이탈리의 ‘작은 보석’ 리구리아 친퀘테레 5개 마을연인들의 길에서 베르멘티노 마시며 사랑의 서약가족위해 가장 좋은 포도로 빚던 황금 와인 오로디제 에머랄드빛 지중해를 한껏 품어 여름 화이트로 제격 친퀘테레 풍경 출처=Rick Steves′ Europe 유투브 영상 캡처눈물이 나올 정도로 아름다운 지중해의 에머랄드빛 바다. 피도 위에 묻어오는 신선한 바람. 그리고 절벽 위 자연을 닮은 파스텔톤의 동화 같은 건물들. 지중해를 따라 펼쳐진 5개의 그림같은 해안 마을이 여행자들에게 달콤한 힐링을 주는 곳. 이탈리아 ‘작은 보석’으로 불리며 1997년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 리구리아(Liguria)주 라 스페치아(La Spezia)의 친퀘테레(Cinque Terre)랍니다. 몬테로소 알 마레(Monterosso al Mare), 베르나차(Vernazza), 코르닐리아(Corniglia), 마나롤라(Manarola), 리오마조레(Riomaggiore) 마을은 절벽을 따라 골목길, 기차, 유람선으로 연결됩니다. 트래킹을 하다 지치면 쪽빛 바다를 바라보면 노천 레스토랑에서 차갑게 칠링된 화이트 와인 한 잔으로 피로 풀죠. 밀가루에 올리브, 소금, 효모 등을 넣어 납작하게 구운 전통 빵 포카치아(focaccia) 하나면 허기진 배도 채울 수 있고 골목골목 숨겨진 예쁜 상점들은 발길을 저절로 멈추게 합니다. 걷는게 싫다면 수영과 다이빙, 썬텐을 즐기며 지중해의 태양과 바람을 온몸으로 즐기면 됩니다.  비아 델 아모르마나롤라와 리오마조레로 연결된 길은 걷기도 편하고 빼어난 풍광도 즐길 수 있어 연인들의 길이란 뜻의 ‘비아 델아모르(Via Dell’Amore)’라고 불린답니다. 양쪽 마을에 떨어져 살던 연인들이 이 곳에서 사랑을 나누다 집안의 반대로 절벽 아래로 몸을 던졌다는 이야기가 전해집니다. 연인이 입맞춤을 하는 동상과 주변에는 영원한 사랑의 약속을 하는 연인들이 남긴 자물쇠와 사랑의 맹세를 담은 글들로 가득합니다. 리구리아 대표 품종 베르멘티토 100%로 빚은 오로 디제걷다보면 깎아지른 절벽에 계단식으로 돌담을 쌓아 만든 포도밭을 만나게 됩니다. 친퀘테레 담장의 길이를 모두 합치면 7000km로 중국의 만리장성 보다 길다고 하네요. 리구리아를 대표하는 와인은 베르멘티노 품종으로 빚은 화이트 와인. 과숙한 포도를 사용하지 않는 신선하고 부드러운 와인은 요즘 같은 무더운 여름철에 가볍게 즐기 안성마춤입니다.  베르멘티노소비뇽 블랑의 신선한 산도와, 피노 그리지오의 향긋한 아로마를 모두 지녀 화이트 와인을 만들기 이상적인 품종이죠. 복숭아, 살구 등 핵과일과 파인애플 등 열대과일, 아카시아 등 흰꽃 향이 입안에서 풍성하게 어우러집니다. 짭조름한 바다내음이 그득해 랍스타, 새우, 생선 요리와 뛰어만 궁합을 보입니다. 입안을 깔끔하게 정리해 주기 때문에 기름진 음식과도 잘 어울립니다.  오로 디제베르멘티노는 바닷 바람의 영향을 받는 곳에서 자라면 떼루아를 온전하게 잘 보여주기에 초승달 모양으로 지중해를 끼고 있는 리구리아, 사르네나 섬, 토스카나, 코르시카 섬 등에서 잘 자랍니다. 북쪽 리구리아에서는 흰꽃향이 지배적이고 남쪽 사르데냐(Sardinia)에서는 꿀향이 나는 전혀 다른 스타일의 베르멘티노가 빚어집니다. 리구리아 베르멘티노를 대표하는 와이너리가 1900년대 초부터 와인을 빚은 페데리치(Federici) 가문의 라 바이아 델 솔레(La Baia del Sole)로 오로 디제(Oro d'Isee)가 유명합니다. 단 한 모금만 마셔도 지중해가 통째로 입안에 가득차는 느낌이 듭니다. 짭조름한 바닷바람의 미네랄과 감귤류의 시트러스, 신선한 산도는 눈을 감으면 어느새 친퀘테레의 아름다운 절벽 위 마을로 이끕니다. 사랑을 고백할 연인과 함께 마신다면 비아 델아모르에 아로 새겨진 수많은 맹세처럼 당신도 영원한 사랑이 이뤄질지 모릅니다. 페데리치 가족들 출처=홈페이지 라 바이아 델 솔레 셀러 출처=홈페이지오로 디제는 ‘이제의 황금’이라는 뜻으로 이제는 현재 페데리치 가족의 고조 할아버지 이름입니다. 그는 가장 좋은 포도로 만든 와인을 따로 감춰놓았다가 특별한 날이면 꺼내서 가족과 함께 마셨다고 합니다. 가족을 사랑하는 따뜻한 마음을 기리기 위해 이런 이름을 붙였다는 군요. 오로 디제는 유명한 와인평론지 디캔터에서도 그 맛을 인정해 2017 빈티지가 올해 95점의 아주 높은 점수를 받았답니다. 앞서 2017년 아시아와인트로피에서도 금상을 받을 정도로 높은 인기를 누리고 있습니다.  라 바이아 델 솔레 와인들 출처=홈페이지 라 바이아 델 솔레 포도밭 풍경 출처=홈페이지와이너리는 조지 고든 바이런 등 유명한 시인들이 아름다움을 극찬해 ‘시인의 만’으로 불리는 스페치아 만(Golfo della Spezia)이 내려다 보이는 발 디 마그라(Val di Magra)의 언덕에 자리잡고 있습니다. 포도밭에 햇살이 잘 내리쬐고 아름다운 풍광이 돋보이는 시인의 만을 내려다 볼 수 있어 ‘태양의 만’이란 뜻을 지닌 라 바이다 델 솔레로 와이너리 이름을 지었다니 지중해의 아름다운 바다와 태양을 품은 듯한 와인과 아주 잘 어울리는 네이밍입니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

상파뉴 보다 100년 앞서 리무에서 첫 생산/도멘 델마 리무 지역 최초 오가닉 와인 인증리무에서 생산되는 델마 뀌베 파시옹입안에 터지는 버블, 상큼한 과일향과 침샘을 자극하는 산도. 요즘같이 무더운 여름에는 차갑게 마시는 스파클링만큼 잘 어울리는 와인이 없습니다. 휴가철 바닷가나 수영장 선베드에서 햇살을 즐기며 스파클링을 곁들이면 회사 일을 하면서 쌓인 스트레스도 다 날아가지요.스파클링은 프랑스 상파뉴에서 생산되는 샴페인이 대명사로 알려져있습니다. 상파뉴에서 생산되는 와인만 샴페인으로 부를 수 있지만 보통 소비자들이 모든 스파클링을 샴페인이라고 부를 정도죠. 17세기 프랑스 상파뉴의 오빌리에 수도원에 있던 베네딕트 수도사 피에르 페리뇽(Pirre Perignon)이 최초로 스파클링을 우연하게 발견한 것으로 알려져 있으며 그 와인이 돔 페리뇽(Dom Perignon)입니다. 하지만 상파뉴가 스파클링의 원조는 아닙니다. 최근 와인 학자들은 스파클링이 최초로 시작된 곳은 프랑스 남부 랑그독 루시옹 지역의 리무(Limoux) 지역이라고 결론을 내렸습니다. 1531년 리무의 생틸레르 (St. Hilaire) 수도원의 베네딕트 수도사들이 처음으로 화이트 와인에서 버블이 발생하는 현상을 발견했답니다. 상파뉴보다 무려 100여년 먼저 스파클링을 생산한 셈이죠. 데고르즈망 작업그렇다면 왜 스파클링의 원조인 리무는 잊혀지고 상파뉴가 떴을까요. 바로 효모찌꺼기를 제거하는 방법을 상파뉴에서 찾았기 때문이죠. 샴페인은 발효을 마친뒤 죽은 효모와 함께 2∼3년 이상 병숙성을 거치는데 리무 생산자들은 이 효모찌꺼기를 제거할 줄 몰라 그냥 잔에 따라 마셨다는군요. 찌꺼기가 버블과 함께 잔에 떠다니기 때문에 버블을 제대로 볼수도 없고 보기도 안좋아 불투명한 와인 잔을 사용했다고 합니다. 이런 골치 아픈 문제를 해결한 곳이 상파뉴입니다. 바로 샴페인 역사를 얘기할 때 빼놓을 수 없는 뵈브 클리코(Veuve Clicquot) 여사죠. 그는 1816년 효모 찌꺼기를 병을 천천히 돌리며 병 입구로 모으는 ‘흐뮈아쥬(Remuage)’와 병목을 차가운 소금물에 담가 급속 냉각한 뒤 효모 찌꺼기를 제거하는 ‘데고르즈망(Degorgement)’을 최초로 개발합니다. 결국 상파뉴에서 샴페인의 레시피가 최종적으로 완성되면서 리무는 뒷전으로 밀려나게 된겁니다. 지금은 상파뉴 덕분에 리무도 같은 방식으로 스파클링을 생산하고 품질도 샴페인 못지 않습니다. 하지만 명성은 상파뉴 보다 떨어지기 때문에 가격은 훨씬 저렴합니다. 가성비 스파클링을 찾는다면 리무에 주목해야하는 이유입니다. 리무를 대표하는 4개 포도품종. 왼쪽부터 시계방향으로 모작 샤도네이 피노누아 슈냉블랑이곳의 대표 스파클링은 블랑케트 드 리무(Blanquette de Limoux)와 크레망 드 리무(Clemant de Limoux)입니다. 블랑케트는 리무의 토착품종인 모작(Mauzac)을 90% 가량 사용하고 크레망은 샴페인에 주로 쓰는 샤도네이를 주품종으로 사용합니다. 모작 잎사귀 뒷면은 희끄무레한 독특한 색을 지녔는데 여기서 희다는 뜻의 블랑케트라는 이름이 탄생했습니다. 1920년 설립돼 가족 경영으로 3대째 이어진 도멘 델마(Domaine Delma)는 1986년 리무에서 최초의 올가닉 와인 인증을 받은 와이너리입니다. 리무에서 가장 높은 고도와 아름다운 풍광을 자랑하는 오뜨 발레(Haute Vallee)에 포도밭이 있는데 프랑스 남부이지만 서늘한 미세기후로 산도가 좋은 포도가 생산됩니다. 특히 토양은 석회질이 섞인 진흙 토양으로 풍부한 아로마와 신선함을 지닌 와인이 빚어져 ‘리틀 부르고뉴’라는 평가를 받고 있습니다. 제철 딸기와 궁합이 잘 맞는 델마 뀌베 파시옹델마 뀌베 파시옹(Cuvee Passion)은 샤도네이를 주품종을 슈냉블랑과 피노누아를 섞는데 기분 좋은 산도와 함께 슈냉블랑 덕분에 황도, 꿀향, 아몬드 등 견과류향과 미네랄이 입안에 가득 퍼집니다. 델마 뀌베 트라디시옹 블랑케트(Cuvee Tradition Blanquette)는 모작 90%에 슈냉블랑을 섞었으며 아삭아삭한 청사과의 신선한 향과 꿀향, 향긋한 꽃내음과 섬세한 레몬향의 풍미가 길게 이어집니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

마스터 오브 와인(Master of Wine·MW). 와인에 관한 최고의 경지에 오른 이들을 말합니다. MW는 영국 런던에 있는 ‘인스티튜트 오브 마스터 오브 와인(Institute of Master of Wine·IMW)’에서 수여하는 자격증으로 시음 능력은 물론, 양조를 비롯한 와인 전반에 걸친 매우 까다로운 시험을 통과해야하기 때문에 취득까지 수년이 걸리는 가장 권위있는 와인 학위입니다. 1955년에 시작됐는데 7월 현재 전세계적으로 28개 국가에 370명에 불과하답니다. 1년에 응시자는 5000여명으로 서류면접을 통해 100여명을 선정하지만 실제 MW를 통과하는 이는 1년에 3명 정도이니 MW에 이르는 길이 얼마나 멀고 험한 길인지 보여줍니다. MW에 응시하려면 우선 국제와인전문가 과정인 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨4인 디플로마나 그에 준하는 자격을 취득해야하는데 이마저도 보통 2년이 걸립니다.워싱턴주 주요 와인 산지워싱턴주는 캘리포니아에 이은 미국 2대 와인산지로 오리건주와 함께 고급 와인이 생산되는 곳으로 유명합니다. 특히 오리건 윌라맷밸리(Willamette Valley)와 워싱턴 콜롬비아밸리(Colombia Valley)는 이탈리아 피에몬테, 프랑스 보르도, 론 등과 함께 ‘와인 밸트’인 북위 45에 걸쳐 있습니다. 캘리포니아는 튀니지와 비슷한 위도입니다. 하지만 워싱턴은 더 남쪽에 있는 캘리포니아보다 하루에 3시간 가량이 일조량이 더 길어 좋은 포도가 생산됩니다. 낮에는 40도까지 올라갔다 밤에서 10도 밑으로 떨어져 거의 하루에 25도 이상 일교차를 보이는 까닭에 포도는 신선한 미네랄과 산도를 움켜 쥐게 됩니다. 산도는 장기 숙성에 꼭 필요한 매우 중요한 요소인데 더위는 포도의 산을 잡아먹는 답니다. 하지만 기온이 떨어지면 산을 잡아먹는 것을 멈추죠. 그래서 일교차가 포도재배에서 아주 중요합니다. 또 포도나무의 뿌리를 병들게 만드는 19세기 후반 필록세라가 전세계에 퍼졌을 당시 미국에서 3%의 포도밭만 살아남았는데 그중 한 곳이 바로 워싱턴이랍니다. 필록세라 창궐 이전 순수한 포도의 맛을 낼 수 있는 곳이 바로 워싱턴이란 얘기죠. 입에 침이 고일 정도로 신선한 산도와 질감있는 와인 생산되는 이유는 이같은 배경때문입니다. 밥 베츠(Bob Betz)이처럼 뛰어난 자연조건 덕분에 지금은 나파밸리의 거대 와인 기업들이 앞다퉈 워싱턴에 포도밭을 살정도로 고급 와인 산지로 각광을 받지만1 980년대만해도 업계는 과연 이곳에서 제대로 된 와인을 만들수 있을까 반신반의했습니다. 포도재배의 북방한계선(북위 50도)과 가까운 미국 북서부의 끝에 있기 때문이죠. 하지만 콜롬비아 밸리 등이 최고의 와인을 빚을 수 있는 뛰어난 조건을 갖췄음을 간파하고 와인메이킹에 뛰어든 이가 밥 베츠(Bob Betz)랍니다. 그는 1998년 미국 와인메이커로서는 최초로 MW에 오른 인물입니다. 밥 베츠는 워싱턴에 와이너리가 2곳밖에 없던 시절인 1984년 워싱턴에서 가장 오랜된 샤토 생 미셸(Chateau Ste. Michelle)의 수석 와인메이커로 양조를 맡아 이 와이너리를 미국 대표 와이너리로 키웁니다. 그의 등장으로 워싱턴 와인산업이 부흥기를 맞았고 현재 와이너리는 1000여개로 늘었습니다. IMW는 MW를 수여할때 최고의 성적을 낸 응시생에게 두 가지 상을 주는데 양조분야는 로버트 몬다비 상, 포도밭 경작 분야는 빌라 마리아 상입니다. 베츠는 이 상을 모두 수상한 전세계에서 유일한 MW로도 유명합니다. 이 때문에 그는 ‘워싱턴 와인의 아버지’로 불리며 워싱턴의 와이너리들이 베츠의 양조 방식을 기준으로 삼게 됩니다.  베츠 패밀리 와이너리 대표 와인들밥은 원래 의대 지망생이었습니다. 의대에 지원하고 결과를 기다리는 동안 프랑스에서 와인메이킹을 공부하던 여자친구 캐디(Cathy)와 와이너리 여행을 다니다 그만 와인에 푹 빠져 버립니다. 밥은 합격통지서를 받았지만 이를 포기하고 프랑스 부르고뉴, 알자스, 이탈리아, 독일 등의 와이너리에서 트레이닝을 마치고 귀국해 샤토 생 미셸에서 와인메이커의 길을 걷게 됩니다. 밥 베츠가 1997년 샤토 생 미셸을 떠나 독자적으로 세운 와이너리가 워싱턴주 3대 컬트(Cult) 와인으로 유명한 베츠 패밀리 와이너리(Betz Family Winery)입니다. 1990년 중반부터 등장한 컬트 와인은 프랑스 그랑크뤼 1등급 샤토 와인에 버금가는 고품질 와인이지만 워낙 고가인데다 아주 소량만 생산되기 때문에 메일링 리스트에 오른 회원들에게만 판매됩니다. 스트리밍 이글(Screaming Eagle), 할란 이스테이트(Harlan Estate), 콜긴(Colgin), 셰이퍼(Shafer), 시네쿼난(Sina Qua Non) 등이 대표적이죠.  베츠 세일즈 디렉터 팀 스타인크(Tim Steinke)최근 한국을 찾은 베츠 세일즈 디렉터 팀 스타인크(Tim Steinke)씨와 함께 워싱턴 와인의 역사를 둘러봤습니다. 베츠 와인은 비디더스코리아에서 수입합니다. 원래 소믈리에이던 스타인크씨는 와인메이킹을 공부하다 샤토 네프 뒤 파프 스타일의 베츠 베졸레일(Betz Besoleil)을 마셔보고 깜짝 놀랐다고 합니다. 그 길로 밥 베츠를 찾아가 삼고초려 끝에 베츠 밑에서 와인메이킹을 배우게 됩니다. “밥은 와인을 만들기 전에 4차례에 걸쳐 세밀하게 배럴 테이스팅을 한 뒤 노트를 만듭니다. 6배럴을 만들던 초창기는 쉬운 일이었어요. 하지만 지금은 340배럴을 만드는데 3~4명이 밥이 하는 방식으로 똑같이 테이스팅을 합니다. 카베르네 소비뇽, 메를로 등 품종별로 테이스팅을 하면 무려 3500개의 노트가 만들어 집니다. 하나의 하나의 와인을 만들기 위해 이렇게 세심하게 테이스팅을 하는 거에요. 이 노트를 조합해 최적의 블렌딩을 선택하는 거죠. 어떤 배럴이진 전혀 모르는 상태에서 블라인드로 테이스팅을 하고 선택되지 않은 30% 정도 와인을 만들지 않는답니다. 때문에 매년 생산량이 달라집니다. 이런 장인정신이 최고의 와인을 만들어내는 비결이랍니다”. 레드 마운틴 키오나 빈야드(Kiona Vinyard)워싱턴의 와인산업의 특징은 와인만드는 사람과 포도밭을 소유한 사람이 다르다는 점입니다. 즉. 와인생산자들은 매년 포도밭을 빌려서 와인을 만들죠. 대신 포도를 원하는 스타일로 직접 키운답니다. 베츠는 현재 호스 해븐 힐스(Horse Heaven Hills), 레드 마운틴(Red Mountain), 야키마밸리(Yakima Valley), 왈라왈라(Walla Walla) 등의 뛰어난 포도밭에서 생산된 와인을 사용합니다. 베츠 베졸레일(Betz Besoleil)베츠 베졸레일(Betz Besoleil) 2013은 그르나슈 49%, 시라 20%, 쌩소 16%, 무르베드르 9%, 꾸누아즈 6%를 블렌딩한 프랑스 론 스타일 와인 입니다. 블랙 라즈베리, 후추, 허브, 꽃향이 조화롭게 어우러집니다. 워싱턴에서 가장 오래된 45년 수령의 그르나슈로 만들며 프랑스 남부론의 샤토 네프 뒤 파프와 비슷한 자갈밭으로 이뤄져있는데 자갈은 낮에 태양의 온기를 잘 품어 우아한 꽃향과 미네랄이 풍부한 포도를 만들어 냅니다. 베졸레일은 ‘태양의 키스’라는 뜻으로 떼루아의 특징을 잘 담은 네이밍이네요. 산도가 좋아 2020년이 시음 최적기입니다. 페라 드 파밀리에(Pere de Famille)페라 드 파밀리에(Pere de Famille)는 베츠의 상징입니다. 2012는 카베르네 소비뇽 베이스에 메를로 6%, 쁘띠 베르도 4%를 섞었는데 프랑스 보르도 좌안 스타일로 20년이상 장기숙성할 수 있는 파워풀한 와인입니다. 블랙 커런트, 잘게 부서진 자갈과 진흙냄새, 스모키, 흑연이 어우러지면서 부드러운 탄닌이 돋보입니다.  끌로 드 베츠 보르도 블렌드(Clos de Betz Bordeaux Blend)끌로 드 베츠 보르도 블렌드(Clos de Betz Bordeaux Blend) 2012는 메를로 67%, 카베르네 소비뇽 27%, 쁘디 베르도 6%를 섞은 프랑스 보르도 우안 생떼밀리옹의 포므롤 스타일 와인입니다. 필록세라 이전의 오리지널 메를로로 만들며 살짝 솔티하면서 세이보리한 돌의 미네랄이 도드라집니다. 강렬하고 인상적인 카씨스와 플럼, 검은 자두, 봄꽃, 야생 덤블향이 입안을 가득 메울 정도로 육감적인 풍만함이 느껴 집니다. 15년 이상 숙성되면 최적의 풍미를 느낄 수 있도록 진화합니다.  베츠 뀌베 프랑젱(Betz Cuvee Frangin)베츠 뀌베 프랑젱(Betz Cuvee Frangin) 2013은 카베르네 소비뇽, 쁘띠 베르도, 메를로, 시라를 섞었습니다. 붉은 자두, 자몽, 꽃향기의 아로마와 담배잎, 마른 허브, 스파이시한 검은베리 풍미가 일품입니다. 바로 오픈해서 마셔도 좋지만 10년정도 숙성하면 더욱 풍성한 향을 이끌어 낼 수 있습니다. 프랑젱은 작은 형제라는 뜻이며 30% 미만의 최상급 뀌베로만 1년에 1만병 정도만 생산합니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

프랑스의 정원 루아르에서 탄생한 다재다능 품종드라이·스위트 와인에서 스파클링 까지 만들어장 모리스 라포 1693년부터 14대째 와인 빚어 장 모리스 라포 와인들꿀, 벌집, 밀랍, 건초, 지푸라기, 토스트. 아주 숙성이 잘 되면 이런 매력적인 내추럴한 향들이 강하게 올라오는 포도 품종이 있답니다. 프랑스와 알자스와 독일을 대표하는 화이트 품종 리슬링입니다. 또 하나 있습니다. 아름다운 고성들이 즐비해 ‘프랑스의 정원’이라고 불리는 루아르(Loir)의 슈냉블랑입니다. 껍질이 얇아 노랗게 잘 익으면서 당도가 쭉쭉 잘 올라갑니다. 리슬링과 거의 비슷한데 벌집이나 밀랍 느낌이 리슬링보다 좀 더 뚜렷하고 숙성향이 더 강합니다. 슈냉블랑은 매우 다재다능한 만능 품종이랍니다. 다양한 스타일로 양조할 수 있기때문이죠. 드라이 와인부터 스위트 와인까지 만들 수 있고 산도도 높아 스파클링 크레망으로도 생산됩니다. 한 가지 단점은 포도 한송이 안에서도 익는 속도다 다 달라 수확시기를 잡기가 매우 까다롭답니다. 제대로 익기 전에 수확하면 풋내나 풀냄새가 많이 나게 돼 양조자 입장에서는 재배하기 아려운 품종이죠. 따라서 중간중간에 덜 익은 포도알을 제거하는 세심한 관리가 필요하답니다.뚜렌의 부부레와 앙주-소뮈르의 꼬뜨 뒤 레이용, 사브니에르가 유명합니다. 꼬뜨 뒤 레이용은 두개의 강 사이에 끼어있어 물안개 때문에 귀부 스타일의 달콤한 와인이 주로 생산됩니다. 사브니에르도 전에는 귀부 스타일 와인을 만들었지만 언덕 지역이라 귀부 곰팡이가 잘 안 생겨 이를 포기하고 최근 드라이한 와인으로 바꿨는데 묵직한 고품질의 와인을 빚어내 최근 드라이 슈냉블랑의 스타로 떠올랐습니다. 장 모리스 라포 와이너리 전경 출처=홈페이지 장 모리스 다포 오너 로돌프 라포(Rodolphe Raffault)뚜렌의 쉬농은 카베르네 프랑 와인이 유명하지만 이 곳에서도 생산량은 매우 적지만 고품질의 슈냉블랑이 생산됩니다. 쉬농은 해양성 기후로 여름에 너무 덥지않고 약간 서늘한 느낌도 있어 산도가 좋은 슈냉블랑이 탄생합니다. 장 모리스 라포(Jean Maurice Raffault)는 1693년부터 14대째 와인을 빚고 있어 쉬농의 와인역사 그 자체라고해도 과언이 아닙니다. 슈냉 블랑의 평균 수령은 20년이고 카베르네 프랑은 35년 정도인데 50년이 넘은 올드바인으로도 와인을 빚고 있습니다. 장 모리스 라포를 이끌고 있는 오너 로돌프 라포(Rodolphe Raffault)씨를 최근 만나 루아르 와인의 매력을 들어봤습니다. 장 모리스 라포 와인은 솔트와인에서 수입합니다. 쉬농 블랑(Chinon Blanc)대표 와인이 슈냉블랑 100%으로 빚은 쉬농 블랑(Chinon Blanc)으로 자몽, 라임 등 시트러스 계열 과일향부터 망고, 리치 등의 열대과일과 꿀향까지 어우러지며 매우 신선한 산도를 지녀 요즘같이 무더운 여름 한 모금만 마셔도 불쾌지수를 한방에 날려줍니다. 고트 치즈와 환상적인 궁합을 보이며 흰살 생선, 조개, 새우, 오징어 등 해산물로 만드는 세비체와 갑각류, 관자 등과도 잘 어울립니다. 오직 자연 효모만 사용해 섭씨 15~17도로 저온 발효하는데 이런 방식을 사용하면 포도가 지닌 풍부한 향을 잘 이끌어 낼 수 있고 생동감도 지니게 된답니다.  쉬농 로제(Chinon Rose)장 모리스 라포는 시농을 대표하는 카베르네 프랑 100%로 아름다운 핑크 컬러의 드라이 로제 와인 쉬농 로제(Chinon Rose)도 빚고 있습니다. 1주일 일찍 수확해 신선한 산도를 높였고 자몽, 레드 베리, 오렌지, 자스민 향과 토양을 그대로 담은 듯한 미네랄이 매력적입니다. 루아르는 보통 약간 달콤한 로제를 만드는데 쉬농은 드라이 로제만 생산합니다. 양조는 화이트랑 같은 방식이며 너무 무겁지 않도록 알코올 도수를 12.5도로 만들어 신선한 맛을 돋보이게 합니다. 특히 부르고뉴처럼 토양 타입을 살리는데 노력을 기울이죠.  클로 디조레(Clos d’Isore)클로 디조레(Clos d’Isore)는 카베르네 프랑100%로 만듭니다. 갚은 다크 체리, 카시스 등의 풍미를 지녔습니다. 오리나 붉은 육류, 농도 감이 있는 리치 치즈와 잘 어울립니다. 단일 포도밭의 카베르네 프랑만 사용하는데 80년 수령이 아직 있습니다. 2015는 굉장히 잘 익은 과일의 느낌을 주고 영한 빈티지이지만 목넘김이 매우 부드럽습니다. 2004는 카베르네 프랑의 전형을 보여줍니다. 초크 토양의 미네랄이 잘 살아 있고 10년이 지났지만 시음 적기는 아직 멀었을 정도로 20∼30년 동안 장기 숙성이 가능합니다. 푸아그라와 매칭하면 약간 느끼한 맛을 카베르네 프랑이 잘 잡아줍니다. 쉬농 르 퓌이(Chinon Le Puy)쉬농 르 퓌이(Chinon Le Puy)는 조개껍질과 화석이 나오는 작은 점토질과 백악질로 구성된 토양에서 생산되는 카베르네 프랑 100%로 만들어 풍부한 미네랄이 돋보입니다. 포도밭은 남향이라 포도가 잘 익어 밝고 경쾌한 느낌을 줍니다. 어린 빈티지는 토마토의 신선함과 잘 어울리고 소스를 곁들인 붉은 육류, 초콜릿이 들어간 디저트와도 궁합이 좋습니다. 장 모리스 라포 포도밭 전경출처=홈페이지 클로 드 로스피스(Clos de L’Hospice)장 모리스 라포는 쉬농에서 가장 처음 싱글빈야드 개념을 도입한 와이너리로 클로 드 로스피스(Clos de L’Hospice)가 최상급 단일포도밭의 카베르네 프랑으로 만든 와인입니다. 병자를 돌보던 수녀원에서 1626년에 이 포도밭을 관리했다는 문서가 남아 있을 정도로 유서 깊은 포도밭이죠. 하지만 포도밭 관리 비용을 대지 못해 100년 넘게 방치되며 폐허로 변합니다. 현재 오너 로돌프는 2008년 이 포도밭 1.5ha를 구입해 카베르네 프랑을 심어 역사적인 포도밭을 다시 살려냅니다. 포도밭은 남쪽을 향해 가파른 경사지에 계단식으로 조성돼 햇볕을 아주 잘받는 최적의 경작지로 지금은 50ha로 늘렸습니다. 이산화황을 전혀 안쓰는 와인으로 2016년 오가닉 인증을 받았습니다. 오리 꽁피와 같은 조리된 가금류나 붉은 살코기, 섬세한 느낌의 치즈와 잘 어울립니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

글라스 두께 얇고 볼 넓어야 맛과 향 제대로 즐겨/에일 맥주 풍미 살리려면 식당 맥주잔 피해야 /테두리 뭉툭한 잔은 쓴맛과 알코올 강하게 느껴져잘토 부르고뉴 글라스‘살얼음 처럼 섬세한 리델 글라스에 루비를 녹인듯한 액체가 흘러 들어간다’. 아기 타다시의 와인만화 ‘신의 물방울’ 1권 첫페이지는 이런 문장으로 시작된다. 와인은 프랑스 부르고뉴 피노누아 와인을 대표하는 최고급 와인 도멘 드라 로마네꽁띠(Domaine de la Romanee Conti)의 리시부르(Richebourg) 1990. 백가지 꽃향기를 모아 놓은 것 같다고 묘사되는 이 와인이 담긴 잔은 가장 볼이 넓은 리델(Riedel) 부르고뉴 잔이다. 저자가 ‘살얼음’이라고 표현할 정도로 실제 이 잔은 입술을 베일듯 얇고 가볍다. 피노 누아는 왜 이렇게 얇고 볼이 넓은 잔 마셔야 하는 걸까.리델 맥주 전용 글라스#술마다 궁합 맞는 잔 따로 있다회사에서 맥주 전문가로 통하는 ‘맥덕(맥주덕후)’ 박모(42)씨는 요즘 홉의 함량이 높은 인디언 페일 에일(IPA) 맥주에 푹 빠져있다. 그가 집에서 맥주를 즐길때 쓰는 잔은 일반 맥주 잔이 아니라 화이트 와인 잔. 박씨는 “식당에서 주로 쓰는 맥주 잔은 폭이 좁은데다 입에 닿는 테두리가 너무 두꺼워 혀 전체에 한꺼번에 쏟아지기 때문에 에일 맥주의 풍부한 풍미를 섬세하게 느낄 수 없다. 하지만 와인잔은 볼이 넓어 에일 맥주를 제대로 즐길 수 있다”고 말했다. 리델 코카콜라 잔리델이 코카콜라 의뢰로 제작한 전용잔은 맥주의 맛과 향을 가장 표현한다는 입소문이 나면서 요즘 콜라보다 맥주 잔으로 인기다. 허리가 잘록한 코카콜라 병을 모티브로 밑에는 잘록하게 만들고 위로 갈수록 넓어지는 디자인인데 맥주의 조밀한 버블을 오래 유지시키고 맥주 원료인 홉과 몰트외에도 꽃, 과일 등 일반 잔에서는 잘 못느끼는 숨겨진 향들을 이끌어 낸다. 1512년부터 역사가 시작된 독일 글라스 기업 슈피겔라우는 3년전 세계적인 유명 크래프트 브루어리들과 협업해 맥주 종류에 따라 최적의 아로마를 이끌어 낼수 있는 IPA, 밀맥주, 스타우트 전용 잔을 개발했는데 최근 수제 맥주 열풍으로 국내에서도 입맛 까다로운 맥덕들에게 높은 인기를 누리고 있다. 스피릿 글라스30대를 중심으로 싱글몰트 위스키나 코냑을 즐기는 이들이 늘면서 스피릿(spirit·증류주) 전용잔도 인기다. 아래쪽은 넓지만 테두리(림·lim)는 좁아져 휘발성이 강한 향을 잔에 계속 잘 머무르게 만들기 때문에 특히 깊고 풍부한 향을 즐기기에 안성맞춤이다. 특히 위스키나 코냑 등은 알코올 도수가 40도가 넘는데 전용 잔의 림이 꽃봉오리처럼 바깥쪽으로 살짝 벌어져 혀에 부드럽게 전달한다. 또 무거운 알코올은 천천히 올라오고 향은 도드라지도록 볼을 길쭉하게 만든 것도 특징이다. 하이볼, 포트, 그라빠, 등 알코올 도수가 높은 술은 이런 잔에 마셔야 제대로 즐길 수 있다. 와인잔 역시 마찬가지. 포도품종에 따라 볼의 크기나 모양이 다 다르다. 카베르네 소비뇽처럼 남성적인 품종으로 만든 와인은 볼이 넓으면서도 긴 편이고 꽃향 등을 지닌 피노누아는 볼이 가장 넓은 잔에 마셔야 산소와 접촉하면서 향이 빠르게 피어난다. 포도 품종이나 술의 종류에 따라 글라스가 달라지는 것은 혀의 미각세포가 특정한 맛을 느끼는 정도가 부위마다 미세하게 다르기 때문이다. 어느 부위에 먼저 닿느냐에 따라 맛이 다르게 감지된다는 얘기다. 와인업계의 한 관계자는 “같은 와인이라도 잔에 따라 산도, 탄닌, 알코올의 균형과 아로마의 집중도가 달라져 전혀 다른 캐릭터를 전달하게 된다. 특히 두께가 얇을 수록 혀의 특정 부위에 정확하게 와인이 전달되지만 림이 두껍고 뭉툭한 잔에 마시면 혀 전체에 와인을 퍼뜨리면 유독 쓴맛과 알코올이 강하게 느끼게 된다“고 설명했다.잘토 샴페인 글라스#결코 포기 못하는 마력의 디자인와인 잔은 기능적인 측면이 중요하지만 시각적인 효과도 무시할 수 없다. 와인 마니아 현모(37)씨는 ‘지구상에서 가장 얇고 가벼운 글라스’로 알려진 잘토(Zalto) 글라스 마니아다. 너무 얇아 잔을 세척하다 벌써 3개나 깨뜨렸지만 최근 새 잔을 구입했다. 현씨는 “잘토 부르고뉴 잔은 7만원대로 고가지만 한번 써본 이들은 디자인, 두께, 무게, 그립감에 홀딱 반한다. 볼 면적이 넓어 피노누아의 맛과 향을 제대로 표현하고 감각적인 디자인이 와인 맛을 더욱 좋게 느끼게 만드는 것 같다”며 엄치를 치켜 세웠다.리델 레드타이 글라스리델 파토마노(Fatto a Mano) 시리즈1756년에 설립돼 260년이 넘는 역사를 자랑하는 리델은 와인 잔의 대명사다. 스템(다리)이 길쭉한 현재 와인 잔의 형태를 리델이 처음으로 개발했기 때문이다. 와인의 특징을 가장 정확하게 입과 코에 전달할 수 있도록 품종별 와인 잔을 개발한 곳도 리델이다. 블랙타이와 레드타이 시리즈는 마치 와인이 스템에 흘러 내려가는 듯한 착각을 불러 와인 마니아들에게는 ‘완소’ 아이템으로 자리잡았다. 최근에는 스팀에 그린, 옐로우 등 8가지 컬러를 넣은 수제품 파토마노(Fatto a Mano)도 선보여 관심을 끌고 있다.지페라노 울트라 라이트슈피겔라우의 아디나 프레스티지 라인자페라노의 울트라 라이트는 꽃봉오리를 형상화한 아름답고 매끄러우면서 심플한 곡선이 여심을 저격한다. 자페라노 오너이자 이탈리아 무라노 출신의 유명 디자이너 페데리코 드 마요(Federico de Majo)가 직접 디저인했는데 입으로 불어 만든 최고급 와인 잔으로 무게가 95∼105g에 불과하다.슈피겔라우의 아디나 프레스티지 라인도 아름다운 곡선이 매혹적이다. 특히 잔 바닥을 날카롭게 깊게 파가 엣지있게 디자인한 점이 돋보인다. 이런 디자인은 샴페인 잔에에는 매우 이상적으로 날카롭고 깊게 팔수록 버블이 매우 잘 올라온다. 일본 토요사사키 이온스트롱 파인크리스탈#가성비와 내구성을 모두 원한다면최근 기자가 찾은 한 와인 글라스 수입업체 대표는 인터뷰도중 잠시 뒤로 물러나달라고 요청한 뒤 1m 높이에서 와인 잔을 책상위에 떨어 뜨렸다. 하지만 깨지기는 커녕 흠집조차 나지 않았다. 일본 토요사사키가 강화 유리 이온스트롱 파인크리스탈(Ion-Strong Fine Crystal) 소재로 만든 와인 잔으로 좀처럼 깨지지 않는다. 두께도 얇고 디자인도 잘토를 연상케 하는데다 가격도 2∼3만원대여서 가정은 물론 레스토랑에서 쓰기 좋다.자페라노 에스페리엔제(Esperienze)는 와인 잔 바닥에 물결처럼 원형으로 여러개 홈을 파 와인이 표면에 닿는 면적을 높였다. 와인이 더 빠르게 산소와 접촉해서 스월링 할때 더욱 짧은 시간에 맛과 향이 올라오도록한 점이 특징이다. 가격 역시 2∼3만원대로 기능과 가성비를 충족시킨다. 자페라노 에스페리엔제#와인 글라스 관리법와인 잔은 관리하기가 쉽지않다. 세척할때 깨뜨리기 쉽고 제대로 닦지 않으면 얼룩이 남기 때문이다.가정에서 와인 잔을 세척할때는 세제는 사용하지 않는 것이 좋다. 세제는 기름 성분이 있어 세제를 사용하면 기름 성분과 잔향이 와인 잔에 남아 온전한 와인의 맛 즐기는데 방해가 될 수 있다. 특히 스파클링 잔의 경우 버플이 현저히 줄어든다. 따라서 립스틱 자국 등 때문에 부득이하게 세제를 사용할 경우 뜨거운 물로 여러차례 헹궈야 한다. 일반 세제보다는 거품양이 적은 식기 세척기 전용 세제를 권장한다. 와인을 마신 뒤 바로 닦을때는 찬물을 사용해도 쉽게 지워진다. 하지만 다음날 씻을 때는 따뜻한 물을 써야한다. 와인 잔 내부 표면에 달라붙은 와인 찌거기가 찬물로는 잘 안닦인다.세척 후에는 극세사 린넨으로 물기를 바로 닦아야 한다. 그렇지 않으면 물자국이 남아서 세척을 안한 것 처럼 보인다. 맨손으로 하면 손자국이 묻기때문에 장갑을 끼면 훨씬 깨끗하게 닦을 수 있다. 뜨거운 김을 쐬며 닦으면 광이 잘 난다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

짧은 시간안에 종합적 판단 필요예년보다 훨씬 고난도 문제 등장더 키친 살바토레 쿠오모 조현철 소믈리에 삼수 끝 영예의 1위 한국소믈리에 대회 결선 4단계 관문에서 이다도시(왼쪽 두번째) 등 심사위원들 대상으로 와인 서비스를 하는 조현철 소믈리에. 소펙사 코리아 제공“소믈리에! 우리가 시간이 없으니 생떼밀리옹 그랑크뤼 와인을 빨리 서비스해주세요”. 프랑스 농식품부(MAA)가 주최하고 소펙사 코리아(Sopexa Korea)가 주관한 제17회 한국 소믈리에 대회 결선이 열린 서울 강남구 임피리얼 팰리스 호텔. 심사위원으로 나선 방송인이자 한불상공회의소 이사 ‘울라라’ 이다도시가 4단계 문제를 풀고 있는 소믈리에를 재촉한다. 손님은 모두 6명. 주어진 시간은 불과 3분. 와인 잔을 서비스하고 셀러에서 와인을 꺼내 손님에게 보여준 뒤 오픈해서 6명에게 모두 따라주기에는 너무나 빠듯하다. 마음은 급한데 손은 따라주지 못하자 소믈리에의 이마에서 땀방울이 송송 맺히기 시작한다.  테이스팅 포즈를 취한 한국소믈리에대외회 결선 진출자들. 소펙사 코리아 제공결선에 오른 소믈리에 5명중 단 1명만 조금 와인을 따랐고 대부분 와인을 따르지도 못했다. 심지어 와인을 오픈하지 못한 소믈리에도 있다. 결선에 오른 소믈리에들은 이름만 대면 알정도로 업계에서 소문난 베테랑들. 몇달을 준비한 이들도 무대에 오르면 떨릴 정도니 대한민국 최고 소믈리에 타이틀을 얻는 것은 하늘의 별따기 만큼 어렵다. 올해 한국 소믈리에 대회는 그 어느때보다 어려웠다. 주어진 짧은 시간안에 종합적으로 판단해 빠르게 의견을 제시해야하는 관문이 많았기 때문이다. 알고보니 4단계는 최근 세계소믈리에대회 결선에 나왔던 문제. 그만큼 한국 소믈리에 대회 수준이 높아졌다는 방증이다. 샴페인 듀발 르로이 브뤼 리저브.실제 첫번째 단계부터 소믈리에들은 진땀을 빼야했다. 손님이 주문한 와인을 요청에 맞게 서비스하고 주어지는 상황에 대응하는 테스트. 고객의 요구를 잘 듣고 당황하지 않고 전문적으로 서비스를 해야 점수를 얻을 수 있는 관문이다. 준비된 와인은 샴페인 듀발 르로이(Duval Leroy). 서비스도중 갑자기 한 커플이 “우리 둘은 샴페인도, 화이트 와인도 못 마시니 다른 것을 추천해달라고 요구한다. 메뉴인 관자 타르타르에 어울리는 보졸레 같은 가벼운 레드 와인을 추천해야 하는 것이 포인트. 만일 추천하고 싶은 와인이 관자 요리와 맞지 않는다면 잘 어울리는 다른 메뉴를 추천해야 좋은 점수를 얻을 수 있다. 한 소믈리에는 임기응변을 발휘해 와인 대신 차를 추천할 정도로 정답을 맞추기 어려웠다.2단계는 손님이 주문한 칵테일을 포함한 아페리티프 음료를 순서에 맞게 효율적이고 전문적으로 서비하는 문제가 나왔다. 3단계는 소믈리에의 와인 지식과 음식 추천 등 가장 중요한 전문적인 능력을 들여다 보는 시간이다. 블라인드로 진행되며 영어나 불어로 말해야 한다. 먼저 한 가지 와인을 시음한 뒤 시각, 후각, 미각에서 느끼는 향과 맛을 표현하고 빈티지, 지역, 품종, 절정기, 와인 소비시기, 서비스 방법 등 기본적인 와인 정보를 열거해야한다. 특히 와인과 어울리는 음식 2가지를 추천하고 이유를 설명해야 하는 매우 어려운 단계다. 평소 많은 와인 시음과 깊숙한 공부를 하지 않고는 절대 이 관문을 통과할 수 없다. 더구나 외국어 구사 능력까지 갖춰야한다. 이어 블라인드로 불투명한 잔에 담긴 와인3개의 타입, 빈티지, 지역, 아뻴라시옹, 주품종을 답해야한다. 주어진 시간은 7분. 5단계 관문에서 제시된 메뉴4단계는 손님이 주문한 레드와인을 요청에 맞게 서비스해야 하는데 불과 3분밖에 시간이 없어 한치의 주저함 없이 신속하게 서비스를 해야한다. 5단계는 주어진 코스 메뉴판의 음식과 어울리는 와인을 추천하고 그 이유를 설명하는 단계. 그런데 아뮤즈 부세부터 디저트까지 5가지 코스가 영어와 불어로 적힌 메뉴판을 파악하는 것 조차 어렵다. 더구나 그 음식에 맞는 와인까지 추천해야하는데 역시 평소 음식과 와인의 매칭 훈련을 많이 해보지 않았다면 4분안에 도저히 통과할 수 없다. 6단계도 헷갈렸다. 영국의 와인 정보사이트 와인서처가 발표하는 가장 비싼 와인 톱 50에서 2015년 로마네 꽁띠를 제치고 가장 비싸게 팔리는 것으로 선정된 와인과 최근 경매에서도 가치가 다시 확인된 이 와인의 와인메이커가 누구인지 물었다. 정답은 ‘부르고뉴의 신’으로 알려진 앙리 자이에(Henri Jayer)의 리쉬부르(Richebourg). 단 1명만 정답을 맞췄다. 로마네꽁띠 리시부르나 앙리 자이에 크로파랑투(Cros Parantoux)로 답변할 정도로 맞추기 쉽지 않았다. 대회를 마치고 포즈를 취한 결선 진출자들 1위를 차지한 조현철 소믈리에(더 키친 살바토레 쿠오모) 소펙사 코리아 제공이런 지옥의 관문을 통과한 1위의 영예는 조현철 소믈리에(더 키친 살바토레 쿠오모)에게 돌아갔다. 10년차 소믈리에로 3번째 도전만에 정상에 올랐다. 이어 박민욱(파크 하얏트 부산), 주재민(정식당), 한희수(SPC그룹), 노종호 소믈리에(SPC 퀸즈파크)가 2∼5위를 차지했다. 1위 조현철, 2위 박민욱 소믈리에는 한국에서 열리는 제4회 아시아 베스트 소믈리에 대회에 출전해 아시아 10개국 참가자들과 아시아 최고 소믈리에 자리를 놓고 경합한다. 또 결선 진출자 5명은 프랑스 와이너리 연수도 주어진다. 한편 일반인을 대상으로 하는 어드바이저 부문 1위는 최고득점을 받은 김성실(시대의 창 대표)씨가 선정됐다. 제7회 라피트 로칠드 스페셜 프라이즈는 김성국 소믈리에(콘래드 서울)가 차지했다.  왼쪽 세번째부터 주재민(정식당), 노종호(SPC 퀸즈파크), 조현철(더 키친 살바토레 쿠오모), 박민욱(파크 하얏트 부산),한희수 소믈리에(SPC그룹). 소펙사 코리아 제공정석영 소펙사 코리아 대표는 “최고의 실력자들끼리 겨루면서 마지막 순간까지 흥미진진했다. 한국 소믈리에 대회는 22년간 최고의 프랑스 와인 전문가들을 선발해 세계적인 소믈리에를 꿈꾸는 이들의 등용문이 됐다. 앞으로도 재능있는 소믈리에들을 발굴해 나가겠다”이라고 말했다. 최현태 기자htchoi@segye.com

과도한 오크 숙성·젖산발효 포도 풍미 잃어너무 짙은 화장 자연미 사라지고 인공미만 남아산타바바라에서 부르고뉴 스타일로 빚는 산디영화 사이드웨이 포스터이혼한 뒤 후유증을 와인으로 달래는 영어 교사 마일스(폴 지어마티), 3류 배우 잭(토머스 헤이든 처치). ‘절친’인 이들은 잭의 결혼을 앞두고 ‘총각파티’를 겸해 도심을 벗어나 미국 캘리포니아의 와인마을로 여행을 떠납니다. 와인의 향기가 코로 느껴질 듯 아름다운 포도밭 풍경과 함께 펼쳐지는 영화는 한번쯤 ‘옆길’로 새는 여유도 필요함을 공감하게 만드네요. 2004년 개봉된 ‘사이드웨이(Sideways)’입니다. 와인 시음 방법과 유명 와인들이 등장하고 와인이 삶을 얼마나 많은 즐거움을 주고 풍부하게 만드는지 잘 그려내 와인을 좋아한다면 반드시 봐야 할 ‘교과서’로 여겨지는 영화죠. 소설가를 꿈꾸는 와인마니아 마일스에게는 아주 특별한 순간에 마시려고 아껴둔 와인이 하나 있답니다. 바로 프랑스 보르도 생테밀리옹을 대표하는 최고급 레드 와인 샤토 슈발블랑(Chateau Cheval Blanc) 1961년산. 그는 여행지에서 평소 알고 지내던 단골 레스토랑의 웨이트리스 마야(버지니아 매드센)와 데이트를 즐기는데 와인 양조를 공부하는 마야는 “당신이 1961년산 슈발블랑을 따는 그날이 바로 특별한 순간”이라는 명언을 남깁니다. 영화 끝무렵 마일스는 그렇게 아끼던 수백만원을 호가하는 슈발블랑을 햄버거 가게에서 종이컵에 따라 햄버거를 우적우적 씹으며 마셔버립니다. 그리고 전처에 대한 미련을 버리고 마야에게로 달려갑니다. 새로운 인생을 시작하기로 마음먹은 그날이 그에게는 특별한 순간이겠죠.샤토 슈발블랑 1961마일스는 영화에서 “캘리포니아 샤도네이를 만드는 양조방식을 싫어한다. 오크를 너무 과도하게 쓰고 젖산발효까지 하기 때문”이라고 질타합니다. 실제 캘리포니아는 토양이 비옥한 데다 강렬한 태양 때문에 포도가 과숙해 알코올이 높은 와인이 빚어집니다. 더구나 생산자들이 오크향을 너무 강하게 써 캘리포니아 와인은 너무 ‘오키(Oaky)’하다고 말합니다. 오크는 일종의 화장으로 너무 과하면 포도가 지닌 과일 본연의 맛과 향이 사라지고 나무향만 남게 됩니다. 또 젖산발효를 하면 날카로운 자연적인 산도가 마시기 좋게 예쁘고 둥글게 다듬어집니다. 마일스는 캘리포니아 샤도네이가 화장을 너무 짙게하는 바람에 자연미는 사라지고 너무 인공미만 남은 점을 꼬집은 겁니다. 더구나 피노 누아와 샤도네이 품종은 너무 잘 익으면 당도가 높아 알코올이 강해지는데 이렇게 되면 떼루아의 독특한 요소들이 알코올때문에 꽁꽁 감춰져 제대로 느끼기 어렵게 된답니다. 따라서 캘리포니아에서 강한 스타일의 와인을 만드는 것은 쉽지만 프랑스 부르고뉴처럼 우아하고 섬세한 와인을 만들기는 매우 어렵답니다. 산타바바라 카운티 산타 리타 힐스 위치산디 포도밭 전경. 출처=홈페이지이런 캘리포니아 와인의 단점을 극복한 곳이 영화속 주인공들이 찾은 캘리포니아 중부 해안가 산타바버라 카운티(Santa Barbara County) 입니다. 나파밸리보다 더 아래쪽이지만 바다에서 불어오는 바람과 안개 덕분에 프랑스 부르고뉴처럼 서늘한 기후가 유지되는 곳이랍니다. 튀니지와 같은 위도여서 강렬한 태양의 지배를 받지만 바다에서 불어오는 바람과 계곡을 따라 들어오는 안개가 피노 누아와 샤도네이가 산도를 움켜쥘수 있는 좋은 조건을 만든답니다. 특히 낮과 밤의 일교차가 커 뛰어난 산도와 미네랄을 지닌 포도를 얻을 수 있답니다. 산디 와인들이곳에서 부르고뉴 스타일로 와인을 빚는 생산자가 산디(Sandhi)입니다. 2010년 설립돼 역사는 짧지만 산디는 지나치게 숙성된 맛과 알코올, 오크향 등 과장된 요소들은 떼루아를 온전하게 표현하지 못한다는 양조철학을 고수하며 미네랄과 산도가 매력적이고 밸런스가 좋은 와인을 내놓아 주목받고 있습니다. 산디의 와인메이커이자 오너인 사시 무어맨(Sashi Moorman)씨가 최근 한국을 찾았습니다. 그는 샌프란시스코 스타 소믈리에이자 와인메이커 라자 파르(Rajat Parr)와 함께 와이너리를 운영하는 그를 서울 강남구 WSA와인아카데미에서 만났습니다. 그는 산디와 도멘 드라 꼬뜨(Domaine de la Cote), 피에드라사씨(Piedrasassi) 소유하고 있습니다. 산디와 도멘 드라 꼬뜨는 크리스탈와인에서 수입합니다. 그는 왜 떼루아에 집중할까요. “와인 잔 속에는 반드시 포도가 자란 장소가 투영돼야 해요. 포도가 지닌 활력, 신선함, 에너지를 한잔의 와인 속에 담는 것이 가장 중요하죠. 천연 효모만 사용하고 피노 누아는 줄기째 발효해 와인의 복합미를 잘 표현하는데 중점을 두고 있답니다”. 산디는 특히 산타바바라 카운티 지역 토양 특징인 미네랄을 와인에 잘 녹이는 것으로도 유명합니다. 오래전 대륙이 이동할때 나파밸리는 바다의 지각판이 아래로 들어가 산 토양이 주를 이루고 있습니다. 반면 산타바바라는 바다의 토양이 산 토양 위로 올라와 라임스톤과 비슷하지만 석영 토양이 좀더 강한 실리카 토양으로 이뤄져 미네랄이 매우 풍부합니다. “나파밸리와 소노마는 화산 모래가 섞여있어서 영양분이 굉장히 많아요. 덕분에 파워풀한 포도가 잘 자라고 송이도 굵어지죠. 카베르네 소비뇽이 잘 자라는 이유에요. 그런데 토양의 영양분이 과다하면 포도는 살이 찝니다. 비옥하고 물 많은 지역은 와인도 강렬해 질 수 있어 카베르네 소비뇽이나 시라, 메를로 품종이 잘 어울리죠. 반면 피노 누아는 이런 토양을 싫어합니다. 산타바바라는 땅 아래 물도 찾기 어려운 척박한 토양이에요. 토양이 비옥하면 포도가 크게 자라는데 알이 크면 와인에 적합하지 않죠. 알이 작을수록 집중도가 좋고 스킨에서 다양한 성분을 많이 추출 할 수 있어요. 척박하면 포도알이 작아져 양조에 좋은 포도를 만들 수 있답니다”. 샌퍼드&베네딕트 빈야드 출처=홈페이지산타바바라 카운티는 산타마라아 밸리(Santamaria Valley), 산타 리타 힐스(Santa Rita Hills), 산타 이네즈(Santa Ynez) 등이 유명합니다. 산디는 특히 산타 리타 힐스의 샌퍼드&베네딕트(Sanford & Benedict) 빈야드를 소유하고 있는데 1971년부터 포도가 생산된 샌타바버라 카운티 전역에서 가장 오래된 피노 누아 산지입니다. 캘리포니아의 5대 빈야드로 꼽히는 곳으로 산타 리타 힐즈의 남동쪽 코너에 북향으로 자리잡아 서늘한 기후가 잘 유지되면서 산도가 뛰어난 피노 누아와 샤도네이가 생산됩니다. 산디 샌포드 & 베네딕트 샤도네이산디는 이곳에서 높은 평점을 받는 피노 누아와 샤도네이를 선보이고 있습니다. 산디 샌포드 & 베네딕트 샤도네이는 40여년 된 올드바인 덕분에 입안에서 풍성한 과일과 세월이 만든 복합미가 느껴집니다. 샌포드 & 베데딕트 포도로만 빚는 싱글빈야드 와인으로 부르고뉴 뫼르소 같은 느낌을 줍니다. 굴향의 캐릭터도 독특한데 살짝 산화된 향이 느껴지고 너트류와 오크향이 뒤에 은은하게 따로 옵니다. 1년에 3800병 정도만 생산됩니다. 로버트 파커가 매우 높은 93점(2012), 95점(2015)을 줬고 와인스펙테이터 88점(2013) 등을 받았습니다.  산디 산타바바라 카운티 샤도네이산디 산타바바라 카운티 샤도네이는 산타 리타 힐스, 산타 마리아, 산타 이네즈 샤도네이를 섞어 만드는 산디의 기본급 샤도네입니다. 포도나무의 평균 수령은 30년인데 품질이 가장 뛰어나면서도 가장 많은 수확량을 얻을 수 있는 때가 바로 이 시기의 포도나무입니다. 신선한 과일향이 잘 살아있 산도가 돋보입니다.산디 산타 바바라 카운티 피노누아산디 산타 바바라 카운티 피노누아는 포도밭에 떠다니는 여러 자연 효모를 그대로 사용해 과일 풍미 뿐만 아니라 버섯, 흙내음 등이 도드라지며 부르고뉴 스타일과 거의 비슷합니다. 실키한 목넘김이 돋보이면서도 산도가 좋고 레드체리 등 붉은 과일과 철분의 미네랄이 부드럽게 느껴집니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

루이 15세 칙령으로 주류중 샴페인만 유리병에 담겨샴페인 드 브노쥬 최초의 일러스트 레이블 만들어우아한 여인의 드레스 닮은 병 디자인도 처음 선보여 샴페인 드 브노쥬 루이 15세마담 드 퐁파두르(Madame de Pompadour ·1721년 12월 29일~1764년 4월15일). 프랑스 황제 루이 15세의 애첩중 한명으로 20년동안 죽을때까지 루이 15세의 사랑을 받은 인물입니다. 루이 15세의 애첩들이 대부분 귀족출신이었지만 퐁파두르는 아버지가 누군지도 모르는 평민 출신으로 루이 15세의 정부가 되고서도 차별을 받았다고 합니다. 하지만 그가 루이 15세의 사랑을 독차지한 것은 미모때문만은 아닙니다. 그는 그림, 연기, 성악에 뛰어난 재능을 지녔고 당대 최고의 문학가와 사상가들이 모이는 살롱을 열어 프랑스의 문화를 주도할 정도로 대단한 지적 매력을 지녔다고 합니다. 특히 패션감각이 뛰어나 머리에 붙는 땋은 머리 스타일은 황태자비 시절의 마리 앙투아네트를 비롯해 유럽 여성들이 모두 따라했을 정도로 당대 패션을 주도했다는 군요.  마담 드 퐁파두르루이 15세가 이런 퐁파두르를 얼마나 사랑했는지는 1728년 5월 25일 발표된 법령을 보면 잘 드러납니다. 그는 주류중 오로지 샴페인만 유리병에 담아 유통시킬수 있다는 칙령을 내립니다. 지금은 모든 와인이 유리병으로 유통되지만 당시한햐도 배럴째 거래됐답니다. 루이 15세의 칙령으로 샴페인은 가장 고급스런 와인으로 위상이 높아지는 계기가 된겁니다. 그런데 사실 루이15세는 노르망디에 보내기 위해 샴페인의 병입을 허용했다고 합니다. 바로 그곳에는 루이15세의 총애를 받는 퐁파두르가 살고 있었습니다. 루이 15세는 그녀에게 샴페인을 전달해두고 노르망디에서 그녀를 만났을때 마시려고 이런 칙령을 발표했다는 뒷얘기가 전해집니다.하지만 루이 15세의 칙령은 샴페인 양조사에서 중요한 의미를 지닙니다. 당시 샴페인은 배럴에서 발효하고 배럴로 유통되면서 버블이 유실될수 밖에 없었는데 샴페인이 병에 담기면서 비로소 버블을 제대로 보존한 오늘날의 샴페인 탄생한 결정적인 계기가 됐기때문입니다. 샴페인은 2차 병발효를 통해 죽은 효모와 함께 숙성시키는 쉬르리(Surlees)를 진행하면서 빵의 풍미 등을 얻게 되는데 유리병에 담기면서 이런 양조가 가능해 진겁니다. 샴페인 드 브노쥬 와이너리 전경 출처=홈페이지샴페인의 역사를 얘기할때 빼놓을 없는 와이너리가 2015년 와이너리 건물이 유네스코 세계문화유산에 등재된 샴페인 드 브노쥬(Champagne de Venoge)입니다. 스위스 귀족 앙리 마르크 드 브노쥬(Henri Marc de Venoge)가 1837년 프랑스 샹파뉴의 심장 에페르네(Epernay)로 이주해 세운 샴페인 하우스로 180년이 넘는 역사를 지녔습니다. 건축가 샤를 블롱델(Charles Blondel)이 설계한 하우스 건물은 1896년 프릭스 데 롬(Prix de Rome)을 수상한 걸작입니다. 1882년 설립된 샴페인 최고 생산자 협회(Syndicat des Grandes Marques)의 창단 멤버인 샴페인 드 브노쥬는 뛰어난 맛때문에 왕실과 귀족에게 큰 인기를 끌었다고 합니다.  샴페인 최초의 일러스트 레이블샴페인 드 브노쥬는 샴페인 역사에 족적을 몇가지 남겼는데 대표적인 것이 최초의 일러스트 레이블입니다. 드 브노쥬는 설립직후인 1838년 최초로 레이블에 붉은색을 사용하고 동그라미 안에 와인 병 2개를 넣은 일러스트로 꾸민 샴페인을 세상에 선보입니다. 당시 샴페인은 색깔을 넣지않고 단순하게 글자만 적던 시절이라 드 브노쥬는 디자인은 당시로서는 매우 획기적인 시도였습니다. 소비자들이 와인을 고를때 가장 중요하게 여기는 기준은 맛과 향입니다. 과일과 꽃, 야채, 견과류 등의 아로마가 풍성하고 산도, 탄닌, 알코올의 밸런스와 여운이 좋은 와인을 선택하게 되죠. 가성비도 와인을 고르는 중요한 요소입니다. 또 하나 있습니다. 와인마니아들 사이에 ‘병맛’이라고 불리는 와인 병과 레이블의 디자인입니다. 레이블이 예술 작품처럼 꾸며지거나 병 모양이 예쁘면 우선 시각적으로 소비자들의 마음을 잡아 끌게 마련입니다. 특히 와인 병을 꽃병으로 재활용하고 병을 잘라 양초로 만드는 공예가 요즘 인기를 끌면서 병은 와인을 고를때 많은 영향을 줍니다. 우아한 드레스를 연상케하는 샴페인 드 브노쥬 병 디자인드 브노쥬는 이런 ‘병맛’을 최초로 도입한 샴페인 하우스입니다. 드 브노쥬는 1858년 병의 디자인을 독특하면서도 우아하게 제작한 샴페인을 선보입니다. 바로 드 브노쥬 프린스(Princes)로 밑바닥이 넓은 아름다운 카라페(carafe)의 모양을 적용했습니다. 당시 샴페인은 병입전에 효모 찌꺼기 등 부유물을 제거하는 필터링을 기술을 개발하지 못한 시기로 왕이나 귀족들은 와인 병 바닥에 찌꺼기가 가라앉기를 기다려 크리스탈 카레페에 옮겨 마셨답니다. 이런 카라페 모양을 닮은 프린스는 바닥이 둥글 넓적해서 당시 찌꺼기를 쉽게 모을 수 있었습니다. 프린스 병의 모양은 위는 폭이 좁고 길면서 밑으로 갈수록 넓어지며 바닥 모서리를 부드러운 곡선으로 처리했습니다. 마치 바닥까지 내려오는 드레스를 차려입고 우아하면서 지적이며 고혹적인 자태를 발산하는 마담 퐁파두르를 떠올리게 만듭니다. 눈이 부시도록 강렬하면서도 아름다운 디자인은 처음보는 순간 마음을 송두리째 뺏어갈 정도랍니다. 프린스는 당시 샴페인 하우스를 이끌던 조셉 드 브노쥬(Joseph de Venoge)가 드 브노쥬 샴페인을 좋아하던 오랑쥬 대공(Princes of Orange)의과 각별한 인연을 기리기 위해 만든 와인인데 지금은 드 보노쥬를 대표하는 샴페인이 됐습니다.  조셉 드 브노쥬(Joseph de Venoge) 샴페인 드 브노쥬 프린스 빈티지 2006드 보노쥬의 디자인은 빈티지 샴페인 루이 15세(Louis XV)로 절정을 맞게 됩니다. 칙령을 내린 루이 15세를 기려 2005년에 선보였는데 투명한 병이 샴페인의 황금빛을 더욱 도드라지게 만듭니다. 수입사인 와이넬은 병 바닥에 램프를 달아 불이 들어오도록 특수제작해 어둠속에서 더욱 돋보이는 디자인을 즐길 수 있습니다. 또 드 브노쥬는 1988년 레드 품종인 피노 누아 100%로 빚은 블랑 드 누아(Blanc de Noirs)를 시장에 처음으로 선보인 주인공이기도 합니다. 샴페인 드 브노쥬 와인셀러 출처=홈페이지하지만 와인이 ‘병맛’으로만 소비자들에 인기를 누릴 수는 없습니다. 가장 중요한 것은 역시 맛과 향입니다. 루이 15세는 저명한 와인 평론가 로버트 파커가 1995년 97점, 1996년 96점, 2006년 빈티지에 96점을 줬고, 2016년 콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀(Concours Mondial de Bruxelles)과 2015년 문두스 비니(Mundus Vini)에서 골드메달을 받았습니다. 드 브노쥬는 그랑크뤼와 프리미에 크뤼의 최상급 포도로만 샴페인을 빚으며 첫번째 즙인 뀌베(Cuvee)만 사용합니다. 특히 샴페인 숙성이 공을 들입니다. 빈티지 샴페인은 법적으로 36개월 이상 숙성하지만 드 브노쥬 프린스는 48개월 이상, 루이 15세는 10년 이상 병숙성해 세상에 선보입니다. 루이 15세 최근 빈티지가 2006년인 것은 이때문입니다. 그랑크뤼 마을 샤도네이와 피노누아를 절반씩 섞어 만드는 루이 15세 2006 빈티지는 숙성된 잼같은 과실향과 오랜 효모숙성에서 오는 브리오슈가 풍성하고 10년이 넘었음에서도 레몬 그라의 아로마와 산도가 신선함이 돋보입니다. 캐비어를 곁들인 우아한 전채요리, 랍스터 등의 갑각류 요리 등과 잘 어울립니다.  샴페인 드 브노쥬 프린스 블랑 드 블랑샴페인 드 브노쥬는 와이넬에서 수입합니다. 최근 한국을 찾은 프랑크 마요(Franck Mayaud) 수출담당 이사를 WSA와인아카데미에서 만나 드 브노쥬의 샴페인 양조 역사를 들어봤습니다. 샴페인 드 브노쥬 프린스 블랑 드 블랑(Champagne de Venoge Princes Blanc de Blancs)은 그랑크뤼 마을 르메니 쉬 오제(Le Mesnil sur Oger)와 프리미에 크뤼 마을 트레파으(Trepail)의 샤도네이로 만들며 레몬, 라임 등 시트러스의 신선함과 견과류의 풍미가 뛰어납니다, 흰살 생선류와 좋은 궁합을 보입니다. 샴페인 드 브노쥬 프린스 블랑 드 누아샴페인 드 브노쥬 프린스 블랑 드 누아(Champagne de Venoge Princes Blanc de Noirs)는 몽타뉴 드 랭스(Montagne de Reims) 그랑크뤼와 프리미에크뤼의 피노누아로만 빚는 샴페인으로 묵직한 바디감이 돋보입니다. 스테이크, 바비큐, 갈비 등 고기류 매칭이 잘 되고 코가 뻥뚫일 정도의 산도가 돋보이네요. 드 브노쥬 프린스 엑스트라 브뤼샴페인 드 브노쥬 프린스 엑스트라 브뤼(Champagne de Venoge Princes Extra Brut)은 파노 누아 35%, 파노 뮈닝에 30%, 샤르도네 35%를 골고루 섞었으며 사과, 복숭아 등의 핵과일 향이 풍부하고 신선한 산도가 돋보이는 와인으로 조개와 굴 등 해산물과 잘 어울립니다.  드 브노쥬 프린스 브륏 로제샴페인 드 브노쥬 프린스 브륏 로제 NV(Champagne de Venoge Princes Brut Rose NV)는 블랑 드 누아 처럼 피노 누아 100%로 만들지만 발효를 짧게해서 보다 가벼운 스타일로 만들었습니다. 한 모금 마시면 입안에서 다양하고 화려한 봄꽃의 향연이 펼쳐지며 우아하고 섬세한 버블이 인상적입니다. 치즈와 좋은 궁합을 보입니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

1503년 설립된 ‘까오르 보석’ 샤토 라그레제트필터링 안한 까오르 말벡으로 오리지널 말벡 재현샤토 라그레제트(Chateau Lagrzette)10여년의 세월 탓일까. 얼굴은 검게 그을리고 수염도 덥수룩하다. 하지만 오랫만에 집으로 돌아온 그에게서 질풍노도의 청년시절에는 볼 수 없던 ‘향수’가 묻어난다. 세상을 떠돌며 온몸으로 체득한 깊고 그윽한 삶이 조화롭게 버무려진 성숙한 내음. 여유있게 미소짓는 얼굴에 가득 묻어있다. 말벡의 고향 프랑스 까오르(Cahors)에서 빚는 샤토 라그레제트(Chateau Lagrzette) 2007. 세상을 자양분 삼은 만큼 시간이 지날수록 더욱 풍성한 향기를 뿜어내는 ‘맏형’을 꼭 닮았습니다. 샤토 라그레제트 와이너리와 포도밭 풍경. 출처=홈페이지와인은 병에 담을때 정제와 안정화 과정을 거칩니다. 찌꺼기 등 불순물들을 제거해야 맑고 깨끗한 와인을 만들수 있기 때문입니다. 또 눈에 보이지는 않지만 나중에 유통과정에서 와인을 상하게 만들지도 모르는 미립자들도 제거해야합니다. 계란 흰자나 벤토나이트 화산재로 미립자를 응고시키거나 아주 미세한 막으로 여과해 미생물까지 다 걸러내죠. 또 주석산을 미리 얼려서 빼버리고, 또 이산화황(So2)를 넣어 와인을 부패시킬 수 있는 미생물을 제거하거나 질소를 넣어 산소를 빼내는 산소안정화 방법을 사용하기도 합니다.하지만 이렇게 하면 와인은 깨끗하고 상하지도 않겠지만 큰 단점을 하나 얻게됩니다. 세월이 지나는 동안 멋지게 늙어가는 사람처럼 와인도 병속에서 천천히 발전되며 다양한 풍미를 얻게 되는데 이런 여지가 전혀 남지 않게되는 겁니다. 이때문에 일부 생산자들은 필터링을 아예 하지 않습니다. 가끔 와인 병 레이블에 언필터드(Unfiltered)로 표시된 것을 볼 수 있는데 필터링을 하지 않았다는 사실을 강조하기 위한 것이랍니다.샤토 라그레제트 2007샤토 라그레제트 2007은 바다내음이 섞인 간장, 발사믹 식초처럼 오래시간 묶은 향들이 느껴집니다. 블랙체리, 검은 자두 등 검은 과일과 쵸콜릿, 감초 등이 어우러지며 탄닌은 우아하고 탄닌, 산도, 알코올 등의 균형감이 뛰어납니다. 이미 10년이 넘었지만 앞으로도 최소한 5년은 더 발전해 나갈 겁니다. 이런 힘은 바로 이 와인이 필터링을 하지 않았기에 가능한 겁니다.샤토 라그레제트가 이런 양조방식을 고수하는 것은 와이너리의 오랜 역사와 깊은 관련있습니다. 프랑스 말벡을 대표하는 산지는 남부에 롯(Lot)강을 끼고 있는 까오르(Cahors)인데 이 곳에서 가장 오래된 말벡 생산자가 ‘까오르의 보석’으로 불리는 샤또 라그레제트입니다. 역사는 1503년으로 거슬로 올라갑니다. 까오르의 중심에 있는 라그레제트 성에서 이때부터 말벡 와인을 생산했다는 기록이 남아 있습니다. 샤토 라그레제트지금은 아르헨티나의 대표 품종으로 널리 알려져 있지만 말벡은 사실 한때 프랑스에서 ‘부귀영화’를 누리던 귀한 품종이랍이다. 특히 카오르 말벡 와인은 프랑스의 르네상스를 이끈 프랑수아(Francios) 1세를 포함한 프랑스의 왕족과 귀족들의 큰 사랑을 받았다고 합니다. 이처럼 프랑스를 대표하던 품종이 말벡이었지만 이를 시기한 보르도 지역 와이너리들의 견제와 유럽에서 발생한 전쟁들, 그리고 포도 뿌리를 병들게 하는 필록세라가 유럽을 덮치면서 프랑스에서 말벡은 거의 멸종되다 시피합니다. 더구나 말벡은 메를로 보다 늦게 익기 때문에 생산자들은 말벡을 다 뽑아버리고 메를로를 심기 시작합니다. 유럽의 기후는 들쭉날쭉해서 늦수확은 큰 위험 부담이 있기 때문입니다. 자칫 수확기에 비가 내리거나 서리, 우박 등의 피해를 당하면 한해 농사를 다 망쳐버리게 됩니다. 이런 이유들때문에 말벡이 프랑스에서 잊혀져 가면서 라그레제트 성도 폐허로 방치되고 맙니다.알랭 도미니크 페랭(Alain Dominque Perrin)샤토 라그레제트는 명품 브랜드 까르띠에의 CEO를 지낸 알랭 도미니크 페랭(Alain Dominque Perrin) 까르띠에 현대 미술재단 대표의 손을 거치면서 부활합니다. 그는 1980년 까오르 말벡의 역사와 매력에 반해 샤또 라그레제트를 사들인 뒤 25년에 걸쳐 샤토 건물과 정원의 복원 사업을 진행해 성을 과거의 장엄한 모습으로 되살립니다. 또 유럽 최고의 와인 컨설턴트로 유명한 미쉘 롤랑(Michel Rolland)이 합류해 화려했던 시절의 까오르 말벡을 다시 빚어냅니다. ‘원조 말벡’이 환생한 셈이죠. 이 와이너리에는 와이파이도 없어서 ‘디지털 디톡스’를 제대로 할 수 있다고 합니다. 10개의 침실은 각각 다른 아티스트의 작품으로 꾸며졌을 정도로 화려함을 자랑합니다. 프랑스 말벡과 아르헨티나 말벡은 큰 차이가 있습니다. 아르헨티나 대표산지 멘도자의 말벡은 자두, 건포도 등 과일향이 많이 나고 커피, 초콜릿, 바닐라, 바이올렛 꽃향이 매력적입니다. 타닌이 강하지만 입안에서의 질감은 둥그런 느낌의 풀바디 와인으로 빚어집니다. 프랑스 까오르에서는 보통 말벡 최소 70%에 메를로, 따나 블렌딩하는데 블랙체리 등 검은 과일 향과 오크향, 흙 냄새가 많이 나고 강한 타닌감이 느껴지고 ‘블랙 와인’이라 부를정도로 색이 매우 짙습니다. 이때문에 과거 까오르 말벡은 검기만 하고 탄닌만 잔뜩 낀 고급스럽지 못한 와인이라는 이미지가 지배적이었습니다.샤토 라그레제트 끌로드 부다마니(Claude Boudamani) 총괄이사이에 샤토 라그레제틀를 인수한 페랑은 롤랑에게 우아하고 신선하며 미네랄리티 살아있는 와인을 만들어 줄 것을 요청합니다. 롤랑은 섭씨 8도의 저온침용을 통해 탄닌은 적게 우려내면서 예쁜 퍼플 컬러와 풍성한 향을 지닌 섬세한 말벡이 탄생했습니다. 샤토 라그레제트는 나라셀라에서 수입합니다. 최근 한국을 찾은 끌로드 부다마니(Claude Boudamani) 샤토 라그레제트 총괄이사는 “괴물에 가까울 수 있는 말벡을 섬세하게 잘 다듬은 곳이 500여년의 역사를 지닌 샤토 라그레제트다. 아르헨티나가 말벡으로 유명하지만 까오르 말벡은 이처럼 우아함을 앞세워 오히려 볼리비아, 에콰도르, 콜롬비아, 브라질 등 남미에서 아르헨티나 말벡보다 더 많이 팔리고 있다”고 강조합니다.샤토 라그레제트대표 와인 샤토 라그레제트는 20~30년 수령의 포도나무에서 선별 수확한 말벡에 메를로 14%, 따나 1%를 섞어 만듭니다. 새 오크통과 1년된 프렌치 오크 배럴에서 18개월 숙성한 뒤 필터링 없이 병입하는 이 와인은 강렬한 루비색을 지녔고 코코아와 붉은 과일의 향이 풍부하게 느껴집니다. 연간 10만병을 생산하다 품질관리를 위해 7만병으로 생산량을 줄였습니다.슈발리에 뒤 샤또 라그레제트슈발리에 뒤 샤또 라그레제트(Chevaliers du Chateau Lagrezette)는 라그레제트의 센컨드 와인으로 말벡에 메를로 21%, 따나 6%를 섞었습니다. 15년 수령의 말벡으로 빚으며 섭씨 8도의 저온 침용통해 풍부한 향을 잘 뽑아냈습니다. 12개월 오크숙성한 뒤 역시 필터링 없이 병입합니다. 붉은 과일과 검은 과일향을 모두 느낄 수 있는데 특히 시간이 지날수록 체리 향이 풍부해집니다. 생산량은 연간 6만∼7만병에 불과하며 2달이면 다 팔릴 정도로 인기가 높습니다.샤토 라그라제트 퍼플 오리지널 말벡샤토 라그라제트 퍼플 오리지널 말벡(Purple Original Malbec)으로 까오르의 오리지널 말벡을 재현했다는 자부심을 담은 와인입니다. 말벡에 메를로를 6% 블렌딩했습니다. 석회암 토양에서 자라는 평균 20년 수령의 말벡으로 빚는데 발효할때 4일동안 섭씨 8도의 저온침용을 거쳐 거친 탄닌은 줄이면서 풍부한 향을 이끌어내 말벡 특유의 붉은 과일향과 부드러운 탄닌을 지닌 오리지널 말벡이 탄생했습니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

혀를 부드럽게 자극하는 상쾌한 버블과 입안을 꽉 채우는 풍성한 과일향. 그리고 침샘을 자극하는 신선한 산도. 한모금만 마셔도 스트레스는 단숨에 날아간다. 요즘처럼 이른 더위가 찾아온 초여름에 문턱에서 시원하게 칠링된 스파클링과 화이트 와인만큼 잘 어울리는 와인이 있을까.이번 주말 서울 도심에서 버스킹 공연을 즐기며 화이트·로제 와인, 샴페인, 스파클링 마음 껏 즐길 수 있는 섬머 파티가 마련된다. 바로 ‘와인 앤 버스커-화이트 섬머’로 오는 9∼10일 이틀동안 서울 동대문구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 더 라운지 야외 테라스에서 열린다. 와인 앤 버스커는 매년 봄·가을 두차례 열리는 도심의 대표적인 와인 페스티벌인데 올해 처음으로 ‘화이트 섬머’가 추가됐다. 기존 와인 앤 버스커 행사와는 달리 계절에 맞게 스파클링과 화이트 와인 위주로 가성비 좋은 와인들이 대거 선보일 예정이다. 이는 국내 와인시장에서 스파클링 와인과 화이트 와인의 소비가 급증하는 추세를 반영한 것이다. 샴페인의 경우 2016년 전년 대비 수입증가율이 전세계 1위를 기록한데 이어 지난해에도 전세계 2위에 오를 정도로 샴페인을 포함한 스파클링 소비가 크게 늘고 있다. 이는 칠레의 중저가 레드 와인에 치중됐던 우리나라 와인 소비시장이 다양화, 고급화하는 단계로 접어들었음을 의미한다. 이번 와인 앤 버스커-화이트 섬머에는 수입사 10곳에서 200여종의 와인을 선보이며 입장객들은 이 중 엄선된 70여종의 와인을 시음할 수 있다. 행사에 나오는 모든 와인은 평소 가격보다 대폭 할인된 가격으로 구입 할 수 있다. 특히 버스킹 그룹 8개팀의 공연과 함께 호텔 총주방장이 선보이는 칠리 소고기 스튜, 포크 슬라이더 등 8가지 캐주얼 푸드를 각 9000원에 즐길 수 있다. 9일은 오후 2시 ~10시, 10일은 오후 2시~9시까지 진행되며 입장료는 2만2000원으로 레스토랑 통합 플랫폼 포잉(Poing) 앱을 통해서 구매하면 된다. 니콜라스 푸이야트 브뤼이번에 선보이는 와인들은 ‘국가대표’ 정하봉 소믈리에가 엄선한 만큼 믿고 즐길 수 있다. 우선 76개국에서 한해 1000만병 이상 판매될 정도로 대중적인 사랑을 받는 세계 1위 샴페인 하우스 니콜라스 푸이야트(Nicolas Feuillatte)의 대표적인 샴페인 니콜라스 푸이야트 브뤼(Brut)가 눈에 띈다. 신선하면서 과일향이 돋보이는 우아한 샴페인이다. 미슐랭 스타 셰프들의 갈라디너나 뉴욕 현대미술관 등 격식 있는 자리에 빠지지 않는 ‘머스트 해브 샴페인’이다. 4500명의 생산자가 가입된 조합형태의 와이너리로 포도밭 면적은 모두 2100ha 달하는 최대 규모의 샴페인 생산자다. 도그 포인트 소비뇽 블랑(Dog Point Sauvignon Blanc)은 산도를 부드럽게 다스린 뉴질랜드 화이트 와인으로 신선한 사과, 복숭아 넥타, 라임을 비롯한 열대과일 향이 매력적이다. 빈티지 코리아가 수입한다.칸티네 페데리치 라 바이라델 솔레 오로디제아베크 와인에 수입하는 칸티네 페데리치 라 바이라델 솔레 오로디제(Cantine Federici La Baiadel Sole Oro d'Isee)는 이탈리아 리구리아(Liguria) 지역에서 재배되는 토착품종 베르멘티노100%로 만든 화이트 와인이다. ‘바다의 와인’으로 불릴 정도로 짭잘한 미네랄이 인상적이며 아시아 와인 트로피 골드메달을 받았다.베를린 트로켄(Berlin Trocken)은 독일 스파클링 젝트로 2차 병발효와 숙성을 거치는 샴페인 방식으로 만들었다. 3년동안 죽은 효모와 함께 숙성을 해 빵의 풍미가 돋보이며 끊임없이 올라오는 미세한 기포가 입과 눈을 즐겁게 한다. 과거 동독을 상징했던 트라비가 독일 분단의 상징 베를린 장벽을 뚫고 자유를 향해 거침없이 달려 나오는 모습을 레이블에 표현해 분단국가의 통일을 형상화 했다. 데어 좀머 바 제어 그로쓰(Der Sommer war sehr gross)도 독일 화이트 와인으로 ‘여름은 참으로 위대했다’라는 와인 이름 만큼 여름과 잘 어울린다. 레몬 등 시트러스 계열과 잘익은 복숭아가 느껴지며 상쾌한 산미와 섬세한 미네랄이 조화롭다. 나루 글로벌에서 수입한다.  쏘바쥬 블랑 드 블랑타펙스 인터내셔널에서 수입하는 쏘바쥬 블랑 드 블랑(Savvage Blanc de Blanc)은 프랑스 양조자 길버트(Gilbert)가가 미국에서 만든 스파클링으로 잘익은 사과와 레몬크림을 떠올리는 생동감 넘치는 산미가 돋보인다. 퀴노 블랑(Quino Blanc) 프랑스 샤블리 생산자 윌리엄 페블레가 칠레 마이포 밸리에서 생산하는 독특한 소비뇽 블랑 와인이다. 농익은 과일, 흰꽃, 다양한 향신료와 달콤한 구운빵의 향을 풍성하다. 다양한 미네랄과 구운 서양배가 피니시로 이어진다. 필립 고네 르하 솔레이 블랑 드 블랑 그랑크뤼 샹파뉴(Philippe Gonet Roy Soleil Blanc de Blancs Grand Cru Champagne)는 새콤달콤한 감귤, 살구의 청량감과 알싸한 생강쿠키향이 어우러지는 최고급 샴페인이다. 미국 캘리포니아 화이트 와인 프랑크 패밀리 샤도네이(Frank Family Vineyards Chardonnay)는 구아바, 배의 과일향과 오크 숙성을 통한 버터 스카치의 인상적인 아로마가 도보인다. 바닐라와 달콤한 캐러멜 시럽으로 덮인 사과, 허니서클, 레몬 커드 향도 어우러진다. 와인투유 코리아가 수입한다.   문드 오 리슬링폭스 브룩 샤도네이(Fox Brook Chardonnay)는 전형적인 미국 캘리포니아 샤도네이로 파인애플, 사과, 배 등 풍부한 과일향과 아로마가 돋보이며 버터스카치의 피니시가 기분 좋게 이어진다. 문드 오 리슬링(Monde eau Riesling )은 매우 향긋하고 기분좋은 메론, 레몬그라스의 산뜻한 향과 살구, 복숭아의 과일맛이 잘 어우러지고 균형 잡힌 밝은 산도가 돋보인다. 워싱턴주에서 재배 된 리슬링 품종의 섬세한 맛을 잘 표현한 클래식한 리슬링이다. 비니더스 코리아에서 수입한다. 로저 구라트 까바와이넬은 ‘가난한 자의 돔페리뇽’으로 알려진 스페인 까바 로저 구라트 브뤼 로제(Roger Goulart Brut Rose·와이넬 수입)와 이탈리아 파네세 그룹의 판티니 새 화이트 와인 판티니 컬렉션 비앙코(Fantini Collection Bianco)를 내놓는다. 저온침용을 통해 과일향을 잘 뽑아냈다. 루벵코리아는 이탈리아 와인 리비오 펠루가 피노 그리지오(Livio Felluga Pinot Grigio)를 선보인다. 자스민, 야생화, 복숭아, 살구, 자몽, 배, 바나나, 망고 등의 과일향이 풍성하게 느껴진다. 이번 와인 앤 버스커-화이트 섬머에는 평소 접하기 어려운 그리스 와인도 소개돼 눈길을 끈다. 아카키스 로제 스파클링(Akakies Rose Sparkling)은 그리스의 고급 토착품종인 시노마브로(Xinomavro)로 만들며 신선한 딸기와 체리 향이 매력적이다. 산토리니 배럴(Santorini Barrel)은 그리스를 대표하는 화이트 품종인 아씨르티코(Assyrtico) 로 빚은 와인이다. 이 품종은 산도가 매우 강렬한데 오크숙성을 통해 부드럽게 다스렸고 감귤류의 과일향과 산토리니 척박한 토양에서 얻은 미네랄을 잘 담고 있다. 그리스와인센터에서 수입한다. 최현태 기자 htchoi@segye.com