와인 초보자들은 와인을 고를때 도대체 어떤 기준으로 골라야할지 가장 고민된다. 하지만 생각보다 쉽다. 대표 품종을 몇가지 알면된다. 품종 중심으로 마시다 보면 자기 입맛에 맞는 품종이 어는 순간 나타난다. 따라서 그 품종 위주로 한 국가의 여러 생산자나 여러나라의 와인들을 비교해 보면 나라와 품종의 교집합이 생긴다. 그렇게 다양한 품종을 즐기다 보면 어느새 와인 고수가 돼 있는 자신을 발견할 것이다. ◆카베르네 소비뇽 영화배우 조지 클루니 같은 세련되고 중후한 도시 남자의 이미지가 강하다. ‘레드 품종의 왕’으로 불릴 정도로 전세계에서 많이 재배된다. 익는데 시간이 많이 걸리는 만생종이라 따뜻한 기후에서 잘 익는다. 서늘하고 축축한 땅을 싫어하고 자갈·모래 토양을 좋아한다. 탄닌이 세고 아로마도 강하고 색깔도 진하다. 특히 탄닌과 산도 레벨 높아 앙상하고 날이 서 있는 느낌이다. 숙성잠재력은 매우 높다. 오크통에서 숙성해도 오크에 밀리지 않고 잘 어울려서 숙성된다. 기후에 따라 스타일이 조금씩 다르다. 보통 기후대에서는 블랙커런트, 블랙체리, 블랙플럼 등 검은 과일향이 두드러진다. 더운기후에선 과일 캐릭터가 좀 더 강하고 진해지고 블랙플럼, 다크초콜릿 등 조리거나 말린듯한 농축미가 더해진다. 고추씨의 스파이시함과 매캐함도 느껴진다. 오크숙성하면 훈연, 원두향, 삼나무향이 얻어진다. 보르도 좌안을 대표하는 품종이다. ◆메를로 카베르네 소비뇽과 반대 캐릭터로 모나리자, 선덕여왕같은 풍만한 여성의 느낌이 강하다. 보통 기후대와 더운 기후대에서 다양하게 자라며 붉은 과일향이 대표적이다. 껍질이 얇아 보르도에서 가장 빨리 익는 조생종이다. 보르도는 메를로 65%, 카베르네 소비뇽 23%, 카베르네 프랑 10% 순으로 메를로가 압도적으로 많이 재배된다. 오메독과 페삭레오냥 빼고는 다 메를로를 재배한다고 보면된다. 보르도는 항상 날씨가 좋다고 장담할 수 없어서 메를로 먼저 심고 자갈밭에는 카베르네 쇼비뇽을 심는다. 라임스톤이나 자갈이 조금 섞여있는 보르도 우안의 토양에는 까베르네 프랑을 섞어 심는다. 보르도에선 메를로-카베르네 프랑-카베르네 소비뇽-쁘띠 베르도-까르미네르 순으로 익는다. 산도와 탄닌이 매우 부드럽고 같은 조건에서 와인만들때 카베르네 소비뇽보다 메를로가 알콜도수 좀 더 높게 나온다. 당연히 바디감도 더 느껴진다. 카베르네 소비뇽은 앙상하게 날이 선 느낌인 반면 메를로 풍만하다. 따라서 서로 상호 보완이 잘돼 프랑스 보르도에서 두 품종을 주로 블렌딩한다. 카베르네 소비뇽이 철골구조물이라면 메를로는 시멘트로 비유할 수 있다. 역시 더운기후대에선 과일 캐릭터가 검은 과일로 바뀐다. 추운지역에선 매운맛이 강하고 더운쪽은 정향, 계피, 감초 등 스위트 스팟이 더 느껴진다. 특히 더운 기후대에선 밀크초콜릿같은 당도도 많이 느껴진다. 보르도의 카베르네 소비뇽은 10년 이상 장기숙성해서 먹는 반면, 메를로는 일상적으로 편하게 오픈해서 먹는다. 보르도 우안을 대표하는 품종이다. 메를로는 조생종이라 진흙과 석회질 토양에 심어도 잘 자라란다. 말벡도 메를로와 비슷한 품종인데 보르도에선 메를로가 더 먼저 익어 말벡이 사라졌다. ◆시라/쉬라즈 시라는 프랑스 론지역을 대표하는 품종이다. 호주에선 쉬라즈라 부르며 캐릭터와 스타일이 완전히 다르다. 호주 쉬라즈는 더위에 잘 견디고 컬러가 강하며 산도는 카베르네 소비뇽보다 낮다. 탄닌은 카베르네 소비뇽보다 부드럽다. 풀바디로 오크 숙성이 잘된다. 검은과일, 허브와 스모크 미트(비엔나 소시지)향이 느껴진다. 론 지역, 특히 북부론 시라는 우아하고 섬세하며 오크향이 적고 산도가 높다. 검은 후추와 가죽향도 더해진다. 더운쪽은 과일향이 진해지고 카카오 함량이 높은 다크초콜릿 느낌이다. 또 매운 향신료가 스위트한 향신료로 바뀌어 감초향이 난다. 숙성하면 애니멀, 배지터블 느낌도 곁들여진다. 북부 론에서는 시라에 화이트 품종 비오니에도 블렌딩한다. 비오니에를 적절하게 블렌딩하면 쉬라즈가 아주 우아하고 매력적으로 느껴진다. ◆그르나슈 시라와 항상 붙어다니는 단짝 친구다. 더위에 매우 강해 전세계에서 가장 많이 재배되는 레드 품종이다. 껍질이 얇고 알콜이 높으며 산도는 떨어지고 탄닌은 부드럽다. 단, 알코올이 튀는데 산도, 탄닌이 적어 푹 퍼진 느낌이다. 따라 그르나슈 100% 와인을 찾아보기 어렵다. 포도 품질이 굉장히 뛰어나지 않는 이상 단일 품종으로 와인을 만들지 않는다. 로제 와인 베이스로 많이 쓴다. 레드베리 등 엄청 강렬한 딸기잼이나 졸인 자두 캐릭터를 지닌다. 은은한 후추 등 감초향도 있고 숙성하면 애니멀향과 토피(달콤한 견과) 느낌도 난다. 오크 숙성은 거의 드물다. 그르나슈에 시라를 섞으면 컬러와 탄닌을 주고 블랙베리 과일풍미도 더해진다. 그르나슈+시라+무르베드르 블렌딩을 ‘GSM’으로 부르며 전 세계적으로 수학공식처럼 많이 사용한다. ◆카베르네 프랑 카베르네 소비뇽과 캐릭터와 특징은 비슷하지만 좀 덜 따뜻해도 잘 자란다. 보르도에서 카베르네 소비뇽 농사가 잘 안됐을때 카베르네 품종 비율을 늘린다. ‘카베르네 소비뇽의 아버지’로 불리며 카베르네 소비뇽보다 일찍 익는다. 보르도 우안인 생테밀리옹과 특히 루아르를 대표하는 레드 품종이다. 조금 더 빨리 익고 양도 많다. 블랙커런트가 살짝 나지만 허브나 줄기 느낌 더 많이 난다. ◆말벡 메를로와 캐리터가 비슷하다. 보르도 우안 생테밀리옹이나 포므롤 위쪽에서 재배했지만 말벡은 추위에 약해 1920년대 냉해로 프랑스에선 거의 죽어 버렸다. 이후 메를로를 많이 심으면서 보르도에 메를로가 엄청 늘어났다. 요즘은 원산지인 카오르에서 다시 최고의 말벡이 생산되고 있다. 말벡은 아르헨티나가 원산지로 여겨질정도로 더 유명하다. 해발고도가 높은 곳에서 뜨거운 햇살을 받고 자라면서 튼튼해지고 품질도 뛰어나기 때문이다. ◆쁘디베르도 조금만 넣어도 와인 캐릭터가 확 바뀌기 때문에 2%~5% 정도만 소량 블렌딩한다. 만생종으로 껍질이 아주 두껍고 알이 엄청 작아 아주 따뜻한 기온이 아니면 안 익는다. 메독과 페삭레오냥에 조금씩 재배된다. ◆까르미네르 가장 늦게 익는 만생종으로 보르도에서는 까르미네르가 익을 확률이 거의 없다. 더구나 습한 보르도에선 질병에도 약하다. 필록세라 이후에 까르미네르는 보르도에서 사라졌다가 지구 온난화 덕분에 다시 돌아오려다 최근들어 다시 날씨가 나빠지면서 재배가 어려운 상황이 됐다. 원산지는 보르도지만 칠레를 대표하는 품종이다. 햇살이 뜨거워 잘 익기 때문이다. ‘이민’가서 성공한 케이스라 할 수 있다.

나파밸리 와인 태동기 1886년 설립된 티치슨 셀라스 역사 잇는 프리마크 아비/와인 30% 10년, 20년동안 셀러 장기 숙성한 뒤 세상에 내놓아/시간이 흐르며 변해가는 와인의 풍미가 주는 매력 발산 “당신이 나를 망치게 만들었어!” 1976년 5월 25일 아침. 프랑스 크랑크뤼 클라세 1등급 ‘5대 샤토’중 하나인 샤토 무통 로칠드의 오너인 바론 필립 로칠드는 누군가에게 전화를 걸어 버럭버럭 화를 냅니다. 전날 열린 블라인드 테이스팅 대결에서 미국 와인에 패하는 큰 망신을 당했기 때문입니다. 전화를 받은 이는 파리의 와인 바이어 영국인 스티븐 스퍼리어(Steven Spurrier)이고 그가 주최한 행사가 바로 프랑스 와인과 미국 와인의 맞대결로 유명한 파리의 ‘파리의 심판(Judgement of Paris)’입니다. 레드 부문에서 샤토 무통 로칠드 1973은 미국의 스택스 립 SLV 카베르네 소비뇽(Stag's Leap SLV Cabernet Sauvignon) 1973에 1위를 내주고 2위로 밀려났으니 자존심이 구겨질 대로 구겨진 겁니다. 화이트 부문에서 미국의 샤토 몬텔레나 샤도네이(Chateau Montelena) 1973이 1위를 차지했죠. 당시 화이트와 레드 두 부문에 모두 출품한 유일한 미국 와이너리가 프리마크 아비(Freemark Abbey)랍니다. 꼬박 20년 기다림속에 탄생하는 시간을 담은 와인 ‘뮤지엄 빈티지’의 매력을 따라갑니다. ◆커피를 닮은 와인 시캐모어 신선한 원두를 곱게 갈아 정성스레 ‘점 드립’으로 방울방울 떨어뜨리면 ‘커피빵’이 부풀어 오르면서 거실에 은은하게 커피향이 번져갑니다. 사실 커피마니아들은 커피를 마실때보다 이 순간의 향을 더 좋아하죠. 놀랍게도 와인을 잔에 따르는 순간 이런 그윽한 커피향이 비강을 파고듭니다. 이어지는 블랙 커런트, 블랙체리, 석류 등의 과일향. 잔을 흔들면 숲속의 흙내음, 가죽향, 트러플, 버섯, 다크초콜릿까지 피어오릅니다. 또 하나. 우아하고 아름다운 여인이 눈앞에서 서 있는 듯, 시간이 지날수록 프랑스 부르고뉴 빌라쥐급 피노누아를 연상케 하는 우아한 퍼퓸향이 발산돼 놀란 작은 눈은 최대치로 커집니다. 프리마크 아비의 싱글빈야드 와인 시캐모어(Sycamore) 2002. 무려 20년 세월을 셀러에서 잠자다 지난해 처음으로 세상에 나온 프리마크 아비의 명작 ‘뮤지엄 빈티지(Museum Vintage)’랍니다. 와인은 어떻게 이처럼 오랜 세월을 버티며 다양한 풍미를 만들어 낼까요. 한국을 찾은 잭슨 패밀리 그룹(Jackson Family Wines )의 마스터 소믈리에(MS) 피에르 마리 파티유(Pierre Marie Pattieu)와 함께 프리마크 아비 올드 빈티지 와인의 매력에 푹 빠져봅니다. 프리마크 아비는 아영FBC에서 수입합니다. “네 맞아요. 피노누아처럼 우아한 와인이죠. 에스프레소 같은 커피는 물론 트러플 향도 올라옵니다. 샹볼 뮈지니, 쥬브레 샹베르탱 등 부르고뉴의 유명한 빌라쥐급 피노누아도 어릴때 마시면 큰 감동을 못 느끼죠. 5년까지도 비슷해요. 10년 정도는 돼야 차이가 나기 시작하며 20년 정도 숙성되면 양조때 만들어진 오크향이 모두 날아가고 포도밭의 떼루아가 보여주는 구조감만 남게된답니다.” 프리마크 아비가 올드 빈티지의 매력을 소비자들에게 고스란히 전달하기 위해 오래전부터 도입한 프로젝트가 뮤지엄 빈티지입니다. 매년 와인을 출시하지만 30% 정도는 셀러에서 장기 보관하는데 이 와인들은 먹기 좋게 무르익었을때만 매년 소량 세상에 선보입니다. 2022년에는 2002년과 2012년 빈티지를 내놓는 식입니다. 올해는 2003년과 2013 빈티지를 맛볼 수 있겠네요. 덕분에 소비자들은 최근 빈티지와 10년, 20년 지난 올드 빈티지를 비교하면서 시간이 지나면서 복합미를 더해가는 와인의 매력을 잘 느낄 수 있답니다. 시캐모어는 최근 시장에 출시된 빈티지가 2018인데 2002년이 보여주는 우아한 매력은 아직 찾아 볼 수 없습니다. 그야말로 매우 어린 와인입니다. 우아한 향은 언제쯤이나 올라오고 시캐모어는 과연 몇년동안 끄떡없이 버틸까요. “최근 1990과 1991 빈티지 매그넘을 테이스팅했는데 최고의 퍼포먼스를 보여주더군요. 시캐모어 2018빈티지는 앞으로도 15∼20년은 문제없이 숙성될 겁니다. 탄닌감이 우아하고 실키하며 산미도 상당히 좋아 시간이 흘러도 구조감은 변하지 않을 거예요. 시캐모어는 이른 수확으로 좋은 산미를 얻어 파워까지 겸비한 와인입니다. 아로마는 많이 변하겠죠. 커피, 모카 , 담배향 등 3차향이 더욱 풍성해질 겁니다. 특히 1997, 2007, 2018이 좋은 빈티지로 꼽힌답니다. 우아한 향들은 6∼8년은 지나야 나타납니다. 그 전에 닫혀있는 편이죠.” ◆나파밸리 최고의 포도밭 루더포드 나파밸리 와인 생산량은 캘리포니아 전체 생산량의 4%에 불과하지만 매출은 25%를 차지합니다. 그만큼 프리미엄 와인이 많다는 얘기죠. 나파밸리 포도밭은 두 가지 유형으로 구분됩니다. 밸리 플로어(Valley Floor)와 산악지대입니다. 평야인 밸리 플로어는 세인트헬레나(St. Helena), 루더포드(Rutherford), 오크빌(Oakville), 욘트빌(Yountville)이 대표적이며 비옥한 석회암과 점토 토양입니다. 보통 탄닌이 부드럽고 과일향이 많이 납니다. 산악지대 포도밭은 하웰 마운틴(Howell Mountain), 다이아몬드 마운틴(Diamond Mountain), 스프링 마운틴(Spring Mountain) 등이며 화산암, 석회암, 자갈토 등 암석이 많은 척박한 토양으로 구조감이 뛰어난 포도가 생산됩니다. “나파밸리는 상당히 작은 포도재배지역이지만 아주 오래 전 지진이 많이 일어 난 지대로 토양 종류가 45개에 달할 정도로 다양해 복합미가 좋은 와인을 만들 수 있답니다.” 나파밸리를 대표하는 가장 유명한 포도밭이 오크빌과 루더포드로 프리마크 아비는 나파밸리의 심장부인 루더포드의 보쉐(Bosche)와 시캐모어(Sycamore)의 포도밭을 소유하고 있습니다. 마야카마스 산맥(Mayacamas Range)과 맞닿은 시캐모어는 경사지고 비옥한 충적층입니다. 시캐모어는 미국산 플라타너스 나무를 뜻하는데 포도밭에 있는 수십 그루의 플라타너스 나무 덕분에 시캐모어란 이름을 얻었습니다. 시캐모어에서 북쪽으로 2km 떨어진 보쉐는 깊은 자갈 토양입니다. 1960년 초반 존 보쉐(John Bosche)가 최초로 포도나무를 심었고 카베르네 소비뇽의 첫 빈티지는 1970년입니다. 나파밸리에서 최초로 싱글빈야드 카베르네 소비뇽을 생산한 헤이츠 와인 셀라(Heitz Wine Cellars)의 마르타스 빈야드(Martha’s Vineyard)가 바로 보쉐 묘목으로 만든 포도나무입니다. 헤이츠 와인 셀라 마르타스 빈야드 1970 빈티지는 파리의 심판 10주년을 맞아 1986년에 진행된 재대결에 레드와인 1위에 오른 와인입니다. 프리마크 아비 보쉐의 숙성잠재력은 15∼30년이며 다크 체리, 블랙커런트, 계피, 향긋한 삼나무와 정향, 다크 초콜릿, 시가 박스, 초콜릿, 오크 스파이스가 특징입니다. 프리마크 아비 나파밸리 카베르네 소비뇽도 싱글빈야드는 아니지만 보통 20년 이상 장기숙성이 가능한 와인으로 밸리 플로어의 오크빌, 루더포드, 세인트헬레나, 산악지대의 하월 마운킨, 스프링 마운틴의 포도를 섞어 만듭니다. 2012와 2018을 비교시음했는데 2012가 좀더 프리마크 아비 스타일에 가깝습니다. 허브 뉘앙스가 도드라지고 우아한 산미가 돋보이는 유럽 스타일입니다. 프리마크 아비 나파밸리 샤르도네는 버터리하지않고 신선한 과일향이 돋보입니다. 부르고뉴처럼 발효단계부터 오크에서 시작하는 배럴 퍼먼테이션으로 양조하며 16%는 스틸탱크에서 발효해 신선함을 유지합니다. 배럴에서 발효하면 과일향과 오크향이 조화롭게 어우러집니다. 사과, 복숭아, 파인애플, 바나나 등의 과일향과 오렌지 마멀레이드, 베이킹 향신료, 바닐라 등도 느껴집니다. ◆나파밸리 최초의 여성 와인메이커 등장 프리마크 아비의 역사는 1886년 필라델피아 출신 조세피네 티치슨(Josephine Tychson)이 세인트 헬레나에 티치슨 셀라스(Tychson Cellars)를 설립하면서 시작됩니다. 나파밸리에 포도나무가 처음 심어진 것은 1983년이니 티치슨 셀라는 나파밸리 와인 태동기 와이너리로 조세피네는 최초의 여성 메이커로 기록됩니다. 하지만 포도나무 뿌리를 병들게 만드는 필록세라가 전세계적으로 유행하면서 1894년 와이너리는 이탈리아 이민자 안토니오 포르니(Antonio Forni)에게 넘어갑니다. 포르니는 자신의 고향인 롬바르디아 지명을 따 롬바르다 셀라(Lombard a Cellar)로 이름을 바꿉니다. 돌로 쌓은 현재의 와이너리는 포르니의 작품입니다. 1929년 미국 전역에 내린 금주법으로 경영 위기에 처하자 1939년 캘리포니아 남부의 부동산 개발업자이던 찰스 프리먼 (Charles Freeman), 마크 포스터(Mark Foster), 아비 아헌(Abbey Ahern)이 와이너리를 인수했고 세 사람의 이름을 따 프리마크 아비가 탄생합니다. 테드 에드워드(Ted Edwards)가 1985년부터 와인메이킹을 총괄하며 많은 역작들을 탄생시켰고 2020년부터 크리스티 멜튼(Kristy Melton)이 합류에 테드의 양조철학을 공유하며 나파밸리 최초의 여성 와인메이커 조세피네의 열정을 이어가고 있습니다.

부르고뉴 빰치는 샤르도네 생산지 서호주 마가렛리버·그레이트서던/카스텔리 샤르도네 우아한 매력에 반해/바다풍경 즐기며 마시는 수제맥주의 천국/록 랍스터· 문어의 ‘루이뷔통’ 프리멘틀 옥토퍼스 등 청정 먹거리 천국 늦여름의 정오. 태양은 아직 머리 위에서 이글거린다. 하얀 물보라를 일으키며 바다를 힘차게 가르는 모터보트는 보기만 해도 가슴이 시원하다. 머리카락을 부드럽게 어루만지며 한낮의 더위를 식히는 바닷바람 ‘프리맨틀 닥터’를 즐기며 서호주 샤르도네 와인 한 모금 넘기니 여행의 피로는 낭만이 돼 목젖을 타고 흐른다. ◆부르고뉴 뺨치는 우아한 서호주 샤르도네 서호주는 요즘 떠오르는 와인 생산지로 인기가 하늘을 찌른다. 한류가 흘러 산도 좋고 우아한 샤르도네와 리슬링 등 뛰어난 품질의 화이트 와인을 선보이고 있어서다. 프랑스 보르도와 비슷한 온화한 해양성 기후를 지닌 마거릿리버(Magret River)가 대표 산지로 보르도처럼 소비뇽블랑과 세미용 품종을 블렌딩한 화이트 와인과 우아한 샤르도네 화이트 와인이 명성을 떨치고 있다. 또 살짝 산으로 올라간 옆 동네 그레이트서던그레이트서던(Great Southern )에서도 뛰어난 리슬링과 카베르네 소비뇽이 생산된다. 많은 생산자가 있지만 카스텔리 에스테이트는 프랑스 부르고뉴 빌라주급 뺨치는 매력적인 샤르도네 일 리리스(IL Liris)를 선보여 여행자를 모은다. 부르고뉴처럼 발효 단계부터 오크 배럴에서 시작하는데 이렇게 하면 과일과 오크 향이 자연스럽게 어우러진다. 여기에 호주 샤르도네의 특징인 유칼립투스 향이 깃들어 우아하면서 생기발랄한 산도와 허브 향을 지닌 와인이 탄생했다. 와이너리는 퍼스에서 차로 4시간30분 거리인 서호주 덴마크에 있지만 셀러도어가 차로 퍼스 시내에서 20분, 프리맨틀역에서 12분 거리로 가깝다. 이탈리아 출신 샘 카스텔리(Sam Castelli) 부부가 서호주에 정착해 2006년에 문을 연 와이너리로 덴마크, 마거릿리버, 그레이트서던에 포도밭을 갖고 있다. 유명 평론가 제임스 할리데이의 ‘5스타 와이너리’로 선정됐고 ‘올해의 베스트밸류 와인’에도 올랐다. 또 매년 세계적인 평론가들이 일 리리스에 93점 이상의 높은 점수를 부여할 정도로 부티크 와인을 생산한다. 일 리리스 샤르도네는 한 해에 2400∼3600병을 생산하는데 그중 절반이 수입사 아영을 통해 한국으로 수출될 정도로 우리나라에서도 인기가 높다. 스완밸리(Swan Valley)는 퍼스 시내에서 차로 25분 거리인 가장 가까운 와인 산지이자 서호주에서 가장 오랫동안 와인을 생산한 곳. 와인뿐 아니라 리큐어, 올리브, 치즈 등 미식의 즐거움이 가득하다. 특히 내추럴 와인에 관심 있다면 스완밸리의 해리스 오가닉 와이너리(Harris Organic Winery)를 가봐야 한다. 1988년부터 인공첨가물과 화학물질을 전혀 사용하지 않는 오가닉 방식으로 와인을 만든다. 와이너리로 들어서자 오너 던컨 해리스(Dunkan Harris)가 반갑게 일행을 맞는다. 중절모를 눌러쓴 모습이 장인의 포스를 풍긴다. 아니나 다를까 맨 나중에 내놓는 주정강화 와인이 끝내준다. 머스캣 품종과 스페인 셰리를 만드는 페드로 시메네스 포도로 만든 달콤한 주정강화 와인은 한 모금만 살짝 마셔도 여행의 피로가 하늘로 날아가 버린다. ◆시원한 바다 즐기며 마시는 수제 맥주의 천국 서호주 퍼스의 프리맨틀 해변에 자리 잡은 게이지 로드 브루어리(Gage Roads Brewery)로 들어서자 어마어마한 규모에 입이 쩍 벌어진다. 3000㎡ 대형 창고형 펍에는 한 번에 2500ℓ를 만드는 탱크가 줄지어 놓였고 곳곳의 테이블에서 많은 여행자가 왁자지껄 수다를 떨며 수제 맥주를 즐긴다. 인기 맥주는 2021년 호주 맥주대회에서 챔피언에 오른 사이드 트랙 올데이 엑스트라 페일 에일(XPA). 인디아 페일 에일(IPA)보다 홉 향이 더 강렬하지만 알코올은 3.5%로 낮아 목넘김이 아주 부드럽다. 3.5% 진저비어도 인기. 코에 갖다 대자 알싸한 생강 향이 오후의 나른함을 순식간에 날린다. 바다를 즐기는 야외 테이블은 빈자리가 없다. 퍼스를 관통하는 스완강이 바다로 이어지는 길목이라 화물선이 분주히 오가고 모터보트를 즐기는 이들도 눈에 띈다. 가슴이 탁 트이는 풍경까지 더해지니 맥주가 맛없으면 그게 이상할 정도. 푸드코트에서 내주는 피자는 한국보다 크기가 두 배는 돼 보인다. 15년 동안 현지인과 여행자의 인기를 독차지하고 있는 게이지 로드는 호주 세 곳에서 연간 2000만ℓ를 생산하는데 이곳이 메인. 에스플래네이드공원을 등지고 아름다운 석세스 보트항구를 조망하는 리틀 크리처스 브루어리(Little Creatures)도 인기 높은 소규모 양조장이다. 매일 정오와 오후 3시 수제 맥주를 맛보는 시음과 양조장 투어 프로그램이 진행된다. 퍼스 시내 쪽에선 빅토리아 파크의 보스턴 브루잉(Boston Brewing)이 인기로 알코올 도수 3.5∼7.5%의 다양한 맥주와 와인도 즐길 수 있다. ◆랍스터 맛볼까 문어 먹을까 바다를 끼고 있는 퍼스는 청정 해산물 천국으로 미식가의 입맛을 홀린다. 1950년부터 바닷가재를 전 세계에 공급하는 제럴턴 피셔맨 협동조합(Geraldton Fishermen's Co-operative)은 세계에서 생산량이 가장 많은 랍스터 회사. 한 해 생산량은 660만㎏으로 이 중 70%가 바다에서 잡아 올리는 자연산. 안으로 들어서자 끝도 없이 펼쳐진 수조에 싱싱한 랍스터가 가득하다. 탱크 630개에서 랍스터 80t을 보관 중이며 예민한 랍스터를 싱싱하게 보관하려면 물을 계속 갈아주며 보살펴야 한단다. 관계자가 랍스터 한 마리 집어 들어 올리는 순간, 뒷걸음질 칠 정도로 소스라치게 놀라게 된다. 몸통만 50㎝가 넘을 정도로 어마어마한 사이즈 때문이다. 서호주에서 ‘크레이피시’로 알려진 고급 품질의 서부 바닷가재 록 랍스터로 캐나디안 랍스터보다 훨씬 크다. 특히 서호주 남부와 서부에 자라는 록 랍스터는 살이 하얗고 차가운 물에서 자라서 쫄깃한 식감이 일품. 문어도 퍼스의 대표 해산물. 프리맨틀 옥토퍼스 제품은 전 세계 스타 셰프들에게 사랑받는 식재료다. 전 세계에서 잡히는 문어 40만t 중 1%에 불과한 최고급 문어로 ‘문어의 루이비통’으로 불린다. 일반 문어와 차원이 다르다. 식감이 쫄깃쫄깃하면서도 부드럽고 비린내도 없는데 이유가 있다. 산호와 해저 숲이 있는 바다에서 자연산 바닷가재, 전복, 가리비 등 고급 해산물을 먹고 자라기 때문이다. 서호주 바다에는 문어 8000∼1만2000t이 서식하며 연간 최대 2000t가량 포획할 수 있지만 480t만 포획해 지속가능 인증도 받았다. 살아 있는 게를 이용해 트랩 한 통에 다 성장한 문어 한 마리만 포획한다. 호주 와규도 빼놓을 수 없다. 후타리 와규 비프(Futari Wagyu Beef)가 서호주 와규를 대표한다. 남쪽 해안에서 와규 소 1500마리를 사육하며 마블링이 뛰어난 와규를 레스토랑에서 착한 가격에 맛볼 수 있다.

4월 2∼5일 줄리엣의 고향·오페라 도시 베로나서 코로나19이후 첫 ‘완전체’로 열려/이탈리아 와이너리 4000곳 이상 와인 출품·바이어 10만명이상 방문 예정/일반 소비자도 즐기는 ‘와인러버’ 행사·푸드·맥주박람회도 함께 개최 ‘로미오와 줄리엣의 고향’ 이탈리아 베네토주 베로나(Verona). 인구 26만명의 소도시지만 매년 관광객 수백만명이 찾는다. 이유가 있다. 줄리엣의 심장을 만지면 사랑이 이뤄진다는 전설때문에 수많이 연인들이 줄리엣의 집의 동상 앞에서 긴줄을 선다. 또 1913년부터 시작된 세계 최대 규모 오페라 축제(Arena di Verona)가 매년 6∼9월 2만명을 수용하는 고대 로마시대 원형 경기장 아레나에서 열려 50만명이 이상이 베로나로 몰려든다. 관광객을 끌어 모으는 또 하나의 대표 상품이 바로 ‘빈이탈리(Vinitaly)’. 프랑스 빈엑스포, 독일 프로바인과 함께 ‘세계 3대 와인 엑스포’로 이름을 떨치는 빈이탈리에는 최고의 이탈리아 와인들이 출품되고 숨은 진주같은 와인을 발굴하기 위해 전세계의 와인 바이어들이 베로나로 집결한다. 빈이탈리를 주최하는 베로나피에레(Veronafiere)의 페데리코 브리콜로(Federico Bricolo·57) 회장이 지난 23일 한국을 찾아 페데리코 파일라(Federico Failla) 주한 이탈리아 대사, 페르디난도 구엘리(Ferdinando Gueli) 주한 이탈리아 무역공사(ITA) 무역관장과 빈이탈리를 홍보하는 로드쇼를 개최했다. 1967년 시작돼 올해 55회를 맞은 빈이탈리의 회장이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 그만큼 한국 와인시장의 급성장이 이탈리아 등 세계 와인생산자들의 주목을 받고 있다는 얘기다. 브리콜로 회장을 이탈리아 상품을 홍보하는 서울 신사동 가로수길 하이스트리트에서 만나 단독 인터뷰했다. 베로나가 고향인 브리콜로 회장은 상원 의원 출신으로 반마피아 조사위원회, 사법위원회, 국방위원회, 환경 및 공공사업 위원회에서 활동했다. 또 유럽평의회와 서유럽연합 의회 대표단 부의장을 역임했다. 또 2020년부터 베로나 카툴로 공항 이사를 맡고 있으며 2022년 5월 베로나피에레 회장으로 선임됐다. “최근 한국 와인 시장 급성장은 매우 경이롭습니다. 이탈리아뿐 아니라 프랑스, 미국 등 전세계 주요 와인 생산국에서 한국 시장을 주목하고 있을 정도죠.” 로드쇼는 유럽, 미국, 일본을 거쳐 한국까지 모두 9개국을 도는 대장정이라 매우 피곤할 텐데도 브리콜로 회장은 밝은 얼굴이다. 그만큼 한국 시장에 거는 기대가 매우 큰가보다. 실제 관세청에 따르면 우리나라 와인 시장은 폭발적인 성장세다. 수입액이 2019년 2억5926만달러에서 2021년 5억5981만달러로 두배 넘게 급증했다. 2022년은 주춤했지만 전년보다 3.8% 증가한 5억8128만달러(약 7651억원)로 사상 최대를 기록했다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 홈술, 혼술문화가 정착하고 20~30대가 와인에 맛을 들이기 시작한 것이 가장 큰 배경이다. 특히 이탈리아 와인 수입 급증이 두드러진다. 2019년 3889만달러에서 2021년 9125만달러로 2년만에 두배 넘게 껑충 뛰었다. 프랑스(1억8142달러), 미국(9146만달러)에 이어 3위다. 어떤 매력 때문일까. “이탈리아 와인은 뛰어난 산도 덕분에 음식과 곁들일 때 가장 잘 어울리는 와인으로 평가받는 답니다. 품종이 2000종이 넘을 정도로 다양성이 뛰어나 아무리 마셔도 질리지 않다는 점도 큰 매력이죠.” 전세계적으로 프랑스가 금액면에서 1위이지만 생산량은 이탈리아가 1위다. 국제와인기구(OIV)에 따르면 2022년 이탈리아 와인 생산량은 5030만헥토리터(hl, 1hl=100ℓ)로 부동의 1위를 달리고 있으며 프랑스(4420만hl), 스페인(3330만hl) 순이다. 브리콜리 회장은 금액면에서도 조만간 이탈리아가 프랑스를 제칠 것으로 내다본다. 이탈리아 입장에서 한국은 18번째 와인 수출국가이지만 앞으로 순위가 크게 올라갈 것으로 브리콜로 회장은 예상했다. “최근 한국의 이탈리아 와인 수입은 다른 국가와 비교하면 확연하게 차이가 날 정도로 급증하고 있습니다. 한국 음식과 매칭이 아주 뛰어나고 와인만으로도 즐기기 좋기 때문이죠. 베로나피에레는 앞으로 한국 시장에서 다양한 이탈리아 와인 프로모션을 펼칠 계획입니다. 특히 한국 음식과 얼마나 잘 조화를 이루는지 보여주는데도 주력할 작정이랍니다.” 빈이탈리는 올해 55회째를 맞았지만 아주 오래전부터 베로나에서 와인엑스포가 개최됐다. 실제 1876년 오페라 페스티벌이 열리는 베로나 아레나에서 진행된 와인엑스포가 사진 자료로 남아 역사를 전한다. 올해 빈이탈리는 4월 2∼5일(현지시간) 개최된다. 코로나19로 2020년엔 취소됐고 2021년 다시 열렸지만 규모는 대폭 축소됐다. “지난해는 정상 개최돼 미국, 독일, 스위스, 영국 등 139개국 해외바이어 2만5000명 포함, 8만8000명의 바이어가 찾았고 1000여건의 B2B 미팅이 성사됐습니다. 미디어는 3200명에 달합니다. 하지만 지난해에도 아시아 등 일부 국가들은 코로나19로 이동이 쉽지않았습니다. 올해는 코로나19 관련 제약이 모두 사라져 지난해 보다 훨씬 많은 바이어들이 대거 빈이탈리에 참여하는 완전한 대회가 될 것으로 기대합니다.” 빈이탈리 행사장은 8만8289㎡이며 지난해 빈이탈리에서 오픈한 와인병을 한줄로 세우면 경복궁∼남산서울타워 거리인 6km에 달한다니 규모가 어마어마하다. 올해도 토스카나, 피에몬테, 베네토, 롬바르디, 캄파냐, 프리울리 베네치아 줄리아, 시실리아, 트렌토-알토 아디제, 에밀리아 로마냐, 풀리아 등 이탈리아 전역의 와이너리 4000여개가 참여한다. 다양한 마스터 클래스와 스페셜 시음회 등 이벤트 400여개가 마련된다. 또 솔앤아그리푸드(Sol&Agrifood) 음식박람회, 최고급 레스토랑 스타 세프들의 푸드쇼, 올리브 오일 박람회, 엑셀런트 비어 맥주박람회도 함께 열린다. “일반 소비자들이 자유롭게 시음하는 ‘와인러버’도 따로 열린답니다. 베네토는 건조한 포도로 만드는 초콜릿 풍미의 ‘로미오와 줄리엣의 와인’ 아마로네가 유명해요. 또 이탈리아 대표 스파클링 프로세코, 소아베의 화이트 와인도 인기죠. 피에몬테에서 생산되는 최고의 와인 바롤로, 바르바레스코와 토스카나의 키안티 클라시코 와인도 만날 수 있어요. 여행과 와인을 한꺼번에 즐길 좋은 기회이니 많은 한국 바이어와 소비자들이 베로나 와인축제를 신나게 즐겼으면 좋겠네요.”

몬테풀치아노 다브루쪼·비노 노빌레 디 몬테풀치아노는 다른 품종 / ‘탄닌 거친 저가와인’ 편견 몬테풀치아노 알고 보면 부드럽고 우아한 가성비 ‘끝판왕’/ 아브루쪼 르네상스 선도하는 테누타 울리쎄 와인을 좀 안다고 하는 이들도 이탈리아 와인을 마시다보면 헷갈리는 와인이 있답니다. 바로 몬테풀치아노 다브루쪼(Montepulciano d’Abruzzo)와 비노 노빌레 디 몬테풀치아노(Vino Nobile di Montepulciano)입니다. 또 발음이 비슷한 브루넬로 디 몬탈치노(Brunello di Montalcino)까지 있답니다. 이름까지 길고 외우기 어려워 구분이 잘 안됩니다. 같은 와인인 듯 하면서도 전혀 다른 몬테풀치아노 품종의 매력을 찾아 ‘이탈리아의 백두대간’ 아부르쪼로 떠납니다. ◆다양한 산지오베제 클론 이탈리아를 대표하는 레드품종 산지오베제(Sangiovese)는 다양한 클론이 있답니다. 유전적으로 좀 불안한 품종이라 변이가 자주 일어나기 때문입니다. 브루넬로(Brunello), 모렐리노 디 스칸사노(Morellino di Scansano), 프루뇰로 젠틸레(Prugnolo Gentile), 넬루쵸(Nielluccio), 산지오게토(Sangiogheto) 등이 산지오베제의 대표 클론입니다. 예전에는 크게 산지오베제 그로쏘(Sangiovese Grosso), 산지오베제 피꼴로(Sangiovese Piccolo)로 계열로 나누기도 했습니다. 그로쏘는 크다, 피꼴로는 작다는 뜻입니다. 이름때문에 그로쏘가 좀 더 우세한 클론처럼 여겨지는 편견이 생겨 지금은 잘 쓰지 않고 있습니다. 산지오베제로 와인을 만드는 토스카나의 대표 와인산지는 키안티 클라시코(Chianti Classico), 브루넬로 디 몬탈치노, 비노 노빌레 디 몬테풀치아노 이렇게 세곳입니다. 브루넬로는 그로쏘 계열입니다. 브루넬로 디 몬테풀치아노는 와인업계에서 약자로 ‘BDM’으로 부르며 명성때문에 국내 와인샵에서 보통 10만원 안팎은 줘야 살 수 있답니다. 브루넬로는 키안티 클라시코 남쪽에 있습니다. 날씨가 키안티 클라시코보다 더 따뜻하고 포도밭은 햇살이 잘 드는 구릉지대 언덕에 있어 같은 산지오베제이지만 햇살을 더 많이 받아 껍질이 두껍고 탄탄합니다. 브루넬로에선 산지오베제 100%를 사용하며 바롤로보다 더 풀바디 와인으로 빚어져 장기숙성이 가능합니다. 바롤로보다 긴 최소 4년(오크 숙성 최소 2년) 숙성한 뒤 출시해야합니다. 비노 노빌레 디 몬테풀치아노는 1980년 이탈리아에서 최초로 DOCG 등급을 받은 마을입니다. BDM과 비교해 ‘VDM’으로 구분하면 쉽겠네요. 중세시대 거리가 아주 고풍스런 마을 몬테풀치아노에서 생산되는 산지오베제 와인으로 몬탈치노 동쪽에 있습니다. 산지오베제 클론 푸루뇰로 젠틸레를 사용합니다. BDM의 명성에 좀 밀리다보니 뭔가 있어 보이는 느낌을 주기 위해 ‘고귀한 와인’이란 뜻의 ‘비노 노빌레’를 이름에 붙였습니다. BDM의 명성에 밀리는 대신 훨씬 착한 가격에 즐길 수 있습니다. 결론은 키안티 클라시코, 브루넬로 디 몬탈치노, 비노 노빌레 디 몬테풀치아노는 다 같은 산지오베제 와인입니다. 규정상 BDM은 산지오베제 그로쏘 100%를 써야하며 끼안띠 클라시코는 산지오베제 최소 80%, 비노 노빌레 디 몬테풀치아노는 푸루뇰로 젠틸레를 최소 70%를 사용해야합니다. 하지만 대부분 산지오베제 100%를 사용합니다. ◆목넘김이 부드러운 몬테풀치아노 몬테풀치아노 다브루쪼는 아브루쪼 마을에서 생산되는 와인입니다. 여기서 ‘몬테풀치아노’는 품종이름으로 산지오베제와는 전혀 다른 품종이랍니다. 비노 노빌레 디 몬테풀치아노의 ‘몬테풀치아노’와 브루넬로 디 몬탈치노의 ‘몬탈치노’는 마을 이름이니 이제 헷갈리지 마세요. 몬테풀치아노 품종은 토스카나 동쪽 아브루쪼, 마르케(Marche), 풀리아(Puglia)가 고향으로 특히 아브루쪼 생산 포도의 80%를 몬테풀치아가 차지합니다. 토스카나를 제외하고 이탈리아의 거의 전역에서 키우는 굉장히 흔한 품종이죠. 과거에는 프랑스 남부 까리냥(Carignan/Carignane)처럼 탄닌이 굉장히 거칠고 흔하게 자라는 품종이다보니 대량생산되는 저가와인이라는 이미지가 강했습니다. 탄닌이 너무 거칠고 세면 촌스러운 와인이란 평가를 받게 마련이죠. 하지만 지금은 현대적 양조기술로 이를 극복했습니다. 탄닌의 질감이 아주 부드러워 목넘김이 좋다는 점이 두드러진 특징입니다. 잘 익은 검붉은 체리와 자두 등 과일향이 풍성하고 오레가노 등 허브향도 어우러집니다. 더구나 가격도 착하고 실패 확률도 적으니 몬테풀치아노 품종 와인들을 다양하게 즐겨보세요. 아기 다다시의 와인 만화 ‘신의 물방울’에 등장한 우마니 론끼 요리오(Umani Ronchi Jorio)가 몬테풀치아노 품종으로 대중화에서 성공한 대표 와이너리랍니다. 로마에서 차로 두시간 거리인 아브루쪼는 천혜의 자연환경도 자랑합니다. 이탈리아 동해인 아드리아해를 거느리고 있고 백두대간 같은 이탈리의 등줄기 아펜니니(Appennini)가 지나갑니다. 가장 높은 봉우리 그란 사쏘(Gran Sasso)는 해발 2912m에 달하며 만년설로 덮여있어 스키와 바다 수영을 동시에 즐길 수 있는 매력적인 여행지입니다. ◆10년 빈티지를 한잔에 담는 테누타 울리쎄 2006년에 설립된 아브루쪼의 와이너리 테누타 울리쎄(Tenuta Ulisse)는 수백년된 와이너리가 즐비한 이탈리아엔서 신생 와이너리입니다. 하지만 두 형제 안토니오(Antonio)와 루이지 울리세(Luigi Ulisse)가 열정적으로 와이너리를 이끌어 가면서 현재 아브루쪼를 대표할 정도로 와인 잘 만들기로 소문이 자자한 와이너리로 성장했습니다. 한국 와인 전문가들에게도 좋은 평가를 받고 있습니다. 특히 몬테풀치아노와 화이트 품종 페코리노, 트레비아노 등 토착품종에 과학적인 와인메이킹을 결합한 점이 돋보입니다. 전통, 역사, 빈야드를 존중하면서도 끊임없는 품질 연구로 아브루쪼 와인의 르네상스를 이끌고 있는 선두주자랍니다. 한국을 찾은 테누타 울리쎄 오너 일가인 수출매니저 마르코 디 파올로(Marco di Palolo)를 만나 몬테풀치아노의 매력을 들어봤습니다. 테누타 울리쎄 와인들은 문도비노에서 수입합니다. 아마란타(Amaranta)가 테누타 울리세 대표 레드 와인입니다. 잘 익은 체리 등 농밀한 과일향으로 시작돼 잔을 흔들면, 농축된 말린 과일향, 드라이 플라워, 감초 같은 허브향이 피어 오릅니다. 풀바디 와인이지만 크리미한 질감이 돋보이고 탄닌은 사랑하는 이의 입맞춤처럼 부드럽네요. 산도, 당도, 탄닌, 알코올이 환상적인 밸런스를 이뤄 첫 모금에서도 “맛있다”는 말이 저절로 나옵니다. 부드러운 여운도 길게 이어집니다. 80%는 적기에 수확한 포도를, 20%는 약간 과숙했을 때 수확한 포도를 섞어 산도와 당도를 모두 잡았습니다. 포도나무 수령은 55년으로 세월만큼 깊숙한 복합미도 잘 느껴집니다. 미국 오크와 프렌치 오크에서 1년 숙성하며 숙성 치즈, 양고기와 잘 어울립니다. 5년 연속 저명한 평론가 루카 마로니(Luca Maroni) 99점 만점을 받았습니다. “아브루쪼는 와인스페테이터가 2022년 올해의 와인 생산지(Region of The Year)로 선정할 정도로 요즘 핫한 라이징 스타에요. 토착품종인 몬테풀치아노의 탄닌을 부드럽게 만들면서 유명해졌죠. 떼루아도 아주 뛰어납니다. 테누타 울리쎄 포도밭은 바다에서 5분 거리로 포도를 재배하기 좋은 해양성 기후입니다. 더구나 20분만 걸어가면 해발고도 2000m의 높은 산맥이 가로 막고 있어 나쁜 날씨의 영향도 막아준답니다. 보통 레드 와인은 빈야드에서 나오고, 화이트 와인은 와이너리 양조장에서 탄생한다는 말이 있어요. 그만큼 레드 와인은 포도밭 환경이 중요하죠. 정말 부드러운 탄닌이 만들어지려면 포도밭의 자연환경 조건이 필수적이랍니다.” 테누타 울리쎄 10벤뎀미에 리미티드 에디션(Tenuta Ulisse 10 Vendemmie Limited Edition)은 아마란타의 10년 세월이 켜켜이 쌓인 경이로운 시그니처 와인입니다. 아마란타를 만드는 포도즙 중에서도 가장 좋은 포도즙만 골라 무려 10개 빈티지를 블렌딩했다니 그 열정이 대단합니다. 다양한 빈티지를 섞는 샴페인과 비슷한데 10벤뎀미에는 ‘솔레라(Solera)’ 방식으로 만듭니다. “계단식으로 차곡차곡 쌓인 통의 맨 꼭대기 통에 매해 새 빈티지 포도즙을 부어 아래로 흘러가며 자연스럽게 블렌딩되게 만듭니다. 10개 빈티지가 모두 섞인 가장 아래쪽의 포도즙으로 매년 10벤뎀미에를 만들고 빈 만큼 다시 맨 위쪽에 새 빈티지 포도즙을 부어 채우는 방식이죠.” 우리나라의 씨간장과 비슷하다고 보면됩니다. 다만 마데이라처럼 태양열로 산화시키는 솔레라 방식은 아니랍니다. 나티배 몬테풀치아노 다브루쪼(Nativae Montepulciano d’Abruzzo)는 이름에서 알수 있듯, 아브루쪼 지역 전통방식에 따라 야생효모를 사용하고 필터링을 하지 않은 내추럴 와인입니다. 더구나 오크를 사용하지 않고 시멘트 탱크에서 숙성해 몬테풀치아노 품종의 특징이 고스란히 드러납니다. 붉은 자두, 다크체리 과일향과 감초의 허브향이 곁들여지고 부싯돌 같은 강렬한 미네랄이 느껴지며 복합미도 뛰어납니다. 내추럴 와인에 익숙하지 않은 이들도 편하게 마실 수 있는 낮은 강도의 내추럴 와인으로 10년 이상 장기 숙성력도 갖췄습니다. 40년 수령의 포도로 만듭니다. 비프스테이크와 볼로네제 스파게티와 잘 어울립니다. 테누타 울리세 몬테풀치아노 다브루쪼(Tenuta Ulisse Montepulciano d’Abruzzo)는 포도 본연의 내추럴한 맛을 잘 담았습니다. 잘 익은 체리, 블랙베리가 지배적이며 바디감도 제법 있고 탄닌은 부드럽습니다. 삼겹살구이, 돼지갈비, 숙성치즈, 다크초콜릿과 매칭이 잘 됩니다. 레드 와인이지만 쿨링 터널을 사용해 산미와 아로마를 유지하고 15∼20일 스틸탱크에서 침용한 뒤 역시 스틸탱크에서 4개월 숙성합니다. 고급와인은 오크에서 숙성해야 한다는 고정관념을 여지없이 깨버리네요. 소노 디 울리세 몬테풀치아노 다브루쪼(Sogno di Ulisse Montepulciano d’Abruzzo)는 엔트리급 와인이지만 가성비가 아주 뛰어납니다. 자두, 체리, 블루베리, 블랙커런트 강렬한 과일향과 부드러운 탄닌, 구조감을 지닌 미디엄 바디 와인입니다. 카라멜라이징한 배를 곁들인 램 커틀릿과 볼로네제 스파게티와 즐겨 보세요. ◆토착 품종 페코리노의 매력에 빠지다 테누타 울리쎄는 페코리노(Pecorino), 코코치올라(cocociola), 파세리나(Passerina), 피노 그리지오(Pinot Grgio) 등 토착 화이트 품종의 매력도 잘 살린 와인들을 선보입니다. 이중 페코리노는 마르케, 아브루쪼 지역에서 주로 재배되는 화이트 품종으로 부드러우면서 좋은 구조감을 지녀 고급 화이트 와인 생산에 주로 사용됩니다. 페코리노 품종 이름과 관련된 재미난 얘기가 있답니다. “아브루쪼는 산이 많다보니 양을 방목해서 키우는데 목동들이 양을 바다로 끌고 와 풀을 뜯게 합니다. 이탈리아어로 양을 페코라(Pecora)로 부르는데 양들이 간식으로 즐겨 먹던 포도를 페코라의 이름을 따 페코리나라로 부르고 있답니다. 돌과 모래로 이뤄진 해발 900m 높이 포도밭에서 자라 솔티한 미네랄이 돋보이고 산도와 구조감도 뛰어납니다. 파파야, 망고 등 과일향도 많이 나죠. 삼계탕, 치킨, 생선회 등 한국 음식과도 아주 잘 어울립니다.” 테누타 울리쎄는 포도의 아로마를 잘 보존하기 위해 ‘쿨링 터널’이라는 과학적인 양조기법을 사용합니다. 50년 수령 포도를 송이째 영하 3∼영하 5도의 쿨링 터널을 3분간 통과시킨 뒤 살짝 얼린 상태의 포도송이중 당도가 높고 상태가 뛰어난 포도만 세심하게 선별해 발효를 시작합니다. 포도껍질과 함께 저온침용하는데 이렇게 하면 포도의 섬세한 맛과 향이 잘 우러나옵니다. 테누타 울리쎄 페코리노는 바다와 가까운 떼루아 영향으로 식욕을 자극하는 짭조름한 맛과 미네랄, 복합미가 넘치는 우아한 화이트 와인입니다. 감귤 등 시트러스, 복숭아, 파파야의 과일향과 산미감 돋보입니다. 회, 바지락찜, 생선요리와 잘 어울립니다. 테누타 울리쎄 비앙코(Bianco)는 페코리노, 코코치올라, 파세리나를 모두 섞어 토착품종의 매력을 극대화 시켰습니다. 한모금 마시는 순간 저절로 ‘엄치 척’입니다. 레몬, 오렌지, 복숭아, 엘더플라워, 파파야, 패션푸르트 등 시트러스 계열에서 열대과일까지 입안 가득 청량한 과일향이 펼쳐지고 생동감 넘치는 산미까지 곁들여져 기분을 업시킵니다. 유자샐러드 광어 세비체와 잘 어울립니다. 테누타 울리쎄 피노 그리지오는 아브루쪼의 떼루아를 잘 담았습니다. 살구, 복숭아, 서양배, 자몽, 레몬그라스와 매력적인 열대과일 캐릭터, 잘 짜인 구조감, 우아한 질감이 매력적입니다. 파테, 테린, 버섯 리조또, 바지락 찜과 마리아주가 좋습니다. 테누타 울리세 로제(Tenuta Ulisse Rose) 메를로를 베이스로 여러 품종을 섞어 만든 독특한 로제 와인입니다. 살구, 라즈베리, 딸기 등 과일향과 마네랄을 담았고 신선한 산도와 구조감을 모두 지녔습니다. 샐러드 , 부드러운 치즈, 한식, 향신료가 가미된 동남아 음식과 어울립니다. 소노 디 울리쎄 샤르도네 말바지아(Sogno di Ulisse Chardonnay Malvasia)는 샤르도네 80%, 말바지아 20%를 섞었습니다. 둥글둥글한 느낌의 과일향이 좋고 감미로운 품종을 두 가지나 섞었으니 폭발적이고 풍성한 아로마가 펼쳐집니다. 복숭아와 미네랄이 돋보이고 생선구이, 봉골레 파스타, 연어. 회, 닭다리살구이 등과 매칭하면 좋습니다. 테누타 울리쎄는 프리미티보 와인도 선보이는데 최근 국내에서 수입이 시작됐습니다. 프리미티보 리미티드 에디션(Primitivo Limited Edition)은 블랙커런트 등 생동감 넘치는 과일향과 미네랄로 시작해 체리잼, 담배향이 피어나는 풀바디 와인으로 탄닌이 우아하고 부드럽습니다. 15~20일 동안 섭씨 24~25도의 스틸 탱크에서 침용해 맛과 향을 짙게 뽑아내고 프렌치 오크에서 숙성합니다. 미트 소스가 들어간 파스타, 매운 치즈, 농어 요리, 살라미와 궁합니 좋습니다. 마쎄리 프리미티보(Masseri Primitivo)는 다크 초콜릿과 부드러운 탄닌, 생생한 미네랄이 돋보입니다. 과숙한 포도를 일부 사용하고 섭씨 24∼26도에서 발효한 뒤 미국오크(70%)와 프렌치오크(30%)에서 숙성합니다. 고기 스튜, 토마토 베이스 파스타, 하드 치즈, 스테이크와 매칭이 잘 됩니다.

바로사밸리 쉬라즈는 밀크초콜릿·맥라렌베일 쉬라즈는 다크초콜릿/캄보디아 아동 등 돕는 구호단체에 기부활동 펼치는 호주 맥라렌배일 터줏대감 몰리두커/맥라렌배일와인쇼 최고 와인 세차례 선정/메이필드호텔 매달 의미있는 와이너리 선정 스페셜 와인디너 선보이기로 늦잠 잔 휴일 아침. 졸린 눈을 비비며 갓 볶은 신선한 원두 두 스푼을 전동 그라인더에 담아 곱게 갈아요. 그리고 핸드드립으로 방울방울 정성스레 커피를 내리죠. 처음엔 동전 크기로. 그 다음엔 메달 크기로 달팽이 원을 그리면서. ‘커피빵’이 예쁘게 부풀어 오르면 그윽한 커피향이 거실로 은은하게 번지기 시작합니다. 고소한 고구마향까지 날 정도니 오늘따라 아주 잘 내려졌군요. 맛있는 커피에 초콜릿이 빠질 수 없죠. 카카오 함량이 높은 다크초콜릿 한입 깨어 물곤 다시 커피를 마시면 입가에 미소가 번지며 잔뜩 흐린 날씨마저 아름답게 만들어버립니다. 커피의 영원한 연인, 다크초콜릿 같은 와인도 있답니다. 호주를 대표하는 레드품종 쉬라즈에요. 다크초콜릿을 닮은 쉬라즈를 찾아 호주 맥라렌배일로 떠납니다. ◆바로사밸리 쉬라즈 vs 맥라렌배일 쉬라즈 쉬라즈(Shiraz)는 호주 65개 생산지역 거의 모든 곳에서 재배될 정도로 호주 와인 역사를 얘기할 때 빼놓을 수 없는 대표 레드 품종입니다. 호주 레드 품종 생산량중 46% 가량을 차지할 정도죠. 호주는 쉬라즈 생산량 전세계 1위라 ‘쉬라즈의 대륙’으로 불립니다. 호주 와인 역사는 유럽 정착민이 포도나무를 들여온 1788년 시드니에서 시작돼, 뉴사우스웰즈의 헌터밸리(1825년), 서호주(1829년), 빅토리아주(1834년)를 거쳐 남호주에 활짝 꽃을 피웁니다. 남호주는 가장 늦은 1837년에 포도재배가 시작됩니다. 남호주에서 쉬라즈가 가장 처음 식재된 곳은 바로사밸리(Barossa Valley)와 이든밸리(Eden Valley)입니다. 1860년대 전세계를 휩쓴 필록세라 공격에서 살아남으면서 이곳의 올드바인 쉬라즈들이 지금도 포도를 생산합니다. 두 곳을 합쳐서 바로사존(Barossa Zone)으로 부릅니다. 바로사밸리와 함께 맥라렌배일(McLaren Vale) 애들레이드힐(Adelaide Hillis)도 남호주의 대표 쉬라즈 생산지입니다. 같은 쉬라즈 품종이지만 조금씩 스타일이 다릅니다. 아주 덥고 건조한 대륙성 기후를 지닌 바로사밸리는 백후추향과 밀크초콜릿이 두드러지는 가장 파워풀한 쉬라즈를 생산합니다. 세인트빈센트만과 근접해 지중해성 기후를 띠는 맥라렌배일은 흑후추향과 다크초콜릿 느낌이 좀 더 강합니다. 해발고도가 높은 애들레이드힐은 일교차가 커 산도가 더 생기발랄하며 당도와의 밸런스가 좋은 쉬라즈가 나옵니다. 재미있는 것은 고품질 쉬라즈 와인일수록 스파이시한 후추향이 도드라진다는 점입니다. 호주에서 오랜 연구 끝에 1999년 쉬라즈를 비롯한 포도의 스파이시한 아로마는 ‘로툰돈(Rotundone)’ 성분으로 밝혀졌습니다. 인도와 중국에서 약용으로 사용하던 성분으로 일반 식물에서도 발견되는데 백후추와 흑후추에서 가장 함량이 높게 나옵니다. 로즈마리, 바질 같은 허브에서도 발견되고 포도에도 로툰돈 성분이 있지만 후추에 비해서는 아주 미량으로 16나노그램 정도입니다. 하지만 로툰돈 한 방울로도 올림픽 규격 수영장 전체에 후추 냄새를 풍기게 할 수 있다는 군요. 따라서 미량의 로툰돈이지만 와인의 아로마를 감각적으로 이해하는데 큰 도움을 줍니다. 맛과 향을 아주 직관적으로 쉽게 느낄 수 있기 때문에 와인 초보자들도 즐겨 마실 수 있는 거죠. 서늘한 지역에서 자란 포도일수록 로툰돈이 더 많이 발현돼 서호주 마가렛리버(Margaret River) 쉬라즈가 더 스파이시한 풍미가 많답니다. 생산자들이 좀 더 서늘한 곳을 찾아 나서는 이유이기도 합니다. 애들레이드에서 남쪽으로 차로 45분 거리인 맥라렌베일 와인 역사는 1838년 존 레이넬(John Reynell)과 토마스 하디(Thomas Hardy)가 포도나무를 심으면서 시작됐으니 180년이 넘었습니다. 1850년 시뷰(Seaview)와 하디 와이너리가 설립돼 상업적인 와인생산을 본격적으로 시작합니다. 2023년 1월 현재 맥라랜배일 와이너리는 180곳으로 재배면적은 7308ha이며 이중 58%가 쉬라즈입니다. 이어 카베르네 소비뇽(19%), 그르나슈(5%), 샤르도네(5%), 메를로(3%)가 대표 품종이며 역시 필록세라를 피한 곳으로 올드바인이 잘 자라고 있습니다. 또 이탈리아 화이트 품종 피아노(Fiano), 베르멘티노(Vermentino), 레드품종 산지오베제, 바르베라, 몬테풀치아, 네로 다볼라, 스페인 레드 품종 템프라니요 등도 잘 자랍니다. ◆카니발처럼 신나게 즐기는 몰리두커 쉬라즈 ‘WHERE WINE GOES TO HAVE FUN’. 홈페이지 첫 화면부터 즐기는 와인을 강조하는 이 와이너리는 맥라렌배일을 대표하는 유명 생산자중 하나인 몰리두커(Mollydooker)랍니다. 더 복서 쉬라즈(The Boxer Shiraz)가 대표 와인으로 익살스런 만화 캐릭터같은 권투선수가 그려진 레이블을 한번쯤은 봤을 겁니다. 자세히보면 오른손에도 낀 글러브도 왼손 글러브랍니다. 몰리두커는 호주 원주민어로 ‘왼손잡이’란 뜻입니다. 와이너리 오너 부부가 왼손잡이여서 이런 와이너리 이름이 탄생했습니다. 몰리두커는 혁신적인 포도재배와 양조방식을 도입해 호주 컬트와인을 대표하는 생산자로 이름을 날리고 있습니다. 매년 열리는 맥라렌 베일 와인 쇼(McLaren Vale Wine Show)에서 ‘맥라렌 베일 와인 킹 앤 퀸’에 해당하는 ‘부싱 모나크(Bushing Monarch)’에 세차례 선정됐고 올해의 호주 부티크 와인메이커와 올해의 호주 화이트 와인메이커로도 선정됐습니다. 또 로버트 파커가 99점을 부여하고 와인스펙테이터100대 와인으로 선정됐습니다. 사회공헌도 활발합니다. 몰리두커는 구호단체 3곳을 통해 캄보디아 등 굶주린 아이들의 배를 채우고 옷을 입히며, 교육을 하는 구호활동을 활발하게 펼치고 있습니다. 와인을 마시면 자연스럽게 기부도 하는 셈이니 몰리두커를 즐겨 마셔야겠습니다. 몰리두커 와인은 씨에스알이 수입합니다. 최근 서울 강서구 메이필드호텔은 이처럼 기업의 사회적 의무를 모범적으로 실천하는 몰리두커와 와인들을 페어링하는 뜻깊은 디너를 선보여 눈길을 끌고 있습니다. 메이필드호텔은 앞으로 매달 의미있는 와이너리를 선정해 모던 유러피언 퀴진 더 큐(The KEW)의 다양한 메뉴들을 페어링하는 스페셜 와인 디너를 선보일 예정입니다. 호텔 투숙객은 5% 할인혜택을 받을 수 있습니다. 1991년 사라(Sarah)와 스파키 마르키스(Sparky Marquis)가 결혼하면서 시작된 몰리두커는 ‘마퀴스 프룻 웨이트(The Marquis Fruit Weight)’란 독특한 방식으로 포도의 품질을 정합니다. 포도의 벨벳같은 맛이 혀끝에서 얼마나 멀리 퍼져나가는지 측정해 혀 깊숙이 퍼질수록 높은 등급을 매깁니다. 최소 95%의 프루트 웨이트를 지닌 최상급 포도는 몰리두커의 플래그십 와인, 벨벳 글러브(Velvet Glove)를 만들고 러브 시리즈 와인은 85∼95%, 패밀리 시리즈 와인은 75∼85%, 레프티 시리즈 와인은 65∼75%, 펀 시리즈 와인은 55∼65%이며 55% 미만의 포도는 아예 포도양조에서 제외됩니다. 또 하나는 ‘빈야드 워터링 프로그램(Vineyard Watering Program)’입니다. 위대한 와인은 포도밭에서 시작된다고 믿는 몰리두커는 물을 주의 깊게 공급하는 시스템을 통해 수확을 최대한 늦춥니다. 이렇게 하면 포도의 완숙도를 높여 복합미가 뛰어난 와인을 빚을 수 있답니다. ‘몰리두커 쉐이크(Mollydooker Shake)’도 재미있네요. 몰리두커는 와인병입때 산화를 막는 이산화황 대신 자연 보존제인 질소를 주입하는데 잔에 와인을 조금 따른 뒤 다시 스크류캡을 닫아 거꾸로 들고 흔들면 질소가 병입구로 모여 뚜껑을 열면 날아간다는 군요. 이를 몇차례 반복하면 눌린 공이 다시 펴지듯, 와인의 맛이 활짝 살아난다고 합니다. 레프티(Leftys) 시리즈인 몰리두커 더 복서 쉬라즈는 맥라렌배일, 랭혼 크릭(Langhorne Creek) 쉬라즈로 빚으며 자두 등 신선하고 풍성한 과일향과 허브 아로마, 모카, 초콜릿향이 돋보이고 가벼운 오크향과 부드러운 질감의 탄닌이 어우러지는 우아한 와인입니다. 무엇보다 오크를 절제 있게 잘 다스린 점이 매력입니다. 미국 오크만 사용하며 새오크 비율은 25%입니다. 알코올 도수는 15.5%, 잔당은 리터당 0.6g입니다. 패밀리 시리즈인 몰리두커 블루 아이드 보이 쉬라즈(Blue Eyed Boy Shiraz)는 쉬라즈 100%로 맥라렌 베일의 코퍼민 로드, 게이트웨이, 롱 걸리 로드 포도와 랭혼 크리크의 쉬라즈를 사용합니다. 레이블에 그려진 소년은 오너 부부의 아들 루카로 지금은 성장해 와이너리의 세일즈를 담당하고 있답니다. 새오크 비중이 더 복서보다 높은 55%로 블랙베리, 다크체리, 검은자두의 과일향과 오크숙성에서 오는 매혹적인 모카, 바닐라, 초콜릿, 비스킷향이 어우러집니다. 알코올도수는 15.5% 잔당은 0.6g입니다. 레프티 시리즈 몰리두커 더 스쿠터 메를로(The Scooter Merlot)는 맥라렌베일 롱갈리로드빈야드(Long Gully Road vineyard)의 메를로 100%로 잘 익은 자두향으로 시작해 잔을 흔들면 향신료, 초콜릿, 스파이시한 시나몬의 향이 피어 오릅니다. 특히 아주 맛있는 검붉은 과일향이 도드라지며 탄닌은 부드럽고 우아해 실크처럼 넘어갑니다. 오크터치는 과하지 않고 적절합니다. 스쿠터 경주를 즐기던 스파키에 바치는 와인입니다. 프렌치 오크 4%, 새오크는 31% 비중입니다. 알코올은 15%로 다소 높고 잔당은 0.4g입니다. 펀 시리즈인 섬머 오브 69(Summer of 69)는 베르데호 품종으로 만든 화이트 와인입니다. 스페인 품종으로 알려진 베르데호는 맥라렌배일 와인산업 태동때부터 심은 품종입니다. 감귤류 시트러스 계열 과일의 상큼함이 돋보이고 잘익은 복숭아향이 따라옵니다. 특히 짭조름한 바다 냄새가 느껴지는 미네랄이 기분을 상쾌하게 만들어 주네요. 오너인 사라가 태어난 해인 1969년 여름을 기억하기 위해 와인 이름으로 담았습니다. 인챈티드 패스(Enchanted Path)와 함께 러브페어(Love Pair) 시리즈를 구성하는 몰리두커 카니발 오브 러브 쉬라즈(Carnival of Love Shiraz)는 완숙도가 뛰어난 맥라렌 베일의 게이트웨이 포도밭에서 자란 쉬라즈를 사용합니다. 섬세한 레드체리, 블랙베리, 자두 등 과일향, 감초 등 허브향, 은은한 모카와 초콜릿이 어우러집니다. 미국산 새오크로만 만들어 볼륨감이 큰 풀바디 와인입니다. 알코올도수가 16%로 높고 잔당은 0.7%입니다. 왜 카니발일까요. 모두가 있고 싶어 하고 아무도 떠나고 싶어하지 않는 곳이 카니발이란 점에 착안해 이런 이름을 붙였답니다. 사람은 모두가 사랑을 원하고, 누구도 사랑을 잃고 싶어하지 않는다는 메시지를 인류에게 전하는 원대한 꿈을 담았답니다.

1500년대부터 고대 로마인들 즐겨/달콤한 과일향과 은은한 꿀향 가득 여심저격/이탈리아 피에몬테 아스티가 고향/‘크랑크뤼’ 포도밭 카넬리 유명/가성비 좋아 가볍게 즐기는 와인 상큼한 레몬, 오렌지와 배 등 잘 익은 과일향, 신선한 산도와 여리여리하게 느껴지는 버블. 여기에 은은한 아카시아와 달콤한 꿀향까지. 발렌타인데이나 화이트데이 등 사랑을 고백하는 자리에 이 보다 잘 어울리는 와인이 또 있을까요. 예쁜 글라스에 따른 와인 한 모금 나눠 마시면 달콤한 와인만큼이나 연인들의 사랑도 백배, 천배 더 달달해질 테니까요. 큐피드의 화살처럼 사랑 고백을 도와주는 와인, 모스카토 다스티(Moscato D'asti)를 만나러 이탈리아 피엔몬테 아스티로 달려갑니다. ■고대 로마인들이 사랑한 모스카토 모스카토 다스티는 말 그대로 아스티에서 생산된 모스카토 와인을 말합니다. 뮈스까 또는 머스캇(Musca)과 같은 품종이에요. 이름에 ‘Muscat’ 단어가 들어간 포도품종은 대부분 과일향이 풍부하면서도 아로마가 매우 뛰어나죠. 모스카토 다스티를 빚는 품종은 모스카토 비앙코(Moscato Bianco)로 고대 중동에서 그리스를 거쳐 이탈리아로 전파된 것으로 알려져 있습니다. 1510년에 쓰인 고대 문헌에 ‘피에몬테 아스티의 모스카토가 아주 훌륭하다’는 내용이 적혀있는 것으로 미뤄 오래전부터 즐긴 와인으로 짐작됩니다. 특히 아스티에서도 카넬리(Canelli)의 포도로 만든 모스카토가 유명합니다. 문헌에 카넬리 모스카토는 고대 로마인들의 사랑을 받을 정도로 품질이 뛰어났고 1511년 이 지역의 5분의1 가량에서 모스카토가 재배됐다는 기록도 남아 있는 것으로 미뤄 당시에도 카넬리 모스카토의 명성이 대단했던 모양입니다. 아스티의 가장 중심에 있는 카넬리는 해발 고도가 높아 일교차가 크고 일조량이 뛰어나 포도는 서서히 완숙되면서도 모스카토에서 가장 중요한 좋은 산도를 잘 움켜쥐게 됩니다. 모스카토는 전세계 주요 와인산지에 재배되지만 아스티에서 생산되는 모스카토 비앙코는 품질이 뛰어나고 우아한 특징을 지녔습니다. 강렬하면서 세련된 머스크향(사향), 레몬, 라임, 복숭아, 살구와 오렌지 꽃과 아카시아 꽃의 섬세하고 향기로운 부케, 엘더베리, 베르가못, 세이지 등 허브향이 온몸의 감각세포를 즐거움으로 채우는 매력적인 와인으로, 한번 맛보면 잊을 수 없는 향기로 기억됩니다. 특히 알코올도수가 5% 안팎으로 낮아 술이 약한 이들이 가볍게 즐기기 매우 좋답니다. 일반 와인처럼 코르크 마개나 트위스트캡을 사용하지만 버블이 아주 살짝 있는 약발포성, 세미 스파클링 와인입니다. 보통 버블 3기압을 기준으로 일반 스틸와인과 스파클링 와인을 구분합니다. 프랑스에선 샴페인, 크레망, 뱅무쉐(Vin Mousseux)가 3기압을 넘는 스파클링 와인입니다. 샴페인과 크레망은 보통 6기압으로 버블이 아주 탄탄합니다. 3기압 미만의 약발포성 와인은 페티앙(Petillant)이라 부릅니다. 이탈리아는 스푸만테(Spumante)와 프리잔테(Frizzante)로 구분합니다. 스푸만테는 3기압이상인 일반 스파클링 와인이고 프리잔테는 1.0∼2.5 기압으로 페티앙과 같은 개념입니다. 모스카토 다스티가 바로 프리잔테로 기압이 아주 낮아 일반 코르크 마개와 트위스트캡을 사용할 수 있답니다. ■모스카토 다스티 양조 방식 모스카토 다스티는 알코올도수가 낮고 달콤한 특징을 지녔습니다. 달콤한 와인들은 당분을 추가해 만드는 것으로 잘못 이해하는 경우가 있는데 스위트 와인은 포도 자체의 당분만 이용해서 만듭니다. 효모는 포도의 당분을 먹고 알코올과 이산화탄소를 만들어냅니다. 따라서 중간에 발효과정을 멈추면 미처 발효되지 않은 당분이 남아서 달콤한 와인이 만들어진답니다. 스파클링 양조방식은 샴페인, 크레망, 스페인 까바(Cava)처럼 병에서 2차 발효를 거치는 전통방식과 이탈리아 스푸만테, 독일 젝트처럼 스틸 탱크에서 만드는 샤르마 방식으로 나뉩니다. 샤르마 방식은 2차 발효를 병이 아닌 가압식 탱크에서 진행합니다. 따라 좁은 병에서 2차 발효하는 전통방식 스파클링보다 버블이 훨씬 크고 거칩니다. 또 죽은 효모와 함께 숙성시키는 쉬르리(Surlie), 즉 효모자가분해도 길게 할수가 없어 빵냄새 등 복합미도 떨어집니다. 대신 대량으로 생산할 수 있어 저렴한 가격으로 즐길수 있습니다. 아스티 스파클링을 만드는 방식은 샤르마 방식의 변형이라 ‘아스티 방식’으로 구분합니다. 2차발효를 하지않고 탱크에 한번 발효로 끝냅니다. 탱크에 포도즙과 효모를 넣으면 발효가 시작되고 알코올도수가 6도 정도되면 탱크 뚜껑을 닫아 이산화탄소 못날아게 가둬놓기시작합니다. 이어 알코올 도수가 1~1.5도 정도 추가로 높아져 7~7.7도 정도되면 발효를 중단시킵니다. 탱크의 온도를 낮춰 차갑게 하면 효모가 움직이지 못해 발효가 멈추는데 이때 필터링으로 포도즙을 걸러내면 달콤하고 알콜도수가 낮은 아스티 방식 와인이 만들어집니다. 압력을 잘 유지하면서 찌꺼기만 걸러주는 탱크를 사용하는 겁니다. ■아스티 와인 종류 1932년에 아스티 와인 협회(Consorzio dell Asti D.O.C.G)가 설립돼 아스티 와인을 적극 홍보한 결과 현재 170개국에서 아스티 와인을 즐기고 있으며 연간 9000만병이 생산되는 세계적인 와인이 됐답니다. 아스티 D.O.C.G 포도밭 면적은 2023년 1월 현재 9800ha, 생산자는 4000명 정도입니다. 아스티에서는 모스카토 한 품종으로 세 종류 와인을 만듭니다. 모스카토 다스티, 아스티 세코(Asti Seco), 아스티 돌체(Dolce)입니다. 아스티 세코는 알코올 11% 정도의 드라이한 스파클링 와인입니다. 잔당은 약 17g/ℓ으로는 샴페인의 엑스트라 드라이(Extra Dry)와 비슷합니다. 드라이하면서 신선하고 풍미가 좋아 음식과 잘 어울립니다. 병마개를 보면 보통 스파클링 와인처럼 마감 돼 쉽게 구분할 수 있습니다. 아스티 돌체는 알코올도수 6~7%로 잔당은 90~100g/ℓ입니다. 3기압 정도로 스파클링과 같은 코르크 마개를 사용합니다. 아카시아 같은 흰꽃향과 꿀향이 입안을 가득 채웁니다. 모스카토 다스티는 알코올도수 4.5~6.5%, 잔당은 120~130g/ℓ입니다. 아스티 세코<아스티 돌체<모스카토 다스티 순으로 당도가 높아지고 알코올도수는 낮아집니다. 모스카토 다스티는 일반 와인과는 좀 다른 방식으로 만듭니다. 완제품을 미리 만들어 놓는 게 아니라 탱크에 원액인 발효전 포도즙 머스트(Must)를 보관하고 있다가 주문과 동시에 필요한 양만큼 발효를 시작해 와인을 만들기 시작한답니다. 왜 그럴까요. 바로 신선함을 잘 유지하는 것이 모스카토 다스티 와인의 생명이기때문이랍니다. ■모스카토 다스티 원조 간치아 이탈리에서 모스카토 품종으로 최초의 스파클링 와인을 만든 생산자는 아스티의 카넬리가 고향인 까를로 간치아(Carlo Gancia)랍니다. 그는 샴페인의 본고장인 프랑스 샹파뉴를 여행하다 영감을 받아 몇달동안 샴페인 양조방식을 배운 뒤 1850년부터 이탈리아 토착품종인 모스카토로 스파클링을 만들기 시작합니다. 그가 이탈리아 스파클링의 아버지로 불리는 이유입니다. 간치아는 현재 샤르마 방식 아스티는 물론, 프로세코도 생산합니다. 특히 전통방식 스파클링도 생산하며 2년에서 길게는 10년까지 병숙성하는 전통방식 스파클링을 선보이고 있습니다. 간치아 모스카토 다스티는 ‘아스티의 그랑크뤼’ 카넬리에서 생산되는 모스카토 100%로 빚으며 배의 과일향과 아카시아꽃, 세이지 등 허브향, 허니플라워향이 비강을 지배하고 당도와 산도 밸런스가 좋습니다. 또 여운도 길게 이어집니다. 간치아의 고성인 카스텔로 디 카넬리(Castello di Canelli)는 유네스코 세계문화유산에 등재됐습니다. 간치아는 금양인터내셔날에서 수입합니다. ■이탈리아 3대 모스카토 다스티 보통 비에띠(Vietti), 사라코(Saraco), 라 스피네타(La Spinetta)를 이탈리아 3대 모스카토 생산자로 꼽습니다. 비에티 모스카토 다스티는 카스틸리오네(Castiglione) 지역의 작은 포도밭에서 생산되는데 포도나무의 평균 수령은 약 40년 정도로 올드바인으로 만든다는 점이 특징입니다. 그만큼 모스카토 포도의 응집력과 미네랄이 뛰어납니다. 복숭아 등 과일향과 장미꽃, 생강 등 허브향이 풍성하게 느껴집니다. 비에띠는 나라살라에서 수입합니다. 1919년 파트리아크 마리오 비에티가 와이너리를 설립하면서 역사가 시작됩니다. 비에티는 지역 예술가 후원 프로젝트를 진행하고 있으며 모든 와인들은 레이블에 예술가들의 작품을 담고 있습니다. 사라코 모스카토 다스티는 오렌지 껍질, 라임, 복숭아 등 잘 익은 과일향이 매력적이고 잔을 흔들면 타임 등의 허브향이 피어오릅니다. 상쾌한 버블과 산도, 당도과 절묘하게 어우러지고 섬세한 미네랄이 긴 여운을 남깁니다. 과일 타르트와 같은 디저트, 고르곤졸라 치즈와 페어링이 좋습니다. 사라코는 서울와인앤스피릿이 수입합니다. 1900년 루이지 사라코(Luigi Saracco)가 설립한 와이너리는 베르무스(Vermouth)을 생산하는 회사에 모스카토를 대량으로 납품하면서 역사가 시작됩니다. 현재 카스틸리오네 티넬라(Castiglione Tinella)의 포도밭 50ha에서 아로마와 밸런스가 좋은 와인을 생산하는데 주력하고 있으며 아스티 사람들도 인정한 모스카토 와인으로 유명합니다. 라 스피네타는 레이블에 그려진 ‘코뿔소 와인’로 국내에서 잘 알려진 모던 바롤로의 대표 주자로 라 스피네타의 이름을 처음 알린 것은 바로 모스카토 다스티입니다. 1977년 모스카토 품종으로 이탈리아에서 최초로 첫 싱글빈야드 와인을 출시했는데 바로 라 스피네타 브리꼬 콸리아(Bricco Quaglia)입니다. 복숭아, 자몽향과 꿀향으로 시작돼 시간이 지나면 은은한 허브향이 발산되며 복합미가 뛰어납니다. 라 스피네따 모스카토 다스티 비앙코스피노(Biancospino)는 만다린, 라임, 감귤류와 아카시아꽃의 아로마, 미네랄이 잘 어우러집니다. 라 스피네타는 에노테카코리아에서 수입합니다. ■‘병맛’도 뛰어난 모스카토 다스티 발렌티나 컬렉션(Valentina Colection) 모스카토 다스티 와인은 이름에서부터 달달함 느껴지니 밸런타인데이나 화이트데이에 잘 어울립니다. 잔을 흔들면 모과, 배 등의 풍성한 과일향과 아카시아 꽃향이 피어올라 비강을 가득 채웁니다. 달콤하고 부드러우며 풍성한 과일향은 기분마저 달달하게 만들어 버립니다. 과일, 치즈, 헤이즐넛 케익과 잘 어울립니다. 버시오 패밀리 에스테이트(Bosio Family Estate)가 피에몬테 서쪽 산토 스테파노 벨보, 알바, 아스티의 포도로 만듭니다. 레이블이 아주 인상적입니다. 다양한 꽃과 허브가 블루, 옐로, 퍼플로 화사하게 담겨 사랑을 고백하는 자리를 더욱 화사하게 만들어 버릴 것 같네요. 발렌티나는 가자무역에서 수입합니다. 비떼 꼴떼 라 가따 모스카토 다스티(Vite Colte, La Gatta Moscato d’Asti)는 레이블에 예쁜 고양이 그림이 그려져 계묘년에 잘 어울리는 모스카토 다스티입니다. Gatta는 영어로 Cat, 고양이란 뜻입니다. 모스카토 품종 특유의 모과, 배 등의 과일향과 향긋한 꽃향이 잘 표현된 와인으로 이회·석회토 토양에서 자란 모스카토로 만들어 미네랄이 아주 뛰어납니다. 생크림 과일 케이크, 머랭 쿠키, 바삭한 마카롱, 다양한 열대 과일 등과 잘 어울립니다. 비떼 꼴레는 와이넬에서 수입합니다.

수령 오래될수록 뿌리 땅속 깊게 파고들어 여러 지층 다양한 미네랄 움켜줘/열매 적게 달려 응축미 뛰어난 포도 생산/‘호주 맥라렌 베일 와인쇼 여왕’ 떠오르는 와인메이커 엘레나 브룩스 단독 인터뷰 올드바인(Old Vine). 뒤틀리고 휘어지며 자란 모습과 어른 허벅지 두께의 몸통은 한눈에도 오랜 세월을 한자리에서 버틴 올드바인이란 사실을 말해줍니다. 보통 50살을 넘겨야하지만 100년은 돼야 진정한 올드바인 반열에 오릅니다. 신대륙 와인생산지에선 30년도 올드바인으로 부르기도 합니다. 와인샵에서 와인을 고르다 보면 레이블에 ‘Old Vine’으로 표기해 오랜 수령의 포도로 만들었다는 사실을 강조하는 와인을 만나게 됩니다. 프랑스 와인은 ‘Vieilles Vignes(비에이 비뉴)’로 표기하는데 역시 올드바인이란 뜻입니다. 올드바인은 일반 수령의 포도나무와 어떤 차이가 날까요. ◆뿌리 깊게 내릴수록 응집력 뛰어난 포도 생산 포도나무는 뿌리가 땅속 깊숙하게 파고들수록 복합미가 뛰어난 포도를 만들어 냅니다. 여러 지층의 마네랄과 다양한 성분을 끌어 올려 포도에 저장하기 때문입니다. 건조하고 영양분이 적은 척박한 땅일수록 포도나무는 수분과 영양분을 찾아 더욱 깊게 뿌리내립니다. 따라서 일부러 포도나무를 빽빽하게 심기도 합니다. 이러면 포도나무들이 생존을 위해 서로 경쟁하면서 뿌리가 땅속 깊숙이 파고들죠. 보통 유럽은 1ha에 5000~1만그루, 신대륙은 100~1500그루를 심습니다. 하지만 ‘과일의 천국’ 미국 캘리포니아의 나파밸리는 빽빽하게 심어도 별로 소용이 없습니다. 워낙 토양이 비옥하기 때문입니다. 그래서 ‘크롭(Crop)’으로 불리는 여러 작물을 포도밭에 함께 심는답니다. 그러면 표면의 영양분을 이런 작물들이 먹어치워 포도나무는 영양분을 찾아 땅속 깊숙하게 뿌리를 내립니다. 포도나무는 사람과 비슷합니다. 나이가 들수록 신진대사가 떨어져 생산량이 줄어듭니다. 올드바인은 절반 또는 3분의 1정도만 포도를 만들어 냅니다. 대신 적은 양의 포도송이에 한그루의 모든 성분이 집중됩니다. 따라서 올드바인으로 만들면 응축미와 복합미가 뛰어난 와인을 얻을 수 있답니다. 응축미가 뛰어난 포도를 생산하기 위해 가지치기로 싹을 잘라 일부러 한그루당 포도 생산량을 줄이기도 합니다. 이를 ‘그린 하베스트(Green Harvest)’라고 합니다. 대표적인 곳이 프랑스 부르고뉴입니다. 부르고뉴는 그랑크뤼, 프리미에 크뤼 등 등급에 따라 생산량이 달라지며 이를 철저하게 지켜야 합니다. 부르고뉴는 굉장히 밀도가 높게 빽빽하게 심어야 하기 때문에 재배방식은 꼬르동(Cordon) 방식보다는 기요(Guyot) 방식을 선호합니다. 기요가 보다 쉽게 생산량을 통제할 수 있기 때문입니다. 꼬르동은 두꺼운 몸통에 양팔(꼬르동)을 벌린 모양으로 영구적인 꼬르동 위에 길이가 짧은 열매가지인 스퍼(Spur)가 자라고 여기서 2∼3개 싹이 납니다. 반면 기요는 얇은 몸통에 바로 붙은 기다란 줄기 캐인(Cane)에서 8~15개의 싹이 납니다. 따라서 생산량 많다 싶으면 원하는 곳에서 캐인을 적절하게 잘라 한방에 생산량 조절할 수 있습니다. 한그루에서 단 한병의 와인만 만들 정도로 생산량을 통제하는 와이너리도 있습니다. 생산량을 조절하면 당연히 뛰어난 포도를 얻을 수 있지만 가격이 비싸집니다. ◆필록세라를 피한 호주 올드바인 그렇다면 100년이 넘는 올드바인은 어떻게 존재할까요. 바로 포도나무 뿌리를 썩게 만드는 필록세라를 피했기 때문입니다. 1860년대 필록세라가 전 세계를 휩쓸면서 포도밭은 황폐화되는데 이를 피한 곳이 전세계에 몇곳 있습니다. 대표적인 곳인 남호주입니다. 호주 와인 역사는 유럽 이민자들이 정착하면서 만든 가장 큰 도시인 시드니 인근 뉴사우스웨일즈에서 시작됩니다. 이곳은 아열대 기후로 포도 생산에 적합하지 않아 생산자들은 서늘한 기후를 찾아 남쪽인 빅토로아주로 내려갑니다. 하지만 필록세라 피해로 와인 산업이 무너지면서 다시 서쪽인 남호주로 이동해 호주 와인 산업이 꽃을 피웁니다. 덕분에 바로사 밸리(Varosa Valley), 애들레이드 힐(Adelaide Hills), 맥라렌 베일(McLaren Vale), 클리어 밸리(Clare Valley), 에덴 밸리(Eden Valley), 쿠나와라(Coonawarra) 등 호주를 대표하는 와인산지들이 모두 남호주에 몰려 있습니다. 특히 남호주에는 필록세라를 피한 곳이 많아 50년은 물론 100년이 넘은 올드바인드이 즐비합니다. ◆‘맥라렌 베일 여왕’이 빚는 올드바인 와인 단델리온 단델리온 빈야드(Dandelion Vineyards)는 모든 와인을 올드바인만 고집하는 남호주의 대표 와이너리입니다. 한국을 찾은 오너이자 와인메이커 엘레나 브룩스(Elena Brooks)과 함께 심오한 맛을 선사하는 올드바인의 매력을 따라갑니다. 엘레나는 남편 자르 브룩스(Zar Brooks)와 함께 시스터스런 와인 컴퍼니(Sister’s Run Wine Company) 와인도 생산하며 두 와이너리 와인은 비노킴즈에서 수입합니다. 단델리온 파이어호크 팜 맥라렌 베일 쉬라즈(Firehawk Farm McLaren Vale Shiraz)는 애들레이드 인근 맥라렌 베일에서 자라는 100년 수령의 쉬라즈 100% 와인입니다. 검은 자두와, 블랙베리 등 잘 익은 과일향과 육두구, 오렌지 제스트. 화이트 초콜릿이 어우러지고 깊은 흙내음과 모카향이 긴 여운을 남깁니다. 목넘김이 매우 부드러운 실키한 탄닌이 돋보이고 잔을 흔들면 프렌치 오크에서 만들어진 은은하고 우아한 오크향과 스파이시한 향도 피어오릅니다. 파이어 호크 팜은 단델리온을 대표하는 맥라렌 베일의 포도밭으로 이곳에 60에이커를 소유하고 있습니다. 석회암과 아이언스톤 토양으로 이뤄져 포도는 뛰어난 미네랄을 움켜 줍니다. 파이어호크는 이 지역의 토종 맹금류 이름이랍니다. 2022년 2월부터 바이오다이내믹 인증을 받았습니다. 엘레나는 와인을 설명하면서 빨간 망토를 입고 왕관을 쓴 자신의 사진을 한장 내밉니다. 2021년 11월에 열린 ‘맥라렌 베일 와인 쇼(McLaren Vale Wine Show)’에서 ‘맥라렌 베일 와인 퀸’에 해당하는 ‘부싱 모나크(Bushing Monarch)’에 선정됐다고 하네요. 남호주를 대표하는 도시 애들레이드에서 매년 열리는 맥라렌 베일 와인쇼는 1973년부터 시작됐으며 가장 높은 점수를 받은 와인을 만든 와인메이커를 부싱 모나크로 선정, 다음해 대회가 열릴 때까지 ‘Bushing King’ 또는 ‘Bushing Queen’로 ‘왕좌’를 유지하게 됩니다. 엘레나의 와인은 심사들이 출품된 400여개의 와인을 블라인드로 테이스팅한 결과 96점을 얻어 1위로 선정됐습니다. Bushing은 1500년대 엘리자베스 시대때 새로운 빈티지 와인을 구할 수 있다는 것을 알리기 위해 문에 상아색 ‘홀리 부시(Holy Bush)를 내걸던 관습에서 유래됐습니다. 당시 와인 생산자들 새 빈티지 와인을 축하하는 축제를 시작하기 위해 ‘축제의 왕’을 선정했다고 하네요. 엘레나를 여왕에 등극시킨 와인은 라이온스 투스 맥라렌 베일 쉬라즈 리슬링(Lion’s Tooth of McLaren Vale Shiraz Riesling)입니다. 쉬라즈에 리슬링을 소량 섞었는데 아주 독특한 블렌딩이네요. 단델리온은 영어로는 민들레라 뜻이지만 프랑스어로는 ‘사자의 이빨’이란 뜻이어서 이런 와인 이름을 붙였습니다. “쉬라즈와 리슬링은 매우 독특한 블렌딩으로 보이지만 1950년대까지 사용하는 전통적인 호주 와인 스타일이랍니다. 나이 많은 분들에게 왜 두 품종을 섞느냐고 물어보면 당연히 이렇게 섞어야 한다는 대답이 돌아올 정도죠. 프랑스 북부론 꼬뜨로티에서 시라와 비오니에를 섞어 좀더 볼륨감이 두툼하고 우아한 아로마와 과일향이 풍성한 와인을 만드는 것과 비슷해요. 다만 호주 쉬라즈는 이미 볼륨감이 있기에 비오니에를 섞으면 맛과 향이 너무 과도한 와인이 만들어집니다. 이에 비오니에 대신 산도가 좋은 리슬링을 섞어 만듭니다. 리슬링은 한 5∼8% 정도 들어갑니다.” ◆호주 와인 메이커의 신성으로 뜨다 단델리온을 설립하지 20년이 된 엘레나는 이처럼 전통과 현대를 아우르는 양조기법으로 호주를 대표하는 와인메이커의 반열에 올랐습니다. 특히 포도나무 수령 100년의 올드바인으로 만들어 ‘오래된 포도밭과 젊은 와인메이커의 조합’으로 각광받으면서 2014년 제임스 할리데이 호주와인 컴피티션에서 최고등급인 별 5개를 받았습니다. 또 2007년부터 영국에서 시작된 가장 중요한 온트레이드 와인 컴피티션 ‘소믈리에 와인 어워즈’에서 ‘2020년 올해의 뉴월드 와인 프로듀서’로 선정됐는데 이는 호주 와인 생산자중에서는 처음입니다. 또 남반구와 북반구는 수확 시기가 정반대라 스페인과 이탈리아를 오가며 ‘플라잉 와인메이커’로 활약하고 있습니다. 그녀는 우아하면서도 모던한 스타일을 추구합니다. “단델리온은 모던하면서도 우아하게 만들어요. 과일향이 풍부해 음식과 함께하기 가장 좋은 스타일로 만들죠. 시스터스런은 가성비 좋은 밸류 와인이에요. 트렌드에 맞아 사람들 편하게 마실 수 있는 와인입니다. 또 항상 음식과 함께할 때 가장 잘 어울리는 와인을 만듭답니다.” 포도나무가 100년이 넘기에 양조때 최소한의 터치만 한다는 군요. “포도나무를 최대한 존중해 그대로 표현하려고 해요. 뭔가 인위적인 것을 하지 않죠. 프렌치 오크를 많이 쓰고 세이보리한 과일향을 잘 내기 위해 송이째 압착하는 홀번지 양조기법을 사용합니다. 호주 과일들은 영할 때 과일향과 풍미가 좋고 여름동안에 과숙해버리기 때문에 여름전에 빨리 병입합니다.” ◆단일지역 포도로 떼루아를 담다 호주에선 민들레를 “후∼”하고 불며 소원을 빌면 이뤄진다는 풍습이 있습니다. 와이너리 이름을 단델리온으로 지은 것은 이 때문입니다. 이름 덕분인지 엘레나의 포도밭은 민들레 씨앗처럼 남호주 전역에 퍼져 맥라렌 베일, 애들레이드 힐스, 바로사 밸리, 이든밸리, 쿠나와라 등 주요 생산지로 퍼졌습니다. 호주 와인은 대부분 여러 지역의 포도를 섞는 ‘멀티 리즌’ 블렌딩으로 많이 만드는데 단델리온 와인은 모두 단일 지역 와인만 고집합니다. 그 지역 떼루아 고유의 캐릭터를 와인에 담아내기 위해서죠. 애들레이드 힐스에선 트와일라잇 아들레이드 힐즈 샤도네이(Twilight of the Adelaide Hills Chardonnay)를 선보입니다. 복숭아, 배, 패션프루트 등 신선한 과일 풍미가 비강과 입안을 가득 채우며 신선하고 부드러운 산미가 하루의 피로를 싹 가시게 만드는 매력을 지녔습니다. 잔을 흔들면 부르고뉴 마을단위 샤르도네에서 느낄 수 있는 우아한 오크향이 피어 오르며 긴 여운을 남깁니다. 애들레이드 힐즈는 이름처럼 고도가 높아 서늘한 기후를 띠고 일조량이 뛰어나면서 일교차가 커 당도와 산도 밸런스가 아주 좋은 샤르도네가 재배됩니다. 바로사 밸리 바로 북쪽의 클래어 밸리(Clare Valley)와 바로사 밸리 동쪽에 딱 붙어있는 이든 밸리(Eden Valley)는 해발고도 500m의 쿨클라이밋 지역으로 샤르도네 함께 미네랄이 뛰어난 리슬링으로 아주 유명합니다. 특히 평범한 돌맛이 느껴질 정도로 엄청난 미네랄이 돋보여 와인 전문가들의 극찬이 쏟아집니다. 단델리온는 독특하게 이곳에서 쉬라즈를 선보이고 있는데 레드 퀸 이든밸리 쉬라즈(Red Queen of the Eden Valley Shiraz)입니다. 토양은 석회암인데 특히 붉은 석영이 많아 레드 퀸이란 이름을 얻었습니다. 검고 붉은 자두, 블랙베리, 블랙체리 등 과일향과 월계수잎, 백리향, 세이지 등의 허브향이 어우러지고 잔을 흔들면 버섯, 다크초콜릿도 피어납니다. 단델리온 프라이드 플레우리우 카베르네 소비뇽은(Pride of the Fleurieu Cabernet Sauvignon)은 애들레이드 힐 남쪽 산지 플레우리우 반도(Fleurieu Peninsular)에서 생산된 카베르네 소비뇽 100% 와인입니다. 바다와 가까운 산지라 독특하고 솔티한 미네랄을 가득 담고 있습니다. 블랙커런드, 박하, 바이올렛 등 허브의 아로마가 넘쳐나고 매끄러운 탄닌이 돋보입니다.

로마 토속신화와 그리스신화 결합 로마신화 탄생/그리스 포도 품종 안소니카 수천년 시간 뛰어넘어 이탈리아 시칠리아·질리오섬에서 꽃 피어/안소니카로 빚는 비비 그라츠 화이트 와인 탄생 단테와 베아트리체의 사랑이 시작된 아름다운 베키오 다리가 내려다보이는 우피치 미술관. 영화 ‘냉정과 열정사이’의 배경무대 피렌체 두오모와 조토의 종탑을 지나 다비드상을 만나는 시뇨리아 광장에 들어서면 세계에서 가장 많은 미술품을 소장한 우피치 미술관이 보입니다. 특히 와인마니아라면 피렌체 여행에서 우피치 미술관을 지나칠 수 없죠. 레오나르도 다빈치, 보티첼리, 라파엘로 등 유명한 화가들의 작품속에서 우아하게 와인 잔을 들고 있는 카라바조의 걸작 ‘바쿠스’가 바로 우피치 미술관의 소장품이기 때문입니다. 바쿠스는 디오니소스와 같은 ‘술의 신’이자 ‘와인의 신’입니다. 같은 신이 왜 다른 이름으로 불릴까요. ◆그리스·로마 신화와 ‘와인의 신’ 디오니소스 술의 신이 그리스신화에선 디오니소스로, 로마신화에선 바쿠스로 등장합니다. 로마인들은 전성기때도 그리스 말을 배울 정도로 그리스 문화를 숭상했는데 그리스 신화가 로마로 넘어가 로마의 토속신화 합쳐져 탄생한 것이 로마신화랍니다. 이 때문에 그리스신화와 로마신화는 거의 비슷합니다. 보통 ‘그리스·로마신화’로 불리는 이유죠. 다만 그리스신화에선 신들이 주인공이고, 로마신화에선 인간의 사건들이 중심으로 신들은 조연으로 등장합니다. 로마신화에선 신들의 이름이 바뀝니다. 최고신 제우스는 유피테르(주피터), 바다의 신 포세이돈은 넵투누스, 전쟁과 지성의 여신 아테나는 미네르바, 불과 대장장이의 신 헤파이스토스는 불카누스, 여행의 신 헤르메스는 메르쿠리우스, 미와 사랑의 여신 아프로디테는 비너스, 전쟁과 파괴의 신 아레스는 마르스, 사랑의 신 에로스는 큐피도(큐피드)가 됩니다. 앞뒤로 두개의 얼굴을 지닌 야누스 정도가 로마신화에만 등장합니다. 그중 디오니소스(Dionysos)는 어떻게 와인의 신이 됐을까요. 그의 모친은 테바이의 왕 카드모스의 딸인 아름다운 인간 여인 세멜레(Semele). 그녀와 제우스 사이에서 태어난 아들이 바로 디오니소스랍니다. 제우스의 아내 헤라는 세멜레가 제우스의 아이를 임신한 사실을 알고 그녀를 파멸시키려고 세멜레가 어릴때 친하게 지낸 유모로 둔갑해 접근합니다. 그리고 헤라는 “제우스가 올림포스 주신이라고 사기 치는 것 아니냐. 정말 신이라면 증거를 보여 달라고 요구하라”며 세멜레를 끊임없이 유혹하죠. 처음에는 반신반의하던 세멜레는 과연 제우스가 신인지 의심하기 시작했고 결국 제우스에게 “당신이 정말 신이라면 증거를 보여달라”고 재촉합니다. 제우스는 이미 그녀가 원하는 것이면 뭐든지 들어주겠다고 스틱스 강물에 대고 맹세한 상황. 세밀레가 계속 조르자 제우스는 천둥과 번개에 휩싸인 천상의 갑옷을 입고 나타나지만, 인간 세멜레는 그 휘황찬란한 빛을 감당하지 못해 그만 불에 타 재로 변하고 맙니다. 이 소식을 들은 제우스는 세멜레에게 달려가 뱃속에 든 아기를 꺼내 자신의 허벅지 안쪽에 심어 키웠고 신으로 태어난 아기가 바로 디오니소스랍니다. 그는 니사의 요정에게 맡겨져 자라납니다. 하지만, 질투심 많은 헤라는 디오니소스를 그대로 둘 리 없죠. 그를 미치광이로 만들어 세상을 떠돌게 만들어버립니다. 이렇게 디오니소스는 세상의 여러곳을 여행하며 포도 재배와 와인 양조법을 퍼뜨립니다. ◆고대 그리스에서 이탈리아로 전파된 인졸리아 이탈리아 시칠리아섬 서남부의 유서 깊은 도시 아그리젠토(Agrigento)에는 이런 그리스신화의 흔적이 그대로 남아있습니다. 그리스는 기원전 8세기부터 시칠리아에 여러 식민도시를 건설했는데 아그리젠토는 그리스인들이 가장 많이 거주하던 곳으로 BC 406년 인구는 20만명에서 최대 80만명에 달한 것으로 추정됩니다. 아그리젠토 ‘신전의 계곡’에는 그리스 보다 더 원형이 잘 보존된 신전들이 즐비합니다. 기원전 5세기 중반에 고대 도리아식으로 지은 헤라 라치니아 신전과 조화·화합의 여신 콘코르디아 신전이 유명하고 영웅 헤라클레스, 대장장이 신 헤파이스토스, 의술의 신 아스클레피오스 신전 등도 있어 1997년에 유네스코 세계문화유산에 등재됐습니다. 이탈리아 여행 계획이 있다면 시칠리아 아그리젠토에 꼭 가봐야 하는 이유랍니다. 그리스 와인의 역사는 4500년이 넘고 토착품종만 350종이 넘는데 지금도 매일 새로운 품종이 발견돼 그리스는 ‘포도 품종의 쥬라기 공원’으로 불린답니다. 디오니소스와 그의 후예 그리스 상인들을 따라 그리스의 여러 포도 품종들이 시칠리아를 거쳐 로마, 토스카나, 사르데냐를 통해 남프랑스와 스페인 등 유럽 전역으로 퍼져 나갑니다. 시칠리아는 토착품종들이 많습니다. 레드 품종 네렐로 마스칼레제(Nerello Mascalese, 네렐로 카푸치오(Nerello Cappuccio)가 유명하고 화이트는 인졸리아(Inzolia), 그릴로(Grillo), 에트나 비앙코(Etna Bianco), 지비보(Zibibbo)가 대표 품종입니다. 그리스에서 전파된 품종도 보이는데 그레카니코(Grecanico)는 이름 자체가 ‘그리스’란 뜻입니다. 인졸리아는 와인을 많이 마셔본 이들에게도 아주 생소한 품종입니다. 국내에서 거의 찾기 힘든 와인이기 때문이죠. 인졸리아는 그리스 유적이 가득한 아그리젠토를 비롯해 팔레르모(Palermo), 트라파니(Trapani) 등 시칠리아 서부에서 주로 자라 시칠리아가 고향으로 알려졌지만 사실은 고대 그리스가 고향입니다. 기원전 8∼7세기 그리스 상인들이 전파한 것으로 전해집니다. 유전자 분석결과 그리스 펠로폰네소스가 고향인 로디티스(Roditis)와 유사한 것으로 밝혀져 로디티스가 시칠리아로 건너가 지금의 인졸리아가 된 것으로 추정됩니다. 로디티스는 복합미가 뛰어난 풀바디 와인으로 빚어지며 사과, 배, 멜론 등 과일향과 꿀향이 느껴집니다. 안소니카는 레몬 등 감귤류에서 배, 멜론 등 열대과일과 캐모마일 같은 허브 노트, 짭조름한 미네랄이 도드라집니다. 재미있는 것은 두 품종 모두 아몬드 같은 도드라진 견과류향을 공통적으로 지녔다는 점입니다. 인졸리아는 여기에 헤이즐넛이 더해지고 화이트 품종치고는 탄닌이 매우 높아 로디티스처럼 풀바디 와인으로 빚어집니다. 버섯 리조또, 가벼운 파스타 요리와 연어, 갑각류, 버터를 바른 찜 조개 등 모든 해산물과 잘 어울립니다. 인졸리아는 그릴로, 카타라토(Catarratto) 품종과 함께 시칠리아의 주정강화와인 마르살라(Marsala)에 주로 쓰이는 품종이기도 합니다. ◆토스카나 질리오섬에 꽃핀 비비 그라츠 안소니카 인졸리아를 토스카나에선 안소니카(Ansonica)로 부르며 안솔리카(Ansolica), 안소니카(Ansonica), 안소라(Ansora), 안조니카(Anzonica)도 모두 같은 품종입니다. 모래가 많은 토양을 좋아해 주로 수퍼투스칸의 고향 볼게리 등 해안 지역에서 자라는데 그중 한 곳이 2500년의 와인 양조 역사를 지닌 아주 작은 섬 질리오(Giglio)랍니다. 이 섬에서 생산되는 와인에 ‘안소니카 질리오’라는 이름이 붙을 정도로 안소니카가 유명합니다. 이런 질리오에서 안소니카 품종을 최고의 화이트 와인으로 키워낸 인물이 수퍼투스칸 꼴로레(Colore)와 테스타마타(Testamatta)를 생산하는 비비 그라츠(Bibi Graetz)입니다. 그는 질리오 섬의 안소니카의 잠재력에 반해 2000년 해발 고도 500m의 가파른 절벽의 테라스 형태 포도밭을 매입했으며 100년이 넘는 수령의 안소니카를 재배하고 있습니다. 섬이 작아 포도밭 전체 면적이 20ha에 불과하며 비비 그라츠는 8ha를 보유하고 있습니다. 비비 그라츠는 “한시간동안 배를 타고 들어가는 질리오섬은 믿을 수 없을 만큼 찬란한 태양이 내려 쬐고 비는 거의 오지 않는 곳이랍니다. 포도밭을 매입할때 연로한 생산자들이 안소니카를 주로 재배하고 있었죠. 아주 적은양의 포도밭을 갖고 가내수공업으로 와인을 만들고 있었습니다. 섬사람들이 와인을 굉장히 좋아해요. 아침 6∼8시에 와인 마시는 모습을 흔히 볼 수 있을 정도에요. 거의 질리오 섬 안에서 소비되던 와인이랍니다.” 라고 말합니다. 최근 수입사 와이넬이 주최한 비비 그라츠 2020 빈티지 소개 행사에선 질리오 섬의 안소니카 품종으로 빚는 와인이 소개돼 눈길을 끌었습니다. 새로 수입되기 시작한 스코페토(Scopeto)로 비비 그라츠가 만든 대중적인 안소니카 와인입니다. 스코페토 2020 빈티지는 안소니카 70%에 베르멘티노 30%를 섞어 만들었는데 2021년부터는 안소니카 100%로 빚고 있습니다. 2020 빈티지는 베르멘티노의 과일향과 안소니카의 볼륨감이 어우러집니다. 2021은 안소니카로 빚은 만큼 고소한 견과류향이 더 강해지고 바디감이 더욱 묵직해 졌을 것으로 예상됩니다. 눈을 감고 잔을 흔들면 바닷가에 서 있는 듯한 착각이 들 정도로 솔티한 미네랄이 돋보입니다. 화가이기도 한 비비 그라츠가 직접 그린 레이블도 돋보입니다. 옐로우그린 컬러의 와인색과 지중해의 푸른 바다색이 어우러지는 산뜻한 색채가 와인을 어서 마셔보라고 유혹하네요. 테스타마타 비앙코(Testamatta Bianco)는 100년이 넘는 올드바인 안소니카만 사용해 집중도와 볼륨감이 더욱 극대화 된 와인입니다. 프렌치 오크 배럴에서 발효 및 숙성을 거치고 죽은 효모와 함께 숙성시키는 쉬르리(Surlees)를 통해 구조감과 바디감을 키워 장기 숙성이 가능합니다. 잘 익은 사과, 복숭아, 멜론 등 농축된 과일 아로마와 함께 멘솔, 재스민 등 허브향이 돋보이고 잔을 흔들면 꿀의 달콤함과 허니서클(인동덩굴)도 피어오릅니다. 특히 짭조름한 바다 미네랄이 도드라질 정도로 질리오 섬의 떼루아가 잘 담긴 수작으로 평가됩니다. 2016년이 첫 빈티지로 연간 700병만 생산합니다. 해산물 요리, 리조또, 튀김요리와 잘 어울립니다. 까사마타 비앙코(Casamatta Bianco)는 베르멘티노 60%, 트레비아노 30%, 모스카토 10%를 블렌딩하다 2019년부터 모스카토를 안소니카를 대체해 더욱 볼륨감 있게 만들었습니다. 베르멘티노와 트레비아노는 이탈리아 최고의 지중해 휴양지인 토스카나 남부의 카팔비오(Capalbio)와 아르제나타리오(Argenatario) 사이의 빈야드에서 손수확한 포도를 사용합니다. 베르멘티노의 좋은 산도와 트레비아노의 밸런스, 안소니카의 바디감이 잘 어우러집니다. 오렌지, 복숭아의 과일향과 민트, 재스민의 허브 아로마에 하얀꽃의 이미지가 더집니다. 산도가 아주 신선해 생선회, 스시, 카르파치오, 올리브오일 파스, 소프트 치즈와 좋은 궁합을 보입니다. 스테인리스 스틸 탱크에서 2주간 발효해 3개월 동안 숙성합니다. 까사마타는 크레이지 하우스(Crazy House)란 뜻으로 ‘크레이지 헤드’란 뜻의 테스타마타의 정체정을 그대로 잇고 있습니다.

보르도 서리피해 2013·2017 ‘최악의 빈티지’ 오명/생테스테프·포이악·생줄리앙 등 지롱드 강 주변은 피해 전혀 없어/포이악 명가 샤토 랭쉬 바쥬 오너 쟝 샤를 카즈 방한 인터뷰 여기 눈길을 끄는 사진 한 장이 있습니다. 한밤중 포도밭에 쌓아놓은 건초더미가 불에 활활 타오르면서 연기가 사방으로 퍼져갑니다. 한 와이너리가 인스타그램에 올린 사진은 보르도의 2022년 4월 초의 풍경입니다. 왜 포도밭에 불을 피울까요. ◆서리와 싸우는 보르도 포도밭 와이너리는 불행히도 4월 3일과 4일 밤에 기온이 섭씨 영하 5도로 떨어지자 ‘서리 전사(frost fighters)’들이 촛불과 불을 피웠다고 설명합니다. 3∼4월은 포도가 싹을 틔우는 아주 중요한 시기. 이때 서리가 내려서 얼어버리면 그해 포도 농사는 그냥 끝나버리고 맙니다. 따라서 와이너리들은 서리가 예상되면 포도밭의 온도를 올려 서리를 막기 위해 온갖 조치를 합니다. 난로를 많이 사용하는데 연기가 많이 나는 난로를 피워 따뜻한 온기를 담요처럼 포도밭에 덮어줍니다. 따뜻한 공기가 순환되도록 선풍기도 돌립니다. 서리는 땅에서 올라오기에 위아래 공기를 섞는 것이죠. 안타깝지만 확실한 서리피해가 예상되면 ‘극약 처방’도 씁니다. 스프링클러로 포도밭에 물을 흠뻑 뿌리면 온도가 떨어질때 급속 냉동이 됩니다. 이렇게 살짝 얼려 놓으면 날이 풀리면서 다시 포도나무 싹은 살아납니다. 포도나무 안의 생장에너지 열기 덕분이죠. 하지만 완벽하게 얼리지 않으면 서리가 더 스며들어 포도 싹은 다 죽어버리기 때문에 그야말로 극약처방입니다. ◆물의 도시 보르도 포도는 생장기간중 섭씨 16~21도의 온난한 기후대를 가장 좋아합니다. 일조량은 1300~1500 시간이 적당합니다. 보통 식물은 물이 많으면 좋지만 포도는 물이 많으면 힘들어 합니다. 연간 500~900㎖가 있으면 됩니다. 하지만 보르도는 연간 강우량이 900㎖를 훌쩍 넘기고 서리 피해도 많은 곳이라 사실 포도재배에 그리 좋은 곳은 아니랍니다. 보르도는 이름에서도 물이 많은 지역이라는 점이 드러납니다. 보르도(Bordeaux)는 ‘물의 경계’라는 뜻(Bord=border, eaux=water)이랍니다. 프랑스의 서쪽 끝으로 대서양과 접해있죠. 또 보르도 산지중 앙뜨 두 메르(Entre-Deaux-Mers)도 ‘두 개의 바다 사이’라는 뜻으로 가론(Garonne)강과 도드로뉴(Dordogne)강 사이에 끼어있는 엄청 넓은 와인 산지입니다. 메독(Medoc) 역시 물의 한 가운데라는 뜻인 ‘매디오 아쿠아(Medio Aquae)’ 라는 단어에서 유래됐습니다. 이처럼 보르도는 습하고 서늘한 느낌의 해양성 기후를 띱니다. 축축한 물의 영향을 많이 받는 곳이라 포도나무 줄기가 무조건 위로 자라도록 자리를 잡아주는 ‘VSP(Vertical Shoot Positioning) 트레이닝’ 방식으로 재배합니다. 공기를 잘 순환시켜 곰팡이를 피하기 위해서죠. ◆여러 품종을 섞는 이유 보르도는 비가 많이 오고 서리 피해도 발생하기때문에 한 품종에 올인할 수 없습니다. 보르도 와인들이 다양한 품종을 섞어 만드는 이유랍니다. 포도는 메를로-말벡-카베르네 프랑-카베르네 소비뇽-쁘띠 베르도-까르미네르 순으로 익습니다. 메를로는 껍질이 얇아 가장 빨리 익는 대표적인 조생종이라 기후가 좋지 않은 보르도에서 가장 많이 재배됩니다. 반면 쁘띠 베르도는 껍질이 두꺼워 날씨가 아주 좋아야 익는답니다. 까르미네르는 거의 익지 않아 보르도에서 퇴출됐고 지금은 따뜻한 칠레에서 무럭무럭 잘 자랍니다. 카베르네 소비뇽도 늦게 익는 대표적인 만생종이라 자갈이 많은 토양을 좋아합니다. 자갈은 낮에 열기를 품었다 밤에 포도나무에 따뜻한 온기를 불어 넣기에 카베르네 소비뇽이 잘 자랍니다. 지롱드강 좌안의 유명 산지들은 자갈이 많은 토양이라 메를로 보다 카베르네 소비뇽을 더 많이 재배합니다. 보르도 와인은 매년 카베르네 소비뇽과 메를로 블렌딩 비율이 달라지는데 기후, 토양, 품종에 따라 포도 완숙도가 차이 나기 때문입니다. 따뜻한 해는 카베르네 소비뇽이 잘 익기에 카베르네 소비용 비율을 높이고 반대로 서늘한 해에 카베르네 소비뇽 완숙도가 떨어지면 메를로 비율을 높입니다. 이 때문에 같은 와인이라도 빈티지에 따라 블렌딩 비율이 달라 미묘한 차이가 나게 됩니다. ◆빈티지를 따져야하는 복잡한 보르도 와인 보르도 와인의 빈티지를 따지는 것은 기후, 토양, 품종에 따라 매년 작황과 품질이 들쭉날쭉하기 때문입니다. 특히 꽃이 열매를 맺는 5∼6월이 매우 중요한데 보르도에는 이 시기에 비가 오는 경우가 있습니다. 이러면 꽃이 제대로 수정을 못해 열매를 맺지 못합니다. 프랑스에서 이를 ‘쿨뤼르(coulure)’라고 합니다. 또 작고 씨 없는 열매가 발생(밀르랑다주·millerandage)하거나 포도의 크기와 익는 속도가 다 달려져 수확시기를 잡기 매우 어려워집니다. 특히 양조할때 덜 익은 포도가 들어가 와인의 품질에 큰 영향을 줍니다. 보통 2009년, 2010년, 2015년을 최고의 빈티지로 꼽습니다. 반면 2011년과 2012년은 망한 빈티지란 뜻의 ‘망빈’으로, 2013년과 2017년은 이보다 심한 ‘최악의 빈티지’로 불립니다. 특히 2017년에는 봄부터 서리가 습격하고 강수량도 많이 수확량이 전년보다 46%나 감소했을 정도로 큰 피해를 봤습니다. 그렇다면 2017년 보르도 빈티지는 아예 외면해야할까요. 2023년 새해를 맞아 한국을 찾은 보르도 와인명가 샤토 랭쉬 바쥬(Chateau Lynch Bages)의 오너 장 샤를 카즈(Jean Charles Cazes)와 함께 수입사 에노테카 코리아가 주최한 테이스팅 행사에서 보르도 2017년 빈티지의 오해와 진실을 알아봅니다. 샤토 랭슈 바쥐는 에노테카 코리아 등에서 수입합니다. 린쉬 바쥬는 보르도 뽀이악의 그랑크뤼 클라세 5등급 샤토입니다. 포이악의 다른 5등급 샤토 오 바따이(Chateau Haut Batailley), 로스탈 까즈(L'Ostal Cazes)등 와이너리 8개를 소유하고 있습니다. ◆‘망빈’의 오해와 진실 장 샤를은 인터뷰에서 아주 중요한 얘기를 꺼냅니다. 보르도 2017은 최악의 빈티지로 인식되고 있지만 사실은 지역별로 아주 편차가 커 서리 피해를 전혀 입지 않은 곳도 많다고 설명합니다. “보르도 2017년은 작황이 나빠 부정적 이미지 많아요. 보르도 전체가 최악의 빈티지인 것처럼 알려져 있죠. 실제 보르도 새 빈티지를 선보여 유통업체들이 선 구매하는 시스템인 엉 프리뫼르(En Primeu)에서 80%를 날렸을 정도로 피해가 컸답니다. 특히 우안의 생테밀리옹이 40% 정도 피해를 봤습니다. 그런데 생테스테프, 뽀이악, 생줄리엥은 서리 피해가 전혀 없었답니다. 오히려 2004년 빈티지 이후로 생산량은 최대를 기록했을 정도로 작황이 아주 좋았어요. 다만 2017 빈티지는 풀 바디는 아니고 미디움 바디정도 되는 와인이 생산된 해로 평가됩니다.” 망빈, 또는 최악의 빈티지라고 해서 보르도 전체가 해당되는 것은 절대 아니라는 설명입니다. 지역별로 큰 차이가 있는 만큼 ‘망빈’이라는 이유라 보르도 전체 와인의 품질에 일괄적으로 대입한다면 큰 오류가 따를 수밖에 없습니다. 그렇다면 지역별로 왜 이렇게 큰 편차가 생길까요. 생떼스테프, 포이악, 생줄리앙은 면적이 크지 않고 지롱드 강과 거의 붙어있어서 피해가 전혀 없었다고 쟝 샤를은 설명합니다. “강의 미세기후가 큰 역할을 합니다. 보통 4∼5월초에 서리 피해가 생기는데 아무리 춥거나 아무리 더워도 강 주변은 섭씨 12~15도 이하로 떨어지지 않아 서리 피해가 없는 가장 이상적인 곳이랍니다. 마고(Margaux)도 마찬가지에요. 마고는 포이악보다 면적이 3배가 큰 와인 산지여서 내륙쪽 일부 지역은 서리 피해를 봤지만 강쪽으로 붙은 포도밭은 피해가 없었답니다.” 진화된 양조기술도 빈티지를 극복하는데 큰 역할을 합니다. 요즘 보르도는 모든 최첨단 양조 기술 총동원해 빈티지가 나쁜 해에도 ‘꽤 마실만한’ 와인을 만들어 내고 있답니다. 최악인 2013년도 잘 살려냈을 정도죠. 역삼투압 방식으로 포도의 수분을 빼내 맛을 농축시키거나 포도가 아주 나쁠때는 아예 얼려서 수분을 짜내 포도를 응축시킵니다. 또 발효 끝난 뒤에도 껍질을 그대로 담가 둬 탄닌을 더 뽑아내기도 합니다. 발효를 거쳐 알코올이 높아지면 탄닌이 더 잘 추출되기때문이에요. 앙 프리머 테이스팅때 와인을 맛나게 만들기 위해 ‘미량산소주입(Micro Oxigenation)’으로 빨리 숙성시켜 탄닌을 훨씬 부드럽게 만들기도 합니다. 이제 ‘망빈’을 발견한다면 무턱대고 무시하지 말고 지역이 어디인지지 잘 따져봐야 겠습니다. 잘하면 억울하게 망빈의 범주에 묶이는 바람에 착한 가격에 살 수 있는 ‘행운’도 누릴 수 있을 것 같네요. 실제 기자는 얼마전 와인샵에서 망빈으로 꼽히는 2013빈티지중 포이악 그랑크뤼 클라세인 샤토 오 바주 리베랄(Chateau Haut Bages Liberal)를 5만원대에 구입했는데 10년동안 아주 맛있게 익어서 저녁식탁을 풍성하게 만들었답니다. ◆자갈·진흙 비율따라 스타일도 달라져 좌안의 메독은 모두 8개 세부지역으로 이뤄졌습니다. 우선 지역 AOC인 메독(Medoc), 오메독(Haut Medoc)로 크게 나뉩니다. 또 오메독 지역의 세부 산지인 마을(꼬뮌) AOC는 북쪽부터 생테스테프(Saint Estephe), 포이악(Pauillac), 생쥘리앵(Saint Julien), 리스트락 메독(Listrac Medoc), 물리스엉 메독(Moulis en Medoc), 마고(Margaux)로 이어집니다. 가론강이 끌고 온 자갈은 넓은 지롱드강과 만나면서 퇴적돼 마고에 자갈이 가장 많고 지롱드강 하구인 북쪽으로 갈수록 자갈이 적어 생테스테프가 가장 자갈이 적은 토양입니다. 산지에 따라 스타일이 조금씩 다르답니다. 자갈 비율이 가장 적고 진흙이 많은 생테스테프는 카베르네 쇼비뇽이 충분히 잘 익지 못해서 거친 탄닌감을 보여줍니다. 몇십년 숙성시켜야 제맛이 나는 이유죠. 이 때문에 요즘 생테스테프는 메를로 비중이 높아지는 추세랍니다. 포이악은 보르도에서 자갈과 진흙의 비율이 가장 완벽할 정도로 적절하게 섞여 있습니다. 따뜻함도 유지하고 물도 잘 빠지며 진흙도 받쳐줘서 가장 파워풀한 최고의 와인들이 생산됩니다. 1955년 선정된 그랑크뤼 클라세 1등급 5대 샤토중 샤토 무통 로칠드, 샤토 라투르, 샤토 라피트 로칠드는 바로 포이악에 있답니다. 생줄리앙은 조금 더 자갈의 비율이 높고 진흙 양은 줄어듭니다. 초콜릿향이 나고 부드러워 보르도 와인들중에서 가장 뉴월드 와인스럽다는 평가를 받습니다. 마고는 자갈이 가장 많고 가장 여성스러운 스타일입니다. 자갈이 많으면 보통 카베르네 소비뇽이 잘 익어 파워풀한 스타일이 나옵니다. 그런데 마고는 자갈만 많고 진흙층이 너무 적어요. 밭에 돌만 깔려있다고 생각하면 됩니다. 포도나무가 뿌리내리려면 심토층의 흙이 받쳐줘야 하는데 그게 적어 비교적 가볍고 섬세한 스타일이 탄생합니다. 리스트락 메독과 물리스 엉 메독은 오메독에 있지만 조금 다른 급으로 취급됩니다. 실제 그랑크뤼 클라세에 리스트락이나 물리스 와인은 없습니다. 강가가 아니라 약간 내륙쪽에 있어 자갈이 많지많고 피레네 산맥부터 굴러온 자갈이 좀 있을 정도입니다. 이 때문에 메를로 베이스의 좀 더 부드러운 스타일의 와인이 나옵니다. 시인 보들레르가 사랑한 샤토 샤스 스플린(Chateau Chasse Spleen)이 물리스 엉 메독의 대표 와인입니다. ◆포이악의 와인명가 랭쉬 바쥬 샤토 랭쉬 바쥬와 샤토 오바따이는 모두 포이악에 있습니다. 장 샤를과 함께 랭쉬 바쥬 2014와 2015를 비교 테이스팅합니다. 불과 1년 차이나고 블렌딩 비율도 거의 비슷한데 맛은 아주 큰 차이가 느껴집니다. 카베르네 소비뇽이 2015는 70%, 2014는 69%이고 메를로는 2015가 24%, 2014가 26%입니다. 여기에 카베르네 프랑과 쁘띠 베르도가 소량 들어갔습니다. 2015는 블랙커런트, 라즈베리잼과 허브, 민트향이 지배적이고 2014는 여기에 진한 블랙베리, 초콜릿, 삼나무, 바닐향이 더해졌습니다. 2014년이 훨씬 풀바디 와인이네요. 함께 시음한 한희수 소믈리에(롯데백화점)는 “2015는 여성스럽고 우아하고 섬세하네요. 좀 닫혀있는 느낌이지만 여리여리하게 잘 뽑아낸 것 같습니다. 2014는 사워체리, 애니멀 노트, 젖은 낙엽 느낌이 많이 납니다. 지금 마시기 좋지만 조금 시간이 더 필요한 친구입니다. 두 빈티지는 단순하게 여성과 남성처럼 극적인 차이를 보여주네요. 가볍게 먹는 점심때는 2015빈티지가, 저녁에는 2014빈티지가 어울릴 것같습니다.” 에코 드 랭쉬 바쥬(Echo de Lynch Bages) 2018은 세컨 와인입니다. 랭쉬 바쥬가 잘 투영됐기에 그리스신화에 등장하는 ‘메아리의 신’ 에코를 와인 이름으로 정했다는 군요. 카베르네 소비뇽 62%, 메를로 35%, 카베르네 프랑 2%로 블랙베리, 블랙커런트와 민트의 허브향, 초콜릿, 흙냄새 같은 얼씨함이 어우러집니다. 아직 잠이 덜 깬 와인을 흔들어 깨운 느낌으로 마시기는 좋지만 완벽한 퍼포먼스는 보여주지 않아 좀 더 기다림이 필요합니다. 샤토 오 바따이 2019는 카베르네 소비뇽 76%, 메를로 24%입니다. 같은 포이악 와인이지만 샤토 랭쉬 바쥬와는 스타일이 다릅니다. 포도밭이 포이악에서도 가장 남쪽으로 생줄리앙과 접경지역에 있으며 우아함이 조금 더 도드라집니다. 블랙체리, 블랙베리 등 신선한 검은 과일 아로마와 밸런스 좋은 바닐라 노트가 느껴집니다. 2019년은 카베르네 소비뇽이 아주 잘 익은 뛰어난 빈티지라고 장 샤를은 설명합니다. 덕분에 탄닌, 산도, 밸런스가 뛰어나고 단단한 바디감을 지닌 와인이 탄생했습니다. 샤토 오 바따이 베르소(Verso) 2019는 세컨 와인으로 카베르네 소비뇽 65%, 메를로 35%입니다. 진흙에서 얻어지는 우아함과 자갈에서 얻어지는 강건함을 두루 갖췄고 레드체리 등 붉은 과일향과 부드러운 탄닌 덕분에 영한 빈티지임에도 마시기 편합니다. 병 뒷면에 샤토 오 바따이의 레이블을 붙여 오 바따이의 정체성을 잇고 있음을 강조합니다. 샤토 오름 드 페즈 2011은 자갈이 가장 적은 생테스테프인 만큼 카베르네 소비뇽 50%, 메를로 40%로 메를로의 비중이 높습니다. 10년이 넘게 숙성되면서 탄닌은 실크처럼 부드러워졌고 우아한 느낌도 풍성합니다. 잔을 흔들면 매력적인 허브향이 발산되고 농밀한 건포도와 밀크 초콜릿향도 어우러집니다. 샤토 랭쉬 바주 역사는 18세기로 거슬러 올라갑니다. 아일랜드에서 이주한 상인 존 랭슈(John Lynch)가 아들과 함께 설립한 이 와이너리는 1939년 이름이 같은 쟝 샤를의 증조부 장 샤를 카즈가 인수하면서 카즈 가문이 소유하게 됩니다. 1940년 레 오름 드 페드(Les Ormes de Pez)를 인수했고 40년동안 포이악 시장을 지낸 2대 앙드레 카즈(Andres Cazes)가 1966년 경영을 물려받습니다. 이어 1973년 3대 장 미셸 카즈(Jean Michel Cazes)가 경영을 맡고 2001년 브라질에서 금융과 경제학을 공부한 4대 장 샤를이 합류하면서 비약적인 발전을 거듭합니다. 2017년 샤토 오 바따이(Chateau Haut Batailley)를 인수했고 2020년 4년에 걸친 셀러 리노베이션도 완성합니다. 장 미셸 까즈는 폐허가 된 마을을 되살려 지역의 관광명소로 만든 것으로도 유명합니다.