신선한 산도와 풍부한 미네랄. 입안을 가득 채우는 잘 익은 사과 등의 과일향. 샴페인의 필수 조건입니다. 샴페인을 만드는 3가지 품종 샤르도네, 피노누아, 피노 뮈니에의 포도 품질이 가장 중요한데 어느 지역에서 생산되는 포도인지가 매우 중요합니다.  상파뉴 주요 생산지역과 아이 마을 위치프랑스 상파뉴의 주요 생산지는 몽타뉴 드 랭스(Montagne de Reims), 발레 드 라 마른(Valle de la Marne), 꼬드 데 블랑(Cote des Blanc), 꼬뜨 드 세잔(Cote de Sezanne), 꼬뜨 데 바(Cote de Bar) 등 5개 지역으로 나뉘며 357개 마을에서 포도를 재배해요. 이중 17개 마을이 그랑 크뤼로, 42개 마을이 프리미에 크뤼로 지정됐고 나머지는 그냥 크뤼 마을로 부르죠. 1990년대까지는 이 등급에 따라 포도 가격이 정해졌답니다. 지금은 포도 가격이 자율적으로 정해지만 여전히 그랑크뤼와 프리미에 크뤼의 포도 사용여부는 샴페인의 품질을 좌우합니다.  백악질 쵸크 토양그랑 크뤼 마을중 아이(Ay)가 가장 중요한데 샴페인이 태동된 곳이기 때문입니다. 남향 포도밭으로 햇볕을 잘 받아 포도의 완숙미가 뛰어나죠. 특히 표피층이 앏아 뿌리가 쉽게 기반암에 도달할 수 있어 신선하고 풍부한 미네랄을 뽑아 올릴 수 있답니다. 특히 이곳에서 생산된 포도로 빚은 샴페인은 짭조름한 바다향이 깃든 미네랄이 느껴지는데 이는 백악기에 형성된 쵸크(Chalk) 토양때문입니다.  아르곤 오크숲 위치 아르곤 숲아이 마을에서 동쪽으로 70km 떨어진 곳에 아르곤(Argonne) 숲이 있는데 뛰어난 샴페인을 만드는 중요한 자원이 이곳에서 무성하게 자랍니다. 바로 오크입니다. 아르곤의 토양은 양분이 거의 없는 사암이기 때문에 나무가 더디게 자라면서 밀도가 매우 높고 물리적, 화학적 반응에 내성이 강한 단단한 오크가 만들어 집니다. 이런 오크를 사용하면 아주 정밀한 양조가 가능합니다. 특히 오크통으로 제작하면 구멍이 매우 작아 산소가 아주 미세하게 유입돼 포도에서 탄닌이 덜 빠져나옵니다. 레드와인에서 탄닌은 매우 중요하지만 샴페인 등 스파클링과 화이트 와인에서 탄닌은 ‘적’입니다. 최대한 탄닌이 추출되지 않는 방법으로 양조를 해야 신선한 와인을 즐길수 있습니다.1625년부터 300년 넘게 12대째 샴페인을 빚는 앙리 지로(Henri Giraud)는 아이 마을에 10ha 포도밭을 소유하고 있으며 아르곤 오크를 사용해 뛰어난 풍미를 지닌 샴페인을 선보이는 대표적인 생산자입니다. 퓌 드 센(Fut de Chene)은 앙리지로의 상징적인 와인입니다. 45∼50년 수령의 피노 누아 80%, 샤도네이 20%로 만드는데 아르곤 오크에서 1년동안 숙성한뒤 효모와 함께 숙성하는 2차 병발효·숙성을 무려 6년의 숙성을 거쳐 세상에 선보입니다. 올드바인이라 포도의 집중력이 매우 뛰어나며 쵸크토양에서 오는 해조류의 짭짤한 미네랄이 돋보이고 풍성한 효모 풍미와 침샘을 자극하는 신선한 산도의 균형이 잘 잡혀있습니다. 앙리지로 셀러 아르곤 오크나무퓌 드 센은 오크통이라는 뜻인데 앙리지로는 아르곤 오크를 3년동안 말린 뒤 사용합니다. 특히 아르곤은 9개 세부구획(클리마)에 따라 여러 스타일의 오크가 생산되는데 앙리지로는 9개 클리마별로 오크통을 따로 제작한 뒤 각각의 오크에서 숙성한 와인을 나중에 블렌딩하기때문에 9개의 풍미가 어우러지며 더욱 복합미를 지니게 됩니다. ‘오크의 떼루아’를 얘기하는 유일한 샴페인 하우스라고 할 수 있습니다. 사실 아이 지역에서는 1950∼1970년대 많은 장인들이 아르곤 오크로 와인을 많이 만들었는데 스테인리스 탱크와 애나멜 탱크가 유행하면 오크를 거의 안 쓰게 됐습니다. 오크는 오염도가 높아질 확률이 높아 관리가 어렵지만 이런 스테인리스 탱크 등은 씻기만 하면 멸균에 아주 유리하기 때문입니다. 살충제 제로 OK사인을 만들어 보이는 앙리 지로 수출매니저 Gauthier Vecten 샴페인 레이블에 표시된 살충제 잔여물 제로 증명 OK 사인앙리 지로는 아르곤 숲 오크 보호를 위해 프랑스 국립 산림청 (ONF, Office National Office National des Forets)과 연계해 여러 가지 후원을 진행하고 있습니다. 뀌베 한 병이 판매될 때 마다 2년 수령의 새로운 나무를 심고 그 나무가 5년 간 성장하는데 필요한 것들을 지원한답니다. 또 올해 1월부터 에스프리 나뚜르 브뤼(Esprit Nature Brut)를 시작으로 모든 샴페인의 뒷면 레이블에 살충제 잔여물 제로를 증명하는 OK 사인과 해당 와인의 분자 분석 자료를 공개하는 QR 코드를 부착하고 있습니다.  에스프리에스프리 나뚜르(Esprit Nature)는 피노누아 80%, 샤도네이 20%로 만드는 앙리 지로의 클래식한 스타일 샴페인으로 크리미하면서 리치한 풍미가 돋보입니다. 5세기 동안 이어져 내려온 앙리 지로 와이너리의 ‘유서깊은 정신’이라는 의미를 지니고 있습니다. 레이블에는 전통적으로 오크 제작에서 사용하는 아르곤 숲의 나무 이미지를 담았습니다.  ​코드 누아 블랑 드 누아 브뤼코드 누아 블랑 드 누아 브뤼(Code Noir Blanc de Noirs Brut)는 피노 누아 100%로 빚는 앙리 지로의 미들급 샴페인입니다. 풍성한 효모향이 느껴지며 입을 바짝 마르게하는 산도가 돋보이고 민트와 미네랄도 느껴집니다. 아르곤 오크에서 1년 숙성을 하며 연간 8000병 정도만 생산됩니다. 오크 뉘앙스를 최대한 절제하기 위해 새오크 사용 비율은 20%로 제한합니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

콘차 이 토로 돈 멜초 수석 와인메이커 엔리케 티라도 방한즉석에서 7개 포도밭 와인 블렌딩 ‘한국형 돈 멜초’ 만들어154개 파셀별로 포도나무 관리 복합적인 떼루아 잘 담아 즉석 블렌딩 시범을 보이는 돈 멜초 수석 와인메이커 엔리케 티라도(Enrique Tirado)포도는 아주 특이한 과일입니다. 포도외에는 아무것도 넣지 않는데도 화이트 와인에서 사과, 배, 복숭아, 살구, 모과, 바나나, 리치, 망고, 파인애플 등 다양한 과일 맛과 향이 납니다. 또 레드 와인에서는 크렌베리, 라즈베리, 딸기, 자두, 블루베리 등 과일향과 유칼립투스, 민트, 약초 등 허브향 등이 깃들게 되죠. 심지어 아주 오랜동안 잘 숙성되면 화이트 와인은 버섯, 건초, 꿀, 휘발유 향이, 레드 와인은 가죽, 숲속 바닥, 흙, 버섯, 야생동물, 담배향까지 느낄 수 있답니다. 와인이 인류 역사에서 긴 시간 사랑받은 것은 한가지 과일이 이처럼 헤아리기 어려울 정도로 다양한 모습으로 끊임없이 변신하기때문이 아닐까요. 엔리케 티라도씨가 7개 파셀을 소개하고 있다.대표적인 와인이 ‘레드 품종의 왕’으로 불리는 카베르네 소비뇽입니다. 어디서나 잘 자라기 때문에 프랑스 보르도를 비롯해 전세계 주요 와인산지에서 재배됩니다. 탄닌, 아로마가 풍부하고 산도가 높으며 색깔도 진하게 나옵니다. 오크통에서 숙성해도 과일의 본질을 잃지 않고 오크향과 잘 어울리기때문에 레드 와인에 아주 적합한 품종이죠. 익는데 시간이 많이 걸려 주로 따뜻한 지역에서 잘 자라는데 기후에 따라 다른 모습을 보여줍니다. 보통 블랙체리, 블랙프럼, 블랙커런트 등 검은 과일 캐릭터를 지니는데 더운 기후에서 자라면 과일캐릭터가 좀 더 진하게 나옵니다. 또 다크 초콜릿, 조리거나 말린 검은 과일의 농축미, 매캐한 고추씨, 민트향도 우러납니다. 오크통에서 숙성하면 커피 원두, 삼나무, 훈연향이 얻어지죠.더운 지역을 대표하는 생산지가 칠레에서 가장 오래된 포도 산지가 포진한 센트럴밸리로 마이포(Maipo)가 가장 유명합니다. 칠레를 대표하는 와이너리 콘차 이 토로(Concha Y Toro)가 프랑스 보르드 그랑크뤼 1등급 샤토 무통 로칠드와 합작한 알마비바(Almaviva)와 칠레프리미엄 와인의 상징이 돈 멜초(Don Melchor)를 이곳에 생산하면서 마이포는 칠레의 가장 핵심적인 카베르네 소비뇽 생산지로 자리잡게 됩니다. 특히 돈 멜초는 포도밭을 7개 구획(파셀)으로 나뉘어 세밀하게 관리합니다. 파셀마다 토양이 달라 포도의 특징도 다 달라집니다. 돈 멜초는 7개 파셀을 다시 154개 파셀로 더 세분화해 각각 양조하며 샘플을 테이스팅한 뒤 최상의 조합을 찾아 블렌딩하다는 군요. 최고의 와인을 만들겠다는 와인메이커의 열정이 엿보이네요. 칠레 수도 산티아고를 중심으로 남쪽으로 마이포강 흘러 내려가는데 마이포 강 중심 북쪽에 알마비바와 돈 멜초의 포도밭이 있습니다. 3개의 테라스 형태인데 가장 높은 세번째 밭이 돈 멜초가 생산되는 포도밭으로 가장 오래되고 복합적인 토양 성분을 지녔습니다. 이 밭의 90%가 카베르네 소비뇽일 정도로 돈 멜초는 카베르네 소비뇽에 집중합니다. 남반구는 더운 날씨때문에 너무 진하고 달기만 한 와인들이 많이 생산되는 편입니다. 따라서 산도가 좋은 와인을 만들려면 일교차가 크고 서늘한 기후가 매우 중요합니다. 돈 멜초 포도밭은 안데스에서 부는 찬 바람이 와인에 산미를 부여하고 일교차 커 품질 좋은 포도가 생산됩니다. 또 좋은 포도밭은 기본 적으로 척박해야하는데 이 곳의 포도밭은 마이포 강에서 나오는 자갈과 모래토양으로 이뤄져 뿌리가 영양분을 찾아 깊게 파고 내려가면서 미네랄을 듬뿍 흡수하게 된답니다.돈 멜초는 금양인터내셔날에서 수입합니다. 최근 한국을 찾은 돈 멜초 수석 와인메이커 엔리케 티라도(Enrique Tirado)씨는 국내 와인 전문가들을 상대로 돈 멜초 최고의 빈티지로 꼽히는 2015산의 특징을 설명하는 자리를 마련했습니다. 특이하게 영화관의 프리미엄 상영관에서 진행했는 마치 마술사처럼 즉석에서 7개 파셀의 와인을 스페셜 블렌딩해 참석자들이 깜짝 놀랄 정도로 엄청난 퀄리티의 새로운 와인을 만들어 큰 주목을 받았습니다. 시음한 참석들이 가장 많이 선호한 1번과 4번 파셀 와인을 75% 섞는 이른바 세상에 단 하나밖에 없는 ‘한국형 돈 멜초’를 만든 거죠. 1번은 달콤한 딸기 주스를 입에 머금은 듯한 단맛과 산미가, 4번은 작은 베리류의 과실이 도드라집니다.  돈 멜초 7개 파셀 블렌딩 행사 현장 돈 멜초 7개 포도밭별 특징티라도씨는 “엘레강스 75%, 신선한 과일 9%, 탄닌과 파워 6%로 비율로 섞었는데 우아하면서도 묵직한 향이 조화롭고 탄닌은 매우 부드러우며 마지막에 후추향과 쵸콜릿, 곡물 풍미가 피어나는 완벽한 블렌딩 완성됐다. 2015 빈티지를 능가할 정도”라고 평가하네요. 그는 “파셀마다 토양이 달라 포도나무의 뿌리가 다르게 형성되죠. 이때문에 포도에 반영되는 맛과 향이 달라지기에 파셀을 구분하는 작업을 했어요. 7개 밭과 154개의 파셀로 나눠 각각의 다른 캐릭터가 와인에 그대로 잘 녹아있답니다. 매년 기후가 들쭉날쭉한 프랑스 보르도와는 달리 신대륙 와인산지의 기후는 꾸준하기때문에 빈티지마다 별 차이가 없다고 여기죠. 하지만 토양이 다 다르고 포도나무가 나이들수록 구조감이 바뀌기 때문에 포도밭에 따라 여러 캐릭터를 지닌 카베르네 소비뇽을 매년 다양하게 블렌딩해 새롭게 밸런스를 찾을려고 노력해요. 이처럼 블렌딩을 한다고 해서 보르도 그랑크뤼처럼 만드는 것은 아니죠 칠레 떼루아를 그대로 옮기는데 집중한답니다 ”.  행사를 진행한 양윤주 소믈리에(왼쪽), 이유나 콘차 이 토로 아시아퍼시픽 마케팅 매니저티라도씨는 1번 파셀은 달콤한 딸기 주스를 입에 머금은 듯한 산미와 단맛을 주고 싶을때 사용하고 2번은 블렌딩때 항상 마지막에 사용하는 비밀병기같은 파셀이라는 군요. 곡물처럼 고소하면서 스파이시한 풍미, 커피와 담배 풍미 등 다른 파셀 비해 구획 작아 가장 독특한 풍미를 지녔다고 설명합니다. 3번 파셀은 산미는 적게 느껴지고 부드럽고 농축된 블랙베리 같은 과일맛이 입을 확 감싸줍니다. 남성적인 탄닌과 검은과일 느낌을 부여할수 있다고합니다. 4번 파셀은 작은 베리류 과실 두드러지며 다른 파셀 특징을 모와주는 다리가는 역활을 하고 5번 파셀은 에너지를 발하며 6번 파셀은 이 와인만으로 이미 완성된 스타일로 진하면서 산미도 느껴집니다. 특히깊은 농축미와 함께 끝없는 여운이 특징이에요. 7번 파셀은 코에서 붉은 과실이 느껴지고 탄닌은 거칠면서 산미도 레몬같은 진한 산미가 엿보입니다. 돈 멜초 2015돈 멜초 2015는 그레이트 빈티지로 평가받는데 완벽한 기후 덕분에 적절한 산미와 적절한 탄닌이 도드라집니다. 또 레드베리, 딸기 등 과일의 신선함과 칠레 와인에서 보기 어려운 흙내음과 재, 스파이시한 풍미가 어우러지면서 10년 넘는 장기숙성력을 지닌 것으로 평가됩니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

오퍼스 원, 알마비바 탄생시킨 로칠드의 실험정신저가와인 이미지 프랑스 랑그독에 도멘 바로나크 세워로칠드의 명품 DNA ‘슈퍼 랑그독’으로 꽃 피우다 도멘 바로나크의 상징인 술의 신 바쿠스프랑스 보르도는 전세계 와인의 심장으로 불립니다. 이곳에서 유명한 그랑크뤼 클라세(Grand Crus Classe) 와인들이 생산되기 때문이죠. 그랑크뤼 와인들은 어떻게 탄생했을까요. 1855년 파리만국박람회에 유명한 보르도 와인들이 전시되는데 나폴레옹 3세는 와인을 유통하는 네고시앙들에게 당시 팔리던 가격을 참고해 1∼5등급까지 순위를 정한 리스트를 작성하라고 지시합니다. 이렇게 해서 60여개 와인이 그랑크뤼 클라세에 오르는데 사실 이는 당시 전시를 위한 것이어서 객관적인 평가라고 보기 어렵습니다. 이때 정해진 순위는 200년 가까이 변동이 없이 요지부동입니다. 아마도 당시 리스트가 향후 200년이 넘도록 그대로 쓰일 것이라고 예상했다면 그렇게 대충 만들지는 않았을 것입니다.  샤토 무통 로칠드 1945 빈티지. 출처=홈페이지단 차례 변동이 있었는데 2등급이던 샤토 무통 로칠드(Chateau Mouton Rothschild)가 1973년 1등급으로 승급되면서 현재 5대 샤토가 완성됩니다. 샤토 무통 로칠드를 생산하는 로칠드는 가문은 유럽에서 손꼽히는 재력가입니다. 이 때문에 샤토 무통 로칠드는 돈의 힘으로 1등급으로 승격됐다고 말하는 이들도 있습니다. 하지만 로칠드는 원래 1등급에 포함될 정도의 뛰어난 품질이었지만 영국에 뿌리를 둔 가문이어서 최초 그랑크뤼 선정때 불이익을 당했다는 것이 정설입니다. 도멘 바로나크 셀러샤토 무통 로칠드가 최고의 와인으로 꼽히는 것은 샤토 무통 로칠드의 오너 바론 필립 로칠드(Barone Philippine de Domaine de Baronarques)가 프랑스 와인 역사에서 아주 중요한 업적을 두가지 쌓았기 때문입니다. 바로 특정 샤토의 독창적인 레이블이 허락되지 않던 시절인 1945년부터 매년 피카소, 샤갈, 달리 등 당대 유명 아티스트의 작품을 레이블에 담기 시작한 최초의 샤토라는 점입니다. 또 샤토에서 직접 와인을 병입한 최초의 와이너리로 첫 생산한 1924년 빈티지부터 ‘모든 수확을 샤토에서 병입했다’는 문구를 레이블에 넣었답니다. 과거 보르도 와인들은 네고시앙들이 와인을 사서 병에 담아 팔았는데 가격이 비싼 와인일수록 네고시앙들이 다른 와인을 섞어 파는 일이 많았다고 합니다. 와인의 품질을 지키기 위해 직접 병입을 시작한 것이죠.  오퍼스 원 알마비바또 하나가 있습니다. 끊임없는 도전정신입니다. 바롱 필립 드 로칠드는 다른 나라의 와이너리들과 합작해 명작을 탄생시킵니다. 1979년 미국 ‘나파밸리 와인의 아버지’ 로버트 몬다비사와 나파밸리에 오퍼스 원(Opus One)을 만들었고 1997년 칠레 콘차 이 토로와 함께 새로운 와이너리를 설립해 명품와인으로 유명한 알마비바(Almaviva)를 선보이죠.  바로네즈 필리핀 로칠드와 두 아들 필립과 줄리앙바롱 필립 드 로칠드는 이런 실험을 멈추지 않고 프랑스 남부 랑그독 루시옹 리무(Limoux) 지역으로 눈길을 돌립니다. 최고 경영자 바로네즈 필리핀 로칠드(Baroness Philippine de Domaine de Baronarques)와 그녀의 두 아들 필립(Philippe)과 줄리앙(Julien)은 리무 최고의 와인을 만들겠다는 포부를 안고 1998년 리무에 있던 와이너리를 인수합니다. 리무 지역의 중심인 생 폴리캅(SaintPolycarpe)에서 1650년부터 생 폴리캅 수도원이 소유했던 유서깊은 와이너리 도메 드 람베르(Domaine de Rambert)입니다. 도멘 바로나크 와이너리 전경이들은 5년동안 와이너리 양조시설을 전면 개보수해 2003년 도멘 드 바로나크(Domaine de Baronarques) 첫빈티지가 탄생합니다. 보르도 뽀이약 마을 그랑크뤼 샤통 무통 로칠드와 같은 방식으로 양조하기 때문에 ‘슈퍼 랑그독 와인’이라는 별명이 붙게되죠. 특히 리무 지역 식재 밀도는 헥타르당 3000그루지만 바로나크는 포도의 응집력을 높이기 위해 4600∼7500그루를 심는 고밀도 식재 방법을 사용합니다. 포도나무를 빽빽하게 심으면 뿌리는 영양분 섭취를 위한 경쟁을 하며 깊숙하게 뻗어나가 다양한 토양층의 성분을 품게 된답니다.  랑그독 리무 위치와 기후 특징리무는 샴페인의 원조격인 스파클링을 최초로 생산한 곳으로 유명하지만 바로나크의 등장으로 프랑스 원산지 명칭기관(INAO)가 최초로 리무 루즈 AOC 등급을 부여하게 됩니다. 바로나크의 와인은 기존 랑그독과는 전혀 달랐기 때문입니다. 랑그독은 그르나슈 품종을 위주로 저가 와인을 대량 생산하던 지역인데 도멘 드 바로나크는 대서양 기후 지역에는 보르도 지롱드강 오른쪽 생테밀리옹 와인을 대표하는 메를로를 비롯, 카베르네 프랑과 카베르네 소비뇽 등 보르도 품종을 70% 심고 지중해성 기후 지역에는 말벡, 그르나슈, 시라를 30%로 심어 메를로 위주의 우아한 와인을 생산합니다. 바로나크는 리무 지역 토양이 생테밀리옹 처럼 점토질인 진흙토양이라 메를로가 가장 적합한 품종이라 판단을 내린겁니다. 더구나 랑그독은 더운 지역이지만 리무의 바로나크 포도밭은 해발도고 250∼300m로 일교차가 커 포도의 산도가 좋아지고 토양에는 석회질까지 섞여있는 뛰어난 미네랄을 움켜 쥐게 됩니다.  한국을 찾은 도멘 바로나크 매니징 디렉터 Augustin Deschamps 도멘 바로나크 2013도멘 바로나크는 최근 레뱅드매일과 독점 계약하고 국내에 들어오기 시작했습니다. 최근 도멘 바로나크의 매니징 디레터 어거스탱 데샴스(Augustin Deschamps)씨가 한국을 찾았습니다. (관련영상 https://youtu.be/WSswrXI5kEY ) 도멘 바로나크 2013은 과일향이 풍부한 메를로의 특징을 잘 살려 잘익은 블랙베리와 블랙체리가 풍성하게 느껴지고 구운빵 등의 풍미도 어우러집니다. 이 해는 메를로가 아주 잘 익어 메를로의 비중을 53%으로 높이고 카베르네 프랑 23%, 카베르네 소비뇽 4%, 시라 12%, 말벡 8%를 섞었습니다. 도멘 바로나크 2003특히 2013 빈티지부터 레이블도 바뀝니다. 로칠드 가문 다섯 형제를 뜻하는 화살표가 들어간 문장을 와인 병목 넣어 로칠드 가문의 자부심과 로칠드에 직접 만든다는 의미를 강조했습니다. 또 다소 무섭게 느껴지던 술의 신 바쿠스를 가문의 문장의 여인 얼굴과 합성해 좀 더 부드럽게 표현했다는군요. 도멘 바로나크 블랑도멘 바로나크 블랑(Domaine de Baronarques Blanc) 2014는 샤도네이 100%인데 발효와 숙성을 모두 프렌치 오크배럴에서 9개월 동안 진행합니다. 발효때부터 오크를 쓰는 양조방식은 주로 프랑스 부르고뉴 샤도네이 생산방식입니다. 이렇게 하면 오크향이 와인에 잘 스며들어 튀지 않고 조화롭게 어우러집니다. 새 오크는 30%만 쓰고 1년과 2년 사용한 오크를 같이 써서 나중에 블렌딩합니다. 레몬, 감귤 등 시트러스 계열에서 배, 파인애플 등 열대 과일 향까지 느껴지며 입안을 꽉채우는 풍성한 볼륨감 덕분에 우아하고 글래머스런 여인을 떠오르게 만들어요. 오크숙성에서 오는 코코넛, 고소한 헤이즐넛, 버터향도 어우러지고 미네랄과 산도가 뒤를 잘 받쳐줍니다. 알코올 도수가 13.5도로 보통 랑그독 화이트 와인보다 낮은 편입니다. 라 까삐뗄 바로나크라 까삐뗄 바로나크(La Capitelle de Baronarques) 2013은 도멘 바로나크의 세컨드 와인입니다. 메를로 58%에 말벡 28%, 시라 22%를 섞었으며 검붉은 자두, 감초, 스파이시한 후추향과 농축된 과실향, 꽃향이 도드라집니다. 또 잘익은 와인에서 느껴지는 3차향인 가죽향, 유칼립투스와 민트같은 허브향이 매력적으로 입안을 채웁니다. 재미있는 것은 샤토 무통 로칠드를 8개월 숙성한 오크통에서 까삐뗄을 완성한다는 점입니다. 정하봉 수석 소믈리에(오른쪽)JW메리어트 동대문 서울의 정하봉 수석 소믈리에는 “메를로를 많이 넣은 것이 특징이며 말벡과 시라를 블렌딩하는 것은 흔하지 않다. 입안에서는 라운드한 질감이 느껴지는 남성적인 와인으로 음식 없이도 편하게 즐기기 좋은 와인으로 2013 빈티지인데도 벌써 가죽향, 애니멀 노트 등 잘익은 3차향이 올라와 오래 숙성시키지 않아도 즐길 수 있다”고 평가합니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

사과로 만든 스파클링 와인 시드르(Cidre) / 일본거쳐 한국 들어오며 청량음료로 바뀌어 / 애플리즈 우리나라의 최초 시드르 생산 와이너리 한국애플리즈가 계약 재배하는 경북의 의성의 사과농장콜라와 사이다는 우리나라 사람들이 가장 많이 마시는 음료수중 하나입니다. 그중 사이다는 일본과 우리나라에만 있는 독특한 청량음료인데 사실 원조는 따로 있습니다. 프랑스 노르망디로 이곳에서 나는 사과로 만든 스파클링 와인 시드르(Cidre)랍니다. 영어로는 사이더(Cider)로 부르죠. 알코올 도수는 보통 1∼6%로 가볍게 즐기기 좋은 스파클링이며 알코올 도수가 10%에 달하는 시드르도 생산됩니다.양조방식은 포도로 만드는 일반 스파클링 와인과 비슷합니다. 사과를 압착해 즙을 낸뒤 발효과정을 거치는데 이때 뚜껑을 닫아놓으면 CO2가 와인에 녹아들며 자연 버블이 만들어집니다. 발효탱크의 뚜껑을 열어 CO2를 날려버리면 일반 스틸 사과와인이 나오게됩니다. 이 사과 와인을 증류한 것이 바로 깔바도스(Calvados)로 알코올 도수 40∼45도의 애플 브랜디입니다. 보통 2년에서 길게는 25년동안 오크에서 숙성해 다양한 등급의 깔바도스를 만날 수 있습니다. 애플리즈 시드르와 사과와인 한스 오차드 애플리즈 시드르시드르는 노르망디를 비롯, 프랑스 브르타뉴, 샴페인의 고장인 상파뉴 아르덴, ‘프랑스의 정원’으로 불리는 루아르에서도 생산되며 이탈리아 피에몬테, 독일 프랑크푸르트, 스페인 북부 바스크, 영국, 벨기에 등 고품질의 사과가 재배되는 전세계의 다양한 곳에서 만듭니다. 독일에서는 알펠바인(alfelwein), 스페인에서는 사가르도(sagardo) 등으로 부르죠. 그런데 시드르는 1884년 일본으로 건너가면서 사과향과 알코올을 빼버린 엉뚱한 청량 음료로 바뀌고 명칭도 사이다로 불려집니다. 미추야(Mitsuya) 사이다가 원조격인데 이런 방식의 음료가 우리나라에 건너와 구연산, 감미료를 넣고 탄산가스를 주입해서 만든 지금의 사이다로 자리잡게됩니다. 원래의 시드르와는 완전히 다른 일반 음료가 된 것이죠. 한국애플리즈 본사 사옥 전경하지만 국내에서도 토종 시드르 생산자가 있답니다. 사과로 유명한 경상북도 의성에 있는 한국애플리즈입니다. 선대때부터 사과 과수원을 운영하는 집안에서 태어난 한임섭(66) 대표는 1999년 국내 최초로 사과브랜디를 선보였고 사과와인과 시드르도 생산하기 시작합니다. 한국산 시드르의 원조인셈이죠. 기계공학을 전공한 그는 프랑스 몽블랑 지역에서 엔지니어로 근무하던 1976년 지역 특산물인 사과브랜디와 사과와인을 마신 뒤 크게 감명해 국내산 사과로 세계적인 사과와인을 선보이겠다는 일념으로 오랜 연구끝에 토종 사과 와인 개발에 성공합니다.  애플리즈 한임섭(66) 대표 사과와인 양조의 가업을 이어가는 애플리즈 한확 과장최근 애플리즈 양조장에 직접 다녀왔는데 직접 재배한 사과 외엔 어떤 첨가물도 넣지 않고 사과 자체의 당분과 저온 발효로 사과 와인을 만들고 있습니다. 청명한 색깔을 띠고 신선하면서도 잘익은 사과의 풍미를 고스란히 담고 있어 깊은 인상을 받았습니다. 사과와인 한스오차드는 부사 사과로 만드는데 알코올 도수 11도로 상큼하고 가벼운 풋사과향이 먼저 느껴지고 이어 사과꽃을 마시는 듯한 꿀처럼 달콤한 향이 어우러집니다. 농익은 사과의 아로마, 당도, 산도의 균형이 잘 잡혀 있고 특히 당도가 적당해 음식과 매칭이 잘 됩니다. 애피소드 애플 시드르는 알코올 도수 3.5%으로 부담없이 마실 수 있으며 부드러운 버블이 인상적이고 사과향이 길게 이어집니다. 새우, 호박, 감자, 고구마, 감자 등의 튀김류와 잘 어울립니다. 옹기에서 숙성중인 애플리즈 사과와인 10년 숙성된 사과와인을 병에 담는 한확 과장애플리즈는 한국 와인의 품질을 크게 끌어올렸다는 평가를 받으며 매출의 90%에 수출에 나올 정도로 해외에서 인기를 끌고 있는데 비결은 우리나라 전통 황토 옹기 숙성 덕분입니다. 씁쓸하면서도 떫은 맛이 날 수 있는 오크 대신 옹기에 숙성해 신선한 과일 본연의 맛을 잘 고스란히 잘 살렸습니다. 애플리즈는 올해 ‘찾아가는 양조장’으로 선정됐는 한해에 국내외 관광객 1만여명이 찾을 정도로 인기를 누리고 있습니다. 양조장에서 10년 숙성한 와인을 맛볼 수 있고 관광객들은 직접 와인을 병에 담아 코르크로 막고 캡실을 부착하는 과정까지 직접 체험할 수 있습니다. 특히 즉석에서 촬영한 본인 사진으로 레이블 제작해 병에 부착하는 와인을 구입할 수 있어 세상에서 하나밖에 없는 와인을 만드는 좋은 추억까지 덤으로 남길 수 있답니다. 애플리즈는 매출의 90%가 수출에서 나올 정도로 해외에서 더 인기를 끌고 있습니다. 한 대표는 한국전통주수출협의회 회장도 맡고 있는데 2005년 미국 수출을 시작으로 일본, 호주 등에 사과 와인을 수출하며 미국 주류품평회 등에서 상을 받을 정도로 와인의 품질을 인정받고 있습니다. 애플리즈는 사과뿐만아니라 지역 특산물의 경쟁력을 높이려고 석류, 복숭아, 산수유 등 6가지 과일을 활용한 과실주도 선보이고 있습니다. 지역 농가에도 큰 도움을 주고 있는데 23개 농가와 계약재배를 통해 한 해 평균 사과 200t 이상을 수매해 농가 소득에도 기여하고 있답니다. 또 지역 관광과 연계한 특색 있는 체험 프로그램을 개발해 2016년에만 1만여 명의 국내외 관광객을 유치하는 등 지역 경제의 견인차 역할도 하고 있습니다. 의성=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

얼마전 지인이 미국 캘리포니아를 여행하다 마트에서 재미있는 와인을 발견했다며 사진 한장을 보내왔습니다. 병 레이블에 ‘CALIFORNIA CHAMPAGNE(캘리포니아 샴페인)’이라고 적혀 있더군요. 미국에서 저렴한 대중적인 스파클링 코벨(Korbel)인데 친절하게 샴페인 방식(METHODE CHAMPENOISE)으로 만들었다는 설명까지 표시돼 있습니다. 레이블에 CALIFORNIA CHAMPAGNE으로 표기된 코벨그런데 ‘캘리포니아 샴페인’은 불법이며 엉터리 표기입니다. 샴페인은 프랑스 파리에서 떼제베를 타고 동쪽으로 50분 거리에 있는 샹파뉴 지방에서 생산되는 와인에만 붙일 수 있도록 법으로 정해놓았기 때문이죠. 실제 프랑스 상파뉴양조자협회(CIVC)는 샹파뉴 이외의 지역에서 생산되는 와인에 샴페인이라고 표기하는 와인들을 찾아내 소송을 걸고 있습니다. 그렇다면 코벨은 무리수를 두면서까지 왜 샴페인이라고 표기를 했을까요.미국 최초로 전통방식으로 생산한 스파클링 슈램스버그 샴페인은 커다란 탱크에서 발효와 숙성이 모두 끝나는 일반 스파클링과는 양조과정이 많이 다릅니다. 1차 발효가 끝난 와인을 병에 효모, 당분과 함께 담아 2차 발효와 숙성을 진행하는데 이때 좁은 공간에서 아주 미세한 버블이 만들어집니다. 버블 알갱이가 작을수록 부드러워 음식과 잘 어울립니다. 특히 샴페인은 규정한 최소한 15개월 이상 숙성해야 하는데 효모 찌꺼기와 함께 오랜 병숙성을 거치면 샴페인은 브리오슈 같은 깊고 구수한 빵과 효모의 풍미가 와인에 풍성하게 깃들게 됩니다. 생산기간이 길고 상파뉴에서 나는 포도의 품질도 뛰어나니 가격이 비쌀 수 밖에 없어 ‘샴페인=프리미엄 와인’으로 여겨지죠. 코벨은 이를 노려 샴페인이라 표기한 겁니다.슈램스버그 블랑 드 블랑샴페인을 만드는 방식을 전통방식(Traditional Methode)이라고도 하는데 상파뉴뿐아니라 많은 와인 생산국에서 전통방식으로 만든 스파클링을 생산합니다. 포도 품종도 샴페인과 같이 샤르도네, 피노누아, 피노뮈니에를 사용하는 스파클링도 많습니다.슈램스버그로 건배하는 닉슨 대통령(왼쪽)과 저우언라이 총리 슈램스버그가 만찬에 쓰인 사실을 전한 당시 워싱턴 포스트 기사미국에서 최초로 전통방식 스파클링을 생산한 와이너리는 슈램스버그(Shramsberg)입니다. 미국과 중국 수교의 디딤돌이 된 1972년 미국 닉슨 대통령과 중국 저우언라이 총리의 역사적인 베이징 회담때 양국 정상이 슈램스버그 블랑드 블랑(Blanc de Blancs) 1969 빈티지로 ‘평화를 위한 축배’를 들면서 유명해진 와인이죠. 이후 미국 대통령들이 국내외 국빈만찬에서 자주 사용하는 스파클링을 자리잡았습니다. 따라서 김정은 북한 국무위원장이 미국 백악관을 방문한다면 도널드 트럼프 대통령과의 만찬때 슈램스버그가 식탁에 오를 가능성이 매우 높답니다.  슈램스버그 블랑 드 블랑슈램스버그 블랑 드 블랑은 나파밸리와 소노마에서 생산되는 샤도네이 100% 와인으로 신선한 레몬, 감귤, 청사과와 잘 익은 복숭아, 파인애플향이 우아하게 입안에서 퍼집니다. 3년동안 효모 숙성을 거쳐 샴페인처럼 빵과 구운 아몬드 등의 복합적인 아로마가 매력적으로 잘 어우러집니다. 빈티지가 표시된 슈램스버그 레이블슈램스버그를 특별하게 만드는 또 하나가 있습니다. 샴페인은 포도 품질이 아주 뛰어난해에만 빈티지 샴페인을 만듭니다. 넌빈티지 샴페인은 일관된 품질을 유지하기 위해 그해 생산된 포도로 만든 와인과 품질이 좋은 해에 생산된 포도로 만들어 보관해놓은 여러해의 ‘리저브급’ 와인을 섞어서 만들어 만들죠. 하지만 슈램스버그는 모든 와인이 빈티지랍니다. 그만큼 매해 뛰어난 품질의 포도가 일관되게 생산된다는 얘기입니다.   제이콥 슈램(Jacob Schram )과 애니(Annie) 제이콥 슈램 슈램스버그 지하 셀러 슈램스버그 지하 셀러슈램스버그 역사는 1862년 올라갑니다. 독일인 이민자 제이콥 슈램(Jacob Schram )과 애니(Annie)가 나파밸리 최북단 칼리스토가 다이아몬드 마운틴 근처에 포도밭을 조성하고 집을 짓고 살면서 시작됩니다. 당시 지은 길이 3.2㎢의 지하동굴은 미국 와인 산업 초창기 모습을 그대로 간직한 역사적 유적이 됐습니다.  잭 데이비스(Jack Davies)와 부인 제이미(Jamie)하지만 금주령과 포도나무 뿌리를 병들어 죽게하는 필록세라가 덮치면서 포도농사는 계속되지 못하고 방치됩니다. 이 포도밭을 되살린 이가 잭 데이비스(Jack Davies)와 부인 제이미(Jamie)로 1965년 땅을 사들여 당시 누구도 시도하지 않은 샴페인 방식으로 스파클링을 만들기 시작합니다. 특히 넌빈티지로 기본급 샴페인을 만드는 상파뉴와 달리 데이비스는 모든 스파클링을 빈티지 상품으로 만드는 획기적인 시도를 시작해 1969년에 첫 빈티지 블랑 드 블랑이 탄생합니다.  와인 상태를 살피는 잭 데이비스 잭 데이비스1972년 미국 정부에서 슈램스버그로 전화가 오는데 슈램스버스 15케이스를 근처 공군 기지로 보내줄 것을 요청합니다. 얼마뒤 이웃들이 데이비스에게 전화를 걸어 다급한 목소리로 “당신 와인이 지금 TV를 도배하고 있다”고 알려주는데 바로 닉슨과 저우언라이 총리의 만찬에서 슈램스버그 블랑 드 블랑을 마시는 장면입니다. 와인을 보낼 당시만 해도 어떤 용도인지 전혀 모르고 보냈다고 하네요. 결국 돈 한푼 안들이고 최고의 광고를 찍은 셈이네요. 당시는 신맛이 날 정도의 산도를 지녀야 샴페인의 핵심이라고 여기던 시절이었는데 데이비스는 부분적으로 젖산 발효를 해 날카로운 산도를 부드럽게 만들고 여러해 사용한 프랑스 오크배럴에서 숙성해 오크 풍미를 최대한 절제하는 등 자기만의 독창적인 양조를 시도합니다. 포도품종은 샴페인에 사용한 3개 품종중 피노 뮈니에를 제외한 피노 누아와 샤도네이로만 와인을 만들고 있습니다. 피노 뮈니에는 와인의 구조를 떨어뜨린다고 판단했기 때문입니다. 캘리포니아는 포도가 완숙하는데 별 문제가 없는 기후인데 비교적 빨리 익는 조생종인 피노 뮈니에가 필요없다는 판단을 했다는 군요.  슈램스버그 블랑 드 누아슈램스버그 블랑 드 누아(Schramsberg Blanc de Noirs) 2013은 소노마,나파밸리, 마린 (Marin), 멘도시노(Mendocino)에서 나는 피노 누아 90%에 샤도네이를 블렌딩합니다. 잘 익은 복숭아, 살구, 딸기, 오렌지 등 과일향이 풍성하고 3년 숙성을 거칩니다. 슈램스버그 브뤼 로제슈램스버그 브뤼 로제(Schramsberg Brut Rose)는 2015 피노 누아 59%이며 샤도네이가 41%로 비교적 많이 들어갑니다. 산딸기와 체리향이 강하며 오렌지 풍미와 바닐라도 약하게 어우러집니다.  램스버그 크레망 드미섹슈램스버그 크레망 드미섹(Schramsberg Crement Demi Sec) 2014는 플로라(Flora)71%, 피노 누아) 16%, 샤도네이 13%가 들어갑니다. 플로라는 UC Davis 대학이 개발한 품종인데 세미용과 게뷔르츠트라미너의 교잡종으로 세미용의 깊이감과 게뷔르츠트라미너의 직설적인 과실 느낌을 동시에 지녔습니다. 드미섹의 당도는 리터당 32∼50g으로 높은 편이고 버블도 부드러워 디저트와 함께 마셔도 좋답니다. 플로라가 주 품종인 만큼 꽃향이 넘쳐나고 살구, 복숭아, 파인애플 등 과일맛도 입안을 즐겁게 합니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

2013 빈티지 그랑크뤼 클라세 와인들“폭망한 빈티지네”. 얼마전 와인 모임에서 들고 간 2013년산 프랑스 보르도 와인을 꺼내놓자 와인 좀 마셨다는 이가 왜 이런 와인을 들고 왔느냐는 식으로 눈치를 주며 시큰둥하게 내뱉는군요. 보르도 와인을 마시다보면 빈티지(Vintage)라는 단어가 많이 등장합니다. 보르도는 세계 와인의 심장으로 불리지만 사실 포도를 재배하기는 매우 까다로운 곳이랍니다. 약간 온화하고 습한 기후인데 날씨가 매년 고르지 않아 포도 품질이 들쭉날쭉하기때문이죠. 포도나무는 3∼4월쯤 싹이 트는데 이때 서리가 내려서 얼면 사실상 그해 농사는 망치고 맙니다. 따라서 서리가 내릴 것 같으면 밤에 연기가 많이나는 난로를 피어 담요처럼 온기로 덮어주거나 직접 버너로 포도밭의 온도를 높이기도 합니다. 특히 꽃이 열매를 맺는 5∼6월이 매우 중요한데 보르도에는 이 시기에 비가 오는 경우가 있습니다. 이러면 꽃이 제대로 수정을 못해 포도 열매를 맺지 못합니다. 프랑스에서 이를 ‘쿨뤼르(coulure)’라고 하죠. 또 작고 씨 없는 열매가 발생(밀르랑다주)하거나 포도의 크기와 익는 속도가 다 달려져 수확시기를 잡기 매우 어려워집니다. 특히 양조할때 덜 익은 포도가 들어가 와인의 품질에 엄청난 영향을 줍니다. 이때문에 포도가 완전히 익을때까지 기다리가 하루 차이로 수확시기를 놓쳐 비라도 쏟아지기 시작하면 그야말로 ‘폭망’입니다. 이런 날씨때문에 기후의 좋고 나쁨을 표시한 빈티지 차트까지 나올 정도랍니다. 보통 2009년, 2010년, 2015년을 최고의 빈티지로 꼽고 2011년과 2012년은 ‘망빈’으로, 2013년과 2017년은 최악의 빈티지로 기록됩니다. 특히 2017년음 봄부터 서리가 습격해 수확량이 전년보다 46%나 감소했을정도로 큰 피해를 봤습니다. 이에 보르도는 한 가지 품종에 올인하지 않고 여러 품종을 섞어서 품질을 보완합니다. 따뜻한 해는 만생종인 카베르네 소비뇽을 많이 섞고 서늘한 해는 조생종인 메를로 많이 섞는 식이죠. 와인 상태를 점검하는 두르뜨 오너 패트릭 제스탱(Patrick Jestin·왼쪽)하지만 요즘은 상황이 많이 달라졌습니다. 모든 최첨단 양조 기술 총동원해 빈티지가 나쁜 해에도 ‘꽤 마실만한’ 와인을 만들어 내고 있답니다. 최악인 2013년도 잘 살려냈을 정도죠. 역삼투압 방식으로 포도의 수분을 빼내 맛을 농축시키거나 포도가 아주 나쁠때는 아예 얼려서 수분을 짜내 포도를 응축시킵니다. 또 발효 끝난 뒤에도 껍질을 그대로 담가 둬 탄닌을 더 뽑아내기도 합니다. 발효를 거쳐 알코올이 높아지면 탄닌이 더 잘 추출되기때문이에요. 보르도는 와인이 완성되기전 셀러에 있는 와인 맛을 보여준 뒤 사전에 판매하는 앙프리머(En Primeur) 방식으로 유통됩니다. 이런 앙프리머 테이스팅때 와인을 맛나게 만들기 위해 미량산소주입(Micro Oxigenation)으로 빨리 숙성시켜 탄닌을 훨씬 부드럽게 만들기도 합니다.에썽스반대로 포도 작황이 안좋을때는 건너뛰고 빈티지가 아주 좋을때만 생산되는 보르도 와인도 있습니다. 보르도 그랑크뤼를 뛰어넘는 품질을 지녀 ‘슈퍼 보르도’라는 별명이 붙은 에썽스(Essence)입니다. 보르도 최고의 네고시앙 두르뜨(Dourthe)가 빚는 와인으로 에썽스는 ‘와인의 정수’라는 의미랍니다. 이름답게 2000년 첫 빈티지를 출시한이후 11개 빈티지만 출시됐을 정도이며 빈티지별 6000병만 한정 생산합니다.두르뜨 소유 와이너리 현황샤토 벨그라브샤또 르 보스끄샤또 라 갸르드토 그랑 바라이 라마젤 피제악두르뜨는 1840년 피에르 두르뜨가 네고시앙 두르뜨 프레르(Dourhe Freres)를 설립하면서 역사가 시작됐니다. 170여년동안 보르도의 명망 있는 4개의 가문들이 모여 뚜르뜨가 만들어 지고 2007년 샴페인의 명가 티에노(Thienot) 가문까지 합류하면 현재의 두르뜨가 완성됐답니다. 두르뜨는 현재 와이너리 9개를 갖고 있는데 이중 4개 샤토가 소유한 밭에서도 최고등급의 포도만 엄선해 블렌딩해서 만든 와인이 바로 에썽스입니다. 4개 와이너리는 오메독(HautMedoc) 그랑크뤼 5등급 샤토 벨그라브(Chateau Belgrave), 생떼스테프(SaintEstephe) 크뤼 부르주아 샤또 르 보스끄(Chateau Le Boscq), 그랑크뤼 1등급 샤토 오브리옹이 있는 그라브 뻬삭레오냥(PessacLeognan)의 샤또 라 갸르드(Chateau La Garde), 지롱드강 우안을 대표하는 생테밀리옹 그랑크뤼(SaintEmilion Grand Cru) 샤토 그랑 바라이 라마젤 피제악(Chateau Grand Barrail Lamarzelle Figeac)입니다. 이처럼 소유한 와이너리의 최상급 포도만 모아서 와인을 빚는데다 2015년은 최고의 빈티지로 알려진2009년과 2010년에 버금갈 정도로 포도 품질 뛰어난 해로 꼽혀 에썽스 2015년은 2014년보다 앞서 올해 시장에 선보였답니다. 2014는 내년쯤 선보일 예정입니다. 에썽스는 두르뜨 와이너리들이 소유한 포도밭 320ha중 가장 최고급 포도밭 8ha의 최상급 포도만 사용합니다. 에썽스 2015는 2017년 1월 280 배럴의 와인 중 24개의 배럴의 와인만 선택돼 블렌딩됐습니다. 블랙베리, 까시스와 같은 달콤한 검은 과일향과 향신료, 코코아, 바닐라향이 우아하게 어우러지고 탄닌은 힘이 있으면서 부드러운 질감으로 입안을 채웁니다. 한국을 찾은 두르뜨 오너 두르뜨 패트릭 제스탱(Patrick Jestin)한국을 찾은 두르뜨 오너이자 최고경영자 패트릭 제스탱(Patrick Jestin)과 함께 에썽스 2005, 2008, 2009, 2010, 2015 다섯해의 와인을 버티칼 테이스팅했습니다. 에썽스는 하이트진로에서 수입합니다. “두르뜨는 소유한 9개 와이너리의 포도밭 환경을 오랫동안 연구했어요. 특히 각각의 와이너리가 소유한 포도밭에서 최상급 포도가 생산되는 구획이 어딘지 연구를 집중합니다. 이런 과정에서 각각의 포도밭에서 뛰어난 와인을 만들고 있지만 그것을 뛰어넘는 와인을 만들수 있지 않을까라는 결론에 도달하게 되죠. 결국 최고의 구획인 2ha를 선정해 발효와 양조과정을 거친뒤 뀌베중에서도 최고의 뀌베만 엄선해 블렌딩한 에썽스가 탄생합니다. 그래서 울트라 보르도, 슈퍼 보르도 와인이라 할 수 있죠. 명성에 걸맞게 매해 만들지 않아요. 포도 품질이 기대에 못미치면 과감히 포기한답니다”. 에썽스는 여러 AOC의 포도를 섞어서 만들기 때문에 규정상 생테밀리옹 등 특정 AOC 명칭은 사용하지 못합니다. 하지만 2000년 빈티지가 첫 출시됐을때 오퍼스원, 사이카이아 등 위대한 와인들과 블라인트 테이스팅을 통해 이런 유명한 와인들에 버금과는 품질을 지녔음이 입증됩니다.에썽스는 빈티지마다 블렌딩 비율이 달라집니다. 에썽스 2005는 카베르네 소비뇽 50 %, 메를로 35%, 카베르네 프랑 8%, 쁘디 베르도 7%를 섞었습니다. 2005년에는 카베르네 프랑의 품질이 워낙 뛰어 생테밀리옹에서 생산되는 카베르네 프랑을 처음으로 넣기 시작합니다. 18년 지났지만 아직 신선한 산도와 과일향 잘 느껴질 정도여서 에썽스가 장기숙성에 능한 와인임을 보여주네요. 코에서 바다 미네랄이 훅치고 들어옵니다. 잘 익은 붉은 체리, 블랙커런트, 토스트, 코코아, 삼나무향이 조화롭네요. 카베르네 프랑은 영할때는 바이올렛 꽃향을 간직하다가 숙성되면서 스파이스함 과실향을 더해주는 역할을 합니다. 카베르네 소비뇽은 나무향에서 숲의 향으로 변해가는 특징이 있는데 이를 잘 표현합니다. 에썽스 2008은 카베르네 소비뇽이 73%나 들어가 비율이 높고 메를로 18%, 쁘띠 베르도 9%가 블렌딩 됐습니다. 그리 좋은 빈티지는 아니어서 엉프리메때 에썽스 빈티지중 비교적 가격이 낮게 거래됐다고 합니다. 신선하면서도 우아한 여성의 느낌을 줍니다. 붉은 과일 향과 나무, 블랙페퍼가 강렬하면서도 아주 맑고 깨끗한 산도가 느껴집니다. 탄닌은 실크처럼 아주 부드럽고 향수같은 향이 이어집니다. 오래동안 잘 숙성된 와인에서 나는 가죽향과 동물향도 느껴집니다.에썽스 2009는 카베르네 소비뇽 53%, 메를로 33%, 쁘띠 베르도 10%, 카베르네 프랑 4%가 블렌딩 됐습니다. 매우 환상적인 포도가 생산됐는데 좀 더워서 위험 부담도 있던 해였습니다. 아주 강한 볼륨감이 전해집니다. 잘 익은 블랙체리의 진한 과일향과 감초향이 좀 강하고 민트향이 느껴집니다. 전반적으로 부드러운 모습을 보여줍니다. 신대륙 와인 생산지처럼 더워서 포도가 너무 잘 익어 많이 익은 과일 느낌이 나 2008보다 매력은 좀 떨어지는 편입니다. 더구나 2008년에 비해 많이 영하며 좋은 빈티지이지만 더 좋은 모습으로 변할려면 많은 시간이 필요해 보입니다.“사실 2008과 2009는 둘다 완벽한 빈티지여서 과거 1989와 1990중 어디가 좋은지 논쟁이 벌어졌을때와 비슷한 상황이에요. 2010 빈티지도 산도감이 좋아 아직 어떤 해가 더 좋았다고 말하기는 이르죠. 변화과정을 좀 지켜봐야 해요”.에썽스 2010은 카베르네 소비뇽 62%, 메를로 32%, 쁘띠 베르도 6%를 섞었습니다. 블랙체리, 까시스 등 잘 익은 검은 과일향에 향신료, 감초와 약간의 박하향이 특징입니다.에썽스 2015년는 레이블 좀 바뀌었는데 얼굴에 바르는 엑기스 같은 농축액이라는 의미를 담아서 물방을 넣었습니다. 제스탱은 2015는 앞으로 발전하면 2009랑 비슷한 스타일이 될 것으로 예상합니다. 2009와 비슷하지만 더 우아해졌으면 하는 바램이 있어서 알코올 너무 많이 추출하지 않았다는 설명이네요. 최현태 기자 htchoi@segye.com

최정욱 광명동굴 한국와인연구소 소장경기 광명시 가학동 산 17-1, 17-2, 24번지 일대에는 광명동굴이 있다. 원래 이름은 가학광산으로 금, 은, 동, 아연 등을 채굴하던 곳이다. 사실 일제가 1912년 자원 수탈을 목적으로 개발한 곳으로 일제강점기 징용과 수탈의 현장이다. 1972년 홍수로 폐광됐지만 아직도 동굴에는 많은 양의 황금이 묻혀 있다고 한다. 갱도의 길이는 무려 7.8㎞. 폐광 후 새우젓 창고로 쓰이며 오랫동안 방치됐던 가학광산을 광명시가 2011년 동굴테마파크로 개발했는데 현재까지 관람객 464만명이 찾을 정도로 경기도 10대 대표 관광명소로 탈바꿈했다.이곳은 한국 와인의 메카로도 불린다. 광명동굴은 1년 내내 평균 온도가 영상 12도로 유지되기 때문이다. 와인을 숙성하고 보관하기에는 최적의 천연 셀러인 셈이다. 여름에도 다운 점퍼를 입어야 할 만큼 동굴 안에 10분만 있으면 몸이 덜덜 떨린다. 현재 국산 와인을 만드는 와이너리는 200개가 넘으며 이 중 60개 와이너리 와인 200종이 광명동굴에 보관되고 있다. 최정욱 광명동굴 와인연구소장은 “전체 동굴 중 와인동굴 길이만 194m 정도에 달한다”며 “광명동굴은 방문객들이 최적의 상태로 보관 중인 국산 와인들을 한자리에서 자유롭게 시음하고 직접 구매할 수 있는 유일한 곳으로 와인 관련 상식 등 설명도 들을 수 있다”고 소개했다. 매년 가을에는 ‘광명동굴 대한민국 와인 페스티벌’이 열리는데 다양한 국산 와인을 시음하는 부스와 한국 와인의 역사를 살피는 주제관이 마련돼 국산 와인의 매력을 제대로 느낄 수 있다. 와인 관련 기초 상식을 배울 수 있는 와인교실도 진행돼 와인 초보자들에게 유익하다.올해는 지난달 26∼28일 열렸는데 전국에서 생산되는 와인 중 60여종을 놓고 우열을 가리는 와인 품평회도 진행됐다. 올해로 4회째를 맞은 품평회는 와인 전문가들이 참석하는 품평회와 일반 소비자들이 참석한 품평회로 나눠서 진행된다. 경북 영천 고도리 복숭아 와인이 전문가와 일반인 부문 대상을 휩쓸었고 전문가 분야 금상은 충북 영동 여포와이너리 초선의 꿈 로제 와인이, 일반인 분야 대상은 경기 안산 그랑꼬또 청수와인이 수상했다. 은상은 강원 영월 예밀 로제와인(전문가)과 충남 서산 해미읍성딸기 살구와인(일반인)이 수상했고 동상은 경북 영천 오계리 아이스와인과 경북 영천 별길 아이스와인이 전문가부문을, 충북 영동 컨츄리와이너리 캠벨스위트와인과 충북 영동 도란원 샤토미소 로제와인이 일반인부문을 수상했다.오형우 소믈리에이처럼 한국 와인은 드라이한 와인에서 스위트한 와인까지 다양하게 생산되고 있다. 포도뿐만 아니라, 오미자, 감, 머루, 다래, 복숭아, 사과, 딸기, 매실 등 국내에서 생산되는 과일로 빚은 독특한 와인들이 선을 보이는데 한식과 잘 어울려 인기를 끈다. 국산 와인의 품질도 매년 눈에 띄게 좋아지고 있다는 평가를 받고 있다. 국가대표 소믈리에 출신이자 전통주 1호 소믈리에 오형우씨는 “몇몇 한국 와인은 유럽의 와인 생산자들에게 내보여도 손색없을 정도로 수준이 높아졌다”며 “품종의 장점은 더하고 단점을 보완하기 위해 캠벨, MBA, 머루, 오미자 등을 블랜딩하는 등 다양한 양조로 품질을 끌어 올리고 있다”고 설명했다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

전세계 미식 레스토랑의 길잡이 미슐랭 가이드는 프랑스에서 탄생했다. 1889년 프랑스 중부의 끌레르몽 페랑(ClermontFerrand)에서 앙드레(Andre)와 에두아르(Edouard) 형제가 미슐랭 타이어 회사(Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin)를 설립하면서부터다. 당시만해도 도로는 매우 열악했고 자동차대수도 3000여대에 불과할 정도로여서 운전 자체가 모험으로 받아들여지던 시기였다고 한다. 이에 미슐랭 형제는 운전자들의 안전하고 편안한 여행을 돕기위해 각종 정보를 담은 책자를 만들기로 결심하면서 미슐랭 가이드가 탄생한다. 처음에는 타이어 교체 방법, 주유소 위치, 식당, 숙박시설 등을 담았다. 프랑스에 국한된 정보였지만 100여년의 세월이 흐르면서 미슐랭은 글로벌 미식의 기준이 됐다. 특히 1911년부터는 유럽 전역에서 발간되기 시작했고 2006년 뉴욕, 2007년 샌프란시스코, 2008년 로스엔젤레스와 라스베이거스, 2011년 시카고판이 시작됐다. 또 2009년 홍콩과 마카오판이 발간되면서 아시아 지역의 미식 레스토랑이 소개됐고 한국은 2019년판까지 3년째를 맞았다. 이탈리아에도 미슐랭같은 가이드가 있다. 바로 ‘트리 포르케테(Tre Forchette)’다. 이탈리의 권위있는 와인·음식 전문 매체 감베로 로쏘(Gambero Rosso)가 1991년부터 발간한 가이드로 트리 포르케테는 3개의 포크를 의미한다. 미슐랭 가이드 처럼 이탈리아 고급 레스토랑들의 수준을 포크, 새우(감베리·Gamberi), 피자조각(스피치오·Spicchio)기호로 평가하는데 이탈리아의 우수한 레스토랑 2000여곳과 대중음식점, 와인바, 식음료 시설 정보를 담고 있다. 특히 2016년부터는 ‘탑 이탈리안 레스토랑 어라운드 더 월드(Top Italian Restaurant Around The World)’ 프로젝트를 시작해 이탈리아에 국한하지 않고 전세계의 이탈리안 레스토랑 중 뛰어난 곳을 선정하고 있다. 2016년과 2017년, 한국의 톱 이탈리안 레스토랑으로 3곳이 선정되었으며, 올해는 총 3곳의 레스토랑과 1곳의 와인바가 선정됐다.2018 서울 트리 포르케테를 수상한 레스토랑 관계자들서울 종로구 새문안로 포시즌호텔의 보칼리노(Boccalino)가 파인다이닝 부문에서 포크 2개를 받았고 서울 마포구 독막로에 있는 츄리츄리(Ciuri Ciuri)가 정통 이탈리아 식당 부문에서 새우 2개를, 서울 마포구 양화로에 있는 스파카 나폴리(Spacca Napoli)가 피자조각 1개를 받았다. 서울 강남구 선릉로에 있는 ‘1세대 와인바’ 까사 델 비노(Casa del Vino)는 콘타디 카스탈디 베스트 와인바(Contadi Castaldi Best Wine Bar) 수상의 영예를 안았다.감베로 로쏘는 1987년부터 매년 우수 와인을 선정해 이탈리아 와인 가이드인 ‘이탈리아 와인(Wines of Italy, Vini d’Italia)’을 발간하고 있는데 와인 애호가와 전문가들의 필독서로 자리잡았다. 특히 와인 글라스 1∼3개로 평가하는 트레 비키에리(Tre Bicchieri)는 이탈리아 와인을 평가하는 기준이 됐다. 지난 10월 27일 로마에서 32번째 이탈리아 와인이 출간됐는데 와이너리 2500곳 와인 2만2000여종의 정보를 담고 있다. 마스터 클래스를 진행중인 감베로 로쏘 편집장 Marco Sabelico감베로 로쏘 마스터 클래스에서 시음중인 참석자들그랜드 테이스팅에서 모스카노 다스티를 소개하는 Enriico Serafino 수출담당 Erika Abate감베로 로쏘는 또 매년 포도 수확이 끝난 뒤 생산자들과 함께 전세계를 돌며 이탈리아 톱 와인들을 소개하는 ‘감베로 로쏘 톱 이탈리아 와인 로드쇼’을 열고 있는데 올해는 와인전문매체 와인21닷컴과 함께 지난 1일 서울 용산의 드래곤시티 호텔에서 열렸다. 이탈리아 북부, 중부, 남부 와인들을 집중 소개하는 마스터 클래스와 와이너리 60곳의 와인 300종이 출품된 그랜드 테이스팅이 진행됐다. 특히 마스터 클래스는 감베로 로쏘의 수석편집장 마르코 사벨리코(Marco Sabellico)와 감베로 로쏘의 에디터 로렌조 루제리(Lorenzo Ruggeri)가 심도있는 크래스를 진행해 호평을 받았다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

  한국을 찾은 그랜트 버지 와인메이커 크렉 스텐스보루(Craig Stansborough). 최현태 기자한모금만 마셔도 격투기 선수같은 우락부락한 근육질의 남성을 떠올리게 하는 와인이 있답니다. 호주를 대표하는 레드 품종 쉬라즈(Shiraz)에요. 풍미가 강하고 진한 잼같은 와인들이 많죠. 대표 산지는 ‘호주의 나파밸리’로 불리는 바로사 밸리(Barossa Valley)랍니다. 호주 와인의 역사는 시드니와 가까운 뉴사우스웰즈에서 시작됩니다. 이민자들이 들어와서 만든 가장 큰 도시인 시드니에 와인을 공급하기 위해 이곳에서 와인산업이 발달합니다. 하지만 뉴사우스웰즈는 아열대 기후로 습도가 높고 너무 더워 와인 재배지로는 적합한 곳은 아닙니다. 때문에 와인 생산자들은 더 서늘한 기후를 찾아 남쪽 빅토리아로 내려갔는데 그만 포도나무 뿌리를 병들게 하는 필록세라가 덮치면서 와인산업이 황폐화됩니다. 필록세라를 피해서 생산자들이 정착한 곳이 빅토리아 왼쪽의 사우스오스트레일리아랍니다. 바로 여기에 호주를 대표하는 바로사 밸리, 쿠나와라(Coonawarra), 애들레이드 힐스(Adelaide Hills) 등 유명 산지들이 모두 모여있습니다. 바로사밸리 위치호주의 많은 덥고 건조한 지역에서 쉬라즈를 재배하지만 유독 바로사 밸리가 유명한 것은 포도나무의 뿌리를 감염시켜 죽게 만드는 필록세라를 피한 올드바인들이 많이 남아있어 다른 지역보다 훨씬 힘차고 묵직한 쉬라즈 생산되기 때문입니다. 수령 100년을 넘은 포도나무들이 즐비한데 75년이상은 서바이브(survive), 100~125년된 포도나무는 엔시스터(ancestor·조상)로 불린다는 군요. 어린 포도나무는 매해 포도가 익는 정도가 들쑥날쑥하지만 이런 올드바인들은 한결같은 완숙도를 보여줘 생산자 입장에서는 꼭 필요한 포도나무들이죠. 더구나 올드바인 포도는 극도로 농축돼 깊이감있는 와인을 생산할 수 있답니다.  메샥 버지(Meshach Burge) 그랜트 버지(Grant Burge)그랜트 버지(Grant Burge)는 150년 넘게 와인을 빚고 있는 바로사 밸리의 터줏대감이랍니다. 1855년 바로사 밸리로 이주한 영국 출신 존 버지(John Burge)의 후손 메샥 버지(Meshach Burge)가 1865년 첫번째 와인을 선보였고 1988년 5세대인 그랜트 버지가 그의 아내 헬렌(Helen)과 함께 그랜트 버지 와이너리를 설립하면서 바로사 밸리의 고급 쉬라즈를 주도하게 됩니다. 특히 와인메이커 크렉 스텐스보루(Craig Stansborough)가 1993년 합류했는 그는 2006년 호주 최고의 와인메이커(Winemaker of the Year at the Barons of the Barossa)로 선정될 정도로 뛰어나 양조 솜씨를 발휘합니다.  그랜트 버지 필셀 쉬라즈그랜트 버지는 바로사 밸리에서도 좀 더 서늘한 남부에 포도밭이 있는데 진하고 강한 쉬라즈와는 많은 차이를 보입니다. 마치 엣지있게 선이 흐르는 슈트를 잘 차려입은 세련된 ‘차도남’ 같아요. 필셀 쉬라즈(Filsell Shiraz)가 대표 와인중 하나입니다. 1920년에 조성된 필셀 빈야드는 바로사 밸리에서 최고의 포도밭으로 꼽히는 곳으로 그랜트 버지 플래그십 와인 메삭(Meshach)에도 이 곳의 포도가 사용됩니다. 코에서는 허브향이 폭발하는데 블루베리, 자두, 다크초콜릿, 모카, 바닐라, 커피향 등의 복합미가 매우 뛰어납니다. 탄닌은 실크처럼 부드럽고 여운은 길게 이어지며 신선한 산도가 잘 뒷받침돼 우아하면서 엣지있는 매력을 발산합니다. 바로 마셔도 좋지만 20년 이상 장기 숙성이 가능하고 안심이나 천천히 익힌 소볼살 등 리치한 소고기 요리와 잘 어울립니다. 크렉 스텐스보루(Craig Stansborough). 최현태 기자그랜트 버지 와인은 에노테카 코리아에서 수입합니다. 최근 한국을 찾은 와인메이커 크렉 스텐스보루를 직접 만나 인터뷰했습니다. “전형적인 바로사 쉬라즈 와인은 크고 단단하며 대체로 무겁고 짐승남같은 스타일이 많죠 . 기후때문이기도 하지만 로버트 파커가 그런 스타일에 높은 점수를 주는 영향도 컸었요. 하지만 요즘은 홀번치(송이째 압착)로 양조하고 프렌치 오크를 사용해 예전보다는 엘레강스한 스타일로 바뀌고 있는 추세랍니다. 전형적인 바로사 스타일을 피하기 위해 조금이라도 말린 과일 냄사가 포도들은 발효할때 제외 시킵니다. 탄닌, 과일, 밸런스를 가장 중요하게 여겨요. 민트같은 허브를 잘 살리고 검고 붉은 신선한 과일향을 풍성하게 담는데 주력합니다”. 크렉 스텐스보루(Craig Stansborough) 많은 연구끝에 생산자들은 토양의 이해도를 높이고 와인의 밸런스를 잘 맞추는데 주력하고 있다고 합니다. “껍질때 담가 놓으면 맛과 향, 탄닌을 뽑아내는 스킨컨텍을 예전보다 훨씬 더 오래 진행해요. 또 여러 효모를 같이 사용해 복합미를 높이고 향의 깊이를 더 만들어내는 신경을 많이 쓰죠. 특히 오크 사용에서 큰 변화가 있는데 전에는 100% 아메리카 오크를 사용했지만 지금은 90% 정도가 프렌치 오크를 사용해 과일의 신선함을 잘 뽑아낸답니다”. 인터뷰 동영상 https://youtu.be/XAfilpsMUBc 그랜트 버지 피프쓰 제네레이션 바로사 쉬라즈그랜트 버지 피프쓰 제네레이션 바로사 쉬라즈(Grant Burge 5th Generation Barossa Shiraz ) 2016은 12개월간 아메리칸 오크와 프렌치 오크에서 숙성합니다. 아니스, 바닐라, 라즈베리, 블랙베리의 아로마가 풍성하며 실크처럼 부드러운 탄닌이 느껴집니다. 여러 층으로 이뤄진 깊이 있는 풍미가 길게 지속됩니다.  그랜트 버지 미암바 쉬라즈그랜트 버지 미암바 쉬라즈(Grant Burge Miamba Shiraz) 2016은 바로사 남쪽 끝 미암바 빈야드에서 나온 포도를 사용합니다. 일부는 새 프렌치 오크와 아주 큰 유러피안 오크 혹스헤드에서 압착한 뒤 그대로 오크통에서 발효와 8개월을 숙성을 거칩니다. 이 와인과 탱크에서 발효한 와인을 블렌딩해 다시 오크에서 9개월동안 숙성합니다. 처음부터 오크에서 발효하면 오크향이 튀지않고 와인이 부드럽게 잘녹아들게 된답니다. 붉은 자두, 라즈베리, 블랙베리 과일향이 넘처나고 바닐라, 감초, 다크 초콜릿, 스파이시한 향이 부드러운 탄닌과 잘 어우러집니다. 7~15년 이상 숙성할 수 있습니다.  그랜트 버지 더 홀리 트리니티바로사 밸리에서는 쉬라즈뿐아니라 그르나쉬(Grenache)와 호주에서 마타로(Mataro)라고 불리는 무르베드르(Mourvedre)의 올드바인도 생존합니다. 바로사 밸리에서는 이 세 품종을 섞은 와인도 많이 생산되는데 각 품종 첫글자를 따 ‘GSM 스타일’이라고 하죠. 프랑스 론지방에서 시작해서 전세계에서 공식처럼 쓰이는 양조방식입니다.그랜트 버지 더 홀리 트리니티(Grant Burge The Holy Trinity) 2013은 그르나슈 57%, 쉬라즈 30%, 무르베드르 13%를 섞었으며 2500ℓ 대형 푸드레 뱃과 500ℓ 프렌치 오크 펀천에서 18개월 숙성합니다. 50~120년 수령 포도나무에서 수확한 포도를 사용합니다. 대형 푸드레처럼 크기가 큰 오크통을 사용하면 과실의 신선함을 유지하면서도 오크 숙성의 장점도 살릴 수 있습니다. 탄닌은 부드러워지고 아로마는 풍성해집니다. 플럼, 크리스마스 푸딩, 체리 리큐어의 달콤하면서도 스파이시한향에 딸기류와 과일 케이크, 흙냄새가 어우러지며 복합미가 느껴집니다.  그랜트 버지코리턴 파크 카베르네 소비뇽그랜트 버지는 바로사 남부 끝자락에서 카베르네 소비뇽도 재배합니다. 코리턴 파크 카베르네 소비뇽(Corryton park Cabernet Sauvignon)2012는 150년전에 조성된 코리턴 파크 빈야드 포도로 만듭니다. 포도밭은 바로사의 가장 높고 서늘한 지역으로 우아하면서도 농도와 복합성을 갖춘 최상급 카베르네 소비뇽이 생산됩니다. 블랙커런트, 타바코, 민트, 블랙베리, 체다치즈, 카시스, 플럼 등이 어우러지는 복합미를 보여줍니다. 10년이상 장기 숙성이 가능합니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

   The Three Graces by Antonio Canova 라파엘 삼미신  1500년경, 콘데 미술관 출처: 미술대사전(인명편)15세기 로마에서 세명의 나체 여인 조각상이 발견됩니다. 이들은 그리스 신화와 미술사에서 자주 등장하는 삼미신(三美神)으로 신과 인간을 기쁘게 하는 신으로 알려져 있답니다. 그라케스(Graces), 카리테스(Charites), 카리스(Charis), 그라티아이(Gratiae) 등의 다양한 이름으로 등장하죠. 고대 그리스 시인 헤시오도스(Hesiodos)는 신들의 탄생과 계보 등을 정리한 서사시 신통기(神統記·Theogony)에서 이들의 이름을 구체적으로 명시했는데 아글라이아(Aglaia)는 빛나는 아름다움을, 에우프로쉬네(Euphrosyne)는 기쁨의 여신으로 쾌할과 환희를, 탈리아(Thalia)는 축제와 풍요로움을 상징한다고 하네요. 예술의 신 아폴로를 수행하며 예술을 전파한 여신들로도 알려져 있답니다. 젊고 발랄하며 아름다운 세명의 처녀들은 라파엘, 루벤스 등 당대 최고의 예술가들이 이들을 모티브로 작품을 만들 정도로 미술사에 많은 영향을 미쳤습니다.  세여신을 레이블에 담은 끌로 뒤 발 인생에서도 와인은 즐거움과 활력을 주니 삼미신과 많이 닮았습니다. 실제 이를 모티브로한 와인이 있습니다. 미국 나파밸리에서 최고의 포도밭이 몰려있는 곳으로 손꼽히는 스택스립 디스트릭트(Stags Leap District)를 대표하는 생산자중 하나인 끌로 뒤 발(Clos Du Val)입니다. 와인병 레이블에는 기쁘게 춤을 추고 노래하는 세여인의 나체상이 그려져 있는데 삶의 활력소가 되기를 기원하는 뜻을 담았습니다. 1차 파리의 심판 현장 1차 파리의 심판 현장사실 끌로 뒤 발의 유명해진 것은 이들 여신 그림때문은 아닙니다. 바로 유명한 ‘파리의 심판’입니다. 1976년 5월 24일 파리에 도멘 드 라 로멘네꽁띠 공동 오너 오베르 드 릴렌(Aubert de Villaine), 교수, 와인전문지 편집장, 미슐랭 3스타 오너, 셰프, 소믈리에 등 프랑스 유명 와인 전문가 9명이 모입니다. 이들은 프랑스 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급 5대 샤토중 하나인 샤토 무통 로칠드(Chateau Mouton Rothschild) 등 프랑스를 대표하는 최고급 와인과 당시만해도 와인의 변방이던 미국 와인들을 블라인드로 심사하는 대결을 벌입니다. 샤토 몬텔레나 샤도네이 1973하지만 뜻밖에도 화이트와 레드 모두 미국 와인이 1위를 휩쓰는 기염을 토합니다. 화이트 1위는 샤토 몬텔레나 샤도네이(Chateau Montelena Chardonay) 1973이 올랐고 3, 4위도 미국와인 샬론 빈야드(Chalone Vineyard) 1973, 스프링 마운틴 빈야드(Spring Mountain Vineyard) 1974가 차지하는 기염을 토합니다. 프랑스 와인은 뫼르소 샤름 프리미에 크뤼 루로(Meursault Charmes 1er Cru Roulot)가 2위를 차지했고 나머지도 5, 7, 8위에 그칩니다.  스택스립 SLV 카베르네 소비뇽오후에 열린 레드 와인 심사에서는 1위에 오른 와인은 미국 스택스립 SLV 카베르네 소비뇽(Stag's Leap SLV Cabernet Sauvignon) 1973입니다. 특히 2∼4위 샤토 무통 로칠드 1970, 샤토 오브리옹(Chateau HautBrion) 1970, 샤토 몽로즈(Chateau Montrose) 1970 등 유명한 그랑크뤼 클라세 와인들을 모두 물리칩니다. 끌로 뒤 발 스텍스립 카베르네 소비뇽 끌로 뒤 발 스텍스립 카베르네 소비뇽이어 1986년 파리의 심판 10주년을 맞아 레드와인만 10년전과 같은 빈티지로 재대결을 합니다. 미국 와인은 빈티지에 상관없이 바로 마실 수 있지만 보르도 와인은 세월이 흘러야 최고의 맛을 이끌어 낼 수 있는 만큼 생산된지 6년 정도된 어린 빈티지로 심사한 첫 대결은 불공평했다는 이유입니다. 1차 파리의 심판을 주도한 스티븐 스퍼리어가(Steven Spurrier) 기획에 참여, 프렌치 컬리너리 인스티튜트(French Culinary Institute) 주최로 열린 9종의 재대결에서 1위에 오른 와인인 끌로 뒤 발 1972로 3∼5위에 오른 샤토 몽로즈 1970, 샤토 레오빌 라스카스(Chateau Leoville Las Cases) 1971, 샤통 무통 로칠드 1970과 9위 샤토 오브리옹 1970을 제칩니다. 같은 시기 와인 스펙테이터(Wine Spectator) 주최로도 재대결이 열렸는데 하이츠 와인 셀라 마르타스 빈야드(Heitz Wine Cellars Martha's Vineyard)가 1위에 오르는 등 5위까지 미국 와인이 휩쓸고 끌로 뒤 발이 5위를 차지합니다.  끌로 뒤 발 스텍스 립 빈야드나파밸리의 대표 생산지는 남쪽에서 북쪽으로 오크 놀 디스트릭트(Oak knoll District), 욘트빌(Yountville), 오크빌(Oakville), 러더포드(Rutherford), 세인트 헬레나(St.Helena), 스프링 마운틴(Spring Mountain), 칼리스토가(Calistoga)가 늘어서 있고 동쪽에 있는 생산지가 스택스 립입니다. 스택스 립은 최상급 카베르네 소비뇽이 자라기 아주 좋은 환경을 지녔습니다. 수백만년 화산 폭발과 오랫동안 쌓인 충적토로 이뤄진 토양은 포도가 미네랄을 잘 머금게 합니다. 낮에는 따뜻하고 저녁에는 바닷바람이 열기를 식혀주면서 뛰어난 산도와 응집력을 지니 뛰어난 포도가 생산되죠. 이때문에 이곳에는 1차 파리의 심판 레드 1위 스택스 립 와이너리를 비롯해 파인 리지(Pine Ridge), 셰이퍼(Shafer) 등 유명한 와이너리들이 몰려있습니다.끌로 뒤 발 스택스립은 카베르네 소비뇽 78%에 메를로 16%, 카베르네 프랑 4%, 쁘디 베르도 2%를 섞은 전형적인 보르도 블렌딩 와인으로 보통의 나파밸리 와인처럼 너무 진하거나 잼같은 풍미는 매우 적습니다. 대신 미네랄와 신선한 산도, 부드러운 탄닌이 돋보이고 블랙 베리 등의 과일향과 모카, 스파이시한 허브 향이 어우러집니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com