폴 로저 하우스 전경.‘왕들의 도시’ 프랑스 상파뉴의 랭스(Reims). 이 곳에서 951번 도로를 타고 남쪽으로 달리면 양옆으로 푸르른 포도밭이 그림처럼 펼쳐집니다. 바로 샹파뉴의 피노 누아 주산지인 몽타뉴 드 랭스(Montagne de Reims)랍니다. 구릉으로 이뤄진 아름다운 포도밭을 감상하며 30분을 이동하면 ‘샴페인의 고향’ 에뻬르네(Epernay)의 한 샴페인 하우스에 도착합니다. 고풍스런 정원과 붉은 벽돌 외관에 얹혀진 회색지붕, 옅은 겨자색 담벼락과 파스텔톤의 그린 컬러로 치장된 화려한 외관. 왕들의 궁전을 그대로 옮겨다 놓은 것 같은 건축물은 맑고 푸른 하늘과 완벽한 마리아주를 보이며 단박에 방문객들의 눈길을 사로잡아 버립니다. 고풍스런 가구로 꾸며진 폴 로저 하우스 응접실.유럽의 상류층과 로얄 패밀리의 사랑을 받은 ‘젠틀맨의 샴페인’, 2차 세계 대전을 승리로 이끈 지도자 윈스턴 처칠이 사랑한 샴페인, 영국 왕실 공식 샴페인, 윌리엄 왕자와 케이트 미들턴의 웨딩 샴페인. 이런 화려한 수식어가 붙는 명성이 하우스 건물에 그대로 녹아 있는 이곳은 1849년에 설립된 샴페인 하우스 폴 로저(Pol Roger)입니다. 대리석으로 치장된 바닥과 화려한 샹들리에, 고급 양탄자가 깔린 응접실은 앤틱한 가구와 쇼파, 의자, 벽난로를 갖춰 폴 로저 하우스의 명성을 한눈에 보여줍니다. 폴 로저 5대 손 위베르 드 빌리.동화 같은 예쁜 정원을 배경으로 건물 풍경을 렌즈에 담느라 정신없는 기자에게 풍채 좋은 한 남자가 다가옵니다. 활짝 웃으며 인사를 건네는 그는 폴 로저의 5대 손 위베르 드 빌리(Hubert de Billy). 2016년 11월 서울에서 빌리를 인터뷰한 이후 두번째 만남은 그렇게 시작합니다. 폴 로저 블랑 드 블랑 빈티지.그와 함께 시음한 첫 샴페인은 폴 로저 블랑 드 블랑(Blanc de Blanc) 2008 빈티지입니다. 블랑 드 블랑은 ‘흰색에서 흰색이 나왔다’는 뜻으로 화이트 품종인 샤르도네 100%로 만든 샴페인을 말합니다. 피노 누아 등 레드 품종으로만 만들면 블랑 드 누아(Blanc de Noir)라고 하죠. 상파뉴에서도 최상급 재배지로 손꼽히는 그랑크뤼 마을 오제(Oger), 크라망(Cramant), 와리(Oiry), 아비즈(Avize), 쇼우이(Chouilly)에서 수확한 샤르도네로만 만듭니다. “2006년은 더워 부드럽고 잘익은 포도를 얻었어요. 반면 2008년 시원해 차갑고 날카로운 산도의 포도가 재배됐죠. 2008빈티지는 차갑게 시작해서 온도가 올라가면서 변하는 풍미를 즐기기에 딱 좋아요. 그랑크리 마을 포도밭이 5개나 들어간 최고급 샤르도네로 빚었답니다”.주목할 것은 숙성기간입니다. 보통 샴페인은 2년동안 병숙성합니다. 농사가 아주 잘돼 품질이 뛰어난 그해 포도로만 빚는 빈티지 샴페인은 3년 정도 숙성하죠. 그런데 이 샴페인은 무려 7년을 숙성합니다. 샴페인의 최고봉으로 불리는 돔페리뇽이 8년을 숙성하니 비슷한 숙성기간입니다. 생산량은 매우 적고 한국 시장에도 연간 120병만 들어옵니다.샴페인의 숙성기간은 왜 중요할까요. 샴페인을 만들때 1차 발효를 통해 만든 베이스 와인을 매해 빈티지별, 마을별, 품종별로 따로 보관해요. 이 와인들을 그해 생산된 포도로 만든 와인 60% 정도와 맛있게 섞는 아상블라주를 거칩니다. 이어 와인을 효모와 당분과 함께 병에 넣어 2차 발효에 들어갑니다. 탱크가 아닌 병에서 2차 발효를 하는 것은 공간이 좁은 병에서 발효하면 버블이 서로 끼이면서 미세하고 부드러운 버블이 만들어지기 때문이랍니다. 효모는 당분을 먹고 알코올과 CO2를 만들어내는데 알코올 도수는 1∼1.5도 더 올라가고 6기압 정도의 기포를 만든 뒤 효모는 역활을 마치고 죽게됩니다. 이 죽은 효모와 함께 병숙성을 계속하는데 이를 쉬르리(Surlee), 리 숙성이라고 합니다. 바로 이 과정에서 효모자가분해가 일어나며 효모의 풍미가 샴페인에 녹아들게 되죠. 오래 숙성할 수록 구수한 빵이나 브리오슈, 갈변된 사과향, 견과류의 풍미가 깊고 그윽해 지기때문에 샴페인은 병숙성 기간이 매우 중요하답니다. 돔페리뇽 P2는 무려 16년을 숙성하고 폴 로저이 최고급 샴페인 뀌베 서 윈스턴 처칠(Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill)은 보통 8∼10년동안 병숙성하는 이유지요. 폴 로저 브륏 빈티지.폴 로저 브륏 빈티지도 9년 동안의 숙성을 거쳐야만 세상에 나옵니다. 몽따뉴 드 랭스와 꼬뜨 드 블랑(Cotes de Blanc) 지역의 그랑 크뤼 마을에서 수확된 피노 누아와 샤르도네를 6대4 비율로 블렌딩하는 이 샴페인은 윈스턴 처칠이 전쟁터에도 가지고 다녔을 정도 좋아했던 샴페인이랍니다. 그는 하루에 이 샴페인을 2병씩 마셨다고 하네요. 매우 깊은 풍미와 묵직한 바디감이 느껴지고 매혹적인 향과 섬세한 산도가 잘 어우러집니다. 폴 로저 뀌베 서 윈스턴 처칠.폴 로저 뀌베 서 윈스턴 처칠은 폴 로저 애호가이자 폴 로저 가문의 오랜 친구이던 처칠 경의 서거 10주년을 기념해 1975년에 탄생합니다. 정확한 블렌딩 비율 등 양조법은 직계 후손만 알 정도로 아직까지 철저하게 비밀을 유지하고 있다고 하네요. 다만 처칠 경의 굴하지 않는 꿋꿋한 정신과 캐릭터를 반영했다는 정도만 알려져 있답니다. 건장하고 탄탄한 구조감이 돋보이며 중후한 성숙미가 돋보이는 최고급 샴페인입니다. 폴 로저 로제 브륏 빈티지.폴 로저 로제 브륏 빈티지(Pol Roger Rose Brut Vintage) 2008은 샤도네이와 피노 누아로 만든 로제 샴페입니다. 7년 숙성 뒤 출시됩니다. 폴 로저는 특별히 좋은 빈티지에만 그 명성에 걸맞는 최고급 로제 빈티지 샴페인을 선보이는데 약 20여개의 그랑 크뤼와 프리미에 크뤼 마을의 포도밭에서 수확한 피노 누아와 샤르도네로 만듭니다. 몽따뉴 드 랭스 지역의 부지(Bouzy)에서 수확된 피노 누아로 만든 레드 와인을 15% 정도 블렌딩해 매혹적인 핑크빛 컬러를 탄생시켰습니다. 폴 로저 리치 데미 섹.폴 로저 리치 데미 섹(Pol Roger RICH Demi Sec )은 폴 로저 하우스의 모든 샴페인 중 유일하게 부드러운 달콤함을 살짝 느낄 수 있는 넌빈티지 샴페인입니다. 샴페인 공정의 마지막 단계인 도사쥬(Dosage)때 약 35g/L의 포도천연당분(Cane)을 첨가해 과하지 않으며 섬세한 달콤함을 느낄 수 있습니다. 약 30개의 크뤼에서 수확된 3개의 포도품종을 33%씩 균등 블렌딩합니다. 15개월 정도 숙성시킨 베이스 와인으로 블렌딩하지만, 뀌베 리치는 적어도 3년 이상 숙성시킨 두 개의 빈티지 와인을 베이스로 블렌딩합니다. 폴 로저 퓨어 엑스트라 브륏.폴 로저 퓨어 엑스트라 브륏(Pol Roger PURE Extra Brut)은 피노누아, 샤르도네, 피노 뫼니에를 동일한 비율로 블렌딩하는데 도사쥬(Dosage)때 당분을 전혀 첨가하지 않습니다. 자연 그대로의 순수한 샴페인이라 할 수 있겠네요. 폴 로저의 기본 철학을 표현하면서 동시에 ‘자연스러움, 순수’를 컨셉으로 빚어졌습니다.폴 로저 샴페인 특징은 이처럼 오랜 리 숙성을 통해 효모 풍미를 지니면서 포도라는 과일 자체의 본성을 잃지 않고 있다는 점입니다. 빌리는 “포도가 모든 것을 표현해요. 되도록이면 포도로 샴페인을 만들어내는 과정이 복잡하지 않고 샤르도네를 마실때는 샤르도네가 느껴질 정도로 포도 자체가 표현되기를 바라죠. 스틸탱크에서 발효하는 것은 이처럼 포도향만 들어가기를 원하기 때문이에요”.최고의 포도에 집착하는 것은 바로 이런 양조 철학때문입니다. 몽타뉴 드 랭스에서 재배한 깊이 있고 바디감이 느껴지는 피노 누아, 에뻬르네 마을과 마른 계곡의 신선한 과일향이나 야채향이 개성있게 돋보이는 피노 뮈니에, 에뻬르네와 꼬뜨 드 블랑의 중심부에서 수확한 샤르도네 등이 폴 로저 샴페인 양조에 사용됩니다. 폴 로저 샴페인 발효 탱크. 지하 85m 깊이의 셀러에서 숙성중인 폴 로저 샴페인들.그를 따라 폴 로저의 샴페인 공정 과정을 둘러봤습니다. 양조장에서 들어서니 발효에 사용되는 엄청난 숫자의 스틸탱크가 늘어 서 있습니다. 와인이 익어가는 셀러는 지하 85m 깊이에 총 길이는 무려 5km에 달할 정도로 끝이 없이 이어집니다. 굉장히 어둡고 서늘한 지하 셀러에서 수백만병의 샴페인이 숙성중이더군요. 폴 로저 샴페인은 금양인터내셔날에서 수입하는데 한국으로 수출될 샴페인 29만4102병도 별도의 공간에 고이 모셔져 있습니다. “셀러는 3개층으로 이뤄졌는데 회백색의 연토질 석회암에 만들어 졌죠. 이런 지하 셀러가 샴페인의 깊은 맛에 결정적인 영향을 미친답니다”. 샴페인의 숙성에 셀러가 얼마나 중요한지 고개가 끄덕여 집니다. 흐미아쥬(Remuage) 작업이 진행중인 폴 로저 지하셀러.병을 조금씩 돌리며 효모찌꺼기를 입구쪽으로 모으는 흐미아쥬(Remuage) 과정을 오직 수작업으로만 진행하는데 아주 어두운 셀러에서 진행되고 있습니다. 반면 생산공정은 모두 전 자동으로 이뤄집니다. 압축된 코르크를 삽입하고 뚜껑과 철사로 묶는 공정부터 병목에 캡실을 씌우는 과정까지 현대화된 자동 공정 시설에서 대규모로 이뤄집니다. 특히 캡실을 씌우는 작업때 나는 소리는 마치 샴페인을 오픈할때와 비슷한 버블터지는 소리 같아요. 끈임없이 반복되는 음향을 가만히 듣고 있자면 마치 한편의 음악을 연상케 하네요.한국을 찾은 빌리를 2017년 11월 세번째로 만났습니다. 그의 첫 마디는 충격입니다. “10월 말에 베이스 와인 600헥토리터를 모두 버렸어요. 8만병을 생산할 정도의 엄청난 양이죠. 5년전인 2102년 구매한 포도로 만든 와인인데 빈티지 샴페인으로 만들기에는 성에 차지 않는 품질로 최종 평가됐기 때문이죠. 다른 샴페인 하우스는 넌빈티지 샴페인에 블렌딩해서 만들수 있을 정도의 품질이지만 우리는 최상의 포도즙만 사용하기 다 버렸답니다. 품질은 디테일이 누적되며 완성되죠. 품질은 소비자들이 입맛에서 느낄 수 있기 때문에 결단을 내린 것입니다”. 170년 가까운 세월동안 폴 로저가 최정상의 위치를 지킨 비결은 결국 품질인 셈입니다. 한국을 찾은 위베르 드 빌리.빌리에게 한국은 어떤 시장일까. “한국은 25년동안 장기 거래하고 있는 시장에에요. 전세계 10대 샴페인 시장에는 아직 들지 못하지만 2017년는 일본보다 빠르게 성장할 정도랍니다. 아시아권에서 홍콩이 가장 많이 발전하고 있지만 한국 경제가 성장이 지속적으로 이어지면 샴페인 시장도 함께 성장할 것으로 보고 있죠”.실제 한국의 샴페인 시장은 급성장세를 보이고 있습니다. 프랑스 상파뉴양조자협회(Comite Interprofessionnel du vin de Champagne·CIVC) 보고서에 따르면 한국의 샴페인 수입량은 2015년 71만병에서 2016년 82만5000병으로 확대돼 전년대비 증가율이 전세계 1위를 기록했답니다. 샴페인 소비량이 급증하면 보통 와인시장이 고급화되는 초기 단계로 판단한답니다. 저가 위주 와인을 찾던 한국 소비자들이 이제 고급 와인에 본격적으로 눈을 돌리기 시작했다는 의미로 앞으로 샴페인 등 고급 와인들이 소비량 증가가 예상됩니다. 상파뉴(프랑스)=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

안데스에서 가장 높은 우코밸리의 포도밭 풍경.발아래 천길 낭떠러지가 펼쳐진 해발고도 1500m의 안데스산. 눈앞에 펼쳐진 장엄한 대지는 인간을 압도하기에 충분합니다. 산맥을 따라 불어오는 바람은 막 자른 풀향을 코끝에 싣고. 눈을 감고 깊이 숨을 들이 마시면 번잡한 영혼은 태고의 순백으로 칠해집니다. 아르헨티나 안데스 산맥에서 가장 높은 와인 산지 우코밸리(Uco Valley)에서 탄생한 보데가 에스탄시아 멘도자(Bodega Estancia Mendoza)의 소비뇽 블랑은 이처럼 포도가 태어나고 자란 안데스 만년설의 떼루아를 눈앞에 고스란히 펼쳐 보여줍니다. 보데가 에스탄시아 멘도자 소비뇽 블랑.화이트 품종 소비뇽 블랑 와인은 사실 아름다운 고성들이 즐비해 ‘프랑스의 정원’으로 불리는 루아르 지방의 상세르와 푸이퓌메가 전통적으로 고품질의 와인을 생산하는 곳으로 가장 유명해요. 최근에는 신대륙 산지중 뉴질랜드 말보로가 대세로 떠오르면서 소비뇽 블랑의 성지로 여겨지고 있습니다. 소비뇽 블랑은 자몽, 레몬, 라임 등 감귤류와 구즈베리, 엘더베리(엘더플라워), 풀냄새를 공통적으로 지니고 지역마다 스타일은 조금씩 다릅니다. 상세르는 젖은 돌 같은 미네랄 캐릭터가 매우 강렬하고 푸이퓌메는 이 미네랄이 스모키한 부싯돌, 연기, 화약냄새로 다가옵니다. 말보로는 눈을 감고 마셔도 뉴질랜드 소비뇽 블랑임을 맞출 수 있을 정도로 피망, 아스파라거스와 막 자른 풀냄새가 거침없이 치고 들어와 비강을 가득 채운답니다. 특히 매우 강렬한 산도는 침샘을 마구 자극해 식욕을 북돋아 줍니다. 국내에서도 이 와인을 좋아하는 마니아들이 많이 생겨 나고 있는데 바로 한국인들이 즐겨 찾는 생선회와 찰떡궁합이기 때문입니다.소비뇽 블랑은 포도 자체로도 이미 강렬하고 풍부한 풍미를 지녔기에 오크숙성, 젖산발효, 리컨텍(죽은 효모와 함께 숙성)등 이것 저것 예쁘게 화장을 해 치장할 필요가 없답니다. 포도의 과일 맛을 잘 살려 맑고 깨끗하고 순수하게 와인을 뽑아내는 것이 가장 중요합니다. 이런 군더더기 없는 스타일을 지녔기 때문에 활어회 등 해산물의 싱싱함을 잘 살려줍니다.  ​에스탄시아 멘도자 와인 산지 특징을 설명하는 수출매니저 이나시오 곤잘레즈 빌라누에바(Inacio Gonzalrez Villanueva·오른쪽).요즘에는 매우 덥고 극도로 건조한 곳으로만 알려진 아르헨티나와 칠레 등에서도 이 품종이 자라기 좋은 서늘한 산지를 찾아내면서 소비뇽 블랑이 큰 주목을 받고 있습니다. 특히 아르헨티나의 고급 와인 산지들은 해발 1000m의 안데스산맥에 있는데 높은 고도덕분에 서늘한 기후가 유지되면서도 낮에는 일조량이 풍부해 화이트 품종들이 잘자랍니다. 대표적인 산지가 아르헨티나 와인 70%가 생산되는 중심지 멘도사에서 가장 높은 1000∼1450m 높이의 우코밸리입니다. 또 파타고니아 지역의 리오 네그로(Rio Negro)는 해발고도가 200∼250m 정도로 낮지만 남극과 가까워 산도가 중요한 소비뇽 블랑과 피노 누아에 최적의 환경을 제공합니다.우코밸리에 뛰어난 와인을 빚는 생산자가 아르헨티나에서 가장 큰 와인 그룹 페코비타(Fecovita)가 운영하는 보데가 에스탄시아 멘도자(Bodega Estancia Mendoza)입니다. 에탄시아는 우코밸리에서도 가장 높은 투푼가토(Tupungato)에 포도밭이 있는데 큰 일교차가 덕분에 산도 좋은 소비뇽 블랑과 장기 숙성이 가능한 말벡, 카베르네 소비뇽이 생산됩니다. 좋은 산도는 와인이 장기숙성하는데 필수요소랍니다. 에스탄시아 멘도자 로스 헬레초스.특히 로스 헬레초스(Los Helechos)는 에스탄시아의 아이콘 와인으로 유명 와인경진대회 독일 문두스 비니(Mundus Vini)에서 최고의 말벡으로 선정됐습니다. 레이블에는 ‘Malbec de Malbecs’라고 적혀 있는데 이는 말벡 와인중 최고의 말벡 와인이라는 뜻으로 와인 품질의 자부심을 적극적으로 드러내고 있습니다. 우코밸리 최상급 포도밭 3곳의 말벡으로 빚은 와인인데 김치찜 등 한국 음식과도 좋은 궁합을 보입니다. 3곳의 포도밭에는 와인메이커가 각각 1명씩 붙어 와인을 빚는데 우열을 가리기 힘들 정도로 뛰어나 블렌딩을 결정했다고 합니다. 포도밭 3곳에서는 조금씩 다른 개성을 지닌 말벡이 생산돼 이를 블렌딩하다보니 바닐라, 민트, 가죽, 화이트 초콜릿, 제비꽃, 엘더플라워 등 다양한 풍미과 과일향과 결합해서 최고의 걸작이 탄생했습니다. 14개월동안 프렌치 오크에서 숙성하며 탄닌이 굉장히 둥글고 부드러운 느낌을 줍니다. 2013 빈티지를 테이스팅했는데 4년 밖에 안됐지만 10년 이상 병 숙성된 와인에서 나오는 젖은 흙, 가죽, 동물향, 낙엽 등 3차향이 많이 올라옵니다.알코올 도수는 14.5도로 다소 높은 편이지만 탄닌, 산도, 알코올의 밸런스가 좋아 알코올이 그리 높지 않게 느껴집니다. 레이블에는 고사리과에 속하는 양치식물(fern)이 그려져 있는데 아르헨티나 토착민들 사이에 몸에 지니면 행운을 가져다주는 식물로 알려져 있다네요. 생산량은 매우 적어요. 2012는 9000병, 2013은 1만5000병, 2014는 3만병이 생산됐는데 2012빈티지는 전량 중국 수입사들이 가져갈 정도로 인기를 끌고 있습니다. 에스탄시아 멘도자 로블 보나르다.에스탄시아 멘도자 로블 보나르다(Roble Bonarda)는 보나르다 100%이며 6개월간 오크 숙성합니다. 보나르다는 원래 이탈리아 품종으로 블랙체리, 라즈베리, 자두 등 검고 붉은 과일 향이 풍부합니다. 또 오크숙성하면 다크 초콜릿 맛도 얻어집니다. 입안에서 굉장히 잘익은 자몽, 라즈베리, 풀럼 등의 과일향이 폭발하며 산도는 굉장히 둥근 느낌입니다. 삼겹 찜 같은 돼지 고기와 고구마 퓨렛을 얹은 요리랑 잘 어울립니다. 보나르다 100%로 와인을 만들려면 수확량을 줄여 농축해야 하기 때문에 100% 보나르다 와인은 희귀한 편입니다.  에스탄시아 멘도자 로블 말벡.에스탄시아 멘도자 로블 말벡(Roble Malbec)은 깊은 루비 칼러에 딸기, 라즈베리, 블루베리, 체리 등의 과일향에 제비꽃향이 살짝 감돌고 후추향, 바닐라, 다크 초콜릿도 적절하게 잘 표현됩니다. 구조감이 좋아 지방이 많은 고기, 토마토 파스타와 매칭이 좋습니다. 보데가 에스탄시아 멘도자 와인들은 현재 비나데이스 코리아와 신인터내서녈을 통해 국내에 수입됩니다.  에스탄시아 멘도자 FC바르셀로나 공식 말벡 와인. 에스탄시아 멘도자 FC바르셀로나 공식 스파클링 피노누아.에스탄시아 멘도자는 축구의 신 메시가 속한 스페인 명문 축구 팀 FC바르셀로나의 공식 와인도 만드는 등 폴로, 골프, 테니스, 축구 등 다양한 스포츠팀도 공식 후원하고 있습니다.페코비타의 역사는 1896년으로 거슬로 올라갑니다. 두명의 이민자 이탈리아 출신 후안 히욜(Juan Giol)과 스위스 출신 바우스티스타 가르간티니(Bautista Gargantini) 의기 투합에 아르헨티나에 와이너리를 세웁니다. 지역 와인 생산자 협동조합의 연합체인 페코비타가 1990년 아르헨티나에서 명성을 떨치던 히욜을 인수하면서 고급 와인의 역사도 시작됩니다.  보데가 에스탄시아 멘도자 와이너리 전경.현재 페코비타는 와이너리 54개가 속해있고 포도 생산자는 5000명, 포도밭은 2만5000ha로 하루에 100만ℓ를 생산하는 아르헨티나에서 가장 큰 와인 기업입니다. 아르헨티나 시장점유율은 31%이고 에스탄시아 멘도자의 내수 시장 점유율은 10%로 트라피체와 선두 경쟁을 하고 있습니다. 포도밭 한 가운데 아르헨티나에 가장 큰 사설 도서관이 있는 호텔도 경영합니다. 와인 정보를 제공하는 와인앱을 가장 먼저 서비스할 정도로 페코비타의 철학은 혁신이며 2016년 와인 100개가 메달을 받는 등 아르헨티나에서 가장 상을 많이 받은 와이너리이기도 합니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

 그르나슈 올드바인 출처=샤토 라 네르뜨 홈페이지가을 낙엽이 수북히 쌓인 숲속의 작은 나무벤치. 사랑을 속삭이는 연인들의 머리 위로 바람이 스치면 영화속 풍경처럼 반짝이는 햇살속에 비처럼 낙엽 날리고. 낙엽속에 묻어오는 흙내음, 스파이시하면서도 달콤한 허브향과 삼나무향. 영락 없는 만추가 통째로 한잔에 담긴 이 와인은 바로 ‘교황의 와인’ 샤토 네프 뒤 파프(Chateauneuf de Pape) 랍니다.프랑스 유명 와인산지 론(Rhone)은 북론과 남론으로 나뉘는데 남론의 가장 유명한 생산지로 샤토 네프 뒤파프가 꼽힙니다. 남론에서는 주로 그르나슈, 시라, 무르베드르를 블렌딩해서 레드 와인을 만들기때문에 영어 단어 앞글자를 따 ‘GSM’이라 부르며 세계적으로 널리 알려진 레드와인의 레시피로 유명합니다. 그르나슈는 과일향이 풍부하고 알코올 도수가 높아 와인에 묵직한 바디감을 주지만 산도가 낮아 와인이 일찍 늙어버립니다. 때문에 산도가 높고 카베르네 소비뇽을 능가하는 스파이시한 캐릭터를 지닌 시라와 무르베드르를 섞게 됐답니다.이곳에서 최고의 와인이 생산된 배경은 교황이 70년 가까이 프랑스 왕의 권력아래 놓이면서 로마 교황청으로 돌아가지 못하는 ’아비뇽 유수(1309~1377)’ 덕분입니다. 1305년 선출된 클레멘스 5세는 프랑스 왕의 압력으로 프랑스 론지방의 아비뇽에 눌러 앉게 됩니다. 사실 그는 보르도 출신으로 와인을 굉장히 좋아했다고 합니다. 현재 보르도 페삭레오냥 지방에서 생산되는 샤토 파프 클레망(Chateau Pape Clement)은 바로 클레멘스가 소유했던 와이너리라고 하네요. 그는 시골이나 다름없는 남쪽 마을의 와인들이 맘에 들지 않자 자신이 마실만한 품질 좋은 와인을 공급하라고 생산자들에게 요구합니다. 이 때문에 와인의 품질이 비약적으로 발전하게 되고 아비뇽 교황청이 있는 지역은 ‘교황의 새로운 성’이란 뜻의 샤토네프 뒤 파프로 불리게 됩니다.커다란 자갈로 이뤄진 샤토네프 뒤 파프 포도밭 출처샤토 라 네르뜨 홈페이지남론은 대부분 GSM 블렌딩으로 와인을 빚는데 왜 샤토네프 뒤 파프만 유독 최고의 산지가 됐을까요. 바로 토양때문입니다. 북론에서 가파른 언덕을 끼고 흐르는 론강은 남론에서 평야지대를 만나면서 급격하게 꺾여 커다란 자갈이 쌓이는데 이런 토양으로 이뤄진 곳이 바로 샤토네프 뒤 파프랍니다. 자갈은 낮에 따뜻한 기운을 품었다가 밤에 포도나무에 온기를 불어 넣어줍니다. 따뜻한 기후를 아주 좋아는 그르나슈와 시라에게는 잘 맞는 조건이어서 최고 품질의 포도가 생산되죠.샤토 드라 네르뜨남론에서 레드와인을 만들때 허용되는 품종은 모두 13종입니다. 그러나 이 품종을 의무적으로 모두 사용해야하는 것은 아니라 보통 GSM 3가지 품종으로 와인을 빚고 있습니다. 하지만 13가지 품종을 모두 활용해 풍미가 뛰어난 샤토네프 뒤 파프를 빚는 생산자가 샤토 라 네르뜨(Chateau La Nerthe)입니다. 문헌상 기록에 따르면 이 와이너리는 1565년부터 샤토네프 뒤 파프에 포도나무를 심은 유서깊은 와이너리로 사실 그 이전부터 와인을 생산한 것으로 추정됩니다. 18세기 프랑스의 왕 루이16세를 비롯한 유럽과 미국의 왕가와 귀족들의 사랑을 받았는데 미국의 유명한 와인평론가 로버트 파커는 “샤토 라 네르뜨는 샤토네프 뒤 파프에서 단 하나의 진정한 샤토(Chateau de la Nerthe, The Only True Chateau in Chateauneuf du Pape)”라고 극찬했다는 군요. 뀌베 데 까데(Cuvee de Cadette)는 2000년 와인스펙테이터 100대 와인 중 7위에 올랐고 샤토네프 뒤 파프 루즈(Chateauneuf du Pape Rouge)는 2002년 와인스펙테이터 100대 중 와인 9위를 기록한 화려한 수상실적이 와인의 품질을 말해줍니다.​한국을 찾은 샤토 라 네르뜨 수출 매니저 크리스토프 브리스티엘(Christophe Bristiel)한국을 찾은 수출 매니저 크리스토프 브리스티엘(Christophe Bristiel)을 만나 이처럼 뛰어난 와인을 생산하는 비결을 들어봤습니다. 샤토 라 네르뜨는 현재 나라셀라가 수입합니다. 그는 오랜 양조 역사를 지닌 전통과 13가지 품종을 모두 사용하는 양조법, 그리고 포도나무의 수령을 중요한 원동력으로 꼽았습니다. “샤토 라 네르뜨는 평균 수령이 50년이며 100년이 넘은 올드바인도 사용해요. 일반적으로 포도나무 한 그루에서 4∼5병, 최대 10병의 와인이 생산됩니다. 하지만 샤토 라 네르뜨는 포도 한 그루에서 단 한병의 와인만 생산한답니다. 가지치기를 통해 포도송이를 줄이고 엄격한 선별을 통해 응축미가 뛰어난 포도만 사용하죠”. 그는 또 다양성도 중요한 이유로 들었습니다 “샤토 라 네르뜨의 포도밭 규모는 90ha로 샤토네프 뒤 파프에서 가장 큰 하나의 단일 포도밭을 소유하고 있습니다. 다양한 토양과 미세기후때문에 다양성이 풍부한 와인들을 만들수있답니다”.샤토 라 네르뜨 샤토네프 뒤 파프 블랑샤토 라 네르뜨는 다른 생산자보다 화이트 와인에 집중하는 편입니다. 보통 샤토네프 뒤 파프 생산자들은 전체 면적의 4~5% 정도만 화이트 품종을 재배하지만 샤토 라 네르뜨는 90h중 10h에서 블랑을 생산할 정도로 수준 높은 화이트 와인 생산을 중요하게 여긴답니다. 샤토네프 뒤 파프 블랑(Chateauneuf du Pape Blanc)은 루산 40%, 그르나쉬 블랑 30%, 끌레렛 20%, 부르블랑 10% 입니다. 우아함을 좌우하는 주품종 루산만 오크통에서 발효합니다. 최대한 자연산을 살리기 위해 젖산 발효를 하지 않습니다. 주로 흰꽃과 배 등 흰과일, 허브, 아니스 향이 주를 이루는 데 시간이 지나면 밀랍향과 꿀, 인동초, 덖은 차햐이 피어 오릅니다. 와인 잔을 비우고 잔향을 맡으면 가을 낙엽 같기도 하네요. 10년 정도 숙성이 가능한데 숙성이 되면 트러플이 들어간 음식과 페어링이 좋을 것 같습니다. 영 빈티지 와인은 치킨 등 가금류와 좋은 마리아주를 보여줍니다.​샤토 라 네르뜨 샤토뇌프 뒤 파프 루즈 2013샤토뇌프 뒤 파프 루즈(Chateauneuf du Pape Rouge)는 2013과 2005 두 개의 빈티지를 테이스팅했습니다. 포도 비율에서 다른 생산자와 큰 차이가 납니다. 샤토네프 뒤 파프의 일반적인 블렌딩은 그르나슈 75%, 시라 15%, 무르베드로 5%로 그르나슈가 압도적으로 많고 무르베드르는 양념처럼 사용해요. 하지만 샤토 라 네르뜨는 그르나슈는 45% 정도만 넣고 시라 30%, 무르베드르 20%, 나머지 품종들을 5% 사용합니다. 다른 생산자보다 시라를 두배 가까이 많이 사용하는 셈이죠. 그르나슈는 와인에 무르익은 풍만함을 주고 시라는 향을 더하는데 백후추, 흑후주, 제비꽃, 장미향 등을 부여합니다. 무르베드르 강한 향신료과 신선한 느낌을 주고 탄닌이 높아 장기 숙성에 관여합니다. 루즈 2013은 검은 체리, 붉은 야생 딸기, 감초 등 달콤한 향신료가 잘 어우러지면 복합미도 도드라집니다. “포도 품종을 13가지 모두 사용하면 와인은 복합미가 좋아지죠. 샤토 라 네르트 와인은 엘레강스, 밸런스, 컴플렉스로 정의 할 있어요. 13가지 품종 모두 사용하는 이유, 화이트 와인을 많이 만드는 이유, 블렌딩때 시라를 많이 만드는 이유는 모두 결국 떼루아로 귀결되지요. 모든 유형의 떼루아가 존재하다 보니 13가지 품종을 포도밭에 맞춰서 심을 수 있어요. 그래서 화이트도 만들수 있는 거죠. 주로 북론에서 만드는 시라도 잘 재배가 된답니다. 포도밭에는 지하수가 풍부해 더운 연도에도 포도가 지나치게 과숙되지 와인은 밸런스를 갖게 되죠”. 샤토 라 네르뜨 샤토뇌프 뒤 파프 루즈 20052005년은 프랑스 전역이 탁월한 와인을 만든 그레이트 빈티지라는 군요. 굉장히 건조한 미스트랄이 특히 강하게 불어 포도의 수분이 줄었고 평년보다 알이 작고 껍질 두꺼워 탄닌이 높은 포도가 생산됐습니다. 덕분에 숙성된 와인에서 올라오는 젖은 흙, 낙엽향 등이 잘 느껴지고 민트 등 허브향도 뛰어납니다. 앞으로도 10년 정도는 더 끌고 갈 수 있을 것으로 보이네요. 탄닌은 조밀하고 실키하게 바뀌었네요. 샤토 라 네르뜨 샤토뇌프 뒤 파프 뀌베 까데뜨 2013샤토뇌프 뒤 파프 뀌베 까데뜨(Chateauneuf du Pape Cuvee Cadettes)는 100년 넘은 그르나슈로 만듭니다. 그르나슈는 최소한 30년은 돼야 좋은 와인을 빚을 수있는데 올드바인일때 아주 탁월한 와인이 탄생합니다. 이 와인은 매년 생산하지 않고 포도 아주 좋을 때에 4000병 정도만 생산하는 아이콘 와인입니다. GSM을 비슷한 비율로 블렌딩하며 처음에는 부드럽고 미려하게만 느껴지지만 강건한 구조와 피니쉬가 느껴지는 와인입니다. 숯불갈비, 불고기, 양고기 등과 잘 어울립니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

오크사용 절제하면 과일풍미 살아나 /부르고뉴 스타일로 빚는 제이 로어제이 로어 아로요 비스타 샤르도네햇살 좋은 가을날 수천년을 구비구비 흘러 온 아름다운 강이 내려다 보이는 언덕. 100년은 넘었을 것 같은 커다란 오크나무에 기대 서 있는 그녀. 쟈스민이 묻어오는 바람결에 머리카락을 자연스럽게 맡긴 청초하면서도 풍만한 아름다움은 눈이 부시다. 나무아래 펼쳐진 황금빛 피크닉 담요에는 그녀가 먹기 좋게 잘라 온 잘익은 복숭아, 살구, 배, 사과 등 과일로 풍성하다. 이어 크리미한 빵 한조각과 디저트로 내놓은 호두, 아몬드를 갈아 만든 바닐라 아이스크림까지. 완벽한 가을날의 소풍. 제이 로어 아로요 비스타 샤르도네( J.Lohr Arroyo Vista Chardonnay)는 그렇게 사랑하는 연인과의 한페이지를 떠오르게 만듭니다. 오크 제작 과정미국 와인하면 보통 오키(Oaky)하다, 버터리(Buttery)하다고 많이 얘기합니다. 와인을 숙성할때 오크를 너무 강하게 쓰는 경향이 있다는 얘기죠. 오크에는 탄수화물 성분이 많은데 오크 제작과정에서 오크 내부를 불에 많이 태울수록 바닐라, 토스트 향이 많아집니다. 프렌치 오크는 토스트와 바닐라 풍미가 섬세하고 미국산은 탄수화물 비중이 더 높아 조금 더 단맛이 강합니다. 또 미국산은 스파이하면서도 코코넛과 쵸콜릿 풍미가 강합니다. 미국산 오크를 많이 쓰는 와인들이 좀더 오키하고, 버터리하게 되는 이유입니다. 또 프랑스산은 미국산보다 가격이 3배 가량 비싸 미국을 비롯한 많은 신대륙 와이너리들이 미국산 오크를 사용합니다.하지만 오크는 일종의 화장과 같아서 너무 과하게 사용하면 포도가 가진 본연의 과일 맛은 사라지게 되죠. 처음에는 직설적으로 다가오는 이런 와인을 즐기게 되지만 그만큼 싫증도 빨리 납니다. 와인 경험이 많이 쌓이면 과도한 오크향이 나는 신대륙 와인보다는 과일의 맛과 향을 섬세하게 살리는 유럽 와인을 선호하게 됩니다. 하지만 요즘에는 오크를 잘 다스려 유럽의 오랜 장인이 빚어낸 것과 같은 신대륙 와인도 많이 선보이고 있답니다.캘리포니아 주요 와인 산지 위치나파밸리, 소노마와 함께 캘리포니아 주요 산지중 하나인 센트럴 코스트(Central Coast)는 몬테레이(Montrey), 파소 노블레스(Paso Robles), 산타바바라(Santa Barbara)로 이뤄졌있습니다. 이중 몬테레이는 나파밸리와 소노마보다 아래쪽이지만 서늘한 기후를 좋아하는 샤르도네와 피노누아가 잘 자랍니다. 지도를 보면 몬테레이는 바다에서 창으로 푹푹 찌른 것같은 모양이고 계곡 지형이 많아 바다가 연결되며 선선한 기운이 잘 들어갑니다. 이곳에서 생산되는 와인들은 나파밸리 와인과 거의 비슷한 느낌이지만 가격은 훨씬 착하다는 점도 소비자들에게 어필하는 매력이죠.몬테레이 포도밭 전경몬테레이에서 가장 중요한 산지는 산타 루시아 하이랜드(Santa Lucia Highlands)와 아로요 세코(Arroyo Seco)입니다. 파소 로블레스(Paso Robles)는 내륙쪽으로 쑥 들어간 곳인데 덥고 건조해서 프랑스 남부 론지방과 기후가 비슷합니다. 그래서 카베르네 소비뇽과 시라 품종으로 미국에서 론 스타일의 와인을 빚는 유일한 곳이랍니다. 파소 로블레스에서는 이곳에서는 메를로, 시라, 진판델, 비오니에 등도 재배합니다.제이 로어 와이너리 전경제이 로어 해외마케팅총괄 부사장 숀 젤레니(Shaune Zeleny)몬테레이와 파소 로블레스의 개척자가 바로 1972년 설립된 제이 로어입니다. 오크 사용을 최대한 절제해 첫 목넘김부터 피니시까지 과실 풍미가 먼저 나오는 스타일로 와인을 빚고 있습니다. 포도 품종 고유의 특성을 바로 드러내는데 주력하고 있기때문입니다. 특히 제이로어는 10년이상 최적의 생산지를 탐색한 끝에 산타 루시아 하이랜드와 아로요 세코를 찾아내 뛰어난 피노 누아와 샤르도네를 생산하고 있습니다. 최근 한국을 찾은 제이 로어 해외마케팅총괄 부사장 숀 젤레니(Shaune Zeleny)를 만나 함께 와인을 테이스팅하며 제이 로어 와인의 탄생 배경을 들어봤습니다. 제이 로어 와인은 현재 뱅앤조이에서 수입합니다.제이 로어 아로요 비스타 샤도네이제이 로어가 몬테레이의 아로요 세코에서 빚는 대표적인 화이트 와인이 아로요 비스타 샤도네이입니다. 프랑스 오크에서 14개월 숙성하고 60% 정도만 새오크를 사용하는데 오크를 잘 다스려 과하지 않고 산도와 좋은 밸런스를 이루네요. 최초 발효와 2차 젖산 발효를 오크배럴에서 하고 죽은 효모와 함께 14개월 동안 숙성하는 등 전형적인 프랑스 부르고뉴 스타일로 빚은 와인입니다. 복숭아, 사과 등 핵과일과 파인애플 등 열대과일 향이 잘 살아있고 쟈스민 향과 견과류향, 바닐라 등이 어우러지며 바디감이 돋보이네요. 젖은 돌 같은 미네랄 풍미도 매력입니다.제이 로어 팔콘 퍼치 피노 누아제이 로어 에스테이트 팔콘 퍼치 피노 누아(J.Lohr Estate Falcon’s Perch Pinot Noir)는 몬테레이서 빚는 피노 누아 100% 입니다. 프랑스 부르고뉴 디종(Dijon)과 포마르(Pommard)의 피노 누아 클론을 사용하고 중고 오크를 사용해 과실 풍미 위주로 뽑아낸 점이 돋보입니다. 밝은 느낌의 딸기향과 잘익은 붉은 체리, 제비꽃 , 말린 허브향 등이 어우려지는 가성비 좋은 와인입니다. 팔콘 퍼치는 매가 망을 본다는 뜻으로 매가 포도 나무 사이에 자란 소나무에 둥지를 틀고 포도 나무를 위협하는 쥐 등으로부터 포도 나무를 지키고 있어 이런 와인 이름을 붙였다고 하네요.​제이 로어 세븐 오크제이 로어 에스테이트 세븐 오크(J.Lohr Seven Oak)는 파소 로블레스에서 자란 카베르네 소비뇽 77% 쁘띠시라 7%, 메를로 5%, 쁘띠베르도 2%, 쉬라 2% 등을 섞어 미국 오크통에서 12개월 숙성한 와인입니다. 건조한 지역이지만 물을 적게 공급, 포도 나무에 스트레스를 줘서 뿌리가 물이 있는 곳까지 깊게 내려가도록 포도 나무를 키웁니다. 잘 익은 검은 자두, 블루베리 등 전형인 남국의 과실 풍미가 압도적이며 다크초콜렛, 바닐라도 느껴집니다. 견고한 탄닌은 입안을 꽉 채워줍니다.제이 로어 힐탑 파소 로블레스(J.Lohr Hilltop Paso Robles)는 카베르네 소비뇽 96%, 메를로 3%, 쁘띠 베르도 등 전형적인 보르도 블렌딩 와인입니다. 프랑스 오크에서 18개월간 숙성하며 세븐 오크보다 완숙된 블랙베리 등 검은 과일향이 더 느껴집니다. 헤이즐넛과 다크 초콜렛의 부케도 후각을 자극하며 벨벳같은 탄닌이 입안을 감싸줍니다.제이 로어 뀌베 뽀(J.Lohr Cuvee PAU)는 제이 로어의 최상급 와인으로 장기 숙성이 가능한 프랑스 메독의 뽀이악 마을을 지향하는 와이너라는 뜻에서 뽀이악의 앞글자 PAU를 와인 이름에 담았습니다.카베르네 소비뇽 88%, 쁘띠 베르도 9%, 말벡 2%, 메를로 1%이며 프랑스 오크에서 18개월 숙성합니다. 짙은 블랙베리, 카시스의 아로마와 토스트, 에스프레소 커피의 부케가 어우러지며 꼭 짜인 구조감과 결이 고운 탄닌이 돋보입니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

 칠레 아콩카구아 밸리서 프랑스 론 스타일 시라를 느끼다 / 와인 명가 에라주리즈 와인메이커 프란치스코 배티그 인터뷰에라주리즈 대표 프리미엄 와인들.칠레 와인은 뛰어난 가성비로 국내에서도 큰 인기를 누리고 있습니다. 1850년대 이미 와인 생산자 조직이 탄생했을 정도로 미국보다도 와인의 역사가 오래됐죠. 칠레 원주민들은 원래 와인을 마시던 민족은 아닙니다. 따라서 칠레는 와인산업 초창기부터 수출 지향적으로 와인을 만들었답니다. 큰 기업들이 잘 팔릴만한 와인으로 카베르네 소비뇽과 메를로를 블렌딩하는 프랑스 보르도 스타일의 레드 와인과 화이트 품종인 샤도네이를 선택해 대량 생산에 나섰습니다. 아직도 에라주리즈, 콘차이토로, 산타리타 등의 대형 와이너리들이 칠레의 와인산업을 이끌어 가고 있습니다.안데스 산맥의 만년설.칠레가 이처럼 와인 산업이 발전할 수 있었던 것은 바로 천혜의 떼루아 덕분입니다. 떼루아는 토양, 기후, 고도, 일조량, 일교차 등 포도밭을 둘러싼 환경을 뜻하는데 칠레는 포도가 잘 자랄수 있는 최적의 조건을 지녔기 때문입니다. 칠레 대표 생산지 마이포 밸리(Maipo Valley)의 경우 미국 나파밸리보다 훨씬 건조하지만 물 걱정을 할 필요가 없습니다. 안데스 산맥의 만년설이 봄이면 녹으면서 깨끗한 물을 공급하기 때문이죠. 또 너무 덥기만 한 곳도 아닙니다. 태평양의 험볼트 한류와 안데스 산자락이 신선한 공기를 내륙으로 불어줘 포도는 잘 익으면서도 뛰어난 산도를 지니게 됩니다. 칠레 대표 품종은 카베르네 소비뇽(43%)과 메를로(12%)로 전체의 55%에 달합니다. 그 다음으로 많이 재배하는 품종이 칠레 토착 품종으로 여겨지는 까르미네르(11%) 입니다. 원래 프랑스 보르도가 고향인데 춥고 습한 기후에 약하고 아주 늦게 익는 만생종이라 필록세라가 유럽을 휩쓴 이후 보르도에서는 거의 소멸되고 칠레에서 꽃을 피웠습니다. 색이 짙고 탄닌이 높은 풀바디 와인으로 빚어지는데 허브와 고추향이 특징입니다. 칠레에서는 처음에는 이 품종을 메를로로 알고 있다가 DNA 검사를 통해 완전히 다른 품종이라는 사실을 밝혀내고 1994년부터 카르미네르로 구분하고 있답니다.칠레가 최근 보르도 블렌딩에 살짝 변화를 주면서 적극적으로 밀고 있는 품종이 1996년부터 재배를 시작한 시라(8%)입니다. 칠레의 온난하고 건조한 지역에서는 스파이시한 호주 스타일의 시라가 빚어지고 서늘한 해안지역에서는 프랑스 론 지방같은 우아한 스타일의 시라가 생산됩니다. 칠레는 이런 론 스타일의 시라 와인 생산량을 대폭 늘리기 시작해 평론가들은 앞으로 칠레 시라의 품질이 상당히 높아질 것으로 기대하고 있답니다.아콩카구아 밸리 위치.칠레를 대표하는 산지는 수도 산티아고 아래쪽 센트럴 밸리로 마이포 밸리, 카차포알Cachapoal)과 콜차구아(Colchagua)로 이뤄진 라펠 밸리(Rapel Valley), 마울레(Maule) 등입니다. 마이포 보다 위쪽에 있는 아콩카구아 밸리(Aconcagua Valley)는 주변에 선인장이 자랄 정도로 칠레에서 가장 덥고 건조한 산지여서 주로 알코올이 높고 탄닌이 강한 와인 생산됩니다. 이곳의 터줏대감이 칠레 와인산업을 초기부터 이끌고 있는 에라주리즈(Errazuriz)입니다. 1870년 돈 막시미아노 에라주리즈(Don Maximiano Errazuriz)가 설립한 에라주리즈는 아콩카구아와 마이포 밸리를 토대로 140여년 동안 5대째 와인을 빚고 있는 칠레 대표 와이너리랍니다. 아콩카구아 밸리는 마이포보다 북쪽이고 고도도 낮지만 바다와 가까워 더 서늘하며 산도가 좋은 카베르네 소비뇽, 시라, 까르미네르가 생산됩니다.라 쿰브레(La Cumbre).에라주리즈가 아콩카구아밸리에서 시라 100%로 빚은 아이콘 와인 라 쿰브레(La Cumbre)는 칠레 최조의 프리미엄 시라로 꼽히는데 ANA 항공 퍼스트 클래스 와인으로 공급되고 있습니다. 스페인어로 ‘산의 정상’을 뜻하는데 라벤더, 바이올렛 등 꽃향과 블랙베리, 라즈베리, 블루 베리의 과일향, 후추향이 어우러진 풍부한 아로마가 매력입니다.카이(Kai).카이(Kai)는 카르미네르에 쁘띠 베르도 4%를 섞은 와인으로 블렉베리, 잘 익은 무화과 등 말린 과일 풍미와, 붉은 후추, 다크 초콜릿, 로스팅한 커피향이 어우러진 복합미를 선사합니다. 카르미네는 포도가 완숙되면 잎이 선홍색으로 물드는데 아주 잘 익은 카르미네르를 사용한다는 의미로 붉은 잎을 레이블에 담았습니다.돈 막시미아노(Don Maximiano).돈 막시미아노(Don Maximiano)는 4명의 칠레 대통령을 배출한 에라주리즈 가문에 헌정하는 와인으로 창시자의 이름을 따서 만든 와인입니다. 품종별로 최고의 밭에서 골라 블렌딩하는데 스파이시한 후추향이 특징이며 붉은 과일향과 강렬하면서도 섬세하고 우아한 산도가 돋보입니다. 풍성한 블랙체리, 블랙베리와 말린 과일의 섬세한 향, 삼나무의 향이 조화를 잘 이루고 트러플과 정향도 느낄 수 있습니다.비네도 채드윅(Vinedo Chadwick).비네도 채드윅(Vinedo Chadwick)은 에라주리주 현 오너인 채드윅(Chadwick) 회장이 폴로 칠레 국가대표이자 에라주리즈의 근대화를 이끈 부친 알폰소 채드윅(Alfonso Chadwick)에게 헌정하는 와인입니다. 레이블을 자세히 보면 말에 올라탄 폴로 선수가 그려져 있습니다. 부친이 폴로 경기장으로 사용하던 곳을 포도밭으로 조성, 여기서 자라는 포도로 비네도 채드윅을 만듭니다. 세계 10대 카베르네 소비뇽 명산지인 마이포 밸리에서 카베르네 소비뇽 100%로 빚은 와인으로 비네도 채드윅 2014 빈티지는 저명한 평론가 제임스 서클링이 칠레 와인 최초로 100점을 줬을 정도로 명성이 높답니다. 체리, 산딸기 등 잘익은 붉은 과일향과 견과류, 시가 박스 향 등을 느낄 수 있습니다. 탄닌은 우아하고 복합적인 풍미가 세련되며 입안을 꽉 채우며 피니시는 길게 이어집니다.한국을 찾은 에라주리즈 총괄 와인메이커 프란치스코 배티그(Francisco Baettig).이런 칠레 프리미엄 와인의 역사를 만드는 ‘살아있는 전설’이 에라주리즈 총괄 와인메이커 프란치스코 배티그(Francisco Baettig)입니다. 최근 그를 서울 강남의 레스토랑 베라짜노 만나 칠레 최고의 와인이 탄생되는 비결을 들어봤습니다. 2003년 비냐 에라주리즈의 수석 와인메이커로 나선 그는 돈 막시미아노, 세냐, 비네도 채드윅 등 에라주리즈의 명품 와인들을 진두지휘해 에라주리즈의 전성기를 이끌고 있던 인물입니다. 칠레대학교에서 농업공학을 전공한 그는 프랑스 보르도대학교 포도주 양조학 석사를 거쳐 프랑스, 미국, 호주, 칠레의 다양한 와이너리에서 경력을 쌓았으며 2011년 칠레 길드에서 선정한 올해의 와인 메이커상을 수상했습니다.그는 토양을 가장 중요한 요소라고 강조합니다. “돈막시미아노는 5개의 빈야드에서 생산되는 포도로 만드는데 이런 토양의 다양성은 와인 제조에서 와인 특성을 다양하게 해주는 특징이 있죠. 프랑스의 좋은 와이너리의 산지는 충적토로 흙이 켜켜이 다른 흙들로 이뤄져 있어요. 이러면 포도 나무가 뿌리를 내렸을때 여러 다른 토양의 성분을 흡수하게 되죠. 에라주리주의 포도밭들도 더 깊은 곳은 진흙 등 다양한 토양이 충적토로 이뤄져 있답니다. 또 높은 고도를 이용하기 위해 언덕 지형을 이용해 포도를 생산하는데 배수가 잘되는 자갈토여서 카베르네 소비뇽 등 국제 품종 잘 생산되는 조건을 지니고 있어요”. 좋은 일조량과 서늘한 밤 기온, 높은 고도 등도 뛰어난 와인이 생산되는 요인으로 꼽았습니다. “한류 영향으로 찬 바닷바람 들어와야 산도가 좋은 포도가 생산돼요. 가장 중요한 것은 일조량이지만 밤에는 해류와 산맥에서 차가운 기운이 모여야 와인 만들기 좋은 조건이 된답니다. 마이포가 고도는 더 높지만 아콩카구아는 험볼트 해류때문에 마이포 보다 더 서늘한 산지에요. 따라서 서서히 익어서 산도가 유지돼야 하는 와인은 아콩카구아 밸리에서 나오죠. 또 프리미엄 산지에서는 자연적인 물을 이용할 수 있어야 하기 때문에 강이 있거나 비가 내리는게 중요하죠. 아콩카구아는 이런 자연수를 이용할 수 있답니다”. 마이포 밸리에서 빚는 비네도 채드윅은 주로 날카로운 도시 남자 스타일의 와인으로 빚어지는 카베르네 소비뇽 100%로 만들지만 어떻게 매우 우아하고 뛰어난 풍미의 반전 매력을 지니게 되는지 궁금했다. “마이포 밸리 특성상 까르미네르는 너무 추워서 잘 익지 않아요. 카베르네 소비뇽이 그쪽 지형과 기온 잘 맞죠. 토양 자체가 자갈토라 배수가 잘되고 뿌리가 깊숙하게 내려 토양 아래까지의 영양분을 끌러 올려 복합미를 두루 갖춘 포도를 얻을 수 있답니다."최현태 기자 htchoi@segye.com

클라우디 베이 소비뇽 블랑‘쓸쓸한 바닷가. 바람에 머리카락은 제멋대로 흩날린다. 바다를 바라보며 몇시간째 꼼짝하지 하지 않고 서 있는 한 여인의 뒷모습. 도대체 무슨 사연이 있는 걸까’.1985년 뉴질랜드 남섬 북동쪽 끝에 있는 말보로(Marlborough)에서 자란 화이트 품종 소비뇽 블랑으로 빚은 한 와인이 세상에 첫선을 보였는데 소비자들에게 엄청난 반향을 불러일으킵니다. 기존에 전혀 보지못한 레이블 때문입니다. 수묵화 느낌이 나는 흐린 바닷가 풍경을 그려 아주 우울한 감정을 불어넣은 것이죠. 소비자들은 이를 보고 쓸쓸한 여인의 뒷 모습이 보이는 것 같다며 서로 이런저런 스토리를 만들어 내기 시작합니다. 하지만 와인을 마시면 매우 강렬한 느낌을 주는 반전 매력이 있어 소비자들의 머리속에 깊게 각인됩니다. 이 와인 덕분에 말보로는 전세계적으로 소비뇽 블랑의 성지로 뜨면서 뉴질랜드의 와인 산업을 이끌게 됩니다. 바로 뉴질랜드를 대표하는 클라우디 베이(Cloudy Bay)입니다. 뉴질랜드 소비뇽 블랑은 전반적으로 굉장히 깔끔하고 산도가 높으며 막 깎은 풀냄새와 레몬, 라임, 구즈베리, 엘더베리 등의 과일향에 피망, 아스파라거스 같은 야채향의 풍미가 매우 강렬합니다. 뉴질랜드는 와인 역사가 매우 짧지만 클라우디 베이 소비뇽 블랑의 성공으로 가파르게 성장합니다.클라우디 베이 소비뇽블랑소비뇽 블랑이 인기를 끌면서 뉴질랜드 와인은 한때 이 품종이 90%를 차지할 정도로 대세였습니다. 최근에는 뉴질랜드 와인 산업을 이끌어 갈 차세대 주자로 레드 품종인 피노 누아가 강력하게 부상하면서 생산량이 급증하고 있습니다. 평론가들이 프랑스 부르고뉴 피노 누아와 가장 비슷한 와인이 뉴질랜드 피노 누아라고 극찬하고 있기 때문이죠.부르고뉴 레드 와인 생산지 꼬뜨드뉘(Cote de Nuits)의 쥬브레 샹베르땡(Gevrey Chambertin), 샹볼뮤지니(Chambolle-Musigny), 본로마네 (Vosne-Romanee), 에셰조(Échezeaux) 등 유명한 마을단위 피노 누아는 보통 20만원이 넘기 때문에 좀처럼 지갑을 열기 쉽지 않습니다. 부르고뉴는 포도밭별로 등급이 아예 정해져 있어 밭을 더 늘릴 수 없습니다. 생산량은 제한됐는데 찾는 이들이 많으니 가격이 오를 수 밖에 없죠.따라서 미국, 호주 등 신대륙이 대안으로 떠오르고 있는데 그중 뉴질랜드가 이처럼 부르고뉴와 비슷한 품질로 가장 큰 주목을 받고 있습니다. 뉴질랜드 와인업계는 한 술 더 떠 ‘부르고뉴보다 더 뛰어난 와인(Better than Bourgogne)’이라는 캐치프레이를 내세울 정도로 자부심이 대단합니다. 뉴질랜드 피노 누아는 장점은 부르고뉴의 절반 가격인 뛰어난 가성비입니다. 또 숙성이 잘된 와인에서 느낄 수 있는 젖은 흙, 낙엽, 가죽향 등이 5년만 지나도 확 피어 오릅니다. 반면 부르고뉴 피노 누아는 최소한 10년은 지나야 이런 향들이 올라 오니 인내심이 매우 필요하죠. 뉴질랜드 피노 누아 생산은 마틴보로(Martinborough)에서 시작됩니다. 아타 랑기(Ata Rangi) 와이너리가 유명한데 로마네꽁띠에서 피노 누아를 몰래 숨겨 가져와 부르고뉴 느낌이 나게 와인을 만들어 인기를 끌게 됩니다. 또 생산자들은 웰링턴에서도 소규모 부띠끄 스타일로 피노 누아를 빚기 시작해 성공을 거둡니다. 피노 누아가 본격적으로 꽃피운 곳은 대기업들이 소비뇽 블랑을 대규모로 만들던 말보로입니다. 이곳은 마틴보로보다 남쪽이라 기온이 더 서늘해 피노 누아에 적합한 환경을 제공했고 뉴질랜드는 이를 계기로 피노 누아에 올인하기 시작하죠. 말보로는 고대 빙하기에 생성된 자갈이 많은 진흙토로 배수가 원활하고 여름에도 지속적으로 물을 제공할 수 있는 좋은 조건을 지녔습니다.클라우디 베이가 센트럴 오타고에서 빚는 테 와히현재는 서늘하면서도 계절차와 일교차가 큰 대륙성 기후를 띠는 센트럴 오타고(Central Otago)가 최고의 피노 누아 생산지로 각광을 받고 있습니다. 전 세계 와인 생산지 중 최남단인 남위 45도에 있는 센트럴 오타고는 산맥 가장자리에 위치한 유일한 내륙지역입니다. 부르고뉴(북위 45도)와 미국 오레곤의 유명한 피노 누아 생산지 윌라맷밸리와 비슷한데 반건조성 기후와 적은 강수량이 특징입니다. 피노 누아는 낮동안 햇볕이 잘 내리쬐고 밤에는 기온 뚝 떨어지는 기후를 가장 좋아하는데 센트럴 오타고 이런 기후를 보여줍니다. 영양분이 열악한편이라 열매가 아주 작게 열리는 대신 뛰어난 농축미를 지니게 됩니다. 세계적인 와인 평론가 젠시스 로빈슨은 “전세계의 수많은 피노 누아 생산지를 거의 다 찾아 다녔는데 드디어 가장 부르고뉴 느낌이 확실하게 나는 곳을 발견했다”고 치켜 세웠을 정도입니다.센트럴 오타고는 기온이 너무 낮고 봄과 가을에 서리 피해를 입을 위험이 높으며 토양이 비옥하지 않은데다 봄에 바람까지 많이 불어 1980년대 중반까지만 해도 포도 재배에 적합하지 않은 지역으로 알려졌답니다. 하지만 클라우디 베이는 센트럴 오타고 최적의 피노 누아 생산지라는 사실을 간파하고 이 곳에 진출해 2010년 최고급 피노 누아가 테 와히(Te Wahi)를 선보입니다. 덕분에 센트럴 오타고는 ‘피노 누아 와인을 위한 새로운 황금의 땅’으로 떠오르게 됩니다. 앞서 클라우디 베이는 말보로에서 1994년 클라우디 베이 피노 누아와 1996년 클라우디 베이 테코코를 선보였습니다.클라우디 베이 피노누아라우디 베이 비티컬쳐리스트 짐 화이트(Jim White).그렇다면 뉴질랜드 피노 누아는 과연 프랑스 부르고뉴를 뛰어 넘을 품질을 지녔을까요. 클라우디 베이 포도재배를 총괄하는 비티컬쳐리스트(Viticulturist)인 짐 화이트(Jim White)를 직접 만나 프랑스 부르고뉴, 호주, 미국 피노누아를 클라우디 베이 피노 누아 2010, 2014, 테 와히 2010, 2014를 블라인딩 테이스팅을 통해 선입견 없이 비교해봤습니다. 와인은 호주 바스 필립 프리미엄 피노 누아(Bass Phillip Premium Pinot Noir) 2014, 프랑스 메오 까뮈제 꼬르통 페리에르 그랑크뤼(Méo-Camuzet Corton Perriere Grand Cru) 2014, 프랑스 도멘 듀작 끌로 데 라 로쉬(Domaine Dujac Clos Saint Denis Grand Cru) 2011, 미국 오 봉 끌리마 이사벨(Au Bon Climat Isabelle) 2013입니다. 프랑스, 호주, 미국, 뉴질랜드 피노 누아 와인 블라인드 테이스팅 현장​호주, 프랑스, 미국, 뉴질랜드 피노누아클라우디 베이 피노 누아 2014는 좀 밝은 과일 캐릭를 보여주며 감초같은 달콤한 허브와 스파이시한 아로마를 보여줍니다. 한마디로 생기있는 피노 누아입니다. 클라우디 베이 피노 누아 2010은 농축미가 뛰어난데 블랙 체리, 블랙 베리, 검은 자두 등 검은 과일 계열 향이 강하고 버터, 스카치 등도 느껴집니다. 클라우디 베이 피노누아는 말보로 핵심지역인 와이라우 밸리 (Wairau Valley)에 빚는데 오래된 충적토 자갈로 조성된 토양 덕에 배수가 잘되고 일조량도 풍부하며 일교차가 커 뛰어난 포도가 생산됩니다. 클라우디 베이 피노누아 2014, 2010프랑스 메오 까뮈제 꼬르통 페리에르 그랑크뤼부르 고뉴 와인 메오 까뮈제에서는 후추향과 숙성된 와인에서 나오는 젖은 흙 등의 미네랄 캐릭터, 동물향 등을 느낄 수 있는데 클라우디 베이 피노 누아는 이런 향들은 많이 부족하며 아직 신대륙 와인의 느낌을 많이 주네요. 짐 화이트는 그 이유를 포도 나무 수령에 찾을 수 있다고 설명합니다. “뉴질랜드는 와인 역사가 짧기 때문에 신대륙에서도 상대적으로 포도 나무 수령이 어린 생산지 입니다. 피노 누아는 특히 포도 나무의 숙성 정도가 와인에 많은 영향을 미치는 품종이죠. 하지만 포도 나무가 점점 나이를 들면서 과일 캐릭터도 조금씩 바뀌고 있어요. 포도 나무가 점점 자리를 잡아가는 것이죠. 길고 섬세한 느낌의 와인을 만들기 위해 오크 사용도 좀 더 신중하게 하고 있어요. 오크 사용하면 달콤함이 얻어지면서 몸집이 커지죠. 새오크를 30% 정도 사용해서 최대한 섬세한 피노 누아를 만든답니다”. 뉴질랜드 피노 누아는 앞으로 발전 가능성 높인 곳인 셈입니다.클라우디 베이 테 와히클라우디 베이가 센트럴 오타고에서는 빚는 테 와히는 확실히 다른 캐릭터와 퀄러티를 보여 줍니다. 2010 빈티지는 테 와히 첫 빈티지인데 미네랄이 훨씬 잘 느껴지고 말린 허브 향이 어우러지는 복합미가 뛰어납니다. 탄닌은 매우 둥근 느낌입니다. 테 와히 2014는 검은 체리, 검은 자두, 부싯돌 같은 스모키한 풍미, 꽃 향기 느껴지며 산뜻한 산도와 벨벳처럼 부드러운 탄닌이 돋보입니다. 2010 빈티지는 테 와히의 실험적 빈티지로 여러 곳의 포도를 매입해 빚었는데 2014 빈티지는 두 곳의 포도만으로 만든 와인입니다. 캘버트(Calvert) 빈야드와 노스번(Northburn) 빈야드인데 해발고도 230m에 있는 캘버트 빈야드는 풍부하면서도 밀도가 높고 실키한 피누 누아가 빚어 집니다. 포도 성장기 동안 따뜻하고 건조하며 밤에는 서늘해 일교차가 큰 노스번 빈야드 피노 누아는 음성적이고 거친 구조감을 와인에 부여합니다. 오리 고기나 와규 소고기와 잘 어울립니다. 테 와히는 마우리 언어로 ‘그 곳’을 뜻하는 뛰어난 피노 누아의 근원을 그대로 보여주는 와인이라는 의미를 담았다고 하네요.미국 오봉 끌리마 이사벨부르고뉴 피노 누아 도멘 듀작 끌로 데 라 로쉬는 담배, 삼나무, 젖은 돌, 축축한 흙냄새 등이 올라오는데 포도 송이를 줄기째 발효해 피노 누아를 만들때 나오는 극단적인 피노 누아의 모습을 잘 보여 줍니다. 떼루아보다 테크닉이 집중해서 와인을 만드는 셈이죠. 오봉클리마는 미국 와인답게 오크향이 강하게 올라 오지만 붉은 체리의 과일 향 많이 살아있고 산도 밸런스가 좋은 편입니다. 클라우디 베이 피노 누아는 전반적으로 부르고뉴, 호주, 미국과는 아직 스타일이 좀 다르고 테 와히는 품질면에서는 이날 비교 테이스팅한 와인들과 비교해도 손색이 없습니다.클라우디 베이 소비뇽블랑과 테 코코 소비뇽블랑클라우디 베이 소비뇽 블랑은 라임, 레몬 제스트 등 시트러스 계열과일과 복숭아 등 핵과일 맛이 풍성하며 산도는 매끈한 느낌입니다. 3%는 따뜻한 온도의 오래된 프렌치 오크 바리크와 커다란 오크통 안에서 발효된 소비뇽 블랑을 블렌딩합니다. 테코코 소비뇽 블랑은 젖산발효를 거치고 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리 방식으로 빚어 부싯돌 같은 미네랄 풍미와 섬세한 산도, 강렬한 피니쉬가 두드러집니다. 라임, 레몬, 흰복숭아의 풍미가 달콤한 허브향도 느껴집니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

저명 와인평론가 젠시스 로빈슨 “가장 부르고뉴 답다” 치켜세워 ‘쓸쓸한 바닷가. 바람에 머리카락은 제멋대로 흩날린다. 바다를 바라보며 몇시간째 꼼짝하지 하지 않고 서 있는 한 여인의 뒷모습. 도대체 무슨 사연이 있는 걸까’. 1985년 뉴질랜드 남섬 북동쪽 끝에 있는 말보로(Marlborough)에서 자란 화이트 품종 소비뇽 블랑으로 빚은 한 와인이 세상에 첫선을 보였는데 소비자들에게 엄청난 반향을 불러일으킵니다. 기존에 전혀 보지못한 레이블 때문입니다. 수묵화 느낌이 나는 흐린 바닷가 풍경을 그려 아주 우울한 감정을 불어넣은 것이죠. 소비자들은 이를 보고 쓸쓸한 여인의 뒷 모습이 보이는 것 같다며 서로 이런저런 스토리를 만들어 내기 시작합니다. 하지만 와인을 마시면 매우 강렬한 느낌을 주는 반전 매력이 있어 소비자들의 머리속에 깊게 각인됩니다. 이 와인 덕분에 말보로는 전세계적으로 소비뇽 블랑의 성지로 뜨면서 뉴질랜드의 와인 산업을 이끌게 됩니다. 바로 뉴질랜드를 대표하는 클라우디 베이(Cloudy Bay)입니다. 뉴질랜드 소비뇽 블랑은 전반적으로 굉장히 깔끔하고 산도가 높으며 막 깎은 풀냄새와 레몬, 라임, 구즈베리, 엘더베리 등의 과일향에 피망, 아스파라거스 같은 야채향의 풍미가 매우 강렬합니다. 뉴질랜드는 와인 역사가 매우 짧지만 클라우디 베이 소비뇽 블랑의 성공으로 가파르게 성장합니다. 소비뇽 블랑이 인기를 끌면서 뉴질랜드 와인은 한때 이 품종이 90%를 차지할 정도로 대세였습니다. 최근에는 뉴질랜드 와인 산업을 이끌어 갈 차세대 주자로 레드 품종인 피노 누아가 강력하게 부상하면서 생산량이 급증하고 있습니다. 평론가들이 프랑스 부르고뉴 피노 누아와 가장 비슷한 와인이 뉴질랜드 피노 누아라고 극찬하고 있기 때문이죠. 부르고뉴 레드 와인 생산지 꼬뜨드뉘(Cote de Nuits)의 쥬브레 샹베르땡(Gevrey Chambertin), 샹볼뮤지니(Chambolle-Musigny), 본로마네 (Vosne-Romanee), 에셰조(Échezeaux) 등 유명한 마을단위 피노 누아는 보통 20만원이 넘기 때문에 좀처럼 지갑을 열기 쉽지 않습니다. 부르고뉴는 포도밭별로 등급이 아예 정해져 있어 밭을 더 늘릴 수 없습니다. 생산량은 제한됐는데 찾는 이들이 많으니 가격이 오를 수 밖에 없죠. 따라서 미국, 호주 등 신대륙이 대안으로 떠오르고 있는데 그중 뉴질랜드가 이처럼 부르고뉴와 비슷한 품질로 가장 큰 주목을 받고 있습니다. 뉴질랜드 와인업계는 한 술 더 떠 ‘부르고뉴보다 더 뛰어난 와인(Better than Bourgogne)’이라는 캐치프레이를 내세울 정도로 자부심이 대단합니다. 뉴질랜드 피노 누아는 장점은 부르고뉴의 절반 가격인 뛰어난 가성비입니다. 또 숙성이 잘된 와인에서 느낄 수 있는 젖은 흙, 낙엽, 가죽향 등이 5년만 지나도 확 피어 오릅니다. 반면 부르고뉴 피노 누아는 최소한 10년은 지나야 이런 향들이 올라 오니 인내심이 매우 필요하죠. 뉴질랜드 피노 누아 생산은 마틴보로(Martinborough)에서 시작됩니다. 아타 랑기(Ata Rangi) 와이너리가 유명한데 로마네꽁띠에서 피노 누아를 몰래 숨겨 가져와 부르고뉴 느낌이 나게 와인을 만들어 인기를 끌게 됩니다. 또 생산자들은 웰링턴에서도 소규모 부띠끄 스타일로 피노 누아를 빚기 시작해 성공을 거둡니다. 피노 누아가 본격적으로 꽃피운 곳은 대기업들이 소비뇽 블랑을 대규모로 만들던 말보로입니다. 이곳은 마틴보로보다 남쪽이라 기온이 더 서늘해 피노 누아에 적합한 환경을 제공했고 뉴질랜드는 이를 계기로 피노 누아에 올인하기 시작하죠. 말보로는 고대 빙하기에 생성된 자갈이 많은 진흙토로 배수가 원활하고 여름에도 지속적으로 물을 제공할 수 있는 좋은 조건을 지녔습니다. 현재는 서늘하면서도 계절차와 일교차가 큰 대륙성 기후를 띠는 센트럴 오타고(Central Otago)가 최고의 피노 누아 생산지로 각광을 받고 있습니다. 전 세계 와인 생산지 중 최남단인 남위 45도에 있는 센트럴 오타고는 산맥 가장자리에 위치한 유일한 내륙지역입니다. 부르고뉴(북위 45도)와 미국 오레곤의 유명한 피노 누아 생산지 윌라맷밸리와 비슷한데 반건조성 기후와 적은 강수량이 특징입니다. 피노 누아는 낮동안 햇볕이 잘 내리쬐고 밤에는 기온 뚝 떨어지는 기후를 가장 좋아하는데 센트럴 오타고 이런 기후를 보여줍니다. 영양분이 열악한편이라 열매가 아주 작게 열리는 대신 뛰어난 농축미를 지니게 됩니다. 세계적인 와인 평론가 젠시스 로빈슨은 “전세계의 수많은 피노 누아 생산지를 거의 다 찾아 다녔는데 드디어 가장 부르고뉴 느낌이 확실하게 나는 곳을 발견했다”고 치켜 세웠을 정도입니다. 센트럴 오타고는 기온이 너무 낮고 봄과 가을에 서리 피해를 입을 위험이 높으며 토양이 비옥하지 않은데다 봄에 바람까지 많이 불어 1980년대 중반까지만 해도 포도 재배에 적합하지 않은 지역으로 알려졌답니다. 하지만 클라우디 베이는 센트럴 오타고 최적의 피노 누아 생산지라는 사실을 간파하고 이 곳에 진출해 2010년 최고급 피노 누아가 테 와히(Te Wahi)를 선보입니다. 덕분에 센트럴 오타고는 ‘피노 누아 와인을 위한 새로운 황금의 땅’으로 떠오르게 됩니다. 앞서 클라우디 베이는 말보로에서 1994년 클라우디 베이 피노 누아와 1996년 클라우디 베이 테코코를 선보였습니다 그렇다면 뉴질랜드 피노 누아는 과연 프랑스 부르고뉴를 뛰어 넘을 품질을 지녔을까요. 클라우디 베이 포도재배를 총괄하는 비티컬쳐리스트(Viticulturist)인 짐 화이트(Jim White)를 직접 만나 프랑스 부르고뉴, 호주, 미국 피노누아를 클라우디 베이 피노 누아 2010, 2014, 테 와히 2010, 2014를 블라인딩 테이스팅을 통해 선입견 없이 비교해봤습니다. 와인은 호주 바스 필립 프리미엄 피노 누아(Bass Phillip Premium Pinot Noir) 2014, 프랑스 메오 까뮈제 꼬르통 페리에르 그랑크뤼(Méo-Camuzet Corton Perriere Grand Cru) 2014, 프랑스 도멘 듀작 끌로 데 라 로쉬(Domaine Dujac Clos Saint Denis Grand Cru) 2011, 미국 오 봉 끌리마 이사벨(Au Bon Climat Isabelle) 2013입니다. 클라우디 베이 피노 누아 2014는 좀 밝은 과일 캐릭를 보여주며 감초같은 달콤한 허브와 스파이시한 아로마를 보여줍니다. 한마디로 생기있는 피노 누아입니다. 클라우디 베이 피노 누아 2010은 농축미가 뛰어난데 블랙 체리, 블랙 베리, 검은 자두 등 검은 과일 계열 향이 강하고 버터, 스카치 등도 느껴집니다. 클라우디 베이 피노누아는 말보로 핵심지역인 와이라우 밸리 (Wairau Valley)에 빚는데 오래된 충적토 자갈로 조성된 토양 덕에 배수가 잘되고 일조량도 풍부하며 일교차가 커 뛰어난 포도가 생산됩니다. 부르 고뉴 와인 메오 까뮈제에서는 후추향과 숙성된 와인에서 나오는 젖은 흙 등의 미네랄 캐릭터, 동물향 등을 느낄 수 있는데 클라우디 베이 피노 누아는 이런 향들은 많이 부족하며 아직 신대륙 와인의 느낌을 많이 주네요. 짐 화이트는 그 이유를 포도 나무 수령에 찾을 수 있다고 설명합니다. “뉴질랜드는 와인 역사가 짧기 때문에 신대륙에서도 상대적으로 포도 나무 수령이 어린 생산지 입니다. 피노 누아는 특히 포도 나무의 숙성 정도가 와인에 많은 영향을 미치는 품종이죠. 하지만 포도 나무가 점점 나이를 들면서 과일 캐릭터도 조금씩 바뀌고 있어요. 포도 나무가 점점 자리를 잡아가는 것이죠. 길고 섬세한 느낌의 와인을 만들기 위해 오크 사용도 좀 더 신중하게 하고 있어요. 오크 사용하면 달콤함이 얻어지면서 몸집이 커지죠. 새오크를 30% 정도 사용해서 최대한 섬세한 피노 누아를 만든답니다”. 뉴질랜드 피노 누아는 앞으로 발전 가능성 높인 곳인 셈입니다. 클라우디 베이가 센트럴 오타고에서는 빚는 테 와히는 확실히 다른 캐릭터와 퀄러티를 보여 줍니다. 2010 빈티지는 테 와히 첫 빈티지인데 미네랄이 훨씬 잘 느껴지고 말린 허브 향이 어우러지는 복합미가 뛰어납니다. 탄닌은 매우 둥근 느낌입니다. 테 와히 2014는 검은 체리, 검은 자두, 부싯돌 같은 스모키한 풍미, 꽃 향기 느껴지며 산뜻한 산도와 벨벳처럼 부드러운 탄닌이 돋보입니다. 2010 빈티지는 테 와히의 실험적 빈티지로 여러 곳의 포도를 매입해 빚었는데 2014 빈티지는 두 곳의 포도만으로 만든 와인입니다. 캘버트(Calvert) 빈야드와 노스번(Northburn) 빈야드인데 해발고도 230m에 있는 캘버트 빈야드는 풍부하면서도 밀도가 높고 실키한 피누 누아가 빚어 집니다. 포도 성장기 동안 따뜻하고 건조하며 밤에는 서늘해 일교차가 큰 노스번 빈야드 피노 누아는 음성적이고 거친 구조감을 와인에 부여합니다. 오리 고기나 와규 소고기와 잘 어울립니다. 테 와히는 마우리 언어로 ‘그 곳’을 뜻하는 뛰어난 피노 누아의 근원을 그대로 보여주는 와인이라는 의미를 담았다고 하네요. 부르고뉴 피노 누아 도멘 듀작 끌로 데 라 로쉬는 담배, 삼나무, 젖은 돌, 축축한 흙냄새 등이 올라오는데 포도 송이를 줄기째 발효해 피노 누아를 만들때 나오는 극단적인 피노 누아의 모습을 잘 보여 줍니다. 떼루아보다 테크닉이 집중해서 와인을 만드는 셈이죠. 오봉클리마는 미국 와인답게 오크향이 강하게 올라 오지만 붉은 체리의 과일 향 많이 살아있고 산도 밸런스가 좋은 편입니다. 클라우디 베이 피노 누아는 전반적으로 부르고뉴, 호주, 미국과는 아직 스타일이 좀 다르고 테 와히는 품질면에서는 이날 비교 테이스팅한 와인들과 비교해도 손색이 없습니다. 클라우디 베이 소비뇽 블랑은 라임, 레몬 제스트 등 시트러스 계열과일과 복숭아 등 핵과일 맛이 풍성하며 산도는 매끈한 느낌입니다. 3%는 따뜻한 온도의 오래된 프렌치 오크 바리크와 커다란 오크통 안에서 발효된 소비뇽 블랑을 블렌딩합니다. 테코코 소비뇽 블랑은 젖산발효를 거치고 죽은 효모와 함께 숙성하는 쉬르리 방식으로 빚어 부싯돌 같은 미네랄 풍미와 섬세한 산도, 강렬한 피니쉬가 두드러집니다. 라임, 레몬, 흰복숭아의 풍미가 달콤한 허브향도 느껴집니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

프라하 구시가지 광장의 틴 성당 프라하 성비투스 대성당 전경 프라하 성비투스 성당에 있는 스테인드글라스. 알폰스 무하의 작품이다.'덴 베스 비나 야코 덴 베스 슬룬체(DEN BEZ VINA JE JAKO DEN BEZ SLUNCE)'체코 프라하에서 자동차로 2시간40분을 달리면 동남부 모라비아(Moravia)에 도착한다. 이곳은 체코 와인의 96%가 생산되는 최대 와인산지다. 모라비아 남부 벨케 파블로비체(Velké Pavlovice)에 재미있는 마을이 하나 있다는 소문을 듣고 기자는 지난달 25일 이곳을 찾았다. 바로 ‘와인연방공화국’ 크라비 호라(KRAVÍ HORA)다. 주요 국가의 국기가 내걸린 대사관처럼 꾸민 아기자기한 건물들이 골목을 따라 끊임없이 이어진 마을로 들어서니 이곳을 책임지는 ‘대통령’이자 루드빅 와이너리(Ludwig Winery)오너 스타니슬라프 노박(Stanislav Novák)씨가 취재진 일행을 반갑게 맞았다. ‘와인이 없는 날은 햇살이 없는 날과 같다’는 글이 적힌 스타니슬라프 노박씨의 셀러 ​와인연방공화국 크라비 호라(KRAVÍ HORA) ‘대통령’ 스타니슬라프 노박씨가 와인마을에 대해 설명하고 있다그의 와인셀러를 들어서자 이런 체코어가 적힌 나무판이 걸려있다. ‘와인이 없는 날은 햇살이 없는 날과 같다’는 뜻이란다. 그만큼 모라비아 사람들에게 와인은 햇살처럼 중요하다. 크라비 호라 마을 건물들은 사실 이 지역에서 생산된 와인들이 보관되는 셀러로 관광객들은 문이 열린 곳이면 어디서나 와인을 시음할 수 있다. 체코 최대 와인산지 모라비아 파블로프의 포도밭. 물안개가 피어오르는 단풍 든 포도밭 입구에는 이 땅을 지켜 달라는 와인 생산자들의 염원을 담은 성모마리아 상을 닮은 동상이 서 있다.보통 자기 집에 손님이 오면 커피나 차를 권하지만 모라비아 사람들은 “화이트 와인 마실래요? 레드 와인 마실래요?”하고 물어본단다. 모라비아에서는 집집마다 마당에 포도나무를 심어 와인을 직접 만들어 마실 정도로 이들에게 와인은 일상의 한 부분이다. 모라비아에서도 대표 산지 미쿨로프(Mikulov)에서 가장 오래된 와인 마을인 파블로프(Pavlov)로 가는 도로 양쪽에는 단풍으로 곱게 물든 포도밭이 끊임없이 펼쳐져 발길을 멈추게 만든다. 물안개가 피어 오르는 포도밭에는 ‘이 땅을 번영케 해주세요’라는 문구가 적힌 성모 마리아를 닮은 동상이 서 있다. 삶의 터전인 소중한 포도밭을 지켜달라는 간절한 염원에 나도 모르게 숙연해진다.  체코 남동부 최대 와인산지 모라비아 위치. 왼쪽부터 즈노이모, 미쿨로프, 벨케 파블로비체, 슬로박코체코는 한국인들에게 매우 인기있는 관광지다. 체코를 찾는 한국 관광객은 연간 평균 24만명정도인데 이미 올해 상반기에만 23만명이 다녀갔고 올해 약 40만명이 찾을 예정이라니 우리나라 사람들의 체코 사랑은 유별나다. 하지만 관광객들이 찾는 곳은 대부분 프라하여서 체코 와인은 아직 국내에는 거의 알려져 있지 않다. 더구나 체코하면 ‘필스너 우르켈’이 떠오를 정도로 맥주의 명성에 가려져 있다. 전세계 맥주의 90%를 차지하는 라거 계열 맥주를 대표하는 필스너의 고향이 바로 체코의 플젠(Plzen)이다. 실제 소비량도 큰 차이가 있다. 체코는 관광객을 포함해 1인당 연간 맥주 소비량이 143ℓ인데 와인 소비량은 20ℓ 수준에 머문다. 템플기사단 와이너리 전경하지만 체코 와인의 ‘내공’은 맥주를 뛰어 넘는다. 로마군이 전파한 와인 양조의 역사가 무려 2세기 까지 거슬러 올라갈 정도로 오래됐기 때문이다. 체코 와인의 역사를 설명하는 대표적인 와이너리가 세이코비체(Čejkovice)에 있는 템플기사단 와이너리(Templars Winery)다. 이 곳의 지하셀러는 13세기 초반 십자군 기사단이 만들었으니 800년이 넘었다. 템플 기사단은 종교 의식을 위해 와인이 필요했기에 그들의 발길이 닿는 곳에는 모두 와이너리를 세웠다. 이들은 프랑스에서 온 기사단이어서 와인 양조에 많은 노하우가 있었다고 한다. 이미 이때 프랑스 와인 양조 기술이 전파된 셈인데 기사단이 모라비아 와인의 품질을 높이는데 결정적인 역할을 한 셈이다.  템플기사단 와이너리 와인들템플 기사단은 전쟁을 통해 엄청난 부를 축적했다. 12∼13세기 유럽에 궁궐과 성을 700여개나 소유하고 환전소 개념의 유럽 첫 은행도 바로 이 기사단이 설립할 정도로 가장 강력한 수도좌로 성장했는데 결국 이는 비극을 불렀다. 템플 기사단에 큰 빚을 지고 있던 프랑스왕 필립2세는 돈을 갚지 못할 상황이 되자 1306년 기사단의 수장들을 모두 처형하고 이들을 강제 해산한다. 그날이 13일의 금요일이어서 불운을 상징하는 날짜가 이 사건에서 유래됐다고 한다.1320년 체코 귀족 인드직 들립뻬가 이 와이너리를 소유했고 와인은 까를 4세 대관식에 사용될 정도로 명성이 높았다. 이후 1618~1648년 30년에 걸친 종교 전쟁으로 체코 귀족들의 재산이 몰수되는 소용돌이 속에 소유주는 예수회로 넘어갔고 예수회도 나중에 해체되면서 1936년 설립된 조합이 와이너리를 운영하게 된다. 하지만 체코의 공산화로 와이너리는 국유화됐고 1992년 프라의 봄을 맞아 다시 예전 조합의 품으로 와이너리가 돌아가면서 와인 생산의 르네상스도 찾아왔다. 현재 와인 농장주 360여명 운영하는 템플 기사단 와이너리는 포도밭 2100ha에서 연간 600만병을 생산하는 체코 최대의 와이너리로 성장했다. 이런 역사적 배경때문에 와인 병에 중세시대의 문장과 십자군을 상징하는 문양들이 담겨있다. 템플기사단 와이너리 로비에 있는 성인 키를 넘는 200ℓ 대형 와인 병.템플기사단 와이너리를 방문하면 로비에 전시된 체코에서 가장 큰 200ℓ 와인병이 손님들을 맞는다. 성인의 키를 훌쩍 넘기는 엄청난 사이즈인데 특별한 기념일이나 행사때 이 병에 와인을 가득채워 많은 이들이 함께 와인을 즐기게 된다. 체코와인의 생산지는 프라하 인근의 보헤미아와 남부의 모라비아로 나뉘지만 대부분의 와인이 생산되는 모라비아가 가장 중요하다. 모라비아에서 꼭 가봐야 할 곳은 즈노이모(Znojmo), 미쿨로프(Mikulov), 파블로프(Pavlov), 레드니체-발티체(Lednice-Valtice), 벨케 파블로비체(Velké Pavlovice) 등이다. 미쿨로프에서 차로 30∼40분 거리여서 이곳에 숙소를 정하고 둘러보면 된다. 체코는 생산와인의 60%가 화이트 와인이다. 보통 포도 재배의 한계를 북위 50도로 보는데 체코는 북위 49도에 있는 추운 지역이라 레드 품종이 자라기 쉽지 않다.  팔라바 언덕체코관광청 제공 팔라바를 비롯한 다양한 체코 와인들서늘하고 건조한 기후 덕분에 뛰어난 화이트 와인이 생산되는데 토착품종인 팔라바(Palava)가 큰 주목을 받고있다. 포도 품종의 어머니로 불리며 게뷔르츠트라미너 등 다양한 클론 품종을 낳은 트라민과 독일에 주로 분포된 뮐러트루가우를 교배한 품종이다. 양귀비가 사랑한 과일 리치 등 풍부한 과일 향과 부드러운 산도가 매력적이다. 지역 이름인 팔라바를 본따 품종 이름을 지었는데 미쿨로프와 파블로프 사이에 있는 이곳은 팔라바 최대 생산지로 모라비아에서도 최고의 와인산지로 꼽힌다. 리슬링(Riesling)과 세이벨(Seibel)을 교배한 히베르날(Hibernal)도 체코에서 주로 볼수 있는 품종으로 스파이시한 향이 매력적이다. 또 리슬링, 소비뇽블랑, 샤도네이, 그뤼너벨트리너, 벨쉬리슬링, 피노그리, 피노블랑 등의 다양한 화이트 와인이 생산되는데 전반적으로 체코 화이트 와인들은 당도가 살짝 있어 와인 초보자들도 즐기기 좋다. 최근 국내에 수입된 브즈넥(Bzenec) 와이너리 리슬링 알폰스 무하 작품이 담긴 브즈넥(Bzenec) 와인서늘한 기후이다보니 스파클링 와인 섹트(Sekt)도 뛰어난 품질을 자랑한다. 지난해 체코와인협회 올해의 와이너리로 뽑힌 브즈넥(Bzenec) 와이너리는 체코에서 최초로 샴페인과 같은 전통 방식으로 스파클링 섹트를 생산한 곳으로 유명하다. 최근 수입사 신인터내셔널을 통해 리슬링 2종이 국내에 수입되기 시작해 국내 소비자들도 체코 와인의 매력을 즐길 수 있게 됐다. 미쿨로프에 와이너리가 설립된 1876년부터 섹트를 만들기 시작했을 정도로 체코 섹트의 대명사가 브즈넥이다. 이곳에서는 체코가 낳은 위대한 예술가 알폰스 무하의 작품을 레이블에 담은 와인들도 만날 수 있다.  발티체 국립 와인살롱에서 자유롭게 시음을 즐기는 관광객들 발티체 국립와인살롱 쿨러에 적정 시음 온도로 보관된 화이트 와인들모라비아에서는 다양한 체코 와인을 한곳에서 시음하고 구매할 수 있다는 점이 매력이다. 미쿨로프에서 차로 15분정도 거리인 파블로프 팔라바 언덕에 있는 팔랍스카 갈레리에 빈 우 베누셰(Pálavská Galerie Vín U Venuše)에서는 18세기에 지어진 와인셀러에서 소믈리에들이 엄선한 와인 60종을 자유롭게 테이스팅하거나 구매할수 있고 와인바에서 간단한 스낵과 함께 와인을 즐길 수 있다. 45분동안 30개의 와인을 테이스팅하는 코스는 약 1만5000원, 90분은 약 1만8000원 정도로 매우 저렴하다. 발티체 국립 와인살롱(Valtice Wine Salon)의 150년된 지하셀러에는 체코 와인경진대회에서 100위안에 든 와인을 같은 방법으로 시음할 수 있다. 전체 길이1 km의 지하셀러는 1년 평균 온도가 12도로 유지돼 와인 보관의 최적의 공간이다.   발티체 궁 전경레드니체 궁 전경 레드니체 궁 내부의 화려한 모습.주요 와인 산지는 체코 역사를 고스란이 간직한 곳이기도하다. 브레츨라프(Břeclav) 지역의 레드니체-발티체 궁은 리히텐슈타인 공국의 가문이 소유했던 곳으로 현재 유네스코가 지정한 세계문화유산이다. 특히 여름 별장으로 사용된 레드니체 궁은 ‘체코의 베르사이유 궁’으로 불릴 정도로 화려함을 자랑한다. 16세기 르네상스 양식으로 처음 지어진 뒤 바로크와 고전주의 양식으로 수차례 개축을 거쳐 현재의 궁은 1846년에 네오 고딕양식으로 새로 지어졌다. 정교한 나무조각과 블루 컬러의 화려한 색상이 매혹적이며 드넓게 펼쳐친 영국식 낭만주의 정원에 서면 빼어난 풍경에 탄성이 저절로 나온다. 미쿨로프 성에서는 길이가 6.2m, 지름이 5.2m에 10만1081ℓ를 저장할 수 있는 체코 최대의 오크통이 장관이다.  강을 끼고 중세풍의 건물이 펼쳐진 즈노이모 풍경 비노 호르트 오너 지리 호르트(Jiri Hort)또 1528년부터 1918년까지 오스트리아의 왕정 도시였던 즈노이모는 디에(Dyje)강 주변에 중세 성벽으로 둘러싸인 교회들이 고풍스러운 도시다. 르네상스 시대의 화려한 건축물과 예쁜 샵들이 있는 좁은 골목들은 그림같다. 즈노이모 언덕에서 서면 형형색색 단풍으로 물든 강 주변에 펼쳐진 중세시대 마을 풍경을 한눈에 감상할 수 있다. 즈노이모를 대표하는 와이너리는 비노 호르트(Vino Hort)로는 매력적인 로제와인과 샤도네이 품종 등으로 빚은 맛난 화이트 와인이 기분을 업시킨다.  석회암 동굴 레스토랑 포드 코짐 흐라드켐의 연주자들 레스토랑 겸 와이너리 오너 솔라르직 부자 포드 코짐 흐라드켐의 대표 메뉴인 돼지 안심 다양한 체코 와인과 어울리는 음식들금강산도 식후경. 여행에서 현지의 맛난 음식은 빼놓을 수 없다. 미쿨로프 시내의 포드 코짐 흐라드켐(Pod Kozím Hrádkem)은 석회암 동굴을 그대로 살려 만든 전통 레스토랑 겸 와인셀러로 전통의상을 입은 연주자들이 금속현을 두드려 연주하는 피아노의 전신 침발(Cimbal) 연주와 함께 와인을 즐길 수 있다. 화이트 와인에 조린 양파 젤리를 돼지 안심에 곁들인 체코 전통 요리는 화이트 와인과 좋은 궁합을 이룬다. 이곳의 오너 솔라르직(Solarsik)씨는 와인 한잔에 흥이 나면 자신의 셀러로 데려가 모든 와인을 시음하게 해주며 입에 머금은 와인을 힘차게 밷어 불을 붙이는 ‘불쇼’도 보여준다.  단풍으로 물든 포도밭 한가운에 있는 크라스나 호라 와이너리수확이 끝난 10월말의 모라비아 포도밭은 형형색색 아름다운 단풍으로 물든다. 태양의 꼭대기라는 뜻을 지닌 손베르크(Sonberk) 와이너리에서는 넓은 창문을 통해 단풍 든 포도밭을 감상하며 체코 최고의 와인들을 테이스팅 할 수 있다. 세계적으로 유명한 영국의 와인 매거진 디캔터는 매년 전세계 와인을 심사하는데 손베르크 화이트 와인 팔라바 2015 빈티지는 올해 1만7000개 출품 와인중 34개만 뽑힌 ‘베스트 인 쇼’ 와인에 선정됐다. 아름다운 언덕이라는 뜻을 지닌 크라스나 호라(Krasna Hora) 와이너리는 건축상을 2차례받은 곳으로 와이너리가 포도밭 한가운데 있어서 단풍이 곱게 물든 풍경에 푹 빠지게 만든다. 손베르크(Sonberk) 와인들을 소개하는 다그마르 피아로바(Dagmar Fialova) 세일즈마케팅 디렉터포도 수확을 마친 10월 초 모라비아 곳곳에서 풍성한 축제를 만날 수 있다. 발티체 축제에서는 민속 의상 퍼레이드가 펼쳐지고 벨케 카르로비체에서는 카를로브스키 미식축제(Karlovský Gastrofestival Velké Karlovice)가 열려 미슐랭 가이드 스타 레스토랑의 갈라 디너와 함께 다양한 와인을 시음할 수 있다. 모라비아(체코)=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

에밀리아나 대표 바이오다이나믹 와인가끔 와인병을 오픈했을데 썩은냄새가 나는 경우가 있습니다. 왜 그럴까요. 주범은 바로 이산화황(SO2)때문입니다. 와인의 산화와 미생물에 의한 부패 방지를 위해 많은 와인 생산자들이 어쩔수 없이 보존제로 이산화황을 사용합니다. 하지만 이산화황을 과다 사용하고 산소가 부족하면 남아도는 이산화황이 와인속의 수소와 만나 결합하면서 썩은냄새를 만들어 냅니다. 이산화황은 숙취나 알레르기 반응의 원인이 되기때문에 나라별로 사용량을 엄격하게 제한하죠. 이산화황은 포도수확과 양조과정에서도 널리 쓰이고 있습니다. 1차 발효때 효모가 포도당을 먹고 알코올을 생산하는데 어떤 효모를 사용하느냐에 따라 와인의 스타일이 달라집니다. 야생효모는 다양한 맛이 나지만 컨트롤이 안된다는 단점이 큽니다. 따라서 생산자가 완벽하게 자기 원하는 스타일의 와인을 만들기 위해 이산화항을 넣어 기존 자연효모를 다 죽여버리고 정제된 배양 효모를 투입합니다. 저가 와인 생산자들은 포도에 묻어있는 자연 효모를 쉽게 정리하기 위해 허용된 범위안에서 최대한 많은 이산화황을 사용합니다. 에밀리아나 포도밭 전경1차 발효가 끝나면 시큼하고 날카로운 산이 만들어지는데 2차 발효인 젖산 발효를 거치면서 이런 산이 우유맛이나 요거트, 치즈 풍미로 변합니다. 젖산은 포도 과육에 원래부터 딸려온 것으로 1차 발효 뒤 자연스럽게 저절로 이어지는 과정이죠. 이런 젖산발효를 피하기 위해 이산화황을 사용하기도 합니다. 이산화황을 넣어주면 박테리아가 모두 죽어버려 젖산발효가 진행되지 않습니다. 수확때도 이산화황을 사용해요. 포도가 상처나면 산소가 들어가면서 발효가 시작되기 때문에 항균을 위해 이산화황을 뿌리죠. 이처럼 이산화황은 일종의 독성 물질이라 와이메이커들은 이산화항을 쓴다는 얘기를 잘 안합니다.젠시스 로빈슨지난 3월 독일에서 기자가 단독 인터뷰한 세계적인 와인평론가 젠시스 로빈슨은 최근 글로벌 와인의 경향으로 오가닉(Organic), 바이오다이나믹(Biodynamic), 내추럴(Natural) 와인을 꼽았습니다. 포도재배와 와인 양조과정에서 화학비료, 농약, 제조체 등 화학물질을 일체 사용하지 않고 이산화황 사용도 최대한 억제한 와인들이 소비자들에게 각광을 받게 될 것이라는 전망입니다. 실제 건강을 생각하는 소비자들이 늘면서 프랑스 파리 등 유럽에는 와인의 이산화황도 아예 쓰지 않거나 극히 소량만 사용하는 내추럴 와인바들이 속속 생겨날 정도로 인기를 끌고 있답니다. 바이오다이나믹은 오가닉에서 한걸음 더나아가 생물의 다양성을 유지하고 토양을 건강하게 만들면서 달과 별의 움직임 등 자연의 이치에 따라 가지치기, 수확시기 등을 결정하는 농법을 말합니다. 2015년 칠레 와인 협회(Wines of Chile)가 올해의 와이너리로 선정한 에밀리아나(Emiliana)는 세계 7번째이자 칠레 최초로 유기농 및 바이오다이나믹 인증을 받은 와이너리입니다. 모든 와인(사진)은 세계적인 프랑스 유기농 인증기관인 에코서트 (Ecocert)의 유기농 인증을 받았습니다. 에밀리아나는 천연 비료만 쓰고 화학 제초제는 일체 사용하지 않습니다. 병충해 방지도 미네랄 오일, 유황, 구리 등 천연 물질을 이용한 제품이나 효소를 함유한 유익 세균과 곰팡이, 동물을 활용합니다. 또 생물다양성 유지를 위해 150여종이 넘는 허브와 나무, 콩과 식물들을 포도밭에 함께 심고 있습니다. 건강한 와인이 생산될 수 밖에 없겠죠.에밀리아나 와인메이커 노에리아 오르츠에밀리아나가 이처럼 모든 와인을 오가닉으로 생산하게 된 계기가 있습니다. 최근 한국을 찾은 에밀리아나 와인메이커 노에리아 오르츠(Noeria Orts)씨는 “사실 에밀리아나도 1980년대 설립때부터 병충해와 잡초 관리에 화학 제초제와 살충제를 사용했어요. 그런데 직원들이 화약약품으로 질병에 시달리게 됐죠. 직원한테 해롭다면 와인 마시는 사람도 해롭다는 결론을 내리고 1997년부터 오가닉으로 전환하기 시작했어요”. 하지만 오가닉으로 포도를 재배하기는 쉽지 않았다고 합니다. “이미 땅에 뿌려진 화학 제조제를 성분을 모두 걷어내는 개간에 아주 오랜 시간이 걸렸어요. 2001년에야 오가닉으로 만든 꼬얌 첫 빈티지가 생산됐죠. 에밀리아나는 그동안 조금씩 포도밭을 오가닉으로 전환하다 2003년에 오가닉 꼬얌이 상을 받으면서 모든 포도밭을 오가닉으로 바꾸게 됐답니다”.천연비료 재료로 사용되는 쇠뿔에밀리아나는 땅을 비옥하고 건강하게 만드는 자연비료를 만드는 것에서 오가닉을 시작했다고 합니다. “압착한 쇠뿔과 카모마일, 쇠똥을 자연 발효시킨 천연비료를 밭에 뿌리는 것이 오가닉의 시작이죠. 겨울에는 강아지발같이 푹신한 발을 지닌 양들을 풀어 땅을 압축시키지지 않으면서 고르게 다지는 작업을 해요. 또 말이 쟁기를 끌게해 땅을 엎으면서 잡초가 자연적으로 제거되도록 하죠”에밀리아나는 포도 경작을 하면서 어떻게 자연, 생물과 공존할 수 있을까도 많은 고민을 해다고 합니다. “포도밭을 일구면서 동물이 만들어놓은 길, 자연적으로 생긴 길을 일부러 헤치지 않았죠. 에밀리아나 포도밭은 숲으로 둘러쌓여 있는데 덕분에 길들이 숲과 빈야드까지 이어지죠. 새와 곤충도 함께 해요. 꽃을 심으면 시선이 분산돼 새와 곤충이 포도알을 따먹지 않고 꽃으로 가요. 모든 포도밭에 포도랑 꽃이 심어져 있는 이유죠. 에밀리아나는 이처럼 생물의 다양성을 유지하고 공존하기 위해 빈야드 외에는 추가로 개간하지 않는답니다”. 자연과 생물을 존중하는 에밀리아나가 철학이 고스란히 느껴지는 대목입니다.다양한 생물과 공존하는 에밀리아나 포도밭에밀리아나는 오가닉에서 그치지 않고 한발 더 나아가 모든 포도밭을 바이오다이나믹으로 바꿨습니다. 토양의 질을 7년동안 연구한 끝에 일반 포도밭과 오가닉, 바이오다이나믹 포도밭의 차이를 알게 된겁니다. “ 포도밭의 단면을 보면 3가지의 토양이 포도의 질에 어떤 영향을 주는지 알수 있어요. 오가닉을 하지않은 일반 토양은 흙의 표면부터 약품 성분이 남아 있게됩니다. 당연히 포도 자체도 약품 성분이 묻어나죠. 토양 25cm 깊이 까지는 오가닉과 바이오다이나믹은 비슷하게 땅이 굉장히 건강하게 잘 살아 있어요. 하지만 60cm까지 더 깊이 들어가면 얘기는 달라지더군요. 바이오다이나믹 토양의 미네랄이 훨씬 풍부하다는 사실을 알게됐죠. 물론 오가닉도 포도에 좋은 영향을 주지만 미네랄 등 영양분이 깊숙히 침투되는 특징을 감안할때 전면 바이오다이나믹으로 가야한다고 결정했답니다”. 코얌코얌(Coyam)과 지(Ge)가 대표적인 바이오다이나믹 와인으로 남미에서는 최초로 독일의 유명한 국제유기농인증기관 데메테르(Demeter) 인증을 받았답니다. 특히 코얌 2001 빈티지는 2003년 칠레 최고의 와인을 선정하는 칠레와인협회 대회에서 출품된 와인 400여개중 1위에 올라 바이오다이나믹의 와인의 품질을 입증했습니다. 시라, 카르미네르, 메를로, 카베르네 소비뇽, 무르베드르, 말벡, 쁘띠 베르도를 블렌딩한 와인으로 라즈베리 같은 붉은 과일의 향과 블랙페퍼, 로즈마리 등의 스파이시한 아로마와 바이올렛 꽃향기가 조화를 이룹니다. 지지는 칠레 대표 품종인 까르미네를 위주로 시라와 카베르네 소비뇽을 섞었습니다. 블루베리, 검은 송로버섯, 담배, 흑연, 민트의 응축된 아로마와 과실 풍미가 매력적입니다. 에밀리아나 오가닉 스파클링 브륏 NV에밀리아나 오가닉 스파클링 브륏 NV(Emiliana Organic Sparkling Brut NV)는 칠레 카사블랑카 밸리에서 빚는 와인으로 샤도네이 76%, 피노누아 24%입니다. 에밀리아나가 새롭게 선보이는 스파클링 와인으로 미네랄 풍미가 은은하게 느껴지며 버블이 부드럽게 입안에서 터집니다. 모과와 열대과일의 풍부한 아로마, 미네랄이 구운 넛트류의 풍미와 잘 어우러집니다. 균형잡힌 벨벳처럼 부드러운 질감이 돋보입니다.살바에살바에(Salvaje) 2016은 시라 97%에 마르산 8%를 가미했습니다. 에밀리아나 포도밭 최고의 시라와 마르산으로 빚은 와인으로 오디와 블루베리의 진하고 검은 과일향과 블랙 커런트, 바이올렛향이 느껴집니다. 에밀리아나 레이트 하베스트에밀리아나 레이트 하베스트(Emiliana Late Harvest) 2013은 소비뇽 블랑 85%, 게뷔르츠트라미너 15%를 블렌딩 스위트 와인입니다. 소비뇽 블랑 비율이 높아 스위트하면서도 산도가 잘 뒷받침돼 질리지 않는 달콤함을 선사합니다. 말린 꽃향기, 달콤한 꿀 향기, 송로버섯, 흙냄새에 후각을 자극하고 꿀에 절인 사과, 호두, 캘털롭(오렌지색 메론), 오렌지 등 달콤한 과일류의 풍미가 주를 이루며 부드러운 질감이 긴 여운으로 기분 좋게 이어집니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

맑고 푸른 하늘에서 쏟아지는 따사로운 가을 햇살. 가을 바람을 따라 코끝을 스치는 와인의 향기. 그리고 식욕을 돋우는 맛난 음식의 향연. 해가지고 조명이 하나둘씩 켜지면 흥인지문 위로 버스킹 그룹의 기타의 선율과 흥겨운 리듬이 흐르고. 이 모든것이 한데 어우러진 가을날 도심 정원에서 사랑하는 이들과 와인 한잔 기울이면 잊지 못하는 추억이 된다.버스킹 그룹의 음악와 와인이 어우러지는 가을 축제 ‘와인 앤 버스커’가 지난 봄에 이어 올 가을에도 찾아온다. 와인 앤 버스커는 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울의 야외공간 ‘더 라운지(The Lounge) 가든’에서 10월 20일(금)∼22일(일)까지 3일동안 진행된다. 이번 와인 앤 버스커는 여섯번째다. 와인과 버스킹 그룹의 공연이 어우러져 이색적이면서 흥겨운 공간을 연출해 행사때마다 큰 인기를 끌고 있다.서울시는 2014년 동대문 디자인 플라자 개관을 계기로 3월과 10월 일주일에 걸쳐 ‘서울 패션위크(Seoul Fashion Week)’를 동대문 디자인 플라자(DDP)에서 성황리에 진행하는데 같은 시기에 맞춰DDP에서 걸어서 10분 거리에 있는 JW 메리어트 동대문 스퀘어 더 라운지에서 와인앤버스커 행사가 열려 많은 이들이 찾고 있다.이번 행사에는 평소 접하기 어려운 중소규모 수입사의 특색있는 와인들이 대거 선보인다. 특히 최근 뛰어난 가성비로 인기가 높은 미국의 워싱턴주와 오레곤주의 레드 와인, 프랑스 남서부 지역의 바이오다이나믹 와인, 스페인의 가성비 최고의 레드와인, 스시와 어울리는 스파클링 와인 등 수입사들 마다 세분화된 시장을 타깃으로 내놓은 특색 있는 와인들을 경험할 수 있다. 수입사는 비노쿠스, 미러클 와인, 올빈와인, 와인투유 코리아, 나루글로벌, WS통상, 루벵코리아, 서울와인앤스피릿, 엘비 와인, 에노테카코리아가 참여해 스파클링, 화이트, 레드 와인 300종을 선보이며 소비자들은 그중 100여종을 시음할 수 있다. 와인은 가성비 뛰어난 디너를 매달 선보여 호평을 받고 있는 JW 메리어트 동대문 스퀘어의 정하봉 수석 소믈리에가 와인 초보자부터 마니아까지 만족할 수 있도록 엄선했다. 정 수석 소믈리에는 2008년 한국인 최초로 국제 소믈리에 대회에서 우승한 ’국가대표 1호 소믈리에’로 잘 알려져 있다.정하봉 소믈리에.행사 시간은 20일 오후 5시~10시, 21일 오후 2시∼10시, 22일 오후 2시~9시다. 버스킹 그룹은 20일 오후 6시부터 1시간 간격으로 버킷리스트, 이어락, 피기브라더, Brown Whale, 21일 오후 6시부터 루아민, 서울형제, 짜파&에이트레인, 한해&블랙나인, 22일 오후 5시부터 이매진, 우나마스, S2J,TIKKIT X MANAP이 공연한다. 특히 21일 오후7시부터 비욘드클로젯 대표 고태용 디자이너의 애프터 파티도 함께 열린다. 한해&블랙나인은 쇼미 더 머니 시즌6를 통해 알려지면서 많은 팬을 확보하고 있다. 와인 앤 버스커는 수입사들에게도 큰 도움을 주고 있다. 현장에서 발생하는 매출을 호텔이 나눠갖지 않기 때문에 100% 각 수입사에 돌아간다. 정 수석 소믈리에는 “중소규모 수입사를 도와 한국 와인시장의 다양성을 확대하고 수입사들이 해외에서 발로 뛰며 어렵게 확보한 소중한 와인들을 소비자들게 알리기 위해 행사를 마련했다”고 설명했다. 소비자들은 현장에서 시음하고 합리적인 가격으로 와인을 구입할 수 있으며 행사 입장권은 2만5000원이다.샤토 몽투스.이번 행사에서 나오는 와인중 주목받는 대표적인 와인은 샤토 몽투스(Chateau Montus)다. 천재 와인메이커 알랭 브루몽(Alain Brumont)이 아무도 주목하지 않던 프랑스 남서부 지방 마디랑(Madiran)의 토착품종 따나(Tannat)로 빚었다. 따나는 탄닌 성분중 알츠 하이머 예방에 좋은 프로시아니딘(Procyanidin)이 가장 풍부한 레드 품종이다. 색상이 짙고 복합미가 뛰어나며 탄닌이 매우 풍부하다.이브 뀌에롱 시라.이브 뀌에롱 쉬라(Yves Cuilleron Syrah) 프랑스 북부 론의 슈퍼스타 이브 뀌에롱이 빚은 와인으로 검붉은 과일과 꽃향의 아로마 등의 풍미가 인상적이다. 그는 와인은 포도밭의 돌과 땅이 가장 중요하다는 확신을 갖고 떼루아를 담기 위해 노력하는 자연주의자다. 가급적 수확량을 적게 조절해 더 응집력 있고 균형감 있는 와인을 빚는 스타일이다. 완벽하지는 않은 와인이라도 떼루아와 빈티지를 잘 표현하는 와인을 추구하한다.박세리 와인 엘타니로 1752.또 ‘골프 여제’ 박세리 와인이 소개된다. 엘타니로 1752(El Tanino 1752) 장타자로 명성을 날린 박세리를 기려 롱 디스턴스(Long Distance)라는 닉네임이 레이블에 새겨진 와인으로 파워있는 풍미가 돋보이는 스페인 와인이다. 도멘 페레 로제 마를렌느 NO3(Domaine Peyre Rose, Marlene NO3)는 랑그독의 전설이라 불리는 여성의 손 끝에서 탄생한 와인으로 오로지 만족스러운 품질의 포도가 재배된 해에만 와인을 생산한다. 남프랑스 넘버원 와이너리 도멘 고비(Domaine Gauby)의 문타다 루즈(Muntada Rouge)는 ‘죽기 전에 마셔야 할 와인 1001’에 선정된 유기농·바이오다이나믹 와인이다. 호세 마리아 폰세카알램브리 모스카텔 드 세투발(J.M.Fonseca, Alarmbre Moscatel du Setubal)은 포르투갈 최고의 와이너리에서 생산되는 모스카토 품종으로 만든 와인으로 대한민국 주류대상을 받았다. 앤드류 윌 솔레라(Andrew Will Sorella)는 풀바디 와인으로 구조감과 아름다운 향이 뛰어나다. 이브닝 랜드 피노누와 세븐 스프링스 빈야드(Evening Land Pinot Noir Seven Springs Vineyard)는 미국 오레곤 와인으로 신선한 블랙베리의 강렬한 아로마와 구운 아몬드 향이 감귤향과 어우러진다.아스토리아 유스시 스파클링(Astoria Yu Sushi Sparkling)는 세계 최초의 스시를 즐길때 가장 잘 어울리도록 만든 스파클링 와인으로 이탈리아 스파클링 프로세코에 쓰이는 글레라 품종으로 만들었다. 텔모 로드리게스 엘제트(Telmo Rodriguez LZ)는 스페인 주요산지 리오하에서 생산된 와인으로우아함과 힘을 겸비했다. 쉴드 에스테이트 바로사 쉬라즈(Schild Estate Barossa Shiraz)는 호주 최고의 쉬라즈 생산지인 바로사 밸리에서 빚은 와인이다. 모란데 그랑 레세르바 까베르네 소비뇽(Morande Gran Reserva Cabernet Sauvignon)은 칠레 벨류 와인의 선두주자인 모란데가 선보이는 와인으로 깊은 향과 과일향의 풍미가 매력적이다. 코라릴로 까르미네르(Corralillo Carmenere)는 포도재배와 양조 과정에서 일체의 화학제품을 사용하지 않은 바이오다이나믹 와인이다. 신선하면서도 강렬한 인상을 준다. 캐슬러 스톤호스 쉬라즈(Kaesler Stonehorse Shiraz)는 캐슬러 포도밭에서 일하던 조랑말에서 유래한 이름으로 풀바디한 캐릭터가 매력적이다. 부베 라뒤베 사피르 브뤼(Bouvet Ladubay Saphir Brut)은 프랑스 루아르 크레망으로 은은한 골드 빛을 띄며 상쾌한 풍미와 우아한 밸런스가 느껴진다. 꼬스티에르 드 님 레 상뜨내르(Costieres de Nimes Les Centenaires)는탄닌감이 부드럽고 육류요리와 잘 어울린다. 로트기플러(Rotgipfler)는 오스트리아 토착 품종 와인으로 열대과일의 상큼함과 견과류의 고소함이 어우러진다. 아팔타구아 엔베로 그랑 리제르바(Apaltagua Envero Gran Reserva)는 잘익은 블랙베리와 스파이시한 아로마의 여운이 길게 지속되는 인상적인 풍미가 매력이다. 르 프티 칼롱(Le Petit Calon)은 하트가 그려진 연인들의 와인 칼롱 세귀르가 만든 와인으로 입안 가득 풍부한 과실과 적당한 산도, 다크 초콜릿의 여운이 이어진다. 노통 프리바다(Norton Privada)는 ‘아르헨티나의 흑진주’로 불린는 보데가 노통을 대표하는 플래그쉽 와인으로 수석 와인 메이커의 역작으로 평가받는다. 최현태 기자 htchoi@segye.com