<샴페인 이것만은 알고 마시자 6-쵸크토양> 입안에서 보글보글 거리며 톡톡 터지는 스파클링 와인. 한 모금만 마셔도 기분을 상쾌하게 만들며 일상의 스트레스는 한방에 날립니다. 더구나 신선한 산도는 미각 세포를 하나하나 일깨워 음식에 저절로 손이 가게 만들죠. 전세계 주요 와인산지 마다 다양한 스파클링 와인이 생산되고 있습니다. 샴페인은 깔끔한 한식부터 기름진 서양음식까지 다양한 메뉴와 궁합이 잘 맞아 요즘 전 세계적으로 스파클링 생산 붐이 일고 있답니다. 프랑스 크레망, 스페인 까바, 이탈리아 스푸만테, 독일 젝트 그리고 요즘 뜨고 있는 내추럴 스파클링 펫낫(페티앙 내추 Pétillant Naturel). 이처럼 세계 곳곳에서 다양한 스파클링 와인이 나오고 있는데 왜 프랑스 상파뉴에서 생산되는 샴페인이 오랫동안 최고의 자리를 차지하고 있을까요. 바로 토양과 품종 때문입니다. ◆상파뉴 포도 품종과 역할 삼페인을 만드는 품종은 세가지. 레드품종 피노누아(Pinot Noir), 피노 뮈니에(Pinot Meunier), 그리고 화이트 품종 샤르 샤르도네(Chardonay)입니다. 하지만 16세기까지만 해도 상파뉴에서 주로 재배하던 품종은 이 세가지 아니었답니다. 이 지역이 원산지인 고대품종 위주로 샴페인을 만들었어요. 대표적인 품종이 구애 블랑(Gouais Blancs)과 구애 누아(Gouais Noir), 그리고 프로멍토(Fromenteau)입니다. 구애와 피노종이 교배돼 다양한 품종이 탄생하는데 그중 대표적인 품종이 지금의 샤르도네입니다. 알리고떼(Aligote), 옥세루아(Auxerrois), 가메(Gamay), 믈롱 드 부르고뉴(Melon de bourgogne) 등 아주 많은 품종들이 구애 블랑과 피노의 교배로 탄생했으니 구애는 포도 품종의 조상격이라 할 수 있겠네요. 프로멍토는 약간 핑크색이 나는 포도로 주로 강가에서 재배됐고 구애는 산쪽 위주로 재배됐습니다. 세 품종 중 가장 중요한 품종을 꼽으라면 샤르도네입니다. 샴페인에 가장 중요한 산도와 신선한 과일풍미를 담당하기 때문이죠. 여기에 가장 파워풀한 피노 누아가 들어가면 와인이 탄탄해집니다. 피노 뮈니에는 피노 누아처럼 강렬함은 없지만 약간 씁쓸한 느낌과 부드러움을 부여합니다. 피노 뮈니에는 피노 누아보다 빨리 익으며 과일 풍미를 더 많이 보여줍니다. 세 품종중 피노 누아가 38%로 생산량이 가장 많고 다음이 피노 뮈니에 34%이며 샤르도네가 28%로 생산량이 가장 적습니다. 샤르도네로만 빚는 블랑 드 블랑(Blac de Blancs)이 아니면 거의 피노 누아가 들어가기 때문에 피노 누아 생산량이 가장 많을 수밖에 없습니다. ◆상파뉴 토양 상파뉴의 토양은 크게 쵸크(Chalk), 키메르지안 말(Kimmeridgiand Marl 이회토), 모래, 진흙 4가지입니다. 이중 상파뉴 생산자들이 최고의 토양으로 꼽는 것은 쵸크 토양. 최고 품질의 샤르도네가 바로 쵸크 토양에서 재배되기 때문입니다. 샴페인은 산도가 가장 중요한데 석회토양에서 자란 포도들이 우아한 산도를 움켜쥡니다. 석회토양은 쵸크와 라임스톤이 있는데 쵸크가 조금 더 미세한 구멍이 많아서 쵸크토양에서 포도를 재배하면 훨씬 더 가볍고 산도 높은 포도를 얻을 수 있습니다. 쵸크는 특히 엄청난 마법을 발휘한답니다. 쵸크는 해양미생물의 껍질에서 나온 석회석 알갱이인데 구멍이 많은만큼 비가 올 때 물이 잘 빠집니다. 보통 맨 위 토양 밑에 광범위하게 쵸크가 자리 잡고 있어 비가오면 쵸크의 구멍으로 수분이 빠르게 흡수돼 탑 소일은 금세 뽀송뽀송하게 마릅니다. 대신 아래쪽은 적절한 수분을 지녀 포도가 잘 자랍니다. 가장 건조한 여름에도 물을 잘 공급하는 저수지 역할을 할 정도입니다. 더구나 쵸크토양은 포도 생장기에 당도와 산도, 베리향 등의 아로마가 적절한 밸런스를 유지하는데도 큰 도움이 됩니다. 경사면 약간 위쪽에서 중간까지의 쵸크토양은 물도 잘 빠지고 햇살도 잘 받기 때문에 경사면 아래 쵸크토양보다 더 뛰어난 포도가 생산됩니다. 경사면 위와 중간 쵸크토양에서는 벨렘나이트((Belemnite), 즉 오징어 화석이 발견되고 아래쪽은 미크라스터(Micraster)인 성게류 화석이 발견됩니다. 화석 종류와 포도품질은 상관관계가 없는 것으로 조사됐지만 생산자들은 햇살을 잘 받는 경사면 포도밭을 최고로 치기에 ‘벨렘나이트+쵸크’를 최고의 포도밭으로 꼽는답니다. 키메르지안 말 토양은 약간 회색빛이 돌며 진흙이 섞여있고 석회질이 약간 녹아있는 상태입니다. 예전에 바닷속에서 만들어진 토양으로 주로 굴껍데기가 발견됩니다. 완벽한 쵸크 토양처럼 물을 쭉쭉 빨아들이지는 못해 위쪽에 물기가 어느 정도 남아 있게 됩니다. 하지만 이곳에 자란 포도는 조금 더 얼씨(earthy)하고 구조감있는 풍미를 보여줍니다. 이밖에 모래나 진흙토양도 있지만 상파뉴에서는 좋은 토양으로 치지 않습니다. 흔히 모래토양은 과일풍미가 잘 살아있는 가벼운 스타일의 와인을 만들 수 있지만 너무 가볍게 만들어 버리는 점이 문제랍니다. 진흙은 묵직한 와인을 만드는 지역에서 선호하지만 상파뉴의 스타일과 전혀 어울리지 않는 토양입니다. ◆포도 품종별 주요 생산지 크게 4개 구역입니다. 몽타뉴 드 랭스(Montagne de Reims)는 몽타뉴와 발 드 랭스를 합친 지역으로 경사가 있는 산자락입니다. 피노 누아를 주로 재배하며 랭스와 가장 가까워 상파뉴의 가장 핵심 지역이라 할 수 있습니다. 그 왼쪽으로 길게 뻗은 평야지대인 발레 드 마른(Vallee de la Marne)은 진흙 섞인 석회질 토양이 많아 살짝 축축한 토양을 좋아하는 피노 뮈니에가 주로 생산됩니다. 두 지역 사이 아래 남북으로 펼쳐진 꼬뜨 드 블랑(Cote des Blancs)은 산도 높은 샤르도네를 주로 재배합니다. 이름이 블랑일 정도로 토양이 거의 하얀색 쵸크이기 때문에 최고 품질의 삼페인을 탄생시키는 샤르도네가 바로 이곳의 그랑크뤼 마을에서 나옵니다. 남쪽으로 한참 떨어진 꼬뜨 데 바(Côte des Bar)는 원래 예전에 상파뉴가 아니었습니다. 포도나무 뿌리를 병들게 하는 필록세라가 유럽 대륙을 휩쓴 뒤 포도가 급감하자 어쩔 수 없이 후 1900년대 이후 상파뉴로 편입됐답니다. 당시 많은 상파뉴 생산자들이 편입을 반대했는데 그 이유는 토양 때문입니다. 상파뉴 생산자들이 그리 선호하는 토양과는 거리가 조금 있기 때문이죠. 바로 키메르지앙 말(Kimmeridgiand Marl), 즉 이회토로 진흙이 석회가 조금 녹아있는 정도로 그랑크뤼 마을도 없습니다. 다만 묵직한 피노 누아가 많이 재배돼 요즘 주목을 받고 있습니다.

프랑스 파리 동역에서 떼제베로 40분이면 닿는 상파뉴의 중심도시 랭스(Reims). 이 곳 여행에서 빼놓을 수 없는 상징과도 같은 랭스 대성당 앞에 섰습니다. 정교한 조각 작품 2300개로 외벽을 꾸민 대성당 정면의 파사드는 경외감마저 들게 만드네요. 대성당 안으로 천천히 걸어 들어갑니다. 파이프 오르간과 아름다운 스테인드글라스가 매혹적인데 특히 지름 12.5m의 거대한 장미창이 여행자들을 압도합니다. 그리고 눈길을 사로잡는 성당 한켠의 기사. 투구를 쓰고 갑옷을 입은 기사는 두 손으로 잡은 긴 칼을 땅에 대고 지그시 눈을 감은채 깊은 상념에 빠진 표정입니다. 그는 바로 잔 다르크. 랭스 대성당에 왜 그를 모셔놓았을까요. ◆프랑스를 구한 잔 다르크와 샤를 7세의 배신 496년 서게르만계 프랑크 족이 세운 프랑크 왕국의 초대 왕 클로비스가 로마 카톨릭으로 개종한 뒤 가톨릭교의 주교인 생 레미에게 세례를 받고 대관식을 거행한 역사적인 장소가 랭스 대성당입니다. 과거 프랑스 왕들은 왕위에 오르면 랭스 대성당에서 대관식을 거행했는데 샤를 10세까지 모두 27명의 대관식이 이곳에서 열렸답니다. 잔 다르크가 이런 역사적인 장소의 한편을 장식하고 있는 이유가 있습니다. 왕위 계승을 둘러싼 영국과 프랑스의 백년전쟁(1337∼1453) 말기이던 1429년 3월 8일. 16살이던 어린 소녀 잔 다르크는 “프랑스를 구하라”는 대천사 마카엘 등의 계시를 받고 왕세자이던 프랑스 왕 샤를 7세를 설득해 군대를 일으킵니다. 당시 샤를 7세는 랭스를 포함한 프랑스 북부 지역을 영국과 부르고뉴 동맹군에게 뺏겨 대관식도 치르지 못하고 루아르의 시농성에 도피해 있던 신세였죠. 그해 7월 17일 잔 다르크의 군대는 영국군이 점령하고 있던 랭스와 오를레앙을 되찾았고 덕분에 샤를 7세가 무사히 대관식을 치러 정식으로 왕위에 오를 수 있었답니다. 이를 기려 잔 다르크 동상을 랭스 대성당에 모셨습니다. 동상은 조각가 프로스퍼 샤를 아드리앙 데피네(1836-1914)가 1902년에 프랑스 예술가 살롱에 출품했던 작품입니다. 작품을 사들인 후원자가 1909년 7월 잔 다르크의 시복 기념일에 랭스 대성당에 기증한 것으로 알려져 있습니다. 동상이 위치한 아비디아 예배당(chapelle absidiale)은 샤를 7세 대관식때 잔 다르크가 앉았던 곳이라는 군요. 대성당 밖 정원에도 말을 타고 칼을 휘두르며 전쟁을 지휘하는 잔 다르크 대성당을 올려다보는 청동 기마상이 놓여 있답니다. 폴 뒤부아(Paul Dubois 1829~1905)가 1895년에 만든 작품으로 프랑스 파리 생토귀스탱교회 앞에 있던 동상입니다. 하지만 역사는 매우 잔혹한 아이러니를 남깁니다. 프랑스와 샤를 7세를 구했지만 치솟는 잔 다르크의 인기를 시기한 귀족들의 이간질로 잔 다르크는 샤를 7세에게 배신당했고 왕의 지원 없이 다시 전쟁에 나섰다가 그만 부르고뉴 군대에 잡혀 영국군에게 넘겨집니다. 하지만 샤를 7세는 영국군이 요구한 거액의 몸값을 끝내 거절해버립니다. 결국 잔 다르크는 마녀로 몰려 7차례 재판을 당한 끝에 끔찍한 화형을 당해 19살의 나이에 짧은 생을 마치죠. 대성당의 잔 다르크 얼굴을 가만히 보고 있으면 그의 기구한 삶에 동화되며 끊임없는 슬픔이 몰려와 가슴이 먹먹해지네요. ◆척박한 황무지, 깜빠냐에서 탄생한 샴페인 대관식이 끝나고 축하파티에서 왕과 귀족들은 어떤 와인을 마셨을까요. 당연히 랭스에서 가장 유명한 샴페인이랍니다. 샴페인이 ‘왕들의 와인’으로 불리는 이유입니다. 지금도 축하할 일이 있을 때 샴페인을 터뜨리는 것은 바로 이런 역사적인 유래 때문이죠. 이처럼 왕의 와인으로 유명하지만 아이러니하게도 ‘상파뉴(Champagne)’란 단어는 ‘나무하나 없는 평지’란 뜻을 지닌 라틴어 ‘깜빠냐(Campagna)’에서 유래됐답니다. 깜빠냐를 불어식으로 읽어 상파뉴고 영어식으로 읽으면 샴페인입니다. 과거 로마인들이 처음 상파뉴에 도착했을 때 기온도 서늘한데다 척박한 석회질 토양에 나무 하나 없는 허허벌판이라 깜빠냐라고 부르기 시작했다는군요. 하지만 로마인들이 쓸모없는 척박한 땅으로 여기던 석회질 토양에서 최고의 샤르도네 포도가 탄생합니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까요. 샴페인을 빚는 세가지 품종은 샤르도네, 피노누아, 피노뮈니에로 상파뉴 생산자들은 포도의 당도보다 산도를 훨씬 더 중요하게 여깁니다. 왜 그럴까요. 샴페인 양조과정에 답이 있답니다. 샴페인은 1차로 베이스 와인을 만든 뒤 2차 병발효 과정을 거칩니다. 이때 효모와 당분을 섞은 시럽‘리퀴어 드 티라지(liqueur de Tirage)’를 베이스 와인과 함께 병에 넣어요. 또 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlies)를 거친 뒤 효모찌꺼기를 빼내는 데고르즈망(Degorgement) 작업을 한 뒤에도 당분을 넣어 샴페인의 최종 당도를 결정합니다. 이를 도사주(Dodsage)라고 해요. 어차피 생산자가 양조과정에서 입맛에 맞게 당도를 조절할 수 있기 때문에 샹파뉴에서는 포도의 당도가 낮아도 더 익을때까지 기다리지 않고 일찍 포도수확을 합니다. 뛰어난 산도가 필요한 상파뉴 포도들에게 가장 적합한 토양이 바로 석회토양입니다. 그중에서도 상파뉴 생산자들이 으뜸으로 손꼽는 석회토양은 쵸크(Chalk)로 우리가 잘 아는 분필과 비슷합니다. 실제로 상파뉴 포도밭을 파면 하얀 쵸크가 쏟아져 나온답니다. 물에 잘 녹는 석회는 쵸크와 라임스톤 두가지가 있는데 상파뉴 생산자들은 쵸크를 더 선호해요. 이유가 있답니다. 미세한 구멍이 라임스톤보다 쵸크에 더 많기 때문이죠. 비가 오면 쵸크의 구멍으로 수분이 빠르게 빨려들어가 표층은 금세 뽀송뽀송해지고 아래쪽은 적절한 수분을 유지해 포도를 잘 자라게 합니다. 상파뉴의 좋은 포도밭은 보통 경사면에 있는데 언덕 위쪽 쵸크토양에서는 오징어 조상 화석인 벨렘나이트(Belemnite)가 발견되고 아래쪽에는 성게류 화석 마이크레스터(Micraster)가 나옵니다. 벨렘나이트 쵸크와 마이크레스터 쵸크가 포도품질에 미치는 영향은 차이가 없는 것으로 조사됐습니다. 하지만 언덕 위쪽에서 중간까지는 물도 잘 빠지고 햇살도 잘 받아 쵸크토양과 벨렘나이트가 결합된 토양이 상파뉴 최고의 포도밭이 됐답니다. ◆크랑크뤼 마을 크라망에서 탄생한 보아랑 쥐멜 대표적인 상파뉴 생산지역은 4곳입니다. 랭스와 가장 가까운 몽타뉴 드 랭스(Montagne de Reims)는 몽타뉴와 발 드 랭스를 합친 지역으로 피노누아가, 그 왼쪽으로 길게 뻗은 평야지대인 발레 드 마른(Vallee de la Marne)은 피노뮈니에가 잘 자랍니다. 두 지역 사이 아래 남북으로 펼쳐진 꼬뜨 드 블랑(Côte des Blancs)은 샤르도네가 잘 자랍니다. 이 세곳에 최고 품질의 포도가 생산되는 그랑크뤼 마을이 몰려 있답니다. 남쪽으로 한참 떨어진 꼬뜨 데 바(Côte des Bar)는 묵직한 느낌을 주는 피노누아가 자라지만 상파뉴 생산자들이 그리 선호하는 토양과는 거리가 조금 있습니다. 키메르지앙 말(Kimmeridgiand Marl), 즉 이회토로 진흙이 석회가 조금 녹아있는 정도로 그랑크뤼 마을도 없습니다. 몽타뉴 드 랭스와 꼬뜨 드 블랑, 그리고 꼬뜨 드 블랑과 인접한 아랫동네인 꼬뜨 드 세잔까지 대표적인 쵸크 토양입니다. 발레 드 마른도 석회질 토양이지만 진흙이 섞여있습니다. 세 품종중 피노누아가 38%로 생산량이 가장 많고 다음이 피노 뮈니에 34%이며 샤르도네가 28%로 생산량이 가장 적습니다. 그만큼 샤르도네는 귀한 품종이라고 할 수 있겠네요. 샤르도네로만 빚은 샴페인에는 보통 블랑 드 블랑(Blanc de blancs)이라고 따로 표시합니다. 꼬뜨 드 블랑에서 최고 품질의 샤르도네가 생산되는 그랑크뤼 마을중 크라망(Cramant)에서 샤르도네 위주로 샴페인을 빚는 보아랑 쥐멜(Voirin Jumel)을 찾아 에페르네(Epernay)로 떠납니다. 랭스 중앙역에서 TER을 타면 20분만에 에페르네역에 닿습니다. 차를 렌트하지 않았다면 그랑크뤼 마을들을 둘러보는 여행은 택시가 가장 편합니다. 높고 낮은 언덕을 따라 포도밭이 끊임없이 펼쳐지는 아름다운 풍경을 즐기며 10여분 정도 시골길을 달리다 리베라시옹(reu de la liberation) 도로로 접어드니 길 양옆에 샴페인 하우스들이 줄지어 나타나고 ‘보아랑 쥐멜 퀴베 555’를 간판으로 내건 아담한 보아랑 쥐멜 와이너리를 만납니다. 와이너리를 이끄는 파트릭(Patrick)과 딸 줄리에(Julie), 폴랭(Pauline) 자매가 반갑게 맞이합니다. 그들을 따라 2층 테라스 와인바로 올라갑니다. 서너명의 여행자들이 왁자지껄 떠들며 샴페인을 마시네요. 높고 낮은 언덕을 따라 물결치듯 펼쳐지는 아름다운 크라망 포도밭를 즐기며 마시는 샴페인이라니! 보아랑 쥐멜 그랑크뤼 브뤼 제로 블랑 드 블랑(Grand Cru Brut Zero Blanc de Blancs) 한 모금 입에 머금어 봅니다. 도사주때 당분을 전혀 넣지 않은 드라이한 샴페인이지만 생기있고 섬세한 버블과 깊이감이 느껴지는 잘 익은 사과향이 달콤하게 다가오고 빵의 풍미가 잘 어우러지며 따가운 7월말의 햇살마저 눈부시게 빛나도록 만들어 주네요. 그랑크뤼 마을 크라망, 슈이, 아비즈의 샤르도네 100%로 빚었습니다. 관자 요리와 곁들였는데 석화나, 초밥과도 궁합이 잘 맞을 것 같네요. 이곳에서는 10유로에 샴페인 3가지를 테이스팅하며 맛있는 음식도 즐길 수 있습니다. ◆보아랑과 쥐멜, 그랑크뤼 마을의 결합 보아랑 쥐멜은 크라망에서 5대째 샴페인을 빚던 두 가문이 결합해 탄생했답니다. 쟝 보아랑(Jean Voirin)은 재배한 포도를 벌크로 판매하다가 1945년 세계 2차 대전 종전후 직접 샴페인 만들기 시작합니다. 당시 르네 쥐멜(René Jumel)은 수송사업을 하며 포도를 재배했는데 샴페인 시장이 성장하자 르네는 트럭 몇 대를 매각하고 고향인 꼬뜨 데 블랑 그랑크뤼 마을 슈이(Chouilly) 포도밭을 매입합니다. 그러다 쟝 보아랑의 아들 질 보아랑(Gilles Voirin)과 르네의 딸 프랑수와즈 쥐멜 (Françoise Jumel)이 사랑에 빠져 1968년 가정을 이루면서 양가의 포도밭을 합쳐 보아랑 쥐멜이라는 이름을 단 샴페인이 1982년 탄생합니다. 달달한 사랑 이야기가 담겼으니 연인들이 사랑을 고백하는 날이나 결혼식에 잘 어울리겠네요. 그들의 자녀인 파트릭과 알리스(Alice)가 1997년 가업을 이어받았고 파트릭은 와인 생산을, 알리스는 영업과 와이너리에 딸린 작은 호텔을 운영하고 있습니다. 보아랑 쥐멜은 현재 크라망, 슈이, 아비즈(Avize), 오이(Oir), 오제르(Oger) 등 그랑크뤼 11개 마을 포도밭 12ha를 소유하고 있습니다. 파트릭과 줄리에를 따라 셀러투어에 나섭니다. 자신의 포도밭을 소유하고 소량으로 샴페인을 빚는 RM(Récoltant Manipulant) 생산자여서 규모는 크지 않지만 셀러에서 샴페인이 맛있게 익어 가는 중입니다. 캡을 자동으로 씌우는 장치는 마치 노래를 부르는 것처럼 “뿅뿅” 소리를 내며 돌아갑니다. 파트릭은 자연이 선사한 그랑크뤼 포도밭을 늘 존중하고 감사하는 마음으로 와인을 빚는다고 강조합니다. “부모로부터 땅을 물려받지 않고, 자녀로부터 땅을 빌린다는 철학으로 포도를 빚고 있어요. 후대로부터 빌린 포도밭이니 최대한 자연을 잘 보존해서 물려줘야 겠지요.” 보아랑 쥐멜 샴페인은 현재 WS통상에서 수입합니다. 대표적인 샴페인은 보아랑 쥐멜 브뤼 트라디시옹(Brut Tradition). 꼬뜨 데 블랑 샤도네이와 발레 드 라 마른 피노누아를 절반씩 섞어 만듭니다. 2~3개 빈티지를 블렌딩하며 당도는 8g/l입니다. 생기발랄한 산도가 돋보이며 헤이즐넛, 신선한 아몬드 등 견과류와 파이, 크리미한 향이 기분 좋게 퍼집니다. 보아랑 쥐멜 뀌베 555 브뤼(Cuvée 555 Brut)는 시그니처 와인이라 할수 있겠네요. 이름은 현재 보아랑 쥐멜 와이너리 주소인 리베라시옹 555에서 따왔습니다. 꼬뜨 데 블랑의 끌로 뒤 마르뒤(Clos du Mardu) 포도밭에서만 생산되는 샤르도네 100%로 4~5개 빈티지를 섞은 블랑 드 블랑입니다. 샹파뉴 생산자들은 1차 발효때 보통 스테인리스를 선호하지만 유서 깊은 양조자들 부르고뉴처럼 처음부터 오크통에서 발효를 하는데 이를 ‘퓌 드 센(Fut de Chene)’이라고 해요. 이 샴페인도 부르고뉴에서 사용한 20년된 올드 배럴에서 6개월 발효와 숙성을 거친 뒤 2차 병발효를 무려 5년이나 진행합니다. 잔당은 4g/l으로 밝은 황금색이 환상적이네요. 코에 갖다 대는 순간 진저브레드 아로마가 비강을 어루만지고 잘익은 사과, 복숭아, 파인애플과 풍성한 효모향이 어우러지는 묵직한 샴페인입니다. 푸아그라와 궁합이 잘 맞습니다. 보아랑 쥐멜 빈티지 샴페인은 2011빈을 테이스팅했습니다. 슈이, 크라망, 아비즈의 샤도네이 100%로 잘 익은 살구향이 돋보이며 바람에 실려오는 하얀 여름 꽃향기도 코끝을 스칩니다. 견과류와 더불어 장인의 베이커리에 들어선 듯, 맛있는 브리오슈향이 식욕을 돋구며 기분좋은 향들이 길게 이어집니다.

가냘프고 기다란 손가락. 물 흐르듯 건반을 쓰다듬기 시작하자 아름다운 선율이 알자스 엘리제 노트르담 성당 높은 천정까지 아련하게 울려 퍼집니다. ‘알함브라 궁전의 추억(Recuerdos de la Alhambra)’. 알자스 뮤직알타 페스티벌의 단골손님 시몬 그라시(Simon Ghraichy)의 섬세한 연주는 아프리카로 쫓겨난 아랍 나스르 왕조의 마지막 왕 보아브딜의 애틋한 사연이 어린 스페인 ‘그라나다의 보석’ 알함브라 궁전의 옛이야기를 눈앞에 영화처럼 펼쳐 보이는 듯합니다. 와인과 클래식이 넘쳐나고 알록달록한 동화속 세상이 펼쳐지는 곳, 알자스 콜마르로 와인여행을 떠납니다. ◆하울의 움직이는 성, 콜마르 그리고 뮤직 페스티벌 검은 연기를 내뿜는 증기기관차가 요란한 철길옆 허름한 모자가게. 아버지가 물려준 이곳을 가장 소중하게 여기며 착하게 살아가는 소피는 일을 마치고 집으로 가던 중 치근덕거리는 군인들과 맞닥뜨립니다. 어디선가 나타난 하울 덕분에 위기를 모면했지만 이번엔 골목을 가득 채우는 정체불명의 괴물들에 쫓기죠. 바로 이때. 하울은 소피를 끌고 하늘로 훌쩍 날아오르며 겁을 먹은 소피에게 외칩니다. “발을 내밀어서 계속 걸어! 겁낼 것 없어!” 알록달록한 지붕 위를 걷듯 날아가는 두 사람. 이때 경쾌하면서도 슬픈 OST 타이틀곡이 흘러나옵니다. 히사이시 조의 ‘인생의 회전목마’. 2004년 개봉한 마야자키 하아오의 애니메이션 ‘하울의 움직이는 성’에서 가장 인상적인 장면중 하나입니다. 영화는 보는 내내 동화속 풍경같은 파스텔톤의 예쁜 마을에 푹 빠지게 만듭니다. 작품속 배경으로 등장한 마을은 바로 프랑스 알자스의 콜마르(Colmar). 로슈(lauch)강을 따라 예쁜 집들이 끝없이 펼쳐지는 쁘띠 베니스(Petite Venise)에 서면 어느새 소피가 되고 하울이 돼 버립니다. 쁘띠 베니스뿐 아니라 콜마르 시내 어디를 걸어도 비슷한 풍경이 펼쳐져 시간 가는 줄 모른답니다. 이런 콜마르가 매년 여름이면 클래식 선율로 넘쳐납니다. 1996년 시작된 뮤직알타 아카데미 & 페스티벌(Musicalta Academy & Festival) 덕분입니다. 매년 7~8월 알자스 콜마르 시내에서 남쪽으로 차로 10분 거리인 아름다운 마을 후파슈(Rouffach)의 엘리제 노트르담(Eglise Notre-Dame de l'Assomption) 등에서 20일동안 뮤직 페스티벌이 펼쳐지는데 수준 높은 다양한 뮤지션들이 참가해 청중들의 귀를 호강시킵니다. 또 세계적인 거장들이 참여하는 마스터 클래스도 마련됩니다. 아카데미는 9박10일동안 두 차례 열리고 아카데미에 참여한 학생들의 연주회도 무대에 올려져 한국 전공생들에도 매우 인기가 있답니다. 코로나19가 터지기 직전인 2019년 여름 뮤직알타 페스티벌을 찾았습니다. 곱실거리는 더벅머리와 엄청나게 빠른 손가락이 트레이드마크인 시몬 그라시의 피아노 연주가 엘리제 노트르담에서 열렸는데 알함브라 궁전의 추억 등을 연주해 청중들의 기립 박수를 받았습니다. 트레몰로 주법을 완성한 ‘기타의 사라사테’ 프란시스코 타레가의 작곡과 연주로 잘 알려진 곡이죠. 원곡과 거의 흡사하게 건반을 트레몰로 주법처럼 터치하는 시몬의 손가락이 경이롭기만 합니다. 여기에 중세의 성당이라는 독특한 공간이 어우러지면서 그의 연주를 더욱 신비롭게 만들어 버립니다. 여름에 알자스를 여행한다면 뮤직알타 페스티벌이 잊지 못할 추억을 선사할 겁니다. ◆콜마르 터줏대감 조셉 까땅 알자스는 볼거리와 먹을거리가 넘쳐나는데 음악과 함께 알자스를 더욱 빛내주는 것이 와인입니다. 알자스 주도인 북쪽의 스트라스부르 인근 마를렁하임(Marlenheim)에서 시작해 콜마르를 지나 남쪽 뮐루즈(Mulhouse) 인근 딴느(Thann)까지 170km 가량 언덕을 따라 포도밭이 펼쳐진 ‘알자스 와인 루트(La Route des Vins d'Alsace)’가 이어집니다. 또 와인 루트를 따라 오베르네(Obernai)-몽생트오딜(Mont Sainte Odile)-오쾨니스부르성(Chateau du Haut-Koenigsbourg)-리퀴위르(Riquewhir)-에기솅(Eguisheim)-후파슈 등 그림같은 중세마을과 관광명소가 펼쳐져 알자스 여행은 와인 마을을 따라가는 여행이라해도 과언이 아닙니다. 이처럼 와인산지가 발달한 것은 천혜의 자연조건 덕분입니다. 와인 루트는 서쪽으로 해발 1200m 높이 보쥬(Voges) 산맥과 동쪽으로 라인강을 끼고 있는데 보쥬산맥이 비바람을 차단하는 ‘비 그늘’ 효과로 알자스는 연중 강수량일 프랑스에서 두 번째로 적은 500∼600mm에 불과합니다. 여기에 가을에 비가오지 않고 따뜻한 날씨가 유지되는 ‘인디안 섬머’ 기후 덕분에 포도는 서서히 무르익어 섬세한 아로마와 산도, 탁월한 풍미를 지닌 와인이 빚어집니다. 이런 알자스 와인루트에서 콜마르는 ‘알자스 와인 수도’라고 불린 답니다. 와인루트에는 크랑크뤼급 포도밭이 51개인데 이중 40여개가 콜마르와 주변에 몰려 있기 때문이죠. 많은 유명한 와이너리중에서도 조셉 까땅(Joseph Cattin)은 콜마르 와인루트의 터줏대감으로 통합니다. 스위스 출신 프랑수아 까땅(François Cattin)이 1720년 뮤직알타 페스티벌이 열리는 후파슈 인근 뵈그틀랑쇼펑(Voegtlinshoffen)에 정착해 와인을 직접 빚기 시작해 무려 12세대, 300년 넘게 와인을 빚고 있으니 콜마르의 산 증인이라 하겠네요. 현재는 자끄 까땅 주니어(Jacques Cattin junior)가 이끌고 있습니다. 까당 와인은 WS통상에서 한국에 들여오고 있습니다. ◆피노블랑과 리슬링의 마법사 현대식 건물로 지은 까땅 와이너리로 들어서니 와인이 숙성되는 대형 나무 저장고 푸드르와 까땅 와인들이 전시돼 손님을 맞습니다. 1층은 와인을 시음하고 구매할 수 있는 와인샵입니다. 중간층은 갤러리로 꾸며져 있네요. 2층으로 올라서자 자끄가 먼 길 오느라 고생했다며 반갑게 맞이합니다. 2층은 루프탑 와인바입니다. 테라스로 나서자 알록달록한 알자스 마을의 집들과 포도밭이 그림처럼 펼쳐집니다. 따뜻한 햇살을 받으며 자끄가 내민 스프클링 와인 브뤼 까땅 크레망(Brut Cattin Cremant) 한잔을 마시자 여행의 피로는 순식간에 달아납니다. 프랑스 크레망들은 상파뉴와 같은 품종인 샤르도네, 피노누아, 피노뮈니에를 많이 사용하는데 브뤼 까땅 크레망은 독특하게 피노블랑과 옥세루아를 섞었네요. 그린애플과 레몬향, 하얀꽃향기의 싱그러움이 입안을 가득 채워 기분을 상쾌하게 만듭니다. 웰컴주나 식전주로 가볍게 마시기 좋은 크레망이네요. 까땅은 알자스에서 가족경영 와이너리중 가장 큰 규모를 자랑합니다. 뵈그틀랑쇼펑, 스타인바흐(Steinbach), 콜마르 인근 등 세곳에 소유한 포도밭은 모두 65ha 정도입니다. 조셉 까땅 크레망 에모션(Emotion)은 클레이와 라임스톤 토양에서 자란 샤도네이 80% 피노블랑 20%를 블렌딩합니다. 부드럽게 압착한 포도즙중 뀌베만 사용하며 24개월 병숙성을 거칩니다. 잘 익은 사과와 복숭아향이 후각을 지배하고 병숙성을 통해 얻어진 효모향과 브리오슈, 버터향도 풍성하게 따라오며 신선한 산도와 잘 어우러집니다. 달콤한 꿀향도 살짝 느껴지네요. 산도가 뛰어나 해산물과 아주 궁합이 좋습니다. 까땅 그랑퀴베 크레망은 무려 4년의 병숙성을 거치는데 에모션과는 반대로 피노블랑 80%에 샤도네이 20%를 블렌딩합니다. 알자스 대표 품종인 피노블랑을 전면에 내세울 정도로 품종에 관한 자신감과 노하우가 느껴지네요. 알자스에서는 피노블랑과 리슬링이 각 22%를 차지할 정도로 가장 많이 재배하고 게뷔르츠트라미너 20%, 피노그리 17% 피노누아 8~10%, 실바너 6~7%, 뮈스카 2% 정도입니다. 피노블랑은 피노누아에서 갈라져 나온 화이트 품종입니다. 사과 복숭아 등 핵과일 향과 풍미가 대표적이며 짙은 하얀 꽃 향기와 미네랄이 돋보이죠. 주로 알자스, 독일, 이탈리아 북부, 헝가리에서 재배되는데 풀바디의 드라이한 와인으로 빚어집니다. 알자스에서는 보통 옥세루아와 많이 섞어서 만든다는 군요. 까땅 나뛰랄리떼 브뤼(Cattin Naturalite Brut)는 이런 까땅의 자신감이 집약된 와인으로 피노블랑 100%로 만든 크레망입니다. 까땅 와인은 모두 유기농으로 빚어 ‘비건 와인’으로도 불리는데 이 크레망은 그런 까땅의 자연주의 철학을 나뛰랄리떼로 표현했습니다. 엘더플라워 같은 신선하면서도 우아한 꽃향이 지배적입니다. 사과, 복숭아향과 토스티한 풍미가 입안에 퍼집니다. 자끄를 따라 까땅 셀러(Cattin Freres) 투어에 나섭니다. 와이너리에서 걸어서 3분 거리에 있는데 알자스 전통건물로 꾸민 외관이 돋보입니다. 지하 셀러로 내려서자 어른 키 두배 높이의 푸드르가 압도합니다. 약 5000ℓ짜리 대형 배럴들입니다. 이런 오래된 푸드르를 사용하면 오크향을 최대한 배제하고 신선한 과일향을 돋보이는 와인을 빚을 수 있답니다. 오래된 푸드르는 100년이 넘은 것도 있을 정도라고 자끄는 설명합니다. 한쪽 구석에서는 브뤼 까땅 로제(Brut Cattin Rose) 크레망이 기로팔레트에서 맛있게 익어가는 중입니다. 자끄는 환상적인 핑크빛으로 숙성되고 있는 로제 크레망을 꺼내 병입구로 모이는 효모찌꺼기를 보여주네요. 15개월동안 병숙성을 과정을 거친다고 설명합니다. 체리와 블랙커런트의 과일향으로 시작해 딸기, 레몬향과 신선한 산도가 기운을 상쾌하게 만들어 무더운 여름에 아주 좋을 듯 하네요. 기로팔레트(Gyropalette)는 2차 병발효를 거치는 전통방식 스파클링 숙성과정에 필요한 장치입니다. 자동으로 병을 돌리면서 각도를 조금씩 세우는 리들링(Riddling) 과정을 통해 효모 찌거기를 병입구로 모으게 됩니다. 병숙성이 끝나면 병입구를 살짝 얼려 효모찌꺼기를 빼내고 당도를 결정하는 도사주(Dosage)를 한뒤 코르크로 막게 됩니다. 예전에는 쀼삐트르(Pupitre)라는 선반에서 꽂아 놓고 일일이 손으로 돌렸지만 요즘은 대량생산을 위해 기로팔레트를 많이 사용한답니다. 까땅은 알자스 남부 스타인바흐에서는 생산되는 피노그리와 피노누아로 등으로 크레망을 만들고 있습니다. 피노누아 100% 만든 로제 스틸와인도 생산합니다. 스타인바흐 포도밭에는 아주 재미있는 이야기가 전해집니다. 이 마을의 교회와 예배당은 11세기때 와인메이커이기도 했던 수호성인 모랜드(St. Morand)를 위해 건립됐다고 합니다. 어느날 성 모랜드가 손님을 맞았는데 그만 와인 배럴이 텅 비어있었습니다. 이에 그는 배럴에 십자가를 그려 넣었는데 이후 배럴에는 와인이 절대 비지 않고 저절로 와인이 채워져 늘 풍족하게 마실 수 있었다고 합니다. 까땅은 포도압착때 ‘공기주입식(pneumatic press)’을 사용합니다. 이는 상파뉴에서 주로 사용하는 압착으로 가장 섬세하게 포도즙이 만들어져 아로마가 잘 보존됩니다. 압착한 즙은 중력방식으로 스테인리스 탱크로 흘러 들어가 발효되고 대형 푸드르에서 숙성과정을 거칩니다. 리슬링도 까땅이 아주 잘 다루는 품종입니다. 조셉 까땅 알자스 리슬링 그랑크뤼 하취부르그(Joseph Cattin Alsace Riesling Grand Cru Hatschbourg)가 대표적입니다. 해발 220~330m의 이회토와 라임스톤에서 자란 리슬링은 패트롤 등 미네랄 풍부해 뛰어난 포도밭에 생산되는 고급 리슬링의 느낌을 잘 담았습니다. 감초같은 허브향과 살구, 복숭아 향이 잘 어우러지고 산도의 밸런스도 좋습니다. 그릴에 구워 레몬소스를 곁들인 생선요리와 뛰어난 궁합을 보입니다. 하취부르그에서는 게뷔르츠트라미너, 무스캇, 피노그리 와인도 선보이고 있습니다. 하취부르그는 매우 유서 깊은 그랑크뤼 빈야드입니다. 1188년부터 포도를 재배했다는 기록이 남아있고 13세기부터 뛰어난 품질의 와인이 생산돼 한때 헝가리 여왕도 이곳의 포도밭을 소유한 것으로 전해집니다. 중세시대에서는 주교들과 성직자들이 포도를 재배했고 18세기부터 북유럽으로 와인이 수출될 정도로 품질을 인정받았다는 군요. 조셉 까땅 리슬링 푸 드 호슈(Joseph Cattin Riesling Pur de Roche)는 미묘한 카모마일 등 허브향이 아주 매력적인 리슬링입니다. 맛있는 사과 타르트와 감귤향이 입안을 맴돌고 피니시가 길게 이어지며 매혹적인 느낌으로 오래 남네요.

이탈리아 토스카나주 피렌체를 상징하는 산타 마리아 델 피오레 대성당(Cattedrale Santa Maria del Fiore). 여행자들은 보통 ‘피렌체 두오모(Duomo)’라 부르죠. 영화 ‘냉정과 열정사이’에서 20살에 헤어진 준세이와 아오이가 10년 뒤 아오이 생일에 재회하는 곳으로 유명합니다. 영화 덕분에 영원한 사랑을 약속하는 ‘연인들의 성지’가 됐죠. 특히 한국인들에게는 이탈리아 여행지 1위로 꼽힙니다. 이에 많은 연인들이 영화 주인공처럼 두오모 맨 꼭대기 쿠폴라(Cupola)까지 오릅니다. 어지럽게 회전하는 나선의 464개의 가파른 계단. 허벅지가 끊어질 듯한 고통을 참으며 20여분을 올라 드디어 쿠폴라에 섭니다. 붉은 지붕이 인상적인 아름다운 피렌체 시내 풍경. 미켈란젤로의 다비드상 등 조각품들을 만나는 시뇨리아 광장과 베키오 궁, 우피치 미술관 그리고 저 멀리 미켈란젤로의 언덕까지. 그림처럼 펼쳐지는 모습이 숨을 멎게 만듭니다. #냉정과 열정사이 그리고 슈퍼 투스칸 하지만 정작 쿠폴라에 오르면 쿠폴라는 잘 보이지 않고 단테의 신곡에 등장하는 유명한 ‘조토의 종탑(Campannile di Giotto)’만 눈앞에 바짝 다가 서 있답니다. 그래서 다시 내려가 피렌체 두오모 보다 더 가파른 조토의 종탑 414개 계단을 투덜대며 오르기 시작합니다. 역시 허벅지 근육에 경련이 일어날 때쯤 종탑 꼭대기가 등장하는 군요. 숨을 헐떡이며 밖으로 나서자 눈앞에 펼쳐지는 모습은 그동안의 수고를 보상하고도 남습니다. 아름다운 쿠폴라를 머리에 얹은 피렌체 두오모 풍경에 가슴이 마구 요동칩니다. 아쉬움을 뒤로하고 조토의 종탑을 나서자 두오모 광장이 저녁노을로 물들더니 얼마안가 땅거미가 내리기 시작합니다. 짧은 시간에 두 곳 878개 계단을 오르내리는 강행군을 했더니 배에서 “쪼르륵” 소리가 나네요. 미리 점찍어 놓았던 피렌체 중앙시장(Marcato Centrale di Firenze)으로 발걸음을 옮깁니다. 두오모 광장에서 걸어서 7분 남짓한 거리이고 다양한 음식들을 저렴하게 즐길 수 있어서 여행자들이 많이 찾는 곳이랍니다. 2층으로 올라서자 곳곳에서 여행자들의 왁자지껄한 대화와 음식 냄새가 어우러지며 활기가 넘칩니다. 피자, 파스타, 딤섬, 샐러드, 프로슈트, 하몽, 올리브, 연어 그리고 다양한 치즈까지 없는게 없네요. 많은 음식과 식재료를 구경하느라 시각과 후각이 즐거워 집니다. 그리고 한쪽 구석에서 애타게 찾던 곳을 발견합니다. 바로 와인샵&바. 마침 슈퍼 투스칸(Super Tuscan) 와인 3종세트를 60유로에 맛볼 수 있다는 안내문이 눈에 들어옵니다. 와인 애호가들이 이름만 들어도 가슴 뛰는 사시카이아(Sassicaia) 2016, 티냐넬로(Tinanello) 2015, 구아도 알 타쏘(Guado Al Tasso) 2015입니다. 흠, 60유로라니. 한국 돈으로 8만원이 넘는데 주머니 사정이 넉넉지 않은 여행자들이 선뜻 지갑을 열기 쉽지 않네요. 와인이 넘쳐나는 곳이지만 원조 슈퍼 투스칸들이라 가격이 만만치 않군요. 더구나 설명은 ‘half glass’로 준다고 하지만 실제 양은 글라스의 ‘반에 반’ 정도 돼 보입니다. 여행 경비가 거의 바닥날 즈음이라 고민하다 사시카이아 4분의 1 글라스를 주문합니다. 20유로를 받는데 약 30㎖ 정도로 정말 한 모금도 안 되는 군요. 쩝, 입맛만 다시게 됩니다. 그래도 맛있는 와인을 마시는 것은 행복하고 즐거운 추억입니다. 코로나19가 물러가면 다시 가서 다양한 슈퍼 투스칸들을 즐기고 싶네요. #슈퍼 투스칸과 IGP 등급의 탄생 슈퍼 투스칸은 토스카나 서쪽 해안가의 볼게리(Bolgheri)가 고향입니다. 소금기 묻은 바닷바람 때문에 좋은 포도가 나올 수 없다고 여겨졌고 토착품종인 산지오베제 재배에 적합하지 않아 외면받았답니다. 이런 척박한 땅에서 1968년 이탈리아 최고의 와인이 탄생하는데 바로 슈퍼 투스칸의 원조 사시카이아 랍니다. 이탈리아 와인은 정부에서 공인한 생산지 규정 품질 등급인 DOCG(Denominazione di Origine Controllata e Garantita)와 DOC를 받으려면 산지오베제 등 토착품종을 사용해야하고 양조 규정을 지켜야 합니다. 그렇지 않으면 아무리 품질이 좋아도 가장 낮은 ‘테이블 와인(Vino da Tavola)’ 등급을 받게됩니다. 하지만, 일부 생산자들은 전통을 따르지 않고 국제품종인 카베르네 소비뇽, 메를로, 카베르네 프랑으로 기존의 토스카나 와인과는 전혀 다른 새로운 스타일의 와인을 빚기 시작합니다. 그 결과 DOCG 등급을 뛰어넘는 토스카나 최고 품질의 와인이 탄생했고 이를 슈퍼 투스칸이라 부릅니다. 사시까이아를 계기로 티냐넬로(Tignanello), 솔라이아(Solaia), 오르넬라이아(Ornellaia)가 잇따라 선보이면서 이탈리아 와인은 중흥기를 맞게 됩니다. 등급은 테이블이지만 훨씬 비싼 가격에 팔리자 이탈리아 정부는 난처해졌고 뒤늦게 해결책을 만들어 슈퍼 투스칸을 끌어 들이는데 바로 새로운 IGP(Indicazione Geografica Protetta)등급입니다. 요즘은 볼게리를 포함해 토스카나 전역에서 IGP 등급의 슈퍼 투스칸이 선보이고 있답니다. #예술의 거장들 그리고 피렌체 화가가 빚는 꼴로레(Colore) 와인 향기 가득한 피렌체는 거장들의 숨결이 살아 숨 쉬는 예술의 도시입니다. 쿠폴라를 오르다 보면 천장 내부를 덮은 거대한 프레스코화 ‘창세기’와 ‘최후의 심판’이 압도하는데 조르조 바사리와 제자들의 작품입니다. 피렌체 두오모 건설과 미켈란젤로가 ‘천국의 문’이라고 극찬한 산 조바니 성당 청동문 조각을 둘러싼 필리포 브루넬레스키와 로렌초 기베르티, 두 거장의 세기의 대결도 살아 숨 쉽니다. 베키오궁과 회랑 사이 골목에 우피치 미술관에는 레오나르도 다빈치, 보티첼리, 미켈란젤로, 라파엘로, 카라바조의 작품들이 가득하고 피카소가 매일 찾아와 데생한 것으로 전해지는 우첼로의 ‘산 로마노의 전투’도 만나죠. 이런 예술의 도시 피렌체에서 예술가의 DNA를 와인에 심은 이가 바로 화가이자 와인메이커인 비비 그라츠(Bibi Graetz)입니다. 피렌체의 아카데미아 델라르떼(Accademia Delle Arte)에서 예술을 전공한 그는 모든 와인의 레이블을 직접 그립니다. 그의 부친 기든 그라츠(Gidon Graet)도 유명한 금속 조각 예술가로 Rise of Icaros (1979 in New York), Phoenix (2004 in Berlin), Mind, Body and Spirit(1988 in LA) 등 뉴욕, 시카고, LA, 베를린, 취리히, 피렌체 등 전 세계 주요 도시에서 그의 작품을 만나 볼 수 있답니다. 피렌체의 거장들에게 영향을 받은 집안의 예술 DNA가 비비 그라츠 시대에 와인으로 꽃 피운 것 같네요. 비비 그라츠는 집안 대대로 살던 피렌체의 아름다운 빈칠리아타 성에서 2000년 와이너리를 시작해 2020년 20주년을 맞았습니다. 토스카나의 아름다운 자연풍광과 와인의 이미지를 감각적으로 표현해 예술적인 가치가 매우 높다는 평가를 받고 있습니다. 지중해 푸른 바다를 한껏 품은 레이블로 유명한 테스타마타(Testamatta)와 토스카나의 불타는 태양을 담은 꼴로레(Colore)는 레이블 그림만으로도 소장 가치가 뛰어납니다. 예술가적인 재능이 에로티시즘으로 극대화된 와인 소포코네 디 빈칠리아타(Soffocone di Vincigliata)도 있습니다. 소포코네는 이탈리아 사투리로 ‘오럴섹스‘를 뜻한답니다. 나체의 여인과 남성의 성기를 의미하는 상징을 담은 매우 파격적인 레이블로 화제를 불러 모았죠. 비비 그라츠의 포도밭은 인근 마을 청춘남녀들에게 밀회 장소로 소문이 나면서 아예 ‘소포코네 포도밭’으로 공공연하게 불렸는데 이런 포도밭에서 사랑을 나누는 이런 청춘들의 모습을 상상의 나래를 펼쳐 아주 관능적인 붓터치로 레이블에 담았습니다. 꼴로레는 비비 그라츠의 역량이 모두 집약된 아이콘 와인입니다. 비비 그라츠는 포도 본연의 특성을 유지하기 위해 천연 효모를 사용하고 오픈 배럴에서 발효하는 전통적 양조 방식을 고집하며 모두 유기농으로 와인을 빚습니다. 꼴로레는 제임스 서클링이 선정한 2016년 슈퍼 투스칸 톱10에 사시카이아 등과 함께 이름을 올렸습니다. 모래와 자갈이 섞인 척박한 갈레스트로 토양에서 자란 평균 수령 90년 이상 포도나무만 사용해 연간 6000병 정도만 소량 생산합니다. 토착품종으로만 빚으며 산지오베제 80%에 카나이올로(Canaiolo), 꼴로리노(Colorino)를 10%씩 블렌딩합니다. 30개월 오크 숙성 후 병입해 18개월 추가 숙성한 뒤에 출시하니 아주 오랜 기다림 끝에 탄생합니다. 산지오베제는 와인의 골격인 구조와 힘을 부여하고, 꼴로리노는 과일과 벨벳 같은 타닌을, 까나이올로는 미네랄과 파워를 곁들입니다. 블랙체리 등 검은 과일과 스파이시한 아로마, 쵸콜릿 풍미가 어우러지네요. 탄닌은 둥글둥글하면서도 강렬하고 산도는 엣지있게 살아있습니다. 최근 비비 그라츠 탄생 20주년을 맞아 전 세계 6개 도시에서 꼴로레의 다양한 빈티지를 시음하는 행사가 열렸는데 우리나라에서는 2015, 2016, 2018, 2019 빈티지가 소개됐습니다. 비비 그라츠 와인은 와이넬에서 수입합니다. 2015와 2016은 둘 다 뛰어난 날씨 덕분에 토스카나의 위대한 빈티지로 분류됩니다. 꼴로레 2015는 감초 등 다양한 허브향과 스파이시, 젖은 흙에 애니멀 노트가 살짝 느껴집니다. 블랙체리 등 검은 과일향이 지배적인데 말린 자두와 쵸콜릿 향도 올라오고 크리미한 바닐라 노트도 희미하게 다가옵니다. 산도가 짱짱해 아직도 영한 느낌이고 탄닌은 부드럽지만 알코올 살짝 튀는 것을 보니 좀 더 숙성이 필요해 보입니다. 비비 그라츠는 시음 노트에서 모든 것이 제역할을 한 완벽한 빈티지로 평가하네요. 그는 산도, 구조감, 탄닌의 밸런스가 뛰어나고 우아함과 무농축이라는 새로운 철학이 표현된 최초의 빈티지로 역사에 남을 빈티지라고 시음 노트에 적습니다. 놀라운 구조감과 순수한 과일향, 그리고 인상적인 파워를 두루 갖췄다고 합니다. 꼴로레 2016은 다양한 꽃이 만발한 정원에 서 있는 듯 싱그러운 꽃향이 지배적으로 느껴지네요. 검고 붉은 과실이 모두 존재하고 삼나무와 다양한 허브는 2015보다 좀 더 풍부합니다. 전반적으로 2015보다 밀도감이 더 뛰어납니다. 비비 그라츠는 2016년은 ‘조각적인 빈티지’로 표현합니다. 그는 “포도밭을 둘러보면 모든 포도송이가 작은 청동 조각품처럼 보였고 2016년에는 이런 조각적인 구조감이 와인의 특징으로 반영됐다”고 설명하네요. 비비 그라츠는 꼴로레 2018 빈티지는 ‘야생(wild)’이라는 단어가 잘 어울릴 정도로 파워풀하고 숙성향이 강하다고 설명합니다. 예년보다 선선했던 날씨라 포도나무 자체의 균형에 손대지 않기로 결정했고 트리밍 작업을 하지 않은 나무에서 생산된 포도는 와인에 독특한 향기를 제공했다는 군요. 2019 빈티지는 좀 더 우아하면서 생기가 넘치는 아주 익사이팅한 와인입니다. 2019 빈티지에는 시에나 북쪽 라몰레 빈야드 포도가 추가됐는데 강력한 바이올렛 플라워향은 바로 이곳의 포도에서 온 것으로 보입니다. 놀라운 것은 4개 빈티지중 2019년이 가장 숙성이 덜 됐지만 가장 뛰어난 밸런스를 보이고 있다는 점입니다. 비비 그라츠 20년의 역량이 집중된 덕분인데 꼴로레 2019가 앞으로 어떻게 더 맛있게 변해갈지 궁금해지네요.

미국 워싱턴 DC 스미소니언 미국역사박물관. 2014년 ‘미국 역사를 만든 물건 101’에 링컨의 모자, 그레이엄 벨의 전화, 암스트롱의 우주복 등이 선정됐습니다. 재미있는 것은 와인도 있습니다. 샤토 몬텔레나 샤르도네(Chateau Montelena Chardoney) 1973입니다. 이 한병의 와인이 어떻게 미국의 역사를 만들었을까요. ■파리의 심판과 영화 ‘와인 미라클’ ‘당신의 삶에도 찾아올 행복한 기적’. 2008년 개봉한 랜디 밀러 감독의 영화 ‘와인 미라클(원작명 보틀 쇼크· Bottle Shock)’의 포스트에 적힌 문구가 눈길을 사로잡습니다. 역사에 남는 최고의 와인을 빚겠다는 일념으로 파산 직전의 와이너리 샤토 몬텔레나를 힘겹게 끌고 가는 짐 배럿. 철부지 외아들 보 배럿은 이런 아버지가 못마땅해 사사건건 부딪히죠. 1976년 프랑스 파리에서 온 한 남자가 프랑스 와인과 미국 와인이 경합하는 이벤트에 참여해달라고 제안합니다. 이에 아들 보는 샤르도네 1973 빈티지를 들고 파리로 떠납니다. 하지만, 그 사이 온 정성을 기울여 양조한 샤르도네 와인이 모두 갈색(보틀 쇼크)으로 변해버립니다. 절망한 짐은 모든 와인을 헐값에 처분하고 와이너리를 닫게 되죠. 절벽 끝에 선 절체절명의 순간, 파리에서 뜻밖에 낭보가 날아 옵니다. 자신이 빚은 와인이 프랑스의 유명한 와인을 모두 제치고 1등을 했다는 소식. 우여곡절 끝에 짐 배럿은 처분했던 와인을 되찾고 샤토 몬텔레나 샤르도네가 세계 최고 와인이라는 명성을 얻게 된다는 스토리입니다. 1976년 세계 와인업계를 떠들썩하게 만든 사건 ‘파리의 심판’을 담은 영화로 와인의 변방이던 미국 캘리포니아 와인이 어떻게 세계 무대에 성공적으로 데뷔했는지를 그립니다. 하지만 영화가 끝날때까지 정작 가장 중요한 인물이 등장하지 않습니다. 바로 샤토 몬텔레나 샤르도네 1973 빈티지를 만든 주역으로 지금은 ‘샤르도네의 제왕’으로 불리는 와인메이커 미엔코 마이크 그르기치(Miljenko Mike Grgich)입니다. 그가 없었다면 파리의 심판도 없었겠지만 영화에서는 그가 전혀 조명되지 않았죠. ■미국 와인의 기적, ‘파리의 심판’ 와인을 많이 접해 보지 못했더라도 ‘파리의 심판’을 한번쯤은 들어 봤을 겁니다. 1976년 5월 24일. 프랑스 파리 인터콘티넨탈 호텔에서 난다긴다하는 유명한 프랑스 와인과 당시 거의 알려지지 않은 캘리포니아 와인을 블라인드 테이스팅으로 점수를 매기는 이벤트가 열립니다. 파리에서 와인샵과 6주동안 와인교육을 하는 ‘아카데미 뒤 뱅’을 운영하던 영국인 스티븐 스퍼리어(Steven Spurrier)와 미국인 동료 패트리샤 갤러거(Patricia Gallagher)의 아이디어입니다. 그들은 캘리포니아 와인들을 자주 테이스팅하면서 미국 와인이 점점 발전하고 있다는 사실을 알고 있었고 미국 독립 200주년을 맞아 의미있는 행사를 열자고 의기투합합니다. 물론 와인샵과 와인스쿨을 홍보하려는 의도도 컸습니다. 레드와 화이트 와인 모두 캘리포니아 와인 6종과 프랑스 와인 4종씩 테이블에 오릅니다. 심사위원들은 프랑스 최고의 와인 전문가 9명으로 도멘 드 라 로마네 꽁띠와 샤또 지스쿠르의 소유주, 미슐랭 3스타 레스토랑의 오너 셰프와 수석 소믈리에, 프랑스 최고 와인전문지의 편집장 등입니다. 결과는 어떻게 됐을까요. 놀랍게도 화이트 1위는 샤토 몬텔레나 샤르도네 1973, 레드 1위는 스택스립 와인셀라스(Stag's Leap Wine Cellars) S.L.V 카베르네 소비뇽 1973으로 모두 미국 와인이 차지합니다. 특히 캘리포니아 와인이 라모네-푸르동(Ramonet-Prudhon) 바타르 몽라셰, 도멘 르플레브(Domaine Leflaive) 퓔리니 몽라셰 레 퓌셀 등 쟁쟁한 부르고뉴 마을단위 와인들을 제치고 화이트 1, 3, 4위를 차지하자 심사위원들은 경악합니다. 스택스립도 그랑크뤼 1등급 샤토 무통 로칠드와 샤토 오브리옹 등을 물리쳤기에 충격은 더욱 컸지요. 이 결과는 당시 기자로서는 유일하게 현장에서 취재하던 타임(TIME)지 특파원 조지 M. 테이버 덕분에 그해 6월 7일자 타임지에 ‘파리의 심판(Judgement of Paris)’이라는 제목으로 실리게 됩니다. 기사는 “깜짝 놀랄 일이 일어났다. 캘리포니아가 골(Gaul 프랑스의 옛 이름)을 이겼다”고 전합니다. 프랑스 와인업계는 충격적인 패배를 인정할 수 없어서 10주년인 1986년과 30주년인 2006년 같은 와인으로 재대결을 벌였지만 역시 미국의 승리로 돌아가 파리의 심판이 우연이 아니었음을 입증합니다. ■가난한 시골마을 양치기 소년, ‘샤르도네의 제왕’ 되다 최근 발간된 <‘파리의 심판’과 미국 와인 이야기 기적의 와인(출판사 가산북스, 박원숙 역)>은 영화에서는 전혀 등장하지 않았던 그르기치의 파란만장한 일생을 담은 자서전입니다. 이탈리아와 아드리아해를 마주보고 있는 크로아티아는 오스트리 헝가리 제국의 지배를 받다가 1차 세계 대전후 독립했지만 유고슬라비아 왕국의 일부가 됩니다. 2차세계대전이후에는 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국의 일원이 됐고 1991년 6월에야 내전을 거쳐 분리 독립된 나라입니다. 책은 크로아티아 가난한 집안에서 태어난 양치기 소년이 빨치산으로 몰려 옥고를 치르다 가까스로 공산정권 유고를 탈출해 미국 나파밸리에 정착, ‘샤르도네의 제왕’에 오르기까지의 인생 역정을 현대사와 미국 와인 역사를 섞으며 드라마틱하게 펼쳐내 마치 한편의 영화를 보는 듯 하네요. 크로아티아 인구 1000명의 작은 데스네 마을에서 11남매의 막내로 태어나 평화로운 바비나 고밀라 산 언덕에서 양을 치던 소년. 그의 이야기는 1954년 여름, 신발 밑창에 32달러를 숨겨 공산치하의 유고연방을 탈출하는 기차에 몸을 싣는 장면으로 시작합니다. 어린시절은 신발 한 켤레도 사지 못할 정도로 가난했지만 와인을 만들고 가축을 돌보며 마냥 행복했죠. 하지만 2차 세계대전으로 이탈리아와 나치가 마을을 점령하고 전쟁이 끝난 뒤에는 공산당 치하로 바뀌면서 청년시절은 지옥으로 변하고 맙니다. 크로아티아 자그레브 대학 포도재배 양조학과를 다니던 그는 유엔 교환 학생 프로그램에 참석해 독일의 와이너리에서 포도 수확을 돕는 일을 한다며 여권을 발급받아 유고 탈출을 감행합니다. 하지만 그의 진짜 목적지는 미국 캘리포니아 나파밸리. 내 땅이라 부를 수 있는 한 조각 땅을 마련해 와인을 만들어 보고 싶은 꿈을 이루기 위해서였죠. 그르기치는 독일과 캐나다를 거쳐 크로아티아를 떠난 지 4년만인 1958년 리 스튜어트가 운영하는 나파밸리 와이너리 수버랭(Souverain)에서 3개월 동안 포도수확을 돕는 일꾼으로 채용돼 꿈에 그리던 미국땅을 밟게됩니다. 하지만 그때는 전혀 몰랐죠. 유고를 탈출할 때 들고 왔던 골판지 가방과 와인 양조 책, 쓰던 베레모까지 워싱턴 DC 스미소니언 박물관에 전시될 정도로 미국의 가장 위대한 와인메이커가 될 줄은. ■리 스튜어트, 앙드레 첼리스체프 그리고 로버트 몬다비 그르기치는 자서전에서 자신의 와인인생에 가장 큰 영향을 준 세명의 인물을 소개합니다. 첫 번째가 리 스튜어트입니다. 그르기치는 나파밸리 동쪽 하웰 마운틴의 수버랭에서 3개월이라는 짧은 기간을 보내지만 리 스튜어트에게서 많은 것을 배웁니다. 보리우 빈야드에서 당시 미국 최고의 카베르네 소비뇽을 만들던 와인메이커 앙드레 첼리스체프에게서 양조를 배웠기 때문입니다. 그는 나중에 ‘현대 미국 와인 양조의 대부’로 불리게 됩니다. 그르기치는 “리 스튜어트는 나파밸리 와인 초기의 뛰어난 개혁자이며 와인 명예의 전당에 포함시켜 존경받아야 할 인물”이라고 회상합니다. 그르기치는 당시 나파밸리에서 가장 큰 와이너리이던 크리스천 브라더스에서 스파클링 와인을 맡아 병입, 선적 등 업무를 익힌 뒤 앙드레 첼리스체프를 찾아가 9년동안 본격적인 양조 수업을 받고 결혼까지 합니다. 책은 그르기치의 자서전이지만 미국 와인의 역사이기도 합니다. 앙드레와 그르기치는 최초로 산업적인 대규모 젖산 발효에 성공합니다. 마이크로필터를 사용한 이중 여과장치로 박테리아와 효모를 제거한 뒤 병입해 와인의 유통기간을 늘리고 품질을 획기적으로 개선합니다. 그르기치는 이를 ‘기적적인 사건’이라고 적습니다. 그르기치는 1968년 나파밸리에 설립된 최초의 대형 와이너리 로버트 몬다비(Robert Mondavi)를 만나 4년동안 와인메이커로 활동하면서 엄청난 업적을 일굽니다. 그가 몬다비에서 처음 만든 카베르네 소비뇽 1969 빈티지는 1972년 LA타임즈 주최로 열린 캘리포니아 사상 첫 블라인드 테이스팅 대회에서 1등을 차지하고 와인스펙테이터도 99점을 부여합니다. ■샤토 몬텔레나 샤도네이 탄생 비화 그의 스토리는 다시 샤토 몬텔레나로 돌아갑니다. 몬다비에서의 성공으로 유명해진 그르기치는 1972년 샤토 몬텔레나 와인메이커로 자리를 옮깁니다. 이곳에서 샤토 몬텔레나의 공동 소유주중 한명이던 짐 배럿과 운명적으로 만납니다. 짐 배럿은 급여외에 매년 1%의 샤토 몬텔레나 소유권을 주겠다고 제안해 그르기치를 모셔옵니다. 1882년에 지어졌지만 금주시기에 문을 닫으면서 50년동안 방치돼 폐허로 변해 버린 와이너리. 이에 그르기치는 모든 장비를 하나하나 갖춰가며 와인을 빚기 시작합니다. 샤토 몬텔레나 샤르도네 탄생 비화가 있네요. 짐 배럿은 프랑스 보르도 그랑크뤼 1등급 5대 샤토중 하나인 샤토 라피트 로칠드 같은 위대한 카베르네 소비뇽 와인만 만들고 싶었습니다. 하지만 시장에 내놓을려면 최소 5년의 숙성이 필요했고 5년간 수입이 전혀 없다면 파산할 수밖에 없었죠. 이에 그르기치가 숙성기간이 짧은 화이트 와인을 만들자고 제안했고 그렇게 샤토 몬텔레나 샤르도네가 탄생합니다. 영화 속 ‘보틀 쇼크’는 실제 있었던 일화입니다. 병속의 산소를 빼내고 코르크를 밀어넣는 진공 코르크 장비를 구입하지 못했기 때문이죠. 이에 샤르도네 첫 빈티지인 1972는 그냥 코르크로 막아 병입 했는데 한달뒤 갈색을 띈 핑크색으로 변해 버립니다. 몇 달이 지나도 색이 바뀌지 않아 절망이 극에 달했을 때쯤 서서히 황금색으로 돌아왔고 맛도 아주 훌륭하게 바뀌었다고 그르기치는 전합니다. 보틀 쇼크는 와인 양조 용어로 화이트 와인이 병입 직후나 이동으로 색깔이 일시적으로 변하는 현상입니다. 발효후 공기 접촉으로 나타나며 맛과 향에는 영향이 없고 시간이 지나면 정상으로 돌아온다고 하네요. 1976년 파리의 심판으로 그르기치는 이제 위대한 와인메이커의 반열에 오릅니다. 그의 나이 53살때입니다. 그는 파리의 심판에서 1위를 차지할 수 있었던 비결로 샤르도네를 섭씨 7~10도에서 저온 발효해 자연적인 아로마를 잘 보존 시킨 점을 꼽는 군요. 또 프랑스 부르고뉴 샤르도네에서 나는 젖산 냄새를 싫어해 포도의 사과산을 젖산으로 바꾸는 말로라틱 과정을 생략합니다. 사과산이 그대로 남아 신선한 맛과 깔끔한 산도가 돋보였고 음식과 잘 어울리는 샤르도네가 탄생했다고 하네요. 또 800 상자만 만들어 1년 동안 사용한 프랑스 오크통에서 8개월 숙성해 탄닌이 더 부드럽고 우아하며 섬세했다고 회고합니다. 그는 샤토 몬텔레나 샤르도네 첫 빈티지 1972를 90살 생일이던 2013년 4월 1일 오픈했는데 41년동안 놀랄만한 신선도와 깊이가 유지됐다고 하니 정말 대단한 와인입니다. ■꿈에 그리던 나의 와이너리 그르기치 힐스 그르기치는 크로아티아를 떠나온지 23년만인 1977년 샤토 몬텔레나를 떠나 러더퍼드에 20에이커를 사들여 꿈에 그리던 자신의 와이너리를 세웁니다. ‘힐스 셀러스’라는 와인을 만들던 오스틴 힐스(Austin Hills)와 공동 투자해 만든 그르치기 힐스(Grgich Hills)로 두 사람의 성을 넣어 와이너리 이름을 완성합니다. 레이블에는 그르기치의 상징과도 같은 샤르도네 포도송이를 그려 넣습니다. 또 오스틴 힐스는 영국 가족들의 상징인 말을 선택하고 그르기치는 코로아티아 문장인 빨강과 흰색 체크 보드를 새겨 고향 크로아티아를 기립니다. 기공식은 미국 독립기념일인 7월 4일. 미국이 나에게 베풀어 준 기회에 감사하고 내 와이너리를 갖는 평생 꿈을 이뤄 자유를 얻게 됐다는 의미에서 7월 4일을 선택했다는 군요. 그의 명성은 계속 이어집니다. 1980년 시카고 트리뷴이 전 세계 샤르도네 와인 221개가 출품된 단일 품종 세계 최대 규모의 샤르도네 테이스팅 행사를 개최했는데 역시 프랑스 부르고뉴 와인은 물론, 미국의 모든 와인들을 제치고 1위를 차지합니다. 1981년 백악관에 열린 스페인 후안 카를로스 국왕 만찬에는 그르기치 힐스 샤르도네 1979이 올랐고 1982년 레이건 대통령은 파리의 미국 대사관에서 프랑수아 미테랑 대통령을 초청해 만찬을 열면서 프랑스 와인이 아닌 그르기치 힐스 샤르도네 1979를 내놓아 프랑스 와인업계를 깜짝 놀라게 만듭니다. 또 1983년 영국 엘리자베스 2세 여왕의 캘리포니아 방문때 스탠포드 대학 총장이던 도널드 케네디가 만찬에 그르기치 힐스 샤르도네 1978 빈티지를 식탁에 올렸습니다. 이처럼 그르기치 와인이 유명해지면서 그는 ‘샤르도네의 제왕’이라 별명을 얻게 됩니다. 그르기치는 유기농과 바이오다니믹 인증을 받아 2006년부터는 제초제 및 화학 비료를 전혀 사용하지 않고 있으며 2007년부터 자가 포도밭의 포도로만 와인을 빚고 있습니다. 포도밭 5곳은 나파밸리에서 가장 덥고 큰 일교차로 강건한 와인이 생산되는 최북단 칼리스토가에서 산 파블로 만의 영향으로 가장 서늘한 아메리칸 캐년까지 다양한 기후대에 걸쳐 있습니다. 덕분에 복합적인 풍미가 와인에 가득 담깁니다. 대표 와인 샤르도네는 젖산발효를 하지 않아 신선한 산도와 섬세한 꽃향기, 풍부하고 복합적인 과실 풍미가 밀도 있게 표현됩니다. 또 소비뇽블랑, 카베르네 소비뇽, 메를로 와인과 크로아티아가 고향으로 밝혀진 레드품종 진판델(프리미티보) 와인도 빚고 있습니다. 현재 그르기치 힐스와 샤토 몬텔레나는 나라셀라에서 수입합니다. 그르기치는 1993년 고향 크로아티아로 돌아가 아드리아해의 푸른 바다가 내려다보이는 언덕에 와이너리 그르기치 비나(Grgich Vina)를 세우고 1996년 토착품종으로 빚은 포십과 플라바츠말리를 선보입니다. 이처럼 와인업계에 미친 엄청난 업적을 인정받아 그는 2008년 미국의 명문 요리학교 CIA(Culinary Institute of America)가 선정하는 ‘양조가 명예의 전당(Vintners Hall of Fame)’에 이름을 올립니다. 1923년생인 그르기치는 2022년 99살됐습니다. 그는 지금도 딸 바이올렛과 조카 이보 예라미즈와 함께 와이너리를 운영하고 있습니다. “좋지 않은 포도로 적당한 와인은 만들 수 있다. 그러나 나의 목표는 늘 최고 품질의 와인을 만드는 것이었다”. 이처럼 그는 평생을 ‘최고의 와인은 최고의 포도에서부터 시작한다’고 믿고 포도밭을 아기처럼 돌보며 지냈다고 합니다. 하지만 “포도나무는 우리와 함께 대자연이 키운다고 진정 말하고 싶다. 대지의 어머니는 해마다 농부에게 놀라운 선물을 안겨 준다. 나는 어릴 때부터 대자연이 주는 선물인 햇빛, 비, 안개, 파도 등을 무한히 존경하는 법을 배웠다. 마지막 결정은 늘 대지의 어머니가 내린다”고 늘 믿는답니다. 서문에 적힌 그의 말 한마디가 가슴을 파고 듭니다. “나는 옛날 고향의 바비나 고밀라 산을 올랐던 만큼 세이트헬레나 산을 수없이 올랐다. 산을 어떻게 오르느냐고 물으면 한 번에 한 걸음씩 오르면 된다고 말하고 싶다. 중간에 되돌아올 때도 있지만, 다시 돌아가 정상에 도달할 때까지 계속하여 오른다. 기적은 오직 신만이 만들 수 있다고 말한다. 하지만 매일 배우고 또 배운 것을 기억하며, 꿈을 향해 한 발자국씩 나아가면, 우리도 기적을 만드는데 도움이 될 수 있다”.

오른쪽으로 갈수록 바이올렛 빛깔이 점점 짙어집니다. 라이트한 퍼플에서 루비를 거쳐 가넷으로. 점 하나만 담긴 아주 간결한 그림. 그럼에도 숙성될수록 색이 짙어지고 맛과 향이 깊어지는 와인의 정체성을 그라데이션 기법으로 잘 담았네요. 우리에게 아주 특별한, ‘프랑스 보르도 5대 샤토’중 하나인 그랑크뤼 1등급 샤토 무통 로칠드(Chateau Mouton Rothschild) 2013입니다. 한국 작가 이우환 화백의 작품이 레이블에 담겼기 때문이죠. 와인은 거대한 보물창고 같아요. 미술뿐 아니라 사람의 인생과 인류의 역사, 음악, 여행, 음식, 시와 소설, 사랑, 철학, 자연환경 등 많은 이야기들을 와인 한병이 품고 있죠. 그렇기에 한 모금의 와인은 예술가들에게 많은 영감을 주고 사랑하는 이들과 함께하는 시간도 반짝거리는 별무리로 감싸 줍니다. 갈길 몰라 인생의 갈림길에서 방황할 때도 지친 어깨를 토닥토닥 만져주죠. 인생에서 와인이 필요한 까닭입니다. 여기, 와인을 만나 인생의 새로운 길을 찾은 세 남자, 그리고 그들의 삶이 고스란히 녹아 있는 세권의 책이 있습니다. ◆클래식 성악, 칸초네 그리고 이탈리아 와인 ‘성악가의 이탈리아 와인 이야기’. 책은 첫 프롤로그 제목부터 시선을 잡아끕니다. 성악가와 와인이라니. 어떤 얘기들이 숨어 있을까요. 이탈리아에서 활동하는 성악가 황충연씨가 펴낸 ‘이탈리아 와인여행’(출판사 휴앤스토리)입니다. 책이 이탈리아 와인 지도로 시작하는 것을 보니 범상치 않은데 목차를 보고 또 한번 놀랍니다. 토스카나의 몬테풀치아노, 리구리아의 친퀘테레 등 지역, 프로세코, 아마로네, 바롤로 등 지역을 대표하는 와인 종류, 네로다 볼라, 알리아니코, 사그란티노 등 다양한 이탈리아 토착품종까지. 60개 챕터를 통해 이탈리아 와인 주요 생산지역과 와인 스타일, 품종을 거의 망라하고 있습니다. 와인 초보자는 물론, 와인 좀 마셨다고 여기는 와인마니아, 소믈리에나 와인강사 등 와인전문가들에까지 큰 도움이 될 정도의 방대하고 정확한 와인 지식을 담고 있어 이 책 한권이면 이탈리아 와인 공부는 충분히 마스터하고도 남겠네요. 와인 초보자도 재미있게 읽을 수 있도록 아주 쉽게 글을 쓴 점이 돋보입니다. 책을 읽다보니 사이프러스 나무가 늘어 선 이탈리아 토스카나의 그림 같은 언덕과 포도밭으로 순간이동을 시켜주네요. 첫 번째 챕터는 비노 노빌레 디 몬테풀치아노(Vino Nobile di Montepulciano)입니다. ‘몬테풀치아노에서 생산된 고귀한 와인’ 정도로 번역할 수 있겠네요. 지도에서 보면 키안티 클라시코 남부, 몬탈치노 오른쪽에 있는 시에나의 아름다운 중세마을입니다. 토스카나 최고의 와인 브루넬로 디 몬탈치노(Brunello di Montalcino)를 보통 ‘BDM’으로 부르는데 비노 노빌레 디 몬테풀치아는 ‘VDM’으로 기억하면 될 것 같네요. 둘다 이탈리아 대표 품종인 산지오베제로 만듭니다. 산지오베제는 다양한 클론이 있는데 몬테풀치아노에서는 ‘프루뇰로 젠틸레(Prugnolo Gentile)’, 몬탈치노에서는 ‘브루넬로(Brunello)’ 로 부릅니다. 품종 이름도 몬테풀치아노가 있어 비노 노빌레 디 몬테풀치아노와 많이 헷갈리기도 하죠. BDM이 매우 고가인 반면 저자는 VDM은 가격대비 매우 맛있는 와인으로 추천합니다. 789년부터 와인을 빚은 역사, 와인 이름에 ‘노빌레(nobile)’가 들어간 이야기, 1980년 시작된 DOCG 등급을 처음으로 받은 지역이라는 설명 등 전문적인 식견이 잘 녹아있습니다. 반드시 몬테풀치아노에서 생산된 산지오베제를 70%이상 사용해야하고 까나이올로 네로 등을 섞으며 자두나 잘 익은 체리와 허브 오레가노향이 숨어있다고 소개합니다. 숙성기간과 적정 시음온도, 알코올도수, 좋은 빈티지, 구체적인 와이너리와 와인 등 꼭 필요한 정보만 군더더기 없이 전해줍니다. 재미있는 것은 성악 전공과 이탈리아에서 30년동안 거주한 경험을 살려서 챕터마다 소개한 와인과 잘 어울리는 이탈리아 대중음악 칸초네(Canzone), 아리아 등 성악곡을 매칭시켜 들려줍니다. VDM과 잘 어울리는 칸초네는 클라우디오 발리오니(Claudio Baglioni)의 명곡 ‘Questro Piccolo Grane Amore(작지만 커다란 사랑)’을 소개합니다. 독특한 창법과 구구절절한 가사로 이탈리아 사람들의 마음을 사로잡는 노래랍니다. 클래식 음악은 연인들의 아리아 중 최고로 꼽는 푸치니의 오페라 ‘라 보엠’의 테너 아리아 ‘Che gelida manina(그대의 찬손)’과 이어져 부르는 소프라노의 아리아 ‘Mi chiamano Mimi(미미라고 부르지요)’를 추천합니다. 젊고 가난한 연인들의 사랑 이야기가 가성비 좋은 VDM과 많이 닮았네요. 뿐만 아닙니다. 30년동안 이탈리아 전역을 여행하면서 접한 다양한 음식을 사진과 함께 소개합니다. 시래기죽으로 부를 정도로 들에 남은 채소와, 콩, 남아서 굳은 빵을 넣고 끓여낸 가장 서민적인 스프 리볼타(Ribollta)를 VDM과 가장 잘 어울리는 음식으로 추천합니다. 이처럼 기존 와인 서적에서 보기 드문 디테일한 현지 정보가 살아 숨 쉬는 것은 저자가 30년동안 이탈리아에 살면서 수많은 와이너리를 방문하고 그 지역의 음식을 곁들이는 등 발로 뛰며 직접 경험한 정보가 고스란히 담겨있기 때문입니다. 경기도 김포가 고향인 저자는 경희대학교 성악과를 졸업한 뒤 1990년 이탈리아로 유학을 떠납니다. 200년 전통의 밀라노 주세페 베르디 국립음악원(Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi)과 에르바 아카데미아(Erba Academia)의 합창지휘 전문가과정을 졸업한 뒤 현지에 정착해 음악활동을 펼칩니다. 그러다 현지인들과 어울리기 위해 접한 와인에 푹 빠져 와인 전문가의 길로 들어서게 됐다는군요. 와인시음가협회(ONAV; Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino)의 와인 테이스터 자격인 Assaggiatore di Vino 1, 2 코스 자격까지 획득합니다. 그의 책에 전문적인 지식이 녹아 있는 이유입니다. Assaggiatore는 일종의 와인 감별사로 양조과정도 직접 참여하는 와인전문가를 배출하는 이탈리아의 대표적인 와인교육기관입니다. 저자는 이탈리아 한인 경제인협회 회장도 지냈을 정도로 현지 교민 사회에서 다양한 활동도 펼치고 있습니다. 황충연 성악가의 ‘이탈리아 와인 여행’은 책 제목처럼 그 지역의 와인과 음식, 칸초네, 성악곡을 두루 소개하고 있어 코로나19로 해외여행을 떠나지 못하는 요즘 더욱 귀하게 다가옵니다. 그는 밀라노 라 베르디 오케스트라 합창단(Orchestra Sinfonia e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi) 등에서 활발한 음악활동도 이어가고 있습니다. 언제가 다시 이탈리아 여행을 떠나게 된다면 황충연 성악가의 칸초네와 아리아 곡을 들으며 함께 와인 한잔 기울이고 싶네요. ◆와인과 커피, 그리고 마라톤 경기 파주 헤이리예술마을 골목길을 따라 걸어갑니다. 예쁜 카페와 박물관, 공방과 플리마켓을 아무 생각 없이 돌아다니다 보면 어느새 코로나블루는 날아갑니다. 요즘 헤이리는 초창기때처럼 주말이면 사람들로 넘쳐납니다. 코로나19가 2년동안 지속되면서 멀리 여행하기 어려워지자 가까운 곳에서나마 머리를 식히려는 이들이 많이 찾으면서 활기를 띠고 있답니다. 섭씨영하 10도가 넘는 한파에도 브레이크타임이 끝나길 기다리는 이들이 레스토랑 앞에 길게 줄을 서 있네요. 와인샵도 보입니다. ‘식물감각’. 참새가 방앗간을 그냥 지나칠 수는 없기도 하지만 독특한 이름이 이끄는 묘한 매력 때문에 어느새 샵에 들어섰습니다. 보통 와인샵과 많이 다르네요. 바닥에 무심코 여기 저기 와인을 박스채로 쌓아 놓았어요. 그런데 와인들을 보니 주인장의 내공이 보통이 아닌 것 같아요. 마침 머리를 길게 기른 예술가 포스의 사장님이 손님들을 반갑게 맞고 있군요. 그런데 어디서 봤더라. 낯이 많이 익네요. 머릿속 메모리를 이러 저리 헤집다 불쑥 한 장의 사진을 찾아냅니다. 얼마 전 읽은 와인책 안표지에 담긴 저자의 얼굴이네요. 반가운 마음에 사장님 와인 책 읽었다며 인사 건넵니다. 책 제목은 ‘와인 너머, 더 깊은 Over the wine, deep and deep’(출판사 사무사책방). 글쓴이는 마숙현 식물공간 대표입니다. 책은 저자가 경험한 잊을 수 없는 와인들을 에세이로 풀어냅니다. 챕터마다 하나의 와인을 소개하고 커피 얘기도 담아 재미있게 읽었는데 우연히 저자를 만나다니 신기하네요. 마 대표는 헤이리에서 ‘터줏대감’으로 통합니다. 헤이리예술마을 건설 초창기 싱크탱크 멤버로 참여했고 헤이리마을이 형성된 뒤에는 회원위원장, 뉴프로젝트위원장, 브랜딩위원장 등을 맡아 헤이리의 번영을 이끕니다. 헤이리에서 가장 오래된 파스타 레스토랑 ‘식물감각’을 17년째 경영하며 날마다 와인을 마신다고 합니다. 책은 몽테뉴가 처음으로 만든 장르인 에세이에 충실합니다. 와인 지식을 전달하기 보다는 화가, 시인 등 예술가의 작품과 영화, 첫사랑의 추억, 일상과 자연에서 느끼는 잔잔한 평온 등 저자의 경험을 와인의 향기에 실어서 들려줍니다. 애인의 친구를 사랑한 샤갈, 영화 냉정과 열정사이와 러브레터, 파트리크 쥐스킨트의 향수, 프랑스 작가 모리스 블랑쇼 ‘기다림의 망각’ 등 다양한 예술가가 등장하네요. 이탈리아 수퍼투스칸 라 브란카이아 일 블루(La Brancaia IL Blue 2005년)를 마실 때 느낀 바이올렛 향 덕분에 냉정과 열정사이 주인공 아오이와 준세이 사랑을 떠올린다고 하는 군요. 라일락 향기가 흩날리는 봄날, 제프 버클리의 노래 ‘라일락 와인’을 들으며 저자는 첫사랑의 순수함을 닮은 스페인 내추럴 와인 아르테사노 빈트너스(Artesano Vintners)의 펫낫 벤자미나(Benjamina)를 오픈합니다. 식물감각은 파스타 레스토랑이기도 합니다. 마 대표는 “그냥 동네 파스타집”이라고 얘기하며 해맑게 웃네요. 와인처럼 사랑하는 마라톤과 커피 얘기도 담고 있습니다. 봄이 오면 파스타 한 그릇 먹으러 가야겠습니다. ◆실패에서 건져 올린 인생 와인 특목고 입학 실패, 육군사관학교 입시 실패, 사법고시 시험 실패, 멋모르고 들어간 첫 직장이 다단계회사여서 실패, 다음에 입사한 직장은 승진의 한계를 느끼고 퇴사, 제조업을 창업해 승승장구했으나 순식간에 엄청난 빚만 지고 실패, 마지막이라 생각하고 주위 돈을 빌려 시작한 빵 가게도 실패. 이쯤 되면 참 인생이 막막하게 느껴질 것 같네요. 저자도 더 이상 살고 싶지 않아 나무에 밧줄을 걸었지만 이마저도 실패합니다. 일상이 돼버린 실패. 매일 제주 방파제에 나가 멍하니 바다를 보며 깡소주를 마시던 그가 어느날 와인을 만납니다. 가깝게 지내던 인품 좋은 이웃 부부의 저녁식탁에 오른 와인의 향은 그에게 수많은 이야깃거리를 던졌고 어둠속에서 그를 건져 올립니다. 정신없이 와인을 파고 들다보니 경기 화성시 동탄에 와인샵 ‘와인 프렌즈’도 열고 와인서적까지 출간해 그를 새로운 길로 이끕니다. 크리스 배(배주경)의 와인서적 ‘인생와인’(출판사 파지트)입니다. 책 구성이 아주 재미있네요. ‘돈을 벌고 싶을 때 마시는 와인/돈을 벌 때 마시는 와인/돈이 궁할 때 마시는 와인/돈을 벌고 나서 마시는 와인/돈이 되는 와인’. 이렇게 5개 챕터로 구성됐습니다. 돈 때문에 울고 웃은 저자의 인생이 고스란히 느껴지네요. 모두 22개 와이너리를 각 챕터에서 선정해 와이너리의 역사와 와인들을 매우 심도 있게 소개합니다. 돈을 벌고 싶은 분들은 이 책을 읽을 수밖에 없겠네요. 첫 챕터 ‘돈을 벌고 싶을 때 마시는 와인’에 스페인 스파클링 까바(Cava)와 ‘가난한 자의 돔페리뇽’ 로저 구라트 얘기를 담았네요. 상파뉴에 돈 안 되는 코르크를 팔던 스페인 카탈루냐 페네데스 사람들이 상파뉴에서 어깨 너머로 배운 뒤 맛은 샴페인과 비슷하지만 가격은 매우 저렴한 샴페인 스타일 스파클링 까바를 탄생해 대 히트를 칩니다. 그 시작은 1551년 부터 와인을 빚은 스페인에서 가장 오래된 와이너리 코도르뉴(Codorniu). 1659년 안나 코도르뉴(Anna Codorníu)와 미쿠엘 라벤토스(Miquel Raventós)가 결혼하면서 스페인의 가장 중요한 와이너리로 떠올랐고 후손인 호세 라벤토스(Josep Raventós)가1872년 스페인 최초로 샴페인과 같은 전통방식으로 만든 까바를 생산합니다. 1984년에는 샤르도네를 중심으로 토착품종을 블렌딩한 까바 안나 드 코드르뉴를 스페인에서 처음으로 생산해 코도르뉴는 ‘까바의 어머니’로 불립니다. 이런 성공에 배 아파하던 스페인의 조셉 카날은 1km의 지하동굴을 뚫어 와인 저장고를 만들었고 그렇게 탄생한 와인이 로저 구라트라고 저자는 전합니다. 까바라는 이름이 로저 구라트 지하동굴셀러 까브(Cave)에서 시작됐다고 하네요. 까바는 까브의 카탈루냐어랍니다. 저자는 챕터마다 선정된 와이너리, 품종, 생산지역, 와인스타일, 등급, 도수, 어울리는 음식을 ‘친구들의 와인노트’라는 표로 일목요연하게 정리해 어떤 와인이지 쉽게 알 수 있습니다. 돈을 벌 때 마시는 와인에는 제라르 베르트랑(Gerard Bertrand)의 끌로 도라, (Clos d'Ora), 바타시올로(Batasiolo)의 바롤로 등을 소개했고 돈이 궁할 때 마시는 와인은 판티니(Fantini) 그룹의 에디찌오네(Edizione), 돈을 벌로 나서 마시는 와인은 샤토 무통 로칠드 등 5대 샤토와 움베르토 피오레(Umberto Fiore )의 바롤로, 돈이 되는 와인은 테레 코르테지 몬카로(Terre Cortesi Moncaro)의 네로네(Nerone) 등을 추천합니다.

영화배우 조지 클루니. 포털에서 ‘세련되고 중후한 남자 배우’를 키워드로 검색하니 가장 많이 등장하는 이미지가 조지 클루니이군요. 한국 배우는 현빈, 이병헌과 요즘 핫한 이정재 등이 검색됩니다. 이정재가 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’으로 연기 변신을 했지만 이전 영화나 드라마에선 날이 서고 세련된 도시남자의 이미지가 강했죠. ‘포도품종의 왕’ 카베르네 소비뇽이 이들과 많이 닮았어요. 한 모금에도 세련되고 중후한 이미지가 떠오르죠. 탄닌과 아로마가 강하며 색깔도 진하고 산도가 높아 앙상하고 날이 서 있는 느낌입니다. 자두, 완숙된 딸기, 민트향, 꽈리꼬추의 스파이시한 향이 대표적이죠. 메를로는 카베르네 소비뇽과 정반대 캐릭터를 지녔답니다. 산도와 탄닌이 부드럽고 바디감도 풍만하며 레드체리 등 붉은과일향이 풍성합니다. 우아한 귀부인의 느낌으로 모니카 벨루치나 안젤리나 졸리와 비슷하겠네요. 이 처럼 두 품종은 서로 단점을 보완해주기에 프랑스 보르도의 대표적인 블렌딩 방식으로 자리잡았답니다. 전 세계적으로도 두 품종을 마치 수학공식처럼 블렌딩할 정도죠. 카베르네 소비뇽이 건물의 철골 구조물이라면 메를로는 콘크리트 격으로 서로 찰떡궁합처럼 보완이 잘됩니다. 호주 쉬라즈도 남성적인 느낌을 주는데 카베르네 소비뇽과는 많이 다른 짐승남 캐릭터입니다. 컬러가 아주 짙고 산도는 카베르네 소비뇽보다 낮지만 탄닌은 훨씬 부드럽답니다. 검은후추, 가죽향이 나고 더운 지역으로 갈수록 카카오 함량이 높은 다크쵸콜릿이나 블랙체리 등 검은 과일향이 진해지고 스위트한 향신료도 더해집니다. 숙성되면 감초나 애니멀 노트, 야채 느낌도 피어납니다. 인기 미드 ‘왕좌의 게임’에서 ‘용 엄마’ 에밀리아 클라크(대너리스 타르가르옌 역)의 남편 칼 드로고 역으로 활약한 제이슨 모모아가 바로 떠오르네요. 야생적인 근육질 복근이 엄청났죠. 그렇다면 이런 상반된 캐릭터를 지닌 카베르네 소비뇽과 쉬라즈를 블렌딩하면 어떨까요. 아마 엄청난 폭발력을 지닌 와인이 탄생하지 않을까요. #호주 멕라렌 베일 최고의 포도밭 클라렌던 카베르네 소비뇽과 쉬라즈의 기묘한 동거. 이 와인을 찾으러 바로사 밸리(Barosa Valley)와 함께 호주 쉬라즈를 대표하는 맥라렌 베일(McLaren Vale)로 떠납니다. 이곳은 바로사 밸리나 애들레이드(Adelaide)보다는 신생 와인생산지이지만 이미 1800년대부터 과수원이 널리 퍼질 정도로 과일이 아주 잘 자라는 곳입니다. 포도가 자라는데 아주 적합한 기후를 지녔는데 애들레이드보다 남쪽이고 바다를 끼고있는데다 고도가 높아 아주 서늘한 기후를 보입니다. 풍부한 일조량은 낮에 포도를 잘 익게 하고 큰 일교차는 밤에 포도가 신선한 산도를 잘 움켜쥐게 만듭니다. 덕분에 응집력이 뛰어나고 우아한 와인을 만들기 적합한 포도가 생산됩니다. 맥라렌 베일에서도 서쪽의 클라렌던(Clarendon)은 이런 장점이 극대화 된 포도밭입니다. 해발 315m로 고도가 높고 인근의 바다와 강 덕분에 서늘한 기후를 보이며 일교차가 커 밤에 포도는 산도를 잘 머금게 됩니다. 약 경사 40도 가량의 비탈에 자리 잡아 낮에는 햇볕을 잘 받고 배수도 잘 됩니다. 강의 상부로 돌과 암석이 많은 척박한 토양이라 포도나무는 물과 영양분을 찾아 뿌리를 깊이 내릴 수 밖에서 없답니다. 덕분에 토양의 미네랄을 잔뜩 움켜쥐고 천천히 숙성되면서 집중도 높은 포도가 만들어집니다. 이런 곳에서 자란 포도는 굉장히 뛰어난 산도와 신선함 지니고 숙성잠재력이 좋은 와인을 만들기 아주 적합하답니다. 클라렌던에 1971년 포도나무를 처음 심은 이는 알렌 로브 히킨보탐(Alan Robb Hickinbotham). 그는 1929년 호주 최고 와인교육기관으로 유명한 애들레이드 대학에 와인 교육학과를 설립한 장본인으로 호주 와인 발전 지대한 영향을 미친 인물입니다. 히킨보탐은 주로 카베르네 소비뇽, 쉬라즈, 그르나슈 등을 식재했는데 포도 품질이 뛰어나니 유명 와이너리들이 당연히 눈독을 들였겠죠. 호주 ‘국가대표 와이너리’ 펜폴즈(Penfold’s)의 그랜지(Grange)와 펜폴즈의 업그레이드 프로젝트 빈(Bin) 757, 하디(Hardy)의 엘린 하디(Eileen Hardy) 등 유명한 와인들이 이곳의 포도로 만들어졌습니다. #두 천재 와인메이커의 ‘브로맨스’ 히킨보탐은 2012년 잭슨 패밀리에 인수됐고 현재 두 천재 와인메이커 크리스 카펜터(Chris Carpenter)와 피터 프레이저(Peter Fraser)가 히킨보탐을 이끌고 있습니다. 두 사람이 의기투합해 태어난 작품이 바로 카베르네 소비뇽과 쉬라즈가 결합한 히킨보탐 더 피크(The Peake)입니다. 둘다 센 품종을 섞는 것은 굉장히 생소한 블렌딩으로 보이지만 사실 이미 아주 오래전 프랑스 보르도에서 시작된 블렌딩 기법이랍니다. 1800년대 초 호주 식민지 개척자들이 프랑스에서 첫 포도나무를 구입할 때부터 보르도의 유명 와이너리에서는 론 지역의 에르미타주에서 생산된 시라를 카베르네 소비뇽에 소량 블렌딩 하는 것이 일반적이었다고 하네요. 당시 호주로 건너온 보르도와 에르미타주의 포도 품종들은 필록세라 피해를 당하지 않아 아주 옛 모습 그대를 유지하고 있는 것으로 평가됩니다. 크리스 카펜터는 카베르네 소비뇽, 피터 프레이저는 쉬라즈 마법사로 통합니다. 재즈를 사랑하고 트롬본 연주를 즐기는 생물 화학자이자이기도 한 크리스 카펜터는 고도가 높은 지역에서 클래식한 보르도 품종 와인을 잘 만드는 것으로 유명해 ‘마운틴맨’으로 불립니다. 캘리포니아 나파밸리를 대표하는 컬트와인 카디날(Cardinale), 로코야(Lokoya), 라 호타(La Jota), 마운틴 브레이브(Mt. Brave)가 바로 그의 손에서 빚어집니다. 반면 피터 프레이저는 맥라렌 베일의 양가라 에스테이트 빈야드(Yangarra Estate Vineyard)의 수석 와인메이커로 ‘쉬라즈와 그르나슈 마스터’로 불릴 정도로 두 품종을 다루는 능력이 매우 탁월합니다. 피터 프레이저는 친구이던 크리스 카펜터를 초빙해 2017년부터 히킨보탐의 포도밭 200ha에서 파트너 십으로 와인을 만들어가고 있습니다. 피터 프레이저는 굉장히 우아하면서도 산뜻한 스타일의 와인을 잘 만들고 디테일에 강한 크리스 카펜터는 1~2% 블렌딩이 와인 전체에 미치는 영향까지 세분화해서 와인을 만든다고 하네요. #짐승남과 도시남의 기발한 동거 ‘The Peake’ 카베르네 소비뇽과 쉬라즈를 섞은 와인은 어떤 맛일까요. 상남자끼리 만난 덕분에서 스케일이 아주 크고 웅장하면서도 세련된 와인이 탄생했군요. 히킨보탐 더 피크 2018은 카베르네 소비뇽이 향기로운 블랙 베리 파이, 다크 초콜릿의 아로마를 선사하고 여기에 쉬라즈는 검붉은 자두, 토스티함을 더합니다. 카베르네 소비뇽의 산도는 잘 살아있으면서도 탄닌은 부드럽게 만들어 뛰어난 밸런스를 보여줍니다. 그리고 길게 이어지는 여운까지. 한 모금에도 폭발적인 존재감을 뿜어내니 ‘단 하나의 호주 크랑크뤼’라는 찬사가 아깝지 않네요. 알란 로브 히킨보탐은 1860년대 클라렌던 빈야드에 처음 포도나무를 심은 공상가 에드워드 존 피크(Edward John Peake)에게서 영감을 받아 1971년에 이곳에 포도나무를 심었다는 군요. 와인 이름은 이런 피크에 대한 오마주로 황무지에 생명을 불어넣은 그의 개척 정신을 잇는다는 뜻이 담겼습니다. 피크는 와인 양조자, 디자이너, 농부, 화가, 광부, 고딕 건축 부흥가, 철도 책임자이며 카베르네 소비뇽와 쉬라즈 애호가였다는군요. 더 피크는 보통 카베르네 소비뇽 55%, 쉬라즈 45%로 블렌딩합니다. 쉬라즈의 과일감을 카베르네 소비뇽이 덮어 버리지 않는 적절한 비율입니다. 2016년과 2018은 조금 차이가 있는데 2018이 좀 더 과실향이 잘 느껴지고 밸런스도 좋으며 생동감이 넘쳐 지금도 마시기 편합니다. 더 피크 2016년은 블랙베리, 무화과 같은 과일향이 돋보이고 감초 등 허브와 커피, 가죽 등 숙성향이 더 확실하게 느껴지지만 속내를 잘 보여주지 않기에 디캔팅이 필수입니다. 1~2년 숙성을 더 거치면 활짝 열릴 것 같아요. #크리스 카펜터의 트루맨과 리바이벌리스트 카베르네 소비뇽은 크리스 카펜터가 가장 잘 만드는 품종입니다. 당연히 100% 카베르네 소비뇽 와인도 선보이고 있는데 바로 히킨보탐 트루맨(Trueman)입니다. 2016 빈티지는 굉장히 아름다운 카베르네 소비뇽입니다. 코에 갖다 대는 순간 카베르네 소비뇽이라는 사실을 직감할 정도로 품종 특성을 잘 살려 스파이시한 꽈리고추향이 비강을 자극합니다. 레드베리, 블랙체리 등 검고 붉은 과일과 라벤더, 제비꽃 같은 보랏빛 꽃향, 담배와 머스크, 그리고 오크숙성에 오는 바닐라향이 절묘하게 어우러집니다. 멋진 슈트를 잘 차려입은 아주 세련된 도시남자의 이미지를 그대로 보여주네요. 15개월동안 숙성하며 프렌치 새오크 비중이 75%로 비교적 높은 편인데도 오크향이 튀지 않고 잘 녹아있는 것을 보니 오크를 다스리는 기술이 아주 뛰어 난 것 같네요. 히킨보탐 메를로 와인 더 리바이벌리스트(The Revivalist)도 크리스 카펜터의 작품입니다. 2016은 메를로 96%에 쁘띠베르도 4%를 넣었습니다. 사실 호주에서 메를로는 크게 인기있는 품종은 아닙니다. 갓난아기처럼 세심한 주의와 노력이 필요한 품종이기 때문이죠. 특히 수분과 적절한 일조량이 잘 받쳐줘야 합니다. 보르도 품종을 잘 다루는 크리스 카펜터는 호주 최고의 메를로 만들겠다는 일념으로 역작을 탄생시켰습니다. 메를로는 아주 풍부한 허브향과 잘익은 검고 붉은 과일풍미를 선사하면서 볼륨감, 구조감, 탄닌을 담당하고 쁘띠베르도는 감칠맛을 더해줍니다. 숙성이 잘 진행돼 시간이 지날수록 말린 허브와 스위트 타바코 같은 숙성풍미가 많이 올라옵니다. 15개월동안 프렌츠 오크(뉴오크 25%)에서 숙성합니다. #쉬라즈 장인 피터 프레이저의 브룩스 로드 히킨보탐 와인들은 하이트진로에서 단독 수입중입니다. 피터 프레이저의 작품인 히킨보탐 브룩스 로드(Brooks Roads)는 쉬라즈 100%로 쉬라즈 장인의 솜씨를 제대로 즐길 수 있습니다. 호주 쉬라즈는 ‘미녀와 야수’, 두 가지 스타일을 모두 만날 수 있는데 브룩스 로드는 미녀쪽에 가깝네요. 50년 수령의 포도로 부드럽게 압착해 우아한 스타일로 만듭니다. 500리터 프렌치 오크(뉴오크 30%)에서 1년 숙성한 뒤 2차로 25헥토리터(hL) 푸드르와 18hL 콘크리트 에그에서 6개월 동안 숙성합니다. 이렇게 하면 오크향이 과하지 않고 탄닌과 바닐라향만 약간 깃들게 됩니다. 2019 빈티지는 제비꽃향 같은 아로마가 지배적이며 블랙베리, 블루베리, 카시스, 에스프레소, 스파이시 등 복합미가 느껴집니다. 바위가 많은 토양덕분에 피니시에서 미네랄도 잘 느껴집니다. 신선하게 지금 마시기도 좋지만 3~5년 정도 더 셀러에 보관하면 이런 향들이 활짝 열릴겁니다.

어느 덧 12월, 크리스마스도 불과 보름 앞으로 다가왔네요. 거리에는 캐럴이 신나게 울려 퍼지고 사랑하는 이들과 얼굴을 마주하며 한해의 일들 얘기하며 웃고 떠드느라 행복한 시간을 보내야할 때죠. 하지만 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산은 이런 풍경을 2년 연속 ‘삭제’해 버리고 있으니 우울하기만 하네요. 그렇다고 한숨만 쉴 수는 없죠. 조촐한 홈파티로 성탄절과 연말 분위기를 내면 ‘코로나블루’도 한결 덜 할 것 같네요. 성탄절과 연말 홈파티에 빠질 수 없는 것이 와인입니다. 맛있는 한잔의 와인은 세상을 다 가진 듯 행복하게 만들어요. 사랑하는 이들과 함께하는 정겨운 자리라면 와인이 더 행복한 시간으로 꾸며 줄 겁니다. 그런데 와인은 어디서 사야할까요. 같은 와인이라도 파는 곳에 따라 가격이 천차만별이니 참 와인 사기 쉽지 않네요. ‘호갱’이 되지 않으려면 ‘비비노’나 ‘와인서처닷컴’ 같은 앱들을 열심히 들여다 보며 해외판매가격을 확인해야하니 말이죠. 그래도 12월은 와인 구매하기 좋은 때입니다. 곳곳에서 다양한 할인 행사를 진행해 ‘손품’과 ‘발품’을 좀 팔면 착한 가격으로 와인을 살수 있답니다. 그래서 연말에 한해 마실 와인을 왕창 사서 셀러에 넣어두는 와인 마니아도 많이 생겼죠. 오랫동안 와인을 구매한 경험에 따르면 아무래도 대형 와인아울렛이 가장 착한 가격으로 와인을 구매할 수 있는 것 같네요. 서울과 수도권에서 유명한 경기 김포시 떼루아 와인 아울렛과 최근 대대적인 리뉴얼을 마치고 오픈한 경기 고양시 라빈리커스토어가 대표적입니다. 거의 매달 행사를 진행하는데 12월이 할인 폭이 가장 클 때입니다. 특히 많이 알려진 프리미엄 샴페인 2종류를 묶어서 10만원 안팎으로 판매를 하는 행사를 자주해 샴페인 마니아들은 보통 이 때를 많이 노립니다. 다양한 나라의 화이트와 레드 와인도 2종류를 묶어서 판매하는데 구매하기 좋은 가격입니다. 떼루아의 경우 지역화페인 김포페이(실물카드)를 사용하면 할인가격에서 다시 10%나 더 저렴하게 구입할 수 있답니다. 김포페이는 12월 한도가 60만원으로 늘어 몇달치 와인을 넉넉하게 사놓을 수 있겠네요. 김포페이(착한페이) 실물카드로만 결제되는데 앱에서 실물카드를 신청하면 됩니다. 반드시 앱으로 미리 필요한 금액을 충전한 뒤 사용해야 합니다. 결제할 금액 이상으로 충전이 안돼있으면 일반카드로 결제돼 할인혜택을 받을 수 없으니 주의하세요. 충전된 실물카드로 결제하면 김포페이가 되는 곳에는 자동으로 김포페이로 먼저 결제 됩니다. 라빈에는 2018년 소펙사 코리아 제17회 한국 소믈리에 대회 우승과 2020년 국제소믈리협회(KISA)와 대전마케팅공사가 공동주관하는 한국 국가대표 소믈리에 경기대회 우승을 휩쓴 조현철 소믈리에가 상주하고 있어 자세한 와인설명과 함께 와인을 구매할 수 있습니다. 특히 넓고 깔끔하게 정돈된 매장에 나라별로 와인 정리가 잘돼있고 요즘 뜨고 있는 내추럴 와인 코너도 따로 마련돼 있습니다. 더구나 사케, 맥주, 위스키, 중국술 등 온갖 주류를 모아 놓아 ‘술꾼’들은 넋이 나갈 정도랍니다. 대형마트 역시 연말에 행사를 많이 하지만 아무래도 대형 와인아울렛보다는 와인 종류가 많지 않습니다. 그래도 와인 초보자라면 마실 와인이 널려 있으니 대형마트를 이용하는 것도 좋겠네요. 다만 1만원대 미만의 초저가 와인은 피하는 것이 좋습니다. 다 그런 것은 아니지만 대체로 알코올이 튀고 밸런스가 깨진 와인들이 많아 좋은 자리에 기분만 망칠 수 있으니까요. 백화점에서도 다양한 행사들을 진행중인데 대형 와인아울렛보다는 가격이 높은 편입니다. 하지만 몇몇 와인들은 대형 와인샵보다 큰 폭으로 할인할 때가 있으니 잘 고르면 ‘로또’를 건질 수 있답니다. 와인매장에는 여러 수입사에 소속된 직원들이 있어 할인 폭이 큰 와인들을 추천해 달라고 하면 됩니다. 백화점 할인행사할때 마다 할인가격이 적힌 와인 리스트를 미리 받아서 매장에 가기전에 살 와인을 고르는 것도 현명한 와인구매가 될 것 같네요. 와인을 직접 테이스팅 하고 구매할 수 있다면 금상첨화이겠죠. 실패확률을 미미한 수준으로 줄일 수 있으니까요. 지난 1월 서울 왕십리 뉴타운에 오픈한 ‘와인도어’가 대표적입니다. 미국 캘리포니아의 세계 최대 와인 유통기업 E&J 갈로에 근무하면서 다양한 와인을 경험한 와인전문가 곽성진 대표의 설명을 들으며 테이스팅을 할 수 있답니다. 곽 대표는 현재 WSA와인아카데미의 국제 와인 전문가 과정인 WSET 와인 강사와 아시아와인트로피 심사위원으로도 활동하고 있습니다. ‘와인도어’는 이름 그대로 나에게 잘 맞는 스타일의 와인을 찾는 문을 열도록 도와줍니다. 특히 테이스팅을 거쳐 맛이 검증된 와인을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다는 점이 가장 큰 장점입니다. 곽 대표는 품종별 스타일과 포도가 자란 떼루아, 와인메이커의 양조철학, 와이너리 역사 등의 정보를 제공해 와인을 고르는데 도움을 줍니다. 데일리 와인부터 프리미엄 와인까지 매일 8가지 이상의 와인을 테이스팅 할 수 있고 매주 새로운 와인들이 업데이트되기 때문에 다양한 와인을 시음해볼수 있다는 것도 큰 매력이랍니다. 회원제로 운영하고 있으며 가입은 무료입니다. 지역별로도 대표하는 와인샵이 여러곳 있습니다. 전주에서 전주와인문화아카데미를 열어 활발하게 와인문화를 이끌고 있는 아시아와인트로피 심사위원 박형민 교수가 운영하는 완산구 서신동 와인샵 ‘와인지몽’이 대표적입니다. 와인지몽은 ‘편안 사람들과 함께 즐기는 와인 한잔의 꿈’이란 뜻을 담았다고 합니다. 내추럴와인과 몰도바 와인 등 보통 샵에서 보기 힘든 다양한 와인들을 만날 수 있습니다. 전문적인 식견이 담긴 박현민 교수의 상세한 설명은 덤입니다. 전북 지역에 거주하고 와인을 좀더 깊이 알고 싶다면 전주와인문화아카데미를 강력 추천합니다. 최근에는 수입사 와이넬과 협업해 전주를 대표하는 PB 와인 ‘전주 와인’도 선보였습니다. 이탈리아 판티니 산지오베제 와인으로 레이블을 전주 한옥으로 새로 꾸민 점이 돋보입니다. 전주 와인의 수익금 일부는 ‘엄마의 밥상’에 기부해 아동의 삶을 높이고 권리를 지키기 위한 사용된다니 선물용으로도 좋을 것 같네요. 2007년부터 시작된 전주와인문화아카데미는 와인 상식은 물론, 와인 매너 등 바른 와인 문화 전파를 위해 주력하고 있습니다. 부산에는 수입사 아베크와인 최태호 대표의 와인샵이 유명합니다. 직영하는 와인샵이라 비교적 착한 가격에 와인을 구매할 수 있습니다. 유네스코 세계문화유산인 친퀘테레로 유명한 이탈리아 리구리아를 대표하는 화이트 품종 베르멘티노로 빚은 오로 디제와 최근 리슬링을 주제로 진행된 디스커버리 오브 대전에서 1위의 영예를 안은 게이로그 뮐러 스티프퉁 하텐하임 리슬링 트로켄(Georg Müller Stiftung Hattenheim Riesling Trocken), 베르사노 바롤로 등 구대륙 와인은 물론, 조지아, 몰도바 등 다양한 나라의 와인이 준비돼 있습니다. 최태호 대표는 와인매거진 더 센트의 발행인 겸 대표이며 아시아와인트로피 심사위원으로도 활동중입니다. 부산 광안리나 해운대을 찾는다면 수영구 광안동에 최근 오픈한 배러댄보틀(Better than Bottle) 와인샵을 강추합니다. 지하철 금련산역에서 걸어서 5분거 리라 접근성이 매우 뛰어 납니다. 특히 와인샵 최용수 대표의 경력이 화려합니다. 코트 오브 마스터소믈리에 출신이고 소펙사 코리아 소믈리에 대회 어드바이저 부문 1위에 오를 정도로 ‘테이스팅의 귀재’에서 소비자들은 친절한 와인설명과 함께 자신에 맞는 와인을 고를 수 있답니다. 최근까지 수입사 와이넬에서 근무한 경력을 살려 와이넬이 수입하는 샴페인 드 브노쥬를 비롯, 다양한 부르고뉴 마을단위 와인들도 만날 수 있습니다. 호텔 와인샵은 왠지 비쌀 것 같지만 역시 행사때는 좋은 가격으로 구매할 수 있습니다. 호텔 와인 마켓은 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스가 가장 인기 있습니다. 올해도 12월 15~17일 3일동안 프리미엄 와인, 맥주, 중국술 등 300여종을 특별 할인가에 판매하는 와인마켓이 열립니다. 호텔 소믈리에들이 상주하니 와인을 고르는데 큰 도움이 될 것 같네요. 칠레를 대표하는 에라주리즈의 아이콘 와인 돈 막시미아노를 비롯해 샴페인 드라피에, 호주 바로사밸리 프리미엄 와인 그랜트 버지, 이탈리아 볼게리 수퍼투스칸 미켈레 사타, 이탈리아 피에몬테 명가 피오 체사레 등 구미가 당기는 와인들이 대거 나옵니다. 와인 마켓에서 와인을 구입한 고객은 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 내 모든 레스토랑(로비라운지&바 제외)에서 행사 기간 동안 콜키지 없이 구입한 와인을 즐길 수 있다는 군요. 와인 구입 후 경품이벤트에 응모한 고객에게는 추첨을 통해 객실 숙박권, 뷔페 식사권, 케이크 이용권 등도 증정합니다. 인터컨티넨탈 와인 마켓은 1층 그랜드 델리 앞 아트리움에서 오전 11시~오후 7시에 진행됩니다. 그랜드 하얏트 서울 호텔 로비층에 있는 ‘더 델리’도 12월 한달동안 ‘페스티브 샴페인 빅 세일’이 진행중입니다. 크룩 그랑 뀌베(38만원), 로랑 페리에(7만원), 모엣&샹동(6만7000원), 듀발 르로이(7만5000원) 등 샴페인 4종류를 할인 판매합니다. 6병 패키지는 추가 활인됩니다. 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔은 18일까지 매주 금∼토 모모카페에서 와인 바자 ‘Merry o’clock’이 진행하며 1만원대부터 10만원 이상의 다양한 가격대 와인이 선보입니다. 코로나 19로 2년동안 행사가 열리지 않았지만 JW메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 매년 봄가을에 열리는 ‘와인 앤 버스커’, 워커힐 호텔의 ‘구름위의 산책’ 와인페어, 메이필드 호텔의 ‘디오니소스 와인페어’ 등도 직접 와인을 시음하고 대폭 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다. 내년에는 코로나19가 물러가고 와인페어가 정상적으로 열리길 기대해 봅니다. 매년 열리는 대전국제와인페스티벌 와인페어도 있습니다. 올해 코로나19로 입장인원을 제한했지만 많은 소비자들이 찾아 착한 가격으로 와인을 구매하는 기회가 됐습니다. 호텔에서는 다양한 와인디너 행사도 열립니다. 수입사 와이넬은 이탈리아 수퍼투스칸 비비 그라츠 창립 20주년을 기념해 오는 15일 반야트리 클럽앤스파 서울의 ‘페스타 바이 민구’에서 미쉐린 가이드 스타셰프 출신 강민구 셰프가 선보이는 미식과 함께 비비 그라츠의 아이콘 와인 꼴로레의 3가지 빈티지와 볼라마타를 페어링하는 디너 행사가 마련됩니다. 소피텔 앰배서더 서울은 미식과 와인을 결합한 행사로 요즘 핫합니다. 호텔의 식음료를 총괄하는 디렉터이자 ‘국가대표 1호 소믈리에’로 유명한 정하봉 소믈리에가 진행하기 때문이죠. 호텔 4층 페메종에서 매달 여는 ‘미식 클래스 살롱 프리베’가 대표적입니다. 12월에는 오는 14일에 세번째 이야기 ‘치킨’을 주제로 진행되고 정하봉 소믈리에가 앰배서더로 활약하는 도멘 바로나크를 함께 테이스팅하며 다양한 미식의 세계로 떠나게 됩니다. 당일 페메종 런치를 이용하는 고객중 선착순으로 20명만 신청할 수 있습니다. 1월에는 18일에 네번째 이야기 ‘토마토’가 준비돼 있다는 군요. 매주 목요일에는 호텔 32층 바 라티튜드에서 ‘뱅 아 라티듀드(Vin a Latitude)’가 진행되며 올해 행사는 이미 마감됐고 내년부터는 매달 둘째, 넷째주 목욕일에 열립니다. 생산자의 철학과 와인이 만들어진 지역의 역사와 문화를 경험하고 합리적인 가격으로 소믈리에, 브랜드 매너저와 함께 시음하며 의견을 나누는 행사로 워낙 신청자가 많아 순식간에 마감될 정도로 인기여서 빠르게 손품을 팔아야 합니다. 페메종에서는 정하봉 소믈리에가 와이너리 한 곳을 직접 선정, 그곳에서 생산되는 와인 리스트를 선택해 페어링 코스 요리를 선보이는 디너 행사 ‘레 디네 엑스트라오디네르 오픈’도 진행되고 있습니다. 올해 마지막 행사는 오는 21일 열리며 선정된 와인은 프랑스 부르고뉴 최고의 화이트 와인 생산지인 샤사뉴 몽라쉐에 있는 샤또 드 라 말뚜아이에(Château de la Maltroye). 꾸흐뉘(Cournut) 가문이 가족경영으로 운영하며 폭발적인 과일향이 돋보이고 유기농법을 기반으로 포도밭의 떼루아를 잘 담은 와인으로 명성이 높답니다. 샤또 드 라 말뚜아이에 와인 4종과 함께 프렌치 스타일의 페어링 코스요리로 매칭됩니다. 메이필드 호텔 뷔페 캐슬 테라스는 연말까지 디너 고객에 한해 프랑스 와인 4종을 무제한으로 제공하는 ‘프렌치 와인 패키지’를 진행합니다. 뷔페 가격에 1인 기준 3만3000원이 추가되며 와인은 자당 프리베 쇼비뇽블랑, 페르 구르 피노누아, 레 그랑 슈망, 디비늄 카베르네 쇼비뇽입니다. 또 메이필드 호텔 이탈리안 레스토랑 라페스타는 미니 와인 페어 ‘더 그레입스(The Grapes)’를 오는 17일과 31일 진행하며 매주 30종씩 다른 와인이 선보입니다. 5종의 와인을 시음 후 구매할 수 있고 15종 세미뷔페로 가격은 1인 당 7만7000원입니다.

맥주로 70% 정도를 채운 유리컵에 소주 한잔을 풍덩 빠뜨립니다. 그리고는 의무적으로 건배사를 외치죠. 모든 참석자들은 눈을 질끈 감고 ‘원샷’을 때리고, 정수리 바로 위 허공에 잔을 거꾸로 세워 툭툭 털며 한 방울 남김없이 마셨음을 증명합니다. 행여 조금이라도 남겼다가는 옆자리 직장 상사의 질타가 곧바로 강력한 훅펀치를 날립니다. 이런 폭탄주를 제조할 수 있는 권한인 ‘병권’은 참석자 모두에게 ‘공평’하게 돌아갑니다. 최소한 사람 수 대로 폭탄주를 마시게 되는 이유입니다. 술자리 참석자가 5명이라면 5잔, 10명이라면 10잔을. 하지만 한 번으로 절대 끝나지 않죠. 적어도 두 번씩은 병권을 잡아야 그날 회식자리는 어렵게 막을 내립니다. 그러니 한해 두해 직장 경력이 쌓이다 보면 얻는 것은 뱃살뿐이랍니다. 직장 회식때면 부어라 마셔라하던 이런 풍경도 점점 옛 추억이 되고 있습니다. 아이러니하게도 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 때문입니다. 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기가 2년동안 지속되면서 재택근무는 대세가 됐고 직장 회식도 자연스럽게 크게 줄었습니다. 대신 ‘홈술’과 ‘혼술’이 위드코로나 시대의 새로운 풍경으로 자리 잡았습니다. 이처럼 큰 변화를 겪는 한국 술문화를 새롭게 이끌어갈 간판 스타가 등장했습니다. 바로 와인입니다. 급증하는 와인 수입규모가 이를 말해줍니다. 관세청에 따르면 2020년 와인 수입액은 2019년보다 27% 증가한 3억3000만달러, 수입량은 7300만병입니다. 올해는 1~8월 와인 수입액이 이미 3억7045만달러로 지난해 연간 수입액을 넘어섰습니다. 와인은 지난해 처음으로 맥주 수입액을 넘어섰는데 올해는 격차를 더욱 벌려 1~8월 맥주 수입액 1억4978만달러의 2.5배에 달합니다. 눈여겨 볼 점은 2030세대가 주요 와인 소비층으로 떠올랐다는 점입니다. 신한카드 빅데이터 연구소의 분석 결과에 따르면 올해 상반기 20대의 와인샵 이용금액이 2019년보다 15% 늘었다고 하네요. 이처럼 젊은 층까지 와인소비가 급증하고 있지만 여전히 와인샵이나 대형마트, 백화점 등에서 와인 고르는 일은 ‘와린이’는 물론, 와인을 좀 마셨다고 하는 소비자들에게도 매우 어려운 일입니다. 우선 너무나 많은 포도 품종이 존재하기에 자신에게 맞는 품종을 찾아야 합니다. 더구나 같은 품종이라도 나라마다 맛이 다르고 같은 나라에서도 지역, 토양에 따라 달라지죠. 심지어 같은 지역이라도 생산자에 따라 스타일이 다릅니다. 더구나 샵마다 가격이 천차만별이라 ‘호갱’이 되지 않으려면 최대한 많은 정보를 끌어 모아야합니다. 일반 상품처럼 온라인 쇼핑몰에서 최저가순이나 판매 랭킹순으로 검색할 수 있으면 좋겠지만 아직 우리나라는 와인 온라인 판매가 허용되지 않아 불가능합니다. 이러니 소비자들에게 와인 고르는 일은 수능보다도 어려운 문제가 되곤 합니다. 품종을 좀 알면 와린이를 쉽게 탈출할 수 있습니다. 레드는 카베르네 소비뇽, 메를로, 시라(쉬라즈), 네비올로, 산지오베제, 피노누아, 말벡, 그르나슈, 템프라니요가 대표적이고 화이트는 샤도네이, 소비뇽블랑, 리슬링, 비오니에, 슈냉블랑, 피노그리, 게뷔르츠트라미너, 모스카토 등이 있습니다. 이 정도만 알아도 와인 고르는데 큰 도움이 됩니다. 스파이시한 향이 대표적인 카베르네 소비뇽은 멋진 슈트를 차려입는 도시 남성 느낌이고 과일향이 풍부한 메를로는 풍만한 여성 같아요. 피노누아는 우아한 향수가 끊임없이 이어지고 쉬라즈(시라)는 쵸콜릿 복근을 지닌 파이터를 닮았어요. 바롤로와 바르바레스코로 유명한 네비올로는 낙엽이 수북하게 쌓인 만추의 숲속을 걸을 때처럼 비강을 헤집고 들어오는 흙내음이 가득하고 산지오베제는 기분 좋은 허브향과 음식을 부르는 산도가 뛰어납니다. 샤도네이는 잘 익은 과일들의 향연이고 리슬링은 패트롤 등 풍성한 미네랄이 돋보이며 당도 높은 리슬링은 그야말로 꿀맛입니다. 소비뇽블랑은 막 잔디를 깎았을 때 나는 풀향과 뾰족한 산도가 지배적이고 비오니에는 커다랗고 하얀 꽃같으며 게뷔르츠트라미너는 장미의 정원에 서 있는 느낌입니다. 스파클링은 죽은 효모와 함께 2차 병숙성을 거쳐 잘 익은 사과향과 효모, 빵내음이 가득한 전통방식, 즉 샴페인 방식과 커다란 대형 스틸탱크에서 발효와 숙성을 한꺼번에 끝내는 샤르마 방식으로 빚는 가벼운 스파클링으로 크게 나눠집니다. 샤도네이, 피노누아, 피노뮈니에 품종으로 빚는 프랑스의 샴페인과 크레망이 대표적인 전통방식이고 스페인 까바(cava)도 전통방식이지만 품종은 샴페인과 달리 토착품종인 마카베오, 자렐로, 파렐라다(빠레야다)를 쓰는 경우가 많습니다. 샤르마방식은 이탈리아 스푸만테, 프로세코와 독일 젝트 등이 대표적이지만 이탈리아 프란치아꼬르타처럼 전통방식으로 빚는 스파클링도 많답니다. 이처럼 품종마다 개성이 뚜렷하기 때문에 입맛에 잘 맞는 품종을 고르는 것이 가장 중요합니다. 마음에 드는 품종이 나타났다면 이제 같은 품종을 나라별로 마시다 보면 자신에게 잘 맞는 스타일을 자연스럽게 알게 된답니다. 국제와인품평대회에서 메달을 수상한 와인중 자신이 좋아하는 품종을 고르는 것도 실패확률을 크게 줄여 줍니다. 보통 와인 병에 수상 대회 이름과 어떤 상을 받았는지 스티커가 붙어있답니다. 전 세계적으로 다양한 국제와인품평대회가 있습니다. 매년 와인 1만5000여종이 출품되고 심사위원 400여명이 참가하는 국제와인기구(OIV) 최대 규모 와인품평회인 베를린와인트로피가 대표적입니다. 또 프랑스 양조학자 연맹이 파리에서 여는 비날리 인터내셔널(Vinalies Internationals), 벨기에 브뤼셀에서 처음 시작해 매년 유럽의 도시를 돌면서 열리는 콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀(CMB), 영국의 디캔터 와인 어워드(Decanter Wine Awards)와 인터내셔널 와인 앤 스피릿 컴피티션(IWSC), 독일의 문두스 비니(Mundus Vini) 등도 있습니다. 양조학자, 와인메이커, 마스터 오브 와인(MW), 마스터 소믈리에(MS), 와인전문기자 등 내로라하는 ‘와인의 신’들이 모여 블라인드 테이스팅으로 점수를 매긴 뒤 그랑골드, 골드, 실버 메달을 수여한 와인이라 소비자들은 믿고 마실 수 있답니다. 우리나라에서 2013년부터 시작된 아시아와인트로피(Asia Wine Trophy)도 그중 하나입니다. 프랑스 파리에 본부를 둔 국제와인기구(OIV)가 공인한 유일한 아시아 지역 국제와인품평대회랍니다. 매년 대전에서 열리며 메달을 수상한 와인들은 대전의 상징인 한빛탑 마크가 새겨진 스티커가 와인병에 부착돼 전세계의 소비자들을 만나고 있습니다. 그동안 메달을 받는 와인은 1000종이 넘습니다. 상을 남발하는 대회도 있지만 아시아와인트로피는 수상 와인을 전체 출품 와인의 30%로 제한합니다. 올해는 10월 8~11일 진행됐으며 세계 30개국 3162종 와인이 출품돼 이중 23개국 950종 와인이 메달을 받았습니다. 그랑골드 17종, 골드 788종, 실버 145종입니다. 한국와인도 7종이 상을 받았답니다. 안타깝게도 코로나19로 외국심사위원들이 2년 연속 거의 오지 못했지만 8개국 심사위원 84명이 4일동안 공정한 심사를 진행했습니다. 아시아와인트로피 행사중 매년 주제를 바꾸는 ‘더 디스커버리 오브 대전’은 올해 리슬링을 테마로 진행됐습니다. 소믈리에, 와인 저널리스트, 와인 디스트리뷰터, 와인 에듀케이터 등 심사위원 9명이 국내 수입되는 리슬링 와인 10종을 블라인드로 테이스팅해 점수를 매겼고 점수는 실시간으로 공개돼 손에 땀을 쥐게 만들었습니다. 출품된 와인 중 50% 이상이 해외 유명 와인평론가들로부터 90점 이상을 받을 정도로 수준이 매우 높아서 우열을 가리기 쉽지 않았답니다. 영예의 1위는 아베크와인이 수입하는 와인으로, 독일 라인가우에서 생산되는 게오르그 뮐러 슈티프퉁 하텐하임 리슬링 트로켄 2019(Georg Müller Stiftung Hattenheim Riesling Trocken)가 차지했습니다. 리슬링을 좋아한다면 이날 출품된 와인들이 큰 도움이 될 것 같네요. 나머지 2~5위는 슐로스 폴라즈 좀머 리슬링 2020(Schloss Vollards Sommer Reisling·독일·수입사 금양인터내셔널), 리버비 에스테이트 리버비 싱글빈야드 드라이 리슬링 2018(Riverby Estate Single Vineyard Dry Reisling·뉴질랜드 수입사 레드와인&JY), 샤토 생 미셸 에로이카 2019(Chateau St. Michelle Eroica·미국·금양인터내셔널), 반 폭셈 자르 리슬링 2018(Van Volxem Saar Reisling·독일·수입사 나루글로벌)가 차지했습니다. 국내 수입사들에게 미수입 와인을 소개하는 대전와인써밋 행사도 열려 독일, 북마케도니아, 슬로베니아, 조지아, 포르투갈, 이탈리아, 프랑스에서 온 와인 160종과 올해 아시아와인트로피에서 입상한 10여개국 와인 100종도 선보였습니다. 이 행사에서 독일 와인 7종의 수입이 확정됐고 이탈리아 약 10종, 슬로베니아 약 10종, 포르투갈 2~5종, 조지아 약 10여종의 수입이 추진되고 있어 써밋에 출품된 와인중 25% 가량 조만간 국내 소비자들을 만날 것으로 보입니다. 또 올해 10주년을 맞은 대전국제와인페스티벌 와인페어에는 수입와인과 한국와인 1000여종이 선보였으며 동시 입장제한에도 이틀동안 5300여명이 방문할 정도로 뜨거운 관심을 받았답니다. 최고의 소믈리에를 가리는 국제소믈리에협회(KISA)의 한국 국가대표 소믈리에 경기대회도 열렸습니다. 금상은 김주용 소믈리에(레스토랑 알렌 & 와인바 컨티뉴엄)가 차지했고 은상은 황보웅 소믈리에(SPC그룹), 동상은 김진수 소믈리에(SPC그룹)에게 돌아갔습니다. 장려상은 허수현 소믈리에(정식당), 이광열 소믈리에(SPC퀸즈파크), 배정환 소믈리에(현대그린푸드 와인웍스)입니다. 또 루시옹 와인부문은 김진수 소믈리에, 포루투갈 와인부문은 허수현 소믈리가 수상했습니다. 제 11회 국가대표 전통주 소믈리에 경기대회도 함께 열려 김다슬 소믈리에(대동여주도)가 금상의 영예를 안았습니다. 은상은 천수진 소믈리에(애주살롱), 동상은 신재용 소믈리에(백곰막걸리), 장려상은 강수미(백곰막걸리), 김현수, 김영우 소믈리에입니다.

25대손 지오바니 마쩨이 웨비나 인터뷰/이탈리아 토착품종 산지오베제로 600년 와인빚은 ‘끼안티 클라시코의 아버지’/36개 클론 모두 사용한 비꼬레지오 36 빚어/최고 등급 그란 셀렉지오네의 ‘정수’ 입수스 첫 빈티지도 탄생 낙엽 수북하게 쌓인 고요한 가을 숲. “바스락 바스락”. 발걸음을 옮길 때마다 들려오는 낙엽 밟는 소리만 깊은 정적을 깨우네요. 어른 몸통 두배 굵기의 거대한 삼나무 사이로 바람 한줄기 불어오면 낙엽 몇장 걷어내고 솟아오른 아침 이슬 젖은 땅내음이 코끝을 스칩니다. 산지오베제(Sangiovese). ‘제우스의 피’라는 이름의 포도는 이름처럼 강렬하면서도 그윽한 숲속 가을향을 글라스에 담아 비강을 한껏 채우더니 가슴까지 넉넉하게 적셔줍니다. 산지오베제로 600년 가까이 와인을 빚은 ‘끼안티 클라시코의 아버지’ 마쩨이(Mazzei). 그를 따라 산지오베제 와인 한잔 들고 가을 숲속으로 천천히 걸어들어갑니다. ◆600년 세월, 와인 한잔에 담다 중국의 왕조들은 길어야 300년. 그에 비해 고려왕조와 조선왕조는 500년동안 이어졌으니 대단한 역사죠. 그만큼 정치적으로 안정됐기에 가능했던 일입니다. 이런 왕조보다 더 오랫동안 와인만 빚은 가문도 있습니다. 바로 마쩨이랍니다. 1435년부터 이탈리아 ‘와인의 심장’ 토스카나의 끼안티 클라시코에서 본격적으로 와인을 생산하기 시작했으니 역사는 올해 586년이나 됐네요. 문서상으로는 더 거슬러 올라갑니다. 1398년 마쩨이 와이너리의 설립자인 세르 라포 마쩨이(Ser Lap Mazzei·1350-1412)의 이름이 적힌 와인 거래 문서에 ‘여섯배럴의 끼안티를 거래했다’는 내용이 담겨 있습니다. ‘끼안티’라는 단어가 등장하는 최초의 문서로 사실 마쩨이 가문이 더 오래전부터 와인을 만들었다는 사실을 뒷받침합니다. 역사가 깊은 가문답게 미국 독립선언문 작성에도 직접적인 영향을 끼친 인물도 배출합니다. 마쩨이 가문에서 가장 유명한 필리프 마쩨이(Filipp Mazzei·1730-1816)랍니다. 유럽 여러 나라를 여행하던 필리프는 미국 독립을 추진하던 벤자민 프랭클린을 영국에서 만나 친구가 됩니다. 마쩨이는 벤자민을 통해 나중에 가장 위대한 미국 대통령중 한 명으로 꼽힐 정도로 민주주의를 상징하는 인물이 된 3대 대통령 토마스 제퍼슨과의 인연을 쌓게 되죠. 두 사람은 1773년 이탈리아 산지오베제 등의 포도나무를 들고 미국 버지니아로 건너가 함께 최초의 상업화된 와이너리 몬티첼로 빈야드를 일굽니다. 그들은 단순한 사업 동반자를 넘어 미국의 독립을 함께 꿈꾸며 서로의 사상과 철학을 나눕니다. 특히 제퍼슨이 1776년 작성한 미국 독립선언문 서문에 담긴 ‘모든 인간은 동등하다’는 위대한 기본 정신의 철학적 배경을 필리프가 제공했다는 사실이 나중에 밝혀집니다. ◆끼안티 클라시코의 그랑크뤼 ‘그란 셀레지오네’ 마쩨이 가문의 역사는 현재 25대인 지오바니 마쩨이(Giovanni Mazzei)까지 이어집니다. 그의 아버지 필리포(Filippo), 삼촌 프란체스코(Francesco)가 와이너리 경영을 이끌고 지오바니는 수출을, 사촌 동생 라포(Lapo)는 이탈리아 소매 시장을 담당합니다. 오랜 세월동안 마쩨이 패밀리는 이탈리아 여러 지역에 와이너리를 세웠습니다. 끼안티 클라시코의 카스텔로 디 폰테루톨리(Castello di Fonterutoli), 마렘마의 벨구아르도(Belgvardo), 시칠리아의 찌솔라(Zisola), 베네토의 빌라 마르첼로(Villa Marcello) 입니다. 최근 이탈리아 현지를 줌으로 연결해 지오바니 마쩨이와 2018 빈티지 와인들을 함께 시음하는 웨비나가 WSA와인아카데미에서 열렸습니다. 마쩨이 와인들은 하이트진로가 수입합니다. 지오바니와 함께 시음한 와인중 인상 깊은 와인은 그란 셀레지오네 와인들입니다. 끼안티 와인은 끼안티-끼안티 수페리오-끼안티 클라시코-끼안티 클라시코 리제르바 순으로 고급 와인이며 2014년 2월 그 위에 최고 등급인 끼안티 클라시코 그란 셀레지오네(Gran Selezione)가 신설됐습니다. 프랑스 보르도 메독의 그랑크뤼 등급처럼 ‘끼안티 클라시코의 그랑크뤼’ 정도로 이해하면 될 것 같네요. 끼안티와 끼안티 수페리오는 이탈리아 대표적인 토착품종인 산지오베제를 75%이상, 끼안티 클라시코부터는 80% 이상 사용해야합니다. 나머지 20%는 토착품종인 까나이올로(Canaiolo), 꼴로리노(Colorino)와 국제품종 카베르네 소비뇽, 메를로 등을 섞습니다. 하지만 끼안티 클라시코는 품종의 특징을 잘 드러내기 위해 보통 산지오베제를 100% 사용하는 경우가 많답니다. 끼안티 클라시코는 보통 24개월이상, 끼안티 클라시코 리제르바는 보통 36개월 이상 숙성합니다. ◆산지오베제 클론 블렌딩의 마법사 마쩨이의 그란 셀레지오네 와인들도 산지오베제 100% 와인입니다. 까스텔로 디 폰테루톨리 그란 셀레지오네는 2015년부터 생산된 마쩨이의 대표 그란 셀레지오네로 폰테루톨리 성을 둘러싼 포도밭 11곳에서 최고 구획의 포도만 선별해 만듭니다. 해발고도 470m의 포도밭 토양은 미네랄과 칼슘을 풍부하게 함유한 라임스톤으로 이뤄진 알베레제(Alberese)로 풍성한 미네랄 캐릭터가 돋보입니다. 잘 익은 검은 과일향과 다양한 허브, 우아한 꽃향기가 어우러지며 당도, 산도, 탄닌의 밸런스가 뛰어납니다. 스튜나 트러플을 얹은 요리, 숙성치즈와 잘 어울립니다. 끼안티 클라시코는 9개 마을로 이뤄졌고 마쩨이 포도밭은 대부분 끼안티 클라시코에서도 중심인 까스텔리니 인 끼안티에 있답니다. 이곳에 ‘끼안띠 클라시코의 영혼이자 심장’으로 불리는 카스텔로 폰테루톨리가 자리잡고 있습니다. 중세때 피렌체와 시에나의 전쟁을 종식하는 평화 협정을 맺은 역사적인 곳이기도 합니다. 마쩨이 그란 셀레지오네 3총사는 모두 다른 지역에서 만들기에 개성이 다 다릅니다. 바디올라(Badiola) 끼안띠 클라시코 그란 셀레지오네는 끼안티 클라시코에서 해발고도가 570m로 가장 높은 라다 인 끼안티의 바디올라 빈야드에서 생산된 포도를 사용합니다. 큰 일교차 덕분에 섬세하고 신선한 산도를 잘 품었네요. 블랙체리, 블루베리의 과일향과 꽃향 등 강렬한 아로마가 느껴지는데 시간이 지날수록 매혹적인 장미향 극대화됩니다. 섬세하면서도 우아한 향수 뉘앙스도 따라오네요. 밸런스도 잘 잡혀있습니다. 포도밭에는 석회암 이회토인 갈레스트로(Galestro)와 사암토가 섞여 있는데 이런 토양은 배수가 잘됩니다. 덕분에 포도는 풍성한 아로마와 뛰어난 산도를 움켜쥐게 됩니다. 또 우아하면서도 진하고 깊이감이 있는 풍부한 스타일의 와인이 빚어집니다. 16개월간 오크 숙성하고, 콘크리트 탱크에서 5개월 추가 숙성을 진행합니다. 생산량은 한해 6200병에 불과합니다. 마쩨이는 오랜 역사동안 산지오베제로 와인을 빚었기에 이 품종에 관한 이탈리아 최고의 전문가 집단으로 꼽힙니다. 산지오베제(Sangiovese)는 라틴어 ‘쥬피터(Jove)’와 ‘피(Sanguis)’를 합성한 단어로 ‘제우스의 피’라는 뜻입니다. 산지오베제는 석회질이 풍부한 토양에서 잘 자라고 포도에 미네랄이 잘 스며들기 때문에 이런 이름이 붙었답니다. 그런데 유전적으로 매우 불안한 품종이라 클론(변종)이 빈번하게 일어납니다. 마쩨이는 40년동안 끼안티 지역의 포도밭 구획 120여곳을 조사해 서로 특성이 조금씩 다른 산지오베제 클론 36개를 찾아냅니다. 현재 이중 18개는 폰테루톨리에서 독점으로 사용합니다. 마쩨이 와인들은 모든 와인들에 다양한 산지오베제의 클론을 사용하기에 복합미가 뛰어나죠. 비꼬레지오(Vicoregio) 36 끼안티 클라시코 그란 셀레지오네는 이런 마쩨이의 산지오베제 연구가 집약된 결정체입니다. 마쩨이는 까스텔누오보 베르덴가 포도밭에 산지오베제 36개 클론을 재배하고 있는데 이 36개 클론을 모두 사용해서 빚은 매우 실험적인 와인입니다. 산지오베제 클론 블렌딩 마법의 절정을 보여준다고 할수있겠네요. 세 와인중 가장 남쪽에 있는 까스텔누오보 베르덴가 포도밭은 해발고도 360m로 가장 낮아, 블랙체리와 블랙베리 등 아주 잘 익은 과일의 진한 농축미가 도드라집니다. 하지만, 산도도 잘 움켜쥐고 있어 균형감이 매우 뛰어납니다. 세 와인중 가장 강한 허브향, 특히 유칼립투스가 강렬하고 곶감같은 말린 과일향과 말린 장미향도 느껴집니다. 가죽향과 젖은 숲향 등 2차 숙성의 향들도 따라오고 여운이 아주 길게 이어집니다. 36개 클론이 골고루 사용됐으니 복합미 역시 뛰어납니다. “수확에 따라 콜론 비율이 달라질 수 있지만 거의 동일한 비율로 블렌딩됩니다. 클론의 바이오 타입은 모두 다른 개성을 지니기 때문에 많은 클론을 블렌딩하면 복합미가 뛰어난 와인을 얻을 수 있답니다.” 지오비니는 포도나무 한 그루당 수확량도 줄여 농축미를 끌어 올렸다고 설명합니다. “1970년대까지 포도나무 한 그루당 수확량이 2~2.2kg이었는데 현재는 가지치기를 통해 수확량을 0.8~1kg로 낮췄습니다. 한 그루당 생산량이 적을수록 포도는 농축미와 복합미가 뛰어나게 됩니다.” 마쩨이 그랑 셀레지오네 와인들은 지금도 맛있지만 2∼3년 더 숙성시키면 숨어있는 잠재력이 폭발할 것으로 기대됩니다. 지오바니는 10년 정도 숙성 잠재력을 지녔다고 말하네요. “마쩨이 그란 셀레지오네 와인들은 뛰어난 숙성잠재력을 지녔어요. 물론 현재의 상태로도 마시기 좋고 좋은 산도감이 음식과 매우 좋은 조화를 이룹니다. 빈티지에 따라 조금씩 다르겠지만 저는 10년 뒤가 되면 와인이 좀 더 다양한 아로마와 훨씬 더 부드러운 캐릭터를 표현 할 것으로 기대합니다”. 2018 빈티지의 특징이 궁금하네요. “여름은 너무 덥지 않았고 9월 수확때 비가 좀 왔지만 일교차가 컸던 해로 엘레강스하고 다양한 캐릭터를 표현하는 향기로운 와인이 생산됐습니다. 유칼립투스, 로즈마리와 같은 다양한 허브향도 느껴집니다”. 지오바니의 말처럼 마쩨이 2018 빈티지 그란 셀레지오네 와인들은 강렬한 허브의 아로마가 비강을 가득 채우는 매력을 지녔습니다. ◆산지오베제의 한계를 뛰어넘다 마쩨이는 600년 가까이 산지오베제로 와인을 빚은 노하우를 토대로 올해 그란 셀레지오네 와인중에서도 정점을 찍는 새로운 와인을 선보였습니다. 카스텔리니 인 끼안티 지역의 포도로 만든 입수스(IPSUS) 끼안티 클라시코 그란 셀레지오네 일 카지오 2015입니다. 첫 빈티지가 나오자마자 제임스 서클링 98점, 와인 스펙테이터 96점, 로버트 파커 96점의 고득점을 받았을 정도로 화제입니다. 2006년 구입한 150ha 규모의 일 카지오(IL Caggio) 포도밭중 유기농법으로 관리하는 해발고도 320∼350m의 6.5ha 포도밭 생산된 30년 수령의 최상급 산지오베제로 만듭니다. 토양은 주로 석회질 이회암, 알베레제 암석 조각이 혼합된 점토 편암으로 이뤄졌는데 최고의 산지오베제가 탄생하는 아주 좋은 토양이라는군요. 실제 2006년부터 일 카지오 포도로 빚은 와인은 완벽한 균형과 강렬한 개성을 잘 드러냈고10년째 되는 2015 빈티지부터 입수스라는 이름을 얻게 됩니다. 입수스는 ‘자신(himself)’이라는 뜻으로, 어떤 미사여구로도 표현하기 어려운 고귀한 ‘그 와인 그 자체’라는 의미를 담았다니 대단한 자부심이 묻어납니다. 24개월 오크숙성과 8개월 시멘트탱크 숙성을 거치며 아주 잘 익은 과일향과 뛰어난 밸런스, 긴 여운이 이어집니다. ◆설립자 세르 라포 헌정 와인 폰테루톨리 끼안티 클라시코 2018은 키안티 클리시코란 어떤 스타일의 와인인지 잘 보여주는 베스트 셀링 와인입니다. 까스텔리니 인 끼안티 마을 포도밭중 7개 구획에서 자란 산지오베제를 90% 사용하고 토착품종인 말바지아 네라, 콜로리노를 블렌딩해 색과 볼드한 바디감을 더합니다. 코에서 장미 등 붉은 꽃과 체리 등 과일 아로마가 매우 풍부하게 느껴지고 로즈마리, 유칼립투스 등 허브향도 스쳐갑니다. 입에서는 좀 더 잘 익은 과일맛이 증폭되고 아직 영한 빈티지임에도 밸런스가 좋네요. 엘레강스하고 아로마가 풍부한 2018년 떼루아를 잘 담은 와인입니다. 세르 라포 끼안티 클라시코 리제르바 2018은 마쩨이 와이너리를 최초로 일군 세르 라포 마쩨이에 헌정하는 와인입니다. 까스텔리니 인 끼안티 마을의 올드바인 포도로 만들며 전통적으로 양조 방법으로 생산한 클래식한 스타일의 와인입니다. 폰테루톨리가 좀 더 밝은 과일향이 느껴지는 반면, 세르 라포는 다크 체리에 가까운 검은 과일 향이 더 많이 느껴집니다. 산지오베제 90%에 메를로 10%를 블렌딩해 산지오베제의 야생적이고 날카로운 산도와 거친 탄닌을 부드럽게 다듬고 풍성한 과일향으로 감싸 마시기 편하게 만들었습니다. 동물적인 향이 특징입니다.