파크 하얏트 부산 박민욱 소믈리에 영예의 우승 / 결선 난이도 여느때보다 매우 높아 “2019 제18회 한국 소믈리에 대회 영예의 1위는! 1위는!” 무대위에 오른 두 남자. 애써 미소를 짓고 있지만 이마에 흐르는 땀이 멀리서도 보인다. 이제 사회자의 입에서 이름이 불리는 남자는 우승자이고 그렇지 않으면 2위다. 사회자는 잠시 뜸을 들인뒤 이름을 부른다. 팽팽하던 긴장감이 탁 풀리는 순간. 이름이 불린 남자는 잠시 미소짓는듯 하더니 두 손으로 얼굴을 감싸쥔다. 키가 180cm는 훌쩍 넘어 보이는 건장한 남자는 그만 그대로 무대위에서 털썩 무릎을 꿇고 주저앉아 어깨를 마구 들썩이며 폭풍 오열을 쏟아낸다. 보는 이들까지 울컥하게 만드는 덩치 큰 남자의 눈물. 여기까지 오는것이 얼마나 힘들었기에. 얼마나 그에게 절실했기에. 남자는 일어선 뒤에도 뒤로 돌아서 얼굴을 감싸쥐고 한참을 그렇게 운다. 4번의 결선도전 끝에 얻은 결실. 파크 하얏트 부산 박민욱 소믈리에. 소펙사 코리아가 주최한 한국 소믈리에 대회 올해의 우승자다. 그는 떨리는 목소리로, 중간 울먹거리며 우승 소감을 이어간다. “와인을 시작한지 9년이 됐어요. 와인은 나에게 많은 도전을 하게 만들었죠. 그러면서 정신적으로 건강해졌고 육체적으로도 더 건강해질려고 노력했어요. 9년동안 돌이켜 보면 진짜 외톨이처럼 혼자인적도 많았구요, 경제적으로 어려운 때도 좀 있었구요. 그런데 그때마다 한국 소믈리에 대회 명예의 전당 사진들을 보면서 매일 노력했었습니다. 매일 좀 더 힘내야지. 좀 덜 자야돼. 좀 아껴서라도 공부해야돼”. 한국 최고의 소믈리에가 되기위해 밤잠을 설치면서 고통의 순간을 견디고 뼈를 깎는 노력을 이어온 땀에 젖은 시간들이 고스란히 전달된다. 한국 최고의 소믈리에가 되는 길은 이렇게 고난의 길이다. 특히 올해 대회 결선은 난이도가 매우 높았다. 4번째 관문이 대표적. 5개의 와인을 블라인드로 테이스팅하고 5분안에 품종, 지역, 빈티지를 맞춰야 하는데 심사위원들도 혀를 내둘렀다. 모두 같은 프랑스 시라 품종이었기 때문이다. 시라인지 알아 맞추기 조차 힘든데 심지어 지역이 에르미따쥐, 코르나스, 보르도, 꼬뜨로띠, 생조셉으로 프랑스의 다양한 지역에서 생산되는 시라 와인들이다. 이러니 천재적인 시음 능력을 지닌 ‘신의 물방울’의 주인공 칸자키 시즈쿠도 울고 갈 일이다. 5개 와인을 빈티지까지 정확하게 맞추면 보너스 점수가 주어지는데 당연히 이를 맞춘 소믈리에는 없다. 시라는 커녕 피노누아 품종으로 착각한 소믈리에들이 많았다. 첫번째 관문도 마찬가지. 일반병 두배 사이즈인 매그넘 보틀에 담긴 론 지역 와인 마레농의 그랑 마레농 루베롱 2016 을 디캔팅해서 서비스해야 하는데 잔뜩 긴장하다보니 두차례나 질문을 듣고도 디캔팅을 까맣게 잊어버리고 서브를 한 소믈리에가 있을 정도. 두개의 디캔터를 사용해서 병을 바닥에 내려놓지 않고 병을 수평으로 기울인 상태에서 디캔터를 바꿔가며 와인을 따라야 10점 만점을 모두 받을 수 있다. 디캔팅을 하지 않았으니 10점이 통째로 날아갔다. 다섯번째 관문의 난이도도 장난이 아니다. 다섯개의 잔에는 코냑 VSOP, 럼 5년산. 알마냑 VSOP, 위스키 5년산, 칼바도스 VSOP 스피릿이 담겼는데 스피릿의 이름과 무엇으로 만들었는지 종류를 답해야한다. 포도로 만든 와인을 증류해서 만드는 코냑과 알마냑을 구분하는 것은 얼마나 어려운 일인가. 아무리 오랜 경력을 지닌 소믈리에도 대략난감이다. 일반인들은 코냑과 위스키 조차 구분하기 어려운데 말이다. 두번째 관문은 4개의 잔에 담긴 와인을 시음해 앞에 높인 3병의 와인중 어느 와인인지 찾아내는 도전. 핵심은 4잔중 2잔이 같은 와인이라는 점이다. 하지만 한잔은 이중에 없는 와인이라고 답하는 소믈리에가 있을 정도로 촉박한 시간에 결론 내리기 매우 어렵다. 세항목의 배점은 각 7점이고 같은 2잔이 어떤 와인인지 맞추면 무려 9점의 보너스 점수가 추가로 주어지니 같은 와인이 있다는 사실 자체 모르면 3개 와인을 다 맞추더라도 12.5점이 날아간다. 세번째 관문은 프랑스 루아르 지역에서 생산되는 크레망 랑글로아 브뤼(Langlois Brut) 서브중 손님중 한명이 크레망 대신 맥주를 요구하는데 소믈리에가 어떻게 서브를 이어가는지 테스트한다. 스파클링을 모두 서브하고 맨 나중에 맥주를 따라야하는데 모든 소믈리에가 정답을 맞췄다. 마지막 관문은 좀 황당하다. 지구온난화로 시라품종이 새롭게 발견되는 지역이 있는데 지역과 아뺄라시옹의 이름을 알고 있느냐고 묻는데 당연히 아무도 모른다. 정답은 보르도이고 아뺄라시옹 뱅 드 프랑스다. 다음 대회때는 난이도 조절이 좀 필요할 듯하다. 2위는 두가헌의 최준선 소믈리에, 3위는 스쿠로의 이정훈 소믈리에, 4위는 정식당 조재호 소믈리에가 차지했다. 우승자인 박민욱 소믈리에는 제8회 라피트 로칠드 스페셜 프라이즈 필기시험 최고득점을 얻어 수상자로 선정되는 겹경사를 누렸다. 박 소믈리에와 최 소믈리에는 오는 12월 10∼12일 중국 상하이에서 열리는 제5회 아시아 소믈리에 대회에 한국 대표로 출전한다. 일반인을 대상으로 한 어드바이저 부문은 신세계엘엔비 조윤경씨가 수상했다. 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

와인의 계절, 와인축제 몰려온다/디오니소스 와인페어 9월 28∼29일/구름위의 산책 와인페어 9월 21∼10월6일 3주간 매주 토·​일/와인 앤 버스커 10월 4∼6일 열려 그리스 신화에 등장하는 디오니소스(Dionysos)는 ‘와인의 신’이자 ‘술의 신’으로 그려집니다. 대지의 풍요로움이자 즐거움과 쾌락의 신이며 다산을 상징하는 신이기도 하죠. 로마 신화의 바쿠스(Bacchus)와 같은 신입니다. 그는 어떻게 와인의 신이 됐을까요. 디오니소스의 모친은 테바이의 왕 카드모스의 딸인 아름다운 인간 여인 세멜레(Semele)랍니다. 그녀와 그리스 신화 최고의 신 제우스 사이에서 태어난 아들이 바로 디오니소스죠. 타고난 바람둥이 제우스는 여러 애인을 거느려 정실 부인 헤라의 분노를 샀지요. 헤라는 세멜레가 제우스의 아이를 임신한 사실을 알고 그녀를 파멸시키려고 세멜레가 어릴때 친하게 지낸 유모로 둔갑해 접근합니다. 그리고 헤라는 “제우스가 올림포스 주신이라고 사기치는 것 아니냐. 정말 신이라면 증거를 보여 달라고 요구하라”고 세멜레를 끊임없이 유혹하죠. 의심은 끊임없이 의심을 키우는 법. 처음에는 반신반의하던 세멜레는 과연 제우스가 신인지 의심하기 시작했고 결국 제우스에게 “당신이 정말 신이라면 증거를 보여달라”고 재촉합니다. 제우스는 이미 그녀가 원하는 것이면 뭐든지 들어주겠다고 스틱스 강물에 대고 맹세한 상황. 세밀레가 계속 조르자 제우스는 천둥과 번개에 휩싸인 천상의 갑옷을 입고 나타나지만, 인간 세멜레는 그 휘황찬란한 빛을 감당하지 못해 그만 불에 타 재로 변하고 맙니다. 세멜레의 불타는 시신은 카드모스의 궁을 모두 태워버렸고 무덤에서도 오랫동안 연기가 피워 오를 정도로 화염은 강렬했답니다. 이 소식을 들은 제우스는 세멜레에게 달려가 뱃속에 든 아기를 꺼내 자신의 허벅지 안쪽에 심어 키웠는데 산달을 다 채우고 신으로 태어난 아기가 바로 디오니소스로 니사의 요정에게 맡겨져 자라납니다. 하지만, 여자의 한은 오뉴월에도 서리를 내리게 할 정도로 무서운 법. 헤라는 디오니소스를 미치광이로 만들어 세상을 떠돌게 만들어 버리죠. 이렇게 디오니소스는 세상의 여러곳을 여행하며 포도 재배와 와인 양조법을 퍼뜨리게 됩니다. 와인 양조의 시조가 디오니소스인 셈이죠. 그가 술의 신으로 불리는 이유랍니다. 성년이 된 디오니소스는 저승에서 세멜레를 구한 뒤 제우스에게 어머니를 신으로 만들어 달라고 부탁했고 세멜레는 신이 돼 티오네로 불리게 됩니다. ‘포도품종의 쥬라기 공원’으로 불리는 그리스에서는 다양한 품종의 와인들을 만날 수 있는데 그리스 네메아의 한 와이너리는 이 스토리에서 영감을 얻어 와이너리 이름을 세멜리(Semeli)로 지었답니다. 아침 저녁으로 찬바람이 불어 창문을 닫고 자야할 정도로 선선한 가을이네요. 파란하늘과 푸른 잔디밭. 그리고 신나는 음악을 즐기며 와인에 푹 빠질 수 있는 와인축제들이 드디어 다가옵니다. ‘디오니소스 와인페어’가 28일과 29일 이틀동안 도심을 와인의 향기로 물들입니다. 28일 토요일은 오후 4시∼오후10시, 29일 일요일은 오후3시∼오후9시30분에 열립니다. 애초 21∼22일 열릴 예정이었지마 태풍의 영향으로 한주 연기됐습니다. 매년 봄과 가을 서울 강서구 메이필드호텔에서 펼쳐지는 디오니소스 와인페어는 이국적인 건물로 둘러싸인 잔디밭 벨타워 가든에서 펼쳐져 청명한 가을을 만끽할 수 있기에 와인 마니아는 물론, 주말 가까운 곳으로 나들이하려는 이들에게도 큰 인기를 끌고 있습니다. 이번에는 더욱 규모가 커졌습니다. 미라클 와인, 비니더스 코리아, 와이넬, 올빈와인, 나루글로벌, 더뱅셀렉션, BK트레이딩, 비나로마와인, 한산 W&B, 뱅가드와인, 신동와인, 하이트진로, 소울와인, 장성글로벌, 레드카이트, 모멘텀, 치코비노 등 수입사 17곳이 150여종의 와인을 선보입니다. 이중 일부 와인들을 무료로 시음할 수 있고 대폭 할인된 가격에 구매할 수 있습니다. 나에게 맞는 와인을 찾기 원하는 고객을 위해 취향에 맞춰 와인을 추천해주는 컨시어지 서비스도 제공됩니다. 흥미로운 와인들을 많이 만날수 있습니다. 특히 최근 시즌8로 대단원의 막을 내린 대작 미드 왕좌의 게임의 공식 와인도 나오니 왕좌의 게임 마니아라면 반드시 마셔봐야할 와인입니다. 미국 워싱턴주 오가닉 와인의 아버지 빌 파워스(Bill Powers) 와인의 피노누아는 가을밤과 아주 잘 어울립니다. 문 두오(Monde eau)의 판매 수익금은 전액 물부족 국가 아이들 돕는데 기증하니 와인도 사고 좋을 일도 할 수 있답니다. 박세리의 호쾌한 티샷을 닮은 ‘박세리 와인’ 티 오프(Tee Off)도 선보입니다. 188년 역사를 지닌 우루과이 와이너리 파밀리아 데이카스(Familia Deicas)의 카스텔라 엑스트라 브뤼(Castelar Extra Brut)로 샴페인과 같이 2차 병발효하는 전통방식으로 만들었습니다. ‘가난한 자의 돔페리뇽’로 불리는 가성비 끝판왕 스페인 스파클링 까바 로저 구라트도 만날 수 있답니다. 와인에 맛난 메뉴가 빠질 수 없죠. 즉석에서 조리되는 바베큐 플레이트와 이베리코 하몽&멜론, 부라따 치즈 카프레제 등 와인과 어울리는 요리도 즐길수 있답니다. 중앙무대에서는 세련된 무대매너가 특징인 겟올라잇 밴드의 감미로운 모던팝 재즈와 리듬감 넘치는 탭댄스 공연도 감상할수 있습니다. 다양한 경품이 걸린 이벤트도 진행됩니다. 디오니소스 와인 페어 드레스 코드인 바이올렛 색상의 의상을 입은 고객 중 베스트 드레서를 선정하고 럭키드로우 추첨으로 호텔 식사권, 와인, 화장품 세트도 제공됩니다. 워커힐 호텔앤리조트의 대표 축제로 자리잡은 구름위의 산책 와인페어도 9월 21일과 22일, 9월28일과 29일, 10월 5일과 6일 3주동안 토요일과 일요일에 피자힐 삼거리에서 마련됩니다. 매년 봄 가을에 2주에 걸쳐 주말에 열렸는데 올해는 3주로 늘었습니다. 국순당, CSR, 까브드뱅, 와이넬, 에노테카코리아, 하이트진로, WS통상, 미라클와인즈, 장성글로벌, 레드카이트, 비니더스 코리아, 플라토, 금양인터내셔날, 동원, 치코비노, 뱅가드와인머천트, 헬레닉와인, 비코리아, 아영, 와인컬렉터가 참여합니다. 토요일은 정오부터 저녁 9시까지, 일요일은 정오부터 오후 8시까지 진행됩니다. 워커힐 가을축제 기간에 맞춰 ‘와인 나이트’도 선보이는데 9월 21일부터 10월 6일까지 매주 토요일과 일요일 오후 5시∼8시30분 스파클링 1종, 레드 2종, 화이트 2종을 포함한 총 5가지 종류의 와인과 함께 부채살 스테이크, 소시지, 치킨윙, 치즈 피자부터 스낵까지 다양한 바비큐 메뉴가 포함된 세미 뷔페를 마음껏 즐길 수 있습니다. 버스킹 공연팀들의 흥겨운 음악과 와인이 어우러진 도심의 와인축제 와인 앤 버스커도 10월 4∼6일 3일동안 열려 동대문을 와인의 향기로 적시게 됩니다. 메리어트 동대문 스퀘어 서울이 매년 봄·가을 서울패션위크 기간에 맞춰 마련하는 와인 앤 버스커는 동대문이 보이는 더 라운지 야외 테라스에서 열리는데 10개 수입사에서 와인 300여종을 선보일 예정입니다. 역시 착한 가격에 와인을 구입할 수 있습니다. 최현태 기자 htchoi@segye.om

거친 야생마를 길들인 1865 수석 와인메이커 마티스 크루잗 단독 인터뷰/변화하는 칠레 기후 맞춰 수확시기 조절 오크사용 절제/몬테스 알파와 함께 ‘국민와인’ 등극 골프장에서 한라운드 18홀을 돌며 65타를 친다는 것은 주말골퍼들에게는 ‘넘사벽’이겠죠. 골프장은 파3홀, 파4홀, 파5홀로 구성되는데 18개홀에서 보기 없이 파만 기록할 경우 72타를 치게되죠. 65타를 치려면 보기없이 버디를 최소한 7개를 기록해야는데 프로선수들도 하루에 7타를 줄인다는 것은 쉽지않습니다. 그러니 주말골퍼들에게 65타는 꿈의 스코어입니다. 미국프로골프(PGA) 투어에서 18홀 최저타수 기록은 ‘58타’입니다. 독특한 ‘8자 스윙’으로 유명한 짐 퓨릭(49·미국)이 2016년 트래블러스 챔피언십 최종라운드에서 보기 없이 이글 1개와 버디 10개를 몰아치며 12언더파 58타의 대기록을 작성했습니다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어 최저타 기록은 남자보다 1타 적은 ‘59타’입니다. ‘여자골프의 전설’ 안니카 소렌스탐(스웨덴)이 2001년 스탠더드 레지스터 핑에서 59타 신기록을 세웠습니다. LPGA에서 활약하는 ‘빨간바지의 마법사’ 김세영(26·미래에셋) 지난해 대기록을 세웠는데 손베리 크리크 클래식에서 최종합계 31언더파 257타로 우승하면서 2004년 카렌 스터플스(미국)가 세운 72홀 최저타 기록(258타·22언더파)과 2001년 소렌스탐이 작성한 72홀 최다 언더파 기록(27언더파 261타)을 모두 갈아치웠습니다. 김세영은 대회 뒤 “여자 선수의 한계가 어디까지인지 알고 싶다”며 18홀 최저타 새 기록인 ‘58타’를 목표로 정했답니다. 김세영은 지난 8월 포틀랜드 클래식 2라운드에서 버디를 11개를 몰아치며 11언더파 61타를 쳐 대회 최저타 신기록과 개인 최저타 기록 동률을 이루기도 했습니다. 이처럼 18홀에서 65타를 치는 것은 주말골퍼들에게는 오르기 힘든 나무인데 칠레 비냐 산 페드로(Vina San Pedro) 와인 1865는 한국에서 ‘18홀 65타’에 도전하는 ‘골퍼들의 와인’이라는 마케팅을 내세워 대성공을 거뒀답니다. 사실 1865는 칠레에서 가장 큰 규모의 와인 생산자이자 2번째로 큰 와인 수출 기업인 비냐 산 페드로의 설립연도에요. 65타는 꿈의 스코어라 골퍼들에게는 마치 부적같이 여겨져 너도나도 마셨던 모양입니다. 골프장 클럽하우스에 와인 종류는 적더라도 1865 와인은 반드시 구비해놓는 이유죠. 덕분에 한국 와인시장에서 1865와 몬테스 알파(Montes Alpha)는 와인을 잘 모르는 ‘와알못’이라도 한번쯤 이름은 들어봤을 정도로 유명하죠. 단일 브랜드로 한국시장에서 가장 많이 팔리는 칠레 와인 1, 2위를 다투기에 ‘국민와인’이라는 애칭까지 얻었습니다. 몬테스의 대표 와인 몬테스 알파는 한국 시장에서 매년 70만병씩 팔려 나가며 지난해 누적판매량 900만병을 돌파했을 정도랍니다. 1865도 2003년 11월 처음 선보인 뒤 지난 6월말 기준으로 누적판매량 520만병을 돌파했답니다. 아이콘 와인 알타이르(Altair)에서 데일리 와인 가또네그로(Gato Negro)까지 한국에서만 비냐 산 페드로 와인 1200만명이 팔렸다니 이들에게 한국은 가장 큰 시장일수밖에 없네요. 실제 전체 1865 생산량의 45∼50%가 한국에서 팔려 한국시장이 1위이고 이어 캐나다, 미국, 브라질, 베트남, 대만 순입니다. 이렇게 한국에서 유독 많이 팔리고 있으니 와인 입문자들이 가장 먼저 접하는 와인이 이 몬테스 알파와 1865인 것은 당연한 일입니다. 하지만 기자가 10여년전 와인 초보자일때 접한 1865는 그렇게 매력적이지 못했습니다. 알코올이 강하고 탄닌도 거친데다 밸런스도 많이 부족해서 너무 센 ‘마초’같은 와인으로만 느껴지더군요. 그래서 사실 마트에서 1865를 저렴하게 할인판매해도 선뜻 손이 가지 않았습니다. 그런데 몇해전 우연히 접한 1865는 그동안 알던 와인과는 다르게 많이 달라져 있더군요. 거친 야생마가 순한 말로 길들여졌다고나 할까요. 탄닌은 훨씬 부드러워져 목넘김이 좋고 밸런스도 잘 갖춰졌습니다. 그동안 무슨일이 있었던걸까요. 최근 한국을 찾은 1865 와인메이커 마티스 크루잗(Matis Cruzat)을 만난 뒤 그 해답을 얻었습니다. 와인은 만드는 이를 그대로 닮는다고 하죠. 크루잗은 아주 섬세한 외모와 성격을 지녔는데 1865가 섬세한 크루잗을 만나 마초의 꼬리표를 떼어버린 것 같네요. 인터뷰 내내 자기가 전하고 싶은 내용을 아주 명확한 단어로 집중력 있게 설명하는 것을 보니 와인 역시 아주 꼼꼼하게 양조하는 것 같습니다. 칠레 카톨릭 대학교(Pontificia Universidad Catolica de Chile)에서 포도 재배학과 양조학 을 전공한 크루잗은 미국 캘리포니아의 프리미엄 와인 산지인 산타 바바라와 남아공 스워틀랜드의 와이너리에서 포도재배와 와인양조 경험을 쌓았습니다. 칠레 마이포밸리의 비냐 운드라가(Vina Undurraga)에서 산타 크루즈(Santa Cruz) 와인 어시스턴트 와인메이커를 시작해 산 페드로에 합류한 것은 2013년입니다. 1865와 몰리나(Molina)의 어시스턴트 와인메이커를 맡았고 2016년 프리미엄 레인지 수석 와인메이커 임명됩니다. 그의 작품인 1865 싱글빈야드 까베르네소비뇽 2014가 2016년 와인스펙데이터 톱 100에서 59위에 오르면서 실력을 인정받게 됩니다. “이전의 와인메이커는 소비자 트렌드보다 자신의 와인을 만들려고 노력했던 것 같아요. 물론 와인메이커의 철학도 중요하죠. 하지만 저는 소비자들의 구미에 더 집중해요. 소비자 타깃은 20∼30대로 점점 젊어지는데 올드한 스타일을 계속 고수할 수 없지요”. 하지만 워낙 인지도가 높은 브랜드여서 한꺼번에 확 바꿀수는 없었다고 하네요. 과일의 신선함과 산도를 더 높이려고 수확시기를 좀 앞당기고 지역별로 수확 시기를 다르게 한다든지, 전에는 새오크를 40% 사용했다면 10%로 줄이는 등 조금씩 포도재배와 양조를 자신만의 스타일로 바꿔가며 1865를 변화시켰다고 합니다. “프랑스 브루고뉴나 보르도는 포도가 완숙할때까지 마냥 기다릴수는 없어요. 그러다가 우박이나 서리피해를 당하면 모든 거을 잃을 수 있기에 수확시기에 무척 민감하죠. 반면 칠레는 천혜의 자연환경때문에 느긋하게 포도가 다 익기를 기다려도 큰 문제가 없었기에 그동안 과숙한 포도로 와인을 만들었죠. 하지만 최근 10년동안 지구온난화로 칠레 기후도 많이 달라졌어요. 따라서 무조건 기다리면 안됩니다. 품종에 따라 최적의 상태를 표현할 수 있는 수확시기를 선택하는 것이 매우 중요합니다”. 양조과정에서 색과 탄닌을 우려내기 위해 탱크를 휘젓는 펌핑오버도 줄였습니다. “펌핑오버를 많이 하면 탄닌이 너무 많이 추출되요. 볼륨감이 아주 강하고 진한 올드한 칠레 와인 스타일이 나오게 된답니다. 1865는 소비자가가 4만원대이고 세일하면 3만원대에요. 소비자가 이 정도 가격의 와인을 살때 기대하는 것은 무엇일까요. 바롤로처럼 병입한뒤에도 오랫동안 숙성시켜야 맛이 활짝 열리는 와인이 아니라 구입해서 바로 오픈해서 마셔도 온전한 맛과 향을 낼 수 있는 와인 아닐까요”. 오크 사용도 최대한 절제한다는군요. 새 오크는 20∼25%만 사용하며 보통 한차례 사용한 오크로 1년정도 숙성합니다. “2∼3년안에 마시는 와인인데도 장기숙성해서 마시는 고가의 프리미엄 풀바디 와인처럼 만들려고 많은 칠레 생산자들이 미친듯이 오크를 사용해요. 프랑스 보르도 카베르네 소비뇽은 새오크 배럴에서 숙성해도 균형잡힌 바닐라 향을 얻을 수 있어요. 하지만 칠레에서 생산되는 포도는 새오크에서 너무 오래 숙성하면 바닐라와 오크향이 매우 튀게됩니다. 오크 사용을 절제해야하는 이유죠. 반면 최고 프리미엄 와인인 알타이르는 오래 숙성시켜 마시는 와인이어서 새오크를 100% 사용해야 하죠”. 칠레는 보통 카베르네 소비뇽이나 카르미네르로 만든 레드와인을 생각합니다. 하지만 비오비오, 이타타, 레이다, 리마리, 옐키 코스트 등 선선한 기후를 지닌 생산지들이 개척되면서 피노누아와 화이트 품종인 샤도네이, 소비뇽블랑도 많이 생산되고 있습니다. “칠레에는 브루고뉴처럼 위도 38∼40도에 걸쳐 있고 건조한 대륙성 기후를 지녀 뛰어난 샤도네이를 생산할 수 있는 좋은 토양들이 많아요. 1865 샤도네이는 최북단인 옐키에서 생산된 포도로 만드는데 사막지역이고 건조한 날씨지만 바다까지 평원으로 연결돼 있어 시원한 바닷바람이 불어와 열기를 식혀주기에 산도가 좋은 샤도네이가 생산된답니다”. 와인메이커로서 만들고 싶은 최고의 와인은 뭘까요. “죽을때 마실 딱 하나의 와인을 선택한다면 화이트 와인은 프랑스 부르고뉴 마을단위 와인 뫼르소, 레드와인은 이탈리아 끼안티 지방의 부르넬로 디 몬탈치노랍니다”. 뫼르소와 부르넬로 디 몬탈치노처럼 우아하고 밸런스가 뛰어나면서 깊고 그윽한 향이 우러나는 와인. 비냐 산 페드로에서 그런 와인을 꼭 만들고 싶다는 그의 소망이 담겨있는 듯 하네요. 최현태 기자 htchoi@segye.com

“2003년 부르고뉴는 너무 더웠어요. 포도가 빨리 익는 바람에 와인은 알코올 도수가 너무 높게 올라갔죠. 더구나 하지 말아야 할 젖산발효까지 해버렸어요. 안그래도 산도가 매우 낮은데 젖산발효까지 하면 산도가 더욱 떨어지거든요. 제 손으로 세번째 만든 와인인데 경험이 많이 부족했던 것 같아요. 결국 그 빈티지 와인은 제가 원하는 스타일로 나오지 못했어요. 어느 날 거래하던 한국의 수입사에서 전화가 왔는데 ‘당신 와인이 안팔려서 원가에 땡처리했고 더는 못 살 것 같다’고 하더군요. 연간 600병을 팔았기에 60병만 사달라고 사정을 했지만 소용없었어요. 너무나 절망적이었죠. 풀이 죽어 남편한테 얘기했더니 ‘걱정 말아라 내가 다 팔아줄께’라고 하더라구요. 그런데 남편 말대로 정말 1주일뒤에 기적이 일어난 거에요. 거래하던 일본의 수입사에서 전화가 왔는데 ‘신의 물방울에 당신 와인 뫼르소(Meursault) 2003이 소개됐다’고 하면서 남은 와인을 모두 달라는 거에요”. 아직도 그때 감정이 생생하게 떠오르는 듯 그녀의 눈가는 촉촉하게 젖었다. 한국인 최초로 세계에서 가장 비싼 와인 로마네 꽁띠(Romane Conti)가 생산되는 ‘세계 와인의 심장’ 프랑스 부르고뉴에 1999년 와이너리 메종 루 뒤몽(Maison Lou Dumont)을 세운 박재화(53) 대표. 나폴레옹이 사랑한 와인으로 유명한 부르고뉴 쥬브레 샹베르땡(Gevrey Chambertin) 마을의 소박한 와이너리에서 그녀와 일본인 남편 나카다 코지(Nakada Koji·47))씨를 만났다. 루 뒤몽 와인 병 레이블에는 한자 ‘天地人(천지인)’이 새겨져 있다. 떼루아의 동양적인 표현인데 하늘과 땅이 먼저이고 인간은 나중이란 뜻이다. 와인의 캐릭터는 절대 인간이 결정할 수 없는 것. 기후와 자연에 의해 만들어진다는 겸손한 신념을 담았단다. #고미술 복원사 꿈꾸던 거제 소녀 와인에 빠지다 와인은 주인을 닮는다. 루 뒤몽을 찾은 8월초 부르고뉴는 태양이 온 대지를 태워버릴 듯 맹렬하게 이글거렸다. 매일 밭일을 하느라 검게 그을린 영락없는 농부 아줌마가 “뭐하러 이렇게 먼곳까지 왔느냐”며 수줍은 미소로 반긴다. 두 아이의 엄마이자 포도재배 농부, 와인메이커, 와이너리 오너로 쉴틈없는 박 대표는 요즘 새벽 5시면 어김없이 일어나 5시간동안 밭일을 한단다. 그런데 그의 표정이 많이 어둡다. 근심이 가득한 모습으로 와이너리에 딸린 작은 쥬브레 샹베르땡 포도밭으로 데려간다. 포도가 한참 무럭무럭 익을 시기인데 어찌된 일일까. 까맣게 쪼그라든 포도가 한송이에 꽤 많이 달려있다. “7월들어 두 차례 기온이 41도까지 오르면서 포도가 30%나 타 버렸어요. 너무나 가슴이 아파요. 저 뿐만아니라 올해 부르고뉴 전체가 비슷해요. 비라도 조금 내리면 뿌리가 신선해져서 잎이 빨리 떨어지지는 않을텐데. 포도 알멩이도 코딱지 만하고... 하지만 어쩔 수 없는 일이에요. 인간이 자연을 이길수는 없잖아요”. 사실 완벽한 인간은 재수가 좀 없어 보인다. 뭔가 좀 모자라 구석이 있어야 인간미가 느껴지는 법. 루 뒤몽 와인은 여백을 꽉 채우지 않는 한폭의 산수화 같은데 자연을 따르며 겸손한 미소를 잃지 않는 그녀를 보니 이유를 알겠다. 사실 그녀는 역사학과 교수와 고미술 복원사를 꿈꾸던 소녀였다. 거제의 여고를 나와 부산의 대학에서 역사를 전공했는데 졸업 논문이 부산 범일동 조선방직에 대한 연구였다. 조선방직은 일제 강제점령기때 혹독한 노동시간과 낮은 임금으로 노동력을 수탈하던 공장이다. “교수님이 역사 공부하면 밥 못 먹고 산다고 얘기했지만 내가 대학을 졸업했을때는 상황이 달라져 있을 것이라며 건방을 떨었죠. 졸업하면 바로 교수가 될 수 있다고 생각했는데 현실은 그렇지 않았어요”. 박 대표는 20대 후반까지 시간 강사로 일하며 박봉에 시달렸다. 그러던 어느날 청천벽력 같은 소식을 듣는다. 엄마가 병으로 쓰러진 것. “엄마가 너무 많이 아팠어요. 그런데 간호는 할 수 있었지만 병원비를 제대로 댈 수 있는 형편이 아니었어요. 그게 너무 서글펐어요. 그 나이가 되면 병원비도 내고 해야하는데... 알부민 주사 처방에 돈이 많이 들어갔지만 형제들 사정이 다들 뻔해서 돈 얘기도 못했죠”. 결국 엄마는 세상을 떠났고 박 대표는 그때 절실하게 깨달았다고 한다. 정말 쓸데없는 공부를 했구나. 먹고 사는 일이 중요하다는 사실을. 이에 전문적인 일자리를 얻을 수 있는 실용적인 공부를 해야겠다고 결심한 박 대표는 평소 관심이 많던 고미술품 복원분야를 인생의 목표로 정하고 프랑스 유학을 결심한다. 박 대표가 그렇게 1996년 무작정 한국을 떠나 도착한 곳이 바로 와인의 심장 부르고뉴의 디종(Dijon)이다. “그때 와인은 전혀 문외한이었어요. 당연히 디종이 와인으로 유명한지도 전혀 몰랐죠. 프랑스어부터 배워야했기에 학비가 가장 싼 학교를 샅샅이 찾았는데 바로 디종에 있더군요. 단지 어학 공부를 위해 정말 아무 생각없이 디종으로 간 거에요. 그야말로 그냥 이곳에 툭 떨어진 것인데 정말 운이 좋았죠. 평생 먹고 살 수 있는 일이 바로 여기에 있었으니 말이에요”. 박 대표는 프랑스어를 배우다 같은 반에서 남편과 ‘운명적으로’ 만난다. 일본에서 소믈리에로 일하던 남자는 와인을 공부하러 왔다고 했다. 처음에는 ‘미친 남자’라고 여겼단다. 아니 공부할 것이 없어서 알코올을 공부하니. 싹수가 노랗게 보였다. “수업도 제대로 안나오고 먹고 마시기만 하더라구요. 그런데 어쩌다 한번 수업 시간에 만나면 프랑스 말이 쑥쑥 늘어 있는 거에요. 나는 학교와 집만 오가며 녹음기로 달달 외우며 공부해도 막상 밖에 나가면 입도 떨어지지 않았는데 말이죠. 아...내가 잘못된 방식으로 공부하고 있었구나. 그 남자를 나쁘게만 보면 안되겠다는 생각이 들더군요. 사람들을 만나면서 말을 배우고 있었던 거죠”. 어느날 박 대표는 “와인을 마시러 가지 않겠느냐”고 넌지시 말을 건네는 그를 따라갔다. 단지 프랑스 문화를 한번 이해해보려 한 것 뿐인데 그 한번이 그녀의 인생을 완전히 바꿔놓았다. “대학때 친구들과 답사다니면서 실려갈 정도로 소주를 왕창 마셨죠. 그런데 그때는 즐기기 위한 것이 아니라 취하려고 마셨던 거에요. 하지만 처음 마주한 와인은 취하려고 마시는 단순한 알코올이 아니더군요. 누가 말하지 않아도 와인은 즐기는 문화라는 것이 느껴졌어요. 이런 문화를 한국에 수입하면 어떨까하는 생각이 들었죠. 그때는 프랑스에 정착할 생각은 없었기에 한국으로 와인 문화를 가져가야겠다고 작정한거에요.” 그날 이후 박 대표는 인생의 경로를 와인의 길로 확 틀었다. 남편과 함께 외국학생에게 장학금을 주는 브루고뉴 본의 농림부 산하 와인스쿨 CFPPA에 입학해 본격적으로 포도 재배, 양조, 마케팅 공부에 돌입했다. #네고시앙에서 부르고뉴 최고의 와인 생산자로 CFPPA에서 공부하는 동안 한국의 수입사에서 시장을 파악하는 인턴십까지 마친 박 대표는 남편과 함께 1999년 7월 꿈에 그리던 와이너리 루 뒤몽 설립한다. 수입사에서 함께 일하자고 러브콜을 보냈지만 나만의 와인을 만들기 위해 생산자의 길을 선택했다. 처음에는 남이 만든 와인을 오크통째 사서 숙성 시킨 뒤 레이블만 루 뒤몽을 달아 판매하는 네고시앙으로 시작했다. 직접 만든 와인은 아니지만 블라인드 테이스팅으로 점수를 매기는 전문지 (HACHETTE)에서 좋은 평가를 받으면 입소문을 탔다. 그냥 이뤄진 것이 아니다. 10년치 와인 가이드를 모두 모아 꼼꼼하게 분석했다. 생산자별로 와인의 품질을 평가했는데 그중에서도 꼬르똥, 샤름 샹베르땡, 쥬브레 샹베르땡, 뉘생 조르주 등 빌라쥬급에서도 최고의 포도밭만 고른 덕택이다. 그렇게 돈을 모으면서 양조 시설을 하나 둘 구입하고 포도밭을 조금씩 사 모으던 박 대표는 2001년 드디어 자신이 직접 양조한 첫 빈티지 와인을 세상에 선보였다. CFPPA에서 배운 포도 재배와 양조 기법을 그대로 적용하니 생각보다 빠르게 와인을 만들어 낼 수 있었다. 그리고 2003년산 와인이 신의 물방울에 등장하면서 대박을 터뜨린다. “신기했죠. 작가인 아기 타다시 남매와는 아무런 인연도 없었어요. 와인이 만화에 소개되고 1년 정도 지나 남매가 와이너리를 직접 찾아왔어요. 너무 의아해서 물어봤죠. 뫼르소 2003년산이 내게는 완벽한 와인이 아닌데 왜 이 와인을 선택했느냐고. ‘약간 모자라는 아름다움이 있고 그 속에서 우아한 느낌도 있어 와인을 골랐다’고 설명을 하더군요. 타다시 남매는 작품회의를 마치면 필요한 와인을 인터넷을 통해 대량 구매해 직접 테이스팅한 뒤 작품에 소개할 와인을 선택한다고 하네요”. 신의 물방울에 와인이 소개된 뒤 남편이 뫼르소 2003 전량 1200병을 일본에 팔려고 했는데 박 대표는 잠깐 기다려 보라며 한국 수입사에 전화했다. “뫼르소가 신의 물방울에 소개됐다고 얘기하자 더 이상 와인을 못팔겠다던 수입사 직원이 갑자기 태도를 바꾸더군요. 전량을 한국으로 보내달라고 사정해 600병을 보냈는데 불과 한달만에 다 판매됐어요. 루 뒤몽의 다른 와인까지 불티나게 팔려 나갔죠. 지금도 신의 물방울 덕을 많이 보고 있어요. 너무 고마울 따름입니다”. 박 대표는 “신의 물방울이 우리의 엉덩이를 팍 쳐서 올려줬다”고 표현한다. 아기 타다시는 필명인데 남매중 누나인 가바야시 유코가 지난해 여름 두번째로 방문했고 올 11월에 다시 찾기로 했단다. 이제는 한때 신의 물방울 드라마 주인공으로 거론됐던 배용준 등 한국 연예인도 많이 찾는 인기 와이너리가 됐다. #하늘, 땅 그리고 사람이 빚는 와인 부르고뉴 와인은 흔히 떼루아(Terroir) 와인이라고 말하는데 이는 포도가 재배되는 토양과 기후를 뜻한다. 부르고뉴 포도밭은 그랑크뤼(Grand Cru), 프리미에 크뤼(1er Cru)로 등급을 매긴 포도밭이 이미 정해져 있으며 더 이상 포도밭을 늘릴 수 없다. 그 아래 등급이 쥬브레 샹베르땡, 뉘생 조르주 등으로 불리는 꼬뮌(빌라쥬· 마을단위) 와인이다. 그외의 부르고뉴 전역에서 생산되는 포도를 섞어서 만드는 와인은 레지오날, 프랑스어로 헤지오날(regional)이라고 부른다. 그만큼 부르고뉴 와인은 포도밭의 위치, 즉 토양과 미세기후에 따라 이미 어느 정도 품질이 결정돼 있다. 여기에 마지막으로 와인메이커의 손길이 더해지는 것이다. 박 대표는 부부는 고심끝에 이런 부르고뉴의 떼루아를 동양적으로 가장 쉽게 전달하기 위해 하늘, 땅, 사람을 아우르는 천지인을 선택했다. 박 대표는 사람이 절대 자연을 이길 수 없기에 내가 가진 땅과 기후를 그대로 받아들인다고 말한다. 자연이 준 포도에 겸허하게 인간의 손길을 더해 와인을 빚는다는 것이 그의 양조철학이다. 이는 오랫동안 포도밭을 일구며 알게된 깨달음 때문이다. “2016년 서리 피해를 한번 당했는데 머리속이 하얗게 될 정도로 큰 충격을 받았어요. 열매를 맺지않아 한 푼도 벌수 없게 된 거죠. 겨우 싹이 나서 40%는 건졌지만 이번에는 병충해 밀듀가 포도밭을 덮쳤어요. 그때 알았어요. 자연을 상대로 아무리 싸워도 내 몸만 상하지 절대 이길 수 없다는 것을. 빨리 체념하고 내년에는 자연이 좋은 결과를 주겠지 하는 신념으로 살자고”. 박 대표의 뉘생조르주 포도밭은 2018년에도 우박이 두차례나 쏟아져 큰 피해를 봤다. 포도 알갱이가 모두 터져 버렸는데 2년 전 경험때문에 서리 피해보다는 낫다고 스스로를 위로했다고 한다. 자연 앞에서는 늘 겸손해지자는 것이 와인을 빚으면서 얻은 소중한 자산이다. 올해 포도를 수확하면 20번째 와인을 만들게 된다. 사람도 스무살이면 성년. 박 대표가 꾸는 앞으로의 20년은 어떤 꿈일까. “포도밭을 가꾸는 것은 매우 힘들어요. 하지만 이 포도는 이런 와인이 되겠지 하는 생각으로 와인을 만들 수 있어 내 포도밭에서 일군 포도로 직접 와인을 만드는 것을 좋아해요. 그래서 포도밭을 조금씩 늘리는 게 목적이죠. 그런데 빌라쥬급의 새로 개간하는 땅 정도만 살 수 있어요. 이곳에서는 포도밭을 팔때 젊은 농부들에게 먼저 기회를 많이 주고 이웃한테 우선권을 준답니다. 우리는 가진 포도밭이 별로 없으니 이웃도 없어요. 그랑크뤼나 프리미에 크리 포도밭을 사기 어렵다는 얘기에요. 그래도 개간하는 땅이라도 사놓으면 내가 아니라도 자식이나 후대에게 기회를 줄수 있으니까 그 땅이라도 사야해요. 그랑크뤼는 이미 다 정해져 있고 개간하는 땅은 빌라쥬급으로 만들수 있답니다”. 부르고뉴는 북쪽의 꼬뜨 드 뉘(cote de Nuits)와 남쪽의 꼬드 드본(Cote de Beaune)을 합쳐 꼬뜨 도르(Cote d'Or·황금의 언덕)로 불린다. 워낙 값비싼 와인들이 생산되는 곳이고 가을이면 포도밭의 단풍이 황금빛으로 물들기 때문이기도 하다. 박 대표는 꼬뜨도르가 시작되는 북쪽 첫번째 마을 마르사네(Marsannay)에서 새로 개간된 포도밭 0.5ha를 최근 구입해 포도 나무를 심기 시작했다. 빌라쥬급에 포함되지 않는 헤지오날급도 무시하지 말란다. “제가 가진 포도밭은 다 합쳐도 겨우 2ha 정도에요. 하지만 헤지오날인 부르고뉴 후즈(Rouge)라도 포도나무 수령이 60∼70살 수령이라 빌라쥬급 못지 않답니다. 대신 양이 아주 적게 생산되죠. 이 와인인 바로 나만의 로마네 꽁띠랍니다”. 지하 셀러에서 ‘박 대표의 로마네 꽁띠’를 마셔본다. 세계에서 가장 비싼 로마네 꽁띠를 먹어보지는 못했지만 오랜 나무가 주는 깊은 복합미가 마음을 울린다. 루 뒤몽 이름에는 박 대표 와인의 정체성이 담겨있다. 뒤몽은 프랑스에서 아주 흔한 성.루는 박 대표가 대모를 맡았었던 3살 여자 아이다. 그런데 루는 자기가 아주 좋아하는 사람 아니면 눈을 안 맞췄단다. 루처럼 아무한테나 눈길을 주지않는 좀 도도하면서도 섬세하고 엘레강스한 와인을 만들어 프랑스의 흔한 성처럼 많은 사람들이 좋아할 수 있는 와인을 만들겠다는 뜻에서 이름을 루 뒤몽으로 지었다. 와인 잔 로고도 박대표가 직접 만들었다. 루 뒤몽의 알파벳 L 과 D를 활용해 와인 잔을 표현했는데 뭔가 아쉬우면서도 여백의 미를 잘 살렸다. #생산자 울리는 한국의 통관 규정들 박 대표는 이 얘기를 꼭 써달라고 간청했다. 프랑스 생산자들은 정부 공인기관에서 성분분석을 받는데 황당하게도 한국에 새 와인이 들어갈때마다 이를 아예 인정하지 않아 병당 30만원씩 주고 성분분석을 다시 받아야 한단다. “새 와인이 6병이라면 성분분석을 받는데 180만원이나 들어요. 이는 고스란히 와인 값에 전가될 수 밖에 없어요. 같은 와인라도 이름만 바뀌면 성분분석을 다시 받아야해서 이름도 못 바꾼답니다”. 루 뒤몽은 일체의 화학제품을 사용하지 않는 친환경 농법 오가닉(Organic)과 비오다이나믹(Biodynamic)으로 만든다. 프랑스 정부의 인증도 받았다. 하지만 프랑스 정부의 비오 인증마크도 한국에 들어갈 때는 무용지물이다. 인증 관련 서류를 새로 받아오라고 요구하는 등 매우 까다로운 조건을 들이대기 때문이다. 이에 한국 수입사들은 아예 비오 마크를 가리고 통관한다. “각국은 화학비료를 일체 안쓰고 와인의 산화를 방지하는 이산화황(SO2) 사용도 최소화하는 오가닉과 비오다이나믹 농법을 요즘 권장해요. 프랑스 정부에서 비오 인증 마크를 받은 와이너리는 날씨가 안좋아도 모든 농사를 의무적으로 비오로 해야한답니다. 그런데도 한국에 비오다이나믹 와인을 수출할때는 비오 인증기관을 통해 와인 수출 관련 인증서를 또 받아야 해요. 이런 서류를 요구하는 곳은 한국이 유일해요. 결국 한국 소비자들은 비오 와인인지 알 수가 없는 거죠. 한국 소비자들이 건강한 와인을 소비할 기회를 정부가 무슨 권리로 막고 있는 걸까요”. #젊은이들이여, 기회를 두려워 말라 콧대 높기로 소문난 부르고뉴 생산자들속에서 동양인이, 그것도 역사가 짧은 와이너리가 수백년 역사를 지닌 생산자들과 경쟁하는 것은 쉽지않다. 텃세는 없을까. 박 대표는 와인 생산과 판매 과정 등에서는 겪는 텃세나 차별은 전혀 없다고 말한다. 오히려 포도 재배와 와인 양조 때 주변의 생산자와 연구소 등에서 많은 도움을 준다고 한다. 그런데 차별은 다른 곳에 있었다. “어느날 한국에서 열리는 와인 행사에 가는 길이었어요. 디종역에서 막 기차가 출발하려하는데 세관원이 나를 잡더군요. 가방에 알코올이나 담배가 있냐고 질문하기에 내가 와인이 한병있다고 하니 열어보라고 해요. 그래서 내가 지금 기차를 못 타면 공항에서 비행기를 놓친다고 했죠. 그랬더니 세관원이 기차에 올라가 기관사에게 말해 기차 출발을 미루고 다시 내려와서 내 가방을 다 뒤졌어요. 그러더니 별게 없다면서 가방을 닫고 그냥 가라하더군요. 정말 황당했죠. 제가 프랑스 아줌마였다면 아침 6시에 저를 검사했을까요. 국적을 바꿔도 얼굴이 바뀌지 않으면 어차피 외국인이죠.” 절대로 프랑스인에 될 수 없기에 부부는 국적을 그대로 유지하고 있다. 고미술 복원사의 꿈을 접은 선택에 미련은 없을까. “안하길 잘했죠. 지금은 미술품을 살 수 있잖아요. 하하. 고미술 복원은 현실적으로 정말 힘든일이에요. 미술뿐아니라 화학도 잘해야 하죠. 와인 스쿨은 과정도 1년 정도로 비교적 짧고 와인을 잘 만들겠다는 열정도 커서 빨리 자리잡을 수 있었어요. 절대 후회 안해요. 어렸을때 행복하다고 느낀 적이 별로 없는데 이제는 남편과 애들도 있고 건강하게 일도 할 수 있으니까 매일매일이 행복하답니다”. 한국의 젊은이들을 위한 한 마디도 남겼다. “다시 젊은 시절로 돌아가도 저는 망설이지 않고 같은 선택을 할 거에요. 한국의 젊은이들도 자신에게 어떤 기회가 오면 절대 망설이지 말고 일단 부딪히고 도전해 보세요. 그러면 그 기회를 잡을 수 있을 것이라고 믿어요”. 디종·본=최현태 선임기자 htchoi@segye.com

“조용한 저녁 노을이 떠올라요. 조금 전 비가 온 뒤 개었지만 아직 어둠이 남아있네요. 그 어둠은 내일이면 갤 것 같아요. 어둠을 지니고 있으면서 밝음을 예고하는 차분한 와인이네요. 그라데이션의 느낌을 갖고 있어요”.(기바야시 유코). “여자는 여자인데 남자 느낌이네요. 아 맞아요. 기골이 장대한 여장부 같은데요”.(기바야시 신) 만화책에서 본 것과도 똑 같았다. 전세계에서 1500만부 이상 팔린 베스트 셀러 와인만화 ‘신의 물방울’의 작가 아기 타다시 남매는 천상 타고난 이야기꾼들이다. 실제 와인을 마시면서도 만화책에서 주인공 칸자키 시즈쿠와 토미네 잇세가 와인을 멋드러지게 표현하는 장면처럼 그들의 느낌을 줄줄 풀어낸다. 필명 아기 타다시로 와인 만화 신의 물방울을 집대성한 작가 기바야시 유코와 기바야시 신 남매가 29일 한국을 찾았다. 이들은 인천 영종해안남로 파라다이스시티 호텔에서 팬들과 신의 물방울에 등장한 와인 5종을 시음하며 와인을 마신 뒤 떠오르는 느낌을 함께 표현하며 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다. “신의 물방물에 등장한 12사도는 실제 우리가 먹자마자 강렬한 이미지가 떠오르는 와인들이었어요. 이미지를 확실하게 갖고 있는 와인이 좋은 와인이라 생각해요. 도멘 드 라 로마네꽁띠 그랑 에셰죠(Domaine de la Romanee Conti, Grands Echezeaux)는 많은 영감을 줘서 와인에 빠지게 만든 첫번째 와인이에요. 우리 남매는 평소 집에서 와인 시음을 자주했는데 우연히 이 와인을 열었죠. 그런데 엄청난 임팩트가 있었어요. 에셰죠 1995년산이었는데 뚜껑을 열자 마자 온 향기가 방안을 맴돌정도로 강력했답니다. 와인은 여는 타이밍 너무 중요해요. 언제 여느냐에 따라 와인의 꽃봉우리가 피었느냐가 결정되죠. 비슷한 등급의 와인을 전에도 많이 먹어 봤지만 이런 경험은 없었답니다. 그때 인생에서 한번 만나는 기회가 온 것이 아니냐는 충격을 받았어요. 어떤 사람을 만나느냐에 따라 인생이 바뀔 수 있죠. 그것이 책일수고 한편의 영화일수도 있죠. 우리에게는 이 한병의 와인이 인생을 바꾸게 만들었답니다”. 아기 타다시 남매는 신의 물방울이 완결된뒤 다음 작품 구상을 위해 최근 프랑스 와인의 심장인 보르도에 다녀왔다고 한다. 다음 작품의 역시 그들의 세계관이 확실하게 담긴 작품이 될 것이라고 귀띔했다. ‘신의 물방울’이라는 작품 제목과 12사도의 세계관은 어떻게 탄생했는지 가장 궁금했다. “처음에 작품을 시작할때는 세계적으로 유명한 책이 될 것이라고 절대 생각 못했어요. 그냥 와인을 좋아해서 취미로 그리기 시작한 거죠. 우리 남매는 늘 작품 활동을 같이했는데 매일밤 와인을 마시며 느낌을 교류했죠. 와인을 먹은 뒤 이 와인은 여자의 느낌이다, 남자의 느낌이다 그런 단순한 표현부터 시작했어요. 그러다 표현이 점점 발전하게되더라구요. 풍경이나, 특정 지역, 어린시절 광경 등으로 묘사를 하기 시작했죠. 그런던 어느날 남동생이 이를 작품으로 한번 만들어 볼까하고 제안했죠”. 처음에는 이처럼 재미로 시작한 표현이었다고 한다. 작품으로 만들기로 했지만 어떻게 할까 고민하다가 이미지화 하는 것만으로도 다른 사람들과 공유하는 것이 되지 않을까 생각했고 제목을 어떻게 할 것인지 고민하던차에 신의 물방울이라는 제목이 떠올랐단다. “최후의 만찬 작품을 보는데 테이블위에 와인이 놓여 있더군요. 와인은 신의 피라는 의미를 갖고 있죠. 그 순간 신의 물방울이란 제목으로 짓게된거죠. 그때 불과 15분만에 신이 강림한 것처럼 신의 물방울의 이런 저런 스토리가 쫘악 펼쳐지면서 대략적인 줄거리 탄생했답니다. 그리스도의 12제자에서 영감을 얻은거죠”. 이 스토리를 편집자에게 작품으로 만들자고 제안했는데 처음에는 거절당했다. 단순한 취미를 만화로 만드는 것이 잘 팔리겠느냐는 우려때문이었다. 하지만 설득끝에 1년정도 연재하기로 했는데 전혀 예상하지 못한 폭발적인 인기를 누리게 됐단다. 신의 물방울 1권에 등장한 그룹 퀸의 보헤미안 랩소디가 연상된다고 표현한 샤토 몽페라가 등장한다. “샤토 몽페라가 소개되면서 일본의 인터넷 판매업체를 통해 샤토 몽페라가 갑자기 폭발적으로 판매되기 나중에는 재고가 없을 정도로 큰 인기를 끌었답니다. 와인 생산자가 일본에서만 왜 이 와인이 이렇게 많이 팔리는 궁금해서 직접 일본을 찾아 온적도 있답니다. 하하”. 아기 다다시 남매는 지금도 연간 1000병에서 많을 때는 2000병 정도 와인을 마신다고 한다. “지금까지 몇병이나 마셨나구요? 흠, 기억하지 못할 정도죠. 하하. 이동중에 비행기에서도 많이 마셔요. 하루에 80병도 마셔봤어요. 혓바닥이 상할 정도로 많이 마셨죠. 이번에 한국에 와서도 3일동안 매일 10병이상 시음한 것 같네요. 물론 다 마셔버리는 것은 아니고 시음만 하고 뱉어요”. 아기 타다시 남매는 신의 물방울이 한국에서 큰 인기를 끈 2006∼2007년에는 거의 매달 한국을 찾았다. 그만큼 한국 음식도 많이 접했기에 한국 와인과 가장 잘 어울리는 와인 한병을 추천했달라고 주문했다. “한국의 어떤 음식도 와인과 잘 어울려요. 하지만 김치가 가장 고민됐어요. 우리는 고민하다 이탈리아산 와인을 매칭해봤죠. 이탈리아 음식은 고추와 마늘을 사용하고 고추향이 나는 와인도 있어요. 이탈리아 칼라브리아 일대에서 생산되는 갈리오포(Gaglioppo)라는 품종을 사용한 그라벨로(Gravello)였어요. 신의 물방울 13권에서 김치와 잘 어울리는 와인으로 소개됐죠. 고추밭 바로 옆 포도밭이 있어서인지 와인 자체에서도 고추의 향이 났어요”. 일본은 와인에 종량세를 적용해 종가세인 한국보다 와인값이 매우 저렴하다. 한국도 세제개편 논의가 계속 되고 있지만 최근 와인을 종량세로 바꾸는 방안은 무산됐다. “우리는 예전부터 한국도 제도를 개혁하면 와인이 더 붐을 이룰 것으로 생각했어요. 기자들이 이와 관련된 기사를 더 자주 쓰면 정부가 움직이지 않을까요”. 이들은 ‘욘사마’ 배용준과의 인연도 소개했다. 한때 신의 물방울을 드라마로 만들려는 논의가 있었는데 당시 배용준이 토미네 잇세를 맡게될 것으로 알려졌었다. “우리 집에 배용준씨를 초대해서 스시를 먹으면서 와인을 마셨어요. 도멘 드라 로마네 콩티의 라타슈(Domaine de la Romanee Conti La Tache) 1999산이었죠. 우리가 한국에 갔을때는 배용준씨가 와인을 샀는데 샤토 빨메(Chateau Palmer) 1961년산을 마셨죠”. 이날 아기 타다시 남매는 신의 물방울 1권에 소개된 프랑스 레드와인 도멘 클로드 뒤가 부르고뉴 루쥬(Domaine Claude Dugat Bourgogne Rouge)와 26권에 소개된 샴페인의 대명사 돔페리뇽(Dom Perignon) 2006, 프랑스 부르고뉴 마을단위 피노누아 도멘 그로 프레레 에 쉐르 에셰죠(Domaine Gros Frere et Soeur Echezeaux)2015 , 도멘 데 람브레이 클로 데 람브레이 모레생드니(Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Morey St. Denis) 2016와 프랑스 보르도 생줄리엥 지역의 그랑크뤼 3등급 샤토 라그랑쥐(Chateau Lagrange)2013을 시음하며 느낌을 표현했다. 남동생 기바야시 신은 도멘 끌로 뒤 가 부르고뉴 루즈 2015를 시음한 뒤 “흙, 땅, 계피향 등이 느껴지며 부르고뉴 와인치고는 꽤나 남성적인 느낌을 갖고 있네요. 2015년은 그레이트 빈티지에요. 낮은 등급이지만 먹기 아주 좋은 빈티지죠. 여자는 여자인데 남자 느낌, 기골이 장대한 여장부 느낌이네요”라고 표현했다. 가바야시 신은 부르고뉴 모레생드니에서 생산되는 도멘 데 람브레이 끌로데 람브레이는 여자를 사로잡을때 선물하라고 추천했다. “이 와인은 나중에 포도밭 등급이 그랑크뤼로 올라가요. 토미네 잇세가 연인 로랑한테 보내는 와인으로 등장하는데 이는 어떻게 보면 메시지에요. 원래 그랑크뤼급 품질의 와인인데 그 가치를 나중에 사람들이 알아봐준거죠. 당시도 이 와인을 보면서 충분히 출세를 할수 있는 자질을 지녔다고 용기를 불어넣어주는 거죠. 여성적이면서도 육감적이고 무게감도 있어요. 향이 넓게 퍼지네요. 흔들수록 와인은 맛이 변하죠. 잠든 와인은 농후하지 않은 느낌이 있어요. 사람도 피곤하고 잠들때 건들면 반응 없는 것과 마찬가지에요. 1년이 지나면 사람이 일어났을때 나는 깨었다라고 스스로 말할 정도로 와인 스스로가 열려요. 와인이 스스로 열려서 환영하는 느낌을 받게되죠” 가바야시 유코는 도멘 그로 프레레 에 쉐르 에셰죠 2016을 마신뒤 “어둠을 지니고 있으면서 밝음을 예고하는 차분한 와인이네요. 그라데이션의 느낌을 갖고 있어요”라고 표현했다. 한 참석자는 이 와인에 대해 “화장을 전혀 하지 않았는데도 화장을 한 것 같은 자연 미인같다”고 느낌을 말했고 다른 참석자는 “이 와인처럼 나이들면서 늙어가고 싶다”고 느낌을 표현해 가바야시 신으로부터 “스바라시(멋지다)”라는 평가를 이끌어 냈다. 돔 페리뇽은 큰 글라스에 마셔야 제대로 와인이 살아있는 느낌을 받을 수 있다고 추천했다. “그림도 작은 프레임에서 보면 잘 안느껴지는 것과 마찬가지죠. 와인도 큰 잔에 마시면 더 잘 느껴진답니다.직접 돔 페리뇽을 방문해서 체험한 적 있는데 무척 인상적이었어요. 생산자가 언덕에서 와이너리 풍경을 내려다보고 있더군요. 뭘 보고 있는지 물어보니 18세기 최초 돔페리뇽 생산자가 이 마을을 늘 이렇게 내려다 봤을텐데 그때 마음을 파악해보기위해 내려다 보고 있다고 말하더군요. 엄청 특별한 느낌이 들었어요. 돔페리뇽 와인메이커는 곧 은퇴하는데 그는 일본에서 사케를 만들 작정입니다. 돔페리뇽 와인메이커 만드는 사케라니 궁금하지 않는세요? 얼마나 흥미로울까요. 나중에 일본에 와서 꼭 느껴보세요”. 최현태 기자 htchoi@segye.com

젊은이들의 거리인 일본 도쿄 신주쿠. 지하철 JR 야마노테선 신주쿠역에서 걸서 5분정도의 거리에 직장인들에 인기가 아주 높은 와인바가 있습니다. 착한 가격으로 와인과 맛난 메뉴를 맛볼수 있는 와인포차 같은 마루고(Marugo)입니다. 신주쿠에만 마루고V, 마루고2, 마루고 그란데 3개가 있는데 기자는 몇해전 마루고V를 찾았습니다. 이곳에서는 부담없는 가격에 와인을 즐길 수 있는데 바로 와인을 잔술, 즉 글라스 와인으로 팔기 때문이에요. 종류도 다양해서 글라스로 마실수 있는 스파클링, 화이트, 레드 와인이 20여종입니다. 크레망은 700엔, 샴페인은 900엔에 마실수 있더군요. ‘오늘의 샴페인’은 매일 바뀌는데 이날은 듀발 르로이(Duval Leroy)가 나왔습니다. 화이트 와인도 500엔짜리 포르투갈 베르데호 품종으로 빚은 와인부터 2300엔짜리 프랑스 부르고뉴의 유명한 마을단위 프리미엄 와인 퓔리니 몽라셰(Puligny Montrachet)까지 다양합니다. 도쿄 미나토구 미나미 아오야마(Minami Aoyama)의 핫플레이스 오모테산도(表參道)에는 얼마전 한국에 1호점이 오픈해 큰 관심을 모은 커피전문점 블루보틀(Blue Bottle)이 있습니다. 오모테산도역에서 걸어서 5분거리인데 블루보틀 골목을 따라서 조금만 더 안으로 들어가면 간판이 식물로 뒤덮힌 와인바 와인즈 하우스(Wine House)가 나타납니다. 이곳에서 샴페인과 퓔리니 몽라셰 화이트 와인을 글라스로 마실 수 있는데 아주 커다란 부르고뉴 잔에 듬뿍듬뿍 따라줍니다. 도쿄 시나가와 고탄다역에서 걸어서 3분 거리에 있는 와인바 에셰죠(Echezeaux). 여기서도 500엔대부터 2600엔대까지 다양한 글라스 와인을 판매합니다. 1병값으로 다양한 와인을 맛볼수 있어 혼술러들에게도 인기랍니다. 예약을 하지 않으면 자리가 없을 정도에요. 이처럼 일본 와인바나 레스토랑에서는 고급 와인들을 저렴한 가격의 잔술로 마실수 있답니다. 와인가격이 우리나라보다 훨씬 저렴하기 때문입니다. 한국은 종가세를 적용해서 1만원짜리 와인과 100만원짜리 와인은 세금이 100배 차이납니다. 고가와인으로 갈수록 와인가격이 눈덩이처럼 불어나는 이유입니다. 하지만 일본은 종량세여서 1만원짜리 와인과 100만원짜리 와인은 용량이 같다면 세금도 동일해요. 세금 덕분에 ‘착한 가격’에 와인을 마실수 있어 와인마니아들에게는 천국이죠. 특히 한국에서는 매우 가격이 높은 부르고뉴 마을단위 와인들을 합리적인 가격에 즐길 수 있어 도쿄로 와인원정을 떠나는 마니아들도 있을 정도입니다. 도쿄에 400년이나 된 와인샵이 있을 정도로 아주 오래전부터 와인 문화가 시작된 것도 잔술문화에 한몫합니다. 우리나라도 와인바나 레스토랑에서도 이런 다양한 프리미엄 와인들을 착한가격의 잔술로 마실수 있다면 얼마나 좋을까요. 글라스 와인을 판매하는 곳이 아예 없는 것은 아니지만 보통 하우스 와인으로 레드 1종 화이트 1종씩 내놓는 것이 대부분입니다. 글라스 와인을 좀더 다양하게 갖춰놓은 곳도 있지만 가격이 워낙 비싸 배보다 배꼽이 더 큰 편이라 잔 와인으로 마시기는 많이 부담스럽습니다. 더구나 안타깝게도 우리나라도 와인 세금을 종량세로 바꾸는 논의가 계속 이어지고 있지만 얼마전 발표된 세제개편에서는 맥주만 종량세로 전환하는 것으로 결정돼 당분간 한국 소비자들은 비싼 와인값에 벗어나기 힘든 상황입니다. 이처럼 한국에서 와인을 잔술로 마시기 힘든 것은 세금문제가 크지만 먹다 남은 와인의 보관 문제도 매우 크게 작용합니다. 고가 와인을 오픈했는데 다른 손님들이 찾지않으면 고스란히 업장의 손해로 돌아가기 때문에 업장에서는 다양한 와인을 글라스로 판매하기 어렵답니다. 가정에서도 이런 고민은 마찬가지죠. 요즘 ‘나홀로족’들이 많이 늘었는데 혼자서 와인 한병을 다 마시기는 매우 부담스러운게 사실이에요. 그렇다고 먹다 남기면 보관하는 방법이 마땅치 않습니다. 와인은 보통 산소와 계속 접촉하면 48시간 안에 초산으로 변질됩니다. 먹다남은 와인을 코르크로 막는 것은 아무런 의미가 없습니다. 병속에 있는 산소가 그대로 있고 틈새로 산소가 계속 유입되기 때문이에요. 몇가지 팁을 알려드릴께요. 먹다 남은 와인을 보관하는 간단한 방법이 있습니다. 남은 와인으로 꽉 채울 수 있는 밀폐가 되는 작은 보관용기에 옮겨담는 방법입니다. 산소가 거의 없으니 밀폐만 잘되면 오랫동안 보관해도 맛과 향을 잘 살릴수 있어요. 하지만 용량별로 보관 용기를 갖출수 없어 실효성이 좀 떨어집니다. 이때문에 손쉽게 와인병 안을 진공 상태로 만들어주는 ‘와인 세이버’가 널리 쓰이고 있습니다. 베큐빈 와인세이버는 인터넷 쇼핑몰에서 1만∼2만원대에 구입할 수 있어 가성비가 뛰어나고 사용방법도 간단합니다. 고무재질의 와인스토퍼를 병입구에 끼우고 스토퍼 상단에 원통형 펌프를 연결해 펌프질을 해서 수동으로 병안에 산소를 제거하는 방식입니다. 산소가 모두 제거되면 딸깍딸깍 소리가 납니다. 이렇게하면 마개를 닫았을때의 상태로 맛과 향이 비교적 잘 유지됩니다. 단점은 완벽하게 진공상태로 보관되지 않는다는 점입니다. 기자도 이 제품을 오랫동안 사용했는데 1∼2일에 길게는 1주일정도는 보관이 가능하지만 그 이상은 무리인 것 같더군요. 산소가 서서히 유입되면서 산화가 진행돼 와인의 맛과 향도 떨어집니다. 또 눕혀서 보관하면 와인이 다 흘러버립니다. ‘AIO 와인진공세이버’는 이보다 더 강력하게 병속을 진공상태로 만들어줍니다. 와인병 입구에 진공캡을 씌위고 캡 상단에 자동 핸드펌프를 연결해 전원 버튼만 누르면 자동으로 와인병 안을 진공 상태로 만들어줍니다. 진공상태가 되면 자동으로 펌프가 멈춥니다. 진공캡은 보급형과 고급형이 있는데 고급형은 진공상태에서 소리가 날때까지 돌리면 이중으로 잠궈 산소를 차단해줍니다. 문제는 가격입니다. 현재 인터넷 쇼핑몰에서 진공캡 2개와 핸드펌프 1개 세트가 9만9000원입니다. 가정이나 업장에서도 부담스러운 가격이죠. 더구나 이런 진공세이버가 놓치는 것이 있답니다. 진공상태로 만들어도 시간이 지나면 와인에 녹아있던 산소가 기화되면서 병을 채운다는 발생한다는 사실. 따라서 자주 다시 펌프질을 해서 산소를 뽑아내야 와인의 상태를 잘 보관할수 있습니다. 해외 와인바 등에서 많이 쓰는 미국 제품 코라뱅(Coravin)도 있습니다. 이 제품은 코르크를 빼지않고 주사 바늘처럼 속이 빈 니들로 코르크에 구멍을 뚫은 뒤 아르곤 가스를 주입하면 압력으로 와인이 역류해 뽑아져 나오는 방식입니다. 아르곤 가스같은 ‘와인 프리저브 가스’는 공기보다 무겁기 때문에 와인과 공기를 분리시켜 와인 산화를 막게됩니다. 업체측은 2년 넘게도 와인의 산화를 거의 완벽하게 방지할 수 있다고 소개하는데 역시 가격이 매우 비쌉니다. 코라뱅 홈페이지 기준 가격이 400∼600달러이고 아르콘 가스 개당 가격도 10달러에 달합니다. 아르곤 가스 1개로 다섯번정도밖에 사용할 수 없으니 가격부담이 매우 큽니다. 최근에는 이런 단점을 모두 극복한 새로운 개념의 와인세이버 리퓨어(repure)가 등장해 비상한 관심을 끌고 있습니다. 간단히 마개로 막아놓으면 마개속의 특수 물질이 병속의 산소를 잡아먹어 와인 병속을 진공 상태로 만들어 주는데 남은 산소농도는 0.05% 정도라고 합니다. 미국의 화학자 톰 루츠(Tom Rutz)가 개발했는데 뒷얘기가 재미있네요. 어느날 어린 아이를 재워놓고 아내와 분위기 있게 와인을 마시다가 깨어나 보채는 아이를 다시 재우느라 와인을 코르크로 막아놓고 잠이 들었답니다. 며칠뒤 산화된 와인을 싱크대에 버리면서 “내가 명색이 화학 박사인데 와인 산화를 막을 수 있는 방법이 있지 않을까 ”라고 고민을 하다 귀찮은 진공 펌프나 가스 주입을 하지 않고도 인체에 무해한 성분을 배합해 산소를 없애는 물질을 개발했다고 하네요. 리퓨어를 사용한 마스터 소믈리에, 와인메이커, 레스토랑 매니저들이 ‘엄지 척’을 할 정도로 효과를 높게 평가하면서 최근 대량생산이 이뤄졌다고 합니다. 실제 전세계적으로 250여명에 불과한 마스터 소믈리에 윌 코스텔러(Will Costello), 케빈 보그트(Kevin Vogt), 마이클 미게어(Michael Meagher)등이 가성비 뛰어나고 사용하기도 간편한 와인세이버로 호평하고 있습니다. 리퓨어는 아주 서서히 산화되기 때문에 한달정도는 끄덕없이 막기전의 상태로 와인을 보존합니다. 더구나 가성비가 매우 뛰어납니다. 이 제품은 비디더스코리아를 통해 최근 국내 수입이 시작됐습니다. 이 때문에 국내 와인 소비 트렌드를 획기적으로 바꿔놓을 제품으로 주목받고 있습니다. 가격이 저렴하고 한달이상 완벽한 진공상태로 만들어주니 글라스 와인용으로 오픈했다가 안팔리면 어쩌지하는 걱정을 하던 업장에서 부담없이 프리미엄 와인도 글라스 와인으로 내놓을 있기 때문이죠. 바에서 위스키를 먹다 ‘킵’을 하듯 먹다 남은 와인도 업장에 맡겨 놓을 수 있는 시대가 열린 겁니다. 리퓨어가 등장하면서 이미 일부 업장에서는 글라스 와인의 종류를 대폭 늘려가고 있다고 합니다. 대구의 와인성지로 소문난 인비노에서는 손님이 주문한 와인이 남아서 가져갈때는 리퓨어로 막아주는 서비스도 시작했습니다. 와인을 좋아하는 소비자 입장에서는 1병 가격으로 다양한 프리미엄 와인을 잔으로 즐길 수 있으니 그저 즐겁기만 하네요. 와인샵에서는 판촉용으로 활용하기 딱입니다. 와인을 사면 리퓨어를 사은품으로 끼워주는 것이죠. 단점이 없는 것은 아닙니다. 리퓨어의 산소를 잡아먹는 물질이 어느 정도 남아있는지 알수 없다는 점입니다. 육안으로 확인할수 있는 게이지 같은 것이 있으면 사용하기 더 편리할 것 같네요. 또 눕혀서 보관하면 기능이 떨어질수 있습니다. 스파클링은 압력이 높아 리퓨어를 사용할 수 없습니다. 하지만 조만간 스파클링용 리퓨어도 나올 예정이라니 샴페인을 비롯한 스파클링 와인 애호가들에게 꼭 필요한 아이템입니다. 업체측은 리퓨어 1개로 5번 정도는 충분히 사용할 수 있다고 하네요. 리퓨어를 직접 사용해 봤는데 집에서도 여러 와인을 동시에 오픈해 조금씩 즐기는데 아주 유용하더군요. 사용때 주의할 점이 있어요. 리퓨어로 병을 막을때마다 산소제거 기능이 작동되니 와인 한병을 마시면서 계속 닫았다 열었다 하면 산소제거 물질이 금방 소진됩니다. 따라서 먹다 남은 와인을 보관할때만 사용하고 막을 와인 병이 없을 경우는 빈병에 리퓨어를 꽂아놓거나 입구를 테이프로 잘 막으면 더 오래 사용이 가능합니다. 최근 와인업계 관계자들을 상대로 리퓨어를 활용한 와인의 상태를 살펴보는 이색 시음회가 열렸습니다. 한달전에 오픈한 와인을 코르크나 스크류캡으로 막은 와인, 리퓨어를 사용한 와인, 방금 오픈한 와인 이렇게 세가지를 비교 테이스팅했는데 리퓨어를 사용하면 한달 뒤에도 방금 오픈한 와인과 다름 없는 맛과 향을 유지하고 있더군요. 오히려 리퓨어 사용 와인이 가장 맛있다는 평가가 많았습니다. 마시기 알맞게 병 브리딩이 된 상태에서 산소를 차단했기때문입니다. 이처럼 다양한 와인 세이버가 시중에서 판매되고 있으니 자신에게 맞는 와인세이버를 골라보세요. 이제 먹다 남은 와인 보관 어떻게 할까 절대 고민하지 말구요. 최현태 기자 htchoi@segye.com

막 자른 싱그러운 풀냄새가 코끝을 스칩니다. 살짝 입술을 적셨을 뿐인데도 침샘을 자극하는 강렬한 산도. 목젖으로 흘려보내고 입술을 닫은채 천천히 숨을 내쉬면 어느새 이슬 맺은 이른 아침 끝없이 펼쳐진 초원의 한가운데로 이끕니다. 뉴질랜드를 대표하는 화이트 품종 소비뇽 블랑(Sauvignon Blanc)은 청초한 풀을 닮았습니다. 화려한 향수같아요. 한모금만 마셔도 다양한 꽃향기가 가득 퍼집니다. 그리고 살구, 배 같은 싱그러운 과일에 인동초까지. 향이 엄청 뛰어나면서 묵직한 풀바디의 느낌을 주는 비오니에(Viognier)랍니다. 프랑스 북부론 꽁드리유(Condrieu)를 대표하는 화이트 품종이죠. 잘익으면 샛노랗게 바뀌어요. 거의 24K 골드 색깔이죠. 달콤함 꿀향이 나요. 둘이 먹다 하나가 죽어도 모를 정도죠. 프랑스 보르도가 고향인 세미용(Semillon)이랍니다. 빨리 익으면서도 당도가 쭉쭉 잘 올라가는데 껍질이 얇아 귀부균 이라는 곰팡이가 껍질에 구멍을 뚫어요. 수분이 빠지면서 당도가 아주 높아지기에 환상적인 스위트 와인으로 만들어집니다. 달지만은 않아요. 세미용은 소비뇽블랑과 아주 친해요. 세미용의 단점을 소비뇽블랑의 강렬한 산도가 보완해주기 때문이죠. 둘이 만나면 향긋하면서도 산도가 좋은 드라이한 보르도 화이트 와인이 탄생합니다. 복숭아, 사과, 레몬의 과일잔치에요. 여기에 아카시아 꽃향이 어우러집니다. 잘익으면 아주 기분좋은 미네랄의 일종인 패트롤향이 어우러집니다. 과거에 세계에서 가장 비싼 와인이라는 기록도 있을 정도로 인기가 높았죠. 늦수확한 포도로 만들면 정말 환상적인 꿀맛이요. 독일을 대표하는 화이트 리슬링(Riesling) 입니다. 초여름의 문턱에 서 있네요. 한 낮에는 섭씨 25도이상 오르면 이제 따뜻한 커피보다는 아이스 커피에 더 손길에 가네요. 와인도 마찬가지에요. 레드와인보다는 아무래도 차갑게 칠링해서 마시는 화이트 와인이나 스파클링 와인이 제격이죠. 한국인들이 좋아하는 생선회 같은 날음식과 잘 어울리고 떡볶, 김치, 불닭발 같은 매콤한 음식과는 찰떡궁합입니다. 당신의 어떤 스타일의 화이트 와인과 잘 맞을까요. 포도라는 과일은 이렇게 품종에 따라 스타일이 천차만별이니 참 신기합니다. 더구나 같은 품종이라도 나라에 따라 지역에 따라 모두 다른 캐릭터를 지니게 되죠. 아무리 와인을 마셔도 질리지 않는 이유에요. 와인을 마시는 일은 나만의 와인을 찾아 떠나는 재미있고 아주 긴 여정이랍니다. 자기한테 맞는 화이트 와인이 어떤 품종인지 빨리 찾아내는 길이 있어요. 바로 다양한 시음행사입니다. 다양한 품종을 한자리에서 만날 수 있어 품종의 캐릭터를 비교할 수 있고 내 입맛에 꼭 맞는 화이트 와인도 골라낼수 있어요. 와인 마니아들에게 인기 높은 ‘3대 시음행사’가 매년 봄 가을에 열리는 동대문 메리어트 와인 앤 버스커, 워커힐 구름위의 산책, 메이필드 호텔 디오니소스 와인페스티벌이 있어요. 이중 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 야외 테라스에서 펼쳐지는 와인 앤 버스커는 지난해 여름부터 ‘와인 앤 버스커 화이트’를 시작했답니다. 주로 화이트 와인과 샴페인 등 스파클링으로 꾸며진 색다른 와인 페스티벌입니다. 6월 14∼16일 3일동안 열리는데 싱그러운 햇살과 시간대별로 진행되는 버스킹 그룹 12개팀의 공연을 즐기며 와인 100여종을 무료시음할 수 있습니다. 많게는 50% 가량 할인된 가격으로 와인을 구매할 수 있으니 와인 마니아들에게 절대 놓칠수 없는 기회죠. 와인수입사는 10곳이 참여해 다양한 스파클링과 화이트 와인을 선보입니다. 코스모 엘앤비(Cosmo L&B), 와인투유(Wine 2U), 에노테카 코리아(Enoteca Korea), 레드 카이트 와인 앤 스피릿(Red Kite Wine & Spirits), 폴라토 와인 트레이딩(Plateau Wine Trading), 타펙스 인터내셔널(TAPEX International), 헬레닉 와인(Hellenic Wine), 가자 와인 앤 스피릿(Kaja Wine & Spirits), 에노테카 코리아(Enoteca Korea), 비나 로마(Vina Roma), 유와인(Uwine)의 와인들을 만날수 있어요. 대표적인 와인 몇개를 소개할께요. 바인굿 브룬들마이어 캄프탈 테라센 리슬링(Weingut Brundlmayer Riesling Kamptal Terrassen)2017은 오스트리아 와인입니다. 옅은 레몬 빛의 와인으로 아카시아꽃을 비롯한 흰 꽃과 노란 꽃의 향이 화려합니다. 레몬, 청사과, 복숭아, 쥬니퍼 베리 등의 향이 뒤따르며, 산뜻한 산도와 미네랄이 인상적인 매우 우아한 드라이 리슬링입니다. 피크닉 자리에서 마신다면 가장 완벽한 와인이죠. 제너두, 엑스무어 세미용 소비뇽 블랑(Xanadu Exmoor Semillon Sauvignon Blanc) 2016은 옅은 레몬 빛의 와인으로 레몬, 복숭아, 흰 꽃, 잔디 깎은 향이 느껴집니다. 밀랍과 소비뇽 블랑을 대표하는 구즈베리 향이 따라옵니다. 바디는 가볍고 신선하며 산도는 따뜻합니다. 보르도와 환경이 유사한 호주 마가렛 리버 지역 와인으로 보르도 화이트 와인처럼 과하지 않은 얌전한 스타일의 와인입니다. 맥매니스 비오니에(McManis Viognier) 2017은 전체적으로 풍부한 배, 복숭아의 과일향 향과 과하지 않은 꿀, 부싯돌 향이 미묘하게 어우러집니다. 부드럽고 매끄러운 질감이 매력적이며 달콤한 향의 기분 좋은 하루를 선사합니다. 특히 와인 마니아들에게 인기 높은 그리스 와인도 시음할 수 있답니다. 그리스인 형제가 머나먼 한국까지 찾아와 운영하는 그리스 와인 전문 수입사인 헬레닉 와인은 지난 봄 행사에 이어 참가하는데 게로바실리우 말라구지아 와인은 꼭 시음해 보세요. 그리스 와인의 역사는 4500년이 넘고 토착품종만 350종이 넘는데 지금도 매일 새로운 품종이 발견돼 그리스는 ‘포도 품종의 쥬라기 공원’으로 불린답니다. 이런 그리스 와인의 역사에서 빼놓을 수 없는 인물이 ‘그리스 와인의 거장’으로 불리는 에반겔로스 게로바실리우(Evangelos Gerovassiliou)랍니다. 그에게는 또 다른 별명이 있는데 바로 ‘말라구지아(Malagousia)의 아버지’에요. 그는 거의 멸종되다시피한 품종 말라구지아를 오랜 노력 끝에 되살려 아씨르티코(Assyrtico) 등과 그리스의 3대 화이트 품종으로 키워 냈답니다. 와인 앤 버스커 화이트는14일 오후 5시~10시, 15일 오후 2시~10시, 16일 오후 2시~9시까지 진행됩니다. 총주방장 미셸 애쉬만 셰프가 직접 기획한 파르메산 치즈를 곁들인 트러플 감자튀김, 떡볶이, 찹스테이크, 프라이드치킨, 망고 콤포트 즐길수 있답니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

파리의 심판 화이트 와인 1위 샤토 몬텔레나 영화 ‘와인 미라클’ 실제 주인공 보 바렛 인터뷰 ‘부르고뉴, 와인에서 찾은 인생(프랑스어 원제 우리를 이어주는 것·Ce qui nous lie, 영어 원제 부르고뉴로의 귀환 Back to Burgundy)’, ‘사이드웨이(Sideway)’, ‘와인 미라클(Wine Milacle)’, ‘어느 멋진 순간(A Good Year)’, 언더 더 투스칸 선(Under The Tuscan Sun)’ 와인을 좋아한다면 반드시 봐야할 와인을 소재로 한 대표적인 영화죠. 이중 가장 최근 개봉한 ‘부르고뉴, 와인에서 찾은 인생’은 아름다운 포도밭의 사계절과 와인을 몰라도 재미있게 볼 수 있는 공감 스토리를 담아 큰 인기를 불러 모았습니다. 영화를 보다보면 부르고뉴의 아름다운 포도밭 속으로 마구 달려가고 싶은 생각이 들지요. 실제 기자는 다이안 레인 주연의 언더 더 투스칸 선을 본 뒤 아름다운 투스카니의 풍경에 반해 영화의 배경이 된 이탈리아 코르토나 마을의 와이너리를 찾아간 기억도 있답니다. 이중 와인 미라클은 와인의 변방이던 미국 캘리포니아 나파밸리 와인이 어떻게 세계 무대에 성공적으로 데뷔했는지를 담은 영화에요. 미국 와인의 매력을 잘 그려낸 사이드웨이와 함께 미국 와인의 교과서같은 영화죠. 와인 미라클의 원제는 보틀 쇼크(Bolttle Schok)인데 스토리는 이렇답니다. ‘1976년 미국 캘리포니아 나파밸리의 한 포도농장. 농장주 짐 배럿은 역사에 남는 최고의 와인을 빚겠다는 일념으로 은행 빚을 빌려 파산 직전의 농장을 고집스럽게 끌고 나간다. 하지만 철부지 외아들 보 배럿은 이런 아버지가 못마땅해 사사건건 부딪힌다. 그러던 어느날 프랑스에서 온 한 남성의 제의로 보는 프랑스 와인과 나파밸리 와인과의 경합 이벤트에 참여하기 위해 파리로 떠난다. 하지만, 그 사이 온 정성을 기울여 양조한 화이트 와인이 모두 갈색으로 변해버리자 절망한 짐은 모든 와인을 헐값에 처분하고 양조장을 닫는다. 절벽 끝에 선 절체절명의 순간 파리에서 뜻밖에 통보가 온다. 자신이 빚은 와인이 프랑스의 유명한 와인을 모두 제치고 1등을 했다는 소식이다. 우여곡절 끝에 처분했던 와인을 되찾고 짐의 와인은 세계 최고 와인이라는 명성을 얻게 된다’. 와인 미라클은 와인의 변방이던 미국 캘리포니아 와인이 와인의 ‘성지’이자 ‘심장’인 프랑스를 강타한 사건, 1976년 ‘파리의 심판’을 다룬 영화랍니다. 당시 샤토 무통 로칠드를 비롯한 난다 긴다하는 그랑크뤼 1등급 5대 샤토를 모두 제치고 나파밸리 와인이 1위 등극하게 됩니다. 화이트 부문 1위는 샤토 몬텔레나 샤도네이(Chateau Montelena Chardoney) 1973, 레드 와인 1위는 스택스립 SLV 카베르네 소비뇽(Stag's Leap SLV Cabernet Sauvignon) 1973입니다. 이중 샤토 몬텔레나를 다룬 영화가 바로 와인 미라클에요. 당시 1위로 선정된 샤토 몬텔레나 1973 빈티지 병은 현재 미국 스미소니언 박물관에 ‘미국을 만든 101가지 오브제’로 링컨의 모자, 암스트롱의 우주복과 함께 전시돼 있습니다. 샤토 몬텔레나 샤도네이는 아메리카 새 오크로 숙성을 과하게 해서 묵직하게 만드는 일반적인 캘리포니아 샤도네이와는 완전히 다른 스타일이에요. 날카로운 산도를 둥글게 다스리는 젖산발효도 하지 않고 숙성기간동안 저어주는 바토나주(Batonnage)도 하지않아요. 이때문에 경쾌(Crispy)하고 순수한 자연 산미가 잘 살아있고 미네랄이 돋보입니다. 바토나주는 긴 막대기로 와인을 휘저어 바닥에 가라앉은 효모 앙금 찌꺼기(lies)를 위로 띄우는 양조기술인데 와인 스타일에 많은 영향을 준답니다. 바토나주를 하려면 양조통의 뚜껑을 열어야 하는데 이렇게 하면 가벼운 풍미는 산화된 풍미로 바뀌게 되죠. 복숭아, 배 의 가벼운 과일 풍미가 열대과일 처럼 묵직하게 바뀌는 겁니다. 이런 바토나주를 잔뜩해주면 프랑스 부르고뉴 뫼르소처럼 짙어진답니다. 샤토 몬텔레나는 대신 병 숙성을 통해 복합미와 질감을 끌어냅니다. 감귤, 청사과, 복숭아 등 과일향이 풍부하고 아름다운 쟈스민과 헤이즐넛 향을 품고 있네요. 또 하나. 오크를 과하게 한 샤도네이는 생선회를 만나면 비린내를 극대화 시키는데 이 와인은 오크를 최대한 절제하기 때문에 생선회, 스시와 아주 잘 어울립니다. 오일 파스타, 깔라마리, 돌문어 샐러드 등과도 즐기기 좋답니다. 샤토 몬텔레나 샤도네이는 5~7년도 정도 숙성에 최적화된 와인이지만 1990년대 중반 빈티지 와인을 지금 마셔도 아직 산미가 살아있을 정도로 장기 숙성도 가능합니다. 아주 재미있는 사실이 있었요. 씨간장 처럼 작년에 사용한 죽은 효모를 올해 다시 사용한다는 점입니다. 효모가 당분을 알코올 바꾸는 과정에서 빵냄새 같은 자가분해향이 얻어지는데 1년전 효모를 다시 사용하면 복숭아 같은 핵과일의 향을 더 이끌어 낼 수 있다고 합니다. 또 샤도네이는 즙을 짜내기 위해 압착을 할때 포도송이째 으깨는 전송이 압착을 하면 더 강한 풍미를 얻을 수 있는데 이를 적절하게 혼용해 복합미를 더해 줍니다. 파리의 심판 당시 현장에 직접 날아간 영화속 샤토 몬텔레나의 아들이 지금 와이너리를 이끄는 보 배럿(Bo Barret)입니다. 샤토 몬텔레나의 CEO이자 마스터 와인메이커인 보 배럿이 최근 한국을 찾았습니다. 영화속 청년은 어느새 백발이 성성한 노년이 돼 있더군요. 그를 실제 보게 되다니 감개무량하네요. 샤토 몬텔레나는 나라셀라에서 수입합니다. “다 픽션이에요. 은유적 표현이죠. 영화속에서는 자유분방한 청년으로 그려지지만 실제는 가장 먼저 출근해서 마지막에 퇴근할 정도로 부친을 도와 일만 죽어라 했어요. 하하”. 영화에는 보 배럿이 부친 짐 배럿(Jim Barret)과 사사건건 다툽니다. 짐은 이런 보를 복싱을 하며 훈육합니다. 하지만 이 장면은 픽션이라는 군요. 영화와 달리 보는 와이너리에서 햇볕을 못 보고 셀러에서 일만 죽어라하는 직원을 빗대 서 일컫는 ‘셀러 랫(Cellar Rat)’처럼 일만했다고 합니다. 1973년부터 포도 수확에 참여한 그는 파리의 심판 당시의 와인메이커 그르기치 힐스(Grgich Hills)와 제리 루퍼 밑에서 와인메이킹을 배웠고 1982년에야 정식 와인메이커로 데뷔합니다. 미국 와인이 파리의 심판을 통해 세상에 알려졌지만 사실 이 보다 더 오래전에 세계 무대에 얼굴을 알렸답니다. 이미 1855년 파리 만국 박람회에서 미국의 크레스타 블랑카 와이너리(Cresta Blanca Winery)가 금메달을 받았다는 기록이 있어요. 1902년에 캘리포니아 와인 협회가 만든 소책자에는 빈야드의 구획 그림도 등장합니다. 물론 샤토 몬텔레나의 역사도 1882년까지 거슬러 올라갑니다. 당시 상원의원이던 알프레드 텁스(Alfred Tubbs)는 나파밸리 최북단 칼리스토가(Calistoga)의 크리카(Crica)에 돌을 쌓아 만든 유럽풍 고성 와이너리 텁스 와인 셀라(Tubbs Wine Cellar)을 짓기 시작해 1888년 완공합니다. 나파밸리에서 가장 오래된 와이너리인셈이죠. 캘리포니아는 1800년대 중반 골드러시로 부가 창출되는데 와이너리 최초 설립자 알프레도 텁스는 아주 부유한 정치인이었어요. 당시 항구에 정착한 배들은 모두 밧줄로 연결했는데 이 밧줄을 독점 공급하면도 많은 돈을 벌었다는 군요. 그는 이를 바탕으로 멋드러진 유럽풍 고성으로 와이너리를 짓고 빅토리아풍의 고급 저택도 만듭니다. 하지만 1918년 알프레도가 타계하고 1919년 금주령까지 선포되면 와이너리는 문을 닫게 됩니다. 1932년 손자가 와이너리를 다시 열려고 했지만 1937년에 실패한뒤 아주 오랫동안 폐허로 방치됩니다. 이런 이름만 남은 와이너리를 인수한 이가 바로 LA의 유명 변호사이던 짐 배럿이에요. 아이리시 이주민의 부친을 둔 그는 변호사라는 직업이 고객을 재판에서 이기게 하면서 돈을 벌지만 자기때문에 누군가는 불행진다는 사실에 자괴감에 시달립니다. 이에 모든 사람들을 행복하게 만드는 와인을 만들겠다고 마음을 먹었는데 1972년 텁스 와인 셀라의 아름다운 고성을 보고 한눈에 반해 이를 인수합니다. 하지만 고성 건물 외에는 아무것도 남은게 없었죠. 그래서 포도나무 식재에서 양조장 복원까지 모두 새롭게 일궈나가야 했습니다. 이런 노력끝에 이제 샤토 몬텔레나는 나파밸리 방문객이라면 반드시 들러야 할 명소가 됐습니다. 재미있는 사실은 최초 샤토 몬텔레나의 아이콘 와인은 샤도네이가 아니라 카베르네 소비뇽이라는 점입니다. “파리의 심판 덕분에 와이너리 초창기에는 샤도네이가 워낙 유명해졌지만 사실 우리는 프랑스 그랑크뤼 1등급 5대 샤토에 필적할 레드 와인을 만들려고 와이너리를 시작했어요. 그래서 카베르네 소비뇽을 심었죠. 하지만 최소 5년은 돼야 제대로된 포도가 열려요. 또 오크숙성과 병숙성을 거치면 10년은 지나야 첫 빈티지를 세상에 선보일수 있답니다. 이에 초창기 자본이 필요했죠. 그래서 1년만에 만들 수 있는리슬링과 2년만에 생산이 가능한 샤도네이 프로젝트를 먼저 시작했죠. 그런데 두번째 빈티지인 샤도네이 1973이 파리의 심판에서 덜컥 우승하면서 샤도네이로 뜨게 된거죠. 하지만 몬텔레나 와인은 처음부터 75%가 카베르네 소비뇽일정도로 아주 잘 만든 카베르네 소비뇽에 집중했답니다”. 샤토 몬텔레나 나파밸리 카베르네 소비뇽(Chateau Montelena Napa Valley Cabernet Sauvignon) 2016은 카베르네 소비뇽 86%, 메를로 13%, 카버네 프랑 1%를 섞어 16개월동안 프렌치 오크과 동유럽 오크에서 숙성합니다. 뉴오크는 35%만 사용합니다. 나파밸리 AVA 중 늦게 지정된 칼리스토가에서 만듭니다. 와인 레이블에는 Napa Valley로 적혀있지만 부르고뉴 마을단위(빌라쥐)급이라 할수 있는 뛰어난 포도밭 칼리스토가 와인으로 만들기에 빌라쥐급으로 보면 됩니다. 스타일 크고 뚜렷한 골격을 지녔으며 피니시는 부드럽게 넘어갑니다. 말린 블루베리, 자두, 체리와 싱그러운 라벤더, 코코아, 블랙 페퍼, 라즈베리 잼의 아로마가 어우러지고 얼씨한 흙내음도 읽힙니다. “초창기 나파밸리 와이너리들은 유럽 모델을 따라 만들려 했죠. 하지만 샤토 몬텔레나는 싱글빈야드 포도만 사용하는 미국의 대표적인 카베르네 소비뇽 하우스로 설계됐답니다. 이는 처음부터 몬텔레나의 꿈이었고 그 꿈을 따라서 와인메이커가 와인을 만들고 있어요. 와이메이커의 인풋(input)이 땅의 인풋(input)을 넘어서면 안되죠. 어떤 와인메이커를 고용해도 땅이 반영된 와인을 만든다는 것이 우리의 철학이에요”. 2008년 마스터 와인메이커된 보 바렛은 이제는 굵직한 결정만 내리고 매튜 크랩튼(Matthew Crafton)이 와인메이킹을 전담하는데 최고의 와인 메이커를 모셔온 것으로 평가한다는군요. 샤토 몬텔레나 이스테이트 카버네 소비뇽(Chateau Montelena Estate Cabernet Savuginon) 2014는 카베르네 소비뇽 97%, 카버네 프랑2%, 쁘띠 베르도 1%를 섞어 22개월동안 프렌치 오크에서 숙성합니다. 새 오크 비중은 35%. 보르도 그랑크뤼 1등급 샤토 라뚜르(Chateau Latour)의 파워와 생테밀리옹의 샤토 앙젤뤼스(Chateau Angelus)의 우아함을 섞은 듯한 느낌을 주는 샤토 몬텔레나의 최상위급 에스테이트 와인입니다. 진하고 풍부한 블랙커런트와 미네랄이 돋보이고 연필심 깎는 냄새, 삼나무, 얼씨한 흙내음이 어우러지네요. “캘리포니아 초기 와인들은 산미가 낮고 당도가 높으며 오크를 아주 많이 사용했죠. 심지어 ‘200% 뉴오크에서 숙성했다’는 카피를 달 정도였어요. 미국인들은 콜라처럼 단 음식을 좋아하기 때문에 포도를 과숙시키는데 이러면 알코올 도수가 높게 나오죠. 그런데 알코올이 높으면 쓴맛이 나와요. 이를 덮기 위해 새 오크를 많이 사용하게 됐죠. 새오크를 많이 쓰면 단맛을 적절하게 잡아주기 때문이에요. 하지만 우리는 몬텔레나만의 스타일로 와인을 만들어요 ”. 보 바렛은 올해 하반기부터 한국에 들어오는 소비뇽 블랑과 진파델 와인도 선보였습니다. 샤토 몬텔레나 나파 밸리 소비뇽 블랑(Chateau Montelena Napa Valley Sauvignon Blanc )2017은 소비뇽 블랑 85%, 세미용 15% 정도 섞여 있으며 프렌치 오크에서 6개월간 숙성합니다. 이런 블렌딩은 전형적인 보르도 스타일이에요. 하지만 다른 점은 두 품종을 각각 양조해 나중에 블렌딩하는 게 아니라 포도밭에 소비뇽 블랑과 세미용이 처음부터 섞여서 자란다는 점이에요. 이를 필드 블렌드로 합니다. 4에이커 규모에서 1000케이스정도만 생산하기 때문에 와이너리 테이스팅룸에서 현장 판매만 하고 아주 일부만 수출한다는군요. 내수용을 팔지 않는답니다. 뉴질랜드 소비뇽 블랑은 코에서 막 풀을 자른듯한 풀 냄새가 강렬한데 이런 스타일과는 완전히 달라요. 산도가 잘 뒷받침 돼면서도 날카로운 풀내음이나 덜익은 풀향은 없고 아주 잘 익은 과일향, 특히 멜론, 구아바, 무화과와 굉장히 향긋한 꽃내음, 카모마일 같은 허브향이 넘실거립니다. 입에서는 자몽 타르트, 산딸기의 상큼하고 고소한 풍미도 느낄수 있어요. 소비뇽 블랑은 올해 하반기부터 나라셀라를 통해 수입될 예정입니다. “소비뇽 블랑은 프랑스 루아르, 보르도, 오스트리아 등 다양한 스타일을 테이스팅하고 결정했어요. 2007부터 생산됐는데 처음에는 소비뇽 블랑 100%로 만들었죠. 날씨가 더워도 선선할때 수확해서 착즙해 풀냄새가 덜난답니다. 2013년부터는 세미용을 5% 정도 넣어서 보르도 스타일로 만들고 있답니다”. 샤토 몬텔레나 칼리스토카 진판델(Chateau Montelena Calistoga Zinfandel) 2016은 진판델 100%로 16개월동안 프렌치, 아이리쉬, 아메리칸 오크 숙성하며 뉴 오크 비중은 20%입니다. 캘리포니아 진판델은 강한 농축미가 특징인데 샤토 몬텔레나 진판델은 프랑스 남부론의 ‘교황의 와인’ 샤토 네프 뒤파프를 모델로 만들었습니다. 잘 익은 체리와 산딸기 같은 , 블랙베리 잼, 타바코, 붉은감초, 시나몬, 검은 후추, 아니스(정향)와 모카, 토스티함 등이 어우러집니다. “진판델은 포도 알멩이가 익는 속도가 다 달라서 다 익을때까지 기다리다보면 알코올 도수가 올라가게 됩니다. 그래서 손수확을 할때 건포도처럼 너무 익은 것은 걸러내죠. 또 착즙할때 이탈리아에서 건조한 포도로 만드는 아마로네같은 느낌이 나면 바로 착즙을 멈추고 즙을 뽑아내 다른 곳에 팔아요. 과숙되지 않은 포도즙으로 만들죠”. 진판델은 이탈리아가 고향으로 알려진 프리미티보와 유전적으로 동일하거나 또는 부자관계 같은 품종이죠. 화이트 품종 비오니에를 좀 섞어 발효하는데 비오니에가 좀 들어가면 색이 더 선명해지고 향도 더 풍부해진답니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

목련 꽃 같아요. 더 자세히 얘기할까요. 목련 꽃을 가득 안은 맑은 영혼의 여인이 내 앞에 서있어요. 꾸미지 않아도 아침이면 햇살을 고스란히 담는 매끄러운 우유빛 피부. 그래서 때묻지 않은 순수한 외모. 하지만 내면이 더 아름답군요. 그녀는 말해요. 멋대로 당신 입맛에 맞게 날 가꾸려하지 말아요. 왜곡도 말아요. 있는 그대로 봐주기를 바래요. 거짓없는 그녀의 품에 얼굴을 묻고 싶네요. 그러면 스스르 잠이 올거에요. 깊고 달콤한 잠 속으로. 목련은 닮은 샤도네이. 펜폴즈 야타나(Penfolds Yattarna). 단지 한모금 마셨을뿐인데 목련꽃을 닮은 맑고 청초하면서 우아한 그녀같은 내면의 향기가 주말의 꿈같은 휴식으로 이끄네요. 호주 와인하면 가장 먼저 떠올리는 와인은 뭘까요. 바로 ‘짐승남’ 와인 쉬라즈(Shiraz). 호주 쉬라즈의 대명사는 사우스오스트레일리아의 바로사 밸리(Barosa Valley)랍니다. 사우스오스트레일리아는 1860년대 포도나무 뿌리를 감염시켜 전세계 포도밭을 황폐화시킨 필록세라를 피한 곳으로 호주 유명 와인산지들이 모여 있는 곳이에요. 호주 와인 산업을 간단히 설명할께요. 이민자들의 도시 시드니에서 가까운 뉴사우스웨일즈에서 호주 와인산업이 시작됩니다. 그런데 이곳은 아주 더운 곳이라 생산자들은 섬세한 포도재배에 필요한 서늘한 곳을 찾아 남쪽의 빅토리아로 옮겨갑니다. 하지만 필록세라가 포도밭을 휩쓸면서 그만 와인산업은 황폐화되고 말아요. 그래서 다시 희망을 안고 필록세라가 번지지 않은 왼쪽, 호주 중남부의 사우스오스트레일리아로 이동했는데 여기서 호주 와인산업이 황금기를 맞게됩니다. 바로사 밸리(Varosa Valley), 클리어 밸리(Clare Valley), 에덴 밸리(Eden Valley), 애들레이드 힐(Adelaide Hills), 쿠나와라(Coonawarra) 등 호주를 대표하는 와인산지들이 몰려있는 까닭이죠. 특히 필록세라를 피한 덕분에 수령이 100년이 넘은 포도나무들을 쉽게 볼 수 있는데 바로사 밸리는 이런 올드바인 쉬라즈가 몰려 있어요. 덥고 건조한데다 뿌리가 땅속 깊은 곳까지 파고들면서 다양한 성분과 미네랄을 흡수해 깊은 맛을 내는 올드바인까지 있으니 호주에서 가장 농축미를 갖춘 파워풀한 쉬라즈를 만들수 있죠. 마치 근육이 우락부락한 격투기 선수 추성훈 같은 와인이라고 할까요. 블랙베리 등 검은 과일과 블랙페퍼 등 향신료, 얼씨한 흙내음, 스모키함 그리고 높은 알코올 도수로 대변되는 쉬라즈가 빚어지면서 바로사 밸리는 호주 쉬라즈의 대명사가 됐답니다. 그렇다면 호주는 마초같은 쉬라즈만 있는 걸까요. 남반구인 호주는 남쪽으로 내려갈수록 기온이 서늘해지죠. 그중 최근 스파클링과 화이트 와인의 산지로 비상한 관심을 끌고 있는 곳이 빅토리아보다 훨씬 남쪽인 태즈마니아(Tasmania) 섬이랍니다. 뉴질랜드와 같은 위도인데 서늘하고 일교차가 크다 보니 이런 기후를 좋아하는 피노 누아가 잘 자라죠. 그런데 놀라운 것은 블라인드 테이스팅을 하면 부르고뉴 마을단위 피노 누아로 속을 정도랍니다. 차세대 고급 피노 누아 생산지가 될 가능성이 매우 높은 것으로 평가받는 이유죠. 또 하나. 피노 누아가 잘 자라는 곳이면 늘 따라다니는 화이트 품종 샤도네이도 있어요. 호주 정부가 2001년 50번째 빈티지 생산을 기념해 국가문화재로 등록한 와인이 있답니다. 바로 ‘호주 국보급 와인’으로 불리는 그랜지(Grange)입니다. 영국인 의사 크리는 영국인 의사 크리스토퍼 로손 펜폴즈(Dr. Christopher)가 호주로 이주하면 역사가 시작된 펜폴즈는 호주 와인의 살아있는 전설로 불릴정도로 호주를 대표하는 와이너리라고 할수있어요. 처음에는 환자를 치료하기 위해 달콤하고 알콜도수가 높은 주정강화 와인을 주로 생산하다 1844년 매길 에스테이트 (Magill Estate)에 펜폴즈를 설립하면 역사가 시작됩니다. 이런 펜폴즈(Penfolds)가 태즈마니아의 샤도네이로 빚는 목련꽃을 닮은 프리미엄 화이트 와인이 펜폴즈 야타나(Penfolds Yattarna)랍니다. 그래서 ‘화이트 그랜지’로 불리죠. 고급 샤도네이 와인의 고향인 프랑스 부르고뉴의 마을단위 와인인 몽라셰나 뫼르소 처럼 아주 우아하면서도 크고 흰꽃같은 캐릭터, 은은한 오크향, 효모, 토스트향과 침샘을 적절하게 자극하는 기분좋은 산도 복숭아 등의 과일향이 입안을 가득채웁니다. 사우스오스트레일리아에서 서늘한 기후를 지닌 애들레이드 힐의 샤도네이도 함께 사용된답니다. 사실 애들레이드 힐은 호주에서 가장 먼저 뜬 전통적으로 유명한 샤도네이 생산지에요. 요즘은 마가렛 리버가 샤도네이 생산지로 각광받으면서 애들레이드 힐은 인기순위에서 밀렸지만 아직도 샤도네이 생산지의 명맥을 잇고 있답니다. 미국 캘리포니아 소노마 코스트나 까르네로스, 칠레 카사블랑카 레이다 등 신대륙 화이트 와인 생산지는 대부분 바닷가여서 한류의 영향을 받아요. 그러나 애들레이드 힐은 고도가 해발 400m로 높아서 일교차가 크기 때문에 좋은 산도를 지닌 샤도네이 재배가 가능합니다. 1995년 첫 출시된 야타나(Yattana)는 호주 원주민 언어인데 조금씩 조금씩(Little by littel ), 점차적으로(gradually)라는 뜻이에요. 시간이 흐를수록 더 뛰어난 와인으로 진화해 호주를 대표하는 최고의 명품 샤도네이가 되겠다는 의지가 담겨있다고 합니다. 호주는 주로 레드 와인 생산에 집중하다 1990년대에 이르러 프리미엄 화이트 와인 생산에 눈을 띄기 시작했는데 선두주자가 펜폴즈입니다. 펜폴즈의 쿠눈가힐(Koonungahill) 샤도네이는 사우스오스트레일리아의 여러 산지에서 뛰어난 포도만 골라 블렌딩해서 만든 펜폴즈의 엔트리급 샤도에이에요. 이렇게 여러지역의 포도를 섞어서 만드는 것은 호주 와인 산업의 대표적인 특징이죠. 프랑스 AOC, 이탈리아 DOC 등 보통 와인은 생산지 규정을 따라야합니다. 그 지역에서 나는 포도만 사용하고 특정 품종이 일정 비율을 충족해야 그 지역 명칭을 표기할 수 있어요. 하지만 대기업들이 이끄는 호주 와인산업은 여러지역의 포도를 섞어서 만들수 있기에 빈티지별로 편차가 거의 없는 와인을 만들 수 있다는 장점이 있답니다. 펜폴즈는 이를 ‘멀티 리전(Multi region), 멀티 빈야드(Multi vineyard)’라고 얘기합니다. 쿠눈가힐은 청사과, 서양배, 복숭아, 멜론, 파인애플 등 신선하면서도 잘익은 과일과 과하지 않은 오크향, 기분좋은 산도, 미네랄이 잘 어우러져서 부담없이 즐길 수 있는 산뜻한 샤도네이로 가성비도 뛰어납니다. 1976년에 첫 생산된 쿠눈가힐은 오래된 레이블 70년대부터 출시된 엔트리급 와인으로 호주에서 대중적으로 가장 잘 알려진 와인이기도 합니다. 최현태 기자 hchoi@segye.com

심사위원 530명이 모두 여성입니다. 오로지 여성에 의한, 여성을 위한 와인을 선별합니다. 바로 올해로 6회째를 맞은 세계 유일의 여성심사위원 와인 컴피티션 일본 사쿠라 여성와인경진대회(SAKURA Japan Women's Wine Awards)랍니다. 왜 여성일까요. 와인은 남자들도 많이 마시는데 말이죠. 사쿠라 와인경진대회를 창립한 와인앤와인컬처 다나베 유미(田邊由美) 회장을 최근 서울의 한옥 레스토랑에서 만났습니다. “요즘 일본은 수퍼마켓에서 와인을 많이 판매합니다. 그런데 마켓을 자주가는 이들은 여성이죠. 여성들은 집에서 요리를 많이합니다. 자신의 요리와 어울리는 와인을 찾기 원해요. 하지만 어떤 와인을 사야할지 잘 몰라요. 정보가 없기 때문이죠. 여성들의 입맛에 맞고 일본 요리와 잘 어울리는 와인을 쉽게 찾을 수 있도록 사쿠라 와인경진대회를 시작했어요. 여성들이 원하는 와인을 찾으려면 당연히 심사위원도 여성으로 구성해야겠죠”. 일본 도쿄에 있는 와인샵 아카사카 요모는 문을 연지 400년이 넘습니다. 기자도 직접 가봤는데 고가의 프랑스 부르고뉴 마을단위 와인부터 샴페인 등 엄청난 양의 와인을 아주 ‘착한 가격’에 판매하고 있더군요. 도쿄 여행을 계획하고 있다면 꼭 한반 가보세요. 그만큼 일본은 한국보다 와인문화가 일찍 시작됐어요. 1995년 8회 세계소믈리대회에서 타카시 신야(Tasaki Shinya·)라는 우승자를 배출했을 정도입니다. 하지만 와인이 소비는 인구에 비해 매우 적은 편입니다. “아직도 일본은 주류시장은 맥주가 부동의 1위를 달리고 다음이 니혼슈, 소주고 와인은 전체 주류시장에서 차지하는 비중이 4%정도입니다. 여자 소믈리에가 1만명에 달할 정도로 와인문화가 발달했지만 그들의 포지션은 좋지않아요. 칩소믈리에는 대부분 남자죠”. 사쿠라 와인경진대회를 시작한 배경에는 이처럼 처우도 열악하고 역할도 미미한 여자 소믈리에의 위상을 높이고 와인 소비를 확산시키려는 의도도 담겨 있다고 합니다. 심사위원들은 소믈리에 등 와인전문가들인데 재미있는 것은 심사 와인 서빙은 모두 남자 소믈리에들이라고 하네요. 사쿠라 와인대회는 이처럼 일본 음식과 맞는 와인을 선택하도록 돕고, 1인당 연평균 와인소비량을 5ℓ로 늘리고, 와인산업에서 여성들이 일할 수 있는 기회를 늘린다는 세가지 구체적인 목표를 설정하고 있습니다. 올해는 심사위원 530명이 35개국 와인 4326종을 심사했으며 심사대상 와인에는 일본와인도 265종이 포함됐습니다. 매년 더블골드 약 250개, 골드 약1000개, 실버 약 800개를 선정하며 수상 와인은 병에 표시를 해서 소비자들의 와인 선택을 돕고 있답니다. 유미 회장은 현재 와인앤와인컬처 대표와 사단법인 와인앤드스피리츠문화협회 이사장으로 활동하고 있습니다. 1986년에 와인앤와인컬처를 설립했고 1992년부터 와인분야 전문가들을 육성하기 위해 ‘다나베 유미의 와인 스쿨’을 열었습니다. 스쿨을 졸업하면 일본소믈리에협회(JSA)의 공인 자격증을 받을 수 있습니다. “스쿨을 만들 당시에는 레스토랑이나 와인샵에 와인을 제대로 알고 있는 사람들이 거의 없었지요. 소믈리에를 하고 싶어도 볼 수 있는 좋은 교재도 없었답니다. 최고의 소믈리에를 양성하기 위해 스쿨을 시작했어요. 25년전부터는 세계 주요 와인산지와 와인 정보를 담은 와인북을 매년 발간하고 있답니다”. 유미 회장은 일본 소믈리에들의 우상인 타자키 신야와 같이 와인공부를 했는데 그녀에게는 아버지로부터 물려받은 와인 DNA가 흐르고 있더군요. 부친이 바로 ‘일본 토카치 와인의 창시자’인 마루타니 가네야스(丸谷金保)씨 랍니다. 부친은 1963년에 조합협태로 시작한 토카치 와이너리의 조합장을 지낸 인물입니다. 와이너리는 홋카이도에 있는데 너무 추워 포도 재배에 적합하지 않은 곳이죠. 부친은 노력끝에 추위에 견딜수있는 토착품종 야마사치(yamasachi)를 개발해냅니다. 눈물겨운 스토리가 있어요. 토카치 와인의 생산지인 북해도 나카가와군 이케다쵸는 원래 상업이 빈약하던 곳인데 1952년 토카치 오키 지진(十勝沖地震 )이 발생하고 2년 연속 흉년까지 겹쳐 마을의 재정이 파탄나게 됩니다. 여기서 벗어나기 위해 당시의 마을의 수장이던 유미 회장의 부친 카네야스씨가 고안해낸 것이 와인 사업이에요. 그는 겨울의 추위가 혹독한 이케다쵸에서도 산포도가 자생하고 있는 점과 배수가 잘되고 햇볕을 잘 받아 포도 재배에 좋은 마을 내의 경사지를 활용할 수 있다는 점에 착안해 포도재배와 와인양조를 시작합니다. 홋카이도는 매우 건조한데다 일조시간이 길어요. 특히 포도의 성숙기인 가을에 일교차가 매우 커 포도의 당도는 높아지면서 산도가 뛰어난 포도를 재배하기 좋은 최적의 조건을 지녔습니다. 문제는 포도나무가 살아남지 못하는 혹독한 겨울 추위. 처음에는 외국 품종들을 심으려 했는데 이런 추위를 견디지 못하기에 포기합니다. 이에 카네야스씨는 오랜 연구끝에 키요미 품종을 자생 품종과 교배해 추위에 강한 키요마이와 야마사치를 탄생시킵니다. 야마사치(山幸)는 행복한 산이라는 뜻이에요. 산에 심은 포도 덕분에 마을 주민들이 다시 행복해진 셈이네요. 부친 덕분에 유미 회장은 어릴때부터 와인과 함께하게 됩니다. “아마 10살때부터 자연스럽게 와인을 마시기 시작했을걸요. 어렸을때는 별로 흥미없었어요. 수학이 더 좋아 쓰다주쿠대학에서 수학과를 전공했죠. 결혼 뒤 미국으로 유학을 가는 남편을 따라갔는데 그곳에서 인생이 바뀌었죠. 마침 그 대학에 와인을 공부할수 있는 과정이 있었어요. 처음에는 취미로 했어요. 그런데 프랑스, 이탈리아 등을 여행하면서 레스토랑에서 와인을 주문하려는데 창피할 정도로 너무 모르겠는거에요. 그때 와인 공부를 제대로 해야겠다고 작정했죠. 코넬대 호텔스쿨에 입학해 본격적으로 와인을 파고 들었답니다”. 유미 회장은 미국에서 와인 교육을 받은 뒤 대형 주류 도매상에서 와인 코디네이터로 근무하면서 와인업계에 첫발을 내딛게됩니다. 일본에 와인 문화를 정착시킨 공로를 인정 받아 프랑스 정부로부터 ‘프랑스농사공로상’을 받았고 2015년에는 홋카이도 도청에서 운영하는 ‘홋카이도와인아카데미’ 명예교장에 임명됩니다. 또 그해 12월에는 일본소믈리에협회로부터 ‘명예소믈리에’로 위촉돼 일본소믈리에협회 공인 수석 와인 어드바이저로 활동하고 있습니다. 2013년부터는 여성의 관점에서 와인을 심사하는 사쿠라 와인경진대회를 시작해 와인 문화를 확산시키는데 발벗고 나섭니다. 기업을 대상으로 와인 컨설턴트와 강연도 하고 치즈와 음식에도 조예가 깊어 ‘와인과 어울리는 요리’를 집필하는 등 폭넓은 활동을 펼치고 있습니다. 유미 회장이 한국을 찾은 아주 중요한 이유가 있답니다. 올해 한국 와인 처음으로 큰 상을 받았기 때문이에요. 광명동굴 와인페스티벌 등 국내 품평회에서 여러차례 상을 받으면서 이름을 알린 충북 영동 도란원의 샤토 미소입니다. 이 대회에 처음 와인을 출품했는데 로제와 아이스와인 골드를 수상했습니다. 유미 회장은 샤토 미소 안남락 대표에게 사쿠라와인경진대회 상장을 직접 전달하고 축하하는 자리를 가졌습니다. 아름다운 핑크빛을 지닌 샤토미소 로제는 캠벨 포도로 만들었는데 딸기, 장미, 체리, 복숭아 등 과일향이 풍성합니다. 샤토미소 아이스와인은 달콤한 스위트 와인으로 디저트와 아주 잘 어울립니다. “캠벨 품종은 일본에서도 많이 재배하지만 샤토 미소 와인은 아주 우아하고 당도와 산도의 밸런스가 뛰어나요. 그런 점이 높은 점수를 받았어요. 특히 샤토 미소 로제는 매운 음식과 궁합이 아주 좋더군요”. 유미 회장은 한국 와인도 품질이 계속 좋아지고 있다고 평가합니다. 조만간 세계적인 와인이 나올 수 있을 것 같다고 평가합니다. “올해 한국 와이너리가 한 곳만 나왔지만 내년에는 더 많은 한국 와이너리가 참여하기를 기대해요. 대회에서 좋은 점수를 받으면 세계적으로도 관심을 받은 와인이 될 거에요”. 최현태 기자htchoi@segye.com