터링 없이 만드는 내추럴 스타일 프로세코를 선보인 안티카 퀘르치아(Antica Quercia)가 큰 인기를 끌었습니다. 오너이자 와인메이커인 클라우디오 프랑카빌라(Claudio Francavilla)가 열정적으로 자신의 와인을 소개합니다. 이탈리아 와인들 속에 뜻밖의 슬로베니아 스파클링도 숨어 있네요. 에노테카코리아가 수입하는 모비아(Movia)로 와인메이커 란 크리스치치(Lan Kristancic)가 한국을 찾아 내추럴 와인 강국 슬로베니아답게 내추럴 스파클링 푸로(Puro) 등을 선보였습니다. 류주희 에티카 와인스 한국지사장은 앞으로도 다양한 행사를 통해 이탈리아 와인을 한국 소비자들에게 소개했다고 강조하네요. “페스타 비노를 비롯해 에티카 와인스 이탈리아 와인 아카데미, 블라인드 테이스팅 등 다양한 프로그램을 통해 이탈리아 와인을 소개할 기회를 만들 예정이니 많은 관심 부탁합니다.”

캘리포니아와인협회(CWI) 국내 첫 부트 캠프 개최/세계 250여명 불과 마스터 소믈리에(MS) 윌 코스텔로 방한/국내 TOP 소믈리에 9명 대상 2박3일 집중 강의/주요 산지 와인메이커 12명 영상 인터뷰로 참여/와인 54종 블라인드 테이스팅 통해 캘리포니아 와인 다양한 매력 발견 “지글지글지글♩♬” 불판 위에서 제주 흑돼지 삼겹살이 ‘맛있는 노래’를 부르며 익어갑니다. 삽겹살 위를 또르르 구르던 기름이 숯불속으로 방울방울 떨어지면 드디어 표면이 갈색으로 변하는 마이야르 반응이 시작되죠. 노릇노릇 익은 삼겹살은 보기만 해도 군침이 도네요. 참지 못하고 ‘겉바속촉’으로 적당히 익은 큼직한 삼겹살 하나 집어 입안으로 밀어 넣자 동공이 무한대로 확장되며 입 꼬리가 귀에 걸리는 행복감이 손끝 발끝으로 퍼져가네요. 곁들인 와인은 미국 캘리포니아 버터넛(Butternut) 화이트 와인 소비뇽블랑. 제주 바닷바람이 담긴 듯, 짭짤한 미네랄과 싱그러운 풀향, 신선한 산도는 삼겹살의 느끼함을 적당히 덜어내고 고소하고 쫀뜩쫀뜩한 식감은 더욱 살려 젓가락을 멈출 수 없게 만들어 버립니다. 한국인의 소울 푸드 삼겹살 바비큐 등 한식과 영할때도, 숙성돼도 맛있는 다양한 캘리포니아 와인의 마리아주, 그리고 흥미진진한 미국 와인의 역사가 펼쳐지는 캘리포니아와인협회 부트 캠프(Boot Camp)로 달려갑니다. ◆미국와인 역사 미국 와인의 역사는 1600년대로 동부지역에서 시작됩니다. 영국 식민지 시절 초기, 아메리카 대륙으로 건너온 영국 이주민들이 와인 생산을 시작했지만 대실패로 끝납니다. 왜 일까요. 바로 포도나무 뿌리를 썩게 만드는 필록세라 때문입니다. 미국 토양에 가득한 필록세라를 유럽의 포도 품종들이 도저히 견딜 수 없었죠. 어쩔 수 없이 미국 토착 품종들로 와인을 만들었지만 마실 수 없을 정도로 풋내가 너무 강했습니다. 그렇게 200여년의 암흑기를 지난 뒤 아메리카와 유럽 품종을 교배한 품종으로 개량을 거듭한 결과 1854년 미국을 대표하는 품종 콩코드(Concord)가 탄생합니다. 서부 캘리포니아에서 빠르게 와인산업의 붐이 일어납니다. 1700년대 후반 멕시코에 살던 스페인 이주민들이 유럽 양조용 포도를 전파했는데 풍부한 한낮의 일조량 등 포도재배에 적합한 기후 덕분에 포도나무가 잘 자랍니다. 여기에 1800년대 중반 골드러시가 더해지면서 더 많은 유럽 품종들이 몰려왔고 북부 캘리포니아를 중심으로 와인산업이 크게 번창합니다. 그렇게 잘 나가던 미국 와인산업은 1918년에 휘청거립니다. 미국 전역에 발효된 금주법때문이죠. 생산자들은 큰 타격을 받았고 1933년 금주법이 폐지된 뒤에도 복잡한 규제때문에 한동안 생산자들 애를 먹게 됩니다. 그러다 동부와 서부를 연결하는 대륙횡단열차가 개통되면서 미국의 와인산업은 본격적인 부흥기에 접어들게 된답니다. 캘리포니아 주립대학(UC Davids)에 연구시설이 만들어지고 포도재배·양조학 과정이 개설되면 비약적으로 품질 향상이 시작되고 1950년 중반부터 품종 위주의 드라이한 ‘버라이탈 와인(Varietals Wine)’이 인기를 끌면서 소노마와 나파밸리에 많은 와이너리들이 속속 세워집니다. 1933년 시작된 갤로(Gallo), 1966년 세워진 몬다비(Mondavi)가 캘리포니아 와인의 중흥을 이끈 양대산맥입니다. 이어 보르도 그랑크뤼 와인들과 나파밸리 와인들이 경합한 유명한 1976년 ‘파리의 심판’에서 미국 와인들이 완승을 거두면서 세계적인 명성을 얻게 됩니다. 현재 미국 와인은 소비 기준 세계 3위, 생산 기준 세계 4위로 성장했습니다. 한국으로 수입되는 미국 와인의 95%가 캘리포니아와 와인이며 미국 와인 수입규모는 지난 2년동안 두배 이상 증가해 프랑스에 이어 2위에 올랐습니다. ◆캘리포니아 와인산지 캘리포니아 와인산지(AVA)는 2022년 3월 현재 모두 147개입니다. 미국 와인 산지는 AVA(American Viticultural Areas)로 표기합니다. 해안쪽부터 노스 코스트(North Coast), 센트럴 코스트(Central Coast), 시에라 풋힐스(Sierra Foothills), 인랜드(Inland Valleys), 서던 캘리포니아(Southern California), 그리고 가장 북쪽의 파 노스 캘리포니아(Far North California) 지역으로 크게 나뉩니다. 그중 노스 코스트에 소속된 AVA는 57개로 소비자들이 잘 아는 나파밸리가 바로 이곳에 있습니다. 북쪽부터 멘도시노 카운티(Mendocino County), 레이크 카운티(Lake County), 소노마 카운티(Sonoma County), 나파 카운티(Napa County), 소라노 카운티(Sorano County) 입니다. 나파밸리 와인 생산량은 캘리포니아 전체 생산량의 4%에 불과하지만 매출은 25%를 차지합니다. 그만큼 프리미엄 와인이 많다는 얘기죠. 나파밸리 포도밭은 두 가지 유형으로 구분됩니다. 밸리 플로어(Valley Floor)와 산악지대입니다. 평야인 밸리 플로어는 세인트헬레나(St. Helena), 루더포드(Rutherford), 오크빌(Oakville), 욘트빌(Yountville)이 대표적이며 비옥한 석회암과 점토 토양입니다. 보통 탄닌이 부드럽고 과일향이 많이 납니다. 산악지대 포도밭은 하웰 마운틴(Howell Mountain), 다이아몬드 마운틴(Diamond Mountain), 스프링 마운틴(Spring Mountain) 등이며 화산암, 석회암, 자갈토 등 암석이 많은 척박한 토양으로 구조감이 뛰어난 포도가 생산됩니다. ◆캘리포니아 와인 매력 탐구 국내 첫 부트 캠프 이처럼 다양한 캘리포니아 와인의 매력을 집중 탐구하는 부트 캠프(Boot Camp)가 국내 최초로 5월 14∼16일 제주 서귀포시 해비치호텔에서 열렸습니다. 캘리포니아 와인 협회(California Wine Institute·CWI)가 주최한 이 행사에는 전 세계에서 250여명에 불과한 소믈리에 최고의 타이틀인 마스터 소믈리에(MS)에 오른 윌 코스텔로(Will Costello)가 직접 방한, 캘리포니아 세부 산지별 떼루아와 와인 스타일, 양조방법 등을 소개했습니다. 부트 캠프에 참여한 국내 톱 소믈리에 9명은 안중민(SPC 그룹), 최준선, 경민석, 한희수(이상 롯데 백화점), 신동혁, 한욱태(이상 레 꼬빵), 김민주(신세계), 송기범(비노에이치), 양윤주(와인 애듀케이터)입니다. 또 CWI 북아시아 공동대표 히로 테지마(Hiro Tejima), CWI 일본 디렉터 마도카 오기야(Madoka Ogiya), CWI 한국사무소 최민아 대표 등이 행사를 진행했습니다. 코스텔로 MS는 몰입형 튜토리얼 프로그램으로 진행된 부트 캠프 5개 세션을 통해 노스 코스트(North Coast), 나파와 소노마(Napa and Sonoma), 센트럴 코스트(Central Coast), 로다이와 시에라 풋 힐스 (Lodi and Sierra Foothills), 그리고 캘리포니아 과거와 미래(California Past and Future)를 소개해 캘리포니아 와인의 우수성과 잠재력을 파악하는 큰 도움이 됐습니다. 코스텔로가 특별히 큐레이팅하고 와인 생산자로부터 직접 공수한 와인 54종을 통해 캘리포니아 산지별 와인의 특징도 비교 테이스팅하는 귀중한 기회가 제공됐습니다. 이와 함께 다양한 산지의 와인 메이커와 12명도 인터뷰 영상을 통해 부트 캠프에 참여했습니다. 또 블라인드 테이스팅, 흑돼지 바베큐 등 한식 및 프랑스 요리와 캘리포니아 와인의 페어링, 소믈리에 와인 서비스 시연과 토론 등도 진행됐습니다. 코스텔로 MS는 이번 부트 캠프가 다양한 캘리포니아 와인을 알리는 귀중한 시간이었다고 평가하네요. “캘리포니아 와인의 다양성은 캘리포니아 주 만큼이나 다양합니다. 클래식한 지역의 와인과 포도품종 뿐만 아니라 덜 알려진 와인도 공유할 수 있다는 것은 소믈리에들에게 즐거움이었을 것입니다. 캘리포니아 와인에 얼마나 많은 선택 옵션이 있는지를 보여줬다고 자평합니다.” CWI 북아시아 지역 공동 대표 히로 테지마(Hiro Tejima)도 급성장하는 한국 와인 시장에서 캘리포니아 와인의 우수성을 심도 있게 알리는 자리가 됐다고 말합니다. “최근 한국에서 나파밸리 등 캘리포니아 와인 소비가 크게 늘면서 한국 시장은 캘리포니아 와인 생산자들에게 매우 중요한 시장으로 성장했습니다. 마스터 소믈리에의 지식와 경험을 한국의 대표 소믈리에들과 나누고 시장 정보를 서로 교류하는 시간을 통해 캘리포니아 와인의 떼루아와 스타일을 더 깊게 이해하도록 돕는 귀중한 시간이 됐습니다.” 이번 부트 캠프에선 최종 테스트(50%), 참여도(25%), 캘리포니아 와인의 한국 시장 홍보 및 교육에 대한 비전(25%) 등을 종합해 소믈리에 3명이 ‘Top 3 Honorable Mentions’을 받았습니다. 1위 김민주, 2위 신동혁, 3위 양윤주 소믈리에로 이들에겐 캘리포니아 와인 투어 기회가 주어집니다. 부트 캠프에 참여한 소믈리에들도 캘리포니아 와인을 이해하는 큰 도움이 됐다고 입을 모읍니다. “이번 부트 캠프를 통해 만난 캘리포니아 와인의 스타일들은 파워풀하다기 보다는 좀 더 섬세한 스타일이었습니다. 프로그램 중 한식과 매칭해 캘리포니아 와인을 테이스팅 했는데, 한식과 프리미엄 캘리포니아 와인을 마리아주한 이벤트를 기획해보면 좋겠다는 생각을 했습니다.”(안중민 소믈리에) “캘리포니아 와인에 대해 상세하게 포도재배지역(AVA)을 공부하며 와인 시음까지 함께할 수 있어서 뜻 깊었습니다. 노스 코스트부터 산타 바바라까지 AVA가 서브 지역으로 나뉘어져 있다는 사실이 그 동안 와 닿지 않았는데, 강과 협곡이 어떻게 이어지는지 지도를 보며 테이스팅과 함께할 수 있어 매우 좋았습니다.”(최준선 소믈리에) “코로나19가 한창이던 2021년에 CWI 에서 주최한 캘리포니아 와이너리 가상 투어(Virtual Trip to California)에 참여했는데, 이번에는 실제로 소믈리에들이 제주도에 모여 훌륭한 환경에서 캘리포니아 와인을 다양하게 테이스팅 할 수 있어서 좋았습니다. 국내에서 인지도와 인기가 높아 특별히 관심이 많았던 캘리포니아 와인에 대해 세부 AVA 별로 테이스팅 할 수 있어 보다 이해도를 높이고 많은 교육이 된 것 같습니다.” (한희수 소믈리에) “단지 와인만 시음하는 게 아니라 제주도에서 한국 음식과 다양한 캘리포니아 품종을 비교 시음하면서 캘리포니아 와인에 대한 새로운 발견을 할 수 있게 되어 행복했습니다. 캘리포니아 와인 하면 대중적으로 알려진 카베르네 소비뇽이나 메를로, 소비뇽 블랑과 같은 품종을 주로 찾는 현실인데, 이번 기회를 통해 캘리포니아에서도 다양한 품종이 재배되고 있고 월드 클래스 와인들이 만들어지고 있다는 사실을 경험하게 되어 뜻 깊었습니다.”(한욱태 소믈리에) “9명의 소믈리에가 같은 공간에 모여서 마스터 소믈리에의 수업을 직접 듣고 경험한다는 것은 흔치 않은 일입니다. 한국에서 소믈리에들끼리 할 수 있는 경험치를 뛰어 넘어 유익했고 배움이 가득한 한편 새로운 자극이 되는 시간이었습니다. 최근 나파와 소노마를 다녀왔는데, 정말 뛰어나고 개성이 뚜렷하면서도 훌륭한 와인을 많이 만났답니다. 이런 와인들이 소비자에게 잘 알려지기 위해, CWI와 소믈리에들이 함께하는 활동들이 앞으로도 활발하게 이루어지길 바랍니다.”(김민주 소믈리에) “기존의 프로그램들이 하나의 카운티(County)에 집중해서 알아보는 시간이었다면 이번 부트 캠프프로그램은 전반적인 캘리포니아 와인의 각각의 특성에 대해 포인트를 잡아 배울 수 있었고, 비교 테이스팅 하며 느끼는 다양한 차이점도 발견할 수 있어서 뜻 깊었습니다. 2022년 테마 산지였던 로다이(Lodi) 지역의 와인을 롯데백화점에서 소믈리에 셀렉션으로 집중해서 프로모션 했는데 소비자들의 만족도가 굉장히 높았습니다. 캘리포니아에는 프리미엄 와인도 무궁무진하지만 밸류 와인도 많이 있다는 것을 이번 세션을 통해 다시 한번 알게 됐습니다.”(경민석 소믈리에) “기본적으로 한국 시장에서는 노스 코스트, 즉 소노마나 나파밸리 와인에 많이 집중하는데, 이번 부트 캠프에서는 남쪽, 센트럴 코스트나 시에라 풋힐과 같은 캘리포니아 전체 지역의 와인을 경험한 것이 큰 의미가 있습니다. 이런 산지들은 사실 덜 집중했던 지역들인데, 이번 기회를 통해 실제로 현장에서 소비자들에게 많이 전달할 수 있는 기회가 될 것 같습니다.”(신동혁 소믈리에) “일상에서 벗어나서 릴렉스 하면서 캘리포니아 와인을 만나다 보니 신선했습니다. 이처럼 집중적으로 캘리포니아 와인을 다뤄볼 기회는 거의 없었는데, 프로그램 자체가 새로운 발견이라고 생각합니다. 앞으로 한국 소믈리에들과 CWI가 함께 하나가 되어 덜 알려진 지역, 품종, 스파클링 와인과 디저트 와인까지 두루 널리 알려질 수 있으면 좋겠습니다.”(송기범 소믈리에) “캘리포니아와 비슷한 기후인 제주도에서 MS인 윌 코스텔로의 마스터 클래스까지 진행되다 보니 마치 캘리포니아에 온 것 같은데, 시차적응도 필요 없고 너무 유익한 시간을 보냈습니다. 캘리포니아 자체가 워낙 크기 때문에 고도나 토양의 특성을 항상 공부해도 잊기 마련인데, 테이스팅까지 같이 하니 확실하게 기억할 수 있을 것 같네요. 수제 버거와 같이 패스트푸드를 파인(Fine)하게 만든 요리에 파인(Fine) 한 캘리포니아 와인을 패어링하는 것처럼 프리미엄 캘리포니아 와인도 다양한 시도를 통해서 쉽게 매칭할 수 있을 것 같다는 생각을 해 봤습니다.”(양윤주 소믈리에) 서귀포=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

영할땐 꼬뜨 로띠 시라· 숙성되면 영락없는 부르고뉴 빌라쥐급 피노 누아 같아/보졸레와인협회·소펙사 코리아 보졸레 텐 크뤼 매력 탐구 마스터 클래스 열어 우아한 퍼품을 흩뿌렸나 봅니다. 나부끼는 드레스 자락따라 바람결에 묻어오는 엘레강스한 향기라니. 스치듯 지나갔을 뿐인데 비강을 파고드는 향은 자꾸 뒤를 돌아보게 만드네요. 프랑스 북론의 꼬뜨 로띠와 부르고뉴 꼬뜨 드 뉘의 샹볼 뮈지니. 포도 품종은 시라와 피노 누아로 전혀 다르지만 공통점이 있습니다. 마치 은은한 향수가 묻어나오는 아름다운 여인처럼 우아함의 정수를 보여줍니다. 그런 와인이 또 하나 있습니다. 프랑스 보졸레를 상징하는 품종 가메(Gamay)랍니다. 영할때는 꼬뜨 로띠 같고 숙성되면 부르고뉴 빌라쥐 피누누아로 변신하는 마법을 부리는 오묘한 가메를 찾아 보졸레 텐 크뤼(10 Cru) 마을로 떠납니다. ◆천정부지로 뛰는 부르고뉴 와인 코로나19 팬데믹 영향으로 한국 와인시장이 급성장하면서 와인 가격도 많이 착해졌습니다. 하지만 부르고뉴 빌라쥐 와인들은 전혀 딴 세상입니다. 쥬브레 상베르탱, 샹볼 뮈지니, 몽라셰 등 꼬뜨 드 뉘와 꼬뜨 드 본을 가릴 것 없이 가격이 천청부지로 뛰고 있습니다. 와인샵에서 10만원 중반대 훌쩍 넘어서 20만원대로 올라섰고 부르고뉴 여러 지역의 포도를 섞어 만드는 기본급인 레지오날급도 5만원 밑으로는 찾아보기 힘들 정도니 부르고뉴에 맛들이면 패가망신한다는 우스갯소리가 현실이 되고 말았습니다. 꼬드 드 뉘와 꼬뜨 드 본 와인 가격들이 급등하다보니 전에는 부르고뉴의 변방으로 취급받아 5만원 밑으로 충분히 살 수 있었던 부르고뉴 남쪽 와인들까지 덩달아 가격이 오르는 상황입니다. 꼬뜨 샬로네즈(Cote Chalonnaise) 지역의 메르퀴리(Mercurey), 지브리(Givry), 브즈롱(Bouzeron), 룰리(Rully), 몽타뉴(Montagny)가 대표적입니다. 부르고뉴 최남단 마꼬네(마꽁 Maconnais)의 ‘저렴한 몽라셰’로 불리던 푸이퓌세(Pouilly Fuisse)는 물론, 생베랑(Saint-Veran), 비레 끌레세(Vire-Clesse) 등 빌라쥐 와인들은 지역을 가릴 것 없이 부담스러운 가격이 돼 버렸습니다. ◆보졸레 텐 크뤼에 주목하라 이처럼 부르고뉴 가격이 급등하면서 새롭게 조명받는 곳이 보졸레 텐 크뤼 10 CRU 와인들입니다. 발 빠른 와인 마니아들은 이미 부르고뉴 빌라쥐에서 보졸레 텐 크뤼로 갈아타고 있다는 얘기도 들립니다. 매년 11월 세번째 목욕일 전세계에 출시되는 ‘보졸레 누보(Beaujolais Nouveau)’에 익숙한 소비자들은 고개를 갸우뚱할 수 있습니다. 가메 품종으로 만드는 보졸레는 풍선껌과 체리사탕처럼 인위적인 향이 강한 햇와인으로 가볍게 마시는 와인정도로만 알고 있기 때문입니다. 하지만 텐 크뤼로 가면 얘기가 완전히 달라집니다. 크렌베리, 체리, 산딸기 등 과일향이 풍성하고 스파이시한 향신료도 느껴지며 복합미가 뛰어납니다. 탄닌도 엄청 파워풀하고 산도가 좋아 10∼20년은 끄떡없이 버팁니다. 이런 보졸레의 매력을 파헤치는 보졸레 와인 마스터 클래스가 소펙사 코리아 주최로 최근 열렸습니다. 보졸레 와인을 홍보하는 보졸레와인협회, 인터 보졸레(Inter Beaujolais) 소속의 WSET 디플로마 소유 카롤린 산토요(Caroline Santoyo)와 28살이던 2016년 국내 최연소로 소펙사 코리아 소믈리에 대회에서 우승한 양윤주 소믈리에와 함께 보졸레 텐 크뤼의 매력을 따라갑니다. ◆꼬뜨 로띠와 부르고뉴 빌라쥐 사이 보졸레 텐 크뤼의 가장 큰 매력이 무엇일까요. 보졸레 와인을 초창기부터 수입한 배리와인 이상황 대표는 시라로 만드는 꼬뜨 로띠와 피노 누아로 만드는 부르고뉴 빌라쥐급 와인의 매력을 하나의 와인에서 모두 즐길 수 있다는 점이라고 강조합니다. “텐 크뤼 가메는 영할때는 꼬뜨 로띠처럼 제비꽃향이 풍성하고 묵히면 피노 누아처럼 바뀌죠. 10~20년 지나서 블라인드 테이스팅하면 십중팔구는 부르고뉴라고 말합니다. 영할때 마셔도 매력적이고 숙성돼도 매력적입니다. 30년은 충분히 숙성됩니다. 마셔본 보졸레 텐 크뤼중 가장 오래된 것은 1964년산인데 잘 살아있더군요. 생각보다 훨씬 잠재력 있는데 그동안 간과한 것이죠. 꼬뜨 로띠와 부르고뉴 빌라쥐 와인은 가격이 비싸지만 보졸레 텐 크뤼는 생산량도 많아 아주 합리적인 가격에 양쪽 즐거움을 누릴수 있어요. 입맛은 이미 고급화됐지만 취향이 피노 누아로 갔다면 보졸레 텐 크뤼는 굉장히 좋은 대안이랍니다. 아직 눈을 못 떠서 그렇지 이 세계로 들어오면 깜짝 놀랄 겁니다. 이미 부르고뉴 와인을 많이 마신 사람들이 대안으로 보졸레 텐 크뤼를 찾기 시작했어요.” 실제 와인스펙테이터나 와인앤수지애스트 등 유명매체에서 보졸레 텐 크뤼가 쥬브레 샹베르탱 와인보다 높은 점수를 받고 있는 상황입니다. “쥬브레 샹베르탱이라고 누구나 다 잘 만드는 거 아니잖아요. 본 로마네라고 다 좋지는 않죠. 어떨 때는 굉장히 실망스러운 와인도 꽤 있거든요. 그런데 잘 만든 보졸레 텐 크뤼는 아주 비싸봐야 10만원이고 최고의 생산자 와인도 보통 6∼8만원 수준으로 보통 5만원 아래 가격으로 만날 수 있어 요즘 보졸레 텐 크루가 큰 주목을 받고 있답니다.” ◆가메의 조상은 피노 누아 보졸레 텐 크뤼가 숙성되면 왜 피노 누아와 비슷해 질까요. 이유가 있습니다. 가메의 조상이 바로 피노 누아이기 때문입니다. 피노 누아와 화이트 품종 구에 블랑(Gouais Blanc)을 교배해서 탄생한 품종이 바로 가메랍니다. 보졸레에서는 이 가메를 줄기를 제거하지 않고 포도송이째 넣어서 만드는 홀번치 발효를 사용합니다. 홀번치로 발효하면 복합미가 높아집니다. 줄기가 지닌 향이 풍미에 도움이 되기 때문이죠. 탄닌이 적은 품종은 탄닌 구조를 좋게 만들어주는 장점도 있습니다. 또 줄기를 통째로 집어넣으면 향과 탄닌의 추출이 더 잘 됩니다. 줄기가 적절한 포도알 사이 간격을 유지해 포도즙이 그 사이로 왔다갔다 갈수 있기 때문이죠. 포도알만 넣으면 떡처럼 돼버려 펀칭 다운이나 펌핑 오버 같은 방식으로 위 아래 포도즙을 계속 섞어줘야 합니다. 따라서 보졸레에서는 포도가 줄기까지 잘 익는 것이 매우 중요합니다. 안 그러면 풋내가 납니다. 홀번치는 현재 부르고뉴에서도 대세로 자리 잡고 있습니다. 로마네 꽁티를 비롯해 유명한 도멘의 거의 절반 이상이 홀번치로 양조합니다. 예전에는 줄기가 안 익어서 못썼지만 지구 온난화 영향의 줄기까지 잘 익기때문입니다. 또 론과 랑그독-루시옹에서도 홀번치를 많이 사용합니다. ◆보졸레 텐 크뤼와 토양 보졸레는 12개 아뻴라시옹이며 크게 보졸레 AOC, 보졸레 빌라쥐 AOC, 텐 크뤼 AOC로 나눕니다. 보졸레 AOC는 리옹의 바로 위쪽에 위치한 보졸레 남부지역에서 생산되는 와인으로 보졸레 전체 생산량의 33%이며 이곳에서 생산되는 와인 절반 가량이 바로 보졸레 누보로 판매됩니다. 보졸레 빌라쥐는 38개 지역, 생산량의 26%를 차지하고, 보졸레 텐 크뤼는 41%에 달합니다. 텐 크뤼의 생산량이 비교적 많기 때문에 착한 가격에 만날 수 있는 겁니다. 2021년 현재 와이너리 2000개, 평균 포도밭 면적 8Ha, 협동조합 9개, 네고시앙 200개입니다. 보졸레 대표 토양은 편마암(Gneiss), 블루스톤(Bluestone), 화강암(Granites), 석영(Quartz), 이회암(Marls), 라임스톤(Limestone) 등입니다. 텐 크뤼는 북쪽부터 생따모르(Saint Amour), 줄리에나(Julienas), 쉐나(Chenas), 물랭아방(Moulin a Vent), 플뢰리(Fleurie), 시로블(Chiroubles), 모르공(Morgon), 레니에(Regnie), 꼬뜨 드 브루이(Cote de Brouilly), 브루이(Brouilly)로 구성됩니다. 텐 크뤼에선 물랭아방이 ‘보졸레의 왕’으로 꼽힐 정도로 가장 파워풀합니다. 모르공도 이에 못지않습니다. ◆꼬뜨 드 브루이 터줏대감 샤토 띠뱅 물랭아방의 명성에 가려져 있지만 꼬뜨 드 브루이(310ha·평균해발고도 300m)도 매력적인 텐 크뤼입니다. 보졸레 와인 산지들은 계곡 사이에 펼쳐져 있는 곳이 많은데 꼬뜨 드 브루이는 화산 활동으로 생긴 하나의 커다란 언덕, 몽트 부르이라 햇볕이 잘 들어 포도가 잘 숙성됩니다. 포도의 당도가 높아 알코올 도수도 많이 나오는 편이라 바디감 있는 와인으로 빚어집니다. 또 보졸레 와인을 특별하게 만드는 토양은 화산분출로 생긴 변성암(Metadiorite)의 일종인 블루스톤으로 꼬뜨 드 부루이에 이 토양이 많아 와인에서 미네랄 캐릭터가 강하게 느껴집니다. 블루스톤은 워낙 좀 딱딱하고 척박한 토양이라 포도나무가 살아남기 위해 깊이 뿌리를 내리면서 다양한 풍미와 미네랄을 움켜 쥔 가메 포도가 생산됩니다. 배리와인에서 수입하는 샤토 띠뱅(Chateay Thivin)은 이런 꼬뜨 드 브루이를 대표하는 와이너리입니다. 샤토 띠뱅 레 셉 비뉴(Les Sept Vignes)는 평균 수령 50년 가메 100% 와인으로, 싱글 빈야드 7개의 포도를 섞어 만듭니다. 알코올 도수가 15.4% 달하지만 맛과 향의 응집력이 뛰어난 올드 바인으로 만든 덕분에 높은 알코올이 잘 느껴지지 않을 정도로 부드럽고 밸런스가 뛰어납니다. 산사나무, 모란, 체리향이 지배적이고 싱그러운 향신료와 미네랄이 가득 느껴집니다. 5~10년 숙성하면 절정의 맛을 보여줍니다. 양윤주 소믈리에는 건새우 육수로 만든 샤브샤브, 지방이 좀 없는 돼지고기와 매칭을 추천합니다. 프랑스에서 오랫동안 생활한 이상황 대표는 꼬꼬뱅 , 너무 무겁지 않은 육류, 가금류, 리옹식 내장 요리 등 약간 스파이시한 음식을 추천합니다. 샤토 띠뱅의 역사는 1200년대로 거슬러 올라갑니다. “띠뱅은 예전부터 보졸레 와인을 좋아하는 마니아들에게는 널리 알려진 대표 와이너리에요. 꼬드 드 브루이에서 여러개의 싱글빈야드 와인을 만드는데 그렇게 다양한 싱글빈야드 와인을 만드는 와이너리는 흔치 않답니다” 올드바인 가메는 어떤 의미가 있을까. “품종마다 올드바인의 규정이 달라요. 카베르네 소비뇽은 보통 30년, 가메나 피노누아는 최소한 40년은 넘어야 올드바인으로 치죠. 포도마다 기질이 달라서 어떤 포도는 일찍 활동하고 빨리 기력이 쇠진하는데 카베르네 소비뇽이 대표적입니다. 따라서 수령이 아주 오래되지 않아도 좋은 와인을 만들수 있어요. 반면 피노 누아와 가메는 수령이 오래되지 못하면 좋은 와인을 못 만들어요. 피노 뮈니에, 까리냥, 그르나슈 시라도 마찬가지죠.” ◆브루이의 라이징 스타 알렉산드레 뷔고 산기슭에 있는 브루이(1205ha·평균해발고도 290m)는 텐 크뤼중 가장 규모가 큽니다. 토양이 다양해 싱글빈야드 또는 포도밭을 블렌딩했을때 스타일이 크게 달라집니다. 브루이는 꼬뜨 드 브루이보다 더 라운드하고 마시기 편한 스타일입니다. 재미있는 것은 모르공과 굉장히 가까와 모르공과 유사하다는 느낌도 받을 수 있답니다. 브루이의 떠오르는 와이너리가 알렉산드레 뷔고(Alexandre Burgaud)로 유앤코퍼레이션에서 수입합니다. 평균 수령 80년 올드바인으로 만들며 체리, 오디, 과일 퓨레와 감초같은 허브향이 어우러집니다. 소믈리에 출신 조수민 대표는 5년전 일본의 미쉐린 3스타 레스토랑에서 알렉산드레 뷔고를 접하고 놀랐다고 합니다. “부르고뉴 와인 가격이 많이 올라가고 있어서 소믈리에들은 대체할 수 있는 새로운 지역의 와인으로 시각을 많이 넓히고 있습니다. 알렉산드레 뷔고는 굉장히 풀바디한 와인으로 과일향과 탄닌, 구조감이 좋아요. 브루이는 일교차가 커 산도가 잘 받쳐주고 밸런스도 좋아 앞으로 더 좋아질 지역으로 판단해 수입사를 만들고 첫 와인으로 브루이의 알렉산드레 뷔고를 선택했답니다. 보졸레는 텐 크뤼로 가면 부드러운 탄닌이 강하게 바뀌죠. 호주, 캘리포니아, 칠레와인처럼 탄닌이 크고 둥근게 아니라 정말 작고 삼각형 같은 느낌으로 구조감이 좋아집니다. 따라서 육류 페어링도 좋아요. 블라인드 테이스팅하면 피노 누아로 느껴질 정도의 와인을 만드는 생산자들이 많답니다.” 현재 보졸레는 아예 내추럴 스타일로 만들던지 아니면 아예 피노 누아처럼 만들던지 두 가지 스타일로 만들어야 인기가 좋은 편입니다. 하지만 알렉산드레 뷔고는 2013년 설립된 아주 젊은 생산자임에도 과일향을 풍부하게 뽑아내는 전통방식인 탄산침용(카보닉 마세라시옹·carbonic maceration) 방식을 고수해 보졸레의 라이징 스타로 각광을 받고 있답니다. 전통 스타일의 와인을 젊은 친구가 만드니까 로버트 파커 등 평론가들도 굉장히 높게 평가를 해 91∼93점의 점수를 받고 있습니다. 포도밭이 팔리지 않아 황폐화됐던 보졸레 빌라지 AOC의 랑티니에(Lantignie) 포도밭을 저렴하게 매입해서 10년만의 최고의 생산자로 자리매김했습니다. 랑티니에는 모르공 인근에 있어서 떼루아가 거의 비슷하다는 평가를 받는답니다. ◆파워풀한 보졸레 대명사 물랭아방·모르공·세나스 텐 크뤼에서 가장 유명한 물랭아방(626ha·평균해발고도 255m)은 ‘보졸레의 왕’으로 불릴 정도로 파워풀한 와인으로 소문이 자자합니다. 물랭아방은 ‘풍차가 있는 언덕’이란 뜻으로 부르고뉴처럼 잘게 쪼개진 포도밭인 리외디(lieu-dit)가 무려 71개에 달합니다. 화강암과 점토질 비율이 좀 높아 부르고뉴 스타일의 와인이 생산됩니다. 와이너리 이름 자체가 샤토 뒤 물랭아방(Chateau du Moulin a Vent)은 50년 수령 포도를 사용해 60% 홀번치로 만들며 검붉은 과일향, 스파이시, 장미, 제비꽃, 모란 등의 꽃과 섬세한 탄닌이 돋보입니다. 오크통 20%, 스틸 탱크 80%에서 12개월동안 숙성한 뒤 다시 스틸 탱크에서 12개월 숙성합니다. 와이너리는 쥬브레 샹베르탱에서도 와인을 만드는데 두 와인을 같은 가격에 팔았을 정도로 자부심이 대단합니다. 양윤주 소믈리에는 트러플을 곁들인 닭고기, 마라를 얹은 순대, 피시 소스를 사용한 태국 음식과 매칭을 추천합니다. 모르공(1083ha·평균해발고도 310m)은 텐 크뤼에서 두 번째로 큰 크뤼입니다. 프랑스 레스토랑서 가장 인기가 높은 텐 크뤼로 블루스톤 토양으로만 구성된 꼬뜨 드 피가 유명합니다. 내추럴 와인이 유명해지면서 인지도가 높아졌습니다. 망간이 굉장히 풍부해 피노 누아와 비슷한 스타일의 가메를 만들 수 있는 것이 특징입니다. 드론으로 촬영하면 모르공의 꼬뜨 드 피와 꼬뜨 드 브루이의 몽트 브루이만 2개만 볼록볼록 솟아 올라 있을 정도로 텐 크뤼에서도 높은 지대에 포도밭이 있습니다. 장 에띠엔 셰르메트 레 미꾸(Jean Etienne Chermette Les Micodus)는 모르공의 6개 리외디중 레 미꾸의 포도로 만든 와인으로 꼬뜨 드 피와 굉장히 가까운 곳에 있는 유명한 포도밭입니다. 카보닉 마세라시옹을 9∼11일 콘크리트 탱크에서 진행하고 스틸 탱크에서 6∼8개월간 숙성합니다. 라즈베리, 자두 등의 아주 잘 익은 붉은 과일향으로 시작해 다크 초콜릿, 향신료가 따라오며 집중도가 뛰어나고 부드러운 탄닌와 신선한 산도의 밸런스가 뛰어납니다. 마스터 클래스에 참석한 최준선 소믈리에(롯데백화점)는 모르공 와인과 어울리는 음식으로 바질 페스토를 기반으로 한 샌드위치를 추천합니다. 쉐나는(250ha·평균해발고도 260m)는 텐 크뤼에서 가장 작은 산지입니다. ‘Chenas’는 오크란 뜻으로 오크숙성을 통해 파워풀하고 복합미가 뛰어난 가메를 생산합니다. 리외디는 12개입니다. ◆섬세한 플뢰리와 막내 텐 크뤼 레니에 플뢰리(849ha·평균해발고도 340m)는 토양의 90%가 화강암과 규토질암으로 구성됐습니다. 이름 자체가 꽃이라는 뜻처럼 천상의 화원같은 아름다운 경관을 자랑합니다. 전체적으로 향이 좋은 좀 더 섬세한 스타일의 가메 와인을 만듭니다. 해발고도가 높은 곳은 420m까지 올라가며 리외디는 10개입니다. 샤토 드 플뢰리(Chateau de Fleurie)는 50∼100cm 깊이 화강암 토양에서 자라는 50년 수령 가메로 만들며 산화방지를 위한 이산화황(So2)을 사용하지 않습니다. 생딸기, 크렌베리, 블랙 커런트, 블랙베리로 시작해 서서히 감초같은 허브향, 다크 초콜릿향이 어우러지며 풍부하면서도 부드러운 탄닌이 돋보입니다. 60% 홀번치로 15∼20일 발효하고 오크통에서 8∼9개월 숙성합니다. 양파 수프, 쌀처럼 작은 꾸스꾸스는 파스타면으로 캐주얼하게 만든 음식이나, 장어구이의 불맛과 좋은 매칭이 됩니다. 레니에(380ha·해발고도 350m)는 가장 늦은 1988년 텐 크뤼로 지정된 곳입니다. 화강암이 63%으로 높은 편이고 리외디는 11개입니다. 샤토 드 라 피에르(Chateau de Pierre)는 50년 수령 가메로 만들며 양조과정에서 So2를 전혀 사용하지 않은 내추럴 와인입니다. 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlees)도 사용합니다. 레드 베리와 블랙 베리, 이끼와 후추향이 어우러지며 진하고 부드러운 탄닌이 느껴집니다. 생따모르(315ha·평균해발고도 280m)는 로마 군사와 시골 아가씨의 사랑이야기가 전해지는 곳이라 발렌타인데이 와인으로 많이 쓰입니다. 줄리에나스(575ha·평균해발고도 330m)는 줄리어스 시저에서 마을 이름이 유래됐을 정도로 로마시대부터 포도재배를 많이 한 곳입니다.

뉴질랜드 낙농업 기술로 탄생한 소비뇽블랑/부르고뉴와 흡사 피노누아·샤르도네도 인기/말보로와 함께 대표 생산지 혹스베이 12번째 ‘세계 와인 수도’로 선정 천혜의 자연을 자랑하는 뉴질랜드는 신대륙 와인 생산국중 가장 늦게 와인을 생산하기 시작한 곳이랍니다. 하지만 1980년대 수출을 시작했음에도 불과 30여년만에 세계 10대 와인 수출국에 진입했을 정도로 성장세가 가파릅니다. 1960년대 와인 재배면적이 120만평에 불과했지만 1980년대에 1700만평까지 확장되면서 20년동안 14배나 증가했습니다. 여기에 그치지 않고 뉴질랜드 혹스베이(Hawke’s Bay)가 23일 글로벌 와인 네트워크인 그레이트 와인 캐피털(Great Wine Capitals GWC)에서 선정하는 12번째 ‘세계 와인 수도(The Great Wine Capital of the world)’에 등극했습니다. 뉴질랜드 와인은 어떻게 짧은 시간에 전세계 사람들의 입맛을 사로잡았을까요. ◆낙농업 기술 접목한 소비뇽블랑 뉴질랜드 와인이 우리나라에 수입된 것은 불과 2000년대 후반입니다. 그럼에도 높은 인기를 누리는 것은 마케팅 전략과 가성비 덕분입니다. 소비자들에게 어필할 와인 하나만 밀자는 전략을 내세웠는데 바로 막 깎은 잔디향이 강렬한 화이트 품종 소비뇽블랑입니다. 굉장히 깔끔하고 산도가 높으며 향이 강렬한 품종으로 요즘 없어서 못 팔정도로 20∼30대 젊은층에 큰 인기를 끌고 있답니다. 와인을 잘 몰라도 직관적으로 향을 느낄 수 있고 싱그러운 풀향이 젊은세대 이미지와도 잘 맞아떨어지기 때문입니다. 뉴질랜드는 와인 양조 역사는 짧지만 뉴질랜드 산업을 대표하는 낙농업 기술이 와인 양조에 큰 기여를 합니다. 소비뇽블랑 와인은 스테인리스 스틸탱크, 온도조절, 무산소 양조가 핵심으로 이것만 잘하면 깨끗하고 맑고 순수한 느낌의 맛있는 소비뇽블랑을 생산할 수 있습니다. 바로 이 기술을 뉴질랜드 기간산업인 낙농업에서 끌어옵니다. 신선한 우유를 짤 때도 이 세가지가 매우 중요해 이미 양조기술을 확보하고 있었던 셈이죠. 이런 낙농기술을 그대로 와인에 적용할때 가장 잘 맞은 품종이 바로 소비뇽블랑입니다. 덕분에 짧은시간에 전세계 사람에게 각인된 와인이 탄생합니다. 스크류캡 도입도 큰 몫을 합니다. 호주가 먼저 시작했지만 뉴질랜드가 훨씬 빠른 속도로 도입합니다. 또 친환경 유기농 재배도 건강한 뉴질랜드 와인을 알리는데 큰 효과를 봅니다. ◆뉴질랜드 와인산지 기후 뉴질랜드는 호주보다 더 남쪽으로 전세계에서 남극과 가장 가까운 와인산지입니다. 온난한 기후와 서늘한 기후가 모두 공존하는데 주요 와인 산지는 서늘한 곳에 있습니다. 와인이 생산 시작한 곳은 북섬 입니다. 이민자들이 대거 유입된 대도시에 와인을 공급하기 위해서 였죠. 하지만 포도를 키워 보니 너무 덥고 비가 많이 와서 적합하지 않다는 사실을 알게 됩니다. 처음에는 오클랜드에서 시작됐지만 기스본으로 이동했고 다시 점점 아래쪽으로 내려갑니다. 유명산지는 다 동쪽 산지로 비가 덜 오는 지역입니다. 산이 서쪽에서 오는 비구름 막아 주기 때문이죠. 보쥬산맥이 ‘비그늘 효과’를 제공하는 프랑스 알자스와 비슷한 해양성 기후입니다. 긴 일조량, 낮과 밤의 큰 일교차, 긴 생장기간 덕분에 강렬한 풍미와 높은 산도의 소비뇽블랑을 만들기에 최적의 환경을 제공합니다. ◆뉴질랜드 와인 품종과 대표 산지 2022년 기준 뉴질랜드는 화이트 품종 재배면적이 3만3752ha. 레드 품종이 7851ha로 화이트 품종이 압도적으로 많습니다. 과거 소비뇽블랑이 90%에 달했지만 2022년 현재 64% 줄었습니다. 그래도 화이트 품종에선 소비뇽블랑이 79%에 달할 정도로 여전히 뉴질랜드를 대표하는 화이트 품종입니다. 소비뇽블랑의 57%가 말로보로(Marlborough)에서 생산됩니다. 소비뇽블랑이 줄어든 대신 피노누아 생산량이 크게 늘어 2022년 현재 14%를 차지합니다. 또샤도네이, 피노그리도 생산량이 늘고 있습니다. 소비뇽블랑은 풀냄새, 레몬 , 라임, 구즈베리, 엘더베리향이 특징이며 조금 더 익으면 패션푸루트 느낌도 더해집니다. 피망, 아스파라거스 등 포도 자체가 풋풋한 아로마와 강렬한 산도를 지녀 와인메이커가 이것저것 손을 댈 필요가 없습니다. 주로 스테인리스 스틸 탱크에서 낮은 온도에서 발효하고 사과산을 젖산으로 바꾸는 말로라틱 퍼먼테이션, 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlees), 오크 숙성을 거의 안합니다. 소비뇽블랑 대표 산지인 말보로는 서늘한 해양성 기후에 일조량이 좋아 풍부한 풍미를 지닌 소비뇽블랑이 나옵니다. 말보로에서도 와이라우 밸리(Wairau Valley)가 핵심 산지입니다. 아와테레 밸리(Awatere Valley)는 훨씬 남쪽이라 더 서늘하고 추운 곳이며 피망 맛을 살린 느낌으로 차별화합니다. 피노누아는 뉴질랜드의 라이징 스타 품종으로 부르고뉴와 가장 흡사한 피노누아로 꼽힐 정도로 큰 인기를 얻고 있습니다. 마틴보로에서 가장 먼저 피노누아를 재배했고 웰링턴에서 재력가들이 자신이 좋아하는 브띠끄 스타일로 소규모로 만들면서 성공합니다. 로마네꽁띠에서 클론을 몰래 가져와 재배한 아타 랑기(Ata Rangi)가 유명합니다. 말보로도 마틴보로의 성공을 보고 차츰 피노누아 생산을 늘리기 시작합니다. 주로 소비뇽블랑을 대량으로 만들던 대기업들이 피노누아를 생산해 현재는 말보로가 소비뇽블랑 뿐아니라 최대 피노누아 생산지가 됐습니다. 센트럴 오타고는 요즘 평론가들로부터 극찬을 받을 정도로 최고 품질의 피노누아 생산지 높은 인기를 누립니다. 영국의 잰시스 로빈슨 등 평론가들 공통적으로 부르고뉴 느낌이 확실하게 난다고 평가합니다. 가성비도 뛰어나고 숙성풍미 빨리 들어납니다. 부르고뉴 피노누아 3차 풍미는 적어도 10∼ 20년 지나야하지만 뉴질랜드 피노누아는 5년만 있어도 3차풍미 느껴져 오래 기다릴 필요가 없다는 점도 매력적입니다. 피노누아는 서늘한 기후, 대륙성 기후, 일교차와 계절차가 크게 나는 기후에서 최고의 포도가 생산되는데 센트럴 오타고가 바로 이런 기후입니다. 뉴질랜드 와인 산지중 가장 남쪽이라 가장 서늘한 기후를 띠며 부르고뉴 꼬뜨도르, 미국 오리건 윌라맷밸리등 유명한 피노누아 산지와 기후가 비슷합니다. 카베르네 소비뇽과 메를로는 혹스베이가 유명합니다. 북섬의 산지라 날씨가 비교적 따뜻하고 토양에 카베르네 소비뇽이 좋아하는 자갈들이 잘 섞여 있습니다. 메를로를 좀 더 많이 재배하며 보르도 블렌딩으로 와인을 만듭니다. 샤르도네와 피노그리는 기즈번이 대표 생산지입니다. 소비뇽블랑을 키우기에 기즈번은 날씨 너무 따뜻해 대안으로 피노그리를 재배합니다. 포도는 햇살을 충분히 받으면서 늦도록 익힐수 있어 리치, 파인애플 등 열대과일향이 나는 풀바디 화이트 와인을 만들수 있습니다. 요즘은 말보로에서도 피노그리를 생산합니다. ◆혹스베이 12번째 세계와인수도 등극 글로벌 와인 네트워크인 그레이트 와인 캐피털(GWC)에서 선정하는 12번째 ‘세계 와인 수도’에 혹스베이가 선정됐습니다. 이에따라 프랑스의 보르도(Bordeaux), 미국의 나파밸리(Napa Valley), 스페인의 빌바오(Bilbao), 호주의 애들레이드(Adelaide) 등 세계적으로 유명한 와인 산지들과 어깨를 나란히 하게 됐습니다. GWC는 1999년 설립된 전세계적인 와인 글로벌 네트워크로 세계 와인 수도로 선정된 지역이 와인 산업, 커뮤니티, 관광 등의 번영을 지속할 수 있도록 지원합니다. 세계 와인 수도는 국가당 한 곳만 지정되며 와인 재배 산업, 역사, 관광, 교육, 비즈니스는 물론 도시와 지역 자체를 엄격하게 심사해 선정됩니다. 혹스베이 역시 우수한 와인 품질, 수려한 풍광, 다양한 관광 프로그램을 보유한 세계적인 수준의 와인 명소라는 점이 좋은 점수를 받았습니다. 일조량이 풍부하고 비옥한 평야를 갖춘 혹스베이는 뉴질랜드에서 가장 오래된 와인 산지로 다채로운 와이너리 시음 및 투어 프로그램을 즐길 수 있습니다. 또 현지 가이드 투어뿐 아니라 자전거로 직접 여러 지역의 와이너리를 투어할 수 있습니다. 다수의 와이너리들이 와인을 시음하고 구매할 수 있는 셀러도어와과 레스토랑을 갖춰 현지 식재료로 만든 음식과 곁들여 와인을 맛볼 수 있습니다. 해미쉬 색스턴(Hamish Saxton) 혹스베이 관광청장은 “세계 와인 수도 선정은 혹스베이의 특별한 기후, 토양, 그리고 많은 사람들의 노력이 한데 어우러진 결과이자 지역 발전의 획기적인 이정표”라며 “혹스베이 지역의 진정한 유산으로, 앞으로도 산업, 교육, 비즈니스 및 관광에 지속적으로 혜택을 가져다줄 것으로 기대한다”고 밝혔습니다. 혹스베이는 세계와인수도 선정으로 관광분야엣 약6억2000만달러의 경제적 효과를 볼 것으로 기대하고 있습니다. 특히 올해 초 뉴질랜드를 강타한 사이클론 가브리엘로부터의 피해 회복에도 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다.

토스카나 찬란한 태양과 땅이 빚는 건강한 키안티 클라시코 와인/화학비료 쓰지 않는 유기농 생산비율 60%/산지오베제가 대표 레드품종/1716년 코지모 3세 최고의 와인 생산되는 구역 ‘키안티’로 지정/1924년 품질·전통 보호위해 ‘키안티 클라시코 협회’ 창설/내년 협회 100주년 앞두고 새로운 지리표시규정 UGA 7월부터 시행 어리석은 인간이여. 어찌 감히 하늘의 크기를 재단하려 하는가. 사람은 한없이 작고 나약한 존재인 것을. 사다리에 올라 하늘을 향해 팔을 뻗친 황금 옷을 두른 남자. 그의 두 손에 들린 작은 자는 오만의 극치다. 무한한 우주를 고작 자 하나로 잴 수 없으니. 땅과 날씨는 인간이 어찌할 수 없는 하늘의 영역. 그러니 농부는 무럭무럭 영그는 포도를 주신 자연에 감사하고 겸손하게 고개를 숙일 뿐. 눈이 부시게 찬란한 태양. 언덕의 사이프러스 나무를 쓰다듬는 부드럽고 시원한 바람. 그리고 척박한 땅이 최고의 포도를 키우는 이탈리아 토스카나 와인의 심장, 키안티 클라시(Chianti Classico)코 포도밭에 섰다. ◆자연이 키우는 건강한 포도 놀이기구에 탄 것처럼 가파른 포도밭 샛길을 요동치며 한참을 달리던 지프가 멈추자 소똥냄새가 진동한다. 아니나 다를까 하얀 암소 65마리가 한가로이 풀을 뜯고 있다. 포도밭 한가운데 왜 우사가 있을까. 키안티 클라시코 판자노(Panzano) 마을의 폰토디(Fontodi) 오너이자 키안티 클라시코 협회를 이끄는 조반니 마네티(Giovanni Manetti) 회장은 “암소가 유기농 풀과 보리를 먹고 배설한 분뇨를 포도 나뭇가지, 이파리, 와인 만들고 남은 찌꺼기, 건초 등과 섞어 1년동안 숙성시켜 퇴비를 만든다”며 “일체의 화학비료를 쓰지 않는 비오디나믹(Biodynamic) 농법으로 포도를 재배한다”고 설명했다. 폰토디 뿐 아니라 이탈리아 대표 와인산지 토스카나 키안티 클라시코 생산자들의 유기농 비율은 60%에 달하는데 이탈리아 와인산지중 가장 높다. 이는 떼루아의 특징을 제대로 보여주는 와인을 만드는데 유기농이 가장 효과적이라는 판단때문이다. 마네티 회장은 이를 ‘센스 오브 플레이스(Sense of Place)’ 즉, 지역의 맛을 담는다고 표현한다. 또 발효가 더디고 통제가 어려워 양조를 망칠수도 있지만 자연효모만 고집하며 산화를 막는 이산화황도 최소한만 사용한다. 월력 활용도 마찬가지. 달이 지구와 가까와 질 때면 중력이 증가해 액체의 부피가 늘어나는 원리를 이용, 포도 수확과 탱크의 와인을 여과해 병에 담는 작업은 달이 기울때만 진행한다. 포도알이 응축돼 당도가 더 높아지고 찌꺼기가 가라앉아 여과 작업이 좀 더 쉽단다. 마네티 회장은 “인간은 언제나 땅과 하늘 사이에 있으며 자연 그대로를 그냥 담는다는 마음으로 와인을 만든다”며 “자연이 와인을 탄생시키기에 나는 와인메이커가 아니라 보조자일뿐”이라고 겸손을 보였다. 콜레 베레토(Colle Bereto)로 들어서자 자연에 순응하는 생산자들의 철학이 고스란히 담긴 조각작품이 눈길을 사로잡는다. 우리나라에도 전시됐던 벨기에 출신 세계적인 조각가 얀 파브르(Jan Fabre)의 작품 ‘구름 재는 남자(The man measuring the clouds)’다. 구름과 하늘의 크기를 자로 잴 수 없듯, 자만하지 않고 자연을 존중하며 와인을 만든다는 와이너리의 신념을 조각을 빌어 역설적으로 표현했다. 실제 2015년과 2016년 키안티 클라시코에서는 최고의 빈티지로 기록되는 와인이 탄생했다. 하지만 2017년은 기후가 나빠 ‘역대급 망빈(망한 빈티지)’가 됐다. 그럼에도 많은 생산자들이 “2년 동안 최고의 기후를 선물 받았으니 한해쯤은 망해도 괜찮다”며 욕심 부리지 않고 키안티 클라시코의 최고 등급인 그란 셀레지오네 2017 빈티지를 만들지 않았다. 자연과 더불어 살아가는 생산자들의 철학을 잘 보여준다. 와이너리 와인메이커 베르나르도 비안키(Bernardo Bianchi)는 “포도가 워낙 좋으면 나는 할 일이 없다. 그냥 놔두면 좋은 와인이 된다. 포도는 자연의 위대한 선물”이라고 강조했다. ◆검은 수탉의 전설을 아십니까 키안티 클라시코는 이탈리아 토스카나주 피렌체와 시에나에 걸쳐있는 와인 산지로 산지오베제가 대표 레드 품종이다. 산지오베제(Sangiovese)의 어원은 라틴어 ‘쥬피터(Jove)’와 ‘피(Sanguis)’를 결합한 단어로 ‘쥬피터의 피’라는 뜻이다. 쥬피터는 바로 ‘신들의 왕’ 제우스. 석회질이 풍부한 토양에서 잘 자라고 미네랄이 풍부하며 산도가 높은 레드 품종이라 이런 이름이 붙었다. 산도가 뛰어나고 탄닌과 바디감은 적당한 미디움이라 여러 음식과 아주 잘 어울린다. 와인을 잘 모르는 소비자들도 와인 병목에 검은 수탉 엠블럼이 그려져 쉽게 키안티 클라시코 와인을 구별할 수 있다. 검은 수탉이 상징이 된 재미있는 역사적 사건이 있다. 14세기 끊임없이 영토분쟁을 벌이던 피렌체 공국(검은 수탉)과 시에나 공국(하얀 수탉)은 새벽에 수탉이 울면 기병이 출발해 서로 만나는 지점을 국경으로 정하기로 한다. 피렌체는 검은 수탉을 굶겼고 시에나는 잘 울도록 하얀 수탉을 배불리 먹였는데 결국 배고픔을 견디지 못한 검은 수탉이 새벽에 먼저 울면서 피렌체는 수탉전쟁에서 승리, 많은 영토를 차지했다. 이에 피렌체 군대의 용맹, 지혜, 평화를 상징하는 검은 수탉(Gallo Nero)이 키안티 클라시코의 상징이 됐다. 현재 행정구역은 피렌체와 시에나에 거의 절반씩 속해있다. 문서상으로는‘키안티’라는 단어는 1398년에 최초로 등장하며 키안티 클라시코 마을이 공식적으로 탄생한 것은 1716년. 피렌체를 지배하던 메디치(Medici) 가문의 코지모(Cosimo) 3세 대공이 뛰어난 품질의 와인을 생산하는 마을을 ‘키안티’로 특별 지정하면서 역사가 시작된다. 그런데 1900년대 들어 키안티 와인의 수요가 급증하자 최초 설정된 키안티 구역밖에서도 낮은 품질의 키안티 와인이 쏟아졌다. 이에 1924년 생산자 33명이 라다 인 키안티(Radda in Chianti)에 모여 키안티 와인의 품질을 보호하고 전통을 지키기 위해 키안티 클라시코 와인협회(Consorzio Vino Chianti Classico)를 창설, 최초 설정 구역을 키안티 클라시코로 구분해서 부르게 됐다. 2022년 현재 협회에는 480개 생산자가 소속돼 있다. ◆새로운 지리표시규정(UGA) 도입 키안티 클라시코 와인 등급은 세 단계. 빈티지란 뜻의 기본급 안나타(Annata)는 최소 1년 숙성, 리제르바는 24개월 숙성하며 2010년 빈티지부터 도입된 최고등급 그란 셀레지오네는 30개월 숙성한다. 키안티 클라시코를 구별 짓는 가장 중요한 토양 특징은 알베레제(Alberese)와 갈레스트로(Galestro). 알베레제는 이회토(marl)와 점토질 석회암(clay-limestone)으로 와인에 풍성한 구조감과 신선하고 우아한 꽃과 체리향, 뛰어난 미네랄을 부여한다. 갈레스트로는 자갈과 편암이 석인 점토질 토양으로 와인에 힘과 아로마를 준다. 키안티 클라시코가 특별한 것은 이런 석회질, 점토, 모래가 적절하게 섞여있는 토양덕분이다. 석회와 점토는 수분을 머금으려는 성질이 있고 모래는 배출하려는 성질이 있다. 따라서 너무 많지 않은 수분을 적당히 머금고 있어 포도에는 가장 좋은 토양이다. 키안티 클라시코 안에서도 알베레제와 갈레스트로 비율에 따라 와인 스타일은 조금씩 차이가 난다. 서부 와인은 활기가 조금 있으면서 살짝 흙의 풍미가 있으며 남부는 신선함, 동부는 풍부한 과일향과 바디감이 더 느껴진다. 협회는 이런 토양과 미세기후에 따라 키안티 클라시코 지역을 더 세분화했다. 마네티 회장은 “오는 7월부터 기존 8개 세부지역을 11개로 늘린 새로운 지리표시규정(UGA· Unita Geografiche Aggiuntive)를 7월부터 시행하며 그란 셀레지오네 등급부터 적용한다. 양조학적으로 구별되는 토양, 역사적 중요성, 명성, 생산량 등을 고려해 11개 지역으로 세분화했다”고 설명했다. 이와 함께 협회는 창설 100주년을 맞는 내년을 앞두고 대대적인 기념행사를 준비중이다. 산 카시아노 마을의 라 살라(La Sala)는 이런 키안티 클라시코의 상징인 수탉을 레이블에 적극적으로 활용해 키안티 클라시코의 DNA를 담고 있다. 유명 아티스트의 작품으로 마릴린 먼로 등 다양한 팝아트를 레이들에 담고 있다. 와이너리는 산 카시아노 마을에서도 북쪽이라 좀 더 서늘한 기후를 보이고 석회석이 많은 토양을 지녀 산도가 부드러운 와인이 생산된다. 라 살라도 자연에 순응하며 사람의 개입을 최소화하는 방식으로 와인을 생산하는 점이 돋보인다. 세일즈 디렉트 엘레나 자나시(Elena Zanasi)는 “와인을 너무 잘 만들어보겠다고 과욕을 부리다 오히려 망치는 경우가 있다. 포도 그 자체를 와인에 잘 담는 것이 중요하다”고 설명했다. ◆키안티 클라시코의 역사를 잇다 카스텔로 디 퀘르체토(Castello di Querceto)는 1897년부터 포도밭을 매입해 5대째 와인을 만드는 키안티 클리시코의 상징적인 와이너리로 협회 창설을 이끈 33개 와이너리중 한곳이다. 지하 셀러로 들어서자 퀘르체토의 역사가 고스란히 묻어난다. 1904년부터 모든 빈티지가 보관돼 있어서다. 또 1755년에 받은 귀족 작위도 눈에 띄는데 황제를 뜻하는 머리 2개 달린 독수리 문양이 또렷하다. 사위 마르코 피찰레티(Marco Fizialetti)와 함께 와이너리를 운영하는 오너 알레산드로 프랑수아(Alessandro Francois)는 “125년 전이나 지금이나 와인 스타일이 계속 같이 유지되고 있다. 새로운 세대가 태어나도 그들은 아버지나 삼촌이 만들던 와인을 마시면서 자라기 때문에 자연스럽게 그 맛을 또 만들어낼 수 있다”며 오랜 전통을 자랑스럽게 여겼다. 키안티 클라시코는 산지오베제 품종을 최소 80% 써야하며 나머지는 토착품종이나 카베르네 소비뇽, 메를로 등 국제품종을 섞을 수 있다. 하지만 퀘르체토는 전통에 따라 카나이올로, 콜로리노, 칠레조로, 말바지아네라, 마몰로 등 토착품종만 고집한다. 산 펠리체(San Felice)도 비슷하다. 와인스펙테이터 100대 와인에 여섯차례 오른 와인메이킹의 ‘살아있는 전설’ 레오나르도 벨라치니(Leonardo Bellaccini)는 거의 멸종된 토착품종 푸니텔로(Pugnitello)를 복원해 2009 빈티지부터 산지오베제에 콜로리노와 함께 푸니텔로를 섞는다. 수퍼투스칸 스타일 비고렐로(Vigorello)에는 푸니텔로를 35% 넣는다. 1124년에 지은 카스텔로 디 가비아노(Castello di Gabiano)는 키안티 클라시코에서 가장 오래된 건물로 키안티 클라시코를 홍보하는 15분짜리 단편영화 ‘검은 수탉의 전설’에 리카솔리(Ricasoli)의 브롤리오 성과 함께 등장한다. 1980년 키안티 클라시코 와인을 미국에 첫 수출해 ‘키안티 클라시코의 앰배서더’로 불린다. 카스텔로 디 볼파이아(Castello di Volpaia)는 마을 전체가 하나의 와이너리. 11세기에 지은 건물을 10여채를 그대로 보존하면서 구슬을 꿰듯 송수관으로 연결해 와이너리로 활용하고 있다. 볼파이아는 여우가 많은 곳이란 뜻. 산지오베제로 만는 화이트 스파클링과 말바지아와 트레비아노 품종으로 빚는 스위트 와인 빈산토가 여행의 갈증과 피로를 순식간에 씻어준다. ◆와이너리일까 미술관일까 키안티 클라시코에는 역사만큼 유서깊은 와이너리들이 몰려있다. 로카 델레 마치에(Rocca delle Macie)로 들어서자 ‘수탉의 나라’답게 철로 만든 거대한 수탉 조형물을 배경으로 오너 세르지오 징가렐리(Sergio Zigarelli)가 여행자를 맞는다. 1797년에 나온 유명한 서부영화 ‘내 이름은 튜니티’(원제 They Call Me Trinity) 등을 만든 영화제작자 이탈로 징가렐리(Italo Zigarelli)가 세운 와이너리. 그는 이탈리아에서 만든 서부영화 ‘스파게티 웨스턴’을 유행시킨 장본인으로 와이너리 박물관으로 들어서면 눈물 젖은 빵을 먹던 복서와 스턴트맨을 거쳐 영화 제작사를 차리기까지의 그의 인생이 파노라마로 펼쳐진다. 이탈로는 폐허가 된 15세기 건물을 1973년에 매입해 카스텔리나 인 키안티(Castellina in Chianti) 지역의 대표 와이너리로 키웠고 현재 와이너리 6개를 소유하고 있다. 미국 뉴욕 허드슨강의 베라짜노 다리는 뉴욕 마라톤이 열리는 곳. 1524년 뉴욕항을 최초 발견한 세계적인 탐험가 지오반니 다 베라짜노(Giovanni Verrazzano)를 기념하기 위해 1965년 베라짜노 다리가 건설됐다. 베라짜노가 태어난 성이 바로 그레베 인 키안티(Greve in Chianti) 마을의 상징으로 많은 방문객들이 찾는 와이너리 카스텔로 디 베라짜노(Castello di Verazzno)다. 와이너리에 보관된 공식적인 기록에 따르면 1170년부터 와인과 올리브오일을 생산했으니 850년을 넘는 역사를 자랑한다. 지하셀러에는 쇠창살에 감금된 보물같은 올드빈티지가 가득하다. 이 마을은 또 한명의 유명한 탐험가를 배출했는데 미국 대륙을 공식 발견한 아메리고 베스푸치(Amerigo Vespucci). 베라짜노는 이런 탐험가의 정신을 이어받아 오크가 아닌 지역에서 생산되는 밤나무통에서 숙성하는 실험을 거듭해 깊은 맛의 그란 셀레지오네 발도니카(Valdonica)를 탄생시켰다. 그란 셀레지오네 사쎌로(Sassello)는 포도밭에 날아드는 작은새 이름. 추수때 포도밭에 사쎌로가 날아들면 그해 포도가 아주 잘 익었다는 뜻으로 좋은 포도로 만든 와인이라는 의미를 담았다. 베라짜노는 ‘멧돼지 출몰지역’이란 뜻. 가이올레(Gaiole)마을의 테누타 페라노(Tenuta Ferano)는 700년 역사를 자랑하는 이탈리아에서 가장 오래된 와이너리중 하나인 프레스코발디(Frescobaldi)가 인수하면서 대대적인 투자를 통해 럭셔리한 셀러를 보유한 와이너리로 다시 태어났다. 와이너리는 레스토랑도 갖추고 있어 쉬어가면서 와인을 편하게 즐기기 좋다. 특히 살라미는 물론 다양한 키안티 클라시코 전통음식을 맛볼수 있다. 카스텔로 디 아마(Castello di Ama)도 협회 회장을 오랫동안 지낸 마르코 팔란티(Marco Pallanti)가 이끄는 와인 명가. 와인메이커인 팔란티는 2003년 유명와인매체 감베로 로쏘(Gambero Rosso)가 선정한 ‘올해의 와인 메이커’를 수상했다. 그는 프랑스 부르고뉴처럼 싱글빈야드 개념을 처음 도입해 키안티 클라시코 와인의 품질을 획기적으로 끌어 올린 인물로 깊고 그윽한 풍미가 돋보이는 그란 셀레지오네 산 로렌조(San Lorenzo)가 대표 와인. 팔란티는 가이올레 인 키안티(Gaiole in Chianti) 마을 전체를 미술관으로 꾸며 마치 갤러리에 온듯하다. 직사각형 단층 건물과 통유리로 지어 개방감이 돋보이는 모던한 테이스팅룸을 시작으로 유명 작가들의 작품이 골목마다 보물처럼 숨어있다. 깊이를 가늠할 수 없는 붉은 구멍은 아니쉬 카푸어(Anish Kapoor) 작품이고 사진작가 히로시 스기모토(Hiroshi Sugimoto)는 건물밖의 사이프러스 나무가 카메라 렌즈에 거꾸로 투영되는 것처럼 나무 그림자를 내부로 끌어 들인 몽환적인 공간을 창조했다. 프랑스의 거장 다니엘 뷔렌(Daniel Buren)은 야외정원에 거울과 뚫린 공간으로 포도밭 풍경이 교차하는 작품을 설치해 인간과 자연이 공존하는 사계절을 표현했다. 샤토 무통 로칠드 2013년 빈티지 레이블을 만든 이우환 작가도 참여해 거장들의 숨결을 가까이서 느낄 수 있다.

‘와인 앤 버스커’ 5월 5∼7일 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울/‘오아시스 선셋 와인 & 마켓’ 5월 13일 반얀트리 클럽 앤 스파 서울/2023 디오니소스 와인페어 5월20∼21일 강서구 메이필드 호텔 벨타워가든서 열려 밤하늘에 울려 퍼지는 감미로운 R&B 선율. 영혼을 일깨우는 신들린 기타. 어깨가 들썩이는 신나는 브라스밴드 연주. 그리고 비강을 가득 채우는 진한 와인향기까지. 봄날 도심을 와인향기로 물들이는 서울 와인페스트벌이 돌아왔습니다. 코로나19 확산 여파로 축소 또는 중단됐던 와인페어들이 정상화되면서 올해는 완전체로 돌아온 와인페어를 제대로 즐길수 있게 됐습니다. 봄날을 더 향기로운 추억을 남기는 와인페어로 떠납니다. ◆JW 메리어트 동대문 와인 앤 버스커 매년 봄·가을 두차례 동대문 일대를 와인의 향기로 물들이는 신나는 ‘와인 앤 버스커’는 5월 5∼7일 3일동안 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 야외가든에서 열립니다. 올해는 공연진이 대폭 강화된 점이 눈에 뜨이네요. 우선 감미로운 R&B의 진수를 선보이는 브라운아이드소울의 정엽(7일)을 필두로 국내 ‘집시 기타계의 본좌’ 박주원 기타리스트가 이끄는 ‘박주원 밴드’(6일)가 무대에 나섭니다. 또 DD!(디디), 유민 with 맹세령, 재령, 리차드로 Bistro in Blue, Zip4, Hena Band, 김순영 탭댄스까지 R&B, 발라드, 팝, 재즈, 어쿠스틱 등 장르와 콘셉트를 넘나들며 감성을 자극하는 버스커들의 다채로운 음악이 펼쳐집니다. 150여종의 와인들이 소비자를 만납니다. 수입사는 비니더스코리아, 동원와인, 와이넬, 올빈와인, 몬도델비노코리아, 차르와인, 레드카이트, 헬레닉와인, CRS, 이음, 빈앤크루, 자스페로, Noah L&B, 에노테카코리아, 뱅가드와인머천트, 유와인 등이 참여합니다. 동원와인은 호주 최상급 쉬라즈 칼레스케 그리녹 쉬라즈와 샴페인 폴 루이 마르땅 브룻을 선보입니다. 칼리스케 그리녹은 무려 1999년에 심어진 올드바인 포도로 만듭니다. 쉬라즈 100% 와인이지만 일반적인 바로사밸리의 풀바디 와인과 달리 멋진 슈트를 차려입은 세련된 도시남자 스타일입니다. 당도와 오크향은 아주 절제됐고 산도가 잘 뒷받침돼 뛰어난 밸런스를 보입니다. 바로사밸리의 특징인 블루베리향에 블랙체리, 블랙베리향이 더해지고 다양한 허브향과 꽃향이 따라옵니다. 피니시는 은은한 코코아향으로 이어져 기분 좋은 복합미를 선사합니다. 미국 프리미엄 와인들을 수입하는 비니더스 코리아는 콜린 클레멘스 돕크릭 피노누아, 휴먼셀러스 루디 내추럴 리슬링 등을 선보입니다. 돕 크릭은 생산량이 1년에 약 7000 케이스(8만4000병)에 불과할 정도로 프리미엄 와인들을 선보이는 미국 오리건주에서도 50% 생산량을 책임지는 윌라맷 밸리(Willamette Valley)에서 생산되는 피노누아입니다. 콜린 클레멘스 와인은 국내에 돕크릭(Dopp Creek), 마고(Margo), 아드리안(Adriane)이 수입되고 있는데 모두 윌라맷 밸리 피노누아 100% 와인입니다. 11개월간 프렌치 오크에서 숙성하는 돕크릭은 레드체리, 블랙체리 등 신선하면서도 잘 익은 과일향, 꽃향, 미네랄이 환상적으로 어우러집니다. 와이넬은 ‘가난한 자의 돔페리뇽’ 로저구라트의 엑스트라 브륏 그랑 리제르바, 밀러 패밀리 옵틱 비엔 나시도 빈야드 시라 블록 넘버49, 호주 와이너리 스코트 크릭(Scotts Creek)의 플라바봄 바인 드라이드 쉬라즈(Flavabom Vine Dried Shiraz)등을 선보입니다. 플라바봄은 ‘Flavor’와 ‘Bomb’의 합성어로 이름 처럼 입안에서 향이 폭발합니다. 당도가 높아 알코올도수가 높게 나오는 ‘팜므파탈’을 닮은 프리미티보 품종으로 만듭니다. 포도나무에서 자연 건조한 포도로 만드는데 수분이 날아가고 맛과 향이 응축된 포도를 사용하기 때문에 집중도가 매우 뛰어납니다. 라즈베리, 블루베리, 다크체리의 과일향이 풍부하고 향신료 풍미도 따라옵니다. 또 호주 타즈마니에서 샴페인과 같은 방식으로 빚는 녹턴 빈야드 스파클링과 탄닌과 산도를 섬세하게 담아낸 녹턴 싱글 빈야드 피노누아(레드카이트), 포도 본연의 향과 맛에 집중한 퀄리티와 소량 생산으로 유명한 부티크 와이너리의 텍스트북 나파 메를로(CSR), 최상급 호주 야라벨리 포도와 과일을 구현해 한정 수량만 생산하는 롭돌란 화이트 라벨 샤르도네(Noah L&B), 이탈리아 토스카나 최고급 산지오베제 와인 생산지 BDM의 라콜롬비나 브루넬로 디 몬탈치노(뱅가드와인머천트). 그리스 와인 전문 수입사 헬레닉와인의 게로바실리우 말라구지아, 가발라스 산토리니 등 다양한 전세계 와인들이 소개됩니다. 소비자들은 행사에 나온 와인들은 무료시음과 함께 대폭 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다. 페스티벌 기간 동안 총 주방장 박영진 셰프와 팀은 미국육류수출협회와의 협업을 통해 미국산 소고기와 돼지고기를 주재료로 한 와인 페어링 스페셜 레시피 메뉴들을 선보이입니다. 레드 와인과 페어링 하면 좋은 필리 치즈 스테이크, 존슨빌 소시지 플래터, 비프 칠리 프라이즈, 화이트 와인과 완벽한 마리아주를 이루는 샤퀘테리 컵, JW 치즈 박스 등 엄선된 식재료와 트렌디한 조리법으로 다채롭게 준비됩니다. 5∼6일은 오후 1시∼오후9시30분 7일은 오후 9시까지 진행되면 입장 티켓 가격은 5만원. ◆반얀트리 클럽 앤 스파 서울 ‘오아시스 선셋 와인 & 마켓’ 서울 남산의 도심 속 리조트 반얀트리 클럽 앤 스파 서울도 올해 처음으로 와인페어에 가세해 5월 13일 오후 3∼9시 ‘오아시스 선셋 와인 & 마켓’을 엽니다. 반얀트리 서울의 야외 수영장에서 펼쳐지는 ‘오아시스 선셋 와인 & 마켓’은 5개의 와인 업체가 엄선한 200종 이상의 레드, 화이트, 스파클링 와인을 선보입니다. 수입사는 헬레닉와인, 비나로마, 올빈와인, 레드카이트, 씨에스알와인 등 5곳. 그리스 와인 전문 수입사인 헬레닉와인은 모든 와인을 시음할 수 있어 가장 인기가 높답니다. 특히 무스캇 블랑 품종으로 빚은 사모스(Samos) 와이너리의 내추럴 와인 3총사는 놓치면 후회하니 꼭 맛을 보길. 프로피티스(Proitis)는 감귤류, 귀리, 건포로 시작해 라벤더, 바질의 매력적인 아로마가 이어지며 둥글둥글한 산도와 긴 피니시가 인상적입니다. 보우니티스(Vounitis)는 코에 갖다 대자마자 모과, 오렌지, 허브의 폭발적인 향이 올라오며 입안을 가득 채웁니다. 견과류 등 효모향도 어우러지며 치즈와 신선한 과일과 잘 어울립니다. 에르미티스(Hermitis)는 달콤한 오렌지, 베르가못, 벌집, 캐모마일 등 다양한 과일과 허브로 시작해 아몬드와 브리오슈 향이 따라옵니다. 와인페어 행사장에는 20여팀의 셀러가 준비한 패션, 뷰티, 악세서리 등 다양한 아이템까지 쇼핑할 수 있습니다. 오아시스 야외 수영장의 이국적인 경관과 활기 넘치는 마켓의 분위기가 어우러져 마치 해외 여행 중 만난 나이트 마켓에 온 듯 이색적인 경험을 할 수 있을 것으로 보입니다. 은은한 노을이 지는 오후 6시30분과 7시30분에는 감미로운 라이브 공연이 20분동안 진행돼 낭만적인 분위기를 한층 더해줄 전망입니다. 다양한 와인을 맛보며 자신만의 와인 취향을 발견할 수 있도록 와인 시음과 치킨 세트가 포함된 입장권도 판매합니다. 와인 시음 포함 입장권은 1인 2만5000원, 와인 시음 및 치킨 세트가 포함된 입장권은 2인 9만5000원. ◆디오니소스 와인페어 디오니소스 와인페어는 5월20∼21일 오후 5∼10시에 강서구 메이필드호텔 벨타워가든에서 열립니다. 비냐로마, 뱅앤크루, 와인덕, 코스모앨앤비, 포도클럽, 이앤에스아인, 와이넬, 올빈와인, 한산W&B, 비니더스코리아, CSR, 와이브라더스, 플라토, 르셀리에가 참여해 200여종의 와인을 선보입니다. 2013년부터 매년 봄, 가을 두차례씩 열린 디오니소스 와인페어는 800여평에 달하는 넓은 잔디밭에서 라이브음악과 함께 와인의 향에 흠뻑 빠질 수 있어 와인마니아들에게는 놓칠 수 없는 행사입니다. 무엇보다 이국적인 건물 풍경과 중앙무대를 중심으로 펼쳐진 야외정원 테이블에 앉아 시원한 봄바람, 흥겨운 라이브 공연의 선율과 함께 와인을 즐길 수 있다는 점이 매력입니다. 와인수입사들의 부스도 한눈에 볼 수 있게 잘 배치됩니다. 올해는 10여년동안의 노하우를 통해 와인을 보다 이색적으로 즐길 수 있도록 행사가 준비됩니다. 200여종의 와인 라인업과 페어링 메뉴, 겟올라잇의 꽃으로 불리는 ‘파티 브라스’와 ‘리얼 플레이어즈’ 공연이 축제 분위기를 돋울 예정입니다. 르셀리에는 프랑스 알자스 리슬링과 크레망 와인들을 선보입니다. 서기 1세기 로마 군대가 포도 재배 기술이 전파한 알자스의 포도 재배 역사는 무려 2000년이 넘는답니다. 그중 윌리 기셀브레슈트(Willy Gisselbrecht)는 17세기 오스트리아에서 흑사병을 피해 이주한 기셀브레슈트가 세운 와이너리로 알자스에서 최초로 와인을 병에 담아 판매하며 와인의 혁신을 이끌었습니다. 피노누아 100%로 빚는 크레망 블랑 드 누아는 18개월동안 병숙성을 거쳐 섬세하고 정교한 버블이 샴페인 못지 않습니다. 오크 숙성은 전혀하지 않았지만 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlees)를 통해 풍미를 높였고 잔당은 8그램 정도입니다. 리슬링도 오크 숙성은 물론 뾰족한 산도를 다스리기 위한 젖산발효도 하지 않아 리슬링 포도 자체의 특성이 잘 표현됩니다. 후추, 민트향이 매력적으로 올라오며 각종 씨푸드와 좋은 매칭을 보입니다. 가볍게 즐길 수 있는 데일리 와인부터 유기농으로 생산된 내추럴 와인, 최상급 포도로 극소량 생산하는 컬트 와인, 보르도와 부르고뉴의 그랑 크뤼 와인까지 다양한 품종의 와인을 호텔 소믈리에와 각 와인 수입사들의 전문가를 통해 설명을 들으며 무제한으로 시음해 볼 수 있으며 할인된 가격으로 구매 가능합니다. 웰컴 스낵으로 트러플 감자칩을 제공하며 즉석에서 조리되는 야외 푸드 키친에서는 페퍼콘 찹스테이크, 고메치킨과 떡구이, 구운야채와 체리뇰라 올리브, 카빙 로스트비프&포크넥, 부리토, 치즈&샤퀴테리, 페낭 쌀국수 등 와인의 풍미를 더해줄 다양한 페어링 메뉴를 판매하며 전 메뉴는 테이블로 직접 제공됩니다. 일몰 시간이 되면 드넓은 정원 너머 석양을 배경으로 보다 더 여유롭게 와인을 즐길 수 있습니다. 행사 분위기가 한 껏 무르익은 저녁이 되면 겟올라잇의 최정상 뮤지션인 ‘파티 브라스’가 트럼펫, 트롬본, 색소폰 등의 금관악기로 선보이는 파워풀한 사운드와 리얼 사운드 뮤지션 ‘리얼 플레이어즈’팀이 랩, 비트박스, 색소폰과 바이올린의 신선한 조합을 바탕으로 전하는 라이브 퍼포먼스 공연이 펼쳐져 축제 분위기를 만끽할 수 있을 것으로 보입니다. 또 럭키드로우 추첨과 베스트드레서 이벤트를 통해 객실 숙박권, 뷔페 레스토랑 캐슬테라스 2인 식사권, 와인 등이 경품으로 제공됩니다. 와인 시음과 웰컴 스낵으로 구성된 1인 입장권은 3만5000원, 2인 입장권과 시그니처 디시 3종, 웰컴 스낵이 포함된 2인 고메 세트는 15만원. 최현태 기자 htchoi@segye.com 최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scolar), 뉴질랜드와인전문가 과정 등을 취득한 와인전문가입니다. 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruselles) 심사위원, 소펙사 코리아 소믈리에 대회 심사위원을 역임했고 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 프랑스 보르도, 부르고뉴, 상파뉴, 알자스와 호주, 체코, 스위스, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

2022 소펙사 아시아 베스트 소믈리에 우승 한희수 소믈리에 단독 인터뷰/프랑스어 배우러 유학갔다 와인과 사랑에 빠져/보르도 와인학교 CAFA 졸업후 와인의 길로/SPC 외식사업부 거쳐 롯데백화점 본점 ‘와인 마스터’ 올라/국내 대회 2위로 출전해 아시아대회 우승 거머줘/“막걸리·맥주 좋아하면 스파클링 와인 잘 맞아” 색을 구별할 수 없도록 검은 글라스에 담긴 세 잔의 와인. 인간의 뇌는 색을 모르면 레드 와인인지 화이트 와인인지조차 구분하기 어렵다. 주어진 4분은 쏜살같이 흐르고 소믈리에 이마엔 땀방울이 송골송골 맺히기 시작한다. 후각과 미각이 파악한 정보를 토대로 머릿속 방대한 지식창고를 재빠르게 뒤져 한치의 오차 없이 퍼즐을 맞춰야 하는 절체절명의 순간. 눈빛을 번뜩이던 소믈리에는 와인의 품종과 세부지역을 완벽하게 구분해 냈고 비로소 안도의 한숨을 내쉰다. 프랑스 농식품진흥공사 소펙사(SOPEXA)가 주최하는 아시아 베스트 소믈리에 대회에서 여성 최초로 챔피언에 오른 한희수(31·롯데백화점) 소믈리에. 그를 따라 깊고도 오묘한 와인의 세계로 떠난다. #무작정 떠난 프랑스 유학 “우승은 전혀 예상하지 못했어요. 대회가 끝나면 늘 아쉬움이 남았는데 이번엔 후련하더군요. 모든 걸 쏟아냈고 할 만큼 다했기에 3등도 괜찮다고 스스로를 위로했죠. 그래서인지 1등으로 이름이 불리는데도 눈물은 전혀 안 나고 기쁘기만 했답니다.” 지난해 12월 베트남 호치민에서 열린 ‘제8회 소펙사 아시아 베스트 소믈리에 대회’에서 여성 최초로 우승을 차지한 한 소믈리에는 당시의 감동을 떠올리며 상기된 표정을 지었다. 사실 한 소믈리에는 대회전까지만 해도 우승과는 거리가 멀어 보였다. 한국 대회 결선에서 우승한 김주용 소믈리에에 이어 준우승으로 아시아 대회 출전 티켓을 따낸데다 아시아 대회에서 여자 소믈리에가 우승한 적이 없기 때문이다. 이런 예상을 깨고 챔피언까지 차지했으니 스스로도 놀랄 만하다. 한 소믈리에는 SPC 외식사업부를 거쳐 현재 롯데백화점 본점에서 와인을 총괄하는 ‘와인 마스터’로 활약중이다. 아시아 대회 우승으로 지금은 와인업계 ‘유명인사’가 됐지만 고등학교를 졸업할때만해도 그의 인생은 와인과는 아무런 관계가 없었다. “너무 긴장해서 수능을 망쳐버렸어요. 재수를 할까 고민하는데 어머니가 남들이 많이 가지 않는 프랑스 유학을 추천하더군요. 이 세상에 영어 잘하는 사람은 너무 많으니 불어를 배우면 도움 되지 않을까하는 막연한 기대만 안고 무작정 프랑스 유학길에 올랐답니다.” 하지만 막상 불어를 배운 뒤에는 뭘 할 수 있을지 막막했다. 적성에 맞는 직업을 뒤지다 조향사를 직업 후보에 올렸을 정도. 그런데 언어 습득에 탁월한 능력이 있었나 보다. 시골마을이지만 옛 수도였기에 표준어를 쓰는 프랑스 중부 뚜르에서 공부했는데 보통 2년이 걸리는 프랑스어 공인 인증 자격증(B1)을 8개월만에 취득했다. 외국인 친구들과 어울리다보니 영어 회화는 덤으로 따라왔다. “대학과 전공을 선택해야 하는데 4년이나 더 프랑스에 있고 싶진 않았어요. 짧게 공부하고 한국으로 돌아가고 싶었죠. 그러다 어느 날 와인이 눈에 들어와요. 외국인 친구들과 각자 마시고 싶은 술을 가져오는 파티를 가끔 열었는데 와인이 너무 맛있더라구요. 더구나 마트에 가면 2∼3유로에 살 수 있는 맛있는 와인이 너무 많아 신기했죠. 와인과 친해지다 보니 이 길도 나쁘지 않겠다는 생각이 들더군요.” 이에 한 소믈리는 프랑스 와인의 심장 보르도의 유명한 1년 과정 와인학교인 카파 포르마시옹(CAFA Formations)에 입학해 본격적인 와인의 길을 걷기 시작했다. #눈물 젖은 빵 먹던 시절 거쳐 와인 마스터로 하지만 늘 의문은 떠나지 않았다. 와인 공부가 힘들기도 했지만 한국에 돌아가 와인으로 과연 밥이나 먹을 수 있을지 자신이 없었다. 10년전만해도 한국에선 와인이나 소믈리에 직업을 잘 모르던 시기였기 때문이다. “졸업하려면 두가지 인턴과정을 마쳐야 하는데 하나는 포도밭 관리였어요. 새참이나 먹으면서 가볍게 포도를 따는 줄 알았는데 평생 겪어보지 못한 극한 노동을 체험했죠. 하루 종일 포도를 따니 나중에는 손이 시커멓게 물들더군요. 두번째 미션은 와인샵이나 레스토랑에서 한달동안 와인을 판매하는 일인데 한국에서 1년 거주한 외국인이 전통주샵에서 막걸리를 파는 것과 비슷했죠. 솔직히 8개월동안 아무리 불어를 잘 배웠다고 해도 어린 동양 여자애가 손님들에게 프랑스어로 와인을 추천하는데는 한계가 따랐어요. 그런데 시간이 지날수록 적응이 되면서 막막하던 마음이 절반은 걷히더군요. 한국에 가면 뭐라도 부딪혀 볼수 있겠다는 자신감과 대범함을 얻은 거죠.” 이런 경험을 바탕으로 한 소믈리에는 2014년 부푼 꿈을 안고 SPC 소믈리에로 입사한다. 그런데 입사 초기부터 시련이 찾아왔다. “새로 만드는 와인바의 소믈리에를 뽑는 것으로 알고 입사했는데 와인바 사업이 그만 좌초되고 말았어요. 결국 강남역 인근 레스토랑에 배치됐는데 유학까지 다녀왔는데도 나이가 어리니 막내 서열에 월급은 쥐꼬리에 불과했죠. 더구나 현장에선 소믈리에가 뭘 하는 직업인지도 제대로 몰라 손님에게 음식을 나르고 쓰레기도 치우는 잡일만 하다 보니 자괴감이 밀려오더군요. 하지만 유학시절 인턴 경험을 떠올리며 하루만 버티자는 심정으로 일했고 어느새 6개월이 지났어요. 어느날 점장이 깡다구가 있어 보인다며 내일부터 정장 입혀 줄 테니 와인만 팔아보는게 어떻겠느냐고 제의를 하더군요.” 그때부터 ‘날개’를 달기 시작했다. 한 소믈리에가 와인 판매를 도맡으면서 와인 매출이 무려 세배로 뛰었다. 능력을 인정받아 입사 1년만에 부점장을 맡아 같은 건물 3∼4층에 와인바를 오픈했고 SPC의 레스토랑 30개를 모두 총괄하는 자리까지 올랐다. 그렇게 8년동안 SPC에서 활약한 한 소믈리에는 지난해 9월 롯데백화점 본점으로 스카우트돼 ‘와인 마스터’라는 직함을 얻었다. #아시아 첫 여성 챔프가 되다 한 소믈리에가 대회에 처음 출전한 것은 2017년. “첫 직장이던 레스토랑은 파스타, 피자를 파는 굉장히 캐주얼 곳이라 고가 와인은 당연히 없고 종류도 다양하지 않았어요. 결국 한계를 느껴 소믈리에 대회에 참가하기로 결심했죠. 내가 어느 정도 수준인지 냉정하게 평가받고 인생의 목표도 새로 설정할 수 있겠다 싶었죠. 프랑스에서 공부했으니 프랑스 와인을 전문으로 다루는 소펙사 코리아의 소믈리에 대회를 선택했답니다.” 하지만 첫 출전 결과는 참담했다. 운 좋게 결선에 오른 7명에 포함됐지만 우왕좌왕하고 말했다. “남들은 날밤을 새며 미친 듯이 훈련했는데 제대로 준비도 않고 출전했으니 당연한 결과였죠. 다른 선배와 동료를 제치고 결선에 오른 것이 미안했을 정도였어요.” 이에 열심히 준비해 재도전한 2018년엔 4위에 올랐다. 이번에는 반대로 성적에 만족하지 못했다. 나름 열심히 준비했다고 생각했는데 우승을 못했기 때문이다. 더구나 2019년에는 아예 결선조차 오르지 못했고 그때서야 깨달았다. 더 겸손해야 한다는 사실을. “급성장하는 제 모습만 보고 자만했던 것 같아요. 필기시험 내용부터 남한테 배워야겠다고 마음먹고 프랑스와인전문가과정(FWS) 등을 공부하면서 정말 열심히 했고 2020년에 3위에 올랐답니다. 우승은 못했지만 한 단계 올랐다는 사실에 큰 의미를 부여했죠.” A.S.I 소믈리에 디플로마 최고등급 골드 취득(2018년), 카스텔 아시아 오세아니아 영소믈리에 컵 우승(2018년), WOSA남아공와인 베스트 소믈리에대회 한국선발전 1위(2019년) 등을 차지한 한 소믈리에는 2021년엔 소펙사 코리아 대회를 잠시 접고 스스로에 ‘안식년’을 줬다. 쉬지 않고 달린 결과 ‘번 아웃’이 찾아왔기 때문이다. 결과적으로 탁월한 선택이었다. 달콤한 휴식은 2022년 소펙사 코리아 대회 준우승과 꿈에 그리던 아시아 대회 출전권이란 열매를 안겼다. 어렵게 얻은 기회를 날리지 않기 위해 한 소믈리에는 이를 악물고 대회를 준비했다. “새 직장으로 옮긴 뒤 한달만에 국내대회에 출전했고 다시 두달만에 아시아 대회에 출전하느라 너무 힘들었지만 회사의 배려 덕분에 대회를 준비할 시간을 얻었어요. 매일 출퇴근길에 프랑스 소믈리에 대회 영상을 끊임없이 돌려보며 실전에서 같은 과제가 주어 졌을때 어떻게 대응 할 것인지 이미지 트레이닝에 집중했고 소믈리에들이 사용한 좋은 프랑스 어휘도 가져다 제 것으로 만들었죠. 청담동의 유명 칵테일바를 밥 먹듯 찾아가 칵테일을 만드는 레시피를 터득했고 선배 소믈리에들에게 혹독한 트레이닝도 요청했어요. 심사위원을 앞에 두고 와인을 설명하는 것처럼 실전을 방불케 하는 훈련을 매일 반복했답니다.” 이처럼 죽을 각오를 하고 훈련했지만 역시 8개국 16명이 출전한 아시아대회의 수준은 예선부터 달랐다. 모두 7개 과제가 주어졌는데 첫번째 과제는 5분안에 5개 잔에 담긴 스피릿의 이름, 스타일, 등급을 맞춰야 했다. 정답이 꼬냑이라면 “포도를 증류해서 만든 증류주 꼬냑 XO” 이런 식으로 답해야 하는데 꼬냑 1잔, 아르마냑 2잔, 칼바도스 2잔이 나와 구분하기 매우 까다로웠다. 두번째 과제는 화이트 와인 1병을 3분안에 12잔에 따르는 미션. “자세히 보니 트릭이 있더군요. 잔이 13개에요. 집중하지 않으면 놓칠 수 있었는데 다행히 이를 알아 차려 1잔을 치우고 무사히 넘겼답니다.” 다음날 열린 결승엔 한 소믈리에와 대만, 말레이시아 소믈리에가 올랐다. 결선 진출자 3명 발표와 동시에 그 자리에서 결선이 치러졌기에 마음의 준비조차 할 시간이 없었단다. 결선 문제는 아페리티프 준비 및 서비스(4인 테이블), 샴페인 하프보틀 서비스(6인 테이블), 레드 와인 매그넘(1.5리터) 디캔팅 및 서비스(6인 테이블), 검은잔에 담긴 와인 3종 블라인드 테이스팅(AOP·품종·생산지역 맞추기), 스파클링 와인 블라인드 테이스팅(스타일, 도자쥬, 음식매칭추천), 질문(프랑스 와인 라벨에 꼭 필수적으로 들어가지 않아도 되는 항목은 무엇인가) 등으로 치러졌다. 첫단계로 칵테일 네잔을 시간안에 무난히 완성한 한 소믈리에는 다음 과제를 받고는 잠시 정신이 혼미해졌다. 두번째 과제는 5분, 세번째 과제는 7분인데 두 과제가 동시에 주어졌고 합쳐서 12분안에 완성해야 했다. “샴페인 서비스는 비교적 쉬웠지만 레드와인 매그넘 보틀 서비스가 문제였죠. 주최측 실수인지 트릭인지 알수 없지만 매그넘 전용 디캔터는 없고 일반 사이즈용 디캔터만 있더군요. 침전물이 나오지 않게 올드 빈티지 와인병을 비스듬하게 눕혀 따르는 바구니인 파니에도 보이지 않어요. 순간 고민했지만 일반 디캔터 2개에 매그넘 와인을 절반씩 나눠서 디캔팅하기로 결정했죠.” 매그넘 1병 무게는 보통 3㎏이고 사이즈가 커서 남자도 한손으로 들고 와인을 따르기 매우 어렵다. 하지만 침전물이 나오지 않도록 움직이지 않고 따르는 것이 디캔팅의 목적이라 매우 세심한 핸들링이 관건이다. 한 소믈리에는 대회를 앞두고 충분히 연습했기에 실수없이 매우 섬세하게 디캔팅 과제를 완수했고 여기서 큰 점수를 얻어 우승까지 이어졌다. #와인이 어려운 ‘와린이’를 위한 제언 한국 와인시장이 최근 급성장하고 있지만 여전히 ‘와린이’들에겐 와인이 수능보다 어렵게 느껴진다. 와인을 쉽게 고르는 방법은 없을까. “먼저 자신의 취향을 잘 파악해 보세요. 맛없었던 와인과 맛있었던 와인을 기억해 두면 전문가한테 추천을 받을 때 실패 확률이 줄어요. 아예 와인 경험이 없다면 신맛이 좋은지, 입안에서 묵직하게 느껴지는 게 좋은지, 아니며 사르르 날아가듯 가벼운 게 좋은지를 고려해보세요. 평소 좋아하는 음료를 떠올리는 것도 한 방법이죠. 탄산음료를 많이 먹는지 아니면 퓨어한 이온음료나 보리차, 우엉차를 많이 사 먹는지. 평소 즐기는 술로도 고를 수 있어요. 막걸리나 맥주를 좋아한다면 탄산감이 시원해서 마시는 거예요. 저는 그런 분에게 거의 스파클링을 추천하죠. 소주를 좋아한다면 알코올이 확 느껴지는 햇살이 많이 받고 자란 풀바디 레드 와인이 잘 맞는답니다.” 와인 시장이 성장하면서 소믈리에를 꿈꾸는 후배들도 많아졌다. 어디서부터 공부해야할까. “대회를 준비하는 소믈리에는 인내심이 필요해요. 너무 빨리 올라가려고 하지 말고 한단계씩 간다는 생각으로 임하는 것이 중요하죠. 누군가 나를 가르쳐 준다는 생각보다 먼저 찾아보고 알아보는 습관도 가져야 합니다. 다만 시험을 준비할때 공부가 아니라 좋아하는 와인을 매일 한모금씩 마신다는 생각으로 즐기세요. 해외 소믈리에 대회 영상도 큰 도움이 될겁니다.” 아시아 대회 챔프에 오른 한 소믈리에는 이제 어떤 꿈을 꾸고 있을까. “아직 한 번도 출전하지 못한 대회도 있고 못 딴 자격증도 있어서 여력이 된다면 하나씩 도전할 생각입니다. 하지만 당분간은 백화점에서 소믈리에의 역할을 제대로 만들어 보고 싶어요. 백화점 이미지를 높이는 그런 전문가가 되고 싶답니다. 아주 멀리 내다본다면 작은 와인바의 주인장이 돼 있지 않을까요. 제가 아는 손님들만 아주 편하게 들렀다 갈 수 있는 심야식당 같은 아늑한 와인바라면 더 좋겠네요.” 와인바라니. 의외로 소박하다. 하긴 와인을 좋아 하는 이들이라면 늘그막에 작은 와인바를 갖는 것은 영원한 로망이다. 벚꽃잎 꽃비로 흩날리는 어느 사월, 따뜻한 불빛 새어 나오는 길모퉁이 작은 와인바에서 한 소믈리에가 맛있게 디캔팅한 와인 한잔 기울이는 소소한 풍경을 상상해 본다.

세계 3대 와인 엑스포 빈이탈리를 가다/이탈리아는 생산량 기준 최대 와인 생산국/베로나는 말린 포도로 만드는 아마로네· 소아베 화이트 와인 유명/와인스펙테이터 100대 와인 선정 와인 선보이는 ‘오페라 와인’으로 개막/4000여 와이너리 참가·바이어 10만명 찾아 코로나19이후 첫 완전체로 열려/PR 커뮤니카레 일 비노 와인 시음·와인러버 등 다양한 외부행사도 베로나 브라 광장이 파노라마로 펼쳐지는 루프탑바 스카이라운지 아레나. 어둠이 깔리기 시작하자 하나둘 여행자들이 몰려들면서 활기가 넘친다. 그들이 마시는 와인은 아마로네. 다크체리향의 검은 과일로 시작해 강렬한 커피향과 초콜릿향으로 이어지는 와인은 로미오와 줄리엣의 아릅답고도 비극적인 사랑만큼 달콤하면서도 아찔하다. ◆세계 3대 와인 엑스포 빈이탈리 가보니 로미오와 줄리엣은 어떤 와인을 마셨을까. 실존 인물은 아니지만 작품의 무대가 베로나라는 점으로 짐작할 수 있는데 바로 소아베와 아마로네다. 베로나의 소아베 지역에서 가르가네를 주품종으로 트레비아노 등을 섞어 만드는 소아베 와인은 신선한 산도와 풍성한 미네랄, 국화꽃차, 카모마일 같은 허브향이 돋보여 햇살이 좋은날 테라스에서 앉아 마시기 좋은 화이트 와인이다. 베로나 발폴리첼라에서 생산되는 아마로네는 코르비나, 론디넬라, 몰리나라 등의 품종을 실내에서 건조하는 파시토 방식으로 만드는 레드 와인으로 건포도, 말린 무화과의 아로마가 매력적이다. 드라이한 와인이면서도 달콤한 풍미 덕분에 사랑을 고백하는 자리에 아주 잘 어울린다. 또 베로나에서 동쪽으로 차로 40분 거리에 있는 발도비아데네와 코넬리아노는 이탈리아 대표 스파클링와인 프로세코의 고향이다. 글레라 품종으로 만드는 프로세코는 이탈리아에서 마르티노띠 메토도 (Martinotti Metodo)로 부르는 탱크방식으로 만드는 와인으로 신선한 버블과 아로마가 돋보여 햇살이 눈부신날 야외에서 즐기기 좋은 스파클링 와인이다. 탱크에서 1차 발효와 숙성을 끝내는 와인으로 보통 프랑스에서 샤르마 방식으로 알려졌지만 마리티노띠는 이보다 훨씬 이전에 탱크방식을 완성한 인물이다. 이처럼 이탈리아 와인의 주요 생산지이기도 한 베로나는 매년 4월초 도시 전체가 와인의 향기로 물든다. 세계 3대 와인엑스포 빈이탈리(Vinitaly)가 열리기 때문이다. 이탈리아 베네토주 베로나는 인구 26만명의 소도시이지만 매년 수백만명이 찾는데 오페라와 함께 베로나를 대표하는 상품 와인 덕분이다. 1967년 시작돼 올해 55회를 맞은 빈이탈리가 지난 1∼5일 베로나 무역전시장 등 베로나 시내에서 열렸다. 오페라의 도시답게 빈이탈리는 ‘오페라 와인’행사로 시작을 알린다. 유명 전문 와인 매체 와인스펙테이터가 100대 와인을 선정한 이탈리아 최고의 와인들만 선보이는 자리다. 지난 1일 행사가 열린 전시장 인근 갤러리 메르카탈리로 들어서자 마당에 ‘OPERAWIME’라 쓰인 포토존 앞에 멋진 수트와 드레스를 차려입은 이탈리아 와인업계 관계자들이 밝은 표정으로 담소를 나눈다. 빈이탈리를 주최하는 베로나피에레의 페데리코 브리콜로(Federico Bricolo) 회장과 다미아노 톰마시(Damiano Tommasi) 베로나 시장 등 주요 인사들의 테이프 커팅을 시작으로 성대한 오페라 와인의 막이 올랐다. 지난해 새 시장에 오른 톰마시 시장은 2002년 한일월드컵 16강전에서 한국과 맞붙은 이탈리아 축구대표팀 수비형 미드필더 출신으로 한국에도 익숙한 인물이다. 이탈리아 최고의 와인들로 꾸며진 만큼 행사장은 마치 한편의 잘 만든 오페라를 보는 듯하다. 세계 최고 와인 반열에 오른 수퍼투스칸의 원조 사시카이아를 비롯해 ‘이탈리아 와인의 왕’ 바롤로, 키안티 클라시코, 아마로네, 프로세코 등 분야별로 가장 돋보이는 와인들만 선보여 참석자들을 황홀한 와인의 세계에 푹 빠지게 만들었다. 가장 인기있는 부스는 단연코 사시카이아. 이날 1999년 빈티지를 매그넘 보틀(1500㎜)로 선보였는데 마치 우아한 향수를 뒤집어 쓴 것 같은 아로마가 돋보였다. 2021년 이탈리아 최초로 ‘와인의 신’ 마스터 오브 와인(MW)에 오른 가브리엘레 고렐리(Gabriele Gorelli)는 “오페라 와인은 이탈리아 최고의 와인만 선보이기에 와인전문가들에게도 가장 매력적인 행사”라며 “이탈리아 와인의 우수성을 세계에 알리는 자리가 되고 있다”고 귀띔했다. ◆보석같은 와인 찾아 삼만리 본격적인 빈이탈리가 시작된 2일 전시장 앞은 전세계에서 몰려든 바이어들로 그야말로 인산인해를 이뤘다. 지난해 빈이탈리에는 영국 등 139개국 바이어 8만8000명이 찾았는데 올해는 코로나19에서 완전히 벗어난 아시아권 바이어들까지 가세하면서 약 10만명 가까이 늘었다. 현장에 와보니 이탈리아서 와인은 단순한 주류가 아닌 매우 거대한 산업이란 사실이 피부로 와 닿았다. 실제 국제와인기구(OIV)에 따르면 프랑스가 금액 기준 1위이지만 생산량 기준은 이탈리아가 1위로 2022년 5030만헥토리터(1hl=100ℓ)를 생산했고 프랑스(4420만hl), 스페인(3330만hl)이 뒤를 잇는다. 올해도 토스카나, 피에몬테, 베네토, 롬바르디, 캄파냐, 프리울리 베네치아 줄리아, 시실리아, 트렌토-알토 아디제, 에밀리아 로마냐, 풀리아 등 이탈리아 전역의 와이너리 4000여개가 참여했다. 참석자들은 행사전에 온라인으로 등록을 마친뒤 종이로 출력한 입장권의 바코드를 스캔한 뒤에야 행사장안으로 들어갈 수 있다. 전시장으로 들어서면 우선 그 규모에 압도당한다. 전체규모가 8만8289㎡로 축구장 12개 크기이며 주별 전시관과 특별 전시관 등 17개로 구성됐다. 따라서 바이어들이 4일 동안 전시장을 모두 돌아 보기란 쉽지않다. 소비자들에게 어필할 가성비 와인이나 밸류 와인을 고르려면 비지땀을 흘리며 뛰어 다녀할 정도다. 행사전에 주요 미팅 대상자들을 선정하지만 현장에서 즉석 미팅이 성사되기도 한다. 실제 이탈리아 무역공사 초대로 빈이탈리를 찾은 한국 수입사들은 18개의 미팅을 통해 수입할 와인을 찾느라 이른 아침부터 쉴새없는 미팅 전쟁을 벌였다. 한국 언론중 유일하게 현장을 찾은 기자도 쇄도하는 인터뷰 요청 때문에 한두시간 간격으로 인터뷰를 소화하며 전시장을 뛰어 다니다 군대 제대이후 처음으로 발바닥에 물집이 잡히는 ‘진귀한’ 경험을 했다. 빈이탈리에 처음 참석한 김나희 동원와인플러스 브랜드 매니저는 “한공간에서 유명 와이너리부터 소규모 부티크 와인 생산자까지 약 4000개에 달하는 와이너리를 만날 수 있는 뜻깊은 행사였다”며 “이번에 만난 와인 생산자들과 계속 미팅을 통해 좋은 이탈리아 와인을 한국 시장에 소개할 계획”이라고 밝혔다. 이탈리아 최대 와인유통그룹 에티카 와인스(Ethica Wines)는 별도의 부스를 마련해 세계에서 온 바이어들을 맞았다. 에티카 와인즈는 크게 북아메리카와 아시아퍼시픽 지역에서 비즈니스를 펼치는 이탈리아 와인 전문 유통기업으로 유통 와인의 90%가 이탈리아 톱 생산자들이다. 현재 56개 브랜드를 전세계에 유통시키고 있으며 캐나다를 포함한 북아메리카의 파인 이탈리아 와인 시장에선 부동의 1위를 달린다. 특히 미국내에서는 볼륨 1위, 밸류 2위다. 한국에 수입되는 와인중에선 프란치아코르타 벨라비스타(Bellavista)를 비롯, 시칠리아와인 쿠수마노(Cusumano), 키안티 클라시코 와인 리카솔리(Ricasoli), 프로세코 와인 니노 프랑코(Nino Franco)와 안티카 퀘르치아(Antica Quercia), 소아베 와인 안셀미(Anselmi) 등이 에티카 와인스를 통해 한국에 공급되고 있다. 프란체스코 간즈(Francesco Ganz) 에티카 와인 CEO는 “에티카는 지사를 현지 마켓에 두고 로컬에서 직접 비즈니스를 하는 독특한 형태로 운영한다”며 “와이너리를 소유하거나 지분은 없지만 독점 유통권을 갖고 있으며 단지 와인만 파는 것이 아니라 레이블 등 생산자들에게 필요한 토털 솔루션을 제공하고 스태프 교육 등을 통해 와이너리의 철학과 문화까지 현지 시장에 전파하는 역할을 한다. 따라서 현지 지사장의 역할이 매우 중요하다”고 설명했다. 그는 이어 “와이너리 선정의 첫번째 기준은 당연히 품질이며 성장하는 시장에 맞춰 생산량도 키울 수 있는지 등 다양한 엄격한 기준을 통해 유통 와인을 선정하고 있다”고 덧붙였다. 와인메이커들 결성단체인 그루포 마투라(Gruppo Matura)도 별도부스를 마련하고 많은 바이어들과 수출상담을 했다. 마투라 그룹에는 이탈리아 많은 탑 와인들을 탄생시킨 유명 양조 컨설턴터 에밀리아노 팔시니(Emiliano Falsini)이 등이 참여하고 있다. 그는 최근 자신의 이름을 건 시칠리아 와인 페우도 피냐토네(Feudo Pignatone)와 볼게리에서 만드는 수퍼투스칸 와인 리미테(Limite), 일 데비오(IL Debbio)을 선보여 비상한 관심을 끌었다. 특히 카베르네 프랑 100% 와인 리미테(Limite)는 우아한 향수같은 아로마가 돋보여 바이어들의 극찬을 받았다. ◆와인 향기로 물든 베로나 빈이탈리는 B2B 미팅뿐 아니라 다양한 마스터 클래스와 시음행사도 진행된다. 키안티 클라시코 협회에서는 지오바니 마네티 회장이 직접 나서 생산지를 11개 지역으로 세분화해 올해 새로 도입한 생산지 표시(UGA) 개념과 생산지별 특징을 소개한 마스터클래스를 진행해 눈길을 끌었다. 또 이탈리아의 미쉐린 가이드격인 감베로로쏘가 매년 최고의 와인을 선정해 와인잔 3개를 부여한 트리비키에리 와인 시음회, 이탈리아 탑 생산자들의 모인인 그란디 마르키 와인 시음회, 주요 생산지별 와인을 소개하는 마스터 클라스 등 400여개 행사가 진행됐다. 워낙 행사가 많다보니 자정을 넘겨 다음날 새벽까지 행사기 진행될 정도다. 솔앤아그리푸드(Sol&Agrifood) 음식박람회, 최고급 레스토랑 스타 세프들의 푸드쇼, 올리브 오일 박람회, 엑셀런트 비어 맥주박람회도 함께 열렸다. 전시장에 밖에서도 다양한 행사가 펼쳐졌다. 이탈리아 최대 와인 홍보기업 ‘PR Comunicare IL Vino’가 베로나 시내 입구의 멋진 빌라 마르티니 인테리어스에서 41개 와이너리 와인들을 소개하는 자리를 만들었다. PR 컨설턴트이자 저널리스틴 리카르도 가브리엘레(Riccardo Gabriele)가 이끄는 Comunicare IL Vino는 포도밭에서 한병의 와인이 만들어지기까지 와이너리를 전반적으로 케어하고 다양한 시음행사 등 적극적인 홍보를 통해 와이너리를 성장키기는 일을한다. 현재 아브리조 지오반니(Abrigo Giovanni), 베콘치니(Beconcini), 보칼레(Bocale), 보스카렐리(Boscarelli), 부투씨(Butussi), 카페짜나(Capezzana), 카스텔로 손니노(Castello Sonnino), 이나마(Inama) 등의 와이너리들이 PR Comunicare IL Vino의 케어를 받고 있다. 또 1874년 고품질 키안티 클라시코의 레시피를 완성해 ‘키안티 클라시코의 아버지’로 불리는 리카솔리(Ricasoli) 32대 오너 프란체스코 리카솔리(Francesco Ricasoli)의 취임 40주년 기념 디너가 아레나 디 베로나를 조망하는 브라광장 레스토랑에서 열렸고 일반 소비자들도 참여하는 ‘와인러버’도 열려 베로나를 와인 축제로 들썩이게 만들었다.

완전체로 돌아온 서울 4대 와인 페스티벌/ ‘와인 앤 버스커’ 5월 5∼7일 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울/2023 디오니소스 와인페어 5월20∼21일 강서구 메이필드 호텔 벨타워가든/워커힐 ‘구름위의 산책’ 22∼23일 워커힐호텔 피자힐/‘소피텔 와인 데이즈’ 소피텔 앰배서더 서울 파리지앵 라운지 ‘레스파스’ 테라스서 21일∼22일 개최 밤하늘에 울려 퍼지는 감미로운 R&B 선율. 영혼을 일깨우는 신들린 기타. 어깨가 들썩이는 신나는 브라스밴드 연주. 그리고 비강을 가득 채우는 진한 와인향기까지. 봄날 도심을 와인향기로 물들이는 서울 4대 와인페스트벌이 돌아왔습니다. 코로나19 확산 여파로 축소 또는 중단됐던 와인페어들이 정상화되면서 올해는 완전체로 돌아온 와인페어를 제대로 즐길수 있게 됐습니다. 봄날을 더 향기로운 추억을 남기는 와인페어로 떠납니다. #소피텔 와인 데이즈 소피텔 와인 데이즈는 21∼22일 이틀간 강남 소피텔 앰배서더 서울 6층 파리지앵 라운지 레스파스 테라스에서 열립니다. ‘국가대표 1호 소믈리에’ 정하봉 소피텔 앰배서더 서울 식음료 총괄 디렉터가 기획한 와인페어입니다. 그는 JW 메리어트 동대문 ‘와인 앤 버스커’ 행사를 성공적으로 이끌었으며 매달 호텔 32층 바 라티튜드에서 프리미엄 와인들을 선보이는 가성비 끝판왕 와인행사 ‘뱅 아 라티듀드(Vin a Latitude)’와 4층 페메종에서 진행하는 ‘미식 클래스 살롱 프리베’를 선보여 큰 인기를 끌고 있습니다. 소피텔 앰배서더 서울로 옮긴 뒤에는 지난해부터 그동안의 노하우를 살린 와인페어를 마련하고 있으며 이번에는 보틀샤크, 아베크와인, 인터리쿼, 비노테크, 장성글로벌, 젠니혼주류, BK트레이딩, CSR이 참여합니다. 감각적인 인테리어가 돋보이는 와인문화공간 와인소셜을 운영하는 보틀샤크는 지난해 타계한 나파밸리 전설의 와인메이커 션 태커리(Sean Thackery)의 카시오페이아를 선보입니다. 그는 관습에 얽매이지 않고 그만의 톡특하고 자유로 스타일로 와인을 빚어 큰 주목을 받은 인물입니다. 잘익은 레드체리, 라즈베리의 농밀한 붉은 과일향과 신선한 산도, 다양한 허브, 미네랄, 그리고 숙성된 와인에서 느껴지는 가죽향과 벨벳처럼 부드러운 탄닌까지 완벽한 밸런스를 보여주는 피노누아 100% 와인입니다. 아이들와일드의 화이트 와인도 선보입니다. 플로라 파우나는 뮈스카 카넬리, 아르네이스, 코르테제 등 아로마가 뛰어난 품종들만 모아 만든 와인으로 입안에 폭발적으로 발산하는 과일향과 산도가 기분을 ‘업’시킵니다. 소피텔 와인 데이즈는 봄내음 가득한 야외 테라스에서 진행되기에 탁 트인 석촌호수의 아름다운 풍경까지 덤으로 즐길 수 있습니다. 감미로운 버스킹 공연과 함께 140여종의 와인을 무제한으로 테이스팅할 수 있어, 마치 각국의 와이너리 여행을 떠난 듯한 기분을 만끽할 수 있답니다. 특히, 정 소믈리에가 와인 마니아들을 위해 쉽게 접하기 어려운 다양한 국가·지역·포도 품종의 와인을 직접 엄선했으며, 대폭 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다. 21일은 오후 5시∼오후 10시, 22일은 오후 12시∼오후 8시까지 진행되며 입장권은 3만원. #와인 앤 버스커 매년 봄·가을 두차례 동대문 일대를 와인의 향기로 물들이는 신나는 ‘와인 앤 버스커’는 5월 5∼7일 3일동안 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 야외가든에서 열립니다. 올해는 공연진이 대폭 강화된 점이 눈에 뜨이네요. 우선 감미로운 R&B의 진수를 선보이는 브라운아이드소울의 정엽(7일)을 필두로 국내 ‘집시 기타계의 본좌’ 박주원 기타리스트가 이끄는 ‘박주원 밴드’(6일)가 무대에 나섭니다. 또 DD!(디디), 유민 with 맹세령, 재령, 리차드로 Bistro in Blue, Zip4, Hena Band, 김순영 탭댄스까지 R&B, 발라드, 팝, 재즈, 어쿠스틱 등 장르와 콘셉트를 넘나들며 감성을 자극하는 버스커들의 다채로운 음악이 펼쳐집니다. 150여종의 와인들이 소비자를 만납니다. 수입사는 비니더스코리아, 동원와인, 와이넬, 올빈와인, , 몬도델비노코리아, 차르와인, 레드카이트, 헬레닉와인, CRS, 이음, 비니더코리아, 빈앤크루, 자스페로, Noah L&B, 에노테카, 뱅가드와인머천트, 유와인 등이 참여합니다. 동원와인은 호주 최상급 쉬라즈 칼레스케 그리녹 쉬라즈와 샴페인 폴 루이 마르땅 브룻을 선보입니다. 칼리스케 그리녹은 무려 1999년에 심어진 올드바인 포도로 만듭니다. 쉬라즈 100% 와인이지만 일반적인 바로사밸리의 풀바디 와인과 달리 멋진 슈트를 차려입은 세련된 도시남자 스타일입니다. 당도와 오크향은 아주 절제됐고 산도가 잘 뒷받침돼 뛰어난 밸런스를 보입니다. 바로사밸리의 특징인 블루베리향에 블랙체리, 블랙베리향이 더해지고 다양한 허브향과 꽃향이 따라옵니다. 피니시는 은은한 코코아향으로 이어져 기분 좋은 복합미를 선사합니다. 미국 프리미엄 와인들을 수입하는 비니더스 코리아는 콜린 클레멘스 돕크릭 피노누아, 휴먼셀러스 루디 내추럴 리슬링 등을 선보입니다. 돕 크릭은 생산량이 1년에 약 7000 케이스(8만4000병)에 불과할 정도로 프리미엄 와인들을 선보이는 미국 오리건주에서도 50% 생산량을 책임지는 윌라맷 밸리(Willamette Valley)에서 생산되는 피노누아입니다. 콜린 클레멘스 와인은 국내에 돕크릭(Dopp Creek), 마고(Margo), 아드리안(Adriane)이 수입되고 있는데 모두 윌라맷 밸리 피노누아 100% 와인입니다. 11개월간 프렌치 오크에서 숙성하는 돕크릭은 레드체리, 블랙체리 등 신선하면서도 잘 익은 과일향, 꽃향, 미네랄이 환상적으로 어우러집니다. 와이넬은 ‘가난한 자의 돔페리뇽’ 로저구라트의 엑스트라 브륏 그랑 리제르바, 밀러 패밀리 옵틱 비엔 나시도 빈야드 시라 블록 넘버49, 호주 와이너리 스코트 크릭(Scotts Creek)의 플라바봄 바인 드라이드 쉬라즈(Flavabom Vine Dried Shiraz)등을 선보입니다. 플라바봄은 ‘Flavor’와 ‘Bomb’의 합성어로 이름 처럼 입안에서 향이 폭발합니다. 당도가 높아 알코올도수가 높게 나오는 ‘팜므파탈’을 닮은 프리미티보 품종으로 만듭니다. 포도나무에서 자연 건조한 포도로 만드는데 수분이 날아가고 맛과 향이 응축된 포도를 사용하기 때문에 집중도가 매우 뛰어납니다. 라즈베리, 블루베리, 다크체리의 과일향이 풍부하고 향신료 풍미도 따라옵니다. 또 탄닌과 산도를 섬세하게 담아낸 녹턴 싱글 빈야드 피노누아(레드카이트), 포도 본연의 향과 맛에 집중한 퀄리티와 소량 생산으로 유명한 부티크 와이너리의 텍스트북 나파 메를로(CSR), 최상급 호주 야라벨리 포도와 과일을 구현해 한정 수량만 생산하는 롭돌란 화이트 라벨 샤르도네(Noah L&B), 이탈리아 토스카나 최고급 산지오베제 와인 생산지 BDM의 라콜롬비나 브루넬로 디 몬탈치노(뱅가드와인머천트). 그리스 와인 전문 수입사 헬레닉와인의 게로바실리우 말라구지아, 가발라스 산토리니 등 다양한 전세계 와인들이 소개됩니다. 소비자들은 행사에 나온 와인들은 무료시음과 함께 대폭 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다. 페스티벌 기간 동안 총 주방장 박영진 셰프와 팀은 미국육류수출협회와의 협업을 통해 미국산 소고기와 돼지고기를 주재료로 한 와인 페어링 스페셜 레시피 메뉴들을 선보이입니다. 레드 와인과 페어링 하면 좋은 필리 치즈 스테이크, 존슨빌 소시지 플래터, 비프 칠리 프라이즈, 화이트 와인과 완벽한 마리아주를 이루는 샤퀘테리 컵, JW 치즈 박스 등 엄선된 식재료와 트렌디한 조리법으로 다채롭게 준비됩니다. 5∼6일은 오후 1시∼오후9시30분 7일은 오후 9시까지 진행되면 입장 티켓 가격은 5만원. #디오니소스 와인페어 디오니소스 와인페어는 5월20∼21일 이틀동안 강서구 메이필드호텔 벨타워가든에서 열립니다. 비냐로마, 뱅앤크루, 와인덕, 코스모앨앤비, 포도클럽,이앤에스아인, 와이넬, 올빈와인, 한산W&B, 비니더스코리아, CSR, 와이브라더스, 플라토, 르셀리에가 참여합니다. 2013년부터 매년 봄, 가을 두차례씩 열린 디오니소스 와인페어는 넓은 잔디밭에서 라이브음악과 함께 와인의 향에 흠뻑 빠질 수 있어 와인마니아들에게는 놓칠 수 없는 행사입니다. 무엇보다 이국적인 건물 풍경과 중앙무대를 중심으로 펼쳐진 야외정원 테이블에 앉아 시원한 봄바람, 흥겨운 라이브 공연의 선율과 함께 와인을 즐길 수 있다는 점이 매력입니다. 와인수입사들의 부스도 한눈에 볼 수 있게 잘 배치됩니다. 르셀리에는 프랑스 알자스 리슬링과 크레망 와인들을 선보입니다. 서기 1세기 로마 군대가 포도 재배 기술이 전파한 알자스의 포도 재배 역사는 무려 2000년이 넘는답니다. 그중 윌리 기셀브레슈트(Willy Gisselbrecht)는 17세기 오스트리아에서 흑사병을 피해 이주한 기셀브레슈트가 세운 와이너리로 알자스에서 최초로 와인을 병에 담아 판매하며 와인의 혁신을 이끌었습니다. 피노누아 100%로 빚는 크레망 블랑 드 누아는 18개월동안 병숙성을 거쳐 섬세하고 정교한 버블이 샴페인 못지 않습니다. 오크 숙성은 전혀하지 않았지만 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlees)를 통해 풍미를 높였고 잔당은 8그램 정도입니다. 리슬링도 오크 숙성은 물론 뾰족한 산도를 다스리기 위한 젖산발효도 하지 않아 리슬링 포도 자체의 특성이 잘 표현됩니다. 후추, 민트향이 매력적으로 올라오며 각종 씨푸드와 좋은 매칭을 보입니다. #워커힐 ‘구름위의 산책’ 매년 봄 가을 워커힐 피자힐에서 열리는 ‘구름위의 와인산책’은 코로나19 확산으로 중단됐다 4년만에 재개됐습니다. 4월 15∼16일에 이어 22∼23일 이틀동안 호텔 피자힐 삼거리에서 행사가 진행됩니다. 치코비노, CSR, 헬레닉와인, 플라토, 비노에이치, 에노티카, 까브드뱅, 하이트진로, 트랜스베버리지, 동원, 장성글로벌, 국순당, 보틀샤크, 신동, 마크컴퍼니, 레드카이트, 빈앤크루, 댄싱사이더, 뱅가드, 금양, 인터리커, 와이브라더스 등 와인페어중 가장 많은 수입사 22곳이 참여해 500여종 와인과 20여 종의 위스키 및 리큐어를 선보입니다. 또 아트마켓, 푸드트럭, 라이브 공연 등도 마련돼 더욱 로맨틱한 시간을 보낼 수 있습니다.

바닷가 절벽 위 포도밭에서 신선한 샤르도네·피노누아 재배/뛰어난 떼루아 인정받아 소노마 카운티 새 AVA로 지정/소꿉장난하던 절친 3명이 세운 센시즈 와인 10년만에 컬트와인 반열 올라 “이 친구들은 최고의 피노누아와 샤도네이를 만들어. 산타 바바라 카운티 최고의 생산자중 하나지”(마일즈) “난 네가 샤도네이를 싫어하는 줄 알았는데?”(잭) “노노노. 나는 모든 품종을 좋아해. 단지 캘리포니아에서 샤도네이를 다루는 일반적인 방식을 싫어할 뿐이야. 오크 숙성과 젖산발효를 너무 과하게 쓰거든”(마일즈) 2004년 개봉된 와인 영화 ‘사이드 웨이’에서 두 절친이 산타 바바라 카운티로 여행을 떠나면서 나누는 대화입니다. 미국 캘리포니아, 특히 나파밸리 샤도네이는 보통 ‘버터리(buttery)하다’고 얘기하죠. 미국산 새오크에서 과도하게 숙성하고 여기에 젖산발효까지 많이 하기 때문입니다. 하지만 캘리포니아에서도 바닷가 산지에서는 부르고뉴 뺨치는 피노누아와 샤르도네 생산된답니다. 마일즈처럼 캘리포니아 최고의 샤르도네와 피노누아를 만드는 생산자를 찾아 요즘 뜨거운 주목을 받고 있는 웨스트 소노마 코스트로 떠납니다. ◆과한 오크숙성과 젖산발효 이혼한 뒤 후유증을 와인으로 달래는 영어 교사 마일스(폴 지어마티), 3류 배우 잭(토머스 헤이든 처치). ‘절친’인 이들은 잭의 결혼을 앞두고 ‘총각파티’를 겸해 도심을 벗어나 미국 캘리포니아의 와인마을로 여행을 떠납니다. 와인의 향기가 코로 느껴질 듯 아름다운 포도밭 풍경과 함께 펼쳐지는 영화는 한번쯤 ‘옆길’로 새는 여유도 필요함을 공감하게 만드네요. 와인 테이스팅 방법부터 다양한 품종과 여러 와인들이 나와 와인에 관심이 많다면 꼭 봐야할 영화랍니다. 마일스는 왜 과도한 오크숙성과 젖산발효(말로라틱 퍼먼테이션·malo-lactic fermentation)을 싫어할까요. 바로 포도의 순수한 과일 맛을 해치기때문입니다. 양조과정에서 포도를 발효하면 시큼하고 날카로운 산이 만들어집니다. 포도 과육에 원래부터 있던 사과산으로 효모가 당분을 알코올로 바꾸지만 사과산은 그대로 남습니다. 적당한 산도는 와인에 꼭 필요한 요소지만 너무 과하면 시큼한 맛만 강조됩니다. 따라서 2차 발효인 젖산 발효 과정을 거치는데 날카로운 사과산(L-malic acid)이 우유맛, 요거트, 치즈 풍미가 담긴 부드러운 젖산(lactic acid)으로 변합니다. 젖산발효는 1차 발효가 끝난 뒤 그대로 두면 자연스럽게 저절로 이어지는 과정입니다. 젖산발효를 더 잘하고 싶다면 오크를 쓰는 경우가 많습니다. 또 박테리아를 살짝 넣어주면서 스틸탱크에서도 진행할 수 있습니다. 그런데 말로라틱을 너무 과하게 하면 어떻게 될까요. 포도 본연의 순수한 과일 맛은 그만 사라지고 맙니다. 산도가 낮고 버터리한 향만 강조되는 와인이 만들어집니다. 적당한 화장은 아름다움을 더욱 돋보이게 하지만 너무 짙게 화장을 하면 원래 얼굴은 없어지고 누군지 모르는 분장의 수준이 돼버리는 것과 비슷합니다. 그래서 요즘은 말로라틱를 적게 하거나 화이트 와인은 아예 하지 않는 것이 전세계적인 양조 트렌드랍니다. 이산화항(So2)을 넣어 박테리아를 모두 죽이면 젖산발효가 회피됩니다. 또 발효 과정에서 온도를 뚝 떨어뜨리면 발효가 멈추고 박테리아의 활동도 모두 정지됩니다. 이때 필터링으로 박테리아를 걸러내면 젖산발효 없이 발효가 끝납니다. 소비뇽 블랑, 리슬링 등 산도가 높고 강렬한 풍미가 많이 나는 품종들은 산도와 풍미를 살리기 위해 젖산발효를 거의 하지 않는답니다. ◆최고의 피노누아 샤르도네를 품은 웨스트 소노마 코스트 마일즈는 영화에서 안개 낀 산타 바바라 카운티 포도밭을 달리며 잭에게 말합니다. “너는 지금 이곳이 피노누아 재배에 좋은 이유를 보고있어. 밤에 태평양에서 차가운 공기가 유입돼 포도를 식히지. 피노누아는 껍질이 아주 얇아 열기와 습도가 지속되는 것을 싫어해. 매우 섬세한 품종이야.” 마일즈 말대로 피노누아와 샤르도네는 서늘한 기후를 좋아합니다. 영화 ‘사이드 웨이’의 주 무대인 센트럴 코스트, 산타 바바라 카운티의 산타마리아 밸리가 피노 누아와 샤르도네 산지로 뜬 이유랍니다. 바다의 선선한 기운이 산맥 사이로 잘 들어와 피노누아와 샤르도네 재배에 아주 적합 기후를 제공하기 때문이죠. 더구나 포도가 잘 익어 부르고뉴 보다 풍미가 훨씬 풍부하게 느껴집니다. 특히 부르고뉴 피노누아는 10년 이상 숙성해야 3차 풍미가 나오지만 이 지역은 부르고뉴보다 따뜻해 3차 풍미가 비교적 빨리 느껴지는 점도 장점으로 부각되면서 미국 피노누아와 샤르도네를 대표하는 생산지로 자리매김했죠. 캘리포니아 피노누아와 샤르도네의 유명세는 소노마 카운티의 러시안 리버 밸리(Russian River Valley)로 이어집니다. 고도가 높아 산에서 오는 서늘한 기후 덕분이죠. 요즘 최신 트렌드는 소노마 코스트(Sonoma Coast)랍니다. 바다와 가장 가까운 산지로 더 선선한 기후를 보이며 피노누아는 거의 부르고뉴와 흡사하다는 평가를 받고 있습니다. 러시안 리버 밸리는 소노마 코스트보다는 조금 더 신대륙 와인에 가까우며 더 탄탄한 느낌을 줍니다. 한 발 더 나아가 캘리포니아에서 요즘 부르고뉴를 뺨치는 최고의 피노누아와 샤르도네 생산지로 떠오른 곳이 소나마 코스트에서도 바닷가에 완전히 붙어있는 웨스트 소노마 코스트(West Sonoma Coast)랍니다. 2022년 5월 소노마 카운티의 19번째 AVA로 지정된 ‘신상 AVA’입니다. 최근 캘리포니아와인협회(CWI)가 서울에서 ‘캘리포니아 와인 Alive 테이스팅’ 행사를 열어 400여종 이상의 와인을 선보였습니다. 특히 웨스트 소노마 코스트 AVA 생산자 9명이 직접 한국을 찾아 마스터 클래스를 진행하고 특별 시음 코너도 마련해 눈길을 끌었습니다. 웨스트 소노마 코스트 와인은 과연 어떤 매력이 있을까요. ◆캘리포니아 와인산지 캘리포니아 와인산지(AVA)는 2022년 3월 현재 모두 147개입니다. 미국 와인 산지는 AVA(American Viticultural Areas)로 표기합니다. 해안쪽부터 노스 코스트(North Coast), 센트럴 코스트(Central Coast), 시에라 풋힐스(Sierra Foothills), 인랜드(Inland Valleys), 서던 캘리포니아(Southern California), 그리고 가장 북쪽의 파 노스 캘리포니아(Far North California) 지역으로 크게 나뉩니다. 그중 노스 코스트에 소속된 AVA는 57개로 소비자들이 잘 아는 나파밸리가 바로 이곳에 있습니다. 북쪽부터 멘도시노 카운티(Mendocino County), 레이크 카운티(Lake County), 소노마 카운티(Sonoma County), 나파 카운티(Napa County), 소라노 카운티(Sorano County) 입니다. 소노마 카운티에 소속된 19개 AVA중 가장 늦게 승인받은 AVA가 웨스트 소노마 코스트랍니다. 소노마 코스트는 소노마 카운티에서도 가장 서쪽에 있는 산지로 남북으로 길게 이어져 있습니다. 그런 소노마 코스에서도 바다와 거의 붙어있는 해안가 절벽 위의 포도밭을 따로 떼어내 웨스트 소노마 코스트 AVA로 분리했답니다. ◆천혜의 자연환경이 빚는 피노누아·샤르도네 소노마 카운티는 1812년에 처음 포도나무가 심어질 정도로 역사가 깊습니다. 1987년 승인된 소노마 코스트 AVA에서 웨스트 소노마 코스트가 독립 AVA로 승인된 것은 그만큼 뚜렷하게 구별되는 천혜의 자연환경을 지니고 있기 때문입니다. 해발고도는 120~550m로 산 안드레아스 단층선을 따라 가파른 능선 꼭대기에 포도밭이 있습니다. 일년 내내 흐르는 매우 차가운 태평양 한류와 가파르고 험준한 지형 덕분에 소노마 카운티에서 가장 서늘한 해양성 기후를 보입니다. 덕분에 포도가 낮에 천천히 익고 밤에는 충분하게 쉬면서 좋은 산도를 움켜쥐어 당도와 산도의 완성도가 아주 높은 포도가 재배됩니다. 생동감 넘치는 산도, 적당한 알코올, 순수한 과일향이 바로 웨스트 소노마 코스트 와인의 특징이랍니다. 포도밭 규모는 485ha로 러시안 리버 밸리의 8%, 부르고뉴에 비해 2%에 불과한 작은 지역입니다. 현재 와이너리는 29곳입니다. 최근 열린 캘리포니아 와인 얼라이브 행사에 알마 프리아(Alma Fria), 콥 와인스(Cobb Wines), 어니스트 빈야드(Ernest Vineyards), 프리먼 빈야드 & 와이너리(Freeman Vineyard & Winery), 허쉬 빈야드(Hirsch Vineyards), 리토라이 와인스(Littorai Wines), 페이 빈야드(Peay Vineyards), 센시즈 와인(Senses Wines), 웨이페어러(Wayfarer) 등 9개 와이너리 오너와 와인메이커가 한국을 찾았습니다. 그중 ‘컬트 와인’ 반열에 오른 센시스 와인 설립자들과 함께 웨스트 소노마 코스트와 러시안 리버 밸리의 와인의 매력을 따라갑니다. 센시즈 와인은 나라셀라에서 수입합니다. ◆소꿉장난하던 세친구가 빚는 ‘브로맨스’ 컬트 와인 센시즈 와인은 미국 러시안 리버 밸리 지역에서 나고 자란 고향 친구 크리스토퍼 스트리어터(Christopher Strieter), 맥스 티에리엇(Max Thieriot), 마일즈 로렌스 브릭스(Myles Lawrence-Briggs)가 의기투합해 2011년에 설립한 와이너리로 크리스토퍼와 마일즈가 한국을 찾았습니다. 맥스는 헐리우드 영화배우로도 활동하는데 영화 ‘점프’ 주인공의 아역 등으로 등장했다고 합니다. 아주 짧은 와인 역사를 지녔지만 미국을 대표하는 손꼽히는 와인메이커 토마스 리버스 브라운(Thomas Rivers Brown)과 손을 잡으면서 불과 10여년만에 수입사들이 메일링 리스트에 이름을 올린 뒤 3년은 기다려야 와인을 받을 수 있는 컬트와인 생산자로 성장했답니다. “나파밸리와 달리 웨스트 소노마 코스트는 시원한 온도를 유지할 수 있어요. 좋은 산도와 복합미가 뛰어난 와인 생산에 최적의 떼루아를 지닌 지역이죠. 부모 세대는 포도밭을 관리만 했지, 와인을 직접 만들 생각은 못했어요. 이 땅에서 우리의 와인을 만들어 보자고 부모들을 설득했죠. 그때가 22살로 처음엔 무모한 도전이었는데 여기까지 이어졌네요. 처음엔 100케이스부터 시작했죠. 근근이 팔아 비용 충당하는 정도였는데 2013년 토머스가 와인메이커로 합류했어요. 우리 포도밭에서 와인을 만들고 싶다고 먼저 연락했죠. 처음에는 너무 거물이 연락하니 겁이 좀 났죠. 다른 의도가 있지 않나 의심했어요. 하하하. 컨설팅으로 시작했지만 지금은 파트너가 됐고 친구처럼 굉장히 끈끈한 관계를 유지하고 있답니다. 처음에는 친구들에게 알음알음 팔았지만 토마스가 참여해 와이너리 커지고 로버트 파커가 좋은 점수를 주면서 관심이 급등했답니다. 1년을 줄 서는 와인이 됐고 이제는 3년을 줄 서야하는 와인을 만듭니다. 소노마의 떼루아를 가장 잘 안다고 생각하는 우리가 소노마 와인 성장에 기여한다는 자부심 큽니다.” 센시즈 와인 레이블에는 나뭇잎이 그려져 있는데 고향을 대표하는 레드우드 나뭇잎입니다. 어른 30명이 두팔로 둘러야 겨우 안을 수 있는 거대한 나무로 자신들의 뿌리를 상징한다는 군요. 또 센시즈 와인 레이블을 자세히 보면 ‘SENS3S’로 적혀있습니다. 두번 알파벳 ‘E’ 자리에 세친구를 뜻하는 숫자 ‘3’들어가 있답니다. 백레이블에 세 친구의 이름과 사인이 들어가 찐한 우정을 과시합니다. 센시즈 소노마 코스트 샤도네이는 2020 빈티지라 아직 웨스트 소노마 코스트로 표기돼 있지 않습니다. 레몬, 풋사과, 감귤류의 생동감 넘치는 과일향으로 시작돼 신선한 건초, 구운 아몬드, 버터 스카치, 베이킹 스파이스가 따라 옵니다. 길고 강렬한 피니시가 돋보이는데 꿀같은 뉘앙스가 매우 인상적이군요. 찰스 하인츠(Charles Heintz) 빈야드를 포도를 대부분 사용합니다. 찰스는 마일스의 이웃 주민으로 4년동안 구애 끝에 진심으로 와인을 만든다는 점이 인정돼 포도를 구매할 수 있었다는 군요. 새오크는 쓰지 않고 재사용한 프렌치 오크 배럴에서 14개월 숙성합니다. 센시즈 러시안 리버 밸리 샤도네이 2020은 신선한 자몽, 백도 복숭아, 허니써클, 라임 블라썸으로 시작해 잔을 흔들면 독특한 밀랍(beewax)향 생강 등 허브향도 피어오릅니다. 대부분 듀톤 랜치(Dutton Ranch) 포도를 사용하며 2019년도가 첫번째 빈티지인 만큼 다양한 시도를 거쳐 가고 있는 와인입니다. 프렌치 오크 배럴(새오크 10%)에서 14개월 숙성합니다. “러시안 리버 밸리가 웨스트 소노마 코스트 보다 더 따뜻하지만 그래도 서늘한 기후입니다. 웨스트 소노마는 산도가 좀 더 높고 러시안 리버 밸리는 라운드한 뉘앙스를 띠죠. 웨스트 소노마는 뉴오크를 전혀 쓰지 않았지만 러시안 리버 밸리는 과일 힘이 좀 더 강해 밸런스를 맞추려고 뉴오크를 5~10% 정도 사용합니다.” 센시즈 UV 엘 디아블로(EL Diablo) 샤도네이 2020은 러시안 리버밸리의 엘 디아블로 빈야드의 포도로 만드는 싱글빈야드 와인입니다. 코에 갖다 대는 순간 잘 만든 샤도네이라는 사실을 단번에 알 수 있을 정도로 우아하고 화려한 과일향과 꽃향이 봄햇살처럼 피어오릅니다. 파인애플, 구아바 등 열대과일향이 지배적이지만 신선한 산도가 발랄하게 입안에 퍼지고 오렌지 꽃향, 고수씨, 마지팬, 레몬 그라스 향도 따라 옵니다. 프렌치 오크 배럴(뉴오크 30%) 14개월 숙성합니다. “포도밭 포트폴리오중 가장 따뜻한 내륙쪽 포도밭이라 가장 먼저 익어요. 복숭아 등 핵과류 과일향이 뚜렷하면서 산도가 굉장히 훌륭한 게 특징이죠. 2008년부터 빈야드를 관리한 전 소유주 울리세스 발데즈(Ulises Valdez)는 악날하다는 평가를 받을 정도로 꼼꼼하고 섬세한 것으로 유명했어요. 덕분에 좋은 포도밭을 선사받았고 그를 존경하는 마음으로 와인 이름에 이름 이니셜 UV와 별명 디아볼로를 넣었답니다. 살짝만 마셔도 10년은 물론 20년는 충분히 숙성 가능한 와인임을 알 수 있어요. 6∼12년 정도 되면 맛과 향이 더 풍부해 질겁니다.” 센시즈 비에이 티에리엇(B.A. Thieriot) 소노마 코스트 샤르도네 2020은 소노마 코스트 티에리엇 빈야드 포도로 만듭니다. 맥스의 어머니 브리짓 티에리엇의 이름을 딴 포도밭으로 1988년 부모가 매입한 이 포도밭은 소노마에서 최고의 프리미엄 포도밭으로 주목 받고 있습니다. 생기가 넘치는 금귤, 파인애플 페이스트향으로 시작해 잔을 흔들면 분필과, 젖은 자갈의 미네랄, 브리오슈, 데친 아몬드 향도 따라오는 매력이 넘치는 풀바디 샤르도네입니다. 프렌치 오크 배럴(새오크 35%)에서 14개월 숙성합니다. 센시즈 칸츨러 빈야드(Kanzler Vineyard) 피노누아 2021은 러시안 리버 밸리 칸츨러 빈야드 포도로 만듭니다. 잘 익은 빙체리, 멀베리, 베이킹 향신료, 스피이스향이 조화롭게 어우러지고 부드러운 탄닌과 좋은 산도가 돋보입니다. 프렌치 오크 배럴(새오크 10%)에서 12개월 숙성합니다. 칸츨러 빈야드는 1996년 소노마 카운티에서 처음으로 개발된 빈야드 중 하나로, 클래식한 부르고뉴 스타일의 피노누아를 생산하기에 가장 적합한 떼루아로 평가받습니다.