400여종 와인 컨설턴트 세계적 와인메이커 미셸 롤랑 웨비나 인터뷰/“가장 위대한 와인은 밸런스가 좋은 와인”/30여년전 아르헨티나 해발 1500m 황무지 우코밸리 잠재성 간파/보르도 7개 와이너리 모여 ‘끌로 드 로스 씨에떼’ 탄생 계절은 벚나무 타고 옵니다. 화사한 연분홍으로 봄날 열어주더니 시월 되면 가장 먼저 빨갛고 노랗게 단풍들며 가을이 시작됐음을 알리네요. 하지만 너무 아쉬워요. 사월 벚꽃처럼, 단풍들기 무섭게 바람에 우수수 흩날리며 밑동에 수북하게 이파리 떨구니까요. 비를 머금은 숲, 그리고 흙 내음 가득한 피노누아와 네비올로 와인이 그리운 계절입니다. 아, 가을 닮은 말벡도 있네요. 프랑스 남서부 까오르에서 태어나 머나 먼 지구 반대편 아르헨티나 멘도자에서 꽃을 피웠죠. 그래서 ‘위대한 시간 여행자’라 불리는. 눈 감고 가을향 가득 담긴 말벡 와인 혀끝에 모십니다. 농익은 과일향과 흙 내음 비강을 마구 뚫고 들어오며 아르헨티나 안데스산맥으로 어서 떠나자고 손을 잡아끄네요. #남미에서 꽃 핀 ‘위대한 시간 여행자’ 메를로는 카베르네 소비뇽과 함께 전 세계적으로 가장 많이 쓰이는 국제품종입니다. 카베르네 소비뇽이 스파이시한 향 가득한 세련되고 차가운 도시 남자라면 메를로는 어질고 덕이 많은 여인 닮은 풍성한 과일향이 돋보이죠. 프랑스 말벡은 이런 메를로와 캐릭터가 비슷합니다. 한때 보르도 우안 생테밀리옹과 포므롤 위쪽 지역에서 많이 재배했죠. 하지만 메를로와 비슷한데도 메를로 보다 늦게 익어서 ‘서자’ 취급을 받았어요. 보르도에서 포도가 늦게 익으면 서리 피해의 위험에 직면하기 때문에 큰 주목을 받지 못했죠. 그러다 1860년대 포도나무 뿌리를 병들게 하는 필록세라로 유럽의 포도밭이 황폐화됩니다. 설상가상 1956년 보르도에 큰 추위가 닥쳤고 서리로 그나마 남아있던 말벡의 75%가 죽어버리자 결국 생산자들은 말벡을 다 뽑아 버리고 메를로를 심게 됩니다. 반면 아르헨티나 정부는 적극적으로 말벡을 육성합니다. 필록세라 광풍이 불기전인 1852년 32살의 프랑스 농학자 푸제(Pouget)를 고용, 칠레의 킨타 노르말 농작물 연구소에서 말벡, 카베르네 소비뇽, 피노누아 품종을 들여옵니다. 당시 아르헨티나의 대통령 도밍고 파우스티노 사르미엔토는 주 의사당에 킨타 노르말 농작물 연구소를 설립할 정도로 적극 지원, 1853년부터 말벡 품종이 멘도자(Mendoza)에 안착해 널리 퍼지게 됩니다. 아르헨티나 정부가 이처럼 오랫동안 말벡을 대표 품종으로 키운 결과 이제 아르헨티나 와인하면 말벡을 떠올릴 정도로 유명해졌답니다. #해발 1500m 햇살 먹고 자라다 같은 품종이지만 프랑스 말벡과 아르헨티나 말벡은 많이 달라요. 둘 다 블랙체리 등 검은 과일 향이 대표적이지만 아르헨티나 말벡은 자두, 건포도 등 과일의 진한 농축미가 더욱 강하게 느껴집니다. 여기에 커피, 초콜릿, 바닐라, 바이올렛 꽃향이 매력적으로 더해집니다. 아르헨티나의 뜨거운 햇살 덕분에 좀 더 두꺼운 껍질의 탄탄한 말벡이 생산되기 때문이죠. 탄닌의 질감은 둥그럽고 매끄러우며 힘찬 풀바디 와인으로 빚어집니다. 멘도자는 아르헨티나 와인의 70%가 생산되는 주요 산지인데 뛰어난 와인을 빚는 생산자들은 대부분 고지대에 포도밭을 일굽니다. 포도는 일교차가 큰 곳에서 좋은 산도를 얻는데 안데스 산맥은 바다에서 불어오는 선선한 기운을 막아버립니다. 이에 생산자들은 좋은 산도를 얻으면서도 낮에는 뜨거운 햇살을 잘 받아 포도가 잘 익는 높은 산으로 계속 올라갔죠. 보통 1000m에 달하고 좋은 포도밭은 1500m까지 올라갑니다. 우코밸리(Uco Valley)가 대표적이에요. 가장 높은 포도밭은 3000m인 카파야트로 백두산(2700m)보다 높답니다. 천재 와인메이커이자 컨설턴트 미셸 롤랑(Michel Rolland)이 이런 곳을 그냥 둘리 없죠. 이미 30여년 위대한 와인이 탄생할 잠재성을 간파하고 황무지를 포도밭을 일궜고 우코밸리에서 탄생한 밸런스 좋은 와인이 끌로 드 로스 씨에떼(Clos de Los Siete)랍니다. 코로나19로 방한하지 못했지만 그를 웨비나로 만나 인터뷰했습니다. 이날 행사는 아르헨티나 현지에서 제너럴 매니저 라미로 바리오스(Ramiro Barrios)씨가 진행했습니다. #천재 컨설턴트 미셸 롤랑, 우코밸리를 선택하다 끌로 드 로스 씨에떼 2018은 말벡 55%, 메를로 19%, 시라 12%, 카베르네 소비뇽 10%, 쁘띠 베르도 2%, 카베르네 프랑 2%를 블렌딩했습니다. 아르헨티나를 대표하는 말벡과 보르도 대표 품종들이 대거 결합된 독특한 와인이네요. 손 수확한 포도를 11개월 동안 숙성시키는데 70%는 오크 배럴에서, 30%는 스테인리스 스틸 탱크에서 숙성되고 병입 과정에서 잔여물을 거르는 필터링은 안합니다. 신선하고 잘 익은 진한 자두, 블랙베리 등 검은 과일과 향신료 향이 비강을 채우고 입에서는 진한 과일의 농축미가 느껴집니다. 기분 좋은 산도와 매끄러운 탄닌까지 전반적으로 우아하고 밸런스가 좋습니다. 하지만 2018 빈티지라 아직 영하며 2∼3년 정도 더 숙성하면 더욱 맛있게 익어갈 겁니다. 필터링을 하지않은만큼 병속에서 계속 진화하는 모습도 보여주겠네요. 밸런스를 가장 중요하게 여기는 롤랑의 양조철학이 잘 담겼습니다. 와인은 현재 하이트진로에서 수입합니다. 롤랑은 1999년 처음으로 우코밸리에 포도나무를 심었는데 2002년이 첫 빈티지라 끌로 드 로스 씨에떼는 올해 스무살 청년이 됐습니다. 롤랑이 우코밸리의 잠재력을 발견한 것은 30여년 전인 1988년으로 거슬러 올라갑니다. “한 와이너리에서 컨설팅을 요청해 아르헨티나를 찾았어요. 당시만 해도 이곳 생산자들은 세계적으로 수요가 큰 카베르네 소비뇽 이나 메를로 같은 보르도 품종을 주로 재배하고 있더군요. 와인의 품질이 좋지 않았습니다. 하지만 저는 흥미로운 말벡의 가능성을 발견하고 나만의 아르헨티나 와인이 빚고 싶어졌어요. 꿈을 실현하려고 좋은 조건을 갖춘 멘도자의 땅을 찾아 나섰답니다.” 뛰어난 일조량은 낮에 포도를 잘 영글게 하고 안데스의 높은 고도 덕분에 밤이면 기온이 뚝 떨어져 포도는 신선한 산도를 잔뜩 움켜집니다. 건조하고 척박한 토양에서 살아남으려고 포도나무는 뿌리를 땅속 깊게 내리고 덕분에 토양의 다양한 미네랄 성분을 잔뜩 끌어 올립니다. 건조하지만 안데스의 만년설이 녹아 흐른 신선한 물로 물을 공급할 수 있죠. 이런 조건은 말벡이 자라기 아주 뛰어난 환경입니다. 하지만 그때만 해도 아르헨티나 생산자들이 이런 요소들을 그다지 주목하지 않았는데 롤랑은 이를 단숨에 파악합니다. 그가 세계적인 양조가로 평가받는 이유입니다. “포도밭을 찾아다니다 2년 뒤 발견한 땅이 우코밸리에 있는 아름다운 황무지로 지금의 끌로 드 로스 씨에떼 포도밭입니다. 저는 100~150ha 정도 규모의 땅을 찾았는데 소유자는 850ha를 통째로 매입하길 원했죠. 제 고향인 포므롤 전체와 맞먹는 엄청난 면적이에요. 이에 컨설턴트 했던 보르도의 고객이자 친구인 와이너리 오너들에게 우코밸리 프로젝트를 설명하고 여섯 명의 파트너를 끌어 들여 모두 일곱 명이 포도밭을 사들였죠. 이 땅을 7개 구획으로 나눠 각자 와인을 만들면서 공동 작업으로 탄생한 와인이 바로 끌로 드 로스 씨에떼랍니다.” 롤랑이 남미에서 새 와인을 선보이자 세계의 평론가들은 ‘보르도 최고의 별들이 만나 아르헨티나에서 또 다른 별을 탄생시켰다’고 극찬합니다. 영국의 디캔터 매거진은 ‘미래의 아이콘 와인 TOP 10’에 끌로 드 로스 씨에떼를 선정합니다. 씨에떼(Siete)는 스페인어로 숫자 7로 끌로 드 로스 씨에떼는 ‘7개의 구획’이란 뜻이에요. 최초 프로젝트에 참여한 7개 가문을 뜻하며 별 모양 가운데 C7을 새긴 로고를 레이블에 담아 이를 기념하고 있습니다. 또 롤랑 모든 양조과정을 지휘하기에 그의 이름도 레이블에 담았습니다. 샤또 레오빌 푸아페레(Chateau Leoville-Poyferre)의 소유주인 뀌벨리에(Cuvelier) 패밀리, 프랑스의 가장 큰 크리스탈 글래스 웨어 회사 소유주의 딸이자 샤토 르 가이 포므롤(Chateau Le Gay Pomerol), 샤토 몽비엘 포므롤(Chateau Montviel Pomerol), 샤토 라 그라비에레 라랑드 포므롤(Chateau La Graviere Lalande de Pomerol)을 소유하고 있던 카트린 페레 베르제(Catherine Pere-Verge), 다쏘 전투기 제조사 소유주이자 생테밀리옹 그랑 크뤼 클라쎄 샤또 다쏘(Chateau Dassault)의 로랑 다쏘(Laurent Dassault), 로칠드 가문의 벤자민 드 로칠드(Benjamin de Rothschild), 샴페인 생산자이자 생테밀리옹에 포도원을 소유한 돌랑(d’Aulan) 패밀리, 샤또 레오빌 말라틱 그라비에르(Chateau Malartic-Lagravière)의 보니(Bonnie) 패밀리가 그들입니다. 현재는 보니 패밀리의 디암 안데스(Diam Andes) 와이너리, 뀌벨리에 패밀리의 뀌벨리에 로스 안데스(Cuvelier Los Andes) 와이너리, 페레 베르제 패밀리의 몬테비에호(Monteviejo) 와이너리와 롤랑이 생산에 참여합니다. #황무지에서 보석을 캔 롤랑의 집념 롤랑은 왜 황무지이던 우코밸리를 선택했을까. “우코밸리를 선택하기 전에 이미 남아프리카공화국, 미국 캘리포니아, 칠레 등 많은 나라를 다니며 조사했습니다. 우코밸리 황무지에 와인을 생산한다는 것은 당시로서는 경제성이 떨어지는 좋은 결정은 아니었죠. 하지만 저는 뛰어난 품질의 와인을 생산할 수 있다고 믿고 이 땅을 선택했습니다. 우코밸리의 토양은 지진과 화산활동으로 형성됐는데 화산암 위에 빙하가 녹으면서 생긴 자갈과 모래가 덮은 충적성 선상지입니다. 끌로 드 로스 씨에떼는 라 레몬타(La Remonta) 충적성 선상지의 북부에 있는데 완벽한 동향 언덕과 북향 언덕이죠. 동향은 차가운 바람이 낮은 지역으로 내려가기에 심한 서리 피해를 막아주고 남반구라 북향은 태양 노출도가 더욱 뛰어납니다. 충적성 선상지는 대부분 아르헨티나 정부 소유인데 끌로 드 로스 씨에떼가 유일하게 이곳에 포도밭을 갖고 있답니다. 비가 아무리 세차게 내려도 깊은 땅속 큰 바위를 통해 스며들고 경사진 땅이라 배수가 잘 된답니다. 많은 곳에서 자연재해로 어려움을 겪지만 끌로 드 로스 씨에떼는 20년동안 단 한차례의 우박 피해만 있었답니다. 이는 제가 옳은 결정을 내렸다는 것을 증명합니다.” 롤랑은 2018년을 환상적으로 뛰어난 품질의 포도를 수확한 그레이트 빈티지로 꼽네요. “지금 까지 그렇게 나빴던 해는 없었습니다만 2018 빈티지는 일반적인 빈티지와 비교해서 매우 뛰어난 과실과 균형감, 즐기기 좋으면서도 오래 숙성할 수 있는 와인으로 만들어졌다고 생각합니다. 물론 제가 만드는 끌로 드 로스 씨에떼는 오랜 숙성을 거치지 않더라도 항상 편하고 즐겁게 마실 수 있는 와인입니다.” 반면 2016 빈티지는 비가 꽤 많이 왔고, 습한 날씨여서 숙성 잠재력은 좀 떨어지지만 많은 사람들이 심플해서 마시기 편하고 부드럽다고 평가한다는 군요. 남반구와 북반구를 오가며 와인 컨설팅을 하기에 롤랑은 ‘플라잉 와인메이커(Flying Winemaker)’로 불린답니다. 그가 컨설팅한 와인만 400종이 넘으니 ‘와인 메이킹의 달인’이라 할 수 있겠네요. 이처럼 오랫동안 와인을 만든 롤랑이 가장 신경 쓰는 것은 완벽한 밸런스라는 군요. “향보다는 입안에서의 느낌을 더 중요하게 생각해요. 처음 입에 닿았을 때와 중간, 그리고 마지막까지 입안에서의 당도와 질감, 산도, 탄닌, 여운 등 모든 요소가 균형을 이룰 때 위대한 와인이 탄생한답니다.”

이탈리아 수퍼투스칸 비비 그라츠(Bibi Graetz) 탄생 20주년/이탈리아 현지 화상 연결 인터뷰/화가이자 와인메이커 비비 그라츠, 마네스킨 음악에서 영감 얻어 스페셜 레이블 제작/2019 빈티지 탄생 엘레강스한 와인 정점 찍은 역작 섭씨 40도에 육박하는 폭염속과 코로나19 확산의 우려속에서도 2020 도쿄올림픽이 한창 치러지고 있습니다. 노래에도 올림픽이 있답니다. 바로 ‘국가대항전’ 유로비젼 송 콘테스트입니다. 2차 세계 대전 후 폐허가 된 유럽인의 허전한 마음을 달래기 위해 1956년에 시작된 유로비젼 송 콘테스트는 아바, 셀린 디옹, 올리비아 뉴트존 등 숱한 유명 가수들을 배출했죠. 유럽방송연맹(EBU)에 소속된 방송사들이 각국의 대표 가수를 선발해 콘테스트에 내보내기에 ‘노래의 올림픽’이라 할 수 있겠네요. 올해로 65회를 맞은 유로비젼 송 콘테스트는 네덜란드 암스테르담에서 열렸는데 지난 5월 22일 최종결선에서 우승을 차지한 팀은 이탈리아 출신의 4인조 혼성 록밴드 마네스킨(Maneskin)입니다. 1980년대 록그룹을 그대로 닮은 강렬한 록사운드와 톡톡 튀는 가사, 파격적인 의상과 섹시한 무대로 현재 유튜브에서 가장 핫한 그룹으로 떠올랐죠. 특히 보컬 다미아노 다비드(Damiano David)의 성대를 긁는 듯한 짐승적이고 내추럴한 보컬과 퇴폐미가 돋보입니다. 팝가수들이 주로 우승하는 유로비젼 송 콘테스트에서 정통 록그룹이 우승한 것은 아주 이례적이죠. 지난 3월 71회 산레모 페스티벌에서도 우승한 라이징 밴드 마네스킨의 우승곡은 ‘Zitti e buoni’. 한마디로 ‘입 다물고 착하게 살라’는 뜻으로 가부장적이고 보수적인 기성세대와 사회를 비판하는 내용이 담겨 젊은층의 열렬한 지지를 받았다고 합니다. 이탈리아도 경기가 어려워 젊은이들이 일자리를 찾기 힘들고 보수적인 사회시스템에 적응하지 못한 젊은이들이 해외취업으로 눈을 돌리고 있다고 하네요. 집을 사기위해 ‘영끌’해야하고 ‘이생망’을 외치며 결혼과 취업 등을 포기하는 ‘N포세대’가 등장한 우리나라와 비슷한가 봅니다. 실제 멤버는 1999∼2001년생이니 이제 갓 스무살을 넘긴 젊은이들입니다. 앨범 재킷의 복고풍 의상이 눈길을 사로잡는 지난 3월 발매된 2집 ‘Teatro d′ira: Vol.1’ 수록곡 ‘I Wanna Be Your Slave’가 유럽챠트를 석권하고 있고 1967년에 나온 더 포시즌스(The Four Seasons)의 곡을 마네스킨이 2017년 리메이크한 ‘베긴(Beggin)’은 빌보드 차트에 상륙할 정도로 그들의 인기는 전세계로 퍼지고 있습니다. 마네스킨을 닮은 이탈리아 ‘수퍼투스칸’ 와인도 탄생했습니다. 올해 20주년을 맞은 비비 그라츠(Bibi Graetz)의 테스타마타 로쏘(Testamatta Rosso)와 꼴로레(Colore) 2019 빈티지입니다. 비비 그라츠는 두 아이콘 와인 탄생 20주년을 기념해 기존 레이블 대신 새롭게 파티 드레스 컨셉을 레이블에 적용했는데 바로 마네스킨의 1960∼1970년 스타일의 무대 의상에서 영감을 얻었다고 하네요. 마네스킨의 내추럴하고 우아하면서도 강렬하고 스파클링처럼 톡톡 튀는 상큼한 사운드와 한 모금만 마셔도 지친 영혼을 일깨우는 테스타마타 로쏘와 꼴로레의 느낌을 아주 잘 표현한 레이블인 것 같네요. 비비 그라츠의 또 다른 직업은 화가인데 그의 뛰어난 예술감각 덕분에 이런 레이블을 만들어 낼 수 있었겠죠. 지난 7월 26일 줌(Zoom)으로 비비 그라츠를 만나 인터뷰하며 테스타마타 로쏘와 꼴로레 탄생 20년을 둘러싼 얘기들을 들어봤습니다. 비비 그라츠는 2000년 첫 클라이언트이던 에노테카 핀치오리 피렌체(Enoteca Pinchiorri Firenze) 셀러에서 한국과 화상으로 연결했습니다. “2019 빈티지는 20주년을 기념하기 위해 스페셜 패키징으로 제작했답니다. 아침이슬이 햇살을 받아 버블처럼 반짝이는 느낌을 표현했어요. 이탈리아 뮤직 그룹 마네스킨이 뮤직 페스티벌에서 입은 60~70년대 내추럴한 스타일의 무대 의상에서 영감을 얻어 파티 드레스 컨셉을 적용했답니다. 2020년 빈티지부터는 다시 원래 레이블로 사용할 예정이에요.” 비비 그라츠는 모두가 감탄하는 환상적인 와인이란 와인에 아름다움을 담는 작업이라고 강조합니다. “미쉐린 가이드 스타 레스토랑에서 유명 셰프들이 완벽한 메뉴를 위해 노력하는 것처럼 셀러에서 완벽을 기해 만드는 와인이 가장 환상적인 와인이라 생각해요. 양조과정에서 3개월동안 일주일 3차례씩, 하루 5~6시간의 테이스팅을 통해 블렌딩 작업을 하며 최고의 아름다움이 담긴 와인을 만들기 위해 최선을 다한답니다.” 비비 그라츠는 2019 빈티지는 ‘시적이며(Poetry), 투명하고(Transparency), 우아하다(Elegance)’는 단어로 압축된다고 강조합니다. “봄에 비가 많이 내려 토양에 충분한 수분이 공급됐고, 뜨거운 여름을 지나며 과실이 잘 숙성돼 결과적으로 집중도가 뛰어난 포도가 생산됐어요. 수확 절차까지 모든 것이 순조로운 그레이트 빈티지랍니다. 2018년에는 예년보다 30~40% 정도 적은 양이 생산됐지만 집중도가 매우 좋아 파워풀한 와인이 만들어졌고 2019년에는 밸런스가 완벽하면서도 2018년보다 40% 많은 생산량을 기록했어요.” 와인품질을 엄격하게 관리하는 비비 그라츠의 철학은 대단합니다. 토스카나의 가장 안 좋은 빈티지중의 하나로 꼽히는 2017년에는 가뭄과 뜨거운 날씨로 기후 조건이 좋지 않아 아예 테스타마타와 꼴로레를 생산하지 않았을 정도입니다. 테스타마타는 평균 40∼60년 수령의 산지오베제를 사용하는데 최대수령은 90년에 달한다니 정말 올드바인으로 빚는 와인이네요. 바위가 많은 척박한 토양을 지닌 빈야드 7곳에서 포도로 만듭니다. 24개월간 프렌치 배럴에서 숙성하고 추가 6개월을 병숙성한 뒤 출시하며 연간 생산량은 5만병(2020년 기준)에 불과합니다. 수퍼투스칸의 원조 사시까이아(Sassicaia)의 연간 생산량이 25만병인 것과 비교하며 아주 적은 생산량입니다. 2015 빈티지 테스타마타는 제임스 서클링(James Suckling)이 99점을 줬고 2018 빈티지는 영국의 유명 와인 매거진 디캔터(Decanter)가 100점 만점을 부여했는데 비비 그라츠는 2019 빈티지가 이를 뛰어넘는다고 평가합니다. “2019년은 지난 10년 동안 추구한 엘레강스한 면모를 극대화 시킬 수 있도록 하늘에서 내린 선물 같은 특별한 빈티지입니다. 비비 그라츠가 그동안 추구해온 엘레강스한 와인의 정점을 찍었다고 해도 과언이 아니에요. 부드러운 구조감과 향수의 느낌까지 잘 담은 와인으로 최고의 빈티지로 평가합니다. 산 도나토(San Donato)에 있는 5ha에서 자란 산지오베제가 테스타마타에 특별한 퍼퓸을 제공해요.” 비비 그라츠는 2018과 2020년은 2019년에 비해 상대적으로 파워풀한 빈티지라고 설명합니다. 테스타마타 2019를 한모금 마십니다. 블랙베리, 다크체리, 까시스 등 농익은 검은 과일향이 입안에 가득차고 가죽, 담뱃잎, 에스프레소 같은 커피향도 어우러집니다. 벨벳처럼 부드럽게 넘어가는 우아한 탄닌감, 길게 이어지는 여운이 뛰어난 해에 태어난 산지오베제의 품격을 얘기합니다. 오래 숙성한 치즈, 슬라이스 트러플을 가득 얹은 파스타, 비프스테이크와 잘 어울리는 와인입니다. 꼴로레는 2020년 6000병만 생산됐을 정도로 비비 그라츠 최고의 포도로만 만드는 최상급 와인입니다. 산지오베제, 콜로리노, 카나이올로를 블렌딩하며 평균 수령 90년 이상으로 비비 그라츠가 소유한 가장 오래된 포도나무에서 생산된 포도로 만듭니다. 무려 30개월 오크 숙성하고 병입한 뒤에도 18개월 추가 숙성 후에 출시하니 4년의 기다림 끝에 만날 수 있는 와인이네요. 다크체리 등 검은 과일과 스파이시한 아로마, 쵸콜릿 풍미가 어우러지네요. 탄닌은 둥글둥글하면서도 강렬하고 산도는 엣지있게 살아있습니다. 양갈비 구이와 찰떡궁합입니다. “꼴로레 2019빈티지는 아주 익사이팅한 와인이에요. 2018 빈티지가 파워풀하고 숙성향이 강한 반면 2019 빈티지는 좀 더 우아하면서 생기가 넘치네요. 2019 빈티지에는 시에나 북쪽 라몰레에 포도가 추가됐는데 강력한 바이올렛 플라워향은 바로 이곳의 포도에서 온 것으로 보입니다.” 비비 그라츠 와인 양조는 최근 10년동안 많은 변화를 겪습니다. 초기 10년은 파워풀한 빅 와인을 만드는 양조기법들을 총동원했습니다. 포도송이를 솎아내 응집력을 높이는 그린 하비스트(Green Harvest), 발효과정에서 즙 일부를 빼내 적은 양의 즙이 껍질을 계속 스킨컨텍하도록해 탄탄하고 묵직하게 농축미를 높이는 블리딩(bleeding·쎄니에 Saignee), 인공효모, 뉴 오크 사용 등입니다. 하지만 시장 트렌드가 섬세하고 엘레강스한 와인을 선호하게 되면서 이런 것들을 모두 포기합니다. “오크향 간섭이 거의 없는 16년 된 바리끄나, 시멘트 등 다양한 배럴을 사용하죠. 떼루아를 표현하는 것이 가장 중요하고 배럴 사이즈나 형태는 중요하지 않아요. 2011년부터 포도나무에서 본연의 퍼포먼스가 나오는 것을 두고 보기위해 그린 하베스트는 하지 않고 있답니다. ” 빈칠리아타, 론다, 라몰레, 몬테필리, 시에나 등 엄선한 지역의 빈야드에서 수확된 포도를 사용하고 각 포도밭은 파슬단위의 작은 구획으로 나눠 세심하게 관리합니다. “최대 8차례 걸쳐 포도가 가장 완벽하게 숙성된 시점에서 수확합니다. 특히 플롯마다 수확된 포도를 구분하고 플롯 각자의 특성을 파악한 뒤 밸런스가 잘 맞도록 블렌딩하는데 주력해요. 블리딩도 하지 않아요. 블리딩은 와인의 집중도는 높아지지만 원산지 추적이 불가능할 정도로 떼루아를 완전히 죽이기 때문이에요. 블리딩을 하지않으면 떼루아를 얻을 수 있는데 이는 와인 양조에서 매우 중요해요. 효모는 현지 토종 자연산 효모만 활용하며 온도 조절 없이 배럴의 뚜껑이 열린 오픈톱 바리끄(225L)에서 발효가 이뤄지며, 하루에 6차례 수동으로 펀치다운을 하죠. 7∼10일간 발효 후, 서로 다른 파슬의 와인들은 2년 동안 사용한 바리끄로 옮겨집니다. 대부분 여러해 사용한 오크배럴을 쓰며 탄닌이 필요할 경우 1% 정도만 뉴 오크 배럴을 사용하죠. 배럴 100개중 뉴 오크 배럴 1개만 써도 파스타에 뿌리는 소금, 후추 처럼 굉장히 파워풀한 결과를 가지고 온답니다. 전반적으로 인위적인 간섭을 최대한 절제하고 내추럴한 스타일로 양조하는 것이 저의 철학입니다.” 테스타마타는 이탈리어말로 ‘크레이지 헤드(Crazy Head)’란 뜻인데 강한 개성과 독특한 스타일, 긍정적인 태도와 창의성을 가진 사람을 뜻합니다. 비비 그라츠는 올드바인 산지오베제로 전통을 지키면서도 개성이 강한 독특한 스타일의 테스타마타를 탄생시켜 수퍼투스칸을 한단계 더 진화시켰다는 평가를 받는데 이런 비비 그라츠 와인을 아주 잘 표현한 네이밍입니다. 수퍼투스칸은 말 그대로 토스카나를 뛰어넘는 이탈리아 최고의 와인을 뜻합니다. 이탈리아에서 정부에서 공인하는 품질 등급 DOCG와 DOC를 받으려면 산지오베제 등 토착품종을 사용해야하고 규정에 맞는 전통적인 양조방식을 따라야 합니다. 하지만 일부 생산자들이 이를 지키지 않고 국제품종인 카베르네 소비뇽과 메를로 등을 섞고 새로운 양조방식을 동원해 기존의 토스카나 와인들과는 전혀 다른 스타일의 와인을 빚기 시작합니다. 그렇게 탄생한 와인이 등급와인을 뛰어넘는 수퍼투스칸이고 볼게리에 탄생한 사시카이아가 원조랍니다. 비비 그라츠의 부친의 ‘예술 DNA’를 지니고 태어났습니다. 아버지 기든 그라츠 (Gidon Graet)는 유명한 금속 조각 예술가로 Rise of Icaros (1979 in New York), Phoenix (2004 in Berlin), Mind, Body and Spirit(1988 in LA) 등 뉴욕, 시카고, LA, 베를린, 취리히, 피렌체 등 전 세계 주요 도시에서 그의 작품을 만나 볼 수 있답니다. 비비 그라츠도 피렌체의 아카데미아 델라르떼(Accademia Delle Arte)에서 예술을 전공했고 유망한 젊은 아티스트로 주목 받았지만 식지 않은 와인 열정은 그를 와인메이커로 이끕니다. 결국 이탈리아의 뛰어난 와인 양조가 알베르토 안토니니(Alberto Antonini)와 만나 4년동안 머리를 맞댄 끝에 2000년 첫 수확한 포도로 테스타마타를 출시했고 세계적인 와인 평론가 로버트 파커의 극찬을 받게 됩니다. 2006 빈티지 테스타마타는 와인스펙테이터(Wine Spectator)가 선정한 최고의 슈퍼 투스칸으로 선정되며 98점을 획득합니다. 피렌체가 내려다보이는 피에졸레 마을 언덕에 중세에 지어진 빈칠리아타 성에서 자란 비비 그라츠는 토스카나의 아름다운 자연에서 영감을 얻은 와인 이미지를 레이블에 직접 표현하면서 예술감성이 뿜어져 나오는 멋진 와인이 탄생했답니다. 비비 그라츠 와인은 와이넬에서 공식 수입합니다.

잠자는 와인 스월링으로 산소와 부딪히며 맛과 향 피어나/인간도 와인처럼 부딪히면서 자신만의 인생꽃 피워내/최태호 아베크와인 대표 와인에세이 ‘잔을 흔들면 와인 맛이 좋아지는 것처럼’ 출간 와인을 마실 때 와인잔을 빙빙 돌리며 휘젓는 것을 ‘스월링(Swirling)’이라고 합니다. 우리가 아침잠에서 깨어나 기지개를 켜듯 잠들어 있던 와인을 깨우는 과정이죠. 오랜 시간 좁은 병속에 갇혀 있었으니 얼마나 답답할까요. 와인은 잔에 따라져 산소와 만나면서 한껏 기지개를 켜고 그제야 자신이 지닌 향과 맛을 드러낸답니다. 스월링은 이런 와인의 맛과 향이 더 빠르게 피어나도록 돕는 과정이죠. 우리 인생도 이런 와인과 비슷해요. 와인이 잔속에서 회오리치듯 인간의 삶도 부딪히고 넘어지고 깨지면서도 한걸음씩 나아가 자신만의 인생꽃을 피우니까요. 새로 나온 와인서적 ‘잔을 흔들면 와인 맛이 좋아지는 것처럼’(지은이 최태호·출판사 예문아카이브)은 이런 우리의 삶을 와인으로 풀어낸 에세이입니다. 유럽 와인 전문 수입사 아베크와인 대표이자 와인 웹 매거진 더 센트 발행인인 저자는 부산대학교에서 마케팅을 전공했으며 국제와인전문가 과정인 WSET 레벨3 등 많은 와인 관련 과정을 수료한 와인전문가입니다. 2013년부터 부산가톨릭대학교와 대동대학교에서 마케팅 트렌드와 와인 이론 및 실무를 강의하고 있고 매년 독일, 이탈리아, 포르투갈 등 유럽에서 개최되는 국제 와인 품평회에 심사위원으로도 참여하고 있습니다. 10여 년 동안의 대학 강의와 와인 실무 경험을 살려 부산여성문화회관, 부산지방국토관리청, 국제신문 아카데미에서 일반인을 위한 와인과 마케팅 강의에 집중하고 있으며, 와인이 대중적인 문화로 발전 할 수 있도록 초석을 다지는데 전력을 쏟고 있습니다. 국제신문 와인 칼럼 ‘최태호의 와인 한 잔’을 3년째 연재 중이며 이중 60편을 선별해 인문학적인 와인 에세이 ‘잔을 흔들면 와인 맛이 좋아지는 것처럼’을 펴냈습니다. 저자는 와인에 대한 지식을 전달하는 것보다는 와인과 삶, 와인과 문화처럼 일상생활에서 접할 수 있는 다양한 경험을 와인이라는 주제로 풀어냅니다. 와인을 좋아하고 와인 지식에 목말라 있던 시절, 와인을 통해서 많은 사람을 만나고 많은 곳을 다니게 된 저자는 와인을 몰랐다면 만날 수 없는 사람들과 가보지 못했을 곳들의 경험이 새로운 시각과 깨우침을 주었다고 믿습니다. 특히 저자는 와인과 삶은 많이 닮았다고 말합니다. 좋은 와인을 만들기 위한 포도 재배에는 이상적인 기후조건과 날씨가 매우 중요하죠. 충분한 습도와 온도가 있어야 하고 포도의 성장 주기와 날씨가 잘 맞아야 합니다. 포도 재배와 양조 과정을 알면 와인의 품질을 더 잘 평가할 수 있는 것처럼 그 사람의 생애를 알아야 온전히 그 사람을 이해할 수 있습니다. 또 와인을 마실 때 온도가 매우 중요하든 인간관계서도 ‘감정의 온도’를 맞추는 것이 중요하다고 저자는 강조합니다. 와인은 기본적으로 열과 빛을 싫어하고 습도에도 민감해 보관 장소가 중요하죠. 알코올 도수가 25도를 넘으면 미생물이 생존할 수 없기 때문에, 위스키 등 알코올 도수가 높은 증류주는 보관 온도나 기간에 크게 신경 쓸 필요가 없지만 와인은 그렇지 않답니다. 일반적으로 화이트와인은 섭씨 10~15도, 레드와인은 15~20도, 그리고 샴페인은 10도 정도로 마시면 좋지만 반드시 정해진 법칙은 아닙니다. 가벼운 레드와인은 차게 마실 수 있고 요즘 같은 더운 여름에는 셀러에서 꺼낸 와인은 실온에서 금세 온도가 올라가기 때문에 화이트와인, 레드와인 모두 차게 시작하는 것이 좋답니다. 재미있는 것은 같은 조건이라도 그날 컨디션에 따라 와인의 맛과 향이 다르게 느껴진다는 점입니다. 사람관계도 마차가지죠. 사람과 사람 사이에 생기는 심리 작용, 기본적인 의사소통, 우연적 요소 등으로 사람간의 만남에서도 감정의 온도가 차이나기 마련입니다. 따라서 저자는 상대방의 눈과 표정을 보고 감정의 온도를 맞춰야 비로소 제대로 소통이 열린다고 말합니다. 와인의 가격도 중요하지 않다고 말합니다. 와인은 마시는 재미와 여유가 있기 때문이죠. 비싸고 잘 알려진 와인이 아니라도 계절에 맞고 분위기에 맞는 와인이라면 와인은 우리에게 새로운 기쁨을 준다는 것이 저자의 철학입니다. 따라서 값 비싼 고급 와인이든 저가 와인이든 나름대로 가치가 있으니 잘 알려진 유명한 와인이 아니더라도 서로 다른 특징이 있는 와인을 만나는 기쁨을 누려보라고 저자는 권합니다. 저자는 Part 2 ‘와인은 마시기 위해 있는 거잖아’에서 와인은 술이지만, 자신을 표현하고 새로운 인연을 맺게 해주는 명함이라고 말합니다. 공부하면서 마시는 것도 좋지만, 와인과 함께하는 사람과의 만남이 더 소중하다고 역설합니다. 값비싼 명품 와인도 함께 마실 친구가 없다면 자신이 가진 좋은 와인은 한 병도 없는 것과 마찬가지인 것처럼. 아무리 많은 와인을 가지고 있어도 마시지 않은 와인은 이미 자기 와인이 아닌 것처럼 와인을 마실 때 격식 있게 마셔야 촌스럽지 않다는 생각은 이제 버리라고 저자는 얘기합니다. 비싸고 유명한 와인보다 ‘내입에 맛있는 와인’을 찾아서 마실 수 있다면 우리의 식탁은 더 풍요로워질 것입니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

대전광역시의 대표적인 상징 중 하나가 한빛탑이다. 1993년 우리나라에서 처음으로 열린 세계박람회를 기념하기 위해 세운 높이 93m의 독특한 상징물로 빛·과학·우주와 경주 첨성대를 모티브로 삼았다. 한빛탑은 지금도 대전엑스포과학공원 한가운데 대전의 랜드마크로 우뚝 서 있다. 이런 한빛탑이 8년째 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 주요 산지에서 생산되는 와인 1000여종의 병에 부착돼 아시아는 물론 전 세계 와인 소비자들을 만나고 있다. 일명 ‘탑 마크’ 와인으로 불리며 대전을 전 세계에 알리고 와인을 고르는 데 어려움을 느끼는 소비자들에게 품질을 보장하는 선택 기준으로 인정받았다. 어떻게 한빛탑이 와인 품질의 상징이 됐을까. 바로 프랑스 파리에 본부를 둔 국제와인기구(OIV)가 공인한 유일한 아시아 지역 국제와인품평대회로 매년 대전에서 열리는 ‘아시아와인트로피(Asia Wine Trophy)’ 덕분이다. 전 세계에서 모인 와인전문가들은 OIV의 기준에 따라 까다롭고 엄정한 심사를 통해 가성비 뛰어난 보물 같은 와인들을 발굴한다. 상을 받은 와인들만 한빛탑이 새겨진 아시아와인트로피 스티커를 와인 병에 부착하는 영광을 누린다. 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 행사 규모가 대폭 축소됐지만 완벽한 ‘K방역’ 덕에 지난 11∼14일 무사히 치러졌다. 대전시, 대전마케팅공사와 함께 8년째 성공적으로 행사를 이끌고 있는 인물은 아시아와인트로피와 베를린와인트로피(Berlin Wine Trophy)의 아시아 디렉터를 맡고 있는 박찬준(58) 대표. 그를 만나 아시아와인산업의 허브 도시로 성장하는 대전의 미래를 함께 그려봤다. #형사법 전공한 법학도 와인의 향기에 빠지다 와인 지식이 많지 않은 소비자들은 와인샵이나 마트에서 와인을 고를 때 한참을 망설인다. 이럴 때 국제와인품평대회에서 메달을 수상한 와인들이 큰 도움이 된다. 매년 와인 1만5000종이 출품되고 심사위원 400여명이 참가하는 OIV 최대 규모 와인품평회인 베를린와인트로피, 프랑스 양조학자 연맹이 파리에서 여는 비날리 인터내셔널(Vinalies Internationals), 벨기에 브뤼셀에서 처음 시작해 매년 유럽의 도시를 돌면서 열리는 콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀(CMB), 영국의 디캔터 와인 어워드(Decanter Wine Awards)와 인터내셔널 와인 앤 스피릿 컴피티션(IWSC), 독일의 문두스 비니(Mundus Vini) 등이 대표적이다. 양조학자, 와인메이커, 마스터 오브 와인(MW), 와인전문기자 등 내로라하는 ‘와인의 신’들이 모여 블라인드 테이스팅으로 점수를 매긴 뒤 그랑골드, 골드, 실버 메달을 수여한 와인이라 소비자들은 수상 와인을 고르면 실패 확률을 크게 줄일 수 있다. 이런 세계적인 와인품평대회로 성장하는 행사가 바로 2013년부터 시작된 아시아와인트로피다. 박 대표는 어떤 인연으로 와인에 빠져 이런 국제 행사를 아시아에서 처음으로 한국에 유치하게 됐을까. 사실 박 대표는 와인과 거리가 아주 멀었다. 연세대학교와 대학원에서 형사법을 전공한 법학도이니 말이다. 대학 4년 동안 장학금을 받을 정도로 공부를 잘해 부모는 박 대표가 판·검사가 될 줄 알았단다. 그의 인생은 독일 유학이 송두리째 바꿔놓았다. “독일 쾰른대학교 법대에서 박사과정을 밟으며 대학 범죄연구소에서 연구원 생활을 하던 어느 날 화가이던 독일인 친구가 와인을 선물하더군요. 독일 화이트 품종 쇼이레베(Scheurebe)로 만든 와인인데 처음 경험하는 황홀한 세상에 깜짝 놀랐어요. 며칠 뒤 3시간을 운전해 그 와이너리를 직접 찾아가 구경하고 30병을 구입해 매일 마셨죠. 그때부터 법 공부를 접고 와인의 길로 나섰답니다.” #극적인 아시아와인트로피의 출범 한국에 돌아와 와인용품 만드는 회사부터 차렸다. 스마트폰이 나오기 전 한때 와인러버들의 필수품이던 와인병에서 레이블만 쏙 떼어내는 테이프 앨범이 그의 작품이다. 와인 아티스트를 사귀고 싶어 매년 독일 출장을 다녔고 2010년 서울에서 코르크로 예술작품을 만들고 레드와인으로 그림을 그리는 독일 아티스트들과 와인을 주제로 그림을 그리는 한국작가 작품으로 ‘와인 아트 저머니 앤 코리아’ 전시회를 열었다. “당시 독일 아르 지역 와인협회 지원으로 부르고뉴 피노누아 품종의 독일 버전인 슈페트부르군더 와인 시음행사를 국내 최초로 진행했답니다. 주한독일 대사, 한독상공회의소 소장 등이 방문했고 그들을 통해 알게 된 독일 모젤와인협회 지원으로 세 차례 모젤와인들을 소개하는 행사를 개최해 큰 호평을 받았죠.” 이때 박 대표는 ‘독일 와인의 거장’으로 스파클링 와인 젝트의 선구자인 아돌프 슈미트 모젤와인협회 명예회장과 운명적으로 만나 두터운 친분을 쌓아갔다. 대전시는 2012년 가을에 1회 ‘대전국제푸드앤와인페스티벌’을 준비하고 있었는데 그해 봄 서울국제주류박람회에서 만난 대전시 관계자가 독일어권 와이너리 유치를 의뢰했고 박 대표가 모젤와인협회와 오스트리아와인협회를 섭외했다. “당시 슈미트 회장이 결정적인 역할을 했죠. 베를린와인트로피를 주최하는 독일와인마케팅사(DWM) 페터 안토니 회장의 한국 방문을 성사시켰고 안토니 회장은 수상 와인들을 한국에 대거 보내 대전의 첫 와인행사가 성대하게 치러집니다.” 결국 이 행사에서 안토니 회장과 대전시, 대전마케팅공사가 의기투합해 2013년 아시아와인트로피가 극적으로 출범했다. #전 세계에 대전 알리는 홍보 효과 톡톡 첫해 출품와인 2000여종과 심사위원 70명으로 시작한 아시아와인트로피는 지난해 4300여종, 심사위원 127명이 참여한 대규모 국제와인품평대회로 성장했다. 공정성을 위해 OIV 규정에 따라 외국 심사위원이 더 많으며 보통 55∼60%를 차지한다. 국내외 심사위원들이 6명 정도로 한 팀을 이뤄 그랑골드(92점 이상), 골드(85점 이상), 실버(82점 이상)로 점수를 매기며 최고·최저 점수는 평가에서 제외해 객관성을 최대한 확보한다. “유럽에는 출품와인의 70%까지 상을 남발하는 품평회도 많은데 그러면 권위가 떨어져요. 아시아와인트로피는 수상 와인을 전체 출품 와인의 30%로 제한합니다. 팔은 안으로 굽는다고 심사위원들이 자국 와인들을 높게 평가하는 경우가 있는데 아시아와인트로피는 한국 와인이 아주 적어 다른 품평회보다 더욱 공정성이 높다는 평가를 받는답니다.” 행사 기간에 아시아와인콘퍼런스도 열려 국내외 저명한 인사들이 다양한 주제로 콘퍼런스를 진행한다. 일반 소비자에게도 무료 개방하는데 아침부터 저녁까지 모든 세미나를 경청하는 소비자도 있을 정도로 인기가 높다. 덕분에 아시아와인콘퍼런스는 2018년 한국관광공사의 콘퍼런스 평가에서 전국 1위를 차지했다. 함께 진행되는 대전국제와인페스티벌에서는 해외 와이너리 관계자들이 직접 방한해 바이어와 일반 소비자들에게 와인을 홍보하며 트로피 수상 와인 시음행사도 곁들여진다. 입장료가 1만원이지만 지난해 전국에서 1만2000여명이나 찾는 가장 유명한 와인축제로 성장해 와인 대중화에 기여하고 지역 경제를 살리는 효과가 상당하다는 평가다. 또 한국국제소믈리에협회(KISA)가 주최하는 한국 국가대표 소믈리에 경기대회도 매년 개최된다. 3년마다 열리는 ‘왕중왕전’ 최종우승자는 세계소믈리에협회(ASI)가 주최하는 아시아·오세아니아 베스트 소믈리에 대회에 국가대표로 출전하게 된다. 심사위원으로 참여한 와인 생산자와 국내수입사들의 즉석 비즈니스가 이뤄지기도 한다. “이런 다양한 이벤트가 동시에 진행되는 와인행사는 전 세계에서 아시아와인트로피가 유일합니다. 예전에 대전 시장이 ‘아시아도시정상회담’을 대전에 유치하기 위해 호주로 출장을 갔을 때 일입니다. 호주 관계자가 ‘대전은 아시아와인트로피를 여는 와인 도시’라고 말해 대전 시장이 깜짝 놀랐다고 하더군요. 그 정도로 해외에 대전을 알리는 효과도 매우 큽니다. 광고업계 분석에 따르면 아시아와인트로피를 통한 대전 홍보 효과가 연간 30억원에 달한다고 하더군요.” #와인과 인문학의 만남 올해 아시아와인트로피 일정은 애초 8월이었지만 코로나19로 행사가 10월로 연기되면서 꼬이기 시작했다. 더구나 매년 독일와인마케팅사에서 전문가 7∼8명이 파견돼 행사 진행과 태블릿PC 등 기술적 지원, 출품 와인 분류 등을 돕는데 올해는 단 한 명도 오지 못했다. 입국 뒤 36시간만 자가격리하는 특별비자를 받기로 대사관 등과 협의를 끝내 독일에서 4명이 파견될 예정이었지만 대회를 불과 열흘 앞두고 서류 미비로 이들이 들어오지 못하게 됐다. 부랴부랴 플랜B를 가동해 한국 스태프들로만 대회를 치렀다. “대전국제와인페스티벌은 이미 취소가 결정됐고 코로나19가 2.5단계로 격상되면서 트로피 개최 여부도 불투명해져 준비하는 데 어려움이 매우 컸어요. 더구나 독일 관계자들까지 못 오게 되니까 ‘멘붕’이 오더군요. 다행히 독일에서 이미 와인 스캐너 등 장비를 보내온 터라 베를린의 관계자들과 매일 화상회의를 해가며 직접 전산 시스템을 깔아 대회 준비를 마쳤답니다. 하지만 소득도 커요. 이번에 대회 진행 노하우가 생긴 만큼 앞으로는 독일 파견 인원을 최대한 줄이고 국내 스태프를 더 많이 활용하게 될 겁니다.” 올해는 코로나19로 외국에서 심사위원들이 오지 못해 국내 거주 외국인 심사위원을 포함 7개국 83명이 29개국 3493종을 심사해 1048종 와인에 메달을 수여했다. 앞으로 그가 걸어갈 와인의 길에서는 어떤 향기가 피어날까. “대학과 기업 등에서 와인과 인문학을 엮어 강의를 진행하는데 5년 동안 와인인문학관련 책을 10권쯤 집필하는 것이 목표랍니다. 유럽 와인여행 중 인상 깊었던 몰도바 와인을 정리해 최근 책으로 냈는데 전 세계에서 처음으로 펴낸 몰도바 와인 관련 책이라네요. 덕분에 매년 10월 첫주 주말에 열리는 몰도바와인데이 오프닝 세리머니에 초대받았는데 가지는 못했고 몰도바 정부로부터 공로 메달을 받았답니다.” 박 대표는 독일 대표 품종 리슬링 와인을 가장 좋아한단다. “리슬링은 드라이한 맛에서 스위트한 맛까지 낼 수 있는 다양성이 있어서 좋아요. 삶을 질리지 않는 다양한 향기로 가득 채울 수 있으니 리슬링 와인을 꼭 한번 마셔보세요.” 대전=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

어느새 땅거미가 서서히 내리고 흥인지문에 조명이 하나둘 켜지네요. 귓불을 스치는 싱그런 가을바람에 묻어오는 아름다운 기타 선율과 신나는 드럼 소리. 그리고 와인 향기 한줄 코끝을 스치면 삭막하던 도시가 낭만으로 옷을 갈아입는 시간이 찾아옵니다. 영원히 잊지 못할 가을날 추억을 가슴에 아로새기는 ‘와인 러버’의 축제, 와인 앤 버스커의 한 장면이죠. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)은 우리 사회를 잔뜩 움츠리게 만들고 있습니다. 감염 우려가 커지면서 모든 행사들은 줄줄이 취소됐고 밖은 위험하다는 생각에 ‘집콕’하는 시간이 크게 늘고 있습니다. 모든 분야가 그렇지만 와인 러버들에도 올해는 매우 혹독합니다. 글라스에 벚꽃 잎 한두장 띄워 따사로운 봄날을 즐기던 워커힐 와인페어 구름위의 산책. 서울패션위크와 맞물려 동대문을 와인과 버스킹 그룹의 흥겨운 음악으로 가득 채우던 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울의 와인 앤 버스커. 낭만 가득한 가든 잔디밭에서 맛있는 바비큐와 즐기는 메이필드호텔 디오니소스 와인페어까지. 모든 와인 행사가 올해는 코로나19 여파로 열리지 못해 와인 러버들은 ‘홈술‘로 아쉬움을 달래고 있습니다. 이 때문인지 오히려 와인소비는 더 늘었다는 얘기도 있군요. 재택근무가 늘고 집에서 편하게 마시다 보니 ‘술술’ 잘 들어가서 일테지요. 한겨울 처럼 움츠렸던 와인업계는 다행히 이제 조금씩 기지개를 켜고 있습니다. 코로나19 사회적 거리두기가 1단계로 낮아진 덕분입니다. 매년 대전을 와인의 향기로 가득 채우던 대전국제와인페스티벌은 열리지 못했지만 국제와인기구(OIV)가 공인한 아시아 유일의 와인경진대회 아시아와인트로피가 철저한 방역속에 지난 11∼14일까지 성공적으로 열렸습니다. 지난해는 26개국에서 심사위원 127명이 참여해 35개국에서 출품된 와인 4384종을 심사했습니다. 하지만 올해는 외국 거주 심사위원이 단 한명도 한국을 찾지 못했습니다. 입국하면 2주간 격리해야하기에 방한 자체가 불가능했죠. 그래서 국내에 거주하는 외국인 심사위원 일부를 포함, 7개국 심사위원 81명만 참여해 29개국 3142종 와인을 심사해 그랑골드, 골드, 실버 메달 수상 와인들을 선정했습니다. 행사는 대폭 축소됐지만 빈티지 샴페인이 출품되는 등 심사 대상 와인들의 수준은 더욱 높아졌다는 평가입니다. 와인 페어도 드디어 시작됩니다. 와인 앤 버스커가 이번 주말 23∼25일 3일동안 열려 흥인지문을 다시 와인의 향기와 흥겨운 버스킹 공연으로 가득 채웁니다. 와이넬, 헬레닉와인, 올빈와인, 타펙스, 소울와인, 와인투유코리아, 모멘텀와인, 레드카이트, 제이와인, 장성그로벌 등 10개 와인 수입사가 100여종의 와인을 선보여 시음하면서 저렴한 가격으로 와인을 구매할 수 있습니다. 헬레닉와인은 멋진 그리스 와인의 세계로 여행을 떠나게 만듭니다. 한국에 살고 있는 그리스인 형제들이 운영하는 와인수입사인데 늘 시음주를 넉넉하게 따라줄 정도로 한국 사람처럼 인심이 넉넉합니다. 형제들은 니코스 카잔차키스의 소설 ‘그리스인 조르바’의 주인공을 꼭 닮았답니다. 그리스 와인은 한국 소비자들에게는 좀 생소하죠. 하지만 한번만 마셔도 그 매력에 푹 빠지게 만든답니다. ‘포도품종의 쥬라기공원’으로 불릴 정도로 그리스 와인 품종은 4000종이 넘고 지금도 매일 새로운 품종이 발견된답니다. 그중에서도 시노마브로, 아씨르티코와 함께 그리스 3대 품종인 말라구지아로 빚은 와인을 꼭 마셔봐야합니다. 멸종되다시피한 품종을 살려낸 ‘말라구지아의 아버지’인 그리스 와인의 거장 에반겔로스 게로바실리우(Evangelos Gerovassiliou)가 빚은 와인들의 아로마틱한 향기에 흠뻑 빠져 지중해 마을의 바닷가에 서 있는 환상을 부릅니다. 와이너리 포르토 카라스(Porto Carras)에서 일하던 게로바실리우는 1975년 한 식물학자가 우연히 발견한 말라구지아를 접한 뒤 복숭아, 살구, 파인애플 등 풍성한 과일향과 아로마틱한 꽃향에 반합니다. 이에 1981년 그리스 마케도니아 지방 테살로니키에서 남동쪽으로 25km 떨어진 에파노미에 포도밭 2.5ha를 구입해 크티마 게로바실리우(Ktima Gerovassiliou)를 설립한뒤 본격적으로 말라구지아를 연구한 끝에 1992년 개량된 지금의 말라구지아를 완성합니다. 현재 포도밭은 56ha가 넘을 정도로 커졌고 산토리니 품종 아시르티코와 마부르디, 마브로트라가노 등 대표적인 그리스 품종을 비롯해 국제 품종인 샤르도네, 소비뇽블랑, 비오니에, 시라, 메를로 등도 재배합니다. 따뜻하고 온화한 지중해 기온과 풍부한 일조량, 낮과 밤의 큰 일교차, 건조한 그리스 날씨는 포도를 맛있게 익게 해주는 천혜의 환경을 제공합니다. 그중 말라구지아는 그리스 와인들이 기본적으로 지닌 솔티한 미네랄과 풍부한 과일향이 만나 이제 전세계 와인러 버들의 사랑을 받는 품종이됐답니다. 크티마는 프랑스에서 보르도에서 샤토(Chateau), 부르고뉴에서 도멘(Domaine)으로 부르는 것처럼 와이너리를 뜻해요. 말라구지아 100%로 빚는 게로바실리우 말라구지아는 초록이 가미된 선명한 볏짚 색을 띠며 배, 망고 등 과일향과 감귤 등 시트러스 계열의 산도가 산뜻합니다. 짜다는 느낌이 들 정도로 솔티한 미네랄이 뛰어나 김치찌개, 돼지고기 두르치기 등 매콤한 한국음식과 잘 어울리고 삼겹살의 느끼함도 잘 잡아줍니다. 게로바실리우 화이트는 말라구지아와 산도가 아주 뛰어난 아씨르티코(Asyrtico)를 섞었는데 말라구지아의 우아한 아로마와 아씨르티코의 기분좋은 산도가 완벽한 조합을 이룹니다. 레몬, 오렌지, 자스민, 멜론 등 과일향이 비강을 채우며 매콤한 한국음식은 물론, 신선한 조개와 굽거나 찐 생선, 크림소스를 얹은 파스타, 그리스 페타치즈를 얹은 토마토 샐러드와 좋은 궁합을 보입니다. 게로바실리우 화이트 2019 빈티지는 올해 디켄터에서 플래티넘을 수상했고 프랑스 비날리 인터내셔널(Vinalies International)에서는 골드를 받아 그 진가가 입증되고 있습니다. 새로 들여온 마그마 팻낫(Magma Petnat) 내추럴 스파클링도 선보입니다. 모스카토 60%를 베이스로 말라구지아와 시노마브로를 반반씩 블렌딩했는데 발효가 끝나기전 병에 담아 숙성까지 시킵니다. 복숭아, 베리류의 과일향과 뛰어난 복합미를 지녔습니다. 또 시라 100%로 빚은 카타로스 에스테이트의 발로스(VAlos), 프랑스 북부론에 많이 사용하는 레드 품종 시라 92%에 화이트 품종 비오니에를 섞은 아반티스 에스테이트의 아기오스 크로노스(Aigios Chronos), 모스카토 품종으로 만든 이오에스 사모스의 환상적인 디저트 와인 사모스 넥타르(Samos Nectar)도 소개됩니다. 매년 ‘아트 인 더 글라스’를 통해 새로운 작가를 발굴하는 와이넬은 16세기 유럽 왕실에서 애용하던 판티니(Fantini) 그룹의 와인들을 선보입니다. 이탈리아 와인을 이야기할때 빼놓을 수 없는 판티니는 1538년 파네세가의 왕자와 결혼한 오스트리아 여왕 마르게리타(Margherita)가 아브루쪼 지역의 오르토나(Ortona)와 파르네토(Farneto)의 풍광과 기후에 매료돼 와인을 생산한 것이 판티니 와인의 시초이니 500년 가까운 세월동안 와인을 빚은 셈이죠. 지금은 아브루쪼를 중심으로 남부 이탈리아 와인의 핵심지역인 뿔리아, 깜빠니아, 바실리카타, 시칠리아에서 보석같은 와인들을 생산합니다. 판티니 그룹은 1990년대 후반 아브루쪼 지역과 뿔리아 지역의 품종을 블렌딩 하는 당시로서는 매우 새로운 시도를 했고 이렇게 탄생한 와인이 판티니 에디지오네(Fantini Edizone)입니다. 2015년 베를린와인트로피 금상 등을 받은 에디지오네는 몬테풀치아노, 프리미티보, 산지오베제, 네그로아마로, 말바시아 네라를 절묘하게 블렌딩했습니다. 블랙체리, 블랙커런트 등 짙은 검은과일 느낌이 주를 이루고 허브, 시나몬, 정향, 감초 등의 향신료가 더해지며 마지막에는 코코아 힌트로 오랜 피니시가 이어집니다. 부르넬로 디 몬탈치노(Brunello di Montalcino)도 소개됩니다. 산지오베제 100% 와인으로 잘 익은 체리와 딸기, 서양자두, 다양한 꽃의 아로마와 로즈마리 등의 향신료가 어우러지고 가죽향이 긴 여운을 남깁니다. 올빈와인은 로르나노(Lornano)의 키안티 클라시코 그랑 셀렉지오네 와인을 들고 나옵니다. 그랑 셀렉지오네(Grand Seleczione)는 이탈리아 와인의 생산지 규정인 DOCG의 최상단 등급입니다. 블랙베리 향이 두드러지고 부드러운 타닌과 뛰어난 산도, 잘 익힌 산지오베제에서 풍기는 얼씨한 흙내음과 가죽향이 매력입니다. 200년 역사의 포르투갈 와이너리 호세 마리아 다 폰세카가 빚는 가성비 끝판왕 랜서스 화이트(Lancers White)도 맛볼수 있습니다. 레몬, 라임, 바나나 등의 과일향과 약간 단맛으로 마무리되는 피니시는 매콤한 한국음식과 멕시코 요리에 잘 어울립니다. 버스킹 공연은 솔직히 송아지, 아홉달, 삼뚠, 점잖은 원숭이들, NEP8, 발라듀엣, 주말오후, 무드등, 박지은 및 DJ H3Lix(헬릭스)가 무대를 채웁니다. 버스킹 밴드 및 DJ 공연은 23∼24일은 오후 6시∼오후 9시 40분, 25일은 오후 6시∼8시 40분에 만날 수 있습니다. 행사는 23일 오후 5시∼오후 10시, 24일 오후 2시 ~ 10시, 25일 오후 2시 ~ 9시까지가 진행되는데 코로나19 방역을 위해 23일은 오후 5시와 오후 8시 2부제로, 24일 25일은 오후 2시, 오후 4시30분, 오후 7시에 입장하는 3부제로 운영됩니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

면역력 높이는 10대 슈퍼푸드 블루베리보다 안토시아닌 훨씬 풍부/파주 산머루농원 영농조합법인 한국 최초 산머루 재배 성공 전국에 보급/10년 숙성 드라이 산머루와인 깊은 풍미 탁월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산이 바꿔놓은 풍경이 하나 있다. 바로 식탁. 면역력을 높이는 식재료에 관심이 부쩍 높아지면서 주부들은 조금이라도 몸에 좋은 음식을 밥상에 올리느라 바쁘다. 가장 인기 높은 식재료가 2002년 미국의 타임지가 선정한 세계 10대 푸드다. 귀리, 블루베리, 녹차, 마늘, 연어, 브로콜리, 아몬드, 적포도주, 시금치, 토마토로, 전문가들은 면역력을 강화하는 데 슈퍼푸드가 뛰어난 효과를 발휘한다고 입을 모은다. 슈퍼푸드는 또 암, 당뇨, 고혈압, 심혈관 질환 예방에 큰 도움을 준다. 이 중 블루베리는 가장 탁월한 항산화 물질로 꼽히는 안토시아닌이 풍부해 요즘 식재료로 다양하게 활용된다. 이런 블루베리보다 안토시아닌을 훨씬 더 많이 품은 ‘토종 슈퍼푸드’가 있다. 산머루다. #면역력 높이는 우리 먹거리 산머루 “살어리 살어리랏다 청산에 살어리랏다 멀위(머루)랑 다래랑 먹고 청산에 살어리랏다.” 고려가요 청산별곡에 등장할 정도로 머루는 오래전부터 우리 삶과 몹시 밀접했다. 특히 전국 어디서나 잘 자라 보릿고개를 넘길 때 매우 고마운 열매였다. 동의보감에 ‘기를 돕고 의지를 강하게 한다’고 소개된 것을 보니 머루가 면역력을 높이는 효과가 크다는 사실을 옛사람들은 몸으로 터득했던 것 같다. 열매·잎·뿌리를 달여 마시면 구토, 설사, 괴혈병 등에 효과가 있다고 한다. 여러 효능이 있지만 산머루가 가장 주목받는 이유는 풍부한 안토시아닌 때문이다. 한국농화학회지에 발표된 자료에 따르면 안토시아닌 함유량은 산머루 3950㎍/㎖, 블루베리 2400㎍/㎖, 포도 735㎍/㎖ 순으로 산머루가 블루베리나 포도보다 함유량이 훨씬 높다. 또 레스베라톨도 포도보다 5배나 많은 것으로 학계에 보고됐다. 안토시아닌은 시력에 좋다는 정도로 알려져 있지만 사실 항바이러스·항암·항알레르기·항균·항염증 작용을 하는 플라보노이드계 150여종 중 가장 강력한 항산화제로 꼽힌다. 당뇨병 등 만성 질환, 관절염 등 각종 염증, 특히 암세포와 활성산소(유해산소)를 제거하는 효과가 매우 뛰어나다. 레스베라톨 역시 혈청 콜레스테롤을 낮춰 주는 강력한 항산화 작용을 하는 물질이다. 특히 발암의 3단계인 개시, 촉진, 진행단계를 모두 차단하는 물질로 평가받는다. 산머루의 붉은 색소에는 안토시아닌이, 껍질과 씨에는 레스베라톨이 많이 함유돼 있다. 칼륨, 칼슘, 인, 철분 등 각종 무기질도 포도보다 2∼8배 많고 수용성 비타민 등 필수영양소를 골고루 함유하고 있다. 감기, 해소, 천식, 만성 기관지염의 예방과 치료효과도 큰 것으로 전해진다. #청정 파주 감악산 정기로 빚는 산머루 와인 산머루는 신맛이 강하고 저장하기 쉽지 않아 포도처럼 마트를 통해 유통하기 어렵다. 이 때문에 주로 즙을 짜 원액이나 술로 담가 먹는다. 어린 순이나 연한 잎은 나물로 먹기도 한다. 산에 자생하던 머루를 국내 처음으로 재배에 성공한 곳은 경기도 파주다. ‘산머루의 아버지’로 불리는 파주시 적성면 객현리 감악산 기슭의 산머루농원 영농조합법인을 찾았다. 한눈에도 ‘시골 농부’처럼 인심 좋아 보이는 서부건 대표(43)가 초등학생 아들과 함께 푸근한 미소로 맞는다. 지금은 은퇴한 그의 부친 서우석(73)씨가 한국 최초로 산머루를 재배해 묘목을 무주, 함양, 고성 등 전국에 퍼뜨린 주인공이다. 재미있는 사연이 있다. 감악산 기슭에서 염소를 기르던 부친은 어느 날 바위에 앉아 쉬다가 포도를 닮은 열매를 발견했다. 맛을 보니 돈벌이가 될 것 같아 열매가 튼실한 나무를 골라 밭에 옮겨 심었다. 하지만 어찌된 일인지 열매가 전혀 달리지 않았다. 나중에 알게 됐지만 머루는 암수가 함께 있어야 열매가 달리는데 암나무만 가져다 심은 것이다. 남양주의 한 나무박사가 개량 머루를 개발했다는 소식을 듣고 한걸음에 달려가 묘목을 얻어 1979년 재배를 시도했다. 1980년에 재배기술을 확보한 부친은 1990년부터 적극적으로 농가 보급에 나섰고 1995년 국내 처음으로 산머루 가공공장을 설립했다. 현재 조합에 소속된 농가 48곳이 50ha 규모에서 산머루를 재배하며 산머루농원에서 머루즙, 머루음료, 머루잼, 머루와인을 만들고 있다. 서 대표는 “파주는 일교차와 연교차가 커서 머루가 산도를 잘 움켜쥐고 일조량이 뛰어나 당도가 잘 올라간다”고 설명했다. 머루술을 시장에 처음 선보인 곳도 산머루영농이다. 술을 한모금도 못 마시는 부친은 처음에 ‘머루즙’으로 생산 승인을 신청했다. 하지만 승인은 엉뚱하게도 ‘머루주’로 나왔다. 머루즙을 들어본 적이 없는 담당 공무원이 잘못 쓴 것으로 여겨 임의로 머루주로 고쳐서 승인했단다. 어쩔 수 없이 부친은 그때부터 3년 동안 양조기술을 공부했고 1997년 9월 국내 최초의 머루주가 탄생했다. 머루 제품들의 이름도 재치 있다. 프랑스식으로 머루 드 서(Meoru de Seo)라 지었다. ‘서씨의 머루’라는 뜻인데 ‘머루 드세요’라는 뜻도 담았단다. 100% 원액 머루즙과 머루잼이 인기다. 머루즙은 산도가 좋아 입안을 깔끔하게 하면서 너무 달지 않아 자꾸 마시게 된다. 친환경농산물 재배인증을 받은 산머루를 사용한다니 바이러스는 근처에 오지도 못할 것 같다. 머루잼은 통째로 껍질과 씨앗까지 갈아만들었는데 새콤달콤해 식욕을 돋운다. 건강에 좋은 오가피를 머루와 섞은 도로시 M도 생산한다. 서 대표를 따라 지하 동굴셀러에 들어간다.100개의 오크통과 옹기항아리에서 머루와인이 맛있게 익는 중이다. 드라이한 제품은 무려 최장 10년 숙성하고 스위트 와인은 최장 5년 숙성을 거쳐 병에 담는다. 드라이한 산머루 와인은 2006년이 첫빈티지. 사실 와인을 10년정도 셀러에서 숙성한다는 것은 쉬운일이 아니다. 생산자 입장에서는 수익을 내기 어렵기 때문이다. 하지만 서 대표는 10년 숙성을 고집한다. “마트에 가면 1만원대 와인도 먹을 만 하죠. 그런 와인들과 경쟁하기는 매우 어려워요. 차별화할 수 있는 방법을 고민하다 숙성기간에서 해답을 찾았어요. 산머루는 1년 숙성해도 먹을만 하지만 장기숙성할수록 맛이 더 깊고 풍부해지거든요”. 드라이 산머루와인 한 모금을 넘겨본다. 탄닌이 벨벳처럼 부드러워 목넘김이 좋고 숙성된 와인에서 나오는 3차향이 풍부하다. 숲속의 바닥, 봄에 피는 아지랑이, 가죽향 등 오랜 세월을 거쳐 잘 익은 이탈리아 피에몬테 와인 바롤로나 바르바레스코에서나 얻을 수 있는 향들이 넘실댄다. 산도와 알코올, 탄닌의 밸런스가 아주 좋은데 뒤쪽에서 살짝 스위트한 향이 따라온다. 산머루 와인에서만 느낄 수 있는 매력이다. 알코올도수는 13.5%. 지금은 생산하지 않지만 산머루 브랜디도 만들었단다. 맛 좀 보시라며 산머루원액에서 브랜디를 한잔 섞어주는데 꼬냑처럼 풍부한 향과 부드러운 목넘김이 일품이다. 가끔 단골 손님들이 오면 선물로 한병씩 드린단다. 시장에서 반응이 아주 좋을 것 같다. 하지만 수지타산이 맞지 않아 다시 생산할 지 고민중이라고 한다. 한국 와인을 생산하는 와이너리들은 레드 와인을 만들때 주로 식용 포도인 캠벨 품종을 많이 쓴다. 하지만 이 품종의 특유의 향이 강해 호불호가 크게 갈린다. 하지만 산머로는 과일의 맛과 향이 잘 구현돼 요즘 많은 곳에서 토종 산머루로 와인을 생산한다. 김천 수도산 와이너리 크라테와인, 상주 젤코바, 삼척 끌로너와, 영동 산막와이너리, 컨츄리와이너리 등이 대표적이다. 경기관광공사는 산마루농원이 한국의 대표 관광지로 상품성이 매우 높다고 판단하고 2013년 5월 해외에 세일즈를 시작했다. 서 대표는 경기관광공사 관계자들과 중국, 대만, 말레이시아, 인도네시아, 홍콩 등 관관박람회가 열리는 곳이 모두 다녔다. 결과는 대성공. 산머루 재배 농가들과 셀러를 투어하고 산머루 초쿌릿·잼·파이·비누 만들기 체험, 자신의 사진을 병에 담는 산머루 와인 만들기 등으로 관광 프로그램을 구성해 해외는 물론, 국내 가족단위 방문객들로부터 큰 인기를 끌었다. 대만, 말레이시아, 인도네이, 홍콩 관광객들이 주로 찾는데 2013년 10월 300명을 시작으로 급격히 늘어 2014년에는 6만명이 농원을 찾았다. 지난해 1월에도 4500명이 방문할 정도로 인기가 높았지만 코로나19로 직격탄을 맞았다. 산머루농원을 찾은 날이 토요일인데도 방문객은 보이지 않았다. “김 대표는 “2월초까지 조금 있었는데 요즘은 단 한명도 없다. 이러다 폐업하지 않을까 걱정”이라고 토로했다. #최고 보양식 장어와 메기매운탕 스마트폰으로 ‘파주 맛집’을 검색하면 가장 많이 등장하는 메뉴가 메기매운탕과 장어다. 임진강에서 건져 올리는 싱싱한 메기와 장어는 기력을 보강해 면역력을 높이는 최고의 보양식. 메기는 단백질, 칼슘, 인, 철분, 비타민B가 풍부하다. 동의보감에 ‘메기는 성질이 따뜻하고 맛이 달며 독이 없어 부종(浮腫)을 내리게 하며 소변을 잘 나오게 한다’고 적혀 있다. 산머루 농원에서 차로 10여분 거리에 있는 적성면 두지리가 ‘메기매운탕의 성지’로 식객들을 끌어 모은다. 황포돗배 나루 인근에 강촌매운탕, 원조두지리매운탕, 두지리함박골매운탕 등이 몰려 있다. 두지리에서 좀 떨어져 있지만 강정매운탕은 ‘할머니의 손맛’이 뛰어나 단골들만 찾는 숨은 고수의 맛집이다. 허름한 대문을 들어서니 할머니 두 분이 반긴다. 메기와 파주 특산물인 참게, 잡고기를 섞어 푹 고아 내오는데 농밀한 국물맛이 일품이다. 특히 총각무, 마른멸치, 나물 등 반찬에 담긴 할머니의 손맛이 예술이다. 모든 채소는 텃밭에서 직접 키운 식재료만 사용한다. 장어는 단백질과 비타민이 풍부한데 특히 비타민A가 쇠고기의 200배나 된다고 한다. 불포화지방산이라 고혈압 등 성인병 예방에 좋다. 자연산 장어는 6∼10월에 맛볼 수 있다. 어획량이 크게 줄어 대부분 양식 장어다. 조선 세종 때 재상 황희의 유적지인 문산읍 반구정 인근에 임진강나루, 반구정나루 등 장어맛집 10여곳이 몰려 있어 임진강 풍경을 즐기며 기력을 보충할 수 있다. 낙하리 갈릴리농원도 소문난 맛집. 오로지 장어만 내오며 식사류를 직접 가져가서 먹을 수 있어 가족단위 손님들에게 인기다. 파주=글·사진 최현태 기자 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피에몬테 화이트 트러플 축제 이탈리아 북부 피에몬테(Piemonte). 미식을 찾아 나서는 여행자들이 이탈리아 여행 때 1순위로 꼽는 곳이다. 네비올로 품종으로 빚는 ‘와인의 왕’ 바롤로와 ‘와인의 여왕’ 바르바레스코가 바로 피에몬테에서 생산된다. 잘익은 네비올로 와인은 인간의 손길이 닿지 않은 태고의 모습을 고스란히 간직한 깊은 숲속 같다. 수백년의 세월을 버틴 고목과 습기를 품은 낙엽, 가죽향, 봄에 피어오르는 흙내음 등 하나로 설명할 수 없는 복잡미묘한 풍미를 지녀 이탈리아 여행에서 꼭 챙겨야할 쇼핑 목록중 하나다. 화이트 트러플 와인뿐만이 아니다. 피에몬테는 전세계에서 유명한 미식의 도시다. 바롤로와 바르바레스코를 빼닮은 고급 식재료 화이트 트러플이 피에몬테에서 생산되기 때문이다. 트러플은 푸아그라, 달팽이와 함께 세계 3대 식재료로 꼽힌다. 피에몬테에서도 알바(Alba) 지역이 가장 유명하며 트러플이 채취되는 매년 10∼12월 피에몬테는 축제가 펼쳐져 어디서나 트러플 향이 넘쳐난다. 파스타, 리조또에 트러플을 슬라이스로 올려주는데 축제때가면 음식을 완전히 덮을 정도로 트러플을 뿌려주니 평생 먹을 트러플을 하루에 먹는 기분이다. 트러플 파스타 우리에게 송로버섯으로 알려진 트러플은 인공재배가 안 되는 자연산이다. 헤이즐넛과 떡갈나무아래 땅속 깊숙한 곳에 자라기 때문에 ‘흙속의 다이아몬드’로 불린다. 예전에는 트러플 향에 민감한 돼지를 이용해 트러플을 채취했지만 돼지가 트러플을 먹어치우는 단점때문에 요즘은 훈련된 개를 이용해 트러플을 채취한다. 프랑스 페리고르(Perigord)에서도 블랙 트러플이 생산되지만 맛과 향은 화이트 트러플이 훨씬 뛰어나고 가격도 크게 차이난다. 따라서 많은 레스토랑은 블랙 트러플이나 트러플 오일을 사용한다. 트러플은 조금만 뿌려도 음식의 맛을 로맨틱하게 확 바꿔버리는 마법의 식재료로 요즘 국내에서도 트러플을 넣은 미식들이 많이 선보이고 있다. 심지어 감자튀김에도 트러플을 사용한다. 주스티노 마데이라 연인들이 사랑을 약속하는 밸런타인데이가 돌아왔다. 트러플을 활용한 파스타나 리조또 등 미식에 바롤로나 바르바레스코 한 잔을 곁들이면 상대방의 마음을 단숨에 사로잡을 수 있을지도 모른다. 밸런타인데이를 완성하는 또 하나의 와인, 달콤한 스위트 와인을 빼놓을 수 없다. 프랑스 쏘떼른이 가장 유명하다. 프랑스 쏘떼른과 바르삭에서 생산되는 스위트 와인은 귀부균에 감염된 포도를 사용한다. 귀부는 귀하게 부패됐다는 뜻이다. 보트리티스 시네리아(Botrytis Cinerea)균에 감염된 포도는 껍질에 구멍이 뚫리면서 수분이 증발돼 당도가 응축된다. 이탈리아 베네토 지방에서 생산되는 아마로네는 실내에서 건조한 포도로 만든다. 마찬가지로 수분이 증발돼 당도가 응축된 와인으로 만드는데 스위트 와인은 아니다. 보통 발효를 끝까지 진행하기 때문에 드라이한 와인으로 만들어진다. 아마로네(Amarone) 단어 자체가 ‘쓰다’ 뜻이다. 하지만 이름과 달리 아마로네는 맛과 향이 응축되면서 단 듯 한 느낌이 확연하게 들고 아로마가 뛰어나다. 실제 당분을 남겨 당도가 살짝 있는 아마로네를 만들기도 한다. 다우 포트 알콜도수가 높은 주정강화와인도 대표적인 스위트 와인이다. 포루투갈의 포트(Port), 마데이라(Madeira)와 스페인의 셰리(Sherry)를 3대 주정강화 와인으로 꼽는다. 만드는 과정을 보면 스위트 와인이 될 수밖에 없다. 효모는 발효과정에서 포도의 당분을 분해해 알코올과 이산화탄소를 만들어 낸다. 그런데 발효가 끝나기 전에 포도를 증류한 알코올도수 96% 정도의 원액을 부으면 효모가 죽으면서 발효가 멈추고 미처 발효되지 못한 당분이 그대로 남아 달콤하면서도 알코올도수가 18∼20% 정도로 높은 스위트 와인이 만들어진다. 단 셰리는 드라이한 와인도 많다. 뱅 두 나뛰렐 바뉼 알 트라구 랑시오 트레 비유 이런 스위트 와인들은 가격대가 꽤 높다. 이들의 명성에는 미치지 못하지만 가성비 좋은 주정강화와인이 있다. 둘이 먹다 하나 죽어도 모를 달콤함을 자랑하는 뱅 두 나뛰렐(Vin Doux Naturel )이다. 프랑스 남부 랑그독과 루시옹에서 생산되는 주정강화와인으로 만드는 방식은 같다. 리브잘트(Rivesaltes), 모리(Maury), 바뉼(Banyuls) 지역이 유명하며 그르나슈(Grenache), 마카뵈(Macabeu), 말부아지 뒤 루시옹(Malvoisie du Roussillon), 뮈스카(Muscat) 등의 품종을 사용한다. 스위트 와인은 당연히 달콤한 디저트와 아주 잘 어울린다. 달콤한 디지트에 스위트와인까지 곁들이니 연인들의 사이는 더 달달해 질 수밖에 없다. 메이필드호텔 라페스타 더 트러플 디너 국내 호텔업계는 밸런타인데이를 맞아 다양한 디너를 내놓고 있다. 메이필드호텔 라페스타는 매년 두차례 ‘더 트러플 디너’를 진행하는데 올해는 14일 발렌타인데이에 트러플 디너를 꾸몄다. 한우 카르파치오, 카스텔마뇨 치즈 퐁듀를 곁들인 감자 그라탱, 트러플 딸리올리니, 레몬 셔벗, 한우 안심 스테이크, 디저트 발로나 초콜릿과 라즈베리로 구성된다. ‘가난한 자의 돔페리뇽’인 스페인 까바 로저 구라트 브뤼 로제, 화화비료를 쓰지 않는 비오나아니믹 농법을 재배한 포도와 양조로 빚은 카나렐리 코스 피가리 로제 2017이 페어링된다. 특히 뱅 두 나뛰렐 와인 바뉼 알 트라구 랑시오 트레 비유 1991(Banyuls Al Tragou Rancio Tres Vieux 1991)이 준비돼 달콤하고 로맨틱한 발렌타인데이의 공식을 완성한다. 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 밸런타인 데이 스페셜 디너 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔의 올 데이 다이닝 레스토랑 모모카페 (MoMo Cafe)는 밸런타인 데이 스페셜 디너 뷔페를 14일 오후6시∼오후 9시30분에 선보인다. 메인 요리인 서로인 스테이크와 함께 레드 와인 또는 스파클링 와인이 1인 1잔씩 제공된다. 사랑하는 사람에게 마음을 전할 수 있도록 밸런타인 데이 디저트로 하트 모양 초콜릿 무스 케이크와 달콤한 파베 초콜릿도 제공된다. 여의도 메리어트 이그제큐티브 파크카페는 14일 오후 6시∼오후 9시30분 ‘2020 비 마이 밸런타인’ 세미 뷔페를 선보이는 데 스파클링 와인을 포함해 다양한 품종의 와인이 무제한으로 제공된다. 파크카페 시그너처 메뉴인 그릴에 구운 왕새우 구이와 호주산 등심 스테이크가 테이블에 개별 서브 되며, 겨울철 최고 당도를 자랑하는 제철 딸기 디저트 섹션이 준비된다. 여의도 글래드 호텔에서는 감성 콘서트 ‘글래드 뮤직 페스트: 제아x박재정’이 14일 오후 8시 펼쳐진다. 트렌드를 선도하는 밀레니얼 세대와 Z세대를 겨냥한 이번 글래드 뮤직 페스트는 브라운아이드걸스의 명품 보컬 제아와 오디션 프로그램 슈퍼스타K 출신 감성 발라더 박재정의 무대를 초근거리에서 감상할 수 있는 콘서트로 기획됐다. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 루비 초콜릿 스페셜 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 1층 로비라운지에서는 밸런타인데이 및 화이트데이 시즌을 맞아, 2019년 세계 최초로 FDA 승인에 성공한 칼리바우트의 ‘루비 초콜릿’을 이용한 시그니처 디저트와 다이아몬드를 닮은 루비 주얼리 초콜릿을 선물로 증정하는 ‘루비 초콜릿 스페셜’을 진행한다. 딸기 디저트 뷔페 스트로베리 고메 부티크에서 밸런타인데이인 14일부터 화이트데이 주간인 3월 15일까지 단 5주간만 한정으로 선보인다. 작년 말 국내에 새롭게 소개된 ‘루비 초콜릿’은 다크, 밀크, 화이트 초콜릿에 이어 2019년 미국 FDA가 공식 승인, 80년만에 새롭게 등장한 4번째 새로운 초콜릿이다. 별도의 색소를 넣어서 핑크색을 띄는 것이 아니라 초콜릿을 만드는 루비 카카오빈에 자연적으로 존재하고 있는 독특한 성분이 레드핑크 색상과 상큼한 과일 향을 만들어내는 초콜릿이다. 특유의 루비 핑크 컬러와 특별한 향미 때문에 인기가 높으며, 다양한 디저트를 통해 점차 알려지고 있다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

2019 광명동굴 대한민국 와인 페스티벌 13∼15일 열려 / 한국 와인 150종 무료 시음 / 개그맨 정준하와 요리연구가 홍신애 한국와인 토크쇼도 개최 /소믈리에대회 결선 최정원 소믈리에 최종 우승 경기 광명시 가학동 산 17-1, 17-2, 24번지 일대에 있는 광명동굴. 이곳은 ‘한국 와인의 메카’로 불립니다. 1년 내내 평균 온도가 영상 12도로 유지되기 때문이죠. 여름에도 다운 점퍼를 입어야 할 만큼 동굴 안에 10분만 있으면 몸이 덜덜 떨리죠. 와인을 숙성하고 보관하기에는 최적의 천연 셀러인 셈입니다. 현재 국산 와인을 만드는 와이너리는 200곳이 넘는데 이 중 60개 와이너리 와인 200종이 광명동굴에 보관되고 있답니다. 전체 동굴 중 와인동굴 길이만 194m 정도에 달하는데 광명동굴은 방문객들이 최적의 상태로 보관 중인 국산 와인들을 한자리에서 자유롭게 시음하고 직접 구매할 수 있으며 와인 관련 상식 등 설명도 들을 수 있는 곳입니다. 사실 이곳은 아픈 역사를 지닌 곳입니다. 일제강점기 징용과 수탈의 현장이기 때문이죠. 원래 이름은 가학광산으로 일제가 1912년 자원 수탈을 목적으로 개발한 곳인데 주로 금, 은, 동, 아연 등을 채굴했다고 합니다. 1972년 홍수로 폐광됐지만 아직도 동굴에는 많은 양의 황금이 묻혀 있다고 하네요. 갱도의 길이는 무려 7.8㎞. 폐광 후 새우젓 창고로 쓰이며 오랫동안 방치됐던 가학광산을 광명시가 2011년 동굴테마파크로 개발했는데 현재까지 관람객 464만명이 찾을 정도로 경기도 10대 대표 관광명소로 탈바꿈했답니다. 광명동굴에서는 매년 와인 페스티벌이 열리는데 올해로 5회째를 맞은 2019 광명동굴 대한민국 와인 페스티벌이 13∼15일 광명동굴 라스코전시관에 진행중입니다. ‘한국와인, 광명(光明)을 찾다’를 슬로건으로 내건 올해 페스티벌에는 경기, 강원, 충북, 충남, 경북, 전남, 제주 등 전국 20여개 와이너리에서 한국 와인 150여종을 선보입니다. 입장은 무료이고 1000원 이상만 기부하면 모든 와인을 시음할 수 있습니다. 13일에는 한국와인 소믈리에 경기 대회 결선이 열려 최고의 소믈리에를 가렸습니다. 최종 우승의 영예는 최정원 소믈리에(프라자호텔 어반딜라이트)에게 돌아갔습니다. 한국와인 품평회도 열리는데 일반인평가단이 한국와인 전문가품평회 예선을 통과한 23종의 와인을 시음하고, 최고의 와인을 선발합니다. 15일 오후 2시에 시작되는 한국와인&요리토크쇼에서는 전통주 소믈리에로 활약중인 개그맨 정준하와 요리연구가 홍신애의 한국와인 토크쇼가 진행됩니다. 광명동굴 와인연구소 소장 최정욱 소믈리에와 함께하는 와인클래스, 와인 상식 OX퀴즈, 마술쇼, 칵테일쇼 등 다양한 공연 프로그램 도 마련됐습니다. 탄화코르크 공예 및 손글씨 방문패 만들기 체험 프로그램, 마킹된 코르크를 제한시간 내에 상대팀보다 더 많이 찾으면 한국와인을 선물하는 ‘코르크를 찾아라!’ 이벤트도 진행됩니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

‘하울의 움직이는 성’ 배경 알자스 콜마르/아름다운 와인 마을과 포도밭170km나 펼쳐져/여행 피로 씻어주는 ‘알자스 유기농 와인의 아버지’ 구스타브 로렌츠 스트라스부르 노트르담 대성당(Cathedrale Notre-Dame de Strasbourg). 프랑스 알자스의 주도이자 유럽연합(EU) 의회가 있는 스트라스부르의 옛 시가지 중심에 있는 이 대성당은 1988년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 역사적인 건물입니다. 스트라스부르의 랜드마크로 이곳 사람들은 ‘그(La) 성당’이라고 부르죠. 성당앞에서 서니 ‘우아∼”하는 탄성이 저절로 나옵니다. 하늘을 찌를 듯이 우뚝 솟은 142m 높이 첨탑때문입니다. 광각 카메라가 아니면 도저히 담을 수 없는 장엄한 풍경에 그만 압도됩니다. 첨탑은 1176년 짓기 시작해 1439년 완성됐는데 19세기까지는 전 세계에서 가장 높은 성당이었답니다. 1838년 완성된 대성당의 유명한 천문시계는 매일 낮 12시30분에 종을 울립니다. 오후 6시. 곧 노을이 지겠군요. 다리도 아프고 시장기도 느껴 스트라스부르 대성당이 한눈에 보이는 까데드할르 광장 한편의 레스토랑 메종 캄머젤(Maison Kammezell)의 야외 테이블을 차지하고 앉습니다. 목조골조가 밖으로 노출되고 1층보다 2층이 바깥쪽으로 더 튀어나온 전형적인 알자스 전통건물인데 고색창연한 모습을 보니 아주 오래된 건물인 듯합니다. 여행자에게는 이국적인 느낌을 물씬 풍기네요. 와인 리스트를 살펴보니 아주 반가운 와이너리가 눈에 쑥 들어옵니다. 전날 콜마르 여행때 방문했던 ‘알자스 오가닉 와인의 선구자’ 구스타브 로렌츠(Gustave Lorentz). 실바너(SYLVANER) 1병을 주문합니다. 적당히 차갑게 칠링된 와인을 한모금 넘깁니다. 좋은 산도와 부드러운 목넘김, 풍부한 과일향과 아로마틱한 허브향이 피로를 씻어주며 여행의 낭만을 더합니다. 프랑스 동쪽 끝에 있어 독일과 국경을 마주하고 있는 알자스는 미야자키 하야오의 애니메이션 ‘하울의 움직이는 성’의 모티브가 된 곳이랍니다. 콜마르(Colmar)의 쁘띠베니스 인데 동화속 나라같은 풍경이 여행자들을 유혹합니다. 알자스를 유명하게 만든 것이 또 하나 있습니다. 바로 와인입니다. 탄(Thann)의 남쪽부터 마를렁하임(Marlenheim) 북부에 이르기까지 총 170km에 걸쳐 펼쳐진 알자스 와인 루트(La Route des Vins d'Alsace)를 따라 아름다운 마을과 꽃, 포도밭이 파노라마처럼 펼쳐집니다. 알자스가 이처럼 와인으로 유명한 것은 2000년이 넘는 와인 양조 역사 덕분이에요. 서기 1세기 로마 군단이 포도 재배 기술을 전파했다고 합니다. 포도 재배에 이상적인 기후조건도 지녔습니다. 바로 알자스 서쪽 해발 1200m 높이 보쥬(Voges) 산맥 덕분입니다. ‘비 그늘’ 효과로 비바람을 보쥬산맥이 차단해 프랑스에서 두번째로 건조(연중 강수량 500∼600mm)합니다. 특히 가을에 비가오지 않고 따뜻한 날씨가 유지되는 ‘인디안 섬머’ 기후 덕분에 포도는 서서히 무르익어 섬세한 아로마와 드라이하고 균형잡힌 탁월한 풍미의 와인이 빚어집니다. 또 1만5000ha에 달하는 포도밭 토양은 석회암, 화강암, 점토질, 편암, 사암으로 다양해 같은 품종이라도 다양한 특성을 지닌 포도가 재배됩니다. 알자스는 생산되는 와인의 82%가 화이트 와인으로 대표 품종은 리슬링, 피노블랑, 게뷔르츠트라미너, 피노 그리, 실바너, 뮈스카입니다. 또 피노누아도 재배하는데 알자스에서 유일한 레드 와인 품종이랍니다. 피노블랑과 리슬링이 각 22%로 가장 많고 게뷔르츠트라미너 20%, 피노그리 17% 피노누아 8~10%, 실바너 6~7%, 뮈스카 2% 정도로 재배합니다. 알자스 여행에서 가장 먼저 찾은 곳은 구스타브 로렌츠인데 이유가 있습니다. 알자스 오가닉 와인의 선구자이기때문이죠. 전세계 와인 시장은 요즘 오가닉, 비오다이나믹, 내추럴 와인이 화두되고 있답니다. 화학비료를 전혀 쓰지 않고 SO2도 최소화하거나 전혀 쓰지 않을뿐더러 내추럴 와인은 필터링도 하지 않고 병에 담습니다. 자연환경과 인간의 몸을 생각하는 와인들이죠. 알자스 콜마르 시내에서 길을 잃어 약속 시간에 좀 늦었지만 구스타브 로렌츠를 이끌고 있는 조지 로렌츠(George Lorentz)가 “먼길 오느라 고생했다”며 반갑게 맞아 줍니다. 로렌츠가 직접 운전하는 차로 20여분 알자스 와인 루트를 달리니 아름다운 베르그하임 마을 언덕에 그의 포도밭이 그림처럼 펼쳐집니다. 콜마르는 ‘알자스 와인 수도’의 최고의 생산자들이 밀집해 있는데 특히 그랑크뤼급 포도밭중 최고의 포도밭들이 콜마르에 집중돼 있습니다. 총 51개 그랑크뤼가 있는데 40여 이상 마을에 흩어져 있죠. 구스타브 로렌츠는 1836년에 설립됐으니 180년이 넘은 역사네요. 현재 6대손 조지 로레츠가 딸 3명과 함께 와이너리를 이끌고 있습니다. 부르고뉴 양조학교에서 공부한 막내딸이 와인메이킹에 직접 참여하는 가족 경영 와이너리에요. “올해 86세인 부친 샤를 로렌츠는 지금도 매일 포도밭에 나와서 밭일 돕고 있답니다. 40ha의 포도밭을 갖고 있는데 2012년 모두 오가닉 인증을 받았습니다”. 조지를 따라 셀러로 내려갑니다. 현대화된 셀러 시설이 눈에 띄는데 2015년 700만유로를 투자해 최신식 셀러로 교체했다고 하네요. 와인발효에 사용하는 스테인리스 탱크 60개가 줄지어 서있는데 이 정도면 아주 많은 수준입니다. 대형 오크통 푸드르에서는 와인이 익어갑니다. “알자스 와인의 특징은 신선함인데 오크의 향을 넣지 않고 와인을 숙성하기 위해 여러차례 사용한 푸드르를 사용하죠. 이쪽으로 와 보세요. 이 통은 7만8000리터짜리 푸드르인데 1938년에 만들었다는 숫자 적혀 있어요. 아직도 이 푸드르를 쓰고 있답니다. 이런 푸드르가 26개정도 있어요. 오크통은 오래되면 나무향은 아예 없어져서 중성적인 특징을 지니게 된답니다. 공기를 미세하게 투과해서 미세하게 산화를 일으키는데 덕분에 와인의 질감과 향이 바뀌게 되죠. 좀더 숙성된 느낌을 부여하게 된답니다”. 조지는 더 보여줄게 있다며 다른 셀러로 이끕니다. 그곳에는 ‘보물’들이 가득하네요. 올드 빈티지 와인들이 매해 연도별로 진열돼 있어 입을 다물지 못하게 만드네요. 그중 가장 오래된 것은 1950년산인데 아직도 마실 수 있는 와인으로 살아있다니 놀라울 따름입니다. “구스타브 로렌츠의 와인의 정체성을 한마디로 얘기한다면 미식 와인이에요. 균형감이 뛰어나고 신선하면서 우아하고 드라이한 속성의 와인입니다. 알코올이 강하거나 과일 폭탄이거나 당도가 높아서 음식을 해치는 와인이 아니라 서로 돋보이게 도와주는 와인이죠. ‘1+1=3’이 되는 와인이라고 자부합니다”. 이때문에 구스타브 로렌츠는 길모퉁이 작은 와인바에서부터 미슐랭 레스토랑에서도 만날 수 있을 정도로 인기를 끄는 알자의 와인의 리더로 평가받는답니다. 해외에서 더 인기죠.알자스 와이너리들의 수출은 보통 25%정도인데 구스타브 로렌츠는 두배가 넘는 55%를 벨기에, 스웨덴, 네덜란드 65개 국가에 수출합니다. 베트남, 필리핀에 20여년전부터 수출하고 있고 한국에는 최근 나라셀라를 통해 공급되기 시작했습니다. 에어프랑스, 싱가폴 에어라인, 일본항공 1등석에서 구스타브 로렌츠 와인을 서비스하고 있답니다. 다시 1층으로 올라갑니다. 오전인데도 이미 많은 이들이 찾아 와인을 시음하고 있네요. 그의 개인 사무실이자 테이스팅룸으로 들어가니 고풍스러운 실내 인테리어가 아늑한 느낌을 줍니다. 조지는 크레망을 먼저 내옵니다. 노란색 레이블이 눈에 띄는 크레망은 피노블랑, 샤도네이, 피노누아를 같은 비율로 블렌딩합니다. 섬세한 버블과 산도, 미네랄, 감귤류의 과일향이 기분을 상쾌하게 만들면서 식욕을 돋웁니다. 샤도네이의 과일 풍미와 피노블랑의 산도와 정제되고 우아한 향, 그리고 구조감을 담당하며 긴 여운을 남기는 피누누아의 복합미가 어우러집니다. 브리 치즈, 까망베르 치즈, 조개가 들어간 크림 스프와 아주 잘 어울리겠군요. 로제 크레망은 피노누아로만 만듭니다. 샴페인 수준에 거의 근접한 크레망이네요. 2월까지 베이스인 화이트 와인을 만든 뒤 샴페인 양조 방식과 동일하게 효모를 넣어 2차 발효를 거치는데 최소 12개월 동안 죽은 효모, 즉 앙금 숙성(쉬르리 Surlees)과정을 거칩니다. 기본 18개월 숙성하는 샴페인보다는 짧지만 1년동안 2차 병발효를 거치면서 풍부한 빵과 견과류, 잘익은 사과 등의 풍미를 지니게 됩니다. 연간 6만병 정도 생산됩니다. 다음은 리슬링. 독일 라인강을 타고 알자스에 전파된 리슬링은 500년동안 재배된 품종으로 미식가를 위한 품종으로 꼽힙니다. 리저브 2018과 퀴베 파티큘리에(Cuvee Particuliere) 2015 두 가지를 비교해봅니다. 알자스 리슬링은 드라이한 리슬링의 진수를 보여줍니다. “알자스에서는 리슬링을 무조건 드라이하게 만들도록 규제하고 있습니다. 다양한 당도를 지닌 독일 리슬링과 다른 점이죠. 포도밭에 물을 공급하는 관개와 산을 추가하는 보산도 금지돼 있답니다. 아주 최고급 와인에 한정해서 스위트한 와인을 만들죠”. 리저브는 기본급 리슬링인데도 살아 숨쉬는 느낌이 들정도로 산미의 생동감이 넘칩니다. 꽃, 감귤류, 오렌지 껍질, 청사과의 과일향이 돋보입니다. 해산물은 물론 소시지와 치킨과 잘 어울릴 것 같네요. 리슬링은 숙성될 수록 패트롤 향이 많이 올라오는 특징을 보이는데 이 와인은 2018 빈지티지로 영한데도 패트롤향이 많이 올라옵니다. 퀴베 파티큘리에는 과일향과 미네랄이 더 강렬하게 느껴지는군요. “2015년은 포도가 아주 잘 영근 환상적인 해였답니다. 포도는 리치하면서 엄청난 산도를 움켜쥐었죠. 그랑크뤼밭 포도중 그랑크뤼 와인에 넣지 못하고 탈락한 포도가 일부 들어갑니다. 또 그랑크뤼밭에도 10년 미만의 어린 포도나무의 포도로 이 와인을 만드는데 사용합니다”. 와인은 둥글둥글한 풍미가 돋보이고 피니시가 길게 이어집니다. 레몬, 라임, 오렌지 필에서 복숭아, 매실, 사과 등이 가득합니다. 요즘 방어철인데 고소한 대방어와 아주 잘 어울릴 것 같아요. 참치, 연어 등 기름진 생선과 닭가슴살, 담백하게 조리한 돼지고기는 물론 매콤한 한식과도 좋은 궁합을 보인다고 하네요. 하지만 압권은 역시 그랑크뤼 포도로 만든 알텐베르그 드 베르그하임(Altenberg de Bergheim) 리슬링과 게뷔르츠트라미너. 리슬링은 2015로 아직 영하지만 30년 이상의 올드바인의 포도로 만들어 깊고 그윽한 복합미가 환상적이네요. 패트롤향도 잘 올라옵니다. 알텐베르그는 알자스 최고의 그랑크뤼 밭으로 꼽힙니다. 모두 36ha 크기인데 이중 12ha를 구스타브 로렌츠가 소요하고 있으니 알짜배기 포도밭을 대거 보유한 셈이네요. 이중에서도 3.5ha 규모인 칸슬라 베르그가 핵심인데 구스타브 로렌츠가 이 밭의 절반을 보유하고 있답니다. “알텐베르그는 아주 독특한 떼루아를 지녔어요. 베르그하임 시내를 중심으로 북서쪽에 있는데 약 220~330m 고도의 경사면에 펼쳐져 배수가 잘되고 일조량이 풍부하죠. 덕분에 이미 13세기부터 최고의 와인을 빚는 포도밭으로 평가받고 있답니다”. 리슬링과 함께 알자스를 유명하게 만든 품종이 게뷔르츠트라미너(Gewurztraminer)입니다. 16∼17세기 이탈리아에서 건너온 트라민에서 유래됐죠. Gewurz는 향신료라는 뜻인데 이름처럼 이국적인 향이 폭발합니다. 풍미가 크고 제법 바디감도 느껴지는데 말린 장미와 망고, 파인애플 등 열대과일 풍미가 도드라집니다. 리슬링과 달리 산미가 낮고 알코올 도수는 꽤 높게 나오죠. 신선함을 잃지 않을 정도의 스파이시한 후추향이 뒤에 따라옵니다. 조지는 게뷔르츠트라미너 리저브 2018과 그랑크뤼 알텐베르그 드 베르그하임 2012를 함께 내놓습니다. 리저브는 영한 빈티지이지만 이미 화사한 장미향과 파인애플, 신선한 고수 같은 허브향이 활짝 피어오릅니다. 스파이시한 풍미가 있어 매콤한 생선요리나 태국 요리와 잘 어울리고 블루치즈와도 궁합이 좋아요. 게뷔르츠트라미너 알텐베르그 드 베르그하임 2012는 오랜 숙성을 거친만큼 스파이시한 풍미가 강렬하게 폭발합니다. 마치 레드 와인의 바디감이 느껴질정도로 힘차고 묵직하네요. 말린 장미와 자몽 껍질, 살구, 파인애플의 풍미가 어우러집니다. 블루치즈 등 향이 강한 치즈와 푸아그라와 잘 어울릴 듯 합니다. “보통 알자스 크랑크뤼는 알코올 도수가 12.5도인데 구스타브는 아주 잘 익은 포도로 만들기에 알코올 도수는 14도 이상 나온답니다. 그랑크뤼는 최소 10년은 숙성시켜야 제대로 풍미를 발산해요. 화이트 와인이지만 20∼30년도 잘 버티죠. 가장 맛있게 먹으려면 인내심이 좀 필요해요. 이 와인은 앞으로 5년 뒤에는 더 맛있어 질거에요. 잘 보관하고 있을테니 그때 다시 꼭 찾아 주세요”. 알자스=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

전세계에서 가장 많은 포도 품종을 보유한 와인 생산국은 그리스와 이탈리아입니다. ‘포도 품종의 쥬라기 공원’으로 불리는 그리스는 토착품종이 400여종인데 지금도 매일 새로운 토착품종이 발견될 정도랍니다. 이탈리아는 거의 전 국토에서 와인이 생산되는데 무려 1000여종이 넘고 생산지 규정인 DOC로 인정받은 품종은 500여종입니다. 이탈리아는 이를 바탕으로 생산량 기준 전세계 1위를 달리고 있습니다. 품종이 많으니 다양한 와인을 즐길 수 있다는 점이 이탈리아 와인의 큰 매력입니다. 가볍게 마실수 있는 끼안티 와인에서 오래 묵힐수록 깊은 맛이 우러나는 이탈리아 피엔몬테 지역 ‘와인의 왕’ 바롤로(Barolo)와 ‘와인의 여왕’ 바르바레스코(Barberesco), 그리고 로미오와 줄리엣이 즐겼을 법한 베네토 발폴리첼라 지방에서 코르비나, 코르비노네, 론디넬라 등의 포도를 건조시킨 뒤 만들어 맛과 향의 응축력이 뛰어난 아마로네(Amarone)와 달콤한 레치오토(Recioto), ‘에트나의 피노누아’로 불리며 시칠리아 섬 에트나 화산 주변에서 생산되는 품종 네렐로 마스칼레제(Nerello Mascalese), 프랑스 보르도의 그랑크뤼 클라세를 능가하는 ‘수퍼 투스칸’까지 무궁무진합니다. 화이트 와인도 마찬가지에요. 피에몬테에서 코르테제 품종으로 빚는 과일향이 풍부한 가비(Gavi), 베네토에서 가르가네가와 트레비아노 품종으로 만드는 소아베(Soave), 베네토에서 글레라 품종으로 빚는 스파클링 프로세코(Prosseco)와와 롬바르디아에서 생산되는 샴페인에 필적할 프란치아꼬르타(Franciacorta) 등 끝이 없을 정도로 다양한 와인들을 만날 수 있습니다. 소비자 입장에서는 이처럼 다양하니 마트나 와인샵에서 이탈리아 와인을 고르기 쉽지 않습니다. 이탈리아 와인을 구입할때 선택기준으로 삼을 만한 정보를 알려드릴께요. 바로 그란디 마르끼(Grandi Marchi)와 감베로로쏘(Gambero Rosso)의 트레 비키에리(Tre Bicchieri)랍니다. 그란디 마르끼는 ‘프리미엄 브랜드’란 뜻으로 와이너리 19곳이 속해있습니다. 수퍼투스칸의 주역 안티노리(Antinori), 풀리아 최초의 와이너리 리베라(Rivera), ‘화이트 와인의 수퍼투스칸’으로 불리는 예르만(Jermaann), 마리 앙투아네트의 친언니 마리아 카롤리나가 피난처로 삼았던 시칠리아의 돈나푸가카(Donnafugata), 한 그루에서 단 한병의 와인을 빚는 거장 미켈레 끼아를로(Michele Chiarlo) 등이 대표적이죠. 감베로 로쏘는 1986년 설립된 이탈리아에서 가장 권위 있는 와인과 음식 전문 미디어랍니다. 변화하는 환경에 맞춰 TV 채널, 웹사이트, 애플리케이션, 아카데미 등을 통해 일반 소비자들에게 이탈리아 와인과 음식, 문화 정보를 제공합니다. 감베로로쏘가 1987년부터 매년 발간하는 와인 가이드북, 비니 이탈리아(Vini d'Italia)는 일반 소비자와 와인 애호가는 물론, 와인 전문가들의 필독서로 자리잡았답니다. 바로 트레 비키에리때문입니다. 이는 ‘세개의 와인 잔’이라는 뜻으로 이탈이아 와인을 평가하는 기준입니다. 프랑스 미슐랭 가이드처럼 매년 이탈리아와인을 평가해 와인 잔 1개에서 3개로 평가를 매깁니다. 소비자 입장에서 아주 유용한 와인가이드죠. 올해 33번째 이탈리아 와인이 발간됐으며 2500곳 와인 2만2000여종의 방대한 정보를 담고 있으니 이탈리아 와인의 백과사전이라 할수있겠네요. 감베로 로쏘는 매년 포도 수확이 끝난 뒤 생산자들과 함께 전세계를 돌며 이탈리아 톱 와인들을 소개하는 ‘감베로 로쏘 톱 이탈리아 와인 로드쇼’을 열고 있는데 올해는 처음으로 한국에서 출발합니다. 그만큼 한국 와인소비 시장이 성장 가능성이 큰 것으로 평가받는 것으로 볼 수 있겠네요. 실제 한국에 수입되는 이탈리아 와인은 2018년 전년 대비 14.5%나 증가할 정도로 국내 시장에서 큰 인기를 끌고 잇답니다. 로드쇼는 11월 4일 서울에서 시작해 11월 8일에는 최초로 중국 청두에서도 개최하며, 이후 상트페테르부르크, 멕시코시티, 마이애미, 캘거리와 벤쿠버로 그 여정이 이어지고 내년 5월 22일 호치민에서 13번째 월드 투어로 마무리됩니다. 오는 4일 서울 드래곤 시티 호텔에서 열리는 한국 행사의 핵심은 비니 이탈리아(Vini d'Italia)의 수석편집장 마르코 사벨리코와 공동편집장 주세페 캐러스가 진행하는 마스터 클래스입니다. 오전 10시, 낮12시30분, 오후 3시 등 모두 3개 세션으로 나뉘어 진행되는데 기후, 테루아, 포도 품종의 특징을 알아보고 비교 시음할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대됩니다. 한국 톱 이탈리안 레스토랑도 발표됩니다. 감베로로쏘는 1991년부터 매슐랭 가이드와 비슷한 ‘트리 포르케테(Tre Forchette)’도 발간하고 있는데 트리 포르케테는 3개의 포크를 의미합니다. 미슐랭 가이드 처럼 이탈리아 고급 레스토랑들의 수준을 포크, 새우(감베리·Gamberi), 피자조각(스피치오·Spicchio)기호로 평가하고 이탈리아의 우수한 레스토랑 2000여곳과 대중음식점, 와인바, 식음료 시설 정보를 담고 있습니다. 특히 2016년부터는 ‘탑 이탈리안 레스토랑 어라운드 더 월드(Top Italian Restaurant Around The World)’ 프로젝트를 시작해 이탈리아에 국한하지 않고 전세계의 이탈리안 레스토랑 중 뛰어난 곳을 선정하고 있답니다. 2016년과 2017년, 한국의 톱 이탈리안 레스토랑 3곳이 선정됐고 2018년에는 3곳의 레스토랑과 1곳의 와인바가 선정습니다. 한편 2018년 이탈리아 와인의 총 생산량은 약 5500만 헥토리터 수출량은 약 2000만 헥토리터로 지난 10년간 이탈리아 와인의 수출량은 70% 이상 성장했습니다. 2018년에는 전년 대비 3.3% 증가해 62억 유로를 달성, 역대 최고 수출액을 기록했습니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com