미국 샤도네이 80%가 웬티 클론1883년 설립 나파밸리서 가장 오랜 역사프랑스 샤도네이 나파밸리 환경 맞게 개발 웬티 샤도네이 리바랜치(왼쪽)와 모닝포그.포도품종을 얘기할때 가장 많이 등장하는 단어가 ‘클론(Clone)’입니다. 말그대로 복제했다는 뜻이죠. 포도는 씨를 그냥 땅에 심으면 같은 포도를 만들어 낼수 없답니다. 예를 들어 최고급 와인의 상징인 프랑스 부르고뉴 피노누아 품종의 씨를 심으면 다른 열매가 나옵니다. 방법은 한 가지. 새 순을 꺾꽂이해 땅에 심으면 원래 포도 나무와 동일한 포도가 나옵니다. 그런데 몇 세기동안 계속 꺾꽂이를 반복하면 뭔가 조금씩 달라지기 시작해요. 같은 피노누아 품종이라도 예를들어 할아버지가 젊었을때 심은 포도는 알이 좀 작은데 손자가 심은 것은 알이 좀 커지고 껍질이 두꺼워지는 식입니다. 이처럼 포도나무는 긴 세월동안 변이가 발생하는데 이를 클론이라고 합니다. 요즘에는 연구소나 묘목장에서 이런 다양한 클론들을 재배해 666, 777 등 번호를 매기고 정보를 담아 관리합니다. 따라서 생산자들은 원하는 스타일의 와인을 위한 클론을 골라서 심으면 됩니다. 색이 좀더 짙은 와인을 만들고 싶다면 색상에 특화된 클론을 선택하는 거죠. 이는 주로 신대륙 와이너리들이 선호하는 재배방식으로 ‘클론 셀렉션’이라고 합니다. 반면 유럽의 생산자들은 지금도 포도밭에서 자연스럽게 발생하는 변이(매스 셀렉션)를 선호합니다. 피노누아는 아주 오래된 고대 품종이라 변이가 가장 잘 일어나 현재 수백종의 클론이 존재합니다. 반면 카베르네 소비뇽은 뒤늦게 나온 교배종이라 변이가 잘 일어나지 않습니다. 웬티를 설립한 Carl H Wente 일가미국 나파밸리를 대표하는 품종이 레드는 카베르네 소비뇽과 피노누아이고 화이트는 샤도네이입니다. 미국 생산자들이 사용하는 샤도네이의 80%가 ‘웬티(Wente) 클론’입니다. 웬티는 135년의 역사를 자랑하는 캘리포니아에서 가장 오래된 와이너리로 인증을 받은 생산자랍니다. 1993년 미국 최초로 샤도네이, 쇼비뇽 블랑, 세미용 등 와인 품종을 병 레이블에 표기한 와이너리이기도 합니다. 1830년대 유럽인들이 골드러시를 따라 캘리포니아로 몰려드는데 1883년 독일계 이민자인 Carl H 웬티가 캘리포니아 리버모어 밸리(Livermore Valley)에 포도밭을 사들여 와이너리를 설립합니다. 샌프란시스코에서 남쪽으로 자동차로 한시간이 채안되는 거리에 있는 리버모어는 서늘한 밤과 온화한 낮의 지중해성 기후여서 포도가 잘 자랍니다. 1912년 Carl H 웬티는 아들 어니스트(Ernest)의 요청으로 프랑스 몽펠리아대학교 포도배양처에서 들여온 샤도네이 가지를 접목해 리버모어에 심고 40여년에 걸쳐 골라내기를 반복해 캘리포니아 지역에 가장 적합한 최상의 샤도네이 품종을 개발합니다. 이어 1960년 미슐랭 가이드가 웬티 샤도네이를 미국에서 가장 훌륭한 화이트 와인이고 프랑스 고급 화이트 와인과 필적한다고 평가합니다. 이를 계기로 미국 와이너리들은 앞다퉈 웬티 샤도네이를 식재하기 시작해 현재 캘리포니아는 물론, 워싱턴주까지 웬티 샤도네이 클론이 광범위하게 재배되고 있답니다. 웬티는 ‘미국 샤도네이의 조상’로 불리는 배경입니다.   웬티 더 엔쓰 디그리(The Nth Degree)웬티의 최상급 샤도네이가 리버모어에서 빚는 더 엔쓰 디그리(The Nth Degree·사진)로 사과, 복숭아와 열대과일의 풍미가 입안을 가득채우며 기분 좋은 산도가 식욕을 돋우게 합니다. 이 와인은 5대손 칼 웬티가 단지 부친에게 자신의 실력을 보여주기 위해 만든 와인인데 웬티 마케팅팀에서 팔아야할 정도로 와인이 뛰어나 와인수지애스트, 와인스펙테이터 등에 보낸 결과 90점 이상을 받았다고 합니다. 아주 소량으로 생산되는 와인입니다. 웬티 모닝포그(Morning Fog)모닝포그(Morning Fog)와 리바랜치(Riva Ranch)도 웬티를 대표하는 샤도네이입니다. 모닝포그는 리버모어 샤도네이를 스틸 탱크와 오크 배럴에서 따로 발효한 뒤 블랜딩하며 일부는 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlees)를 진행해 빵의 풍미가 돋보이며 묵직하면서 산뜻한 산도가 매력입니다. 웬티 리바랜치웬티 리바랜치는 리버모어에서 차로에 한시간정도 더 해안가에 있는 몬테레이 아로요 세코(Aroyo Seco)의 리버랜치 포도밭에서만 수확한 샤도네이로 빚는 싱글빈야드 와인입니다. 아로요 세코는 리버모어보다 더 서늘한 지역으로 리바랜치는 풍부한 미네랄이 느껴지는 섬세하면서 우아한 스타일의 와인입니다.  웬티 스파클링 브륏 스몰랏.웬티는 아로요 세코에서 스파클링도 생산합니다. 웬티 브륏 스몰랏(Wente Brut Small Lot)은 아주 작은 소구획의 포도밭에서 생산하는 스파클링으로 샴페인과 같이 2차 병발효를 하는 방식으로 만들며 생산량이 워낙 웬티 와이너리의 레스토랑에서 주로 쓰고 소량 한국으로 수입됩니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

신선한 산도가 생명인 화이트 품종케이머스 완숙된 포도로 풀냄새 줄여‘나파밸리 스타일’ 소비뇽블랑 창조 소비뇽블랑은 생선회 등 해산물과 잘 어울린다.막자른 듯한 풀냄새와 레몬, 라임을 한입 베어 문 것처럼 침샘을 자극하는 산도. 피망, 아스파라거스 같은 풋풋한 야채향. 단 한 모금만 마셨을뿐인데도 마치 초여름 이른 아침 넓은 잔디 정원 한가운데 서있는 듯한 착각을 불러 있으킵니다. 화장기 하나 없이도 빛나는 자연 미인처럼, 대자연을 그대로 한잔의 와인에 옮겨온 듯한 화이트 품종 소비뇽블랑입니다. 요즘같이 더워지기 시작하는 계절에 차갑게 칠링해서 생선회 등 해산물과 마시기 딱 좋은 와인이죠.소비뇽블랑은 이것저것 ‘화장’을 덕지덕지 하지 않습니다. 맑고 순수한 느낌을 전달하는 것이 가장 중요한 품종이기 때문이에요. 따라서 오크 숙성은 거의 안하고 빵의 풍미를 넣기 위해 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlees)나, 뾰족한 산도를 둥글둥글하게 만드는 젖산발효(Malolatic Fermentation)도 하지 않습니다. 오로지 스틸 탱크에서 발효와 숙성을 모두 마칩니다. 젖은 돌 느낌의 미네랄이 풍부한 프랑스 루아르의 상세르(Sacerre)와 스모키한 미네랄이 돋보이는 루아르의 푸이퓌메(Pouilly Fume), 뉴질랜드 말보로, 아르헨티나 안데스 산맥 해발 1500m의 우코밸리 등이 대표적인 산지입니다. 비교적 서늘하면서도 낮과 밤의 일교차가 큰 지역에서 재배해야 소비뇽 블랑의 상징인 좋은 산도를 얻을 수 있답니다.소비뇽블랑.하지만 소비뇽 블랑의 산도를 잘 다스리지 않으면 너무 날카로운 느낌이 들고 제대로 익지 않는 경우 풀냄새가 강해 음식과 매칭하기 쉽지 않습니다. 소비뇽(sauvignon)의 어원이 야만적이라는 뜻의 ‘새비지(savage)’에서 왔다는 점은 이 품종이 얼마나 야생적인지 잘 말해줍니다. 뉴질랜드 말보르에서 생산되는 소비뇽 블랑이 가장 산도가 높기로 유명하죠. 이 때문에 일부 뉴질랜드 생산자들은 오크 숙성을 통해 이를 다스리기도 합니다.미국 캘리포니아의 나파밸리가 신대륙 와인의 상징이 된 것은 레드 품종 카베르 소비뇽 덕분입니다. 이 품종은 따뜻한 기후를 좋아하는데 일조량이 풍부한 나파밸리는 최상급 카베르네 소비뇽을 얻을 수 있는 천혜의 자연조건을 지녔습니다. 유럽은 수확기에 비가 오거나 서리가 내릴 수 있어 포도가 완전히 익을때까지 기다리는 것은 모험에 가깝습니다. 하지만 나파밸리는 수확시기가 끝날때까지 따뜻하고 건조한 기후가 유지돼 당도가 높으면서 탄닌이 부드러운 카베르네 소비뇽을 얻을 수 있습니다. 케이머스 에멀로 나파밸리 소비뇽블랑.1990년 나파밸리 카베르네 소비뇽을 대표하는 걸출한 스타 와이너리가 탄생했는데 바로 케이머스 빈야드(Caymus Vinyads)입니다. 특히 케이머스 나파 밸리 스페셜 셀렉션은 와인 스펙테이터(Wine Spectator) 올해의 와인 1위에 두번(1984, 1990 빈티지)이나 선정된 전세계에서 유일한 와인입니다. 요즘 케이머스가 다시 비상한 관심을 끌고 있는데 나파밸리에서 거의 찾기 힘든 소비뇽 블랑 100% 와인을 선보였기 때문입니다. 바로 에멀로 나파밸리 소비뇽 블랑(Emmolo Napa Valley Sauvignon Blanc)입니다.에멀로 와인을 빚는 와인메이커 제니 와그너. 출처=홈페이지나파밸리에서는 주로 소비뇽 블랑의 강렬한 산도와 풀냄새를 줄이기 위해 산도가 낮고 아로마가 풍부한 세미용을 섞어서 프랑스 보르도 그라브·뻬싹레오냥 스타일로 만듭니다. 따라서 나파밸리에서 소비뇽 블랑으로만 빚는 화이트 와인은 매우 드물죠. 하지만 케이머스는 세미용을 섞지 않고도 풀 냄새를 줄이고 산도가 좋으면서 미네랄이 풍부한 이른바 ‘나파밸리 스타일’ 소비뇽 블랑을 선보였습니다. 침샘을 자극하는 감귤류의 시트러스에서 향긋한 멜론, 복숭아 등 핵과일 그리고 라벤더 등 꽃향까지 다양한 부케와 젖은 돌같은 세련된 미네랄이 돋보이는 와인입니다. 에멀로는 케이머스 오너이자 와인메이커 척 와그너(Chuck Wagner)의 딸 제니(Jenny)가 와인메이커로 빚고 있습니다.한국을 찾은 케이머스 오너 겸 와인메이커 척 와그너.나파밸리는 아주 더운 기후를 지녔는데 어떻게 산도 좋은 소비뇽 블랑 와인을 빚어냈을까요. 최근 한국을 찾은 척 와그너를 만나 케이머스 소비뇽 블랑의 탄생 배경을 들어봤습니다. 프랑스 알자스 출신의 이주민 와그너는 1906년 나파밸리의 러더포드(Rutherford)에 정착해 포도 재배 등 농사를 짓기 시작했고 1972년 와인 양조에 재능을 보이던 찰리 와그너(Charlie Wagner)가 케이머스를 설립했습니다. 케이머스는 나라셀라가 수입합니다.우선한 독특한 재배방법이 눈길을 끕니다. 잘 관리한 잎을 포도송이 위에 우산처럼 쓰워 나파밸리의 뜨거운 햇살에서 포도를 보호합니다. 특히 가지치기를 통해 포도송이를 듬성듬성 자라게 하는데 이렇게 재배하면 포도가 빨리 완숙해 강렬한 풀냄새를 줄이고 이른 수확으로 산도가 좋은 포도를 얻게 된다고합니다. 또 햇살 강도에 따라 포도밭의 잎 관리를 모두 다르게 하는 섬세한 재배도 돋보입니다.“와인은 대자연과 사람이 함께 빚죠. 하지만 많은 이들이 떼루아라는 자연적인 혜택만 중요하게 여기는 경향이 큽니다. 나파밸리의 태양은 매우 뜨겁지만 사람의 손으로 와인을 신선하게 만들수 있어요. 초목이나 풀냄새가 많이 나는 성분이 발현되지 않도록 하면서도 당도는 높게 만들 수 있답니다. 아침 햇빛을 많이 받는 동쪽의 포도밭과 저녁 햇살을 많이 받는 서쪽을 다르게 관리하는 것이 대표적이에요. 해가 질때는 햇볕이 강하기 때문에 서쪽를 바라보는 포도밭은 나뭇잎으로 ‘우산’을 씌워 신선함을 유지시켜주는 거죠. 케이머스의 화이트 와인은 신선하고 명확한 산도를 가장 중요하게 여기기 때문입니다”. 케이머스 에멀로 메를로.반면 에멀로 메를로는 산도가 조금 낮도록 늦수확해서 충만하고 매끄러운 스타일로 만듭니다. 케이머스의 카베르네 소비뇽과 유사한 재배방식을 적용하는데 포도껍질이 약간 쭈글쭈글해질정도로 완전히 익을때까지 기다렸다 수확합니다. “메를로도 제대로 익히지 않으면 소비뇽 블랑처럼 초목류향 날 수 있기 때문에 완숙시켜야해요. 포도 씨앗이 브라운 색이 될때까지 익히지 않으면 폴리페놀도 완숙되지 않아 와인도 자극적인 신맛을 지니게 된답니다 . 케이머스를 대표하는 카베르네 소비뇽 스타일을 메를로에 구현하려 했어요. 와인의 신선함을 유지하기 위해 포도나무는 평균 수령 15년으로 관리한답니다.” 에멀로의 포도밭은 산파블로베이 근처 핑크빛 자갈 토양으로 양분이 거의 없어 포도나무 뿌리가 양분을 찾아 땅 속 깊게 뻗어내려 갑니다. 덕분에 미네랄이 좋은 포도를 얻을 수 있다는 설명입니다.케이머스 나파밸리 카베르네 소비뇽.케이머스의 카베르네 소비뇽은 굉장히 많은 팬들을 거느린 나파밸리는 대표하는 레드 와인중 하나입니다. 나파밸리 와이너리들은 1980년대 보르도 와인 스타일을 따라갔지만 케이머스는 보르도와는 확연히 다른 나파밸리 스타일을 고집합니다. 케이머스 나파밸리 카베르네 소비뇽은 보다 젊으면서 스모키한 느낌을 잘 살렸습니다. 다크체리, 블랙베리 등 검은 과일향이 풍부하고 다크 초콜릿, 스위트 타바코 등의 복합미가 느껴집니다. 스페셜 셀렉션은 뛰어난 농축미가 매력입니다. 응축된 블랙커런트, 모카, 검은체리, 검은자두향 직설적으로 느껴질도로 파워풀하고 탄닌이 매우 많지만 목넘김은 실크처럼 부드럽고 상당한 여운이 이어집니다.케이머스 스페셜 셀렉션.“케이머스 레드를 처음 만들때보다 당도가 높은 완숙한 포도로 만들기 때문에 알코올도수는 1% 높아졌지만 균형을 잘 맞춰 알코올은 튀지 않아요. 대신 스타일은 더 남성적이고 웅장해졌죠. 훨씬 더 오래 숙성이 가능하지만 나파밸리 카베르네 소비뇽은 6∼8년이 지났을때 가장 맛있고 스페셜은 10∼12년이 시음 적기랍니다. 모든 포도는 처음부터 스페셜 셀렉션으로 만들려고 하지만 약 20% 정도만 스페셜 셀렉션으로 선택받게 됩니다. 비가 많이 온 해에도 케이머스는 품질의 기복이 적은데 이것이 바로 와인메이커 힘이죠”.그는 ‘올드 바인 신화’를 믿지 않는다고 강조합니다. 많은 생산자나 소비자가 올드바인에서는 뛰어난 포도가 생산된다고 맹신하는 경향이 큰데 사실 올드바인은 질병에 취약해 건강에는 좋지 않다는 것이 그의 판단입니다. 따라서 케이머스는 15∼20년 주기로 포도나무를 다시 심어야 건강한 와인을 빚을 수 있다는 것이 그의 양조철학입니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀 최초로 아시아에서 열려베이징 대회에 48개국 와인 9180종 출품 역대 최다 와인 마스터 ·전문기자 등 51개국 330명 심사위원 참여 2018 CMB 심사 현장 2018 CMB 심사 현장지난 12일 세계최대와인경진대회 2018 콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀(Concours Mondial De Bruselles·CMB) 이틀째 심사가 열린 중국 베이징 하이뎬구 베이징 너바나 리조트 호텔 테이스팅룸. 기자는 한국 대표 심사위원으로 선발돼 심사위원단 19조에서 5명의 외국 심사위원과 함께 이날 하루에만 와인 50종을 블라인드로 평가했다. 기자는 심사가 끝난뒤 테이스팅한 와인 목록이 적힌 종이를 받아들고 깜짝 놀랐다. 스페인 까달루냐 지역 와인 12개중 같은 와인 2개가 들어있었기 때문이다. 두근거리는 심장을 가까스로 누르며 기자 점수를 적어놓은 종이를 조심스레 펼쳤다. 첫번째 점수는 79점, 두번째는 80점. 기자는 안도의 한숨을 쉬며 가슴을 쓸어 내렸다.  심사위원들은 소속 국가의 국기와 심사팀 번호가 표시된 패찰을 받는다 2018 CMB에서 한국 대표로 심사중인 본지 최현태 기자CMB는 심사위원들이 와인만 심사하는 것은 아니다. 심사위원도 자기도 모르는 새 심사를 당한다. 매일 같은 와인이 두개 나오는데 점수 차가 터무없이 벌어진다면 그 심사위원은 자질이 떨어지는 것으로 평가돼 다음해 대회때 탈락한다. CMB가 세계 최고 권위의 와인경진대회로 자리잡은 가장 큰 배경중 하나다. 셋째날 심사한 와인에도 같은 와인이 있었는데 기자가 준 점수는 2점 차이가 났으니 초보 심사위원치고는 꽤 선방한 셈이다.#세계최대 와인경진대회를 가다CMB는 영국의 디캔터 와인 어워드(Decanter Wine Awards), 독일의 문두스 비니(Mundus Vini), 프랑스 비날리 국제전(Vinalies Internationals), 인터내셔널 와인 앤 스피릿 컴피티션(International Wine and Spirits Competition, IWSC)와 함께 세계적으로 명성 높은 와인경진대회다. 이중 ‘와인 오스카’로 불리는CMB와 디캔터 와인 어워드, 문두스 비니를 세계3대 와인대회로 꼽는다. 기자는 지난 11∼13일 열린 CMB에 한국 대표 심사위원으로 선발돼 전세계에서 온 심사위원들과 와인 150여종을 심사했다. 1994년에 국제와인전문기자협회 회장을 역임한 루이 아보(Louis Havaux)가 벨기에서 창설한 CMB는 올해 25주년을 맞았는데 와인경진대회중 규모가 가장 크다. 올해 48개국 와인 9180종이 출품돼 역대 최다를 기록했다. 2000년(2703종)과 비교하면 18년만에 3배이상 출품와인이 늘었다. 와인은 레드 60%, 화이트 34% 로제 6%로 구성됐다. 특히 올해는 포도 재배와 양조과정에서 일체의 화학적인 물질을 사용하지 않는 오가닉(Organic) 와인이 지난해보다 60%난 늘어난 것이 특징이다. 또 알바니아, 카자흐스탄 와인이 처음으로 출품돼 눈길을 끌었다. 3년째 CMB 심사위원으로 활약중인 에이미 라제인(오른쪽)과 심사팀 와인을 서빙한 중국인 소믈리에 제이슨프랑스 와인이 2342개가 출품돼 가장 많았다. 스페인(1810개), 이탈리아(1382개), 포르투갈(1062개) 등 유럽와인이 주로 출품됐고 중국(485개), 칠레(312개), 스위스(166개), 그리스(163개), 멕시코(146개) 등도 비교적 많은 와인을 내놓았다. 미국 뉴욕의 유명 와인샵 버틀로켓 와인앤스피릿의 매니저로 일하는 애이미 라제인(Aimee Lasseigne·미국)씨는 “미국에서 열리는 와인과 스피릿 경진대회만 심사하다 2016년 불가리아 프로브디프에서 열린 CMB부터 올해 3번째 심사위원으로 참여했다”며 “아직 뉴욕에 선보이지 않은 높은 수준의 와인들을 테이스팅하는 기회는 늘 나를 흥분시키며 CMB 심사위원을 맡은 것은 큰 행운”이라고 말했다. 기념촬영을 하는 2018 CMB 심사위원들#전문성·공정성으로 수상 와인 품질 보증CMB는 세계 최고의 와인전문가들이 참여한다. 올해 51개국에서 320명이 심사위원으로 선발됐는데 교수, 와인전문기자, 와인칼럼니스트, 와인비평가, 와인협회 매니저 그룹이 60%로 가장 많다. 이어 바이어·수입사 관계자(18%), 샤토 오너·와인메이커(12%), 호텔·바 톱소믈리에(10%) 등으로 구성돼 전문성과 공정성을 확보했다. 특히 전세계에서 350명에 불과한 와인 마스터 9명과 200여명뿐인 마스터 소믈리에 4명이 참여했을 정도로 CMB는 최고의 와인 전문가 집단이다.  CMB 그랑골드 메달 마크CMB는 유럽연합(EU), 국제와인기구(OIV), 세계양조가협회(UIOE) 등의 엄격한 품평 규정에 따라 와인을 평가한다. 나라, 산지, 품종등을 알면 평가에 영향을 주기 때문에 모든 심사는 블라인드로 진행되며 심사가 끝난 뒤에야 심사 와인의 정보를 받는다. 심사위원들의 하루 심사 와인도 50개 정도로 제한한다. 특히 공정성 확보를 위해 심사위원들은 자신의 의견을 말하면 안된다. 따라서 오로지 자신의 코와 입을 통해서만 평가하며 84.5점이 넘는 경우 점수에 따라 그랑골드, 골드, 실버메달을 받는다. 심사와 동시에 심사위원의 자질도 평가된다. 특히 같은 와인을 매일 2병씩 내놓기 때문에 점수의 편차를 통해 심사위원의 능력이 자동으로 점검된다. 우수한 심사위원들은 ‘벤치마크 테이스터’로 뽑혀 상을 받고 1∼5년 경력은 레드뱃지, 5∼9년은 블루뱃지, 10년이상은 골든뱃지를 받는다. 특히 올해부터는 심사위원들이 태블릿PC를 사용해 점수를 기록하기 때문에 수정과 합산, 팀의 점수 집계 작업이 편리해졌다. 심사를 기다리는 2018 CMB 출품 와인CMB 제공 블라인드로 진행되는 CMB 심사 올해부터 CMB는 태블릿 PC로 평가 점수를 기입해 합산과 수정이 편리해졌다.#소비자에게 와인 선택 정보 제공 세계적인 와인전문가들이 참여하는 만큼 상을 받은 와인은 품질을 인정받는다. 와이너리들은 이를 마케팅에 활용하고 소비자들은 와인을 고를때 기준으로 삼게된다. 엄격한 심사를 통과한 와인인 만큼 소비자들이 수상 와인을 고르면 실패할 확률은 매우 적다. 특히 이번 대회는 출품와인들의 수준이 더욱 높아졌다는 평가다. 매년 전세계 와인 7000개를 심사하는 스위스 심사위원 이브 벡(Yves Beck)씨는 “첫날 내가 속한 심사팀에서 평가한 와인중 골드메달 5개, 실버메달 11개가 나올 정도로 특히 이번 대회에 뛰어난 품질의 와인들이 출품됐다”며 “모든 와인이 평가 받을 기회를 갖는 CMB는 결국 소비자를 위한 대회다. 따라서 소비자들은 CMB에서 메달을 수상한 와인들의 품질에 큰 신뢰를 보낸다” 고 설명했다. 2018 CMB 개막식에서 박수를 치는 보두앙 아보(Baudouin Havaux·오른쪽 두번째) CMB 회장CMB 제공CMB에 10년째 심사위원으로 발탁돼 이번대회에서 골든뱃지를 받은 프랑스 랑그독 와이너리 도멘 크로 르불(Domaine Cros Reboul) 오너 필립 크로(Philippe Cros)씨는 “CMB가 세계 최고 권위를 확보하면서 전세계의 와이너리리들 경쟁적으로 와인을 출품하고 있고 해를 거듭할수록 와인의 품질이 매우 높아지고 있다”고 설명했다. CMB 보두앙 아보(Baudouin Havaux) 회장 은 “소비자들에게 전세계의 뛰어난 와인을 선택할 수 있도록 도와주는 것이 CMB의 가장 큰 목적”이라고 말했다.하지만 안타깝게도 한국 소비자들은 이런 혜택을 누릴 수 없다. 정부가 지난해부터 해외 대회 수상 실적을 와인 병에 스티커로 부착하는 것을 금지했기때문이다. 소비자들에게 잘못된 정보를 줄 수 있다는 이해하기 어려운 이유때문이다. 와인업계의 한 관계자는 “수상 실적을 와인 병에 스티커로 붙이면 세관 통관 자체가 안된다”며 “해외 와인경진대회를 주최하는 단체가 한국 정부에 인증을 요청하면 가능하긴한데 어떤 단체가 한국 시장만 보고 그런 귀찮은 절차를 밟겠느냐. 이미 전 세계적으로 공신력을 얻은 대회인데 정부가 무턱대고 수상 실적 표시를 막는 것은 말이 안된다. 이런 전봇대같은 규제는 하루빨리 사라져야 한다 ”고 질타했다. 샤토 보롱바오(Bolongbao) 와인 샤토 보롱바오(Bolongbao) 와인메이커 쉐페이(Xue Fei)씨#중국 와인의 놀라운 약진이번 CMB는 큰 의미를 지닌다. 아시아에서는 처음으로 열렸기 때문이다. CMB는 창설이후 브뤼셀에서 계속 열리다 2006년도부터 유럽국가를 돌면서 열렸다. 따라서 CMB가 중국을 선택했다는 점에 주목할 필요가 있다. 배경은 중국 와인 품질과 시장과 무서운 속도로 성장하고 있기때문이다. 중국 포도밭 면적은 스페인 다음으로 넓은 세계 2위이며 소비시장은 세계 3위, 와인생산은 세계 6위다. 전세계 와이너리와 바이어들이 중국 시장을 겨냥할 수 밖에 없는 이유다. 특히 중국 와이너리들은 유럽에서 와인메이커를 모셔 오거나 유럽에서 실력을 쌓은 중국인 와인메이커들이 크게 늘고 있고 품질도 비약적으로 향상되고 있다. 기자가 속한 팀은 둘째날 4번째 그룹 레드 와인에 비교적 높은 점수를 줬는데 뚜껑을 열어보니 중국 와인이었다. 또 심사위원들이 방문한 샤토 보롱바오(波龍堡·Bolongbao)의 유럽유학파 와인메이커 쉐 페이(薛飛·Xue Fei)씨는 보르도 그랑크뤼 와인 뺨치는 와인을 내놓아 심사위원들을 놀라게 만들었다. 화이트 와인은 샤도네이, 비오니에, 쁘띠망셍, 루싼을 섞어 8개월 동안 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlees)를 거쳤는데 아로마틱 하면서도 샴페인같은 빵의 풍미가 돋보였다. 레드와인은 메를로를 주품종으로 카베르네 소비뇽, 카베르네 프랑을 블렌딩해 전형적인 프랑스 보르도 우안 스타일의 와인을 구현했다. 화려한 외관으로 꾸민 중국 와이너리 리온(LION) 중국 와인 시장 전망리더메이 교수 제공 리더메이 베이징대 교수CMB에서 중국 와인현황 세미나를 진행한 리더메이(李德美·Li Demei) 베이징대 교수는 “중국은 BC 138년 한나라때부터 와인을 양조한 기록이 있다”며 “와인 생산량이 2011년 120t에서 2017년 180t으로 늘 정도로 중국은 단지 소비시장 뿐만아니라 와인 생산 국가로서 큰 잠재력을 지녔다. 와인소비 시장도 2017년 164억1000만달러에서 2021년에 229억7000만달러로 커지면서 세계 2위로 올라설 것이다”라고 전망했다.  중국 심사위원 마이카 주야(가운데)중국은 이번에 가장 많은 50명의 심사위원이 참여했다. 심사위원 지원자 1000명중 훈련 과정을 거쳐 50명을 최종 선발했다. 올해 CMB에서 처음으로 심사위원을 맡은 마이카 주야(Myka Zhujia·와인강사·중국)씨는 “세계적인 수준의 심사위원들과 함께 와인 오스카로 불리는 CMB 심사위원을 맡게된 것은 큰 영광”이라며 “특히 아시아에서는 처음으로, 중국에서 열리는 대회이고 중국 심사위원으로 참여한 만큼 큰 책임감을 느꼈다. 시장의 요구에 부합하는 공정한 평가를 위해 집중하고 또 집중하면서 심사를 해야했다”고 소감을 밝혔다. CMB 2019년 개최지로 선정된 스위스의 전통악기 연주자들한편 내년 CMB 개최지는 스위스 아이글(Aigle)로 선정됐다. 스위스는 와이너리가 1800여개, 포도품종은 240여개이며 피노누아와 샤슬라를 주로 재배한다. 스위는 2006부터 CMB 와인을 출품, 현재 톱 10 출품국가이며 그동안 그랑골드 3개를 포함 모두 42개의 메달을 받았다. 베이징=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

과일향과 향수향이 어우러진 매혹적인 화이트 품종‘비오니에의 마법사’ 프랑수아 빌라르 방한 인터뷰  프랑수아 빌라르 대표 와인들바람결에 스치는 머리카락. 그리고 단 한번의 스쳐 지나감. 하지만 우아하면서도 맑고 순수한 하얀 꽃 같은, 낯선 그녀의 향기는 오랫동안 코끝에 머물다 가슴속에 내려앉아 봄이 됩니다. 제비꽃향과 복숭아, 살구 등의 과일향이 우아한 여성의 향수와 고혹적으로 어우러진 화이트 품종이 있습니다. 바로 비오니에(Viognier)입니다. 아로마가 뛰어나고 미네랄도 풍부해 한번만 경험해도 그 맛과 향을 결코 잊을 수 없습니다. 비오니에는 프랑스의 대표적인 고급 와인 생산지 북부 론에서 주로 재배됩니다. 북부 론에서 오로지 비오니에 품종 100%로 화이트 와인만 생산하는 곳이 꽁드리유(Condrieu) 마을로 이곳의 샤또 그리예(Chateau Grillet)에 생산되는 와인은 비오니에의 최고봉의 꼽힌답니다.사실 비오니에는 1970년대만해도 거의 사라질 뻔했습니다. 생산량이 너무 적은데다 해마다 생산량이 굉장히 불규칙하기 때문입니다. 2000년전 로마시대때부터 조성된 북부 론의 포도밭은 길게 이어지는 론강을 따라 매우 가파른 경사진 곳에 조성돼 있습니다. 따라서 기계수확이 불가능해 모두 손수확을 해야합니다. 더구나 미스트랄이라는 굉장히 차고 건조한 바람이 많이 붑니다. 프랑수아 빌라르 포도밭 전경. 출처=홈페이지미스트랄은 와인 생산자에게는 양날의 칼과 같아요. 비가 온 뒤 미스트랄이 거세게 불고 지나가면 습기가 말라 포도재배에 좋지만 너무 세게 불면 포도나무가 꺾이고 쓸려 내려가 포도농사를 망쳐버리기 때문이죠. 론 전체에서 북부 론의 생산량이 5%에 불과한 이유이기도 합니다. 와인의 양이 적으니 가격은 당연히 비쌉니다. 더구나 바디감은 묵직하고 좋은데 산도가 너무 낮아서 장기숙성도 어려운 품종이라 생산자들이 비오니에를 점점 포기하게 됩니다. 또 일부 생산자들은 한동안 오크 숙성을 너무 강하게 해 비오니에의 향을 제대로 살리지 못하고 기름진 느낌 와인을 만들어 인기도 곤두박질 치게되죠.이처럼 멸종 위기에 놓였던 비오니에가 다시 부활한 것은 1980년 후반부터입니다. 와인 애호가들에게 비오니에의 독특한 향이 컬트적인 매력을 어필하면서 주목을 받게됩니다. 실제 비오니에는 향이 엄청 좋답니다. 인동초, 살구, 배와 조금 더 달콤한 과일향이 풍성하고 잘 만든 비오니에는 머스크 같은 화장품향도 살짝 납니다. 이 때문에 비오니에를 마셔 본 이들은 향수같은 와인의 매력에 나도 모르게 슬슬 빠지게 됩니다. 단점이던 산도도 신선한 스타일로 빚으면서 극복하게 됩니다. 샤토 그리예는 단일 포도밭(모노폴 momopole)으로 이뤄진 아주 작은 마을로 산도가 더 좋고 과일향이 풍부한 최고의 꽁드리유가 생산돼 꽁드리유에서 독립적인 AOC를 받았답니다.  한국을 찾은 프랑수아 빌라르.프랑수아 빌라르(Francois Villard)는 이브 뀌에롱(Yves Cuilleron), 피에르 가이야르(Pierre Gaillard)와 함께 북부론의 3대 거장으로 불리는 생산자로 명성이 높습니다. 꽁드리유 레 테라스 뒤빨라(Condrieu Les Terrasse du Palat)와 레 꽁뚜르 드 드뽕상(Les Contours de Deponcins)은 그의 대표 비오니에로 와인평론가들이 꽁드리유를 얘기할때 반드시 거론되는 와인이죠. 최근 한국을 찾은 ‘비오니에의 마법사’ 프랑수아 빌라르를 만나 오크 사용을 절제하면서 꽃 같기하고 향수 같기도한 와인을 빚어내는 과정을 들어봤습니다. 그의 와인은 하이트진로에 수입하고 있습니다.  프랑수아 빌라르 꽁드리유 레 테라스 뒤 빨라.프랑수아 빌라르는 양조때 가장 신경쓰는 점은 미네랄과 신선함이라고 강조합니다. 와인이 신선하려면 포도가 아주 잘 익어야 하기 때문에 그는 귀부균에 감염돼 당도가 매우 높아진 포도가 항상 5% 정도 섞일 정도로 포도가 완전히 익었을때 수확합니다. 꽁드리유 레 테라스 뒤 빨라 2013은 샤바네에서 생산된 평균 수령 25년의 비오니에 100%로 빚는데 새 오크는 20%만 사용합니다. 나머지는 3∼5년 사용한 오크로 6개월 동안 잘 저어주는 바토나주를 하며 11개월동안 숙성합니다. 생산량은 연간 1만2000∼1만3000병에 불과합니다. 2013년 빈티지를 함께 시음했는데 5년이 지났지만 아직 절정은 멀었다고 강조하네요. “ 일반적으로 꽁드리유는 대부분 숙성잠재력이 좋은 와인은 아니라고 생각하죠. 하지만 이 꽁드리유는 20년이 지나도 좋을 정도의 숙성잠재력 있답니다. 포도를 수확할때 최대한 늦게 수확해요. 포도가 정말 잘 익억을때 신선함과 산도를 잘 가두기 때문이죠”.  프랑수아 빌라르 레 꽁뚜르 드 드뽕상.포도가 잘 익으면 줄기에서도 신선한 산도를 뽑아낼 수 있어 그는 줄기째 양조를 하는 방식을 고집합니다. 숙성과정에서 다른 배럴로 옮기는 ‘통갈이’ 작업도 절대로 하지 않는다는 군요. 죽은 효모와 함께 계속 숙성하면 와인의 신선함이 잘 유지되지만 배럴을 옮기면 신선함을 잃기때문입니다. 화이트, 레드 와인 모두 천연 효모만 사용해 양조하는 것도 주목할 만합니다. 천연효모를 사용하면 생산자가 원하는 스타일로 와인을 양조하기 어려워 많은 생산자들은 이산화황으로 자연효모를 제거한 뒤 배양된 인공효모를 사용해 와인을 빚기때문입니다. “물론 천연효모를 쓰면 통제하기 쉽지않아 원하는 스타일로 와인을 만들기 쉽지않죠. 하지만 와인메이커는 정체성이 중요해요. 나는 다른 와인과 굉장히 다르고 나만의 스타일 보여주는 와인을 만들고 싶어요. 많은 생산자가 인공배양된 효모를 사서 쓰지만 천연효모를 쓸때 내가 가진 것을 훨씬 더 많이 보여줄수 있어요. 크로즈 에르미따쥐, 생조셉, 꼬뜨로띠 등 유명한 생산지는 각 토양마다 특징이 있는데 인공 효모를 쓰면 그런 특징이 없어지죠. 와인 생산자는 와인을 통해 그 떼루아를 가장 잘 해석해줘야 하는 사람이라고 생각해요”. 흔히 얘기하는 떼루아의 중요성을 다시 한번 느끼게 됩니다.  프랑수아 빌라르 레 꽁뚜르 드 메를랑.그는 북부 론의 대표 품종인 마르산(Marsanne)과 루산(Roussanne)으로도 우아한 화이트 와인을 빚어냅니다. 프랑수아 빌라르 레 꽁뚜르 드 메를랑(Francois Villard Les Contours de Mairlant)은 마르산에 루산 15% 정도를 섞는데 섬세한 흰꽃 향기 등 섬세한 아로마와 레몬 등 감귤류의 상큼하면서도 부드러운 산도가 매력적입니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

첫사랑의 달콤한 추억을 부르는 아이스와인세계최대 아이스와인 생산자는 캐나다 필리터리필리터리 비달 아이스와인. 출처=홈페이지황금같은 영롱한 빛깔, 침샘을 살짝 자극하는 감귤류부터 잘익은 배, 복숭아, 리치 등 풍부한 과일향. 다양한 꽃들 한 모금만 마셔도 다양한 향들이 입안에서 폭발합니다. 이어지는 달콤한 꿀향은 연인과의 첫 입맞춤 기억속으로 마구 이끕니다. 멈출 수 없는 치명적인 달콤함으로 가득 찬 스위트 와인입니다. 스위트 와인은 크게 두 종류가 있어요. 포도 자체의 당도를 이용하거나 주정강화 방식으로 만듭니다. 보트리티스 시네리아(Botrytis cinerea) 곰팡이균에 감염돼 수분이 날아가면서 당도가 응축된 포도를 활용하는 프랑스 소떼른의 귀부와인이 포도의 순수한 당도로 만든 스위트 와인이죠. 귀부(貴腐) 귀하게 부패됐다는 뜻으로 노블 롯(noble rot)이라고도 합니다. 베이스 와인에 당도가 높은 귀부 와인을 섞는 헝가리의 토카이 아수도 유명하죠.코르테포르테 레치오토실내에서 말리는 파시토(Passito)나 나무 위에서 말리는 빠스리아쥬(Passerillage) 방식으로 당도를 응축해서 만들기도 합니다. 파시토 방식의 대표적인 스위트 와인이 이탈리아 레치오토(Recioto)입니다. 또 하나가 있습니다. 독일, 오스트리아, 캐나다에서 주로 생산되는 아이스 와인입니다.아이스 와인은 어떻게 탄생했을까요. 최초로 아이스 와인을 만든 곳으로 독일로 알려져 있답니다. 포도를 재배하던 수도사는 전쟁때문에 피난을 갔다가 한겨울에 집으로 돌아옵니다. 그는 포도가 상하지 않고 그대로 얼어 있는 모습을 보고 밑져야 본전이라는 심정으로 압착을 했는데 당도가 아주 뛰어난 와인을 얻게됐다는 군요. 아이스와인은 추운 겨울까지 포도를 그대로 뒀다가 영하 8도 이하에서 언 포도를 수확합니다. 포도속의 당분은 얼지않고 수분만 돌멩이처럼 얼어 있기 때문에 수확한 뒤 곧바로 고압으로 압착하면 수분만 빠져나가 당도가 높은 포도즙을 얻게 됩니다. 유럽에서는 아이스 와인을 매년 생산하기 쉽지 않습니다. 포도재배 기간동안 낮에는 일조량이 풍부해야하지만 겨울에는 급격하게 기온이 떨어져야 좋은 아이스 와인을 만들수 있기 때문이죠. 유럽에서는 겨울에 매년 영하로 떨어진다는 보장이 없으니 포도가 얼때까지 내버려 두다가 얼지 않으면 상할 수 있기 때문에 위험부담이 큽니다. 하지만 캐나다는 겨울이면 영하 20도로 기온이 떨어져 아이스 와인이 매년 만들어집니다. 독일과 오스트리아는 주로 리슬링 품종으로 만들고 캐나다에서는 코냑을 만드는 우니블랑의 하이브리드(잡종교배) 품종인 비달(Vidal)을 주로 사용합니다. 와인을 만드는 비티스 비니페라(Vitis Vinifera) 종 포도는 캐나다의 추운 날씨를 잘 견디지 못해 우니블랑을 다른 종과 교배해 추위에 적응력을 높은 비달이 널리 사용됩니다. 산도, 알코올, 당도가 뛰어난 비달은 포도알이 크고 껍질이 두꺼워 겨울까지 얼은 상태로 상하지 않고 잘 유지됩니다. 필리터리 와이너리 전경. 출처=홈페이지세계 최대 아이스와인 생산자는 캐나다 필리터리 이스테이트 와이너리(Pillitteri Estates Winery)로 전세계 아이스와인의 18%를 담당합니다. 필리터리의 패밀리이자 아시아 수출담당 매니저 자레드 고에르즈(Jared Goerz)를 만나 아이스와인의 달콤한 세계를 들여다봤습니다. 필리터리는 비달뿐만아니라 독일과 오스트리아에서 주로 사용하는 리슬링 등 10여개의 다양한 품종으로 아이스와인을 만드는 것으로 유명합니다. 세계 최초로 레드 품종인 카베르네 프랑과 화이트 품종 세미용으로 아이스 와인을 생산하는데 성공한 곳도 필리터리입니다. 또 카베르네 소비뇽, 메를로, 산지오베제, 피노누아, 쉬라즈, 샤르도네로도 실험적인 아이스 와인을 매년 생산하고 있답니다. 필리터리 비달 아이스와인 리저브필리터리 비달 아이스와인 리저브(Pillitteri Vidal Icewine Reserve)는 비달 100%로 빚는 대표 아이스와인으로 20%는 프랑스 오크통에서 숙성합니다. 금빛을 띄는 볏짚 컬러를 지녔고 잘 익은 배, 복숭아, 리치, 감귤류의 달콤한 아로마와 꽃향이 입안을 꽉 채웁니다. 열대 과일과 약간의 토스트향도 느껴집니다. 필리터리 카베르네 소비뇽 아이스와인 리저브필리터리 카베르네 소비뇽 아이스와인 리저브(Pillitteri Cabernet Sauvignon Icewine Reserve)는 카베르네 소비뇽100%로 빚은 희귀한 아이스와인입니다. 라즈베리, 딸기, 크랜베리, 체리잼, 은은한꿀, 제비꽃향이 기분을 좋게 만들고 다소 묵직한 바디감을 지녔습니다.필리터리 게뷔르츠트라미너 리슬링일반 스틸 와인도 생산되는데 풍부한 미네랄이 돋보입니다. 필리터리 게뷔르츠트라미너 리슬링은 게뷔르츠트라미너 55%와 리슬링을 45% 블렌딩했으며 껍질과 함께 낮은 온도에 우려내는 저온 침용을 통해 풍부한 맛과 향을 이끌어 냈습니다. 장미꽃잎, 리치, 라임, 자몽, 복숭아 껍질의 과일향과 산도의 당도의 균형감이 돋보입니다. 특히 돌멩이를 핥는 것 같은 깊고 묵직한 미네랄이 매력입니다. 게뷔르츠트라미너의 스파이시함과 무게감, 리슬링의 좋은 산도가 잘 어우러집니다. 필리터리 카베르네 소비뇽필리터리 카베르네 소비뇽은 신선한 체리 등 붉은 과일향과 말린자두, 자두 등 검은 과일향, 유칼립투스 등 다양한 허브가 매력이고 입안에서 부드러운 질감이 느껴집니다. 언뜻 미국 나파밸리 와인처럼 느껴지는데 산도는 훨씬 시워하고 선선하게 느껴지며 미네랄과 과일향 더 많은 편입니다.풍부한 미네랄은 천혜의 자연 환경 덕분입니다. 필리터리가 자리잡은 캐다다 남쪽 온타리오 나이가라반도는 북위 41∼44도로 전세계 유명 와인산지와 비슷한 위도랍니다. 프랑스 부르고뉴와 비슷한 위도로 여름에 낮에는 따뜻하면서 밤은 서늘해 산도가 좋은 포도가 자라기 좋은 조건을 지녔습니다. 캐나다 와인의 65%가 이곳에서 생산되는 이유입니다. 특히 1만4000년 빙하기때 형성된 호수들 덕분에 포도밭은 다양한 석회암으로 이뤄져 미네랄이 뛰어난 포도가 생산됩니다. 세계에서 수심이 가장 깊은 온타리오호는 영하 22도에도 얼지않아 주변은 온화한 해양성 기후가 형성됩니다. 봄과 가을은 따뜻하고 겨울에도 땅이 얼지 않도록 해 포도나무를 보호하고 여름에는 더위를 식혀줍니다.한국을 찾은 필리터리 수출매니저 자레드 고에르즈(Jared Goerz)“온타리오주 나이아가라 반도의 와인생산지 면적은 약 1만4000 에이커로 프랑스 남부 론의 고급와인 생산지 샤토네프 뒤 파프와 비슷한 작은 규모랍니다. 이런 곳에서 좋은 와인이 생산하는 배경은 지형적 요소때문이죠. 아주 추운 겨울에 얼지않는 호수 덕분에 따뜻한 미풍이 계속 순환돼 포도밭이 얼지 않아 보호를 해준답니다. 특히 빙하로 5대호가 만들어졌는데 북쪽에서 물이 흐르면서 마지막 거치는 곳이 온타리오이고 포도밭은 전체적으로 물에 잠겨있던 지역이라 다양한 석회질 포함돼 있어 좋은 미네랄을 얻게 된답니다”.게리 필리터리 가족이탈리아 시칠리아에서 포도를 재배하던 필리터리 가문의 게리 필리터리(Gary Pillitteri)는 12살이던 1948년 부모를 따라 캐나다로 이주합니다. 그는 1965년 온타리오 주 나이아가라 온 더 레이크 지역에서 포도 등 과일과 채소를 재배하다 1988년 실험적으로 양조한 비달 아이스와인이 국제 와인 품평회에서 금메달을 얻으면서 5년 동안의 투자를 거쳐 1993년 와이너리를 설립합니다. 이후 필리터리의 와인들은 국제 와인 품평회에서 호평을 받으면서 명성이 높아졌고 생산량은 첫빈티지인 1991년 5000 케이스에서 현재 121만 케이스를 생산할 정도로 성장했습니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

와인과 예술의 접목 ‘아트 인 더 글라스’ 25일 열려설치 조형 분야 고아라 작가 작품 당선와인의 여러 맛 중에 우스개 소리로 ‘병맛’이라고 있다. 와인 병과 레이블의 디자인을 말한다. 감각적인 레이블을 부착한 와인들은 맛과 향을 떠나 소비자들의 눈길을 사로잡기 마련이다. 시각적으로 완성도가 높은 와인의 레이블은 일단 점수를 따고 들어가는 셈이다. 와이너리들은 이런 점에 착안해 레이블 작업에 많은 공을 들이기도 한다. 대표적인 와인이 프랑스 그랑크뤼 클라세 5대 샤토중 하나인 샤토 무통 로칠드(Chateau Mouton Rothschild)다. 1945년부터 피카소, 앤디 워홀, 한국의 이우환 화백 등 당대 최고 예술가들의 작품을 레이블에 담아 와인의 가치를 더욱 높였다. 미켈란젤로와 가문이 250년동안 소유했던 이탈리아 투스카나 끼안띠 클라시코의 패토리아 니따르디(Fatoria Nittard)도 마찬가지다. 매년 유명 작가들을 700년이 넘은 고색창연한 와이너리로 초대해 2주∼3주동안 지내한 뒤 떠오르는 영감으로 만든 작품을 레이블로 채택한다. 전설적인 록그룹 비틀즈 멤버 존 레논의 부인인 설치미술가이자 가수 오노 요코, 한국의 물방울 화가 김창렬 화백 등이 레이블 작업에 참여했다. 제 5회 아트 인 더 글라스 신진 작가 공모전에서 당선된 고아라 작가 작품전세계 미슐랭 레스토랑 450여곳이 선택한 샴페인 부르노 파이아르(Bruno Paillard)도 ‘빛의 연작’ 시리즈로 유명한 방혜자 화백의 작품 ‘그레이트 에너지(Great Energy)’를 7년의 숙성을 거쳐 2015년 말에 출시된 2008년산 빈티지 샴페인의 레이블에 담았다.국내에서도 이처럼 예술과 와인을 접목하는 시도가 꾸준하게 이어지고 있다. 와인수입사 와이넬이 매년 마련하는 ‘아트 인 더 글라스(Art in the Glass)’가 와인과 예술의 콜라보레이션으로 주목을 받는 대표적인 행사다. 올해로 5회를 맞은 아트 인 더 글라스그랜드 테이스팅이 25일 밀레니엄 서울힐튼 그랜드볼룸에서 열린다. 아트 인 더 글라스는 매년 신진 작가 공모전을 진행하는데 올해에는 설치 조형 분야의 고아라 작가의 작품이 당선됐다.고아라 작가는 그릇의 다양하면서도 자연스러운 색감으로 다양한 인간관계를 그리고 미묘한 색 변화로 인간의 섬세한 성격을 표현했다는 평가를 받고 있다. 특히 그릇과 연결되는 철사 조형물은 인간과 자연을 연결해주는 중요한 매개체로 이번 아트 인 더 글라스 테마 와인 ‘피아노 델 체로(Piano del Cerro)’ 레이블의 거미줄을 연상시킨다. 샴페인 드 브노쥬 루이15세또 지난해부터 수입된 ‘황제의 샴페인’ 샴페인 드 브노쥬(Champagne de Venoge)의 루이15세(Louis XV)와 프린스(Princes) 시리즈, 호주의 베스트 셀링 와인으로 유명한 맥기건 와인즈(McGuigan Wines)의 대표 와인 등 150종도 함께 선보인다.특히 올해는 와이넬 10주년을 기념해 파네세 그룹, 바타시올로, 로저 구라트 와이너리 관계자들도 방한한다. 아트 인 더 글라스는 와인 업계 전문인을 대상으로 4월 25일 오후 2시~5시에 진행되며 설치 조형 작품 전시회를 비롯한 5인조 재즈 밴드 공연도 마련된다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

영화 매트릭스2에 출연한 모니카 벨루치검고 깊은 쌍커풀진 커다란 눈. 우아하면서도 육감적인 몸매. 선풍적인 인기를 끈 영화 메트릭스2 리로디드에는 치명적인 ‘팜프파탈’ 페르세포네 역을 맡아 주인공 네오(키아누 리브스)를 유혹하는 글래머 스타가 등장합니다. 그는 ‘남심’을 한방에 흔들어 놓는고혹적이면서도 관능적인 이탈리아 여배우 모니카 벨루치입니다. 그녀를 꼭 닮은 포도 품종이 이탈리아 토착품종인 프리미티보(Primitivo)입니다. 미국에서 인기가 매우 높은 진판델(Zinfandel) 같은 품종이죠.블랙체리 잼같이 고도로 농축된 강하고 진한 검은 과일과 후추, 허브 등의 스파이시한 풍미. 16%를 넘는 높은 알코올 도수. 낮은 산도와 부드러운 탄닌을 지닌 풀바디 와인 프리미티보는 한 모금만 마셔도 모니카 벨루치 같은 팜므파탈의 이미지가 쉽게 그려집니다. 보통 레드와인은 알코올 도수가 13∼15% 정도이지만 프리미티보는 17∼18%로 매우 높고 20%를 넘는 경우도 있습니다. 알코올도수가 너무 높으면 와인의 밸런스가 깨지기 마련이지만 프리미티보는 높은 알코올도수를 느끼기 어려울 정도로 밸런스가 좋고 과일향이 풍부해 부드럽고 마시기가 편합니다. 이때문에 편하게 마시다면 어느새 자기도 모르게 취하게 됩니다. 이 때문에 소위 ‘작업주’로 불린답니다.풀리아 지방 위치이탈리아 지도를 보면 구두 뒷축에 해당하는 곳이 풀리아(Puglia)로 이 곳을 대표하는 레드 품종이 바로 프리미티보와 네로 디 트로이아(Nero di Troia)입니다. 프리미티보는 어떻게 이처럼 높은 알코올도수가 나올까요. 이 품종은 4주만에 익으면서 당도가 굉장히 빨리 축적됩니다. 효모는 당분을 먹고 알코올을 만들어내는 데 보통 일반적인 효모는 알코올도수가 16도 정도가 되면 죽어버립니다. 따라서 주정강화를 하지않고 자연스럽게 만들어지는 와인의 알코올도수는 16도가 한계입니다. 그러나 풀리아 지역의 효모는 알코올에 내성이 강하다고 합니다. 프리미티보의 당도가 높은데다 효모가 알코올을 잘 견디니 이처럼 높은 알코올 도수가 만들어 지는 것이죠. 풀리아는 이탈리아의 가장 오래된 와인 생산지역으로 무려 기원전 8세기 부터 와인 양조의 역사가 시작됐습니다. 이탈리아 와인 생산량은 연간 12만~13만병 정도인데 이중 풀리아가 20%를 차지할 정도로 이탈리아에서 가장 많은 와인이 생산되는 곳이랍니다. 지중해성 기후로 덥고 건조한 날씨 덕분에 포도가 잘 익고 완벽한 평야지대라 대량 생산에 매우 적합한 조건을 갖춰기 때문입니다. 리베라 와이너리 전경리베라 셀러그러나 과거 품질은 그리 뛰어나지 못했습니다. 저렴한 벌크와인을 대량으로 만들어 프랑스 등에 공급하던 곳이였죠. 하지만 1950년대부터 뛰어난 생산자들이 등장하면서 풀리아는 이제 이탈리아의 새로운 고급 와인 생산지로 주목받고 있습니다. 대표적인 생산자가 프리미티와 네로 디 트로이아로 가장 뛰어난 와인을 만든다고 평가받는 리베라(Rivera)입니다. 1948년 설립된 리베라는 풀리아에서 가장 최초로 브랜드 개념을 도입한 와이너리로 이탈리아의 영향력 있는 19개 와이너리들이 만든 그란디 마르끼(Grandi Marchi)의 일원입니다. 최근 한국을 찾은 리베라 오너 세바스티아노 디 코라토(Sebastiano de Corato)를 만나 풀리아 와인의 세계을 들여다 봤습니다. 리베라 와인은 나라셀라에서 수입합니다.리베라 프리미티보 살렌토“프리미티보는 껍질이 굉장히 얇아 탄닌이 낮고 부드러우면서 과실미 넘치는 마시시 쉬운 와인으로 빚어지죠. 신선한 포도로 만들지만 포도를 건조시켜서 만드는 아마로네, 레치오토 ,리파소 같은 성향을 보여줍니다. 보통 상업적인 프리미티보 생산자들은 미국인들이 좋아하는 스타일로 묵직하고 피니시까지 찐득하게 만들죠. 와인 병 무게만도 1kg에 달할 정도로 묵직함을 강조해요. 하지만 리베라는 전혀 다릅니다. 무겁고 잼같지 않고 알코올 도수도 낮습니다. 피니시도 드라이하면서 딱 떨어지게 만든답니다”. 리베라 프리미티보 살렌토는 프리미티보 100%로 검붉은 과일향, 과일잼, 허브와 스파이스향의 묘한 조합을 느낄 수 있습니다. 깊고 진한 풍미의 과일 맛도 매끄럽게 표현됩니다.리베라 일 팔코네네로 디 트로이아는 ‘탄닌 몬스터’라고 불릴 정도로 탄닌이 매우 풍부하고 거칠답니다. 하지만 탄닌을 잘 다스리면 응축된 베리류와 체리, 블랙커런트와 담배향이 매력적으로 어우러지는 와인이 탄생합니다. 리베라가 네로 디 트로이아로 빚는 대표 와인이 일 팔코네(Il Falcone)와 푸에르 아풀리아에(Puer Apuliae)입니다. 배수가 잘되고 석회암으로 이뤄져 풀리아 포도밭의 핵심인 카스텔 델 몬테(Castel del Monte)에서 생산됩니다. 일 팔코네는 네로 디 트로이아에 몬테풀치아노를 30% 섞는데 농익은 과일향과 야생딸기, 가죽, 담배향이 매력적입니다.리베라 푸에르 아풀리아에는 플리아에서 네로 디 트로이아 100%으로 만든 최초의 와인으로 오크숙성과 저온침용을 통해 거친 탄닌을 우아하게 다스렸다는 평가를 받습니다. 야생 과일향과 제비꽃, 스파이시한 향이 잘 어우러집니다.리베라 카펠라치오리베라 카펠라치오는 ‘이탈리아 남부의 바롤로’로 불리는 알리아니코 100% 와인입니다. 붉은 과실향과 스파이스, 가죽향이 골고루 묻어나고 따뜻한 느낌의 과일 향이 입 속을 감싸줍니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

인터콘티넨탈 호텔 와인 할인 행사.와인마니아들의 가장 큰 고민중 하나는 뭐니뭐니해도 가격이다. 수입 와인에 붙는 턱없이 높은 세율 등 때문에 현지 가격보다 몇배를 주고 사먹어야하기 때문이다. 좀 마실만한 와인을 고르자니 5만원은 훌쩍 넘는다. 이 때문에 소비자들이 노리는 시기가 바로 호텔, 백화점, 대형 와인샵의 할인 행사다. 물론 아주 적은 물량만 대폭 저렴하게 내놓는 ‘미끼 상품’을 앞세워 전체 할인 폭을 과장하는 경우도 있다. 하지만 잘만 고르면 착한 가격에 ‘보석’을 발굴할 수 있는 재미가 쏠쏠한 행사들이 많다. 특히 5월 가정의 달을 앞두고 호텔의 와인 할인 행사와 와인페어가 이어지고 있어 한동안 마실 와인을 셀러에 가득 채울수 있는 좋은 기회이기도 하다. 백화점의 경우 평소에 판매하는 와인 가격이 일반 와인샵보다 워낙 높기 때문에 사실 할인 행사를 하더라도 소비자들이 체감하는 가격은 그다지 착하지는 않다. 하지만 의외로 호텔에서 하는 할인행사나 와인페어에는 “정말 저렴하다”하는 말이 나올 정도로 좋은 가격으로 와인을 구매할 수 기회가 많다. 특히 와인페어에 선보이는 중소수입사들의 와인은 대부분 백화점이나 대형마트에는 공급하지 않고 주로 레스토랑에 직접 공급하는 와인들이 대부분이다. 수입사 입장에서는 와인페어나 할인행사를 통해 소비자에게 직접 와인들을 홍보할 수 있는 기회인만큼 대폭 할인된 가격으로 와인을 선보이곤 한다. 소비자 입장에서도 평소 와인샵에서 접하기 어려운 와인들을 합리적으로 구매할 수 있는 기회다. 샴페인 루이 로드레 브뤼 프리미에.서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 1층 그랜드 델리 앞 아트리움에서는 오는 13일까지 오전 11∼오후 8시 ‘인터컨티넨탈 와인마켓’이 열리고 있다. 5월 가정의 달을 앞두고 부모님이나 스승에게 선물하기 좋은 프리미엄 와인 400여종을 최대 60% 저렴하게 구입할 수 있다. 특히 와인 마켓 현장에 인터컨티넨탈 소믈리에들이 상주하고 있어 소비자들은 궁금한 점을 문의하거나 추천을 받을 수 있다. 최고급 샴페인 루이 로드레 브뤼 프리미에(Louis Roederer Brut Premier NV), 이탈리아 로제 스파클링 드 파브리 로사토 엑스트라 드라이 스푸만테(De Faveri Rosato Extra Dry Supumante NV), 프랑스 남부 루시옹 지역에서 생산되는 도멘 고비 뮌타다 루즈 2014(Domaine Gauby, Muntada Rouge 2014) 등 다양한 와인을 선보이다.특히 와인을 구매하면 행사기간 동안 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 모든 레스토랑에서 콜키지 없이 와인을 즐길 수 있다는 점이 매력이다. 경품이벤트도 있어 운이 좋으면 호텔 숙박권, 뷔페 식사권, 와인, 사케, 그랜드 델리 케이크를 덤으로 얻을 수 있다. 롯데호텔 와인바자. 몬테스 알파 엠.롯데호텔서울도 오는 26일부터 다음달 18일까지 ‘5월 가정의 달 기념 와인 바자’를 진행한다. 칠레를 대표하는 프리미엄 와인 몬테스 알파 엠(Montes Alpha M)과 국내에 수입되는 뉴질랜드 소비뇽블랑중 가장 인지도가 높은 킴 크로포드 말보로 소비뇽 블랑(Kim Crawford Marlborough Sauvignon Blanc), 샴페인과 동일한 방식으로 만드는 프랑스 울프베르제 크레망 알자스 브뤼(Wolfberger Cremant D'Alsace Brut) 등 200여종을 선보이며 최대 60% 정도 할인 판매한다. 워커힐호텔 구름위의 산책 와인페어.호텔에서 열리는 와인페어는 와인을 직접 시음하고 구매할 수 있어 더욱 매력적이다. 매년 봄, 가을에 서울 광장동 워커힐 호텔에서 열리는 ‘구름위의 산책’ 와인페어가 와인을 저렴하게 구입할 수 있는 대표적인 행사다. 올해는 이번 주말인 14∼15일과 21∼22일 낮12시부터 토요일은 오후 9시, 일요일은 오후 8시까지 열린다. 입장권은 3만원이지만 와인 시음에 필요한 리델 글라스를 주기 때문에 사실 글라스 값이라고 보면된다. 여기는 피자힐 조각 피자 이용권도 포함돼 있다. 특히 워커힐 호텔이 있는 아차산은 벚꽃이 다소 늦게 피는데 이번 주말에 만개할 것으로 보인다. 서울은 대부분 벚꽃이 일찍 핀데다 궂은 날씨에 이미 벚꽃이 많이 진 상태라 아직 벚꽃 구경을 못했다면 이번 주말에 와인과 벚꽃을 동시 즐길 수 있는 기회가 남아 있다. 와인과 함께 주전부리를 즐길 수 있는 푸드 트럭도 운영되고 음악당 달다(랄랄라쇼), 예술창작공작(당나귀 그림자 재판), 팀퍼니스트(퍼니스트 코메디 서커스쇼), 팀클라운(경상도 비눗방울) 등 거리 예술 공연도 마련돼 당일치기 주말 나들이로도 손색이 없다. 메이필드호텔 디오니소스 와인페어.서울 방화대로 메이필드호텔에서 매년 봄, 가을 열리는 ‘디오니소스 와인페어’도 와인마니아라면 빼놓을 없는 인기 와인페어다. 올해로 11번째를 맞는 디오니소스 와인페어는 특히 광활한 잔디정원 벨타워가든에 테이블과 의자를 갖춰놓아 편안하게 구매한 와인들을 스낵과 바베큐 등 다양한 음식과 함께 즐길 수 있어 손꼽히는 주말 나들이 코스로 자리잡았다. 올해는 5월 12∼13일 이틀간 토요일은 오후 3시∼10시, 일요일은 오후 3시∼9시30분에 열린리며 입장권은 2만원이다. 재즈밴드 루나힐의 공연도 펼쳐져 봄날의 정취를 만끽할 수 있고 역시 운좋으면 럭키드로을 통해 메이필드호텔 이탈리안 레스토랑 라페스타 식사권과 와인 등도 챙길 수 있다. 최현태 기자htchoi@segye.com

땅거미가 깔리기 시작하는 일본 도쿄 시나가와의 고탄다역 인근의 와인바 에셰죠(Echezeaux). 프랑스 부르고뉴 최고의 그랑크뤼 포도밭 이름을 딴 와인바에 인근 회사의 직장인들이 하나둘 몰려들기 시작합니다. 이곳에서는 직장인들이 퇴근길 부담없이 즐길 수 있도록 고급와인들을 저렴하게 글라스로 팔고 있습니다. 500엔에서 2600엔까지 다양한데 이런 와인바들이 하나 둘 문을 열면서 고탄다역 주변은 요즘 도쿄 와인마니아들의 핫플레이스로 떠오르고 있답니다. 특히 예셰죠는 고탄다역에서 걸어서 3분거리로 교통이 편리하고 오크통을 재활용한 테이블 등 이색적인 인테리어와 가성비가 뛰어난 와인들이 많아 주말에는 반드시 사전에 예약하지 않으면 자리가 없을 정도로 인기가 높습니다.밤공기도 따뜻해진 봄이면 이곳에서 손님들은 가장 많이 주문하는 와인은 글라스로 마시는 샴페인입니다. 글라스 와인 종류는 다양하고 매일 다른 와인으로 바뀌지만 샴페인은 주로 한 종류만 선보이는데 가장 인기있는 와인이 앙리오 브뤼 수버랭(Henriot Brut Souverain·사진) 넌빈티지 샴페인입니다. 한 잔에 900엔(약 9200원)인데 볼이 넓은 샴페인 글라스에 가득 따라줄 정도로 인심도 넉넉합니다. 턱없이 높은 세금과 임대료 때문에 와인값이 비싼 한국의 와인바에서는 보기 드문 풍경이죠. 도쿄의 와인바나 와인샵에서는 한국보다 훨씬 저렴하게 와인을 즐기고 구매할 수 있어 요즘에는 이곳으로 원정을 떠나는 마니아들도 많이 생겨나고 있을 정도입니다.앙리오는 1808년 상파뉴에서도 샤도네이가 유명한 꼬뜨 드 블랑( Cote des Blancs의 피에리(Pierry) 마을에서 시작해 무려 210년동안 8대에 거쳐 와인을 빚는 샴페인 명가입니다. 고급 샴페인은 샤도네이를 많이 섞는데 앙리오는 특히 그랑크뤼와 프리미에 크뤼 마을의 포도밭에서 수확한 샤도네이를 50% 넘게 사용합니다. 넌빈티지 샴페인은 여러해에 생산된 와인을 섞는데 품질의 일관성을 위해 최상급 리저브 와인을 다른 샴페인 하우스보다 많이 넣어 ‘샴페인의 교향곡’이라는 별명이 붙을 정도로 우아한 스타일을 선보이고 있습니다.앙리오 브뤼 수버랭은 샴페인을 만드는 3가지 품종 샤도네이, 피노 누아, 피노뫼니에를 모두 섞고 리저브 와인을 30% 블렌딩합니다. 처음에는 피노 누아의 풍부한 과일향이 올라오고 이어 샤도네이의 신선함이 밀려옵니다. 침샘을 살짝 자극하는 감귤류, 사과, 체리 등의 과일향, 설탕에 졸인 자두 풍미, 엘더플라워 등의 꽃향이 직장에서 받은 하루의 스트레스를 한번에 날려줍니다. 또 효모숙성이 잘된 샴페인에서 느낄 수 있는 브리오슈, 구운 아몬드, 바닐라 풍미가 길게 이어져 깊은 여운을 남깁니다. 트러플 오일을 살짝 뿌린 감자튀김을 곁들이는 정도로도 멋진 저녁 자리를 만들수 있답니다. 기자는 에세죠에서 앙리오 샴페인을 처음 알게 됐는데 너무 맛있어 두잔을 마셨답니다.앙리오 브뤼 밀레짐(Henriot Brut Millesime) 2006은 포도가 완벽한 해에만 만들수 있는 빈티지 샴페인으로 피노 누아 53%, 샤도네이 47%가 섞어 6년을 병숙성했습니다. 처음에는 피노 누아의 풍부한 과일향이 올라오고 나중에선 샤도네이 신선함이 밀려오면 풍부한 브리오슈도 다가옵니다. 후각을 자극하는 미네랄 풍미와 졸인 라즈베리와 딸기, 신선한 헤이즐넛 향이 느껴집니다. 말린 과일의 아로마와 로즈마리, 갓 썰은 파슬리향도 어우러집니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

2010년 세계소믈리에대회 첫 한국대표로 출전소믈리에는 업장 매니먼트 능력이 더 중요두 단체로 나뉜 소믈리에 협회 통합해야 정하봉 JW메리어트동대문스퀘어서울 수석 소믈리에가 와인잔을 손가락 사이에 끼고 포즈를 취하고 있다. 그는 한손에 10개까지 끼울 수 있다고 한다. 이제원 기자사람들은 아플 때는 병원에 가고 송사에 휘말리면 법률사무소를 찾는다. 하지만 축하할 일이 있거나 기쁜 일이 생겼을 때 가는 곳은 레스토랑(Restaurant)이다. 레스토랑의 어원은 불어 ‘Restaurer’로 회복이란 뜻이다. 용기를 북돋아 주고 힘을 얻는다는 의미가 담겨 있다. 사랑하는 이들과 맛난 음식과 와인을 마시면서 수다를 떨다보면 쌓였던 스트레스도 날리고 방전된 에너지가 재충전되니 레스토랑은 힐링의 공간이다. 이런 손님의 소중한 시간을 더 멋지게 연출하는 조연이 바로 소믈리에(Sommelier)다. 그들은 음식에 맞는 와인이나 손님이 원하는 스타일의 와인을 추천해 음식과 와인을 더 반짝반짝 빛나게 만든다. 좀 더 숙련된 소믈리에라면 메뉴도 추천하고 그 음식에는 어떤 식재료와 소스를 썼는지 상세한 설명도 곁들인다. 하지만 소믈리에는 단순하게 와인과 메뉴를 추천하는 직업은 아니다. 업장의 성공과 실패를 좌우하는 매니지먼트 능력이 더 중요한 덕목이다. 또 강의를 통해 소비자들과 직접 만나 와인에 쉽게 접근하도록 돕고 와인 디너 기획을 통해 와인시장의 성장에 기여하는 매우 중요한 역할도 한다. 이를 위해 소믈리에들은 오늘도 끊임없이 공부하고 테이스팅하며 대회에도 출전해 자신을 연마한다.  JW메리어트동대문 BLT스테이크에서 포즈를 취한 정하봉 수석 소믈리에 이제원 기자대표적인 이가 ‘소믈리에 업계의 젠틀맨’로 소문난 정하봉 수석소믈리에(41·JW메리어트동대문스퀘어서울)다. 그는 2010년 3년마다 열리는 세계소믈리에대회에 한국 소믈리에로서는 최초로 출전한 경력때문에 ‘국가대표 1호 소믈리에’라는 닉네임이 늘 따라다닌다. 뉴욕 3대 스테이크중 하나로 유명한 JW메리어트동대문 BLT스테이크와 그린핀 바를 총괄하면서 국제소믈리에협회 부회장으로 후배 소믈리에들을 이끄느라 눈코 뜰 새 없이 바쁜 그를 30일 BLT스테이크에서 만났다. 그에게 소믈리에란 과연 무엇일까.“그림을 잘 모르는 사람이 작품 앞에 서면 그냥 ‘참 좋다’ 정도만 느끼죠. 이때 큐레이터가 ‘18세기 후기 인상주의 그림이고 붓터치나 구도의 의미는 어떻고 작가는 당시 이런 상황이었다’고 설명하면 그림이 새롭게 보일 겁니다. 소믈리에도 마찬가지예요. 와인을 잘 모르는 손님이 한잔 마시면 ‘이거 참 좋다’ 정도의 반응을 보이죠. 하지만 소믈리에가 ‘미국 최고 산지 내파밸리 와인이고 품종은 카베르네 소비뇽으로 남성적인 풀보디 와인’이라고 설명하면 무궁무진한 와인의 매력을 알게 됩니다. 소믈리에는 이처럼 와인을 풍부하게 만드는 큐레이터 역을 한답니다.” 정하봉 수석 소믈리에 이제원기자하지만 이는 소믈리에의 기본적인 업무일뿐 경영적인 측면이 더욱 중요하다고 그는 강조한다. 소비자들이 유명 셰프의 명성을 보고 그 레스토랑을 찾아가듯 소믈리에 때문에 업장을 찾는 매니지먼트 능력을 갖춰야 한다는 설명이다. “ 신뢰도가 높은 소믈리에라면 그가 만든 와인 리스트는 다른 업장과 차별화됩니다. 특히 손님이 받아들일 수 있는 합리적인 가격이어야 손님들이 계속 찾게되죠. 소믈리에는 이런 경영적인 측면을 알아야 해요. 대회에서 입상하고 와인을 테이스팅하는 능력도 중요하지만 매니지먼트 능력이 소믈리에에게 가장 필요한 자질이에요”.실제 그는 와인 디너를 통해 소믈리에가 어떤 직업인지 보여주고 있다는 평가를 받고 있다. 2005년부터 매달 한차례 다양한 주제로 진행하는 와인 디너는 지난 21일 103번째를 맞았는데 늘 만석일 정도로 인기가 높다. 15만원에 디너 코스와 고급 와인 6종이 페어링되는데 이는 사실 국내 특급호텔에서는 불가능한 가격이다. 이때문에 소위 ‘가성비 갑’으로 와인마니아들 사이에서는 명성이 자자하다.  100번째 와인디너를 마치고 소믈리에들과 함께한 정하봉 수석 소믈리에정 수석소믈리에는 최근 와인 디너에 인문학을 접목하는 새로운 시도를 하고 있다. 직접 강의도 곁들인다. “와인 디너를 오래 기획하다보니 고객이 충분히 만족하도록 구성하는 역량은 충분히 갖추게 됐죠. 하지만 매번 와인 얘기만 하다보니 콘텐츠가 너무 빈약하다고 느꼈어요. 특히 대중이 좀 더 쉽고 편안하게 와인에 다가는 방법이 없을까 고민했죠. 그래서 올해 1월 디너부터는 와인과 인문학을 결합했답니다”. 1월에는 이탈리아 르네상스의 시작, 2월에는 스페인 천재 건축가 가우디와 초현실주의 작가 살바도르 달리, 3월은 유럽문화 근간인 그리스 철학자 플라톤과 아리스토텔레스를 선정해 그 나라 와인과 매칭하는 식으로 디너를 진행한다. 그는 충실한 강의를 위해 디너때마다 최소 5권의 이상이 관련 책을 독파한다. 정 수석소믈리에는 이처럼 대중과 호흡이 매우 중요하다고 강조한다. 대표적인 기획이 <와이 낮 술(Why not sul)>이다. ‘왜 낮술은 안되느냐’는 뜻을 담았는데 오후 2∼4시에 간단한 카나페 등을 곁들여 와인 한 잔하며 손님들과 다양한 주제를 놓고 수다를 떤다. 3월에는 ‘와인 미라클’, ‘사이드 웨이’. ‘어느 멋진 순간’ 등 와인 영화에 등장하는 와인들을 소개하며 낮술을 즐겼다. 4월에는 와인과 여행을 주제로 풀어갈 계획이다. 또 영업인 다 끝난 밤 10∼12시에 손님을 만나는 ‘심야주방’도 지난 16일부터 시작했다. 업장의 문을 닫고 직원들이 없는 주방에서 이탈리아 토스카나를 대표하는 끼안티 클라시코 와인 등을 놓고 르네상스 등 이런저런 얘기를 나눴다. “아직까지 와인을 어렵다고 느끼는 소비자들이 대부분이에요. 따라서 소믈리에는 단지 와인을 추천하는 것을 넘어서 대중들이 와인에 쉽게 접근하는 방법을 고민하고 여러 시도를 해야해요. 이를 통해 와인 시장 성장하는 기여하는 것이 소믈리에의 중요한 임무이기도 하죠”.  정하봉 수석 소믈리에 이제원 기자그는 버스킹 공연이 어우러진 ‘와인 앤 버스커’ 행사를 매년 봄·가을에 기획해 중소 와인수입사들의 매출 증대도 적극 돕고 있다. 올해는 지난 23∼25일 열렸는데 소비자들이 평소 접하기 어려운 호텔과 레스토랑 공급 전용 와인 100여종을 엄선해 선보여 큰 호응을 얻었다. “국내 와인 시장의 가장 큰 문제가 대형마트 위주로 성장하고 있다는 점입니다. 호텔과 레스토랑은 와인 판매가 줄고 있어요. 소비자들이 다양한 와인을 즐기려면 호텔과 레스토랑 등 온트레이드 시장 활성화가 매우 중요하죠. 하지만 수입사들이 대부분 중소규모라 대기업 수입사들과 마트에서 경쟁하기란 불가능하답니다. 수입사도 돕고 마트 와인 외에도 다양한 와인이 있다는 사실을 소비자들에게 알리려고 와인 앤 버스커를 올해 7번째로 진행했답니다”. 실제 행사 매출은 모두 수입사들의 몫이다. 호텔이 얻는 이익은 매우 적지만 와인시장 활성화를 위해 소믈리에가 어떤 일을 해야하는지 잘 보여준다.그는 메리어트호텔이 한국에 진출한 이후 최초의 소믈리에이기도 하다. 22살의 대학생 시절이던 1998년 낮에는 수업을 듣고 밤에는 서울 신촌의 재즈바 재즈필에서 바텐더로 일하면서 서비스업이 성격과 잘 맞는다는 사실을 알게됐다. 2003년 대학 졸업과 동시에 반포 메리어트 호텔에 입사는 그는 룸서비스, 연회장, 뷔페식당을 거쳐 2005년 국내 메리어트 호텔 최초로 소믈리에가 됐다. 호텔을 이용한 한 미국인이 “레스토랑 직원이 와인 맛도 모르고 심지어 품종도 모른다”며 총지배인에게 항의한 사건이 계기가 됐다. 호텔은 와인을 잘 아는 직원을 수소문했고 입사전부터 영국에 본원을 둔 전세계 공인 와인 학위 WSET를 공부한 정 수석소믈리에가 낙점됐다. 2010 세계소믈리에대회에 한국 소믈리에로는 처음으로 출전한 정하봉 수석 소믈리에와 우승자 제라드 바셋그는 국제소믈리에협회 부회장이며 국가대표 1호 소믈리에인 만큼 고민도 많다. 후배 소믈리에들의 질적 성장을 돕는 막중한 임무도 소홀히 할 수 없는 탓이다. 당장 발등에 불이 떨어졌다. 오는 10월 15일 일본 쿄토에서 열리는 제4회 아시아-오세아니아 소믈리에 대회를 앞두고 있기 때문이다. 이 대회 우승자는 2019년 벨기에 제 16회 세계소믈리에대회 자동진출권을 얻게 된다. 하지만 안타깝게도 아직 이 대회에서 톱3가 겨루는 결승전에 진출한 한국 소믈리에는 없다. 세계소믈리에대회 역시 정 수석과 2013년 이용문 소믈리에(피에르 가니에르 서울), 2016년 오형우 소믈리에(코스모엘앤비) 등 3명뿐이며 10명이 겨루는 결선에 오르지는 못했다. 일본은 이미 1995년에 우승자를 배출했는데 아직까지 유일한 아시아 소믈리에 기록이다. 올해 아시아 오세아니아 대회에는 안중민 소믈리에(SPC그룹), 조현철 소믈리에(더 키친 살바토레 쿠오모)가 출전하는데 역대 국가대표중 가장 준비가 잘 됐다는 평가가 나오고 있어 결선진출을 바라보고 있다. 정 수석은 단장격으로 이들을 이끌고 대회에 출전한다. “안 소믈리에는 프랑스에서 7년, 조 소믈리에는 호주에서 6년동안 와인 공부를 해 탄탄한 실력을 지녔다. 이번 대회에서 한국 소믈리에로는 최초로 결승에 진출한다는 목표를 세우고 함께 테이스팅 훈련을 하고 있다. 한국 소믈리에가 세계 수준에 뒤처지지 않는다는 모습을 꼭 보여주고 싶다”고 포부를 밝혔다.현재 국제소믈리에협회와 한국소믈리에협회로 이원화된 협회 통합도 그가 공을 들이는 사안이다. 국내에 소믈리에 규모는 500명 정도에 불과하지만 협회가 나뉘어져 하나로된 목소리를 내며 발전을 도모하기 쉽지 않기 때문이다.정 수석소믈리에는 “일본소믈리에협회는 무려 1만2000명이며 협회에서 자체 잡지를 발행할 정도로 와인 시장을 이끌고 있죠. 세계소믈리에대회 우승자를 배출한 것도 이런 기반 덕분에 가능했습니다. 후배들에게 더 좋은 길을 열어 주고 소믈리에의 발전을 위해서는 두 단체가 반드시 합쳐야 합니다”라고 역설했다. 최현태 기자 htchoi@segye.com