꽃향·미네랄 뛰어난 이탈리아 대표 화이트품종 가르가네가의 고향 소아베/고색창연한 성벽 문 통과하면 중세시대로 점프/전통 거부 ‘수퍼 소아베’ 창조한 안셀미/한그루당 3∼4송이로 줄여 품질 혁신 지천으로 깔린 카모마일 밭에 서 있나보다. 사정없이 비강을 파고드는 짙은 사과향과 허브향의 아로마. 눈을 감고 숨을 크게 들이마시자 일상의 번잡함은 순식간에 사라지고 몸과 마음은 신선한 꽃향기로 차오르기 시작한다. ‘로미오와 줄리엣의 고향’ 이탈리아 베네토주 베로나에서 20분을 달리면 닿는 이탈리아 베네토주 최대 화이트 와인산지 소아베(Soave) 마을로 들어서면 팜므파탈 같은 아찔한 가르가네가의 유혹을 참기 어렵다. ◆봄날처럼 꽃향기 흩날리는 가르가네가를 아십니까 이탈리아를 대표하는 화이트 품종을 꼽으라면 코르테제(Cortese) 가르가네가(Garganega)이다. 네비올로 품종으로 만드는 이탈리아 ‘와인의 왕’ 바롤로와 ‘와인의 여왕’ 바르바레스코로 유명한 피에몬테 가비(Gavi)에서 생산된 화이트 품종이 바로 코르테제다. 그런 가비와 쌍두마차를 이루는 품종이 베로나의 위성도시 소아베를 중심으로 생산되는 가르가네가 품종이다. 우열을 가리기 쉽지 않지만 보통 소아베의 가르가네가를 좀 더 높게 평가한다. 가르가네가는 이탈리아 전역에서 생산되지만 소아베의 가르가네가는 좀 특별하기 때문이다. 코르테제나 다른 지역 가르가네가보다 미네랄과 꽃향기가 훨씬 풍부한 점이 가장 큰 매력이다. 아카시아나 인동초와도 비슷하면서도 좀 더 식물적인 느낌이 많이 나는데 카모마일 같은 허브향과 말린 국화향, 백후추향이 도드라진다. 보통 화이트 와인은 생산된 해에서 2∼3년안에 소비하고 길어야 5년을 넘기기 쉽지 않다. 하지만 가르가네가는 숙성잠재력도 아주 뛰어나 10년은 물론 20년도 끄떡없이 버틴다는 점도 가르가네가의 가치를 높이는 매력 포인트다. 매우 뛰어난 산도 덕분이다. 갓 출시된 어린 소아베는 레몬, 사과의 시트러스향과 복숭아향이 지배적이지만 병에서 익어 갈수록 멜론, 파인애플, 말린 오렌지 껍질이 더해지고 아주 오래 숙성된 가르가네가는 꿀향까지 발산된다. 그야말로 고혹적이고 치명적 매력으로 무장한 영화속 여주인공 팜므파탈을 그대로 닮았다. 소아베 마을에 도착하자 와인의 도시를 찾은 여행자를 반기듯, 거리 곳곳에 와인을 홍보하는 광고판이 즐비하다. 아직 해가 지려면 한참 멀었지만 거리의 와인바와 레스토랑은 하나둘 정겨운 불을 켜고 오늘도 행복한 시간을 추억으로 남길 손님 맞을 준비에 분주하다. 이 마을을 특별하게 만든 것이 또 하나있다. 거대한 요새처럼 쌓은 소아베 성이다. 언덕을 따라 형성된 마을을 높은 성벽이 완전히 에워싼 성의 규모는 보는 이를 압도한다. 수많은 전쟁을 겪으면서 효율적인 방어를 위해 성벽은 갈수록 높아지고 튼튼히 졌다. 덕분에 베로나에 차를 달리다보면 소아베 성의 장대한 모습이 쉽게 눈에 띈다. 소아베 성 중앙 통로로 들어서면 순식간에 중세시대로 점프한다. 포도즙을 짜던 거대한 나무 압착기를 지나면 경사로를 따라 시간이 멈춘 듯한 아기자기한 건물들이 놓였다. 와인샵과 와인바, 다양한 기념품을 파는 가게들을 구경하다보면 시간가는 줄 모른다. ◆전통을 거부한 ‘수퍼 소아베’ 안셀미 소아베 와인은 정확히 소아베 마을과 인근 몬테포르테 달포네(Monteforte d’Alpone) 마을에서 생산되는 화이트 와인을 통칭한다. 토착품종인 가르가네가 품종 비율이 최소한 70%를 넘어야하며 국제품종 샤르도네나 피노 비앙코, 트레비아노 디 소아베를 섞어서 만든다. 베네토주 화이트 와인 생산량의 30%, DOC 등급 와인의 50%를 차지할 정도니 소아베의 화이트 와인 생산량은 어마어마하다. 이 때문에 ‘대량생산하는 저가 와인’이라는 이미지가 아주 강했는데 이를 완전히 바꿔놓은 생산자가 ‘수퍼 소아베’로 유명한 안셀미(Aselmi)다. 토스카나 해안 볼게리 마을에서 생산되는 ‘수퍼 투스칸’과 비슷한 개념이라고 보면 된다. 이탈리아 와인 생산지통제규정인 DOC나 DOCG 마크를 병에 부착하려면 포도 품종 비율, 양조 방식 등 지역마다 정해진 규칙을 따라 만들어야한다. 하지만 이런 구속이 싫어 자유롭게 만들었는데 이탈리아를 대표하는 최고의 와인으로 등극한 것이 바로 사시카이아, 오르넬라이아 같은 수퍼 투스칸이다. 안셀미도 비슷하다. 소아베 지역에서 가장 뛰어난 떼루아로 소문이 지자한 싱글빈야드 카피텔 포스카리노(Capitel Foscarino)와 카피텔 크로체(Capitel Croce)에서 최고의 소아베 와인을 만들지만 정작 병에는 소아베 DOC 표시가 없다. 와이너리 오너 로베르토 안셀미(Roberto Anselmi)가 2000년 와인의 품질을 높이기 위해 소아베와인협회에 새로운 재배와 양조 방식 도입을 요청했지만 묵살 당하자 협회를 탈퇴하고 스스로 와인 등급을 떨어뜨렸기 때문이다. 당시 소아베 와인이 인기를 끌자 생산자들이 대량 생산하면서 품질은 갈수록 떨어졌고 가격 역시 곤두박질 쳤다. 하지만 소아베의 뛰어난 떼루아에서 훨씬 뛰어난 와인을 만들어 낼 수 있다는 확고한 신념을 지닌 로베르토는 포도나무 식재 밀도를 ha당 6000그루로 대폭 높였다. 포도나무를 빽빽하게 심으면 생존을 위해 영양분을 찾아 깊이 뿌리를 내리면서 다양한 토양 성분과 미네랄을 끌어 올린다. 또 대량생산에 적합한 퍼골라(Pergola) 재배 방식을 버리고 프랑스 부르고뉴처럼 생산량을 쉽게 조절할 수 있는 기요(Gyot)와 꼬르동(Corton) 방식으로 바꿔 한그루당 포도송이를 3∼4송이로 대폭 줄였다. 또 신선한 과일향을 잘 뽑아내는 저온침용과 저온발효, 긴 숙성을 통해 가르가네가 품질의 혁신을 이끌었다. 부친이 생산하던 와인의 양과 비교하면 95%를 잃었지만 대신 그는 소아베 최고의 생산자라는 명성을 얻었다. 대대로 와인을 빚는 집안에서 태어난 로베르토는 대학 졸업 뒤 1975년 와이너리에 뛰어 들었다. 그의 할아버지는 1920∼1945년 뛰어난 포도를 재배하는 생산자였다. 하지만 세계 대전과 경제 위기를 겪으면서 포도밭을 모두 매각하고 말았다. 포도밭은 없었지만 로베르토 부친은 대를 이어 와인을 만드는 열정을 이어갔고 로베르토는 더욱 뛰어난 품질의 와인을 빚겠다는 열망 끝에 1976년 할아버지가 소유했던 언덕 위 포도밭을 매입하는데 성공한다. 현재 안셀미는 소아베 마을과 몬테포르테 마을 사이에 위치한 소아베 클라시코 지역의 가장 높은 언덕지구에 70ha의 포도밭을 소유하고 있으며 연간 75만병을 생산한다. 현재 로베르토의 딸 리사(Lisa)는 마케팅을, 아들 토마소(Tommasso)는 와인메이킹에 참여하고 있다. 안셀미 와인은 이탈리아 와인 유통그룹 에티카 와인스와 까브드뱅을 통해 한국에 수입되고 있다. 리사를 따라 셀러 투어에 나선다. 엘리베이터 문이 열리는 순간 탄성이 쏟아진다. 마치 멋진 설치 작품들로 꾸민 갤러리에 온 느낌이다. 벽마다 홈을 파 셀러를 만들고 그 위에 와인병을 쌓은뒤 은은한 조명을 달았다. 스테인드 글라스 처럼 꾸민 셀러 벽과 오크통이 어우러지며 환상적인 공간을 연출한다. 가르가네가 100% 와인 카피텔 크로체는 살구와 오렌지향이 어우러지고 은은한 아몬드향이 따라온다. 안셀미는 크로체 포도밭 32ha중 5ha를 소유하고 있으며 카피텔 크로체는 몬테포르테 지역 가장 높은 언덕 조페가(Zoppega) 꼭대기 남향 경사면 포도밭에서 생산된 가르가네가로 빚는다. 라임스톤 토양에서 자란 포도여서 미네랄이 뛰어나다. 저온침용을 거쳐 오크 배럴에서 발효하고 8개월동안 바리크에서 숙성한다. 카피텔 포스카리노는 가르가네가 90%에 샤르도네를 10% 섞어 볼륨감을 더했다. 레몬, 살구, 아니스와 짭짤한 아몬드맛이 느껴지고 화산토양에서 오는 스모키향이 매력이다. 안셀미는 소아베 포스카리노 언덕 120ha 포도밭중 해발고도 350m인 언덕 꼭대기의 포도밭 10ha를 소유하고 있으며 남향 경사면 포도밭들은 화산성 토양으로 이뤄졌다. 저온 발효를 거쳐 6개월동안 스테인레스 스틸 탱크에서만 숙성해 신선한 과일향이 뛰어나다. 산 빈첸조(San Vincenzo)는 안셀미의 실험정신이 돋보인다. 가르가네가 70%에 샤르도네와 소비뇽블랑을 30% 섞은 독특한 블렌딩이다. 신선한 레몬, 오렌지, 자몽,구즈베리, 복숭아향 등 풍성한 과일향이 신선한 허브향과 어우러지며 화려한 복합미를 뽐낸다. 더불어 풍부한 미네랄과 소비뇽블랑의 생동감 넘치는 산도도 돋보인다. 몬테포르테 언덕의 가장 높은 포도밭은 화산성 토양이며 일부는 라임스톤이다. 저온 발효를 거쳐 6개월 스틸 탱크에서 숙성하고 병입한 뒤 3개월 숙성한다. 이 캐피텔리(I Capitelli)는 포스카리노와 크로체 포도밭에서 잘 익은 포도만 골라 12월까지 포도를 건조시키는 파시토 방식으로 당도를 농축시킨 스위트 와인이다. 작은 오크배럴에서 발효한 뒤 8개월 동안 스틸 탱크에서 숙성해 복합미와 신선한 과일향, 산도를 모두 잡았다. 감귤류와 사과향으로 시작돼 온도가 조금 오르면 열대 과일향이 화려하게 피어난다. 시간이 지나면 아카시아꽃 향이 따라오고 과하지 않은 오크향이 과일향과 자연스럽게 어우러지는 완벽한 밸런스를 보여주며 피니시는 길게 이어진다. 재미있는 것은 소아베는 이탈리아어로 감미로운, 사랑스러운, 부드러운이란 뜻이다. 입안에 달콤한 여운을 길게 남기는 이 캐피텔리는 왜 이 지역 와인이 소아베로 불리는지 고개를 끄덕이게 만든다. 로미와 줄리엣이 실존 인물이라며 아마 이 와인을 마시고 불같은 사랑에 빠졌을 것 같다.

‘세기의 디바’ 마리아 칼라스가 사랑한 시르미오네/알프스 빙하가 만든 가르다 호수 맑은 물 즐기는 완벽한 ‘쉼’ 기다려/와인산지 루가나 화이트 품종 투르비아나 미네랄·산도·과일향 매력 ‘뿜뿜’/카 데이 프라티 1400년대부터 와인빚은 루가나 터줏대감 어찌 이리 맑고 투명할까. 갑자기 시력이 ‘2.0’으로 좋아진 듯, 호수 바닥 아주 작은 돌멩이 하나까지 또렷하다. 참지 못하고 살포시 발을 담근다. 사랑하는 연인의 손길처럼 부드럽게 발목을 어루만지는 찰랑거림. 귓불을 스치는 상쾌한 바람. 머리 위로 부서지는 따사로운 햇살. 고개를 들면 눈을 의심하게 만드는 알프스 자락 만년설까지. 빙하가 만든 바다처럼 거대한 가르다(Garda) 호수 위로 작은 새 꼬리처럼 날렵하게 뻗은 작고 예쁜 마을 시르미오네(Sirmione)로 들어서자 완벽한 ‘쉼’이 어서 오라고 반긴다. ◆‘세기의 디바’ 마리아 칼라스가 사랑한 시르미오네 끊어질 듯하면서도 이어지는 여인의 흐느끼는 목소리는 숨을 쉴 수 없게 만든다. 빈첸초 벨리니의 오페라 ‘노르마’에 등장하는 아리아 ‘정결한 여신’. 오랜만에 다시 들어 보니 마리아 칼라스가 왜 세기의 소프라노이자 오페라 최고의 디바로 불리는지 잘 알겠다. 그가 부르는 푸치니 오페라 ‘토스카’ 중 ‘노래에 살고 사랑에 살고’는 지금 들어도 전율이 온몸을 엄습할 정도다. 그런 마리아 칼라스도 시르미오네의 아름다운 풍광에 매료됐나 보다. 그리스 ‘선박왕’ 아리스토틀 오나시스와 사랑에 빠지기 전까지 첫 남편 조반니 바티스타 메네기니와 별장을 짓고 사랑을 나눈 곳이 바로 시르미오네이니 말이다. 칼라스뿐 아니라 괴테, 스탕달, 바이런, 릴케 등 수많은 대문호가 영감을 받았다니 시르미오네는 정말 특별한 곳인가 보다. 북극점을 통과하고 한 차례 환승을 거친 비행기는 이탈리아 베네토주 베로나 공항을 코앞에 두자 놀라운 풍경을 선사한다. 발밑에 거대한 가르다 호수가 펼쳐지고 하얀 만년설 덮인 알프스 산맥이 둘러선 풍경에 잠이 갑자기 확 깬다. 아무 생각 없이 낮에 도착하는 비행 일정을 짰는데 예상치 못한 멋진 풍경을 만나니 로또를 맞은 기분이다. 베로나에서 차를 몰아 50분이면 닿는 가르다 호수는 마조레 호수, 코모 호수와 함께 이탈리아 북부 3대 호수로 불리는데 그중 가르다 호수의 규모가 가장 크다. 무려 면적 370㎢, 둘레 144㎞, 수심 300m를 넘어 바다와 별 차이가 없다. 수만년 전 알프스 빙하가 녹아 만들어진 가르다 호수 최남단에 호수 중심부를 향해 가늘고 긴 독특한 모양으로 뻗어 나간 반도가 시르미오네다. 그리스어로 ‘꼬리’라는 뜻이니 잘 어울리는 이름이다. 섬은 아니지만 다리를 건너야 하기에 섬처럼 보인다. 시르미오네 입구로 들어서자마자 도로가 막히기 시작한다. 다리 가까이 갈수록 주차하기 어려우니 빈 곳이 나타나면 주저하지 말고 차를 세워야 한다. 다리를 건너자마자 타임머신을 탄 듯, 중세 시대로 빨려 들어간다. 다리 끝에 선 고색창연한 로카 스칼리제라 성 덕분이다. 호수를 통해 침입하는 적을 막기 위해 반도 중간쯤에 지은 요새로 1280년 시르미오네를 통치하던 베로나에서 가장 유명한 가문 중 하나인 스칼라 가문이 건설했다. 사각의 성벽 안으로 물이 들어오도록 만들었기에 마치 호수 위에 떠 있는 듯한 독특한 풍경에 눈을 떼기 어렵다. 성안에는 딱히 볼거리가 있는 것도 아니고 입장료까지 받지만 여행객들이 몰려 줄이 아주 길다. 150개 계단을 올라 전망대에 서면 오밀조밀 모여 있는 마을 건물의 예쁜 지붕과 시르미오네 끝자락까지 파노라마로 펼쳐진다. 다리를 건너자마자 왼쪽에는 10여명 정도 들어갈 수 있는 아주 작은 산타 안나 델라 예배당이 있으니 놓치지 말기를. 로카 스칼리제라를 오른쪽에 두고 길을 따라 내려가면 가르다 호수의 맑은 물을 만난다. 반짝반짝 윤슬을 쏟아내는 호수를 배경으로 너도나도 인생샷을 찍느라 바빠지는 시간. 눈에 오래오래 담아 두고 싶은 환상적인 풍경이다. 이곳에서 시르미오네 북쪽 끝까지 다녀오는 데 한 시간이면 충분하다. 하지만 볼 게 많아 자꾸 걸음을 멈추게 된다. 산타 마리아 델라 네베 성당을 지나면 뮤즈 해수욕장이 등장하고 조금 더 걸으면 마리아 칼라스가 살던 별장이 그대로 있는 공원에 도착한다. 길은 비온데 해수욕장으로 이어져 빙하가 만든 깨끗한 물에서 쉬어 가기 좋다. 산책로 끝에는 카툴로 유적지가 기다린다. 시르미오네는 기원전 6∼5세기부터 사람이 살기 시작했으면 카툴로 유적지는 2∼3세기 지은 직사각형 가옥 유적으로 이탈리아 북부의 로마 거주지 유적 중 규모가 가장 크다. 율리우스 카이사르와 동시대를 살던 고대 로마의 서정시인 발레리우스 카툴루스의 이름을 땄는데 그는 ‘모든 섬과 반도의 진주’라며 시르미오네를 극찬한 것으로 전해진다. 실제 카툴루스가 산 것은 아니고 그의 후손들이 거주한 것으로 추정된다. 빼어난 풍경 덕분에 시르미오네는 이미 기원전 1세기부터 로마와 베로나 귀족들의 휴양지로 큰 인기를 누렸다. 시르미오네는 1800년대 중반까지 이탈리아가 오스트리아 합스부르크 왕가와 치열한 독립전쟁을 벌인 곳이기도 하다. 또 1278년 2월3일 발생한 ‘카타리파 학살’의 아픈 역사도 남아있다. 13세기 프랑스에 살던 카타리파 사람들은 신약성서를 고집하다 십자군의 박해를 받았는데 이를 피해 가르다 호수로 이주하면서 마을이 형성됐다. 하지만 13세기 말 카타리파 사람 200명이 체포돼 베로나의 원형경기장 아레나 디 베로나로 끌려가 모두 화형당하고 말았다. 작은 마을이지만 호텔도 꽤 있고 곳곳에 구경거리가 많아 하룻밤 머물면 더 여유로운 휴식을 즐길 수 있다. 길을 걷다 유황 냄새가 나면 섭씨 70도의 물이 솟아나는 천연 온천이다. 발을 담그고 여행의 피로를 풀기 좋다. 중세풍의 골목마다 노천 카페가 즐비하니 느긋하게 식사를 하거나 커피 한 잔의 작은 호사도 누려 보길. ◆칼라마리와 즐기는 루가나 투르비아나 가르다 호수는 농어 등 다양한 어종이 서식해 신선한 해산물을 맛볼 수 있다. 오징어튀김인 칼라마리 프리토가 인기 메뉴인데 아주 잘 어울리는 와인이 바로 가르다 호수 주변의 유명한 와인 산지 루가나 DOC(이탈리아 와인 원산지 통제 명칭)에서 생산되는 화이트 와인이다. 트레비아노 품종으로 빚으며 이곳 사람들은 투르비아나라고 부른다. 트레비아노와는 좀 다른 루가나의 토착 품종으로 여기기 때문이다. 사실 에밀리아로마냐 등 주로 이탈리아 중부에서 생산되는 트레비아노는 그리 매력 있는 품종은 아니다. 별 개성이 없어 향이 밋밋하기 때문이다. 프랑스에선 ‘위니블랑’으로 불리며 코냑과 아르마냐크 지방에서 브랜디를 만드는 데 주로 쓴다. 하지만 루가나는 1969년에 DOC를 받았을 정도로 일찌감치 품질을 인정받았다. 3500만년전 알프스 빙하가 녹아 만들어진 가르다 호수 주변의 토양은 석회질이 풍부한 진흙 토양이라 투르비아나가 짭조름한 미네랄을 잔뜩 움켜쥐고, 와인의 최대 덕목인 복합미와 우아함까지 발산하는 덕분이다. 여기에 산도가 뛰어나 장기 숙성까지 가능하다. 이런 루가나 와인의 터줏대감이 카 데이 프라티. 한눈에도 수백년 된 건물로 보이는 와이너리로 들어서자 방문객들이 차 트렁크에 와인 박스를 여러 개 옮겨 싣는다. 와이너리 관계자는 “가격이 착한 데다 맛도 좋으니 다들 한번 올 때 왕창 사 간다”고 귀띔한다. 프라티는 수도사란 뜻으로 와이너리 이름에 오랜 역사가 남었다. 카르멜리타니 수도원이 1400년대부터 이 자리에서 와인을 만들었고 ‘시르미오네의 와인 셀러가 있는 수도사들의 집’이라는 기록이 남아 있다. 실제 와이너리 가족들이 식사 장소로 사용하던 방은 이런 수도원의 역사를 전한다. 개·보수하면서 밖에 있던 600년 된 문을 보존하기 위해 그대로 떼어 내 벽을 장식했다. 문에는 ‘예수가 우리의 구세주’라는 문장과 마리아, 예수, 베드로를 상징하는 별 3개가 담겨 있다. 베로나 근교에서 와인을 생산하던 도메니코 달체로의 아들 펠리체 달체로가 1939년 와이너리를 인수해 4대째 가족 경영으로 와인을 생산한다. 루가나가 DOC 등급을 획득하는 데 펠리체의 아들 피에트로가 결정적인 역할을 했다. 2012년 피에트로가 세상을 떠난 뒤 부인인 산타 로사와 딸 안나 마리아, 두 아들 이지노, 잔 프란코 등 세 남매와 이들의 자식들이 정성과 열정으로 와이너리를 운영 중이다. 많은 여행자들이 행복한 미소로 와인을 시음하는 테이스팅룸으로 들어서자 마리아 여사가 인자한 미소로 기자를 맞는다. 먼 길 왔다며 전통 방식으로 만든 스파클링을 내놓는데 한 모금 마시자 신선한 산도와 우아한 효모 풍미가 여행의 피로를 순식간에 날린다. 기분 좋은 산도 덕분에 김치를 비롯해 매콤한 한국 음식과도 아주 잘 어울릴 것 같다. 다음은 본격적인 루가나 화이트 시음 차례. 이 프라티 루가나(I Frati Lugana)는 카 데이 프라티의 명성을 이어온 플래그쉽 와인으로 신선한 스타일의 루가나 특징을 가장 잘 표현해내는 매력적인 와인이다. 2022년산, 2017년산에 이어 2007년산을 내놓는다. 놀랍다. 2007 빈티지는 13년이나 됐지만 아직도 산도가 짱짱하다. 잘 익은 사과 향에서 꿀 향까지 시간의 흐름속에 복합미는 더욱 짙어져 황홀경에 빠지게 만드니 저절로 ‘엄지 척’이다. 어린 빈티지는 신선한 레몬과 살구향, 흰꽃과 아몬드향이 조화롭게 어우러진다. 이 프라티는 발효가 끝나면 효모 앙금과 함께 6개월간의 숙성해 풍부한 효모향도 느껴진다. 카 데이 프라티 와인은 롯데칠성음료가 수입한다. 카 데이 프라티 프롤레티노 루가나(Brolettino Lugana)는 첫번째 압착한 주스만을 사용해 스테인레스 스틸 탱크에서 발효한 뒤 오크 바리크에서 젖산 발효를 진행하고 바리크에서 10개월간 숙성한다. 잘 익은 노란 사과, 복숭아, 장미꽃 잎, 브리오쉬, 바닐라 향이 매우 복합적이고 화려하게 어우러진다. 차로 5분 거리에 카 데이 프라티가 운영하는 레스토랑 루가나 트라토리아도 있어 여행자들이 카 데이 프라티 와인과 잘 어울리는 메뉴를 함께 즐기기 좋다. 동네 맛집으로 소문나 평일 점심인데도 빈자리가 없을 정도다. 바로 옆 건물에서 케이크 전문점 카페테리아 파스티체리아 라 페니체도 운영하니 꼭 들러 보길. 야자수가 이국적인 야외 테라스에 많은 여행자들이 가르다 호수의 시원한 바람을 맞으며 와인과 디저트를 즐긴다. 오전에 다녀온 시르미오네가 그림엽서 같이 펼쳐진 풍경은 덤으로 얻으니 입가에 미소가 걸린다.

‘알프스의 테라스’ 해발고도 높아 서늘한 기후/3000년 와인양조 역사 뛰어난 샤르도네·피노누아 생산/엘레나 월쉬 알토 아디제 와인 품질 혁신적으로 끌어 올려 샤르도네 포도밭에 앉은 작고 귀여운 새 한마리. 농부가 한해 동안 쏟아부은 정성은 아랑곳 않고 맛있게 포도의 단물을 쪽쪽 빨아 먹느라 정신이 없네요. 하지만 어찌된 일인지 농부는 새를 쫓을 생각은 않고 의자에 깊숙하게 등을 기대고 앉아 흐뭇한 표정으로 새의 만찬을 즐깁니다. 새의 이름은 카르델리노(Cardellino). 희한하게도 이 새는 샤르도네 포도밭에만 둥지를 튼답니다. 아하. 이제야 농부의 표정을 알것 같네요. 카르델리노가 날아들었으니 올해도 샤르도네가 아주 잘 익었다는 신호! 얼마나 맛있는 와인이 탄생할지, 벌써 기대는 높은 하늘처럼 한껏 부풀어 오릅니다. 지중해의 찬란한 태양과 알프스 만년설이 맛있는 샤르도네를 선물하는 곳, 이탈리아 최북단 와인산지 알토 아디제(Alto Adige)로 떠납니다. ◆이탈리아 알토 아디제 와인을 아십니까 알토 아디제. 아직 한국 소비자들에게는 많이 낯선 와인일 겁니다. 와인샵은 물론, 와인바나 레스토랑에서도 찾기 힘들기 때문이죠. 실제 알토 아디제 와인은 이탈리아에서 가장 작은 와인 산지로 전체 와인 생산량의 1%에 불과합니다. 2022년 기준 포도밭 면적은 5700ha, 포도재배자는 5000명, 와이너리는 274개이며 와이너리당 평균 포도밭 면적은 1ha 수준입니다. 이처럼 소규모로 생산하지만 품질이 매우 뛰어납니다. 포도밭을 좀 더 세심하게 관리할 수 있기 때문입니다. 와이너리 274개중 협동조합은 12개로 이 조합에서 알토 아디제 와인의 70%를 생산합니다. 보통 협동조합은 포도를 일괄적으로 수매해 수익을 배분합니다. 하지만 알토 아디제는 좋은 포도를 생산한 농부에게 더 많은 점수를 배정해 더 높은 가격으로 포도를 매입합니다. 포도의 품질이 좋아질 수밖에 없는 이유죠. 생산지통제규정 DOC를 받는 와인이 98%에 달한다는 점이 알토 아디제 와인의 품질을 말해줍니다. 연간 생산량은 4000만병이며 화이트 와인 비중이 64% 더 높습니다. 샴페인과 같은 전통방식 스파클링 와인도 생산하는데 연간 45만병입니다. 이탈리아 여행을 하다보면 파인 다이닝에서 쉽게 알토 아디제 와인을 만나게 됩니다. 그럼에도 국내에선 잘 알려지지 않은 탓에 가격이 매우 착합니다. 한국 소비자들이 이제 알토 아디제 와인에 주목해야하는 이유랍니다. 알토 아디제 와인은 생기발랄한 산도와 짭조름한 맛이 느껴질 정도로 솔티한 미네랄이 매력입니다. 유명 평론가들이 샤르도네와 피노누아에 95점 이상을 줄 정도로 높은 평가를 받고 있습니다. 이탈리아 지도를 보면 알프스산과 인접한 최북단에 트렌티노-알토아디제 주가 자리잡고 있습니다. 스위스와 오스트리아 국경과 접한 곳으로 제1차 세계 대전 전까지만하더라도 오스트리아-헝가리 제국에 속해 있었답니다. 오스트리아계 소수민족이 많아 이탈리아어와 함께 독일어가 공용어로 인정됩니다. 주의 명칭도 두개 언어로 불리는데 이탈리아어 알토 아디제는 ‘아디제 강 상류’란 뜻입니다. 독일어로는 쥐트티롤(Sudtirol)로 부르는데 ‘남부 티롤’이란 뜻입니다. 알토 아디제 바로 북쪽이 오스트리아 티롤 주이기 때문입니다. 따라서 매우 열정적인 이탈리아 문화와는 사뭇 달라, 사색을 즐기는 독일이니 오스트리아 문화에 좀 더 가깝습니다. 와인도 마찬가지랍니다. 보틀 디자인도 독일과 붙어있는 알자스나 독일 모젤 와인처럼 길쭉한 플루트형을 많이 사용합니다. 알토 아디제 와인은 독일과 오스트리아에서 대부분 소비하며 요즘에는 미국에서도 큰 인기를 누리고 있답니다. ◆3000년 와인 역사 알토 아디제 와인 역사는 약 2500∼3000년으로 추정됩니다. 고대 이탈리아를 지배했던 에투리리안이 와인을 양조할 때 사용한 유물이 베르사노네(Bressanone)에서 발견됐는데 포도씨, 포도나무 가지치기농기구 등 당양합니다. 유물로 미뤄 적어도 기원전 500년 또는 그 이전부터 와인을 만들었던 것으로 보입니다. 기원전 15년 로마인이 지배하기전 알토 아디제 땅의 이전 주인은 라에티아아인(Rhaetians)이었는데 그들의 와인 재배 경험과 로마의 와인양조 기술이 결합해 와인산업의 첫번째 황금기가 열립니다. 알토 아디제에 유럽의 포도가 전파된 것은 700년으로 당시 40여개에 달했던 수도원 수도사들이 큰 역할을 했습니다. 독일 바이레른과 슈바벤의 수도원과 귀족들이 알토 아디제의 와인 양조장을 인수해 와인을 본격 생산합니다. 1142년에 지어진 수도원에서는 아직도 와인을 만들고 있을 정도랍니다. 1850년 오스트리아 요한 폰 외스터라이히(Johann von Osterreich) 대공이 처음으로 알토 아디제에 리슬링을 심었고 대공의 지시로 보르도 주 품종인 카베르네 소비뇽과 메를로, 부르고뉴 주품종 피노누아를 재배했는데 이는 토스카나보다 100년 앞선 것으로 평가됩니다. 이런 대공의 노력의 덕분에 리슬링이 알토 아디제의 주요 품종이 됐습니다. 1867년 브레너 철도와 1871년 푸스터탈 철도가 건설되면서 스위스, 독일에 알토 아디제 와인이 많이 수출돼 유럽으로 퍼져 나갔고 1893년 알토 아디제 최초의 와이너리 협동조합인 안드리아노(Andriano)가 설립돼 1896년 볼차노(Bolzano)에서 첫 와인 시음 축제가 열립니다. ◆높은 해발고도와 서늘한 기후 알토 아디제 포도밭은 해발고도 200∼1000m에 달하는 완벽한 산악지대에 조성돼 있습니다. 일조량은 보르도와 비슷한 300일, 1950시간입니다. 따라서 보르도처럼 레드 와인을 많이 만들수도 있지만 고도가 높아 서늘한 기후를 띠기에 화이트 와인에 집중합니다. 비가 좀 많이 오는 편으로 오후 1∼2시 집중적으로 내리며 연간 평균 강수량은 814㎜입니다. 농사를 지을때 비가 많이 내리면 곰팡이 질병 취약합니다. 하지만 알토 아디제 포도밭은 주로 경사가 심한 곳에 조성돼 배수가 잘되고 햇볕을 골고루 받습니다. 곰팡이 질병을 방어하는 굉장히 좋은 지리적 환경을 갖춘 셈이죠. 알프스와 인접해있지만 해발고도 4000m에 달하는 오르틀스 그룹(Ortles Group) 봉우리가 알프스의 매서운 추위를 막아줍니다. 또 가르다 호수에서 매일 오후에 불어오는 남풍 오라(Ora)가 아디제 밸리를 통해 꾸준히 유입돼 포도밭을 타고 퍼져 갑니다. 산악지대이지만 레드와인도 재배가 가능한 이유랍니다. ◆다양한 품종 골고루 재배 독일과 오스트리아 영향을 받아 1975년 이전까지 레드 많이 생산지만 이후 화이트 와인 양조 힘을 쏟고 있습니다. 메인 품종은 20개입니다. 피에몬테의 바롤로, 토스카나의 산지오베제처럼 주요산지마다 압도적인 대표 품종이 있지만 알토 아디제는 20개 품종을 골고루 키우는 것이 특징입니다. 따라서 다양한 국제품종을 경험할 수 있다는 점도 알토 아디제의 큰 매력입니다. 화이트는 피노 그리지오(12%), 게뷔르츠트라미너(11%), 피노블랑(10.6%), 샤도네이(10.3%)가 비슷한 규모로 생산됩니다. 소비뇽블랑(8.2%)도 비교적 비중이 크고 뮐러 트루가우, 케르너, 옐로우 머스캣, 리슬링, 실바너, 그뤼너 벨트리너 등도 조금씩 재배합니다. 게뷔르츠트라미너는 ‘스파이시한 트라민’이란 뜻입니다. 트라민(Tramin)는 고대 품종으로 바로 알토 아디제 트라민 마을이 고향입니다. 게뷔르츠트라미너의 원조가 알토 아디제 인셈이죠. 원조는 뭔가 좀 다릅니다. 게뷔르츠트라미너는 장미꽃향 등 아로마가 아주 좋지만 산도가 늘 부족한 것이 흠입니다. 하지만 알토 아디제 게뷔르츠트라미너는 향이 풍부하면서도 산도까지 높은 완벽한 밸런스를 지녔습니다. 오크 숙성한 샤르도네는 블라인드 테이스팅하면 정말 부르고뉴 샤르도네로 착각합니다. 발효때 포도즙을 저어주는 바토나주를 많이해 효모 풍미가 많이 나오도록 하고 부르고뉴, 특히 뫼르소를 만드는 오크를 많이 사용합니다. 레드품종은 스키아바(10.2%), 피노누아(9.3%), 라그레인(9.1%)이 주요 품종이고 메를로, 카베르네 프랑, 카베르네 소비뇽, 레드 머스캣도 소량 키웁니다. 스키아바(Schiava)는 피노누아 처럼 옅은 컬러를 지녔고 두 가지 스타일로 마십니다. 보통 화이트 와인 온도로 아주 차갑게 칠링해 마십니다. 낮시간에 가볍고 편하게 마시기 좋은 품종입니다. 하지만 상온에서 천천히 향을 음미하며 마시는 고품질 스키아바도 생산됩니다. 라그레인은 말벡이나 진판델처럼 농축미가 느껴집니다. 색이 진하고 말린 베리류, 홍차 플레이버, 과일향이 풍부하며 묵직한 스타일 와인으로 빚어집니다. 피노누아는 요즘 알토 아디제에서 떠오르는 품종으로 향후 10년안에 이탈리아에서 피노누아를 가장 잘 만드는 지역으로 자리 잡을 것으로 예상될 정도로 품질이 뛰어납니다. ◆알토 아디제 DOC 알토 아디제 DOC는 2개입니다. 일반 DOC인 라고 디 칼다로(Lago di Caldaro)와 마을이름이 붙는 ‘빌라쥐 DOC’가 있습니다. 라고 디 칼다로는 아피아노(Appiano), 테르메노(Termeno), 코르타치아(Cortaccia), 바데나(Vadena), 에그나(Egna), 몬타냐(Montagna), 오라(Ora), 브란졸로(Branzollo) 등 9개 행정구역에서 생산된 포도를 섞어서 만들며 ‘클라시코(Classico·Klassisch)’와 ‘알토 아디제’ 명칭을 모두 사용할 수 있습니다. 고품질 와인은 ‘수퍼리오레(Superiore)’ 명칭을 붙일 수 있습니다. 스키아바는 보통 가볍게 칠링해서 먹는 와인이지만 이곳의 스키아바는 따뜻한 호수 공기 덕분에 깜짝 놀랄 정도로 색도 진하고 탄닌도 풍성한 파워풀한 와인이 탄생합니다. 빌라쥐 DOC는 6개 마을로 발레 이사르코(Valle Isarco), 산타 마달레나(Santa Maddalena), 테를라노(Terlano), 메라네즈(Meranese), 발 베노스타(Val Venosta), 콜리 디 볼차노(Coli di Bolzano)입니다. 발레 이사르코는 해발고도 900~1000m로 발 베노스타와 함께 고도가 가장 높아 서늘한 기후를 보입니다. 두곳서 그뤼너 벨트리너, 뮐러 트르가우, 리슬링 등 독일과 오스트리아 품종을 많이 재배합니다. 발레 이사르코는 거의 70~80도 급경사에 조성된 계단 형태 포도밭이 특징입니다. 산도 높은 화이트 와인을 생산하며 실바너, 그리너 벨트리너, 피노 그리지오, 리슬링 뮐러 트루가우, 케르너, 게뷔르츠트라미너가 허용됩니다. 특히 이곳의 실바너가 굉장히 뛰어납니다. 알자스보다 굉장히 아로마틱하고 산도와 미네랄도 뛰어납니다. 발 베노스타는 가장 최근에 지정된 DOC로 뒤에는 반드시 포도 품종이 표기됩니다. 테를라노는 이곳에서 생산된 화이트 와인에만 사용할 수 있습니다. 별도 품종 표기가 없다면 피노블랑 또는 샤르도네가 50% 이상 포함된 와인입니다. 두가지 스타일로 만듭니다. 화산암 토양에서 자란 포도는 오크통에서 오래 숙성해 묵직하고 석회질 토양에선 미네랄티가 높고 우아한 와인이 빚어집니다. 메라네즈는 스키아바를 메인 품종으로 빚으며 지역내에서 생산된 다른 레드품종을 최대 15%까지 섞을 수 있습니다. 가볍게 칠링해서 편하게 마시는 스키아바가 바로 이 지역 와인입니다. 산타 마델레나는 포도밭이 전부 남향이라 일조량이 뛰어나, 스키아바를 사용한 클래식한 레드 와인을 굉장히 잘 만듭니다. 지역내 다른 레드 품종을 15%까지 섞을 수 있습니다. 화이트 와인은 거의 오크 숙성을 합니다. 화이트 품종은 제대로 익지 않아 과일향이 적은데도 오크 숙성을 오래하면 나무향만 강하게 납니다. 하지만 이곳의 화이트 품종은 아주 잘 익어 오크 숙성을 많이 해도 잘 어우러집니다. 따라서 화이트는 주로 리치한 스트일로 만들어집니다. 산타 마델레나, S.주스티나,(S.Guistiana) 렌시오(Rencio), 코스테(Coste), 산 피에트로(San Pietro) 마을에서 생산된 경우 클라시코를 추가 명칭으로 적을 수 있습니다. 콜리 디 볼차노는 도심과 가까운 메인 지역입니다. 스키아바 품종으로 지역내 포도를 최대 15% 블렌딩해 만듭니다. ◆알토 아디제 와인 명성을 만든 엘레나 월쉬 엘레나 월쉬(Elena Walch)는 이런 알토 아디제의 품질을 혁신으로 끌어 올린 선두 주자로 명성이 자자합니다. 한국을 찾은 엘레나, 딸 줄리아(Julia)와 함께 대표 와인들을 매력을 따라갑니다. 현재 두 딸 줄리아와 카롤리나(Carolina)가 가세해 엘레나 월쉬의 명성을 이어가고 있습니다. 엘레나 월쉬 와인은 BK트레이딩에서 단독 수입합니다. 엘레나 월쉬 카르델리노 샤도네이는 샤르도네 100% 와인입니다. 샤르도네를 너무 좋아해 샤르도네 밭에만 둥지를 트는 작은새 카르델리노를 와인 레이블에 담아 잘 익은 샤르도네로 만드는 점을 강조합니다. 라임과 오렌지 껍질의 시트러스향으로 시작해 모과, 복숭아도 어우러지집니다. 솔티한 미네랄이 두드러지고 온도가 좀 오르면 오크향과 크리미한 향들이 피어나며 우아한 피니시는 길게 이어져 엘레나 월시 와인 스타일을 잘 보여줍니다. 15%는 배럴에서부터 발효해 오크향과 과일향이 잘 어우러지고 죽은 효모와 함께 6개월 숙성해 효모향도 잘 이끌어냈습니다. 엘레나 월쉬 샤르도네는 기본급으로 죽은효모와 함께 수개월 숙성해 효모 풍미를 잘 살렸습니다. 잘 익은 사과향이 지배적이고 이국적인 열대과일향도 가벼운 꽃향기도 곁들여집니다. 해발고도 300∼400m의 라임스톤 토양에서 자란 샤르도네로 만들어 솔티한 미네랄이 뛰어납니다. 엘레나 월시 비욘드 더 클라우드(Beyond The Clouds)는 엘레나 월시가 세계적으로 유명하게 된 시그니처 와인입니다. 2000년에 첫 출시했으며 샤르도네 80%에 4가지 품종을 블렌딩하는데 어떤 품종인지는 절대 비밀이라는군요. 게뷔르츠트라미너, 리슬링, 피노 비앙코, 피노 그리지오, 소비뇽 블랑 등 5개 품종 중 4가지를 선택하는데 매년 포도가 달라지는 것으로 보입니다. 모든 품종을 한꺼번에서 섞어서 양조하는 점도 독특합니다. 품종별로 숙성 기간 다른데도 같이 숙성하기 때문에 거친 결과물이 나올수 있어서 11개월동안 숙성합니다. 품종별로 구획된 빈야드에서 선별된 포도를 블렌딩합니다. 전세계적으로 많이 알려진 와인으로 제임스 서클링, 와인스펙테이터 톱100, 감베로로쏘 트리 비키에리에 여러차례 선정됐습니다. 망고, 파인애플, 달콤한 리치 등 잘 익은 과일향이 지배적이고 장미꽃 같은 매혹적이고 복합미가 넘치는 아로마가 어우러집니다. 뛰어난 산도 덕분에 밸런스가 좋습니다. 시간이 지나면 오크 숙성에 얻은 적당한 바닐라, 견과류향이 피어 올라 바디감도 느껴집니다. 젖산발효인 말로라틱을 거쳐 프렌치 새오크에서 죽은 효모와 함게 10개월 숙성하며 병입후 다시 6개월을 더 숙성시켜 출시됩니다. 엘레나 월시 뮐러 투르가우는 풍부한 미네랄이 느껴지는 우아한 와인입니다. 기분을 산뜻하게 만들어주는 허브향과 꽃향, 육두구, 살구향이 돋보이고 스파이시 노트와 미네랄도 느껴집니다. 뮐러 투르가우는 지역 특색을 가장 잘 표현하는 품종입니다. 따뜻한 기후이지만 알프스 끝단 자락 산기슭에 있어 산에서 내려오는 찬 기운들이 밤에 포도를 식혀 좋은 산도를 지니게 합니다. 엘레나 월시 와인들은 레이블에 산과 태양을 표기했는데 알토 아디제 떼루아의 특징을 잘 담았습니다. 엘레나 월시는 화이트 와인만큼 레드 와인도 우아하게 잘 만듭니다. 엘레나 월쉬 피노네로는 레드체리, 라즈베리 등 신선한 붉은 과일향을 시작해 화이트 페퍼가 따라옵니다. 오크숙성과 스틸탱크 숙성을 절반씩한 뒤 섞어 오크향이 과하지 않게 밸런스를 잘 맞췄습니다. 해발고도 500m에 자라는 볼륨감이 있는 피노네로와 900∼1000m 포도밭에 자라는 프레시하고 퓨어하며 우아한 피노네로를 섞어 이상적인 바디감을 선사합니다. 피노네로는 피노누아와 같은 품종입니다. 엘레나 월쉬 메를로는 산도, 탄닌, 당도의 밸런스가 뛰어납니다. 검붉은 체리, 허브향이 어우러지고 잔을 흔들면 초쿌릿향도 조화롭게 피어납니다. 알토 아디제 남서쪽 해발고도 300m의 따뜻한 지역에 자란 메를로를 사용해 둥굴둥굴한 볼륨감을 살렸습니다. 현지에선 ‘발크’로 발음하는 월쉬 가문의 역사는 150년으로 5대째 와인을 빚고 있습니다. 사실 엘레나는 결혼 전까지만 해도 와인을 거의 알지 못했습니다. 그녀의 부모는 티롤 전통이 깊은 지역 출신이지만 엘레나는 대도시인 밀라노에서 태어나고 자랐기 때문입니다. 베니스에서 건축을 공부하고 28세 알토 아디제의 수도 볼자노에 그녀의 건축 스튜디오를 설립했는데 7년 후인 1985년 그녀의 삶은 크게 바뀝니다. 17세기 오스트리아 합스부르크 성의 복원 사업을 맡았는데 50에이커에 달하는 계단식 포도밭으로 둘러쌓이고 1마일이 넘는 멋진 칼다라 호수 뷰를 지닌 성을 보고 단숨에 반해 버립니다. 그 성의 소유주는 바로 지금의 남편 베르너 월쉬(Werner Walch)랍니다. 그는 테르메노 근처에 있는 빈헬름 발크 와이너리의 4세대 소유주였고 프로젝트가 끝나기도 전에 두 사람은 사랑에 빠져 결혼에 골인합니다. 그때만해도 알토 아디제는 스키아바 품종의 저가 레드와인을 주로 생산했고 프리미엄 와인과 거리가 멀었습니다. 그녀는 1980년 자신의 이름을 건 와이너리 엘레나 월시를 설립하고 포도밭을 구획별로 정비합니다. 대량 생산에 맞춰 포도나무를 높이 키우는 퍼골라 방식을 버리고 생산량을 쉽게 조절할 수 있는 기요방식으로 전환합니다. 포도나무당 수확량을 낮춰 품질 좋은 포도를 생산하면서 알토 아디제 와인 양조에 혁신을 불러 일으킵니다.

신이 축복한 포도밭 호주 애들레이드힐을 가다/호주 최초 MW 손에서 탄생한 애들레이드힐·태즈마니아 샤르도네·피노누아/높은 해발고도·큰 일교차 덕분에 포도 맛있게 익어가/MW 데이비드 르미레 CEO 단독 인터뷰 호주 애들레이드 시내에서 M1 고속도로를 타고 남동쪽으로 달립니다. 뺨을 스치는 부드러운 바람. 미세먼지 하나 없는 청정한 하늘을 수놓은 뭉게구름. 따뜻한 햇살이 반짝반짝 윤슬을 쏟아내는 호수. 그리고 언덕을 따라 파노라마로 펼쳐진 포도밭까지. 그대로 떼어내 액자에 담아 거실 벽 한복판에 걸어놓고 오래오래 바라보고 싶은 풍경입니다. 자연이 위대한 선물 호주 애들레이드힐에 섰습니다. ◆신이 축복한 포도밭, 애들레이드힐 남호주는 호주 와인산업의 심장과도 같습니다. 바로사밸리(Varosa Valley)가 바로 남호주에 있기 때문이죠. 애들레이드힐(Adelaide Hills), 맥라렌 베일(McLaren Vale), 클리어 밸리(Clare Valley), 이든밸리(Eden Valley), 쿠나와라(Coonawarra) 등 호주를 대표하는 와인산지들이 모두 남호주에 몰려 있습니다. 애들레이드힐은 호주 샤르도네와 피노누아를 대표하는 산지로 맥라렌 베일, 호주 최남단 섬 타즈마니아(Tasmania) 섬, 서호주 마가렛 리버(Magarett River)와 함께 뛰어난 샤르도네와 피노누아 생산지로 명성을 떨치고 있습니다. 호주 ‘국가문화재’에 등극한 그랜지(Grange)를 생산하는 와이너리 펜폴즈(Penpols)가 바로 애들레이드힐에 자리 잡은 까닭입니다. 애들레이드 시내에 차로 30분 거리인 애들레이드힐은 로프티 산맥(Mt Lofty Ranges)에 형성된 길이 70km, 폭 30km의 좁은 협곡으로 해발고도가 400∼710m로 상당히 높습니다. 북쪽은 바로사밸리와 이든밸리, 남쪽은 맥라렌베일과 접해있고 높은 고도때문에 주변 지역보다 낮에는 평균 섭씨 4도, 밤은 평균 섭씨 8도정도 낮습니다. 특히 포도밭은 가파른 경사지에 조성돼 낮에는 햇볕을 잘 받고 밤에는 기온이 급격하게 떨어지면서 포도가 산도를 잘 움켜쥔답니다. 이처럼 포도 재배에 천혜의 조건을 지녀 서늘한 기후를 좋아하는 피노누아와 샤르도네가 잘 자랍니다. 시원하고 건조한 여름과 가을의 충분한 일조량 덕분에 포도는 천천히 익으면서 맛과 향의 집중도가 뛰어나고 산도와 당도의 밸런스가 좋은 이상적인 포도를 생산합니다. 덕분에 애들레이드힐스는 호주에서 가장 세련되고 우아한 와인을 생산하는 쿨 클라이밋(Cool Climate) 지역으로 꼽힙니다. ◆호주 최초 MW가 탄생시킨 역작 애들레이드힐과 타즈마니아에서 최고의 소비뇽블랑, 샤르도네, 피노누아를 선보이는 와이너리가 쇼앤스미스(Shaw+Smith)랍니다. 와이너리로 들어서자 미술관처럼 모던한 건물이 눈길을 사로잡습니다. 그 앞으로 아담한 호수가 펼쳐졌고 호수 뒤 언덕을 따라 물결치듯 걸친 포도밭은 발한나 빈야드(Balhanna Vinyards). 이곳에는 쇼앤스미스의 명성이 시작한 소비뇽 블랑이 심어져 있습니다. 포도밭 사이로 캥거루 두 마리가 뛰어 노는 걸 보니 호주에 왔다는 사실이 실감납니다. 와이너리 테이스팅룸으로 들어서자 데이비드 르미레(David Lemire) 공동 CEO(세일즈·마케팅)가 “먼길 오느라 고생 많았다”며 온화한 미소로 기자를 반깁니다. 그는 ‘와인의 신’으로 불리는 ‘마스터 오브 와인(MW)’입니다. 현재 MW는 30개국 415명에 불과하고 호주에는 모두 24명이 활약하는데 르미레는 호주 12번째 MW입니다. 쇼앤스미스는 호주의 ‘플라잉 와인메이커(Flying Winemaker)’ 마틴 쇼(Martin Shaw)와 그의 사촌 마이클 힐 스미스(Michael Hill Smith)가 1989년 설립했는데 스미스가 바로 호주의 첫번째 MW랍니다. 스미스는 영국밖에서 탄생한 최초의 MW로 스미스 이전 MW는 모두 영국인이었습니다. 마이클은 현재 국제 와인대회의 심사위원과 컨설턴트로도 활약 중입니다. 마틴은 1981년 로즈워스(Roseworthy) 대학을 졸업한 뒤 호주의 명품 와이너리 페탈루마(Petaluma)에서 8년간 일하며 양조 경험을 쌓았습니다. 그 뒤 남반구와 북반구를 오가며 1년내내 양조 컨설팅을 하는 플라잉 와인메이커로 프랑스, 스페인, 칠레, 호주, 뉴질랜드에서 이름을 알렸습니다. ◆애들레이드에서 부르고뉴를 맛보다 이처럼 양조 실력과 해박한 이론까지 겸비한 두 사람이 뭉쳤으니 와인이 맛있을 수밖에 없습니다. 쇼앤스미스 샤르도네 M3는 현재의 명성을 가져온 대표 작품입니다. 쇼앤스미스는 애들레이드힐에 3개의 빈야드를 보유하고 있습니다. 해발고도 340∼380m 발한나 빈야드(Balhanna Vinyards)에는 소비뇽 블랑과 쉬라즈를 재배하고, 455∼500m 렌스우드 빈야드( Lenswood Vinyards)는 샤르도네와 피노누아를 주로 재배합니다. 피카딜리 밸리(Piccadily Valley)는 가장 최근 매입한 포도밭으로 높은 고도와 남향에 샤르도네와 피노누아가 잘 자랍니다. M3는 블라인드로 테이스팅하면 전문가들도 십중팔구 부르고뉴 사르도네라도 답할 정도로 굉장히 흡사합니다. 참깨 볶는 향과 미묘한 화이트 페퍼, 우아한 향수를 아주 살짝 뿌린 듯한 아름다운 여인이 스치고 지나갈 때 바람결에 실어오는 듯, 아련한 향이 길게 이어집니다. 감귤류 시트러스에서 잘익은 복숭아 모과의 풍성한 과일향과 화이트 플라워향이 어우러지고 입에선 크리미한 질감이 긴 여운을 흩뿌립니다. 렌스우드와 피카딜리 밸리의 샤르도네를 섞어서 만듭니다. 두곳 모두 부르고뉴에서 가져온 샤르도네 묘목을 심었는데 피카딜리 밸리에 올드바인들이 좀 더 많아 부르고뉴와 비슷한 우아함이 느껴집니다. 송이째 압착하는 홀번치 프레스를 사용하고 천연효모만 이용해 처음부터 오크통에서 발효하는 배럴 퍼먼테이션을 합니다. 처음부터 배럴에서 발효하면 오크와 과일향이 자연스럽게 잘 어우러집니다. 10개월동안 프렌치오크(새오크 20∼25%)에 숙성해 오크향의 밸런스를 잘 다스린 점이 돋보입니다. 부르고뉴와 거의 흡사하지만 르미레 CEO는 부르고뉴처럼 만든 것은 아니라고 말합니다. “뛰어난 떼루아와 와인메이킹 기술이 잘 결합돼 우아한 샤르도네가 탄생했습니다. 고지대의 밭에서 자라는 샤르도네는 좋은 산도를 간직하죠. 여기에 수확량을 줄이는 빈야드 매니지먼트로 집중도가 뛰어난 포도를 얻을 수 있습니다. 부르고뉴처럼 만드는 것은 아니고 애들레이드힐의 떼루아를 표현하는 샤르도네를 만들고 알리는 것이 와이너리 목적이자 철학이랍니다.” ◆오크 간섭을 절제한 싱글빈야드 렌스우드 최근 한국을 찾은 르미레 CEO를 1년여만에 다시 만나 함께 다양한 쇼앤스미스 와인을 시음했습니다. 와인은 아영FBC에서 수입합니다. 쇼앤스미스 렌스우드 빈야드 샤르도네와 피노누아는 렌스우드 포도로만 만드는 싱글빈야드 와인입니 2012년에 포도밭을 매입해 대대적인 투자를 거쳐 2014년부터 소량 생산하고 있습니다. 홀번치 발효하는 굉장히 파인하면서 복합미가 뛰어난 와인으로 2021 빈티지는 시트러스와 하얀꽃이 잘 어우러지고 산도가 뛰어납니다. 무엇보다 신선한 과일향이 도드라집니다. 발효과정에서 콘크리트 뱃과 대형 푸드레를 사용해 신선한 과일의 풍미를 잘 살렸습니다. 오크 사용을 최대한 절제하는 것도 한몫합니다. 초기에는 225ℓ 작은 오크통에서 발효했지만 지금은 오크의 간섭을 최소화하고 떼루아를 잘 표현하기 위해 대형 푸드레를 사용합니다. 10개월 숙성한 뒤 다시 스틸 탱크로 옮겨 죽은 효모와 함께 3∼4개월 추가 숙성합니다. 2017년 빈티지는 아직 색깔이 페일할 정도입니다. 산도가 높은 상태의 포도를 일찍 수확해 숙성이 천천히 진행되기 때문입니다. 덕분에 10∼15년은 충분히 버티고 20년까지도 숙성이 가능합니다. 렌스우드 피노누아는 코에 갖다 대는 순간 퍼품향이 압도합니다. 입안에서 느껴지는 질감과 밸런스가 좋고 구조감도 뛰어납니다. 홀번치는 30% 정도 사용하며 다른 와이너리 피노누아 보다 절반 정도의 압력으로 훨씬 부드럽게 압착해 탄닌과 복합미, 스파이한 플레이버를 잘 뽑아냈습니다. 2021빈티지는 레드체리와 라즈베리의 붉은 과일향이 좀 더 많이 느껴지고 2018 빈티는 세이보리 같은 허브 아로마와 흙냄새 등 3차향이 잘 올라옵니다. 5∼8년 정도가 시음적기지만 10∼15년 정도 숙성잠재력을 지녔습니다. ◆타즈마니아섬에서 탄생한 역작 톨 퍼들 남극과 가까운 호주 최남단 태즈마니아 섬은 최근 최고의 피노누아와 샤르도네가 생산지로 명성이 높습니다. 서늘한 기후를 좋아하는 두 품종에게 최고의 환경을 제공하기 때문이죠. 쇼앤스미스는 태즈마니아에서도 최고의 포도밭에서 샤르도네와 피노누아를 생산합니다. 태즈메니아의 주도 호바트에서 남동쪽으로 차로 20분 거리에 있는 콜 리버 밸리(Coal River Valley)는 호주에서 포도를 재배할 수 있는 가장 서늘한 기후를 지닌 곳입니다. 특히 강수량이 호주의 다른 서늘한 기후 지역보다 현저히 낮은 연간 500mm에 불과합니다. 서늘하면서 동시에 건조한 기후 조건 덕분에 포도가 가을에 천천히 숙성해 집중도가 높아지고 비 때문에 발생하는 병충해가 없어 결과적으로 더욱 풍부한 아로마를 얻을 수 있답니다. 쇼앤스미스는 이런 콜 리버 밸리에서도 가장 뛰어난 포도밭인 톨퍼들 빈야드(Tolpuddle Vinyards)를 2011년에 구입해 플래그십 톨퍼들 와인을 선보이고 있습니다. 1988년에 포도가 처음 심어진 톨퍼들은 북동쪽의 완만한 경사에 있고 토양은 규산질 모래와 사암이라 포도나무가 균형있게 잘 자랄 수 있는 적당한 활력을 갖춘 땅입니다. 포도밭을 구입한 이후 쇼와 스미스는 가지치기 방법의 변화, 서리 방지 시스템 도입, 클론 선별 등 포도의 질을 끌어올리기 위해 엄청난 노력을 쏟아부은 결과 현재 호주에서 가장 뛰어난 싱글 빈야드 중 하나로 인정받고 있습니다. 톨퍼들 빈야드 샤도네이는 코에 갖다 대는 순간 감탄이 쏟아집니다. 스파이시한 화이트페퍼가 비강을 마구 파고들며 M3의 아로마가 몇배로 극대화된 모습을 보여줍니다. 렌스우드보다 훨씬 더 단단한 산미를 지녔지만 동시에 아주 우아하고 단단함이 느껴질 정도로 집중도가 뛰어납니다. 1988년 심은 올드바인도 포함돼 복합미가 뛰어납니다. 2021 빈티지는 영하지만 빈야드 캐릭터를 잘 찾아 볼 수 있고 2015년은 훨씬 라운드한 느낌이지만 숙성된 캐릭터는 찾아 볼 수 없고 여전히 생기 넘치는 산도 덕분에 신선한 과일향이 잘 유지되고 있습니다. 렌스우드 빈야드 피노누아는 붉은딸기와 레드체리 등 붉은 과일향이 더 지배적이고 톨퍼들 빈야드 피노누아는 블랙체리 등 검은 과일향이 더 도드라집니다. 둘다 각각의 떼루아를 잘 반영했습니다. 톨퍼들이 모래토양의 영양을 받아 훨씬 더 엘레강스하며 탄닌도 부드럽습니다. 톨퍼들은 애들레이드보다 서늘해 숙성되는데 오랜 시간 걸리며 이는 와인의 집중력을 높이는데 큰 영향을 줍니다. 천천히 숙성이 진행되기 때문에 알코올도 그렇게 높지 않습니다. 홀번치로 발효하기 때문에 줄기를 씹을때 나는 그린 캐릭터가 약간 느껴지고 2015년 빈티지는 8년이 됐지만 숙성 캐릭터를 찾아 볼 수 없을 정도로 아직 과일향이 신선합니다. 홀번치를 30~40%나 사용해 집중도와 복합미를 높이는데 이는 다른 와이너리들보다 많이 사용한 편입니다. 처음 향을 맡을때 느껴지는 퍼품향이 시간이 지나도 잘 유지됩니다. 적당한 산미와, 바디감, 복합미가 좋아 숙성잠재력이 뛰어납니다. 20년정도 숙성 가능하지만 12~15년이 가장 이상적인 시음적기입니다. 쇼앤스미스는 포도 줄기(케인)를 땅속 1.5m에 묻는 휘묻이(Provignage) 방식으로 수확량을 조절하고 포도의 집중도를 높입니다. 땅에 묻힌 줄기에서 뿌리가 내려 미네랄 등 더 많은 토양의 성분을 끌어 올려 복합미가 좋아집니다. 생산량을 대폭 줄였기에 소비뇽 블랑은 2만 케이스, 샤르도네는 5000 케이스, 피노누아는 3000 케이스만 생산하고 리슬링은 1만병에 불과합니다. ◆역사학자를 꿈꾸다 와인에 빠지다 대학에서 영국 역사를 전공한 르미레 CEO는 방학때 친구 아버지 리테일샵에서 아르바이트를 하다 와인에 빠져 MW의 경지에 까지 오른 인물입니다. 프리미엄 와인을 유통하는 네고시앙스 오스트레일리아(Negociants Australia)를 거쳐 2007년에 MW을 취득합니다. “팝타임 잡을 그만 두면서 그랜지 5개 빈티지를 버티컬 테이스팅하고 사펠트(Sappelt) 1965년 빈티지 쉬라즈 스파클링을 시음했는데 엄청난 신비로움에 빠졌어요. 더 넓은 세상에서 와인을 접하고 싶어지더군요. 당시 국제 와인전문가 과정인 WSET가 호주에 도입되기 전이라 아예 런던으로 이사가서 1995년부터 WSET 디플로마를 시작했습니다.” 르미레 CEO는 2002년에 MW를 시작해 5년만인 2007년에 취득합니다. MW는 어떤 역할을 할까요. “저널리스트, 와인교육, 와인메이커, 커머셜 담당자, 세일즈 마케팅, 컨설턴트, 와인평론가 등 다양해요. 테스코 등 빅 수퍼마켓 바이어도 하죠.” 후각과 미각 훈련은 어떻게 했는지 궁금합니다. “테이스팅은 명탐정처럼 해야하고 이론 필기 공부는 변호사처럼 해야하죠. 자신의 이론을 뒷받침하는 증거가 매우 중요해요. 다양한 세미나와 블라인드 테이스팅에도 많이 참여해야 합니다. 론 밸리나 키안티 고유 품종의 캐릭터가 이해 안되면 각각의 산지 와인들 3병씩 사서 블라인드 테이스팅했어요. 캐릭터가 어떻게 다른지 확실하게 알아낼 때까지 훈련해 테이스팅 능력을 키웠죠.” MW에 도전하는 후배들에게 조언도 잊지 않았다. “MW에 응시할 수 있는 다른 자격이 있지만 WSET 디플로마를 먼저 따는 것이 매우 중요합니다. 그리고 공부하는 동안 즐기면서 공부를 했는지 심각하게 생각보세요. MW를 취득하는 기간이 매우 길기에 시간과 돈도 많이 들고 인내심이 필요하기 때문이죠. 와인 지식은 당연한고 필드 경험도 굉장히 중요합니다.” 생산자들이 볼때 한국 시장은 굉장히 매력적이라고 말합니다. “한국 시장은 굉장히 가능성이 높답니다. 싱가포르 보다 더 큰 마켓이고 한국 소비자들은 다양한 와인을 소비하기 때문이에요. 중국 같은 경우는 호주 와인 하면 무조건 쉬라즈만 찾아요. 하지만 한국 소비자들은 굉장히 다양한 스타일을 선호를 하고 이미 다양한 품종의 호주 와인이 한국에 유통되고 있답니다. 따라서 생산자들이 자신의 다양한 스타일의 와인을 소개하기에 굉장히 적합한 마켓이라고 여기고 있어요. 한국 음식과 호주 와인의 마리아주도 아주 좋다고 생각해요.” 르미레 CEO는 2008년부터 2016년까지 호주 와인 마스터 협회 교육 세미나(Australasian Institute of Masters of Wine Educational Seminar)의 공동 대표를 지냈습니다. 2010년에 쇼앤스미스에 합류해 2020년부터 영업 및 마케팅 공동대표를 맡고 있습니다. 로열 시드니 와인쇼, 로열 애들레이드 와인쇼, 바로사 와인쇼, 애들레이드 힐스 와인쇼, 맥라렌 베일 와인쇼, 클레어 밸리 와인쇼, 호주 내셔널 와인쇼의 심사위원과 패널 의장을 역임했고 2017년부터 2020년까지 제임스 할리데이 그르나슈 챌린지를 통합한 맥라렌 베일 와인쇼의 심사위원장으로 활약했습니다.

포르투갈 기원전 2000년부터 포도재배 토착품종만 250여종/화이트 품종 엔크루자두·아린뚜·알바리뇨 산뜻한 산도·과일향 매력적/전통방식 스파클링·화이트 생산 증가/방한 포르투갈와인협회장 단독 인터뷰 코끝을 스치는 산뜻하고 달콤한 복숭아향이라니. 참지 못하고 한 모금 마시자 오랜 장맛비에 축축하게 젖어 축 늘어진 미각세포들이 기지개를 켜듯, 하나둘 깨어납니다. 잔을 흔들자 농밀하게 잘 익은 모과와 멜론까지 살랑살랑 피어오르며 과일잔치가 펼쳐지는군요. 끝이 아닙니다. 풍부한 효모향과 기분을 한껏 고조시키는 신선한 산도, 짭조름한 미네랄과 길게 이어지는 우아한 피니시까지. 불쾌지수 높은 한국의 무더운 여름날, 이보다 더 좋은 화이트 와인이 있을까요. 포르투갈의 화이트 품종 엔크루자두(Encruzado)! 정말 보석 같은 와인이군요. 한국을 찾은 포르투갈와인협회장과 함께 ‘메이크 어 월드 오브 디퍼런스(Make A World of Difference)’, 세상에 둘도 없는 뭔가 좀 다른 와인을 선보이는 포르투갈 와인의 매력을 찾아 나섭니다. ◆포르투갈 와인 역사와 현황 국제와인기구(OIV)에 따르면 포르투갈은 2022년 기준 세계 9번째 와인수출국으로 생산량의 47%를 수출합니다. 와인 수출액은 9억4100만유로이며 포르투갈 식품 수출량의 10.4%를 차지할 정도로 중요한 산업입니다. 연간 생산량은 6800만헥토리터(HL)로 세계 10번째 와인 생산국이며 전 세계 와인시장 점유율은 2.7%를 차지합니다. 기원전 2000년부터 와인을 빚은 오랜 역사를 자랑하는 포르투갈 와인의 매력은 바로 다양성입니다. 250개가 넘는 토착품종 덕분이랍니다. ‘포도 품종의 주라기 공원’ 그리스, 이탈리아에 이어 세계 3위의 토착품종 규모를 자랑합니다. 특히 포도밭 1㎢당 토착 품종 식재 밀도는 2.7로 1위입니다. 프랑스(0.42), 이탈리아(1.0), 스페인(0.43), 독일(0.07) 등 주요 와인생산국을 압도합니다. 지금도 포도밭 연구를 통해 계속 새로운 품종이 발견되고 있답니다. 유럽대륙의 서쪽 끝이라 다른 나라와 품종이 섞이지 않아 떼루아에 맞는 품종이 잘 보존되고 있기 때문입니다. 14개 와인산지 31개 DOC에서 와인을 생산하는데 국제 품종까지 포함하면 양조용 포도는 340종에 달합니다. 다양한 토착 품종만큼 토양도 다양해 화강암, 편암, 점토질, 석회암, 사암 등 같은 지역에서도 다양한 토양이 공존합니다. ◆대표 화이트 토착 품종 알바리뉴(Alvarinho)는 복숭아, 감귤류, 열대 과일, 꽃향이 도드라지고 풍부한 미네랄이 매력입니다. 알코올 도수가 높은 풀바디 와인으로 주로 알바리뉴만 사용한 단일 품종 와인으로 빚어집니다. 영할때 신선하게 마시기 좋지만 숙성잠재력도 뛰어납니다. 스페인에서도 유명한 화이트 품종이죠. 포르투갈 북서부, 스페인과 국경을 이루는 리마강과 미뉴강 사이에 있는 비뉴 베르데(Vinho Verde)의 북쪽에서 많이 재배됩니다. 비뉴 베르데에서도 몽사옹(Moncao), 멜가수(Melgaco)가 유명 산지입니다. 알바리뉴 품질이 좋아지면서 포르투갈 남쪽으로 재배가 확대되는 추세입니다. 아린뚜(Arinto)는 레몬, 사과향, 미네랄이 특징이고 우아한 스타일이 특징입니다. 영할때는 상큼하게 즐길 수 있고 숙성되면 복합미가 더해집니다. 천천히 익는 만생종이라 아주 더운 기후에서도 신선한 산도를 잘 유지합니다. 따라서 다른 품종에 신선함을 더하기 위해 아린뚜를 많이 블렌딩합니다. 산도가 뛰어나 스파클링 와인에도 많이 들어갑니다. 리스본 바로 북쪽의 부셀라스(Buselas)에서 생산되는 아린뚜는 우아하고 섬세한 와인으로 유명합니다. 비교적 서늘한 비뉴 베르데에서도 재배되고 이곳에선 아린뚜를 페데르낭으로도 부릅니다. 엔크루자두(Encruzado)는 우아하고 섬세한 꽃향, 감귤류의 아로마가 매력적인 품종입니다. 밸런스가 좋은 풀바디 화이트 와인으로 빚어집니다. 오크통에서 발효와 숙성을 거치면 부르고뉴 빌라쥐급 샤도네이처럼 복합미가 뛰어난 풀바디 와인이 탄생합니다. 덕분에 요즘 포르투갈에서 가장 흥미로운 품종으로 주목받고 있습니다. 주로 단일 품종으로 빚지만 다른 품종과 블렌딩도 많이 합니다. 더운 기후에서도 신선한 산도를 잘 지키고 당도를 완벽하게 유지하며 익어갑니다. 주로 북부의 다웅(Dao)에서 많이 재배됩니다. 페르낭 피레스(Fernao Pires)는 가볍고 프루티하며 향이 좋은 화이트 와인으로 빚어집니다. 뮈스까와 비슷한 품종으로 꽃향과 감귤류의 아로마가 뛰어납니다. 스파클링 와인에도 쓰이고 늦수확해 스위트 와인을 만들기도 합니다. 포르투갈 거의 전역에서 재배되며 특히 세투발 반도(Setubal Peninsula), 떼주(Tejo), 리스본(Lisboa), 바이라다(Bairrada) 등 서쪽 해안가를 따라 많이 재배됩니다. 마리아 고메즈(Maria Gomes)로도 불립니다. ◆대표 레드 토착품종 뚜리가 나시오날(Touriga Nacional)은 포르투갈을 대표하는 레드 품종입니다. 색이 깊고 진한 레드 와인과 포트와인으로 만들어집니다. 그윽한 허브 느낌의 베르가뭇, 제비꽃, 감초, 잘 익은 블랙 커런트, 라즈베리 풍미가 어우러지고 복합미도 뛰어나며 숙성이 잘됩니다. 다웅(Dao)과 도우루(Douro)가 서로 원산지라고 주장하지만 지금은 포르투갈 전역에서 재배됩니다. 바가(Baga)는 천천히 익는 만생종입니다. 더운 기후에선 체리, 자두 등 농익은 과일향이 지배적이고 영할때는 탄닌이 떫지만 숙성될수록 부드러워져 허브, 몰트, 삼나무, 말린 과일 등 복합미가 풍성해집니다. 바이라다가 주요 생산지이며 다웅을 포함한 베이라스(Beiras)에서도 재배됩니다. 요즘은 스파클링 와인의 주 품종으로 높은 인기를 누립니다. 까스텔라웅(Castelao)은 포르투갈 남부에서 흔히 재배되는 품종으로 단단하고 섬세하며 라즈베리 향이 지배적입니다. 숙성되면 삼나무, 시가박스향이 발산됩니다. 리스본 남쪽 세투발 반도의 팔멜라(Palmela)가 최고의 까스텔라웅 산지로 꼽힙니다. 아라고네스(Aragonez)는 띤따 호리스(Tinta Roriz)와 같은 품종으로 스페인에선 템프라니요(Tempranillo)로 부릅니다. 붉은 자두, 블랙베리 아로마를 지닌 섬세하고 우아한 와인으로 빚어집니다. 포트와인과 도우르의 테이블 와인에 사용되며 다웅에서 재배됩니다. 알렌테주(Alentejo)에선 아라고네스로 불리며 주로 다른 품종과 블렌딩됩니다. 뚜리가 프랑카(Touriga Franca)는 꽃향과 블랙베리향을 지녔고 단단하면서 풍부한 아로마가 돋보입니다. 포트와인을 만든 대표 5가지 품종중 하나입니다. 도우로에서 가장 많이 재배되며 주로 블렌딩에 사용됩니다. 뜨린까데이라(Trincadeira)는 생기 넘치는 새콤한 라즈베리, 후추, 허브향이 어우러지며 산도가 뛰어납니다. 건조하고 온화지역에서 잘 자라며 특히 알렌테주가 최고의 산지로 꼽힙니다. 도우루에선 띤따 아마렐라(Tinta Amarela)로 부릅니다. ◆스파클링·화이트 와인 생산 증가 포르투갈은 최근 화이트 와인과 스파클링 생산 비중이 늘고 있습니다. 포르투갈 와인 세미나와 그랜드 테이스팅에서 선보인 와인들은 포르투갈 화이트 와인과 스파클링의 매력을 잘 보여줍니다. 바이라다 지역 협동조합 와이너리 아데가 데 칸탄헤데(Adega de Cantanhede)의 마르께스 데 마리알바 바가 뀌베(Marques de Marialva Baga Cuvee) 2014년은 한 모금만 마셔도 스파클링에 왜 바가 품종을 주로 쓰는지 금세 알게 됩니다. 최소 30개월 병숙성을 하며 풍성한 효모향으로 시작해 약간 토스티한 향도 따라 옵니다. 레드 품종인 바가로 만든 블랑 드 누아로 묵직한 바디감도 느껴집니다. 요즘 포르투갈 전 지역에서 스파클링 생산이 늘고 있는데 80% 가량이 샴페인처럼 2차 병숙성을 거치는 전통방식으로 만듭니다. 점토질과 석회암 토양이 많은 바이라다가 대표 생산지로 포르투갈 스파클링 생산량의 60∼65%를 차지합니다. 타보라 바로자(Tavora Barosa)에서도 스파클링 와인을 많이 만듭니다. 바이라다에서는 요즘 탱크에서 발효와 숙성을 끝내는 샤르마 방식 스파클링도 만들기 시작했습니다. 아벨레다 솔로스 데 시스토 알바리뉴(Aveleda Solos de Xisto Alvarinho) 2021은 비뉴 베르데 지역의 알바리뉴 100%로 만듭니다. 비뉴 베르데는 ‘녹색이 많은 지역’이란 뜻으로 루레이루(Loureiro), 아린뚜, 트라자두라(Trajadura) 등 화이트 품종이 주로 재배됩니다. 아벨레다는 비뉴 베르데에서 잘 알려진 생산자입니다. 비뉴 베르데는 90%가 화강암 토양인데 아벨레다는 조금 다른 스타일의 알바리뉴를 보여주고 싶어서 편암 토양에서 자란 알바리뉴를 사용합니다. 편암 토양에서 자란 알바리뉴가 좀더 볼륨감이 좋고 산도와 당도가 좀 더 높게 느껴집니다. 시트러스에서 열대과일, 화이트 플라워, 재스민 등 꽃향기와 깨끗한 미네랄이 돋보입니다. 문어 요리 등 해산물과 잘 어울립니다. 팔루아 리제르바 화이트 페르낭 피레스(Falua Reserva White Fernao Pires) 2020은 떼주(Tejo) 페르낭 피레스로 만듭니다. 떼주는 포르투갈을 관통하는 강 이름으로 떼주에 끝납니다. 페르낭 피레스는 요즘 가장 인기 있는 품종중 하나로 오렌지의 시트러스 아로마가 강렬하고 미네랄이 돋보입니다. 오크 숙성하지 않고 스틸 탱크에서만 숙성하지만 효모 찌꺼기와 함께 숙성해 볼륨감이 꽤 있습니다. 구운 해산물이 건조한 대구 요리와 잘 어울립니다. 까사 다 파사셀라 오 외놀로고 엔크루자드(Casa da Passarella O Oenologo Encruzado) 2021은 엔크루자두 품종의 교과서 같은 와인입니다. 다웅 & 라퐁이스(Lafoes)의 엔크루자두로 만들며 베르가못 아로마가 지배적이고 오크에서 발효와 숙성을 거쳐 부르고뉴 빌라쥐급 샤르도네의 묵직한 볼륨감도 느껴지고 우아한 향이 아주 길게 이어집니다. 샐러드에 육류까지 다양한 음식과 매칭이 잘 됩니다. ◆포르투갈 와인 매력은 다양성 2016년에 이어 한국을 두번째 찾은 포르투갈와인협회(Wines of Portugal) 프레데리코 팔카웅(Frederico Falcao) 회장은 포르투갈 와인의 매력으로 차별성을 꼽습니다. “포르투갈은 로마시대부터 와인을 생산했고 내수에 집중하다 30∼40년 전부터 수출을 시작했습니다. 짧은 기간이지만 와인의 ‘챔피언 리그’에 참여하는, 탑 퀄러티가 보장되는 와인 생산국으로 성장했습니다. 250종이 넘는 굉장히 다양한 토착 품종을 보유한 덕분에 독특한 와인을 만들 수 있다는 점이 포르투갈 와인의 차별화되는 가장 큰 매력입니다. 월드 오브 다이버시티(World of Diversity), 즉 다양성이 포르투갈 와인을 대변합니다. 포르투갈 포도밭 전체 면적은 굉장히 작지만 지역마다 다른 다양한 떼루아를 보유하고 있답니다. 한시간만 운전하더라도 토양이 바뀌고 기후도 바뀌고 그리고 포도 품종도 달라지는 걸 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 작은 면적의 국가임에도 토착 품종으로 정말 다양한 떼루에서 다양한 스타일의 와인을 만들어낸다는 점이 다른 주요 와인 생산국과 큰 차이랍니다.” 팔카웅 회장은 알렌떼주, 테주, 리스본 인근 여러 와이너리에서 와인메이커로 18년동안 활약했고 포르투갈 공기업 바인앤와인(Vine & Wine) 대표로 6년동안 일했습니다. 3년전 포르투갈와인협회장을 맡아 포르투갈 와인의 수출 성장을 이끌고 있습니다. 그만큼 와인 양조 방식과 음식 페어링에 해박한 지식을 지녔습니다. 그는 포르투갈 와인 산업은 최근 많은 변화를 겪고 있다고 말합니다. 아직 묵직하고 강렬한 레드 와인이 더 많이 생산되지만 가볍고 알코올 도수가 낮으며 산도가 좋은 스타일의 와인 생산량이 크게 증가하고 있다는군요. “포르투갈은 전통적인 레드와인 생산지로 아직 화이트 보다 레드가 많이 생산됩니다. 하지만 최근 화이트, 로제, 스파클링 생산량 크게 늘고 있습니다. 또 생산자들이 지속가능성을 중요하게 여기면서 비오다이나믹이나 오가닉 등 유기농도 두드러지는 추세랍니다. 특히 젊은 생산자들 사이에 로우 인터벤션(Low Intervention), 즉 사람의 개입을 최소화하는 양조 방식으로 와인을 생산하는 추세가 트렌드가 되고 있습니다.” 한국 시장이 화이트 와인과 스파클링 성장세가 매우 가파른 만큼 포르투갈와인협회는 화이트와 스파클링 수출 비중을 늘릴 방침입니다. “한국 와인시장은 일본보다 더 젊지만 굉장히 빠르게 성장하는 시장입니다. 특히 팬데믹 기간 동안 매우 빠르게 성장했어요. 포르투갈 와인의 한국 수출도 극적으로 늘었습니다. 지난 5년 동안 포르투갈 와인이 물량과 가격면에서 모두 가장 빠르게 성장한 시장중 한 곳입니다. 한국에서 수입량 기준 포루투갈 와인이 2위를 차지합니다. 한국에서 화이트 와인과 스파클링 소비가 늘고 있는 것은 한국 음식과 페어링이 매우 좋기 때문이랍니다. 특히 저도 좋아는 매운 음식과 잘 어울립니다. 아직 한국시장에 포트와인이 가장 많이 수출되고 있지만 이런 한국 시장 트렌드에 맞춰 화이트 와인과 스파클링 와인의 수출을 더욱 늘릴 계획입니다.” 팔카웅 회장은 평소 즐기는 품종으로 레드는 뚜리가 나시오날, 화이트는 아린뚜를 꼽네요. “토착품종 250여개를 다 홍보하기는 어렵기 때문에 한 10개 품종 정도에 집중하고 있습니다. 화이트는 알바리뇨, 엔크루자두, 아린투, 페르낭 피레스이고 레드는 투리가 나시오날, 바가, 까스뗄라웅, 뚜리가 프랑카 등입니다. 이중 뚜리가 나시오날은 다양한 아로마 프로파일을 자랑하는 와인이라 좋아해요. 어떤 지역에서는 굉장히 과일 향이 많이 나는 우아한 스타일로 만들 수 있고 좀 추출을 많이하고 오크통을 사용하면 숙성잠재력이 더 좋은 와인으로도 만들 수 있죠. 특히 북부 지역 투리가 나시오날 프로파일을 좋아합니다. 아로마 향이 강하고 굉장히 복합적이면서 강렬하답니다. 화이트 품종 아린뚜는 굉장히 콤플렉스한 품종이랍니다. 포르투갈에서 최고의 화이트 와인을 마셔보면 아린토가 굉장히 많아요. 정말 우아한 맛을 내는 품종이고 숙성이 잘 되면 리슬링과 비슷한 프로파일을 내는 품종입니다. 산도와 신선함을 잘 유지하고 에이징도 잘되죠. 엔크루자도도 좋아해요. 다만 다옹에선 정말 좋은 엔크루자두 와인을 생산을 할 수 있는데 다옹 이외에 지역에서 재배하면 높은 품질을 유지하기 어렵다는 문제가 있습니다. 아린뚜는 포르투갈 전역 어디에서 생산을 해도 높은 퀄리티를 유지하기 때문에 재배하기 더 적합하죠. 스파이한 음식과 잘 어울리니 아린뚜와 엔크루자두를 한국의 매콤한 음식과 꼭 한번 매칭해보세요. 맛의 신세계가 열릴 겁니다.” 최현태 기자 htchoi@segye.com

시칠리아 포도밭 고도 높아 산도 좋은 화이트 품종 생산 더 많아/아로마·미네랄·산도 뛰어난 토착 화이트 품종 그릴로 인기/레드 프라파토는 보졸레 가메 품종 닮아 여름에 가볍게 마시기 좋아/산도 뛰어난 시칠리아 와인 한식과도 찰떡궁합 낮 최고기온 섭씨 48.8도. 적도지방 얘기가 아닙니다. 2011년 8월 11일 기록된 이탈리아 시칠리아 시라쿠사의 한낮 온도랍니다. 당시 시칠리아 기온은 1977년 7월 10일에 기록된 그리스 아테네의 섭씨 48도를 뛰어 넘어 유럽 대륙 역대 최고기온을 갈아치웠습니다. 2023년도 비슷합니다. 이탈리아 전역이 펄펄 끓고 있습니다. 7월 18일 수도 로마의 최고 기온이 41.8도로 관측됐는데 이는 그동안 로마에서 관측된 기온중 가장 높은 기록입니다. 종전 최고 기록은 지난해 6월 40.7도입니다. 이날 시칠리아와 사르데냐 역시 최고 기온이 43∼44도로 치솟았습니다. 지구온난화에 따른 기상이변이 갈수록 심화되는 모습입니다. 그렇다면 이처럼 기온이 높으니 시칠리아에서 생산되는 와인은 거의 레드 와인일까요. ◆시칠리아 와인 역사 총면적이 2만5460km²로 지중해에서 가장 큰 섬 시칠리아가 이처럼 더운 이유는 아프리카 해류의 영향을 많이 받아 여름에 혹독한 더위를 부르기 때문이랍니다. 시칠리아는 다양한 민족의 역사와 문화가 켜켜이 쌓여 모자이크처럼 펼쳐집니다. 유럽 대륙과 아프리카 대륙, 중동의 한가운데 있어 세계의 교차로로 불립니다. 이 때문에 페니키아인, 그리스인, 에트루리아인, 반달족, 비잔티움, 무어족, 노르만족, 바이킹족, 합스부르크가, 부르봉가 다양한 민족의 지배를 당합니다. 이 무수한 문화들은 밀푀유처럼 차곡차곡 쌓여 시칠리아의 언어, 음식, 문화에 지대한 영향을 끼칩니다. 와인도 마찬가지입니다. 공식적으로 시칠리아 와인 역사는 3000년 정도로 알려졌지만 사실 이보다 훨씬 오래된 6000년으로 추정됩니다. 시칠리아 원주민 부족인 시카니(Sicani), 시쿨리(Siculi), 엘리미안(Elymians)이 시칠리아에 1만2000년정도 살았고 6000년전부터 와인을 빚은 것으로 전해집니다. 기원전 1100년∼1000년 페니키아인들이 서부 시칠리아 마르살라에 정착하면서 시칠리아 와인 역사가 본격적으로 시작됩니다. 페니키아인들은 과숙한 포도로 만든 달콤한 와인을 지중해 전역에 유통시켰는데 나중에 시칠리아의 주정강화 마르살라(Marsala) 와인으로 발전합니다. 기원전 800∼700년 그리스인들은 포도 재배와 양조 기술을 시칠리아 동부로 전파합니다. 그리스 시인 호메로스의 서사시 오디세이에서도 잘 드러납니다. 호메로스는 ‘시칠리아에서 포도를 재배하고 멋진 와인을 만드는 것은 얼마나 쉬운가’라며 시칠리아의 떼루아를 극찬합니다. 그리스인들은 포도를 재배하기에 너무 멋진 곳이라며 시칠리아를 ‘포도나무의 땅’이란 뜻의 ‘오이노트리아(Oenotria)’라고 불렀을 정도랍니다. 기원전 700-241년 시칠리아 와인은 그리스 전역에서 유명해졌고 기원전 241-기원후 440년에는 로마가 시칠리아를 점령하면서 와인산업이 크게 발전합니다. 로마는 시칠리아의 비옥한 땅을 이용해 로마 병사들에게 먹일 밀와 와인을 재배했고 이는 로마 제국 전역으로 퍼져갑니다. 이처럼 와인 역사가 오래됐지만 1980년대 이전까지만해도 시칠리아 와인은 대형 협동조합에 만드는 낮은 품질 와인이 대부분이었습니다. 1980년대 들어 디에고 플라네타(Diego Planeta), 자코모 타키스(Giacomo Tachis), 마르코 데 바르톨리(Marco De Bartoli)등 유명한 양조학자들이 등장하면서 포도 나무 한그루당 수확량을 대폭 낮춰 획기적으로 품질을 끌어 올리게 됩니다. ◆시칠리아 와인 품종 시칠리아 포도밭 면적은 9만8000ha로 이탈리아에서 가장 큰 와인 생산지입니다. 이중 원산지 통제 규정을 받는 DOC는 23개, DOCG는 1개로 포도밭 면적은 2만4683ha입니다. 와인즈 오브 시칠리아는 시칠리아 토착 품종을 보호하고 시칠리아 DOC, DOCG 와인을 홍보하기 위해 2012년 설립됐습니다. 현재 생산자 7902명, 와이너리 530개가 회원입니다. 시칠라아 토착품종은 70종이 넘지만 DOC를 받는 토착품종은 14개, 국제품종 13개이며 한 품종이 85%를 넘으면 레이블에 품종 이름을 표기할 수 있습니다. 시칠리아는 매우 더운 곳이지만 놀랍게도 화이트 품종을 더 많이 재배합니다. 대부분의 포도밭이 고도가 높은 산악지대(24%), 언덕(62%)에 있고 나머지 14%는 평지이지만 해안가에 있기때문입니다. 특히 에트나 화산 주변 포도밭은 해발고도 1000m까지도 올라갑니다. 고도가 높을 수록 기온이 떨어지고 일교차가 커 산도가 좋은 포도를 얻을 수 있기때문에 산뜻한 화이트 와인이 많이 만들어집니다. 이인순와인랩 대표는 “시칠리아는 굉장히 진하고 약간 텁텁하고 알코올 도수 높은 그런 레드와인 이미지가 강한데 실제로 가장 많이 나오는 와인은 화이트 와인이다. 포도밭의 해발고도는 보통 400~500m로, 고도가 올라가면 전반적으로 온도가 떨어지고 밤낮의 일교차가 커 포도가 신선한 산도를 움켜 쥐는데 굉장히 유리하다. 덕분에 산미가 좋아 맑고 깔끔하고 상큼한 스타일의 와인이 많이 나온다. 여기에 비가 적고 굉장히 건조해 곰팡이가 잘 생기지 않기 때문에 오가닉 재배에도 유리하다. 실제 포도밭중 오가닉 면적이 33%로 이탈리아 산지에서 가장 넓어 최근 화두인 지속가능성 농법에 아주 적합한 곳”이라고 설명합니다. 가장 많이 재배하는 토착 화이트 품종은 주정강화 와인 마르살라를 만드는 카타라토 비앙코(Catarratto Bianco)입니다. 그릴로(Grillo), 인졸리아(Inzolia), 그레카니코(Grecanico), 지비보(Zibibbo)도 많이 재배하는 토착 화이트 품종이고 피노 그리지오, 샤르도네, 트레비아노, 비오니에, 산지오베제도 생산됩니다. 토착 레드 품종은 네로 다볼라(Nero d'Avola)가 압도적으로 많습니다. 네렐로 마스칼레제(Nerello Mascalese), 프라파토(Frappato)가 많이 재배되고 국제품종인 메를로, 카베르네 소비뇽 등도 자랍니다. 그릴로는 요즘 시칠리아에서 가장 주목받는 품종입니다. 초록빛이 감도는 옐로우 컬러를 띠고 감귤류의 시트러스에서 잘익은 복숭아, 모과, 배 등 핵과일, 패션 푸르트 등 열대과일까지 풍성한 과일 아로마를 지녔습니다. 커다랗고 하얀 꽃의 이미지도 떠오릅니다. 타임 등 허브향도 느껴지고 신선한 바닷바람을 머금은 듯한 미네랄이 돋보이며 산도 밸런스가 뛰어납니다. 오크 배럴에서 숙성하면 샤도네이 같은 풀바디 와인으로도 만들어집니다. 그릴로는 마르살라를 만드는 대표 품종인 까따라또 비앙코와 지비보를 교배해서 탄생한 품종으로 두 품종의 장점을 모두 지녔다는 점이 큰 매력입니다. 특히 지비보는 모스카토 디 알레산드리아(Moscato di Alessandria)로도 불리는데 굉장히 러블리한 풍미를 지닌 모스카토 매력이 그릴로에도 잘 녹아있답니다. 주로 시칠리아 서쪽 바닷가 좀 더운 곳의 모래토양에 잘 자라는 그릴로는 서늘한 곳에서는 소비뇽블랑과 피노그리 같은 상큼함도 얻어지고 기온이 좀 높은 평야지대 토양에선 약간 묵직한 샤르도네의 캐릭터도 담깁니다. 발효과정에서 알코올 도수도 높아져도 산미와 미네랄 캐릭터를 그대로 잘 지니고 있다는 점이 큰 매력입니다. 전혀 느끼하지 않고 깔끔해 더운 여름철에 상큼하게 즐기기 좋답니다. 덕분에 미국 등 세계적으로 큰 인기를 얻고 있습니다. 네로 다볼라는 블랙체리 등 아주 잘 익은 검은 과일 향이 지배적이고 장미, 후추향 등 스파이시한 노트와 감초 등 달콤한 향신료가 도드러집니다. 탄닌은 아주 부드러워 호주 쉬라즈와 많이 비교됩니다. 장기 숙성력도 뛰어나 요즘 시칠리아에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 시칠리아 전역에서 잘 자라는데 고도에 따라 다양한 스타일로 생산됩니다. 더운 남부 지역에서는 코코아와 말린 과일의 특징이 느껴지는 풀바디 와인이 생산되고 산악 지대에서 자란 네로 다볼라는 우아한 와인으로 빚어집니다. 프라파토는 프랑스 보졸레 텐(10) 크뤼 마을에서 생산되는 가메와 아주 비슷해 무더운 여름철에 가볍게 즐기기 안성맞춤인 경쾌한 품종입니다. 레드체리, 라즈베리 등 붉은 과일의 아로마가 풍부하고 섬세한 품종이라 탄닌이 적고 바디감이 가벼운 와인으로 빚어집니다. 하지만 따뜻한 기후에에선 우아한 아로마를 보여줍니다. ◆아로마와 산도의 환상적인 만남, 그릴로 그릴로는 매력 만점 토착 화이트 품종입니다. 스파클링에서 스틸, 스위트 와인까지 자유자재로 변신하는 매력을 발산하기 때문입니다. 최근 시칠리아 DOC와 DOCG를 홍보하는 와인즈 오브 시칠리아(Wines of Sicilia) 주최로 한식 레스토랑 주은에서 열린 행사에는 다양한 스타일과 매력으로 똘똘 뭉친 그릴로 와인이 선보여 눈길을 끌었습니다. 와인즈 오브 시칠리아를 홍보하는 데보라 살라모네(Debora Salamone) 디렉터 직접 한국을 찾아 행사를 진행했고 이인순와인랩 대표가 시칠리아 와인의 떼루아와 품종을 소개했습니다. 레스토랑 주은의 김주용 소믈리에는 그릴로 품종과 한식과의 환상적인 페어링을 선보여 큰 주목을 받았습니다. 카사 비니콜라 파지오 그릴로 브뤼(Casa Vinicola Fazio Grillo Brut)는 그릴로 100%로 만든 스푸만테 와인입니다. 석회질 토양이 부여한 짭조름한 미네랄이 강렬합니다. 탱크에서 2차 발효하는 샤르마 방식으로 빚지만 3개월 동안 효모 찌꺼기와 함게 숙성해 샴페인같은 토스티한 풍미 등 복합미가 뛰어나고 사과, 복숭아 등의 과일향도 잘 어우러집니다. 김주용 소믈리에는 “봄과 여름에는 과실미를 아주 잘 풀어낼 수 있는 샤르마 방식 스파클링이 잘 어울린다”며 “글레라 품종으로 만드는 프로세코가 대표적인 이탈리아 스파클링인데 그릴로 품종으로 신선한 스파클링을 잘 표현한 것이 인상적이다. 이탈리아 스파클링의 스펙트럼을 더 넓게 만들어 주는 그릴로는 미네랄도 풍부해 음식과 매칭이 잘 되고 가성비도 뛰어나다”고 평가했다. 에르메스 벤토 디 마레 그릴로(Ermes Vento di Mare Grrillo)는 바다라는 뜻의 마레라는 이름처럼 바다의 풍미를 지닌 굉장히 경쾌한 스타일의 그릴로 100% 와인입니다. 바닷가 근처의 포도밭에 자란 그릴로를 포도껍질과 함께 12시간 이상 담가 많은 풍미를 우려냈고, 15일 동안 저온에서 천천히 발효해서 아주 신선한 과일 풍미를 그대로 가져왔습니다. 큰 잔에 마시면 향이 더 잘 올라옵니다. 타스카 달메리타 모지아 그릴로(Tasca d'Almerita Mozia Grillo)는 마르살라 인근 모지아섬에서 자란 그릴로 100%로 만듭니다. 바닷속 흙들이 융기돼 형성된 토양으로 미네랄이 훨신 더 풍부하게 느껴집니다. 일찍 수확한 포도를 낮은 온도에서 천천히 발효해 그릴로의 풍미를 잘 살렸습니다. 오크를 쓰면 다양한 풍미를 더할 수 있지만 오크를 쓰지 않고도 다양한 풍미를 이끌어낸 점이 돋보입니다. 날카로운 산도를 부드럽게 만드는 말로라틱도 거치지 않아 상큼하게 팡팡 튀는 산미가 돋보입니다. 오크는 안썼지만 효모 찌꺼기랑 같이 숙성해 복학적인 풍미를 더했습니다. 그릴로 와인은 깔끔한 산도와 과일향, 미네랄 덕분에 다양한 주은 한식과 잘 어울립니다. 그릴로 스푸만테는 시그니처 메뉴인 국내산 메밀만을 사용한 메밀 증편, 탕평채, 육포다식으로 구성된 한입거리에 자연스럽게 녹아들면 입맛을 돋웁니다. 바다향이 가득한 에르메스 벤토 디 마레 그릴로는 찐 참소라 편을 올린 장흥 매생이죽의 바다향과 만나 시칠리아 바다로 여행을 떠나게 만들어 버립니다. 오골계, 애호박, 두릅, 도토리부꾸미를 깨즙 양념에 버무려 낸 월과채도 그릴로와 만나니 맛이 몇배로 증폭됩니다. 참나물과 웅피조개를 곁들인 된장면에 타스카 달메리타 모지아의 미네랄이 더해지자 참나물과 된장의 향이 입안을 풍성하고 부드럽게 채웁니다. 레드와인은 보통 해산물과 어울리지 않는다는 선입견을 갖게 마련인데 살짝 차갑게 칠링한 비냐 디 페티네오 프라파토(Vigna di Pettineo Frappto)는 이를 시원하게 깨뜨려 버립니다. 지나치게 달콤한 느낌의 캔디 같은 스타일이 아니고 신선한 붉은 과일향이 기분 좋게 올라오는 가벼운 레드 와인이기 때문입니다. 산도와 미네랄이 풍부하기 때문에 매콤한 고추장을 베이스로 만든 갑오징어 물회와도 전혀 어색하지 않게 어우러집니다. 데보라는 과일향이 풍부한 프라파토가 물회의 매콤한 맛을 부드럽게 감싸준다고 평가합니다. CVA 카니카띠 아퀼래 네로 다볼라(CVA Canicatti Aquilae Nero d'Avola)는 특제 간장에 재운 채끝 등심 숯불구이와 매칭했는데 다양한 육류와 잘 어울릴 것으로 보입니다. 스파이시한 노트와 달콤한 감초향, 부드러운 탄닌이 등심의 육즙과 아주 잘 어울립니다. 카루소 에 미니니 타코스 벤뎀미아 따르디바 그릴로(Caruso & Minini Tagos Vendemmia Tardiva Grillo)는 그릴로로 만든 스위트 와인입니다. 포도나무에 매달린 채로 건조해 당도를 최대한 끌어 올린 그릴로를 늦수확해 저온 발효한 뒤 부드럽게 압착해 여러차례 사용한 대형 나무통인 토노(tonneaux) 4개월 숙성합니다. 잘익은 살구와 말린 과일, 꿀, 시나몬향이 어우러져 둘이 먹다 하나가 죽어도 모를 맛입니다.

핵물리학자 꿈꾸다 와인에 빠져 ‘토론테스의 여왕’ 등극/아르헨 첫 여성와인메이커로 와인협회장 세차례 역임/세계와인의 변방이던 아르헨 와인 품질 대폭 끌어올려/G20 산하 W20 의장맡아 여권신장도 기여 아르헨티나 멘도사 최초·진보당 첫 여성 국회의원. 주요 20개국(G20) 산하 여성경제정상회의(W20)의장. 아르헨티나와인협회장 세 차례 역임. 아르헨티나 첫 여성 와인메이커. 저명 평론지 와인 애드버킷 선정 가장 영향력 있는 여성 와인메이커 10인. 드링크 비지니스지 선정 올해의 여성. 영국 국제와인평가대회(IWC) 평생 업적상 수상. 화이트 품종 토론테스의 여왕. 그에게 붙는 수식어는 화려하고 끝이 없다. 하지만 무임승차로 얻은 것은 단 하나도 없다. 모두가 불가능하다고 여기던 무지의 시대, 그는 불굴의 의지로 편견을 깨고 과감하게 선을 넘었다. 수사나 발보(Susana Balbo·67)가 ‘아르헨티나 와인 혁명의 어머니’로 불리는 이유다. 적지 않은 나이에도 그는 어린 자식을 돌보듯, 지금도 매일 포도밭을 가꾼다. 섬세한 손길로 와인을 빚고 여성 인권 신장에도 발 벗고 나서는 수사나 발보. 몸집은 아주 작지만 그가 품은 이상은 안데스산맥처럼 높고 거대하다. ◆핵물리학자를 꿈꾸던 소녀 와인에 빠지다 여름이 시작되던 지난달 서울의 한 호텔에서 만난 발보씨는 어머니처럼 온화한 미소로 기자를 반긴다. 엄청난 경력 때문에 여장부 같은 우락부락한 모습을 상상했는데 뜻밖이다. 이런 작은 몸에서 어떻게 아르헨티나와인협회장을 맡아 아무도 쳐다보지 않던 와인산업의 변방, 아르헨티나 와인의 품질 혁신을 이끈 에너지가 쏟아져 나왔을까. “우리 안에는 숨겨진 능력들이 놀랍도록 많아요. 하지만 능력이 발휘되기 전까지는 이를 잘 깨닫지 못한답니다. 아르헨티나 토착품종 토론테스의 품질 개선이 대표적이죠. 쓰고 산화된 느낌만 많던 와인을 신선하고 과일향이 뛰어난 스타일로 획기적으로 바꾸면서 제 안의 감춰진 능력을 발견했고 결국 저를 세계적인 와인메이커 반열로 이끌었죠.” 토론테스는 아르헨티나 출신 프란치스코 교황도 평소 즐겨 마실 정도로 아르헨티나를 대표하는 화이트 품종이다. 아르헨티나 최북단 산지 살타에서 많이 재배한다. 달콤한 청포도와 복숭아향, 아카시아향이 도드라지지만 마셔보면 드라이한 반전 매력을 지녔고 산도가 뛰어나 음식과 매칭이 아주 잘된다. 덕분에 지금은 전 세계적으로 널리 알려져 사랑받는 품종이 됐다. 하지만 양조기술이 낙후됐던 예전에는 품질이 매우 낮은 저렴한 와인에 불과했다. “맛과 향을 뽑아내는 양조과정에서 너무 오랜 시간(24시간) 포도 껍질을 담가뒀기 때문이에요. 즙을 짤 때도 강하게 압착을 해 떫은 탄닌이 과도하게 추출됐죠. 따라서 음식과 페어링한다는 것은 상상조차 하지 못할 정도의 수준이었답니다.” 발보씨는 사과즙을 짤 때 사용하는 효소를 와인 양조과정에 적용해 저품질 문제를 획기적으로 해결했다. 효소를 같이 넣어주자 껍질의 성분들이 빨리 분해돼 포도 무게에 눌려 저절로 흘러나오는 ‘프리런 주스’가 보다 빠르게 추출됐다. 껍질과 접촉하는 시간이 줄어드니 쓴맛과 탄닌이 과도하지 않아 토론테스의 가장 큰 매력인 향긋한 꽃향기와 산뜻한 과일 풍미가 제대로 살아난 것이다. 반응은 엄청났다. 불티나게 해외에 팔렸고 팬아메리카항공은 퍼스트 클래스 와인으로 선택했다. 하버드 비즈니스스쿨 교재에도 등장할 정도로 대성공을 거둬 지금도 아르헨티나 와인산업의 혁명을 이끈 사례로 꼽힌다. 그는 어떻게 와인의 길로 들어서게 됐을까. “조부는 원래 이탈리아 출신으로 매일 와인을 마시는 가족문화가 있었어요. 아이들에게도 와인에 물을 섞어서 시음하게 했답니다.” 어린 시절부터 자연스럽게 와인 DNA가 녹아들었다는 얘기다. 하지만 대학에서 양조학을 공부하게 된 것은 마치 신이 길을 정해준 것처럼 매우 운명적이었다. 사실 학창시절엔 수학, 물리, 화학을 좋아했고 핵물리학자가 꿈이었다. 이에 아르헨티나 파타고니아에서 물리학으로 유명한 발세이로대학에 진학하고 싶었지만 뜻대로 되지 않았다. 당시는 1975년으로 아르헨티나 정권 쿠데타가 일어나기 직전이었고, 수많은 테러가 발생할 정도로 치안이 불안했다. 이 때문에 부모는 고향인 멘도사를 떠나 다른 곳에서 공부하는 것을 끝까지 허락하지 않았고, 우여곡절 끝에 멘도사 후안아구스틴마짜대학교에 처음 설립된 양조학과에 진학했다. ◆아르헨티나 첫 여성 와인메이커가 되다 양조학과 38명 중 여성은 18명이었지만 최종 졸업생은 3명이고 여성은 발보씨가 유일했다. 아르헨티나에서 양조학을 전공한 첫 번째 여성이 된 것이다. 하지만 대학 졸업 후 와인메이커 자리는 구하기는 어려웠다. 당시 와이너리에서 여성이 일하는 경우가 매우 드물었고, 특히 여성 와인메이커는 전무했다. “연구소에서 와인을 분석하는 일 정도밖에 없다 보니 실의에 빠진 나날을 보내야 했어요. 그러다 구원의 손길이 내밀어졌죠. 해발고도 3000m로 아르헨티나에서 가장 높은 와인산지인 살타의 카파야트마을에 있는 미셸 토리노에서 와인메이커 자리 제의가 들어왔답니다.” 지원자 중 여성은 발보씨가 유일했지만 무려 87대 1의 경쟁률을 뚫고 선발됐다. 아르헨티나 첫 번째 여성 와인메이커가 돼 남성의 전유물이던 와인업계 ‘유리천장’을 깨뜨린 순간이다. 하지만 실력을 인정받기까지는 오랜 시간이 걸렸다. “당시 카파야트 인구는 5000명에 불과할 정도로 아주 작은 마을이었어요. 전기가 오전 6시에 들어오고 오후 9시에 꺼질 정도로 세상과는 단절된 오지였답니다. 양조기계가 고장나도 고칠 사람이 없어서 제 손으로 직접 고쳐야 했죠. 더구나 마을 사람들은 잉카의 후예인 살타지역 원주민들이었기에 여성차별도 극심했죠. 와이너리의 유일한 여성이라 늘 감시당하는 실험실에 있는 기분이었답니다. 이에 와인메이커로 인정받을 수 있도록 성과를 보여줘야 했어요. 와이너리 오너가 카파야트 대표 품종인 토론테스로 보다 나은 와인을 만들어 달라고 요청했고, 8년 동안 쉬지 않고 죽어라 일했답니다. 제대로 된 토론테스를 만들어냈지만 동료는 ‘여성스러운 와인이라 시장에서 실패할 쓸모없는 와인’이라며 폄훼하던 순간이 떠오르는군요.” 동료의 예상과 달리 그의 토론테스는 대성공을 거두면서 ‘토론테스의 여왕’에 올랐다. 오지에 파묻혀 살다 보니 자신이 유명해진 사실조차도 몇 년 뒤에나 알았단다. ◆사업 실패와 와인 컨설턴트로 새 삶 토론테스의 여왕이 됐지만 열정을 바친 첫 직장을 떠나야 했다. 1년에 300% 달하는 극심한 인플레이션으로 급여 가치는 곤두박질쳤고 심지어 1년 동안 임금을 받지 못했다. 이미 가정을 꾸려 아이들까지 있는 마당에 새로운 길을 모색하다 1991년 직접 전 재산을 쏟아부어 작은 와이너리를 구매했다. “남편과 나는 아르헨티나 전역을 돌아다니며 집집마다 방문해 와인을 팔았답니다. 그러나 잘될 것 같던 와인사업은 사기를 당해 한순간에 무너졌어요. 2만5000병을 주문한 구매자가 지불한 수표가 가짜였죠. 세상이 산산조각 나는 것 같았어요. 하늘은 무너져내렸고 남편은 떠났으며 모든 것을 잃었답니다.” 그래도 신은 그의 열정을 외면하지 않았다. ‘토론테스의 여왕’이란 타이틀이 하늘에서 내린 동아줄이었다. 미국, 프랑스, 이탈리아 등 전 세계 와이너리를 돌며 양조를 돕는 와인 컨설턴트로 새 삶을 시작했다. 프랑스 1등급 와인과 미국 나파밸리 와인이 경쟁한 유명한 1976년 ‘파리의 심판’에서 프랑스를 모두 제치고 1위를 차지한 미국 스텍스 립을 비롯해 이탈리아의 세계적인 와이너리 반피와 마두라 그룹, 프랑스 랭슈바쥐의 와인이 그의 손을 거쳐 갔다. 42년 동안 남반구과 북반구를 오가면서 모두 52차례나 포도 수확에 참여해 와인 컨설턴트로 명성을 떨쳤다. 발보씨는 1999년에 자신의 이름을 건 두 번째 와이너리 수사나 발보 와인즈를 설립해 아르헨티나 최고의 와인들을 선보이고 있다. 와인 생산량은 300만병으로 약 85%를 45개국에 수출한다. ◆와인협회장·W20 의장에 오르다 발보씨는 전 세계를 돌며 얻은 와인양조 기술과 설비를 아르헨티나로 들여와 전국 와이너리들에 공급하는 일에도 적극 나섰고, 그 결과 아르헨티나 와인 품질을 획기적으로 끌어올리는 데 크게 기여한다. 이런 공로를 인정받아 2006∼2016년 세 차례나 아르헨티나와인협회 회장을 역임했다. “제 와인을 팔려고 해외시장에 나가 보니 와인숍에 미국, 프랑스, 이탈리아 섹션은 있는데 아르헨티나 섹션은 없더군요. ‘디 아더스’ 섹션에서도 가장 밑에 저렴한 와인들만 모아서 파는 박스에 대충 담겨 있어요. 얼굴이 붉어졌죠. 혼자서 아무리 와인을 수출하겠다고 발버둥쳐봐야 역부족이라는 현실을 깨닫고 협회를 개혁하려고 발을 들였답니다.” 가장 처음 한 일은 아르헨티나 와인의 현주소를 파악하고 소비자들의 인지도를 끌어올리는 일이었다. 아르헨티나 대표 레드 품종인 말벡을 전 세계에 알린 ‘세계 말벡 데이(4월17일)’가 바로 그의 작품이다. ‘아르헨티나 와인 어워즈’도 창설해 와인 품질 개선을 이끌었다. 회장을 맡아 매년 90~180일을 해외에서 생활하며 시장을 방문, 직접 아르헨티나 와인판매에 나선 결과 와인 수출은 무려 30%나 증가했다. 이렇게 잘 나가면 보통 정치권에서 러브콜이 오는 법이다. 그도 2015년 멘도사 최초이자 진보당 첫 여성 국회의원이 됐다. 하지만 그는 인생에서 가장 실패한 선택이라고 돌아본다. “아르헨티나는 지금도 연간 인플레이션이 130%에 달할 정도로 변화가 심한데 정치인들은 더 이상하더군요. 원칙이 없고 부패도 심해요. 극심한 회의가 들더군요.” 이에 2017년 국회의원에서 사임하려 했는데 마우리시오 마크리 대통령이 그를 불렀다. 2018년 부에노스아이레스에서 열리는 G20에서 산하 여성경제정상회의인 W20 의장을 맡아 달라는 요청이었다. W20은 각 국가 경제사회분야에서 여성의 참여를 늘리는 것을 목표로 하는 초국가적 여성 지도자 네트워크. G20 개최 전 자체 회의를 열어 여성의 경제적 역량 강화와 권리 증진 방안을 논의하고 이를 G20에 권고한다. 발보씨는 현재도 W20 아르헨티나 의장으로 활동하며 농촌지역 등 여성 인권신장을 위한 사업에 발 벗고 나서고 있다. ◆가족·직원 사랑에 진심을 담다 하이트진로를 통해 국내에도 수입되는 그의 와인에는 가족에 대한 애틋한 사랑이 담겨 있다. 기본급 레인지 크리오스(Crios)는 자녀란 뜻. 레이블을 보면 큰 손바닥 안에 작은 손바닥, 그 안에 더 작은 손바닥이 그려져 있다. 순서대로 발보, 아들 호세, 딸 안나의 손이다. 자세히 보면 모든 선이 연결된다. 대를 이어서 와인을 만들겠다는 의지가 담겼다. 토론테스의 여왕답게 크리오스 토론테스는 상큼한 라임의 시트러스로 시작해 패션푸르츠와 리치 등 잘 익은 과일향으로 이어지고 크고 햐얀 꽃같은 부케가 피어 오른다. 산도는 생동감이 넘쳐 음식을 부르고 입에서 느껴지는 질감은 매우 부드럽고 우아향이 길게 이어진다. 죽은 효모와 3개월 숙성하는 쉬르리(Surless)를 통해 풍미를 끌어 올렸다. 토렌테스의 고향 카파야트와 우코밸리의 포도를 절반씩 섞어 최고의 아르헨티나 최고의 토론테스를 완성했다. 발보씨가 예전에 카파야트 와이너리에서 일할때 심었던 포도나무 묘목을 우코밸리에 옮겨 심은 만큼 고향은 모두 카파야트인 셈이다. 2020 빈티지가 제임스 서클링 91점, 로버트 파커 90점을 받았다. 아르헨티나 와인산지는 최북단 살타(Salta)에서 시작해 남쪽으로 카타마르카(Catamarca), 라 리오하(La Rioja) , 산 후안(San Juan), 멘도자(Mendoza), 네우켄(Neuquen), 리오 네그로(Rio Negro)로 이어진다. 그중 멘도자가 핵심이다. 아르헨티나 와인 전체 생산량의 80%가 멘도자에서 생산되고 수출 와인의 95% 멘도자 와인이다. 해발 고도가 높지만 평야지대가 많아 대규모로 와인 생산 가능하다. 멘도자의 연중 강수량은 220mm이고 대륙성 기후의 영향을 받아 포도가 천천히 익어간다. 멘도자 세부 산지는 크게 세곳이다. 북부 멘도자에선 루한 데 쿠요(Lujan de Cuyo), 마이푸(Maipo)가 중요 생산지다. 특히 해발 고도 900∼1100m인 루한 데 쿠요는 아르헨티나 최초로 생산지통제규정인 DOC를 받은 곳이다. 아르헨티나의 빼어난 말벡 와인들은 바로 이곳에서 생산된다. 중부 멘도자에는 아르헨티나에서 가장 중요한 최고의 와인산지가 몰려있는데 바로 우코 밸리(Uco Valley)다. 해발 고도 1000∼1450m로 멘도자에서 가장 높은 와인산지다. 우코밸리안에는 ‘아르헨티나의 나파밸리’로 꼽히는 구알타야리(Gualtallary)를 비롯, 로스 차카에스(Los Chacayes), 비스타 플로레스(Vista Flores), 아그렐로(Agrelo), 알타미라(Altamira) 등 유니크한 5개의 좋은 떼루아가 따로 존재한다. 크리오스 카베르네 소비뇽과 말벡은 우코밸리의 뛰어난 빈야드 5곳의 포도를 섞어 만든다. 카베르네 소비뇽은 잘 익은 자두, 검붉은 체리, 라즈 베리, 블루 베리로 시작해 검은 후추 등 향신료향이 따라온다. 무엇보다 탄닌의 질감이 매우 부드럽다. 크리오스 말벡은 전체적으로 둥글둥글한하고 부드러운 느낌이다. 붉은 체리 등 과일향과 제비꽃, 허브의 아로마가 잘 어우러지고 오크 풍미는 과하지 않고 미묘하게 녹아있다. 말벡 품종의 특징을 순수하게 잘 살렸다. 뛰어난 말벡 와인을 가르는 기준은 뭘까. 발보씨는 말벡에선 다양한 향기가 나는데 제비꽃 향이 가장 중요하다고 꼽는다. “기본적으로 좋은 말벡인지 아닌지를 평가할 때는 제비꽃 향이 강하게 나느냐 안나느냐를 봅니다. 테이스팅 노트에 명확하게 제비꽃 향이 아니라 초록색 허브 느낌이 난다고 적혀있다면 이는 기본적으로는 잘 만든 말벡은 아니랍니다. 로즈마리처럼 특징적인 향이 나야하는데 초록색 풀향이 좀 난다면 품질이 떨어지는 말벡 와인이에요. 프리미엄 말벡이 되려면 바이올렛 노트가 굉장히 중요하죠.” 전세계에선 말벡보다 카베르네 소비뇽이 훨씬 인지도가 높고 더 잘 팔린다. 아르헨티나에선 왜 말벡이 대표 레드 품종으로 자리 잡았을까. 포도나무가 자라는 특성때문이다. 카베르네 소비뇽은 가지가 자꾸 옆으로 뻗어나간다. 아르헨티나는 와인산업 초기 농기구가 없어서 말을 타고 포도밭을 돌아다니면서 일을 했는데 말 다리에 가지가 계속 걸렸다. 반면 말벡은 키가 크게 키울 수가 있어서 말을 타고도 일을 할 수 있었다. 여기에 프랑스 말벡과는 달리 훨씬 더 알맹이도 작고 껍질도 부드러워 전체적으로 고급스러운 느낌을 주는 와인이 빚어졌다. 그래서 와인산업 초기에 포도 재배자들이 말벡을 많이 심게됐다. 벤 마르코 시리즈는 유명한 와인메이커 에드 바르도 델 포폴로(Edgardo Del Popolo)의 손을 거쳐 태어나는 와인이다. 2022년 영국의 와인 평론가이자 마스터 오브 와인(MW) 팀 앳킨(Tim Atkin)이 ’올해의 포도재배자’로 선정했을 정도로 솜씨가 뛰어나다. 발보씨는 2008년부터 아르헨티나와인협회에서 함께 일한 포폴로의 양조 솜씨에 반해 5년을 기다려 그를 와인메이커로 영입했다. 벤 마르코 라인은 떼루아에 집중하는 와인이다. 벤 마르코 말벡(Ben Marco Marbec) 우코밸리의 뛰어난 5개 포도밭중 로스 차카예스 말벡 100%로 빚는다. 말벡의 특징인 제비꽃향이 아주 잘 살아있고 레드체리와 다크체리 등 과일향과 잘 어우러진다. 모래와 암석이 많은 토양에서 자란 말벡이라 생기발랄한 산도가 입안을 꽉 채우고 부드러운 탄닌이 긴 피니시를 지녔다. 두번 정도 사용한 프렌치 오크에서 11개월 숙성해 오크향의 밸런스가 아주 좋다. 벤 마르코 신 리미테스 구알타야리 말벡(Ben Marco Sin Limites Gualtallary Marbec)은 우코밸리에서 최고의 포도밭으로 꼽히는 쿠알타야리 말벡으로만 만든다. 쿠알타야리에 좋은 포도가 생산되는 이유가 있다. 바로 프랑스 부르고뉴와 비슷한 석회암 지역이라 포도에서 미네랄 노트가 잘 느껴지고 우아한 스타일의 와인이 빚어진다. 특히 포도밭 주변에 바이올렛, 제비꽃과 로즈마리, 타임 등 야생허브가 많이 자라 신 리미테스 구알타야리에서도 자연스럽게 녹아있는 허브향이 매력적으로 발산된다. 지구온난화 영향으로 생산자들은 더 서늘한 지역을 개발하는 추세다. 구알타야리는 고도가 높으면서도 포도를 키우기 굉장히 좋은 떼루아를 지내 요즘 생산자들에게 인기가 매우 높다. 벤 마르코 익스프레시보(Ben Marco Expresivo)도 구알타야리 포도로만 빚는데 말벡에 카베르네 프랑이 15% 블렌딩되는 점이 매우 독특하다. 구조감과 풍미를 좀 더 풍성하게 만들려고 카베르네 프랑을 섞었다. 블랙베리 등 검은 과일향, 제비꽃, 검은후추향이 환상적으로 어우러진다. 야생효모만 사용하고 프렌치 오크(뉴오크 70%)에서 14개월 숙성한다. 제임스 서클링 96점(2020빈), 팀 엣킨스 94점(2019빈)을 받았고 2016년 제임스 서클링 톱 100에 2014 빈티지가 선정됐다. 노소트로스(Nosotros)는 매년 최고의 싱글빈야드 말벡으로만 한 해에 단 1만병만 생산하는 플래그십 와인이다. 노소트로스는 ‘우리’란 뜻. 와이너리 직원들을 가족처럼 존중한다는 진심이 잘 느껴진다. 노소트로소는 2020년과 2022년 제임스 서클링 톱100 와인에서 4개 빈티지가 99점을 받아 세계 최고의 아르헨티나 와인으로 등극했다. 우코밸리 5개 빈야드중 파라헤 알타미라(Paraje Altamira) 말벡으로 빚으며 야생효모를 사용해 프렌치 오크(새오크 80%)에서 16개월 숙성한다. 블루베리, 검은자두, 카시스와 제비꽃, 다양한 허브가 잘 어루지고 질감이 뛰어나다. 발보씨는 와인메이커의 개입을 최소화는 형태로 와인을 양조한다고 강조한다. “과도하게 과일 향과 성분을 뽑아내기 위해서 발효때 온도를 높이거나 포도즙을 위아래 섞는 펌핑 오버나 펀칭 다운을 세게 하지 않아요. 낮은 온도에서 신선한 포도즙을 지속해서 뽑아내죠. 오크의 개입dl 강해지면 포도의 본연의 떼루아 느낌이 사라지고 오크가 점령을 해버리기 때문에 두 번 이상 사용한 오크 위주fh 10∼11개월 정도 숙성한답니다.” 발보씨의 시선은 이제 ‘건강한 와인’으로 옮겨지고 있다. 이미 2019년 지속가능성 인증, 2021년 국제표준인증사 레티스(LETIS)의 유기농 인증, 2020년 영국소비협회(BRC) 글로벌 식품안전 표준인증도 받는 등 거장답게 지구 환경을 지키는 데도 앞장서고 있다. ■수사나 발보는… ▲1956년 아르헨티나 멘도사 출생 ▲멘도사 후안아구스틴마짜대학 양조학과 졸업 ▲아르헨티나 최초 와인메이커(미셸 토리노) ▲수사나 발보 와인즈 설립(1991년) ▲아르헨티나와인협회장(2006~2008년, 2008~2010년, 2014~2016년) ▲멘도사 최초·진보당 첫 여성 국회의원(2015∼2017년) ▲G20 산하 W20 의장(2018년) ▲현 W20 아르헨티나 의장 ▲드링크비즈니스지 선정 ‘올해의 여성’(2015년) ▲와인 애드버킷 선정 ‘가장 영향력 있는 여성 와인메이커 10인’(2018년) ▲영국 국제와인평가대회(IWC) ‘평생 업적상’ 수상(2022년)

‘와인밸트’ 북위 45도 미국 오리건주 빼어난 피노누아·샤르도네 생산/콜린 클래멘스 윌라맷 밸리 최고 산지 쉐할럼 마운틴서 장인 정신으로 소량 생산/와인 스펙테이터 100대 와인 세차례 선정/부르고뉴 빌라쥐급 와인과 거의 흡사 눈을 감고 와인잔에 코를 깊숙하게 갖다 댑니다. 비강을 파고드는 우아하면서도 스파이시한 화이트 페퍼. 과하지 않은 미묘한 깨 볶는 향. 신선한 모과, 파인애플향. 침이 살짝 고이는 신선하면서 부드러운 산도. 길게 이어지는 피니시. 흠... 블라인드 테이스팅이지만 의심할 여지없이 전형적인 부르고뉴 샤르도네이군요. 아마도 빌라쥐급인 몽라셰 아니면 뫼르소일겁니다. 당연한 눈빛으로 레이블을 가린 블라인드 천을 벗깁니다. 그런데 아뿔싸. 부르고뉴가 아니네요. 미국 오리건주 샤르도네라니! 놀랍네요. 몽라셰와 뫼르소가 울고 갈 맛입니다. 오리건 최고의 피노누아와 샤르도네를 생산하는 윌라맷 밸리(Willamette Valley)의 아주 작은 와인산지 쉐할럼 마운틴(Chhehalem Mountains). 장인 정신으로 부르고뉴 빰치는 와인을 빚는 콜린 클레멘스(Colene Clemens)를 만나러 오리건으로 떠납니다. ◆시간·떼루아를 한잔에 담는 오리건 와인 프랑스 와인의 심장 보르도와 프랑스 남부산지를 대표하는 론. 이탈리아 ‘와인의 왕’ 바롤로의 고향인 피에몬테. 이들은 모두 공통점이 있습니다. 뛰어난 포도가 생산돼 ‘와인 밸트’로 불리는 북위 45도에 걸쳐있다는 점입니다. 미국에도 이런 산지가 있습니다. 바로 오리건주와 워싱턴주입니다. 오리건주는 북위 42∼46도, 워싱턴주는 북위 45∼49도입니다. ‘Small production. High quality. Big impact.’ 오리건 와인을 홍보하는 ‘오리건 와인 보드(Oregon Wine Board)’ 홈페이지에 적힌 이 문구는 오레곤 와인의 위상을 한 마디로 보여줍니다. 아주 소규모로 임팩트 있는 고품질의 와인을 만든다는 자부심이 담겼네요. 실제 오리건 와인은 미국 전체 와인 생산량의 1%에 불과하며 오리건 와이너리의 70%는 일년에 5000케이스(6만병) 미만을 만듭니다. 그럼에도 2015년과 2016년 유명매체 와인 스펙테이터에서 90점 이상을 받은 와인이 20%라는 점은 오리건 와인들이 얼마나 뛰어난 품질인지 말해 줍니다. 특히 와인 스펙테이터에서 2021년 90점이상을 받은 와인 비중은 오리건이 67%로 가장 높고 프랑스(63%), 캘리포니아(58%), 이탈리아(53%), 워싱턴(53%), 호주(46%), 스페인(41%) 순입니다. 하지만 평균 소비자 가격은 오리건 61달러로 프랑스(110달러), 캘리포니아(93달러), 이탈리아(85달러) 보다 낮습니다. 그만큼 가성비가 뛰어난 프리미엄 와인을 생산한다는 얘기입니다. 오리건은 포도나무 한그루당 수확량을 대폭 줄여, 맛과 향의 집중도가 뛰어난 포도로 만드는 프리미엄 와인을 고집하기 때문입니다. ◆오리건 대표 산지 윌라맷 밸리 윌라맷 밸리(Willamette Valley)는 오리건 피노누아 생산량의 88%를 담당하는 대표 산지로 전체 오리건 포도밭의 69%(1만1008ha)가 윌라맷 밸리에 몰려 있습니다. 와이너리는 700개 넘습니다. 피노누아가 70%로 가장 많고 피노그리 16%, 샤르도네 8%이며 리슬링, 피노블랑, 게뷔르츠라미너, 소비뇽 블랑 등 다양한 화이트 품종과 시라, 메를로, 가메 등 레드 품종도 1% 미만으로 조금씩 재배합니다. 서쪽 코스트 산맥, 동쪽 캐스케이드 산맥으로 둘러싸인 윌라맷 밸리는 세계 최고의 와인 재배 지역 중 하나로 꼽힙니다. 코스트 산맥이 비구름을 막고 캐스케이드 산맥이 동부 오리건의 극심한 사막기후에서 포도밭을 보호하기 때문입니다. 코스트 산맥이 가로 막고 있지만 바다에서 내륙으로 길게 뻗은 지형인 ‘밴 두저 코리더’를 통해 태평양의 서늘한 기운이 잘 들어 옵니다. 여름 최고 기온 섭씨 25도, 최저 기온 11도일 정도로 서늘한 지역입니다. 하지만 포도가 자라는 여름은 일조량이 아주 풍부합니다. 9월에는 더운 낮시간이 빠르게 줄고 대신 밤이 길어지면서 서늘한 기온이 이어져 산도가 좋은 포도가 생산됩니다. 특히 가장 중요한 수확 시기에 보르도 보다 강수량이 적을 정도여서 좋은 포도 재배에 아주 적합한 환경입니다. 4000년전 빙하가 녹으면서 발생한 미줄라(Missoula) 호수의 대홍수로 모든 토양이 쓸려 내려오면서 윌라맷 밸리가 형성됐는데 덕분에 미네랄이 풍부한 포도가 생산됩니다. 또 최근까지 화산활동이 있던 지역이라 화산토가 많고 바다가 융기한 땅이라 석회질과 칼슘이 매우 풍부합니다. ◆쉐할럼 빈야드에서 태어난 콜린 클레멘스 오리건에는 모두 23개 AVA(American Viticultural Areas)가 있고 그중 윌라맷 밸리 AVA에만 11개 서브 AVA가 포함돼 있습니다. 쉐할렘 마운틴(Chhehalem Mountains), 던디힐(Dundee Hills), 에올라-아미티힐(Eola-Amity Hills), 로렐우드 디스트릭트(Laurelwood District), 로워 롱 톰(Lower Long Tom), 맥민빌(McMinnville), 마운트 피스가·포크 카운티·오리건(Mount Pisgah·Polk County·Oregon), 리본 릿지(Ribbon Ridg), 투아라틴 힐(Tualatin Hills), 밴 두저 코리더(Van Duzer Corridor), 얌힐-칼튼(Yamhill-Carlton)입니다.이중 2006년 지정된 쉐할럼 마운틴 AVA가 윌라맷 밸리에서도 최고의 피노누아와 샤르도네 생산지로 평론가들의 극찬을 받고 있습니다. 와인 스펙테이터 100대 와인에서 세차례나 선정된 콜린 클레멘스가 바로 쉐할렘을 대표하는 와이너리랍니다. 콜린 클레멘스의 연간 생산량은 8000케이스(9만6000병)에 불과해 미국내에서 거의 소비되고 국내에는 비니더스 코리아를 통해 350케이스(4200병) 정도만 수입됩니다. 대표 와인은 윌라맷 밸리 피노누아 100% 와인 돕 크릭(Dopp Creek), 마고(Margo), 애드리안(Adriane), 빅토리아(Victoria·미수입) ,싱글빈야드 샤르도네입니다. 한국을 찾은 콜린 클레멘스의 세일즈 매니저 디아나 토마스(Dyana Thomas)와 함께 콜린 클래멘스의 매력을 따라 갑니다. ◆와인 스펙테이터 100대 와인 3차례 선정 돕 크릭은 도멘 콜린 클레멘스를 대표합니다. 레드체리, 블랙체리 등 잘 익은 과일향으로 시작돼 세이지 등 허브향, 육두구, 정향이 따라오고 잔을 흔들면 서늘한 지역에서 생산되는 피노누아의 특징인 숲속의 젖은 흙내음이 피어납니다. 이어 담배, 말린 장미가 어우러지고 실키한 탄닌이 매끄럽게 목젖을 타고 흐릅니다. 돕 크릭은 2017년 와인 스펙테이터 100대 와인 42위(2014빈티지)에 올랐고 2018년엔 무려 7위(2016빈티지)를 기록하며 콜린 클레멘스의 명성을 이끕니다. 오리건 와인은 일반 오리건, 윌라멧 밸리, 더 작은 서브 AVA로 나눌 수 있는데 서브 AVA에서 생산된 와인들은 가격대가 30∼40% 더 비쌉니다. 하지만 돕 크릭은 가성비가 뛰어난 점도 100대 와인에 선정된 이유중 하나랍니다. 콜린 클레멘스는 6개의 피노누아 클론인 바덴스빌, 포마르, 디종115, 디종114, 디종667, 디종777를 사용하는데 톱 크릭은 모든 클론을 섞어 와이너리의 정체성을 잘 표현했습니다. 피노 누아는 다른 품종을 섞지않고 단일 품종으로 만드는 경우가 많습니다. 따라서 피노 누아 한가지로 미묘하게 달라지는 맛을 표현하고 싶다면 다양한 클론을 조합하면 됩니다. 피노 누아는 변이가 상당히 잘되는 고대품종이라 이미 다양한 스타일의 클론이 존재합니다. 마고(Margo)는 돕 크릭보다 좀더 복합미가 느껴지는 피노 누아로입니다. 불과 와인 설립 10년만인 2015년 와인 스펙테이터 100대 와인에 45위로(2012빈티지) 선정돼 콜린 클래멘스를 세상에 알린 와인입니다. 잘익은 체리 등 검붉은 과일향과 감초계열의 따뜻한 허브향이 어우러지고 다크쵸콜릿의 농밀한 질감이 매력적입니다. 가죽향 등 3차향도 잘 표현됩니다. 시간의 흐름에 따라 변화무쌍한 맛과 향을 보여주기에 오래 와인을 마신 전문가들을 물론, 캐주얼하게 와인을 즐기는 이들도 쉽게 다가갈 수 있습니다. 애드리안과 빅토리아는 싱글 클론으로 만든 리저브 와인의 매력을 제대로 보여줍니다. 콜린 클래멘스는 포도밭 구역마다 다 다른 클론을 심기에 클론마다 미묘하게 다른 캐릭터를 온전하게 살릴 수 있습니다. 디종 115 클론 100%로 만든 아드리안은 딸기, 크렌베리, 라즈베리, 석류 등 서늘한 기후에서 재배된 피노 누아의 캐릭터를 완벽하게 표현합니다. 과일향이 좀 더 집중적으로 풍성하게 느껴지고 피니시는 우아하게 이어집니다. 과일향과 오크, 숙성향이 적절한 밸런스를 유지해 복합미가 뛰어납니다. 미수입 와인 빅토리아는 디종 777, 디종 667를 블렌딩했습니다. 잔에 따르자 마자 다양한 향들이 폭발적으로 피어납니다. 라즈베리, 석류로 시작해 말린 블랙베리와 검은자두가 겹겹이 쌓이고 시간이 좀 더 지나면 감초 등 향신료와 과하지 않은 바닐라 노트도 어우러집니다. 두 와인을 만드는 리저브 피노누아는 1에이커당 생산량이 2t에 불과합니다. 포도송이의 집중도를 최대한 끌어 올리려고 생산량을 통제하기 때문입니다. 처음, 중간, 끝까지 모두 임팩트 있는 피노 누아를 만들고 싶었다고 합니다. 애드리아과 빅토리아는 10∼15년 숙성 잠재력을 지녔습니다. 콜린 클래멘스 빈야드 샤르도네 2019는 싱글빈야드 와인으로 부르고뉴 샤르도네와 아주 흡사합니다. 미묘한 참깨향으로 시작해 은은한 화이트 페퍼향이 따라오고 아주 잘 익은 자몽, 복숭아, 살구와 열대과일 리치와 파인애플도 살짝 곁들여집니다. 구운 새우나, 랍스터, 로스트 치킨과 페어링이 좋습니다. 스틸탱크 30%, 새오크 25%, 나머지는 바리끄 보다 두배 사이즈인 450ℓ 펀천배럴에 나눠서 발효해 오크향이 튀지 않으면서도 깊이감을 줍니다. ◆버려진 폐가에서 장인 정신으로 일구다 조 스타크(Joe Stark)와 아내 비키(Vicki)는 고품질 피노누아를 생산할 토양, 남향, 해발고도 등을 갖춘 이상적인 조건을 완벽하게 갖춘 포도밭을 수년동안 찾아 나선 끝에 쉐할럼 마운틴 AVA와 리본 릿지 AVA 경계에 버러진 농가와 과수원을 찾아내 2005년 비키의 어머니 콜린 클래멘스에서 이름을 딴 와이너리를 설립합니다. 와인 이름 역시 가족 이름에 가져 올 정도로 가족의 사랑이 듬뿍 느껴집니다. 아드리안은 딸, 마고는 손녀이며 빅토리아는 비키 자신의 이름입니다. 콜린 클래멘스의 모든 와인 병에는 ‘MMJ’라는 이니셜이 새겨져 있는데 손주 맥스와 마고, 딸 아드리안 제튼의 이니셜이랍니다. 2008년 오리건에서 비싸기로 소문난 피노누아 명가 보 프레레(Beaux Freres)의 세컨 와인 메이커로 6년 동안 활약한 스테판 고프(Stephen Goff)가 합류하면서 빠른 시간에 고품질 와인을 세상에 내놓게 됩니다. 필라델피아 펜실베니아 대학교 4학년 때 팔라디움 레스토랑에서 일하면서 고급 와인을 접한 고프는 1998년 책 출판업자 일을 그만두고 카레로스 크릭(Caneros Creek)에서 수확일을 하면서 피노 누아에 빠졌고 결국 캘리포니아 주립대 포도재배 및 양조 과정을 밟으면서 와인에 뛰어듭니다. 콜린 클래멘스가 최고의 와인을 빚는 배경은 조 스타크 부부가 공들여 찾아낸 포도밭의 토양도 큰 몫을 합니다. 쉐할럼 마운틴은 서쪽에 리본 릿지AVA, 동쪽에 로렐우드AVA가 붙어 있습니다. 지도에서보면 마치 아기공룡 둘리가 거꾸로 누어있는 모습이랍니다. 쉐할럼 마운틴은 화산활동으로 생긴 화산토(Volcanic Basalt), 리본 릿지는 융기된 해양퇴적토(Marine Sedimentary), 로렐우드는 수백만년 먼지바람이 쌓여 만들어진 로에스(Loess) 토양으로 이뤄졌습니다. 해양퇴적토에선 다크하고 풍부하며 구조감이 좋은 와인이 만들어지고 화산토에서는 조금 더 가볍고 섬세하면서도 예쁘고 우아한 와인 만들어집니다. 콜린 클레멘스는 셰할렘 마운틴과 리본 릿지에 경계에 있어 두 가지 특징을 모두 지닌 와인을 만들 수 있답니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com ●최현태 기자는… 최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scolar), 뉴질랜드와인전문가 과정 등을 취득한 와인전문가입니다. 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruselles) 심사위원, 소펙사 코리아 소믈리에 대회 심사위원을 역임했고 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 프랑스 보르도, 부르고뉴, 상파뉴, 알자스와 이탈리아, 호주, 체코, 스위스, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

벤피카 구단 공식와인 ‘퀸타 도 파랄’ 한국 첫 상륙/포르투갈 최대 와인산지 알렌테주 ‘보석’ 비디게이라에서 탄생/명품 캐리어 ‘리모와’ 전 오너 와이너리 설립 다양한 토착 품종으로 ‘명품 와인’ 빚어/CMB 10년 심사 한국인 첫 골드뱃지 수상 홍미연씨 첫 셀렉 작품 지난 5월 28일(한국시간) 포르투갈 리스본의 이스타두우 다 루스에서 열린 포르투갈 프로축구 2022-2023 프리메이라리가 34라운드 최종전. 벤피카는 이날 산타클라라를 3-0으로 완파하며 정규리그 우승컵을 들어 올립니다. 38번째 정규리그 우승 트로피지만 감독과 선수들의 기쁨은 남다릅니다. 4년 만에 어렵게 다시 우승해 ‘명가’ 재건에 성공했기 때문이죠. 많은 스포츠구단이 공식 와인을 소유하고 있는데 벤피카 선수들이 이날 축하주로 즐긴 와인은 ‘포루투갈 명품와인’으로 명성이 높은 퀸타 도 파랄(Quinta Do Paral). 뜨거운 태양이 빚는 최고의 와인을 찾아 포르투갈 알렌테주(Alentejo)의 보석 같은 와인산지 비디게이라(Vidigueira)로 떠납니다. ◆명품 구단과 명품 와인의 만남 포르투갈 프리메이라리가 공식 출범한 것은 1934년으로 내년 90주년을 앞두고 있습니다. 전국적인 토너먼트 형태로 출범해 1938년부터 현재와 같은 리그전이 정착됐는데 제2차 세계대전, 포르투갈의 카네이션 혁명때도 리그는 중단되지 않았을 정도로 역사가 오래됐습니다. 대표적인 선수가 모잠비크 태생으로 지금도 포르투갈의 축구 영웅으로 칭송받는 에우제비우(Eusébio). ‘흑표범’이란 별명답게 순간적으로 치고 나가는 드리블 속도와 대포알 슈팅으로 1960년 유럽축구를 지배하며 최고의 축구선수에 주어지는 발롱도르를 수상했답니다. 선수 생활의 대부분을 벤피카에서 뛰며 리그 득점왕 7차례, 유러피언 골든부트 두차례, 유로피언컵 득점왕에 세차례 오릅니다. 벤피카의 프리메이라 리가 우승을 11차례 이끌었고 1966 잉글랜드 월드컵에서 포르투갈을 3위에 올려놓으며 골든슈를 수상합니다. ◆포루투갈 최대 와인산지 알렌테주 에우제비우로 대변되는 벤피카가 선택한 공식 와인 퀸타 도 파랄은 포르투갈의 최대 와인산지인 남부 알렌테주에서 생산됩니다. 알렌테주는 포르투갈 국토의 3분의 1을 차지하는 가장 넓은 지역으로 광활한 평야지대라 포도재배가 쉽고 기계수확이 가능하기에 포르투갈 최대의 와인 생산량을 자랑합니다. 알렌테주의 와인 역사는 고대 로마시대로 거슬러 올라갑니다. 기원전 31∼27년에 포도나무가 심어졌는데 비디게이라 지역 근처에서는 포도 양조에 사용된 토기 조각, 화강암으로 만든 포도압착기, 포도씨앗 등이 발견돼 오랜 와인 역사를 전합니다. 포르투갈 와인의 매력은 다양한 토착품종입니다. 14개 와인산지 31개 DOC에서 와인을 생산하는데 양조용 포도는 340종에 달하며 이중에 토착품종이 무려 250종이랍니다. ‘포도 품종의 주라기 공원’ 그리스, 이탈리아에 이어 세계 3위의 토착품종 규모를 자랑하며 포도밭 면적 대비 토착 품종 비율은 1위입니다. 유럽대륙의 서쪽 끝이라 다른 나라와 품종이 섞이지 않아 떼루아에 맞는 품종이 잘 보존되고 있기 때문입니다. 알렌테주는 바다와 멀지 않지만 매우 건조하고 일교차가 큰 대륙성 기후를 띱니다. 여름 한낮엔 섭씨 40도까지 치솟고 밤에는 섭씨 19도로 뚝 떨어지는데 이런 기후에서는 낮동안 포도의 당도가 잘 올라가고 밤에는 산도를 잔뜩 움켜져 농밀하면서 산도가 좋은 포도가 생산됩니다. 알렌테주의 주요 생산지는 8곳으로 보르바(Borba), 에보라(Evora), 그란자-아마렐레야( Granja-Amareleja), 모우라(Moura), 포르탈레그리(Portalegre), 레돈도(Redondo), 레겐고스(Reguengos), 비디게이라(Vidigueira)입니다. 화강암 토양인 포르탈레그리 와인은 신선함과 복합미가 뛰어나며 보르바, 에보라, 레돈도, 레겐고스 와인은 신선한 과일향이 돋보이며 우아합니다. 남쪽의 그란자-아마렐레야, 모우라, 비디게이라는 가장 척박한 땅으로 포도가 살아 남기위해 뿌리를 깊숙하게 내리면서 집중도가 뛰어나면서 미네랄이 좋은 와인이 생산됩니다. ◆포르투갈 명품 와인 한국 상륙 이중 ‘포루투갈의 보석같은 산지’ 비디게이라에서 빚는 와인이 퀸타 도 파랄입니다. 2017년 시작된 신생 와이너리지만 짧은 기간에 최고의 와인을 선보여 ‘포르투갈 명품 와인’ 반열에 올랐습니다. 대량으로 기계수확하는 알렌테주의 보통 와인들과는 달리 50년 이상 수량의 올드바인에서 손수확해 선별한 포도로만 소량 와인을 생산해 집중도가 뛰어난 와인을 빚어냅니다. 바로 명품 캐리어 브랜드 ‘리모와(Rimowa)’의 전 오너이지 회장인 디터 모르첵(Dieter Morszeck)이 설립한 와인이기 때문입니다. 그는 리모와를 매각하고 포르투갈 명품 와인을 선보이겠다는 야심찬 새 프로젝트를 구상, 알렌테주 스타 와인메이커 루이스 모르가도 레아우(Luis Morgado Leao)와 손잡고 명품 캐리어 리모와처럼 포르투갈 와인 품질을 한단계 끌어 올린 퀸타 도 파랄 와인을 선보입니다. 세계 유명 와인품평회에서 많은 메달을 수상할 정도로 평론가들에도 좋은 평가를 받고 있습니다. 퀸타 도 파랄은 오는 9월 와이너리에 럭셔리 부티크호텔 오픈을 앞두고 있으며 전세계 최고 수준의 호텔들만 맴버로 가입될 수 있는 더 리딩 호텔스 오브 더 월드(The Leading Hotels of the World·LHW) 멤버로도 선정됐습니다. 또 전용 제트기 Pilatus PC-12NG까지 갖춰 와이너리에 특별함을 더합니다. 이런 퀸타 도 파랄이 드디어 한국에 상륙했습니다. 세계최대와인경진대회 콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀(Concours Mondial de Bruxelles)에 10년동안 심사위원으로 참가해 2020년 골드뱃지를 받은 홍미연씨가 직접 셀렉해 공식수입사 이코엘앤비를 통해 수입되는 첫번째 작품입니다. 그는 프랑스 양조학자 연맹(L’union des oenologues de France)이 개최, 심사위원의 80%가 양조학자로 구성되는 비날리 국제전(Vinalies Internationals)에서도 2016년 한국인 최초로 심사위원으로 선정됐을 정도로 유럽 와인업계에서 오랫동안 이름을 날린 와인 전문가입니다. 수입사 이코엘앤비는 퀸타 도 파랄 런칭을 기념해 2023년 6월 28일 서울 메종 디청담에서 각계 인사들을 초청해 런칭 갈라 디너파티를 성대하게 열었습니다. 이날 행사는 YTN 앵커출신인 이인경 변호사의 사회로 진행됐으며 ‘국민 작곡가’ 김형석씨가 공식 앰배서더로 선정돼 자리를 빛냈습니다. 또 '해운대' '한산' 등 많은 영화에서 특수효과를 담당한 장성호 감독과 2021년 제93회 아카데미상에서 ‘오페라(Opera)’로 단편 애니메이션 부문 후보에 올랐던 에릭 오(한국이름 오수형) 감독도 참석했습니다. 퀸타 도 파랄 커머셜 디렉터 마리아 피카(Maria Pica)가 직접 한국을 찾아 소비자들을 만났고 주아나 바로스(Joana Barros) 포르투갈 무역투자진흥대표부 대표도 참석해 퀸타 도 파랄의 공식 한국 런칭을 축하했습니다. 퀸타 도 파랄 클래식 화이트는 안타옹 바스, 베르데호, 베르멘티노, 비오니에 등 아로마가 뛰어난 품종을 모아서 만들었습니다. 코에 갖다 대는 순간 화이트 페퍼가 비강을 파고 들며 잠시후 깨볶는 향으로 이어집니다. 상큼한 귤껍질의 시트러스향으로 시작돼 잔을 흔들면 파인애플, 패션후르츠 등 열대과일향이 피어나며 뛰어난 밸런스와 우아한 산미가 돋보입니다. 여운도 길게 이어집니다. 특히 비오니에가 만들어내는 우아한 향이 돋보입니다. 블라인드 테이스팅하면 부르고뉴 빌라쥐급 샤도네이로 착각할 정도랍니다. 보통 기본급 와인들을 잘 만들어야 실력있는 와이너리로 평가받는데 퀸타 도 파랄 화이트 와인의 기본급인 클래식 화이트를 마셔보면 와인메이커의 솜씨가 얼마나 뛰어난지 쉽게 느껴집니다. 퀸타 도 파랄 콜헤이타 셀렉시오나다 브란코(Colheita Selecionada Branco)는 아린토 90%에 베르멘티노 10%를 블렌딩합니다. 두 품종 모두 미네랄이 매우 뛰어난 품종으로 한모금 마시는 순간 선선한 바람이 불어오는 바닷가에 서 있는 듯합니다. 라임, 레몬의 시트러스향과 신선하고 둥근 산도가 기분을 ‘업’시킵니다. 퀸타 도 파랄 리제르바 브란코는 샤르도네와 소비뇽블랑을 섞은 독특한 블랜딩입니다. 코에 갖다 대는 순간, 프랑스 부르고뉴 빌라쥐급 몽라셰 샤르도네와 흡사한 우아한 화이트 페퍼와 참깨향이 후강을 파고들며 라임과 자몽, 모과 등 핵과일에서 파인애플 등 열대과일 향까지 입안을 가득 채웁니다. 과하지 않은 오크 노트에 소비뇽 블랑의 신선하고 바삭한 산도와 산뜻한 아로마가 더해져 와인잔을 내려놓을 수 없게 만듭니다. 퀸타 도 파랄 비냐스 벨류스 브란코(Vinhas Velhas Branco)는 앙타옹 바스 70% 페룸(Perrum) 30%를 섞은 플래그십 화이트로 프렌치 오크에서 9개월 리숙성을 거칩니다. 깊고 우아한 효모향과 상큼하면서 풍부한 열대과일향, 미네랄이 어우러지고 복합미가 뛰어난 피니시가 매력입니다. 퀸타 도 파랄 클래식 레드는 포르투갈을 대표하는 투리가 프랑카, 투리가 나시오날에 국제 품종인 쁘띠 베르도와 쁘띠 시라를 섞은 독특한 블렌딩입니다. 야생 체리의 신선한 과일향으로 시작해 삼나무, 정향이 어우러지고 기본급임에도 밸런스가 아주 잘 잡혀 있습니다. 퀸타 도 파랄 콜헤이타 셀렉시오나다 틴토(Colheita Selecionada Tinto)도 투리가 프랑카, 투리가 나시오날, 쁘띠 베르도, 쁘띠 시라를 섞어 만듭니다. 야생 베리, 블랙베리, 라즈베리의 아로마가 돋보이며 탄닌은 둥글고 부드러운 느낌입니다. 탄닌, 산도, 당도의 밸런스가 뛰어나 부드럽게 목젖을 타고 흐릅니다. 퀸타 도 파랄 리제르바 틴토는 알리칸테 부셰 40%, 카베르네 소비뇽 40%, 말벡 10%, 마르셀란 10%를 섞어 만들며 프렌치 오크와 미국 오크에서 16개월 숙성합니다. 블랙베리 블랙체리 등 농익은 검은 과일향으로 시작해 시간이 지날수록 우아하면서 스파이한 검은 후추향, 삼나무향이 피어 오르며 우아한 피니시는 길게 이어집니다. 퀸타 도 파랄 비냐스 벨류스 틴토(Vinhas Velhas Tinto)는 아라고네즈 50%, 틴타 그로사 50%로 만든 플레그십 레드로 프랑스 오크에서 18개월 숙성합니다. 붉고 검은 과일향과 깊고 고요한 숲속에 서 있는 듯한 흙내음, 스파이시한 노트가 복합적으로 어우러지고 벨벳처럼 우아하고 부드러운 탄닌이 돋보이며 숙성잠재력이 뛰어난 와인입니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com 최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scolar), 뉴질랜드와인전문가 과정 등을 취득한 와인전문가입니다. 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruselles) 심사위원, 소펙사 코리아 소믈리에 대회 심사위원을 역임했고 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 프랑스 보르도, 부르고뉴, 상파뉴, 알자스와 이탈리아, 호주, 체코, 스위스, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

캘리포니아 남부 와인산지 센트럴밸리 파소 로블 /멕시코 이민자들 정착해 멕시칸-아메리칸 ‘치카노’ 문화 정착/유명 아티스트 크리스 그라니요 ‘치카노 레이블’로 꾸민 크로닉 셀러 탄생 ‘소파 킹 부에노(Sofa King Bueno)’. 해골 모양 여성이 빨간 모자와 빨간 귀걸이를 한 채 기괴한 미소를 짓는 강렬한 와인 레이블은 한눈에도 시선을 사로잡네요. ‘Bueno’는 스페인어로 ‘좋다(Good)’는 뜻. 하지만 알파벳 띄어쓰기를 바꿔 ‘So Faking Bueno’로 배열하면 ‘Fucking’과 발음이 비슷해져 ‘So Fucking Good’이란 뜻으로 들립니다. 정말 좋은 와인이란 뜻의 슬랭이 되는 거죠. 언어적인 유희와 재치발랄, 자유분방한 멕시칸-아메리칸, 치카노(Chicano) 문화를 와인으로 풀어낸 크로닉 와인셀러(Chronic Cellars)와 따라 캘리포니아 남부 와인산지 파소 로블로 떠납니다. ◆치카노의 애환을 아십니까 삭발머리에 콧수염을 기르고 검은 뿔테 선글라스를 쓴 갱단. 셔츠는 맨 윗단추만 잠그고 반바지에 하얀 무릎 양말을 올려 싣는 독특한 패션. 화려하고 강렬한 색으로 치장하고 차량 높이를 낮춘 자동차를 타는 로우라이더. 이는 ‘치카노(Chicano)’하면 떠오르는 이미지랍니다. 미국에 거주하는 일부 멕시코인들은 문학·음악·예술 등에 자신만의 강렬한 정체성을 담은 치카노 문화를 창조해냅니다. 그런데 사실 치카노란 단어에는 멕시코 이민자들의 애환이 서려있답니다. 20세기초 미국 남부에서 처음 사용된 것으로 알려진 치카노는 백인 지주들이 멕시칸 노동자들을 비하해 부르던 용어였습니다. 스페인어 ‘Chica’는 소년, ‘Chico’는 소녀를 뜻해 낮은 신분의 사람을 어린애처럼 낮춰 ‘Chicano’로 부르게 된 것으로 짐작됩니다. 하지만 1960년대 일부 미국 이주 멕시칸들은 스스로를 ‘Chicano‘ 또는 ‘Xicano’로 부르며 자신의 정체성을 문학, 미술, 음악 등에 담아냈고 치카노 문화는 멕시칸뿐 아니라 라틴계 아메리카 이민자들을 표현하는 수단으로 발전합니다. 특히 벽화와 그래픽 아트로도 만들어졌는데 샌디에이고 치카노 공원에서 세계에서 가장 큰 벽화 컬렉션이 탄생합니다. ◆치카노 문화를 도발적으로 풀어낸 크로닉 셀러 이런 치카노 문화는 와인에도 영향을 미쳤답니다. 기발한 판화 레이블로 치카노의 문화를 담는 와인, 크로닉 와인셀러가 대표적입니다. 미국의 유명한 아티스트 크리스 그라니요(Chris Granillo)가 와인의 느낌을 가장 잘 표현하는 그림을 만들어 모든 크로닉 와인셀러 와인 레이블에 담고 있습니다. 멕시코와 미국인 부모를 둔 그는 치카노 문화를 선도하는 요즘 매우 핫한 아티스트로 평가받고 있습니다. ‘소파 킹 부에노’는 그냥 읽으면 ‘아주 좋은 와인이니 믿고 마셔봐’ 정도로 해석할 수 있지만 ‘소 파킹 부에노’로 읽으면 좋다는 뜻이 몇배로 증폭되는 슬랭이 됩니다. 그르나슈·시라·무르베드르 품종으로 만드는 프랑스 론지방 ‘GSM’ 스타일로 시라 50%, 그르나슈 11%, 무르베드르 4%에 쁘띠 시라 30%, 템프라니요 5%를 섞었습니다. 잘 익은 체리, 크랜베리, 체리향으로 시작해 라벤더, 바이올렛 등의 보라꽃향으로 이어지고 삼나무, 스파이시한 오크향, 더스티한 흙향과 미네랄, 시나몬, 베이킹 향신료 등이 어우러집니다. 프렌치 뉴오크(35%)와 헝가리오크에서 10개월 숙성합니다. 돼지고기 바베큐, 소고기 안심, 오븐에 구운 닭고기와 잘 어울립니다. 2020 빈티지가 와인수지애스트 90점, 디캔터 91점을 받았습니다. 스파클링 와인 스프리츠 & 기글스(Spritz & Giggles)의 네이밍도 재미있습니다. ‘Giggles’는 스파클링 와인을 잔에 따를때 버블이 “기글기글”하며 올라오는 소리로 입안을 간지럽히는 생동감 넘치는 스파클링 와인의 느낌을 아주 잘 표현했답니다. 맛있는 와인을 마실때 저절로 터져 나오는 웃음소리라는 뜻도 담겼습니다. 샴페인을 만드는 샤르도네, 피노누아 품종으로 만들며 레몬, 라임, 감귤의 시트러스와 사과, 복숭아, 배 등 잘 익은 과일향, 갓 구운 토스트와 미네랄이 조화롭게 어우러집니다. 치즈, 버터리한 팝콘, 튀김 등과 잘 어울립니다. 로제 와인 핑크 페달스(Pink Pedals)는 머리에 핑크 장미를 꽂은 해골 소녀가 해골 강아지를 핑크색 자전거 장바구니에 태우고 머리를 휘날리며 페달을 밟아 달립니다. 그르나슈 100%로 빚은 와인으로 블랙체리, 크랜베리, 복숭아, 감귤, 멜론 등 잘 익은 과일의 달콤함, 산들바람에 떠다니는 신선한 야생딸기와 장미향, 입에 침이 고이는 적당한 산미와 생동감 넘치는 미네랄이 어우러져 마치 자전거를 타고 향기로운 꽃이 만발한 바닷가를 달리는 듯합니다. 설립자 딸의 이름에서 와인 이름을 가져왔고 딸이 자전거를 타고 돌아다니는 이미지를 형상화했습니다. 데드 넛츠(Dead Nuts)는 카이젤 수염을 멋지게 기른 해골남자가 슈트를 차려있고 모자 챙을 만지며 “이 보다 더 좋을 수 없다(Couldn‘t be better...)”라고 속삭입니다. 진판델 74%, 쁘띠시라 16%, 템프라니요 8%, 알리칸테 2%를 섞은 데드 넛츠는 포도나무를 심기전 밭의 주인이던 아몬드·호두나무를 재배했던 농부들에게 감사하는 마음을 역설적인 와인 이름으로 표현했답니다. 알코올도수가 15%로 높지만 밸런스가 좋아 높은 알코올이 잘 느껴지지 않습니다. 달콤한 체리, 딸기, 블랙베리, 체리파이로 시작해 시간이 지나면 꿀향과 흑후추 등 향신료향이 피어납니다. 퍼플 파라다이스(Puple Paradise)는 천국이 느껴질 정도로 마시기 쉬운 보라색 와인이란 뜻을 담았습니다. 휴대전화로 QR코드를 비추면 “너 나랑 게임할래? 이러면서 계속 말을 걸며 주사위 게임을 이기면 상품을 줍니다. 진판델 70%, 쁘띠 시라 20%, 시라 7%, 그르나슈 3%를 블렌딩했습니다. 바닐라, 모카, 블랙체리, 라벤더향이 피어오르고 시간이 지나면서 다크초콜릿, 모카, 담배향도 피어납니다. 서 리얼(Sir Real)은 ‘레드 품종의 왕’ 카베르네 소비뇽에 존경의 의미를 담아 ‘서(Sir)’ 라는 존칭어를 담았습니다. 단어를 붙이면 초현실적이란 뜻의 서리얼(surreal)로 바뀝니다. 믿기지 않을 정도로 맛있다는 뜻입니다. 잘 익은 블랙베리, 매실, 자두, 카시스가 어우러지고 구운 빵, 향신료, 가죽향이 따라 옵니다. 프렌치오크에서 8개월 숙성하며 부드러운 탄닌과 탄탄한 구조감이 돋보입니다. #파소 로블에 뿌리내린 치카노 문화 크로닉 셀라는 왜 치카노 문화를 와인에 담고 있을까요. 바로 와인 생산지역이 캘리포니아 남부 파소 로블(Paso Robles)이기 때문입니다. 멕시코와 가까운 파소 로블은 미국 이주 초기 멕시칸들이 이민을 많이 오면서 2세들을 통해 자연스럽게 시카노 문화가 자리 잡게 됩니다. 몬테레이, 산타마리아밸리와 함께 센트럴 코스트를 대표하는 파소 로블은 내륙지역으로 덥고 건조해 프랑스 론 밸리와 굉장히 비슷한 기후를 지닙니다. 이에 GSM 스타일, 즉 그르나슈, 시라, 무르베드를를 수학공식처럼 블렌딩하는 남부 론 스타일의 레드와인들을 많이 생산하며 가성비 좋은 와인들을 선보이는 생산지입니다. 지난해 와인앤수지애스트가 크로닉 셀러 카베르네소비뇽을 파소 로블 최고의 카베르네 소비뇽을 선정했을 정도로 품질도 뛰어납니다. 센트럴밸리 등 캘리포니아의 여러 대형 와이너리에서 경험을 쌓은 와인메이커 킵 로렌제티(Kip Lorenzetti)의 솜씨 덕분입니다. 에드나 밸리와 산 루이스 오비스포의 오커트 셀러(Orcutt Cellars)에서 와인 양조 경험을 시작한 그는 데라반트 와인 컴퍼니(Terravant Wine Company·현 Summerland Wine Brands)의 어시스턴트 와인메이커를 거쳐 캘리포니아 탑 와인을 생산하는 여러 와이너리에서 경력을 쌓았습니다. 특히 와일드 호스 와이너리 앤 빈야드(Wild Horse Winery & Vineyards)에선 부르고뉴, 보르도, 론 스타일의 뛰어난 와인들을 선보여 주목받았습니다. 조쉬(Josh)와 제이크 벡켓(Jake Beckett)은 모험, 장난기, 파괴적인 스타일을 담아 즐겁게 마실 수 있는 와인을 만들자는 모토로 2004년 크로닉 셀러를 설립합니다. 크로닉 셀라는 1999년 설립된 미국의 대형 기업 WX 브랜즈(WX Brands)의 소속 와이너리로 국내 소비자들에 인기 높은 브레드 앤 버터가 바로 WX의 브랜드중 하나입니다. 2021년 세계 9위 규모의 대형 와인기업 벰버그 패밀리 그룹(Bemberg Family Group)에 합병해 덩치를 더욱 키웠습니다. WX 와인들은 롯데칠성음료에서 수입합니다. WX 브랜즈의 CEO 올리버 콜빈(Oliver Colvin), 부사장 제프 고(Jeff Ngo), 총괄 와인메이커 린다 트로타(Linda Trotta)가 한국을 찾아 대표와인들을 소개했습니다. 브레드 앤 버터는 와인메이커 12명이 와인산지 14곳에서 브레드 앤 버터, 크로닉 셀러, 스토리텔러(Storyteller) 등 다양한 브랜드 와인을 생산합니다. 30년동안 다양한 와인메이킹 경험을 쌓은 린다는 2018년 캘리포니아 노스 베이 비즈니스 저널(North Bay Business Journal)이 ‘올해의 나파 밸리 와인메이커’로 선정한 실력있는 와인메이커입니다. 브레드 앤 버터 와인은 마트에서 파는 중저가 와인 정도로 널리 알려졌지만 다양한 프리미엄 와인도 만듭니다. 리저브 컬렉션(The Reserve Collection)과 셀라 컬렉션(The Cellar Collection)이 대표적입니다. 리저브 컬렉션은 캘리포니아 프리미엄 와인 생산지로 명성을 떨치는 나파밸리 물론 쿨클라이밋 기후를 지닌 러시안 리버밸리에서 최고 포도로 카베르네 소비뇽, 피노누아, 샤르도네를 만듭니다. 셀라 컬렉션 아틀라스 피크(Atlas Peak) 카베르네 소비뇽은 뛰어난 집중도가 매력입니다. 아틀라스 피크는 나파밸리에서 고도가 매우 높은 지역으로 서늘한 기후와 화산석 토양이 특징입니다. 배수가 잘돼 힘 있는 카베르네 소비뇽을 만들기 좋은 지역이죠. 포도에 스트레스를 계속 주는 토양이라 포도나무는 생존하기위해 깊숙하게 계속 뿌리를 내리게 돼 다양한 토양의 성분과 미네랄을 끌어 올립니다. 또 일교차 커 산도가 좋고 오랜시간 천천히 숙성돼 보통 10월에서 11월까지 수확합니다. 포도의 집중력이 뛰어나 파워풀 하면서도 섬세함이 더해집니다. 나파밸리의 마야카마스 산맥 마운틴 비더(Mt. Veeder)의 포도로 빚는 샤도네이는 감귤류에서 모과, 복숭아, 파인애플 등 다양한 과일이 풍성하게 어우러지고 과하지 않은 오크향과 신선한 산도가 잘 어우러집니다.