​페탈루마 와인들.호주를 대표하는 파워풀한 ‘짐승남’ 와인 쉬라즈(Shiraz)를 좋아하는 소비자들이 많습니다. 원래 프랑스가 고향인 시라(Syrah)와 같은 품종이죠. 프랑스 론 지역에서 자란 시라는 검은 과일과 허브, 흑후추 등 매운 향신료가 지배적입니다. 하지만 더운 기후의 호주에서 자란 쉬라즈는 과일향이 진해지고 카카오 함량높은 다크쵸콜릿 느낌과 감초 등의 달콤한 향신료가 어우러진 부드러운 레드와인으로 빚어져 여성들이 특히 좋아합니다.이런 호주 쉬라즈를 대표하는 가장 유명한 생산지는 사우스오스트레일리아의 바로사 밸리(Barossa Valley)와 맥라렌 베일(McLaren Vale)이랍니다. 포도나무 뿌리를 병들게하는 필록세라 광풍이 전세계를 휩쓸때 이를 피한 곳중 한곳이 바로사 밸리로 아직도 오래된 수령의 포도나무가 남아있어 다른 지역보다 훨씬 힘차고 풍부한 느낌의 쉬라즈 와인이 생산됩니다.호주 와인 주요산지.호주는 쉬라즈로 대표되는 레드 와인만 있는 것은 아니에요. 오히려 요즘 뜨고 있는 와인은 화이트 와인입니다. 그중 리슬링과 샤르도네 품종으로 매우 뛰어난 화이트 와인을 만들기 시작해 전세계의 주목을 받고 있습니다. 리슬링은 독일과 프랑스 알자스 등 서늘하면서도 낮에는 일조량이 좋고 밤에는 기온이 뚝 떨어지는 일교차가 큰 기후를 좋아해요. 좋은 산도를 얻기 위해서죠. 비교적 건조하고 더운 호주에서 어떻게 이런 화이트 품종이 성공적으로 재배될 수 있을까요.호주 리슬링을 대표하는 산지는 클레어 밸리(Clare Valley)와 에덴 밸리(Eden Valley)입니다. 보통 신대륙의 화이트 와인 생산지는 한류의 영향 덕분에 서늘한 기후가 유지됩니다. 미국 소노마, 까르네로스와 칠레 카사블랑카 레이다 등은 모두 한류를 끼고 있는 바닷가에 있어서 화이트 품종이 잘 자랍니다. 하지만 클레어 밸리와 에덴 밸리는 이런 한류가 아니라 고도의 영향을 받아요. 포도밭이 있는 곳의 해발 고도가 거의 500m로 높기 때문에 서늘하고 일교차가 큰 기후가 유지돼 리슬링이 잘 자랍니다.사우스오스트레일리아 클리어 밸리, 애들레이드 힐스, 쿠나와라 위치이곳의 리슬링은 전세계 와인 전문가들로부터 매우 높은 평가를 받고 있는데 바로 풍부한 미네랄 덕분입니다. 소믈리에 등 전문가들은 보통 미네랄 캐릭터가 많고 적음에 따라 구대륙과 신대륙 리슬링을 구분합니다. 구대륙에서는 석회질 풍부한 토양에서 리슬링이 자라기 때문이죠. 하지만 클레어밸리와 에덴 밸리에서도 돌맛이 느껴질 정도로 엄청난 미네랄을 가득 품은 리슬링 탄생해 요즘 신대륙중 가장 주목받는 리슬링 생산지로 떠올랐습니다.붉은 토양으로 덮힌 쿠나와라 포도밭 전경. 출처=와인오스트레일리아 홈페이지애들레이드 힐(Adelaide Hills)도 지금은 다른 곳이 뜨면서 살짝 밀리기 시작했지난 15년전부터 샤르도네 생산지로 뜬 곳입니다. 해발 고도 400m 이상이라 샤르도네 생산의 이상적인 환경을 제공합니다. 레드 품종은 쉬라즈와 함께 카베르네 소비뇽을 많이 재배하는데 사우스오스트레일리의 쿠나와라 (Coonawara)가 가장 유명합니다. 아주 새빨간 토양 테라로사로 이뤄진 곳인데 커다란 돌들이 풍화되면서 깨진 자갈토양이라 배수가 잘돼 카베르네 소비뇽이 잘 자랍니다. 아주 파워풀하며 허브인 유칼립투스가 진하게 느껴집니다.페탈루마 로고. 출처=페탈루마 제공페탈루마가 속한 호주 최대 와인 유통사 아콜레이드의 아시아 디렉터 그랜트 바이니(Grant Viney)씨가 와인을 소개하고 있다.이처럼 전혀 알려지지 않았던 아들레이드 힐, 클레어 밸리, 쿠나와라를 최초로 개척해 현재 호주의 프리미엄 와인 생산지로 만든 와이너리가 페탈루마(Petaluma)입니다. 특히 페탈루마는 모든 지역의 포도를 맘대로 섞어서 만드는 기존 와이너리와는 달리 한 지역에 가장 잘맞는 품종을 심어 그 지역의 포도로만 와인을 만들 시작한 최초의 생산자입니다. 때문에 호주 와인의 역사는 페탈루마 이전과 이후로 나뉜다는 평가를 받습니다.호주 와인은 매우 큰 몇몇 대기업들이 와인 시장을 장악하고 있어요. 포도밭이 호주 전역의 유명산지에 다 흩어져 있다보니 유럽식 생산지통제규정인 AOC를 도입해 지역별로 따로 따로 만들기를 거부합니다. 이에 대기업들의 요구로 호주 여러 와인산지 포도를 맘대로 섞어서 만들도록 정부가 허용합니다. 이렇게 해서 탄생한 것이 뉴사우스웨일즈, 사우스오스트레일리아, 빅토리아를 합친 ‘사우스 이스턴 오스트레일리아(남동호주)’라는 엄청난 넓이의 와인 산지가 탄생하게 되죠. 펜폴즈 그렌지(Penfolds Grange)가 호주를 대표하는 생산자이지만 역시 모든 지역의 포도를 섞어 만듭니다. 하지만 페탈루마는 한 지역에 잘맞는 품종을 찾아내고 그 지역의 떼루아를 고스란히 한병에 담는 와인을 빚는데 집중해 호주 와인의 르네상스를 부른 주인공입니다. 페탈루마 엘로우 레이블 리슬링 클리어 밸리.페탈루마 리슬링 한린 힐 클레어 밸리는 페탈루마를 대표하는 와인으로 클레어 밸리에서도 최고급 포도밭인 한린 힐 빈야드에서 만든 리슬링입니다. 페탈루마가 1968년 개척한 포도밭으로 높은 자연 산도와 풍부한 라임 아로마가 매력적입니다. 해산물과 좋은 궁합을 보입니다. 페탈루마 옐로우 레이블 샤르도네 피카딜리 밸리.페탈루마 샤르도네 피카딜리 밸리는 아들레이드 힐에서 가장 서늘한 기후를 지난 지역에서 빚은 와인입니다. 30년 이상된 포도밭은 이른 아침의 따뜻함을 가장 잘 활용하도록 북동쪽의 가파른 면에 있으며 우아하고 상큼한 산도의 섬세한 샤도네이가 빚어집니다. 열대과일 등 생동감이 넘치는 과일 본연의 모습을 잘 보여줍니다. 삼계탕이나 오삼불고기와 잘 어우러집니다. 페탈루마 카베르네 소비뇽 쿠나와라 에반스 빈야드.페탈로마 쿠나와라는 카베르네 소비뇽 와인으로 1968년 조성된 쿠나와라 한가운데의 에반스 빈야드의 포도로 만듭니다. 우아하고 숙성 잠재력이 뛰어난 와인입니다. 매년 블렌딩 비율은 달라지는데2013년 빈티지는 카베르네 소비뇽에 메를로 19%, 쉬라즈 8%를 섞었습니다.페탈루마 쉬라즈 애들레이드 힐.페탈루마 쉬라즈는 애들레이드 힐 서쪽 비옥하고 따뜻한 모래 토양인 마운트 베이커에서 빚은 와인으로 운모가 함유된 화강편암 토양서 야성적인 쉬라즈가 부드럽게 길들여집니다. 차돌박이 볶음밥과 김치에 고기한점 올려 곁들이면 쉬라즈의 스파이시함과 잘 어울립니다.페탈루마 와인은 옐로우와 화이트 레이블이 있는데 옐로우는 플래그쉽 와인으로 6∼7 개의 싱글 빈야드에서 생산됩니다. 그해 포도의 품질에 따라 가장 적합한 포도밭을 선택해 와인을 빚습니다. 페탈루마 옐로우 라벨 쿠나와라와 페탈루마 리슬링 한린 힐은 호주 프리미엄 와인을 선정하는 랭턴 클래식 엑셀런트 등급와인이기도 합니다. 글·사진=최현태 기자 htchoi@segye.com

아처리 서밋 피노 누아 와인.“신이 카베르네 소비뇽을 만들었고 악마가 피노 누아를 만들었다”. 미국 나파밸리의 전설적인 와인메이커 안드레 첼리체프가(Andre Tchelistcheff)가 남긴 유명한 말입니다. 카베르네 소비뇽과 피노 누아의 캐릭터는 정반대랍니다. 정장을 잘 차려입은 도시 남성 같은 캐릭터의 카베르네 소비뇽은 포도 알이 굉장히 작아 송이에 듬성듬성 느슨히 달려 바람이 잘 통하죠. 반면 피노 누아는 껍질이 얇은데다 포도알이 다닥다닥 달려 있어 비가 와서 습기가 차면 곰팡이 쉽게 생겨서 재배하기 매우 까다로운 품종입니다. 더구나 더운 지역에서 키우면 딸기잼처럼 푹 퍼져버리죠.따라서 재배하기 힘들어도 서늘한 지역에서 천천히 키워야 제맛이 납니다. 색은 투명하고 탄닌이 약하며 산도는 비교적 높게 나옵니다. 너무 서늘한 지역에서 키워 덜익으면 양배추나 토마토 잎사귀를 찢을 때 나는 비릿한 향기가 납니다. 하지만 잘 키우면 산딸기와 라즈베리 향이 좋은 청순한 여성 캐릭터를 갖게 되죠. 더구나 숙성이 잘되면 흙냄새, 젖은 낙엽, 가죽, 버섯향 같은 폭발적인 향들이 올라와 팜므파탈의 반전 매력을 제대로 보여줍니다. 와인마니아들이 와인을 즐기는 마지막 단계에서 한번 피노 누아에 빠지면 절대 헤어 나오지 못하는 것은 바로 이때문입니다. 마치 백만송이 꽃이 피어있는 화려한 정원에 서있는 환상을 부르는 악마의 유혹 같은 와인이죠.아처리 서밋 아르쿠스 에스테이트 피노 누아 포도밭 전경.‘오리건의 부르고뉴 피노 누아’ 아처리 서밋피노 누아는 선선한 날씨를 좋아하기 때문에 전세적으로도 재배지역이 그리 많지 않답니다. 세계에서 가장 비싼 와인중 하나로 꼽히는 로마네 꽁띠가 생산되는 프랑스 부르고뉴가 가장 유명해요. 또 미국 의 소노마, 오리건, 워싱턴, 산타바바라와 칠레 카사블랑카밸리, 호주이 야라밸리, 모닝턴 펜닌슐라, 태드마니아, 뉴질랜드의 말보로, 센트럴 오타고 등이 뛰어난 피노 누아 생산지로 꼽힙니다.피노 누아는 다른 품종을 섞지않고 단일 품종으로 만드는 경우가 많습니다. 따라서 피노 누아 한가지로 미묘하게 달라지는 맛을 표현하고 싶다면 다양한 클론(변종)을 통해 맛을 뽑아낼 수 있습니다. 피노 누아는 변이가 상당히 잘되는 고대품종이라 이미 다양한 스타일의 클론이 존재합니다. 이를 이용하면 다양한 맛을 낼수 있기 때문에 같은 지역 포도밭이라도 와인메이커의 솜씨에 따라 맛이 완전히 달라집니다. 부르고뉴 피노 누아를 선택할때 반드시 생산자를 확인해야 하는 이유죠.​아처리 서밋 와인.오리건은 미국의 대표 피노 누아 생산지인데 처음에는 피노 누아 생산지로는 적합하지 않은 곳으로 알려졌습니다. 너무 추워서 피노 누아가 재배가 불가능하다고 생각했죠. 재미난 일화가 있답니다. 캘리포니아 주립대학교(UC Daivs)는 온도대가 서로 다른 지역별로 재배할 수 있는 포도 품종을 정리했는데 오리건은 와인 생산이 어려운 지역으로 분류했다고 합니다. 때문에 한 학생이 피노 누아를 심어보겠다고 하자 교수들이 다 말려다는 군요. 그런데 그 학생이 오리건에 심은 피노 누아가 매우 잘자랐답니다. 왜 그랬을까요. 오리건의 온도는 낮지만 위도가 높아 한여름에 태양이 캘리포니아보다도 훨씬 길게 떠있습니다. 풍부한 일조량 덕분에 포도가 잘 익어간다는 사실을 알게된 것이죠.아처리 서밋 와이너리 전경.오리건에서 가장 유명한 곳이 윌라멧 밸리(Willamette Valley)인데 오리건에서 일조량이 가장 길고 일교차가 커 최고의 피노 누아가 생산됩니다. 오리건 피노 누아의 90%가 이곳에서 나올 정도죠. 아처리 서밋(Archery Summit)은 오리건 최고의 피노 누아 생산자중 하나로 꼽힙니다. 특히 오리건에서 가장 부르고뉴 같은 피노 누아를 만든다는 평가를 받고 있습니다. 바로 오리건의 뛰어난 포도밭 6곳에서 최고의 포도를 생산하기 때문입니다. 포도밭 마다 특성이 달라 가장 최적화된 피노 누아 클론을 선택해 다양하면서 복합미가 뛰어난 포도를 생산합니다. 구체적으로 루니 빈야드(Looney Vineyard)는 해양 퇴적토로 신선한 과실 향이 인상적이죠. 레드 힐즈 에스테이트(Red Hills Estate)는 화산토로 남성적이면서 진중한 스타일이, 아르쿠스 에스테이트 (Arcus Estate)는 화산토로 가장 화사한 꽃 향이 특징입니다. 레니게이드 릿지 에스테이트(Renegade Ridge Estate)는 화산토로 가장 우아한 스타일이며 미네랄과 산도가 풍성하죠. 아처스 엣지(Archer’s Edge)도 화산토이지만 과일맛이 뛰어나고 가벼운 바디감이 특징입니다. 아처리 서밋 에스테이트(Archery Summit Estate)는 화산토로 흙냄새와 각종 버섯향이 많이 납니다.아처리 서밋 와인메이커 엘레니 파파다키스.최근 한국을 찾은 아처리 서밋 와인메이커 엘레니 파파다키스(Eleni Papadakis)와 함께 대표 와인을 테이스팅 했습니다. 그는 2008년에서 2011년까지 ‘도멘 서린(Domaine Serene)’ 와인메이커로 활약했는데 그가 빚은 피노 누아가 2016년 와인스펙테이터 100대 와인 3위를 차지할 정도로 뛰어난 실력을 인정받고 있습니다. 싱글빈야드별로 와인이 생산되는데 생산량이 적어 현재 국내에는 2종만 WS통상을 통해 수입되고 있습니다.아처리 서밋 아르쿠스 에스테이트 피노 누아.아처리 서밋 아르쿠스 에스테이트 피노 누아(Archery Summit Arcus Estate Pinot Noir)는 윌라멧 밸리에서도 핵심 지역인 던디 힐(Dundee Hills)에서 생산하는 싱글빈야드 와인입니다. 헥타르당 생산량을 3.75~4.375t으로 엄격하게 제한해 응집력을 최대한 끌어 올린 포도로 빚는답니다. 풍성한 라즈베리, 딸기, 신선한 체리향으로 시작되며 미네랄 풍미와 코코아, 각종 향신료, 라벤더 등 꽃향이 따라 옵니다. 아처리 서밋 프리미에 뀌베 피노 누아.아처리 서밋 프리미에 뀌베 피노 누아(Archery Summit Premier Cuvee Pinot Noir)는 윌라멧 벨리 6개 포도밭에서 재배 된 포도를 블렌딩해서 만든 와인입니다. 제비꽃, 히야신스 등 꽃향과 초콜릿 파우더, 감초, 신선한 커피 콩, 자두 향등이 조화를 이룹니다. 또 즙이 많은 블랙 베리, 블랙 체리향이 입안을 가득 채우며 실크처럼 부드러운 탄닌가 다크 초콜릿 뉘앙스를 남깁니다.아처리 서밋이 최고 퀄리티의 오리건 피노 누아를 빚는 것은 세심한 양조 때문입니다. 파파다키스는 “아처리 서밋은 오크통 생산자와 협업을 통해 각 포도밭 구획 별, 빈티지 별 특성을 고려해 오크통의 굽기도 세심하게 조절하죠. 줄기도 제거하지 않고 자연효모로 발효해 탄닌이 비교적 많고 스파이시한 풍미가 많이 담긴 피노 누아가 빚어집니다”라고 설명합니다.또 하나의 특징은 발효과정에서는 오크, 스틸, 콘크리트등 3가지 방식의 발효를 모두 사용한다는 점입니다. “그해 빈야드별로 어디에서 발효할지 와인메이커가 결정하죠. 콘크리트 탱크는 두꺼워서 온도가 일관되게 유지되고 오크 발효는 자연효모의 영향을 극대화 시킵니다. 스테인리스 스틸탱크는 온도 조절이 쉽죠. 이는 아르쿠스 빈야드의 경우 활처럼 퍼져있어 방향이 다 다르기때문에 포도의 숙성 정도에 따라 모두 다른 온도로 발효할 필요가 있기 때문이랍니다”. 아처리 서밋이 어떻게 부르고뉴스러운 피노 누아를 생산할 수 있는지 이해가 가는 대목입니다.아처리 서밋 자연 동굴 까브.아처리 서밋은 파인 릿지 빈야드(Pine Ridge Vineyards)의 창립자인 로버트 개리 안드루스(Robert Gary Andrus)와 낸시 안드루스 덕혼(Nancy Andrus Duckhorn) 1993년 설립한 비교적 신생 와이너리입니다. 하지만 처음 생산한 1994 빈티지 와인이 당시로는 파격적인 가격인 50달러에 모두 판매될 정도로 돌풍을 일으켰습니다. 특히 아르쿠스 에스테이트 1999 빈티지와 2005 빈티지는 와인 스펙테이터로부터 95점을 받았습니다. 연간 1만4000 케이스를 생산합니다. 또 오리건 와이너리 중 유일하게 자연적으로 생성된 꺄브를 보유하고 있는데 부르고뉴 꼬뜨 도르의 까브들 처럼 화산암으로 이뤄져와인보관 최적의 조건인 연간 섭씨 13~15도와 습도 75%이하를 유지하고 있습니다. 최현태 기자

호주 와인 그랜드 테이스팅 2017 현장네비올로, 바르베라, 몬테풀치아노, 네로다볼라는 이탈리아 대표 토착 품종들입니다. 특히 네비올로는 ‘이탈리아 와인의 왕’으로 불리는 피에몬테 지역의 바롤로를 만드는 품종이죠. 네비올로는 잔에 따라 놓고 보면 색이 굉장히 연해 투명하게 비칠 정도이고 향도 전체적으로 붉은 과일이나 장미꽃 등 꽃향기 많이 나 프랑스 부르고뉴로 대표되는 피노 누아 품종과 상당히 비슷해 보입니다. 하지만 맛은 반전인데 산도가 높고 탄닌이 굉장히 강한 편이며 숙성되면 젖은 흙이나 가죽향 등이 많이 올라 옵니다. 바르베라도 피에몬테의 주품종으로 가벼우면서 과일 풍미가 많이 나는 품종입니다. 몬테풀치아노는 이탈리아 중남부 가장 많이 키우는 품종이죠. 탄닌이 굉장히 거칠지만 최근에서 카보닉 마세라시옹(Carbonic Maceration·탄산침용)을 통해 탄닌을 덜 뽑아내는 현대적인 방법으로 뛰어난 와인들을 만들어내는데 ‘신의 물방울’에 등장해 유명해진 우마니 론끼(Umani Ronchi)의 요리오(Jorio)가 대표 와인이죠.호주 주요 와인 산지.이런 이탈리아 토착품종들은 다른 나라에서 거의 찾아 보기 힘듭니다. 기후나 토양 등이 적합하지 않기 때문이죠. 하지만 이탈리아에서 지구 반대쪽인 호주에서 최근 이 품종들이 등장하기 시작했습니다. 뿐만아닙니다. 호주에서는 이탈리아 리구리아(Liguria)와 사르데냐(Saregna)에서 자라는 화이트 품종 베르멘티노(Vermentino)와 스페인 리아스 바이사스(Rias Baixas)를 대표하는 화이트 품종 알바리뇨(Albarino)까지 재배되고 있습니다. 호주하면 ‘짐승남’ 와인으로 불리는 파워풀한 쉬라즈(Shiraz)를 떠올릴 정도인데 어떻게 호주에서 이탈리아 품종들이 자라기 시작했을까요. 호주 와인 그랜드 테이스팅 2017 마스터 클래스를 진행중인 이인순 아카데미 원장(왼쪽)과 호주의 유명 와인 작가 마이크 베니호주 와인 그랜드 테이스팅 2017 마스터 클래스에서 시음중인 와인전문가들이런 궁금증을 풀 수 있는 ‘호주 와인 그랜드 테이스팅 2017’이 7일 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열렸습니다. 호주대사관 무역투자대표부와 와인 오스트레일리아가 주최한 이 행사에서 마스터 클래스를 통해 호주의 와인의 역사와 진화를 들여다볼 수 있는 귀중한 시간이 마련됐습니다. 호주의 와인 역사는 1788년으로 거슬로 올라갑니다. 최초 유럽 정착민이 포도나무를 들여와 시드니에서 재배하면서 시작됐죠. 1828년 헌터 밸리의 윈덤 에스테이트(Wyndham Estate)가 가장 처음 상업적인 쉬라즈를 심었다고 합니다. 호주는 서부 퍼스에서 동부 시드니까지 4100㎞, 애들레이드에서 시드니까지 1500㎞, 멜버른에서 애들레이드까지 730㎞일 정도로 매우 광활한 곳입니다. 그만큼 고도, 토양 유형, 기후가 다양하죠. 바로 이런 조건때문에 호주에서 쉬라즈외에도 다양한 와인이 생산되고 있답니다.  호주 와인 그랜드 테이스팅 2017 마스터 클래스 현장호주 와인이 가장 먼저 시작된 곳은 어딜까요. 바로 시드니가 있는 뉴사우스웨일즈랍니다. 유럽 이민자들이 들어와 가장 큰 도시인 시드니가 형성되자 와인을 공급하기 위해 뉴사우스웨일즈의 와인산업이 번창하기 시작한거죠. 그런데 뉴사우스웨일즈는 아주 더운 아열대 기후랍니다. 습도가 높아 좋은 포도가 생산되기 어렵죠. 그래서 생산자들은 서늘한 기후를 찾아 더 남쪽으로 내려가기 시작합니다. 1860년대는 뉴사우스웨일즈 바로 아래쪽의 빅토리아로 확산됐는데 포도 뿌리를 병들게 하는 필록세라가 이곳에서 번창하면서 생산자들은 이를 피해 빅토리아 왼쪽의 사우스오스트레일리아로 이동합니다. 이곳은 필록세라를 피한 포도밭이 대거 몰려있는 아주 중요한 생산지라서 호주 와인을 이해하려면 꼭 알아야 할 산지입니다. 슈베르트 에스테이트 오너 부부 바로사밸리에서 생산되는 슈베르트 에스테이트 와인들 쿠나와라에서 생산되는 카트눅 에스테이트 와인을 소개하는 관계자 쿠나와라에서 생산되는 카트눅 에스테이트 카베르네 소비뇽사우스오스트레일리아의 대표적인 산지가 호주 와인 하면 떠오르는 바로사 밸리(Barosa Valley)죠. 파워풀한 쉬라즈 생산지로 유명합니다. 필록세라의 피해를 받지 않은 올드바인이 많이 남아있어 다른 지역보다 훨씬 더 강건한 쉬라즈가 빚어집니다. 쿠나와라(Coonawarra)는 카베르네 쇼비뇽이 잘 자랍니다. 토양은 아주 새빨간 테라로사로 커다란 돌들이 풍화로 깨지면서 만들어져 마치 자갈같아요. 배수가 굉장히 잘돼서 카베르네 소비뇽에 매우 적합하고 유칼립투스 향이 파워풀하게 느껴지는게 특징이랍니다. 여기까지는 일반 소비자들도 호주에서 이런 품종들이 자랄수 있다고 여길 수 있죠. 애들레이드힐즈에서 생산되는 쇼앤스미스M3 샤도네이하지만 놀랍게도 애들레이스힐스(Adelaide Hills)는 샤르도네, 클레어밸리(Clare Valley)와 에덴밸리(Eden Valley)는 샤르도네에 이어 요즘은 리슬링을 집중 생산합니다. 리슬링은 프랑스 알자스나 독일 등 서늘한 곳에서 자라는 품종이라 호주에서 이 품종이 생산된다는 사실 조차 상상하기 어렵죠. 그런데 이곳은 고도 500m 정도로 매우 높아 서늘한 기후때문에 리슬링이 잘 자랍니다. 그동안 독일 등 석회질 토양에서 만든 리슬링만 미네랄이 느껴진다고 여겨 보통 소믈리에들은 미네랄 캐릭터 유무에 따라 리슬링의 구대륙과 신대륙을 구분했답니다. 하지만 이곳에서 자란 리슬링은 돌맛이 느껴질정도로 미네랄까지 엄청나게 풍부해 전문가들 사이에 아주 높은 평가를 받고 있답니다. 실제 영국의 세계적인 와인평론가 젠시스 로빈슨은 이 지역들의 샤르도네 와인을 프랑스 부르고뉴 와인에 필적하는 품질을 지녔다고 평가했다는 군요. 빅토리아 히스코트에서 생산되는 드 보톨리 우드파이어드 쉬라즈 빅토리아 히스코트에서 생산되는 드 보톨리 우드파이어드 쉬라즈를 소개하는 관계자빅토리아주는 필록세라 이후 방치돼 있다가 최근 피노누아 산지로 다시 부활했답니다. 이곳은 호주에서 가장 남쪽에 있는 산지로 비교적 서늘해 이런 기후를 좋아하는 피노 누아가 잘 자랍니다. 멜버른에 있던 돈 많은 의사들이 40대 중반 은퇴하면서 빅토리아의 야라밸리(Yara Valle) 포도밭을 사서 장인 정신으로 피노 누아를 키우기 시작했는데 대성공을 거둬 호주에서 가장 유명한 피노 누아 생산지로 뜨게 됩니다. 빅토리아주의 모닝턴 페닌슐라(Mornington Peninsula)와 절릉(Geelong) 지역도 유명한 피노 누아 생산지랍니다. 빅토리아 내륙 히스코트는 비교적 더운 곳이라 쉬라즈를 키웁니다. 바로사 쉬라즈가 검은 과일의 파워풀하고 진득한 느낌이라면 히스코트의 쉬라즈는 서늘한 기운들어가 론 스타일 시라와 비슷하다는 평가를 받는답니다.뉴사스웨일즈, 빅토리아, 사우스오스트레일리아를 묶어서 사우스이스턴오스트레일리아(남동호주)라 부르며 이 3개 지역에서 호주 와인의 95%가 생산된답니다. 주로 대기업들이 여러 지역의 포도를 섞어 대규모로 와인을 생산한다는 점이 특징입니다. 최근 생산자들은 더 서늘한 지역을 찾아 호주 남동쪽에서 서쪽인 웨스턴 오스트레일리아로 이동하는 것이 트렌드입니다. 한류가 옆으로 흘러가는 지역으로 굉장히 브띠끄 스타일의 고급 와인이 생산되는 곳입니다. 마가렛리버(Magaret River)에서는 카베르네 소비뇽, 메를로, 카베르네 프랑의 보르도 블렌딩을 집중 생산하고 화이트 품종인 세미용, 소비뇽 블랑, 샤르도네도 많이 생산합니다. 마가렛 리버보다 산쪽에 있는 그레이트 서던(Great Southern)도 유명한데 프랭크랜드에서는 리슬링도 재배하죠. 태즈마니아에서 생산되는 무릴라 뮤즈 피노 누아, 프락시스 피노누아, 뮤즈 샤르도네(왼쪽부터)최근 호주에서 가장 주목받는 생산지는 빅토리아보다 더 남쪽인 태즈마니아(Tasmania)섬입니다. 향후 가능성이 높은 피노 누아 생산지로 주목받고 있으며 스파클링도 생산됩니다.호주 와인은 이처럼 정말 다양하죠. 끝임없이 진화를 거듭하고 있는 탓입니다. 호주 와인 그랜드 테이스팅 2017에서는 미수입 호주 와이너리 14개를 비롯, 모두 39개 와이너리가 다양한 품종으로 빚은 240여개의 호주 와인을 선보여 이런 호주 와인의 다양성을 이해하는데 큰 도움이 됐습니다. 특히 호주의 유명 와인 작가 마이크 베니(Mike Bennie)가 '올드스쿨, 뉴스쿨, 굿스쿨’을 주제로 전통적인 생산자와 요즘 스타일 생산자의 와인을 비교하는 마스터 클래스를 진행해 눈길을 끌었습니다. 시릴로 1850 올드 바인 바로사 밸리 그르나슈 아데리나 에스테이트 클레어 밸리 그르나슈프랑스 알자스와 독일에서 주로 재배하는 리슬링, 프랑스 남부 론지역과 스페인 주품종인 그르나슈, 이탈리아 네비올로 품종으로 만든 독특한 와인들이 소개됐는데 특히 그르나슈가 큰 주목을 받았어요. 전세계에서 가장 오래된 그르나슈가 호주에서 자라고 있다는 사실에 참석자들이 다 놀랐습니다. 시릴로 1850 올드 바인 바로사 밸리 그르나슈(Cirillo 1850 Old Vine Barosa Valley Grenache) 2012를 시음했는데 무려 1848년에 심어진 포도나무로 빚어졌습니다. 아데리나 에스테이트 클레어 밸리 그르나슈(Adelina Estate Clare Valley Grenache) 2016도 80년 이상 수령의 그르나슈로 만듭니다. 오랜 세월이 응축된 올드바인으로 만든 와인이라 향이 진하고 구조감이 굉장히 뛰어나며 목넘김은 비단처럼 부드러운 느낌을 줍니다.  루크 램버트 야라 밸리 네비올로 질리 와인즈 론 레인저 뉴 잉글랜드 네비올로네비올로는 전통방식으로 만든 루크 램버트 야라 밸리 네비올로(Luke Lambert Yarra Valley Nebbiolo) 2015, 젊고 상큼한 느낌으로 만든 질리 와인즈 론 레인저 뉴 잉글랜드 네비올로(Jilly Wines Lon Ranger New Enlande Nebbiolo) 2016이 소개됐습니다. 베니씨는 “기후변화로 베르멘티노, 피아노, 네로 다볼로, 알바리뇨, 몬테풀치아노, 바르베라, 네비올로 등 서늘한 지중해성 기후에 적합 품종들이 최근 호주에 유입되고 있어요. 특히 호주에서도 네비올로 충분히 충분히 흥미로운 와인 많이 만들어 내고 있답니다”라고 설명합니다. 이인순 아카데미 원장은 “네비올로는 정말 새로운 경험이다”며 “최근 호주 생산자들은 예전 호주 와인을 처음 시작할때의 순수하고 퓨어한 스타일의 와인을 복원하면서도 거기에 그들만의 스타일을 더해 호주 와인의 다양성을 끌어 올리고 있다”고 평가했습니다.한편 지난해 한국의 호주 와인 수입은 2015년 대비 수입 금액 기준으로 14.2% 증가했습니다. 특히 전년 상반기 대비 수입량 기준 30.9% 증가할 정도도 올해 상반기 호주 와인의 약진이 두드러지고 있습니다. 현재 호주는 세계 5대 와인 수출국입니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

보르도 메독 최대 오크통 제조사 또넬르리 나달리에(Tonnellerie Nadalie)의 오크.와인을 숙성할때 왜 오크통을 사용할까요. 오크 나무에는 미세한 구멍 뚫려 있는데 숙성과정에서 산소가 들어가면서 탄닌이 부드러워지는 효과가 있기 때문이랍니다. 또 오크숙성을 하면 와인에 바닐라와 토스트 느낌이 많이 나죠. 오크 제작과정에서 내부를 불에 태워 이런 향들을 증폭시킵니다. 오크에는 탄수화물 성분이 많은데 불과 만나면 달콤한 향으로 변합니다.하지만 오크는 일종의 화장과 비슷합니다. 화장을 너무 짙게 하면 그 사람 본연의 모습은 사라지게 되죠. 마찬가지로 오크를 너무 강하게 쓰면 순수한 포도의 과일 성질은 감춰지고 나무향만 넘쳐나게됩니다. 양조 실력이 떨어지는 생산자의 경우 강한 오크나 오크 조각만 넣어서 저품질을 감추려고 하는 경향이 있는데 이런 와인들은 금방 질리게 마련이에요. 따라서 오크를 적당히 잘 다스려야 밸런스가 좋은 와인을 만들어낼 수 있습니다. 오크 널판지 절단 작업 공정. 곡면으로 다듬은 오크 널판지의 두께. 곡면으로 다듬은 오크 널판지.대표적인 오크는 유럽산과 미국산인데 그중 프렌치 오크가 가장 고급이며 미국산 보다 가격이 두배나 더 비쌉니다. 프렌치 오크는 제작하는데 세심한 기술이 필요하기 때문이죠. 나무에 구멍이 많아 제작 과정에서 결대로 잘 쪼개야 하죠. 하지만 미국산은 재질이 훨씬 더 탄탄해 전기톱으로 그냥 쭉쭉 잘라서 만듭니다. 프렌치 오크는 토스트와 바닐라 풍미가 섬세하고 미국산은 탄수화물 비중이 더 높아 조금 더 단맛이 강합니다. 스파이하면서도 코코넛과 쵸콜릿 풍미가 강한 점이 미국산 오크의 스타일이죠. 이런 미국 오크는 스페인에서 가장 선호합니다. 대표 산지 리오하에서 만드는 그랑리제르바급은 2년이상 오크 숙성하도록 규정하고 있는데 구멍이 많은 프레치 오크를 쓰면 산소가 너무 많이 들어가 와인의 산화를 다스리기 쉽지 않답니다. 오크 널판지를 이을때는 얇게 만든 대나무를 이용한다. 오크 널판지를 이어 형태를 잡아주는 공정.오크는 보통 보르도에서 225ℓ, 부르고뉴에서 228ℓ 바리끄를 사용하는데 작을수록 산소가 많이 빠르게 들어가 오크 풍미도 많아집니다. 따라서 빠르게 숙성해야 하는 품종은 작은 오크통을 사용하죠. 바닐라 풍미를 싫어하는 생산자들은 대형 캐스크를 사용합니다. 캐스크에서는 와인이 천천히 익어가게 되죠. 몇번씩 재활용을 하는데 프랑스 알자스는 모두 캐스크를 사용하고 몇백년씩 사용한 캐스크도 아직 쓰고 있답니다. 이런 캐스크를 사용하면 오크 풍미는 거의 느껴지지 않고 포도의 과일 맛이 잘 살게됩니다.요즘 생산자들은 처음부터 발효할때 탱크가 아닌 오크를 사용하는 경우가 늘고 있답니다. 양조용어로 배럴 퍼먼테이션(Barrel Fermentation·오크 발효)이라고 하죠. 주로 화이트 와인 생산자들이 이 방법을 좋아하는데 대표적인 곳이 프랑스 부르고뉴로 처음부터 오크에서 양조를 시작합니다. 오크 발효를 하면 과일 맛과 오크 향이 잘 조화를 이루게 되죠. 미국산 화이트 와인은 처음에 과일 맛이 올라오다가 나중에 오크향이 올라오는 것을 느낄 수 있는데 오크 발효를 하지 않기 때문이랍니다. 하지만 오크 발효는 1년에 1∼2주일만 쓰고 1년 내내 비어 있는데 이때 습기가 차서 위생 관리가 어렵습니다. 또 오크 발효는 온도조절을 할 수 없는데 화이트 와인은 발효때 온도가 너무 올라가면 과일맛과 신맛이 다 빠져나가기 때문에 위험 부담이 큽니다. 하지만 굉장히 훌륭한 밸런스를 끌어내기 위해 부르고뉴 생산자들은 오크 발효를 고집하고 있답니다. 최근에는 신대륙 생산자들도 오크 발효를 따라하는 곳이 많이 생겼고 와인 병에 ‘Barrel Fermentation’을 표기해 이를 강조하고 있답니다.프랑스 1등급 5대 샤토 등 그랑퀴르 클라세 와인들이 가장 많이 사용하는 오크통중 하나가 또넬르리 나달리에(Tonnellerie Nadalie)랍니다. 1902년에 설립돼 5대때 이어져 오는 나달리에는 메독에서 가장 규모가 크며 전세계 3위 규모의 오크통 제조사입니다. 오크통 내부를 태우는 공정. 오크통 내부를 태우는 공정.최근 기자는 나달리에를 직접 찾아가 오크통 제조 공정을 살펴봤습니다. 그랑크리 클라세 와이너리들은 4~5개 제조회사의 오크통을 함께 사용하는 반드시 들어가는 오크통이 나달리에일 정도로 품질을 인정받고 있습니다. 이는 품질이 뛰어난 오크가 생산되는 것으로 유명한 프롱세 숲의 나무를 사용하며 뛰어난 토스팅 기술을 보유했기 때문입니다. 또 2~3년동안 야적장 쌓아 놓는데 비도 맞고, 바람과 햇볕에 건조되면서 오크가 숙성돼 뛰어난 캐릭터를 지니게 된다고 합니다. 나달리에 공장 야적장에는 이런 오크가 수북히 쌓인채 오랫동안 비바람을 맞으면서 숙성되고 있더군요. 제조공장 안으로 들어가니 이렇게 숙성된 오크를 길쭉하게 자르고 오크제작이 편리하게 양쪽면을 곡면으로 다듬는 작업이 한창입니다. 널빤지 형태의 길쭉한 오크를 이어붙여 오크통 형태를 잡아주고 일단 한쪽만 테두리에 둥근 철을 씌웁니다.널빤지를 이어붙일때는 틈을 대나무로 막아줍니다. 이런 오크통은 오크통 내부를 태우는 공정으로 옮겨집니다. 직원들은 뜨거운 열기로부터 얼굴을 보호하기 위해 방열 마스크를 쓰고 오크 내부를 태우는 작업을 진행합니다. 오크통 내부에 숯불을 놓고 오크를 천천히 태우는데 이 공정이 끝나면 나머지 한쪽도 테두리에 철을 씌우고 위아래 두껑을 막아 마무리합니다. 레이저로 오크통 뚜껑에 주문한 와이너리의 로고를 새기면 오크제작은 완성됩니다. 오크통 마무리 공정. 오크통 뚜껑에 레이저로 와이너리 이름을 새기는 공정. 완성된 다양한 사이즈의 오크통.225ℓ오크 1통의 가격은 730유로(약 90만원)로 오크 1통으로 300병 정도가 생산되는 만큼 병당 오크 비용은 2.3~2.5유로 정도입니다. 나달리에 관계자는 “유명한 스위트 와인을 만드는 소떼른 지방에서 1년 정도 사용한 중고 오크통이 인기가 많다”고 귀띔합니다. 나달리에는 프랑스 산림청에서 관리하는 국유림의 오크를 경매를 통해 구입하며 하루 120~150개씩 연간 4만개를 생산합니다. 생산량의 70%가 수출되는데 3분의 1이 미국으로 가고 스페인 이탈리아 포르투갈 칠레 아르헨티나 중국 일본에서도 나달리에의 오크를 사용할 정도로 인기가 높습니다. 생산량의 85%가 프렌치 오크이며 나머지는 미국에서 생산하는 미국산 오크입니다. 보르도 메독(프랑스)=글 ·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

국내 톱 소믈리에들이 프랑스 론 와인을 소개하는 특강에 나서는 론 와인 페스타프랑스 제2의 와인산지 발레 뒤 론(La Vallée du Rhône)은 기원전 125년부터 와인양조가 시작돼 프랑스에서 가장 오래된 역사를 자랑한다. 프랑스 리옹(Lyon)에서부터 아비뇽(Avignon)에까지 론(Rhone)강을 끼고 펼쳐져 있는데 오래전부터 지중해와 북부 유럽을 연결하는 통로 역할을 해온 곳으로 프랑스에서도 가장 먼저 와인 문화가 발전한 곳이다. 특히 고대 그리스인과 로마인들이 포도 재배 기술을 발전시켰고 교황이 프랑스 국왕의 정치적 권력아래 놓이게 되는 아비뇽 유배 사건으로 1309∼1377년 7명의 교황이 아비뇽의 새 교황청에 70년 가까이 거주하면서 발레 뒤 론 지역의 포도 재배는 비약적으로 발전하게 된다.발레 뒤 론은 지중해와 가까운 곳이라 1년내내 따뜻하고 일조량이 길어 알코올이 높고 풍미가 강한 포도가 생산된다. 약 21개의 우수한 포도 품종이 재배되는데 특히 시라(Syrah), 그르나쉬Grenache)가 대표 품종으로 꼽힌다. 시라와 그르나쉬는 스파이시한 향과 맛이 특징인데 가성비가 뛰어나면서도 한국 음식과 잘 어울려 국내 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있다. 때문에 한국에 수입되는 프랑스 와인 중 두번째로 수입량이 많은 지역이 바로 발레 뒤 론이다. 실제 2004∼2014년 10년동안 국내 론 와인의 수입량은 약 1900헥토리터에서 4100헥토리터로 급증했다. 또 프랑스 와인산지의 한국 수출량이 마이너스 성장을 기록하고 있지만 론 와인은 최근 3년 연평균 19% 이상의 높은 성장을 유지할 정도로 한국 소비자들의 입맛을 사로 잡고 있다. 론 와인은 전세계에서도 12초에 한 병씩 판매될 정도로 인기가 높은데 현재 전 세계 200여개국에서 한해 약 3억7000만병이 소비될 정도다.  정하봉 소믈리에 유영진 소믈리에 김만홍 소믈리에 김용희 소믈리에 양윤주 소믈리에론 와인 생산자 협회인 인터론(Inter Rhône)과 소펙사 코리아(Sopexa Korea)는 9월 한달 동안 국내 유명 와인샵 6곳과 론 페스타(Rhône Festa) 프로모션을 마련해 국내의 소비자들에게 론 산지의 다양한 아뺄라씨옹(appellation)과 음식과 완벽한 마리아주를 보여주는 론 와인의 품질, 다양성 및 다재다능함을 소개하는 행사를 마련했다. 특히 한국 최고의 소믈리에 5명의 특강에 나서 소비자들이 다양한 론 와인의 세계를 좀더 깊게 알아볼수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보인다. 오는 7일과 13일 와인앤모어 청담점에서 2007 제 6회 한국 소믈리에 대회 우승자 유영진 소믈리에(비스타 워커힐 서울)의 특강을 시작으로 12일 와인365 분당본점 한국국제소믈리에협회 부회장 정하봉 소믈리에(JW메리어트 동대문스퀘어), 15일 마농와인 아카데미 & 숍 ‘15일 만에 끝내는 와인의 모든 것’의 저자 김만홍 소믈리에, 20일 카비스트 김용희 한국 소믈리에 협회(KSA) 회장, 21일 와인앤모어 한남점 2016 제 15회 한국 소믈리에 대회 우승자 양윤주 소믈리에(하프 패스트 텐)가 재미있고 알찬 정보가 가득찬 론 와인의 세계를 전달할 예정이다. 론 페스타와 론 와인 세미나 일정한편 론 페스타는 레뱅샵(역삼점), 롯데백화점(본점), 마농 와인 아카데미&숍, 와인365(분당본점), 와인앤모어(전지점), 카비스트 등 국내 유명 와인샵 6개, 총 14개 지점에서 진행되며 크뤼(Crus), 꼬뜨 뒤 론 빌라즈(Côtes du Rhone Villages), 꼬뜨 뒤 론(Côtes du Rhone) 및 그 외의 여러 발레 뒤 론 아뺄라씨옹 등 대부분의 아뺄라씨옹을 아우르는 다양한 론 와인이 선보인다. 9월 한달 프로모션 기간 동안 와인샵에 따라 할인, 시음 등 다양한 혜택도 제공된다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

원제 골프여제 박세리가 1일 2017대전국제와인페어가 열리는 대전무역전시관 현장에서 세리와인을 들고 포즈를 취하고 있다.올 시즌 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 한국 낭자들의 독무대가 거세다. 지난달 28일 캐나다 온타리오주 오타와 헌트 & 골프클럽에서 열린 캐나다 퍼시픽 여자오픈(총상금 225만달러)에서 박성현(24·KEB하나은행)이 우승하면서 한국 선수들은 사상 첫 5개 대회 연속 우승이라는 대기록을 세웠다. 한국 선수들은 올시즌 23개 대회에서 13승을 휩쓸어 한 시즌 최다승 기록(2015년 15승)마저 넘어설 기세다.한국 여자골프가 이처럼 세계무대를 휘어잡은 원동력을 얘기할때 빼놓을 수 없는 인물이 바로 박세리(40·세마스포츠마케팅)다. 그는 1998년 메이저대회 US오픈에서 ‘맨발 투혼’으로 정상에 올랐다. TV로 그 모습을 지켭던 수많은 ‘세리 키즈’들이 무럭무럭자라나 이제 LPGA를 누비면서 한국을 여자골프 세계 최강의 자리에 올려 놓은 것이다. 박세리는 LPGA 투어에서 메이저 5승을 포함해 통산 25승을 거뒀고 2007년 명예의 전당에 이름을 올렸다.  3종류의 세리 와인들 박세리가 세리와인 선정 과정을 설명하고 있다.그런 박세리를 이제 와인으로 만날 수 있게됐다. ‘세리와인’이 탄생했기 때문이다. 세리와인은 수입사 올빈와인이 박세리와 콜라보레이션을 통해 선보이는 와인이다. 박세리가 직접 시음에 참여해 레드와인 2종과 화이트 와인 1종을 선정했다. 까살 타울레로 탈레 몬테풀치아노 다부르쪼레드 와인 이탈리아 까살 타울레로(Casal Thaulero)의 탈레 몬테풀치아노 다부르쪼(Thale Montepulciano d'Abruzzo)는 몬테풀치아노 품종 100%로 빚었다. 농축된 붉은 과일과 오크숙성에서 얻어지는 바닐라와 후추향이 잘 어우러지는 풀바디 와인이다. 강력하지만 부드러운 탄닌과 복합적인 향을 지녀 챔피온의 위상과 잘 어울린다. 로스트, 그릴 또는 콜드 미트, 진한 치즈와 잘 어울린다. 2015년 코리아 와인 챌린지에서 대상인 ‘베스트 이탈리안 레드상’을 수상했다. 1800년 이탈리아 아부르쪼(Abruzzo)의 타울레로 공작이 결혼식때 부인에게 헌정하기 위해 만든 와이너리로 공작 사후에는 포도 재배자들이 운영하다 에 1961년 와이너리 조합으로 변모했다. 엘 타니노 1752는 가르나차 틴토레로스페인 보데가 엘타니노(El Tanino) 1752는 가르나차 틴토레로(Garnacha Tintorero) 품종 100% 레드 와인이다. 레드베리와 발사믹향, 바닐라향, 스모키향이 느껴지며 밸런스가 잘 잡혀있는 풀 바디 와인이다. 진한 소스의 육류 요리와 블루치즈와 잘 어울린다. 50년 이상 된 수령의 올드바인 포도를 프랑스 오크에서 12개월 숙성한다. 2016년 스페인 바쿠스(Bacchus)에서 금상을 수상했다. 강력한 파워를 자랑하는 이 와인은 평균 드라이버샷 비거리 270야드를 넘기던 박세리의 전성기 시절을 연상하케한다. 롱기스트를 위한 와인인 셈이다. 보데가 엘타니노는 2006년 스페인 알바세테(Albacete)에서 시작한 신생 와이너리이지만 가르나차 틴토레로 품종 와인을 잘 만든다는 평가다. 540ha 포도밭에서 연간 300만병을 생산한다. 메시아스 낀따 두 발두에이로 브랑코화이트 와인 포르투갈 메시아스(Messias)의 낀따 두 발두에이로 브랑코(Quinta do Valdoeiro Branco)는 아린토 50%, 비칼 25%, 샤도네이 25%가 블렌딩됐다. 폭발적인 향과 섬세함이 특징이다. 레몬 등 시트러스 계열의 부터 열대과일 향까지 다양하게 어우러지며 허브향이 도드라진다. 미네랄도 느껴지는 풀바디 화이트 와인이다. 가금류, 해산물 및 각종 밥 요리와도 잘 어울린다. 2017년 대한민국주류대상 구대륙화이트부문 대상과 베스트 오브 베스트 상을 수상했다. 이 와인은 1926년 메시아스 밥피스타(Messias Baptista)가 포르투갈 바이하다(Bairrada)에서 설립한 와이너리로 현재 바이하다, 두오로, 다오지역에 3개 와이너리, 350ha의 포도밭을 소유하고 있다. 3종의 와인은 롱디스턴스(Long Distance), 챔피언(Champion), 니어 핀(Near Pin)의 닉네임을 달고 소비자들에게 선보인다.세리와인은 박세리의 고향인 대전의 무역전시관에서 1일 막이 오른 2017 대전국제와인페어에서 첫 공개됐다. 세리와인은 오는 오는 22∼24일 경기도 양주 레이크우드 컨트리클럽에서 열리는 한국여자골프협회(KLPGA) 투어 OK저축은행 박세리 인비테이셔널대회에서 부상으로 사용되며 일반 소비자에게도 본격적으로 소개될 예정이다.올빈와인 관계자는 “좋은 와인은 문화, 예술, 스포츠까지 어떤 것과도 상호 조화하는 면이 있다”며 “제품의 효율성을 강조하는 박세리 선수의 철저함이 와인 선정 과정에 그대로 반영됐다”고 밝혔다. 세리 와인은 롯데백화점을 통해서 공급된다.2017대전국제와인페어는 3일까지 오전 11시부터 오후 7시까지 열리며 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 해외와인 53개 업체와 국내와인 17개 업체, 수입유통사 29개 업체 등 137개 업체가 국내외 와인, 전통주, 음식 등을 선보인다. 행사기간중 2017아시아와인바이어스컨퍼런스와 제13회 한국국가대표 소믈리에대회 결선이 진행되고 와인뮤직페스티벌, 와인파티, 이혜정의 쿠킹쇼도 마련된다. 최현태 기자 htchoi@saegye.dom 

 포도밭과 와인을 위한 모든 것이라고 쓰인 뱅썽 샬로의 티셔츠 순박한 시골 농부같은 샬로 따누 오너 뱅썽 샬로‘투 푸 라 빈 에 르 방(Tout pour la vigne & le vin)’. 그의 흰 티셔츠 등에는 이런 문구가 불어로 적혀 있습니다. ‘포도밭과 와인을 위한 모든 것’이란 뜻입니다. 최고의 와인을 빚기위해 모든 것을 쏟아붓고 있는 그의 열정을 한 단어로 표현한 듯 합니다. 티셔츠의 주인공은 뱅썽 샬로(Vincent Charlot). 샹파뉴의 혁신적인 샴페인 하우스 샬로 따누(Charlot Tanneux)를 이끄는 ‘괴짜’ 생산자랍니다. 금방 포도밭에서 달려 온듯 때묻은 작업복에 검게 그을린 피부. 맑고 투명한 햇살이 아름답게 포도밭에 쏟아지는 샹파뉴 에페르네(Epernay) 옆마을 마르데이(Mardeuil)에서는 만난 그는 영락없는 시골 농부의 모습입니다.압착으로 나온 두번째 포도즙 따유(Taille) 80% 사용. 1년 생산량은 불과 3만병. 모든 샴페인은 빈티지 샴페인. 100% 바이오다이나믹. 아황산염 0% 사용. 16년의 숙성. 그의 샴페인을 대표하는 단어들입니다. 그는 어떻게 샹파뉴의 미래를 이끄는 생산자가 되었을까요.전세계에서 생산되는 와인 중 평균단가가 가장 비싼 와인은 바로 샴페인입니다. 와이너리의 셀러에서 판매되는 가격 기준으로 일반 스틸 와인은 2달러, 스파클링은 7달러입니다. 하지만 샴페인은 20달러로 일반 와인의 10배에 달합니다. 샴페인이 평균단가가 훨씬 높은 것은 양조과정이 복잡하고 숙성 기간이 매우 길기 때문입니다. 샬로 따누 샴페인샴페인은 1차 발효가 끝난 베이스 와인을 빈티지별, 포도밭별, 품종별로 보관합니다. 나중에 이들을 맛있게 섞는 아상블라주 과정을 거친 뒤 효모, 당분과 함께 병에 담아 뚜껑을 막아 놓으면 효모가 당분을 먹고 이산화탄소를 배출하는 2차 병발효가 시작됩니다. 병에서 발효를 하면 이산화탄소가 서로 끼이면서 버블 크기가 미세하게 줄어든답니다. 반면 커다란 탱크에서 발효를 하면 이산화탄소가 자기 맘대로 돌아다니면서 버블이 크게 만들어지죠. 샴페인을 만들때 반드시 2차 병발효를 하는 이유랍니다. 이런 양조방식을 트레디셔널 메소드(Traditional method·전통방식)라고 합니다. 전에는 샹파뉴 메소드(Champagne Method)라는 표현도 사용했는데 전통방식으로 만드는 상파뉴 지역 외의 스파클링 생산자들이 레이블에 샹파뉴는 크게 쓰고 메소드는 작게 표기해서 샴페인과 착각하게 만드는 편법을 사용하는 바람에 요즘은 트레디셔널 메소드로 통일해서 쓰고있다는군요. 병목에 모여진 샴페인 효모 찌꺼기반면, 이탈리아나 독일의 스파클링은 대부분 2차 발효를 대형 가압식 탱크에서 진행하는 샤르마(Charmat) 방식으로 만들기 때문에 버블이 크고 거친 편입니다. 이런 공정을 개발한 위젠 샤르마(Eugene Charmat)의 이름을 따서 샤르마 방식이라고 부른답니다. 당연히 생산단가가 훨씬 낮습니다.샴페인은 여기서 끝이 아니에요. 1∼2주의 2차 발효가 끝난 뒤 죽은 효모와 함께 숙성하는 기간을 거치는데 보통 2년이 걸리고 빈티지 샴페인은 3년을 숙성합니다. 쉬르리(Surlee)라고 부르는 이 과정에서 샴페인 특유의 구수한 빵이나 갈변된 사과향, 견과류의 풍미가 만들어집니다.  샬로 따누 샴페인 하우스 전경샴페인 생산자는 크게 두 부류로 나눠져요. 다른 생산자의 포도나 베이스 와인을 구입해 대규모로 샴페인을 만드는 네고시앙 마니쁠랑(Negociant Manipulant ·NM)과 자신이 직접 기른 포도만 사용해 소규모로 생산하는 레꼴땅 마니쁠랑(Recoltant Manipulant· RM)입니다. LVMH 그룹에 속한 뵈브 클리코, 모엣 에 샹동과 폴 로저, 떼땅져, 루이 로더레, 멈 등 국내 소비자들에게 많이 알려진 샴페인들이 바로 NM입니다. RM 생산자들은 자기 포도를 95% 이상 사용하는데 생산 비용에 연연하지 않고 숙성을 규정보다 훨씬 더 길게하면서 장인 정신으로 최고의 샴페인을 빚는 이들이 많답니다. 바로 샤를 따누가 이런 RM을 이끄는 떠오르는 혁신적인 샴페인 하우스입니다.뱅썽 샬로(Vincent Charlot)는 제롬 프레보(Jérôme Prévost), 다비드 레끌라빠(David Léclapart), 율리스 꼴랑(Ulysse Collin), 엠마뉴엘 브로시에(Emmanuel Brochet) 함께 샹파뉴의 미래를 이끌어 가는 대표 주자라 꼽히지요. 샤를 따누 하우스에서 뱅성 샬로를 직접 만나 인터뷰했습니다. 샤를 따누 하우스는 샴페인 명가 조르쥬(George Laval)가 있는 꾸미에르(Cumiere), 돔페리뇽(Dom perignon)이 있는 오빌레(Hautvillers)와 경계를 하고 있습니다. 샤를 따누 샴페인은 현재 아베크뱅을 통해 국내에도 들어오고 있습니다. 샬로 따누 샴페인 베이스 와인들을 저장하는 셀러그의 천재성은 포도즙 사용에서 잘 드러납니다. 압착하기전에 자연스럽 흘러나오는 첫번째 포도즙은 뀌베(Cuvee), 부드럽게 압착해서 짜낸 두번째 포도즙은 따유(Taille)라고 합니다. 보통 샴페인 생산자들은 최고의 샴페인을 만들때는 대부분 뀌베를 사용하죠. 하지만 샬로는 정반대로 따유를 80%, 뀌베를 20% 사용합니다. 여기서 샤를 따누 샴페인의 개성이 도드라지게 됩니다. 바로 포도껍질과 씨앗 덕분입니다. 항산화물질로 알려진 폴리페놀과 탄닌은 포도의 껍질과 씨앗에 많이 포함됐는데 견과류 등 여러 복합적인 향을 내는데 필요하죠. 하지만 압착할때 씨앗까지 우러나면 쓴맛이 많이 나기 때문에 보통 샴페인 하우스들은 뀌베를 사용합니다. 샬로는 늦수확을 통해 이를 해결했습니다. 그는 다른 생산자들보다 포도 수확을 늦게해 씨앗까지 잘 익을때까지 기다립니다. 이런 포도의 따유를 사용하기때문에 그의 샴페인은 NM 샴페인에서 찾아 보기 힘들 정도로 샴페인의 개성이 뚜렷하고 풍미가 좋아 전세계적으로 많은 마니아들을 만들어내고 있답니다. 샴페인은 그해의 포도로 만든 빈티지 샴페인과 여러해 빈티지를 섞은 넌빈티지 샴페인으로 구분하는데 그는 이처럼 최고의 포도만 선별해서 샴페인을 빚기 때문에 그의 샴페인은 모두 빈티지 샴페인이랍니다.  샬로 따누 샴페인들샬로의 포도밭을 보면 그가 얼마나 친환경적인 포도를 재배하는지 쉽게 알 수 있습니다. 즙을 다 짠 포도를 다시 밭에 뿌려 거름으로 활용하고 자연 효모만 사용하고 화학적인 물질을 전혀 쓰지않는 100% 바이오다이나믹(Biodynamic)으로 자연주의 샴페인을 만들어 냅니다. 그는 살균작용을 하는 쑥국화, 나비와 벌을 막아주는 라벤더를 비롯한 야생딸기, 제비꽃, 야생당근을 포도밭에 함께 심어 화학비료를 사용하지않고 친환경적으로 포도를 생산합니다. 또 포도 한그루당 보통 샴페인 3병이 생산되는데 뱅썽 샬로는 한그루에 1병만 나올 정도로 응축된 포도를 사용한다는 사실만 봐도 그가 얼마나 장인 정신이 뛰어난지 알수 있습니다. 엑스트라버겅(왼쪽)과 로 데 바세스 론스더구나 많은 NM 생산자들이 뾰족한 산도를 부드럽게 만들기 위해 젖산발효(말로라틱 퍼먼테이션· Malolatic Fermentation)하는데 뱅썽 샬로는 이를 절대 안합니다. 불순물을 걸르는 정제도 하지 않는답니다. 모두 다 걸러버리면 샴페인이 숙성되면서 발전할 수 있는 아무런 것도 남지 않기 때문이죠. 또 산화를 방지하는 아황산염도 최대한 적게 쓰는데 그가 빚는 샴페인 엑스트라버겅(Extravagant··괴짜)은 이마저도 전혀 하지 않아 와인 이름대로 ‘괴짜’ 별칭까지 얻었습니다. 엑스트라버겅은 2011년이 첫 빈티지으로 614병을 생산했는데 2015년에는 300병에 불과하고 2016년에는 기후가 안좋아 아예 생산을 하지 못했을 정도로 소량생산하는 샴페인입니다.엑스트라버겅은 발효만 11개월이나 거치고 병숙성은 42개월을 거칩니다. 오크의 영향을 최대한 줄이기 위해 소떼른에서 13∼15년 사용한 오크통을 구매해 사용하는 점도 특징입니다. 샤를따누 뀌베 엘리야뀌베 엘리야(Elia)는 기본 60개월 병숙성을 하는데 1998 빈티지는 무려 19년, 2001은 16년이나 병숙성을 거친 뒤에서 올해 데고르즈망으로 했으니 뱅썽 샬로가 얼마나 까다롭게 샴페인을 세상에 선보이는 알수 있네요. 효모찌꺼기를 빼내고 손실된 와인과 당을 보충하는 도사주는 3g만 하기 때문에 아주 드라이한 샴페인이 탄생됩니다. 샤를 따누 끌로 데 뿌티끌로 데 뿌티(Clos des futies)는 0.18ha으 아주 작은 포도밭에서 나오는 포도로만 빚는데 이국적인 향과 산뜻함이 돋보입니다. 포도밭 위에 부싯돌이 많아 훈제된 연기계열의 향이 포도에 깃든다고 하네요. 연간 2400병 정도 생산하는 샬로 따누의 최상급 샴페인으로 병뚜겅이 아닌 코르크로 막아 5년의 병숙성을 거칩니다. 로 데 바세스 론스로 데 바세스 론스(L'or des basses ronce)는 바세스 론스에서 생산되는 샤르도네 100%으로 만드는 블랑드블랑 샴페인입니다. 분필 90%로 이뤄진 토양으로 미네랄이 풍부하게 느껴집니다. 시간이 지나면 연기(Fumée) 향으로 변하기 때문에 향신료를 곁들인 생선요리와 잘 어울립니다.세밀한 포도밭 관리도 개성있는 샴페인을 생산하는 원천입니다. 그는 샹파뉴의 뛰어난 포도밭 아이(Ay), 보시엔(Vauciennes), 에페르네(Epernay), 마르데이(Mardeuil), 무지(Moussy), 피에리(Pierry)의 포도밭을 16구획으로 나눠 땅의 특징에 맞는 포도품종을 심고 있습니다. 이때문에 16개의 특징이 뚜렷한 포도를 생산하고 있답니다. 샹파뉴(프랑스)=최현태 기자 htchoi@segye.com

푸른 하늘아래 끝없이 펼쳐진 보르도 메독의 포도밭.태양이 쏟아지는 맑고 푸른 하늘에 끝없이 펼쳐진 프랑스 보르도의 포도밭과 아름다운 샤토. 이곳에 내 포도밭이 있고 내가 좋아하는 스타일로 나만의 와인을 직접 만들 수 있다면 얼마나 좋을까. 와인 마니아들이라면 이런 꿈을 한번쯤은 꿔 봤을 겁니다. 프랑스를 대표하는 와인 산지 보르도나 상퍄뉴 등을 여행하다보면 그 욕구는 더 강렬해지죠. 그러나 비용이 만만치 않습니다. 보르도나 샹파뉴의 뛰어난 포도밭은 1ha가 수억원에 달해 일반인들이 투자하기는 매우 어렵지요. 더구나 양조기술마저 전혀 모르는 상황에서 개인이 와인을 만들어 내기란 거의 불가능합니다.보르도의 와인메이커가 돼서 직접 와인을 빚는 프로그램 비니브.출처=비니브 홈페이지하지만 일반인이 직접 와인생산에 뛰어드는 것이 결코 꿈만은 아닙니다. 포도밭 일부를 분양받아 직접 와인을 만들 수 있는 프로그램이 마련됐기 때문입니다. 바로 보르도의 그랑크뤼 클라세 5등급 샤토 랭슈바쥐(Chateau Lynch Bages)가 운영하는 일반인 와인생산 프로그램 ‘비니브(VINIV)’ 입니다. 이미 만들어진 와인에 자기만의 레이블을 부착하는 경우는 많지만 일반인이 직접 와인의 모든 생산과정에 참여하는 것은 프랑스에서 비니브가 유일합니다. 남동생과 함께 랭슈바쥐를 이끌고 있는 마리나 까즈(Marina Cazes)를 보르도에서 만나 비니브의 탄생과정을 직접 들어봤습니다. 까즈 가문이 소유한 랭슈바쥐는 최근 뽀이악의 그랑크뤼 클라세 5등급 샤토 오 바따이(Chateau Haut Batailley)를 인수하는 등 로스탈 까즈(L'Ostal Cazes)를 비롯한 와이너리 6개를 소유한 와인명가입니다.프랑스 보르도 메독 뽀이악 그랑크뤼 클라세 샤토 랭슈바쥐를 운영하는 마리나 까즈가 기자를 만나 비니브 프로그램을 소개하고 있다.“좋은 품질의 와인은 어디 가서도 살 수가 있죠. 하지만 소비자들은 자기가 마시는 와인들이 어떻게 만들어지는 궁금하기에 직접 체험하기를 원해요. 좋은 품질의 와인을 직접 생산하고 프랑스의 식문화까지 경험할 수 있는 것이 비니브의 매력이죠. 단순히 와인만 만드는 것이 아니라 느끼고 나누고 공유하는 경험을 제공하는 것이 비니브 프로그램이랍니다“. 와인 양조의 전 과정을 공부하면서 프랑스의 라이프 스타일, 미식, 관광 등을 즐길 수 있도록 연결하는 중간 매개체가 비니브라는 설명입니다.보르도 와인들은 카베르네 소비뇽, 메를로, 카베르네 프랑, 쁘띠 베르도 등 여러 품종을 블렌딩해서 만듭니다. 와인 양조과정에서 블렌딩은 ‘와인의 영혼’을 결정한고 해도 과언이 아닐 정도로 매우 중요한 단계입니다. 이런 블렌딩을 일반인이 과연 할 수 있을까요. “그해의 기후에 따라 포도 품종마다 품질이 달라지기 때문에 최상의 와인을 만들려면 섞는 품종의 비율을 세밀하게 조정해야 합니다. 이런 복잡한 블렌딩은 일반인에게 매우 어려운 과정이죠. 하지만 걱정할 필요가 없어요. 비니브의 최고 양조 기술 전문가들이 직접 컨설팅을 한답니다”.​비니브는 회원들은 최고의 양조 전문가들로부터 와인 양조 방법을 컨설팅 받으며 직접 와인을 빚을 수 있다.출처=비니브 홈페이지회원들은 취향에 따라 블렌딩 비율 의견을 제시하는 등 와인 양조의 전 과정에 참여할 수 있어 자신만의 독특한 와인을 만들 수 있다고 합니다. 블렌딩때 필요한 시설은 랭슈바쥐 와이너리를 이용하고 물론 수확 과정에도 직접 참여할 수 있다고 하네요. 비니브는 대부분 해외에 거주하는 회원들에게 샘플을 계속 보내주기 때문에 와인이 숙성되는 모습을 멀리서도 지켜 볼 수 있답니다. 와인이 숙성되는 동안 회원들은 자신이 원하는 레이블과 팩킹 디자인을 하는데 비니브 디자이너들의 지원을 받게 됩니다. 회원들은 또 다양한 테이스팅 프로그램, 와이너리 투어, 쿠킹 클래스에도 참여할 수 있고 회원들이 모여 자기들이 만든 와인들을 평가하는 자리도 마련됩니다. 마리나 까즈완성된 와인은 정식 ‘보르드 AOC’ 등급을 받게되며 직접 자신의 와인을 판매도 할 수 있다는 군요. “회원들은 비니브가 소유한 포도밭 중에서 원하는 곳을 고를 수 있어요. 보르도를 관통하는 지롱드강 우안에서는 메를로 품종 포도밭을, 좌안에서 카베르네 소비뇽 품종을 선택하면 됩니다. 특히 좌안에서는 그랑크뤼 1등급 5개중 샤토 무통 로칠드, 샤토 라피트 로칠드, 샤토 라뚜루 등 3개가 몰려있는 뽀이악의 포도밭과 우안을 대표하는 쌩떼밀리옹의 포도밭을 사용해 프리미엄 와인을 빚을 수 있어 AOC 등급을 받게 됩니다”. 참여단위는 기본단위가 오크통 1개로 와인은 대략 280∼300병정도 나옵니다. 비용은 7000유로(약 947만원)∼1만3000유로(약 1759만원) 입니다. 인기있는 포도밭이 있다보니 어떤 구획의 포도밭인지, 오크통 종류와 오크 토스팅 정도 등 옵션에 따라 비용이 차이가 납니다. 결코 적은 비용은 아니죠. 하지만 포도주 양조 공정을 처음부터 끝까지 익힐 수 있고 와인 판매로 수익을 올릴 수 있어 포도밭에 투자하거나 직접 와인 생산에 뛰어 들려는 이들로 부터 좋은 반응을 얻고 있다고 합니다. 또 자녀의 출생이나 결혼 등 뜻깊은 해를 기념하기 위해 그해 빈티지의 와인을 자기손으로 직접 빚어 평생 간직하려는 일반 소비자들도 많고 직접 빚은 프리미엄 와인을 친구, 가족, 동료와 함께 즐기거나 자선단체에 기부하는 등 다양한 목적으로 비니브 프로그램에 참여한다고 합니다.비니브 회원들이 빚은 와인. 레이블을 직접 디자인하게된다. 출처=홈페이지원래 이 프로그램은 ‘크러시 패드’라는 이름으로 미국에서 시작됐다고 합니다. 하지만 오로지 와인 판매를 목적으로 했기에 오래가지 못하고 없어졌다고 하네요. 당시 이 프로그램에 관여했던 스티븐 볼저(Stephen Bolger)씨가 5년전 까즈 가문을 설득해 비니브를 현재의 프로그램으로 새롭게 재탄생 시켰습니다.샤토 랭슈바쥐는 아일랜드에서 이주한 온 상인 존 랭슈(John Lynch)가 아들과 함께 18세기에 설립한 유서깊은 와이너리 입니다. 1937년 장 샤를르 까즈(Jean Charles Cazes)가 와이너리를 인수했고 현재는 그의 손자 장 미셸 까즈가 자녀 마리나, 장 샤를과 함께 4대째 운영하고 있습니다. 장 미셸 까즈는 폐허가 된 마을을 되살려 지역의 관광명소로 만든 인물로 유명합니다.보르도(프랑스)=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

포도가 천천히 익어가는 7월말의 프랑스 샹파뉴 랭스의 전원 풍경. 맑고 푸른 하늘 아래 끝없이 펼쳐친 포도밭이 장관이다. 상파뉴(프랑스)=최현태기자영국과 프랑스의 왕위 계승을 둘러싼 백년전쟁(1337∼1453) 말기이던 1429년 3월 8일. 불과 17살의 어린 소녀 잔다르크는 루아르의 시농성에 도피해있던 프랑스 왕 샤를 7세를 찾아갑니다. 그는 대관식을 치르지 못해 왕으로 인정받지 못하던 신세. 잔다르크는 “프랑스를 구하라”는 신의 계시를 받았다며 왕을 어렵게 설득, 군대를 일으켜 영국군이 점령하던 랭스(Reims)를 되찾죠. 잔다르크의 도움으로 샤를 7세는 대관식을 치르고 정식으로 왕위에 오르게 됩니다. 대관식이 열린 곳은 바로 유네스코 세계문화유산으로 등재된 랭스 대성당(Cathédrale Notre-Dame de Reims)입니다. 프랑스 왕들의 대관식이 열리던 랭스 대성당 전경. 정면에서 본 랭스 대성당. 보수공사가 진행중이다.프랑스 파리 동역에서 떼제베를 타고 45분을 달리니 동북쪽으로 142km 떨어진 샹파뉴 아르덴주 베슬강변의 랭스가 나타납니다. 랭스는 ‘왕의 도시’로 유명합니다. 490년 프랑크왕 클로비스가 세례를 받은 뒤 샤를10세까지 프랑스 왕들의 대관식이 랭스 대성당에서 거행됐기 때문이랍니다. 최초의 성당이 지어진 것은 400년쯤이지만 1210년 화재로 불타버려 다음해부터 100년에 걸쳐 건설됐습니다. 프랑스 고딕양식의 걸작으로 평가받는 랭스 대성당은 정교한 조각상 2300개와 성당 내부의 지름 12.5m 크기의 대형 장미창, 마르크 샤갈의 스테인드글라스 등이 화려한 볼거리를 제공한답니다. 그러나 전쟁 영웅 잔다르크는 성당 밖 구석에 조그마한 동상으로 남아있을 뿐이네요. 동상을 가만히 바라보고 있자니 샤를 7세에게 배신당하고 마녀로 몰려 19살에 화형당한 그의 기구한 인생이 슬픔으로 밀려옵니다. 랭스 대성방 주면에 세워진 잔다르크 동상.샹퍄뉴가 발달한 것은 로마시대때부터입니다. 로마군들이 프랑스를 오가면서 교역로로 샹파뉴가 활용됐고 됐고 샹파뉴 토양에 많은 쵸크를 캐내 팔면서 교역이 활발하게 이뤄졌다고 합니다. 현재 샹파뉴(Champagne)가 유명한 것은 이런 역사보다 사실 와인때문입니다. 세계 최고급 와인으로 평가받는 샴페인이 생산되는 곳이 바로 최고급 그랑크뤼 포도밭이 몰려있는 랭스와 에페르네 등으로 구성된 샹파뉴이기 때문이죠. 입안에서 터지는 버블과 잘익은 사과향이 요즘같이 무더운 한여름이 스트레스를 날려버리는 샴페인은 샹파뉴에서 생산되는 와인에만 붙일 수 있는 이름입니다. 상파뉴의 영어식 발음이 샴페인이랍니다. 샴페인은 이처럼 왕들의 대관식이 열리던 역사 때문에 ‘왕의 와인’로 불립니다.샴페인을 둘러싼 다른 일화들도 많답니다. 프랑스왕 루이 16세의 왕비 마리 앙뚜아네트는 프랑스 혁명때 국고낭비와 반혁명 시도로 처형되기 직전에 샴페인을 한잔 마시고 싶다고 말했다는 일화가 샹파뉴 지방에는 구전으로 전해내려 오고 있습니다. 또 모든 배들은 첫 출항할때 샴페인 병을 배에 던져 깨는 세례를 했는데 침몰한 타이타닉은 이 세례을 하지않은 유일한 배여서 침몰하는 저주를 받았다는 얘기도 있답니다.  샹파뉴 에페르네의 언덕에 펼쳐진 포도밭 풍경.서울의 낮기온이 35도를 넘기며 찜통더위가 기승을 부리던 지난 7월 말 샹파뉴를 찾았습니다. 맑고 투명한 파란 하늘아래 아름다운 구릉지대에 끊임없이 펼쳐진 포도밭은 렌즈만 갖다대면 화보가 돼버립니다. 기온은 한낮에도 25∼27도에 머물렀고 밤에는 재킷을 걸쳐야 할정도로 선선해 그야말로 여기가 파라다이스처럼 느껴집니다.샹파뉴 하우스들은 랭스와 랭스에서 승용차로 30분정도 떨어진 에페르네를 중심으로 몰려있어 두 곳을 집중적으로 둘러 보면됩니다. 샴페인의 역사를 얘기할때 잔다르크 만큼 유명한 두 명의 여인을 빼놓을 수 없답니다. 뵈브 클리코(Veuve Clicquot)와 포므리(Pommery) 여사에요. 오늘날 전세계인이 즐기는 최고급 와인의 대명사 샴페인의 ‘레시피’를 이 두 여성이 완성했다고 해도 과언이 아니기때문이죠.  뵈브 클리코 하우스에 설치된 뵈브 클리코 퐁사르당 여사 초상화.샴페인은 버블이 없는 일반 스틸와인과는 양조과정이 좀 달라요. 1차 발효가 끝난 뒤 병에 담아 효모와 함께 두는 2차 발효 과정을 거칩니다. 샴페인은 이 과정에서 효모가 와인에 녹아들면서 ‘효조자가분해향’이라 부르는 빵의 풍미 등이 만들어집니다. 문제는 효모찌꺼기. 효모는 당분을 먹고 알코올과 이산화탄소를 배출합니다. 알코올 도수가 12도 정도로 오르면 효모는 죽고 병속에 찌꺼기가 남게 됩니다. 과거에는 이 찌꺼기를 제거하는 방법을 몰라 샴페인이 뿌연 빛깔이었고 반드시 침전물을 거르는 디캔팅을 거친 뒤 마셔야 했다고 하네요.이런 골치아픈 문제를 해결한 이가 뵈브 클리코랍니다. 그는 1816년 효모 찌꺼기를 병을 천천히 돌리며 병 입구로 모으는 ‘흐뮈아쥬(Remuage)’와 병목을 차가운 소금물에 담가 급속 냉각한 뒤 효모 찌꺼기를 제거하는 ‘데고르즈망(Degorgement)’을 최초로 개발해 샴페인 양조 과정을 획기적으로 개선한 인물입니다. 영하 20도정도의 차가운 소금물에 병목을 담가 급속 냉각시킨 뒤 뚜껑을 제거하면 탄산가스 압력으로 응고된 효모 찌꺼기가 밀려나옵니다. 또 흐뮈아쥬를 할때 45도 각도로 구멍 낸 틀에 샴페인 병을 거꾸로 걸어놓고 조금씩 손으로 돌리면서 효모 찌꺼기를 모으는 선반 뿌삐트르(Pupitre)도 그의 작품입니다.  비온 뒤 쌍무지개가 뜬 뵈브 클리코 하우스 입구. 뵈브 클리코 하우스 동굴 셀러 건물.또 1818년 로제 샴페인을 처음으로 선보였고 샴페인 병 레이블에 컬러를 넣은 것도 뵈브 클리코가 최초에요. 19세기 샴페인은 병에 레이블이 아예 없어서 코르크로 샴페인을 구분했다고 합니다. 당시 샴페인은 매우 달았는데 드라이한 샴페인은 흰색 레이블을 붙여 스위트한 샴페인과 구분했습니다. 나중에는 멀리서도 구분이 쉽고 밤에 촛불로도 식별이 쉬운 계란 노른자 색깔로 바꿨고 이는 뵈브 클리코의 상장 컬러가 됐답니다. 현재 색깔은 귤색깔, 주황색과 비슷하죠. 뵈브 클리코는 이 색깔을 특허 등록해 뵈브 클리코만이 이 컬러를 사용할 수 있습니다. 뵈브 클리코는 또 포도 품질이 아주 뛰어난 해의 포도로만 빚는 빈티지 샴페인도 세상에 처음 내놓았어요.뵈브는 미망인이라는 뜻이랍니다. 은행가 및 직물상 가문의 아들로 태어난 필립 클리코(Philippe Clicquot)는 1772년 가문의 이름으로 샴페인 하우스를 설립했고 사업을 아들 프랑수아(Francois)에게 물려줬죠. 하지만 그는 일찍 사망해 1805년 아내인 바브 니콜 클리코 퐁사르당(Barbe Nicole Clicquot Ponsardin)이 가업을 잇게 되는데 그의 나이 불과 27세였습니다. 당시 샴페인 양조와 경영은 남성들의 전유물이었지만 그는 당차게 양조기술과 품질의 혁신을 이끌며 샴페인 산업의 성장을 주도했습니다.  뵈브 클리코 브뤼 넌 빈티지 샴페인.샹파뉴는 기후가 들쭉날쭉하기 때문에 일정한 품질을 유지하기 위해 여러해의 포도즙을 섞어서 샴페인을 만든답니다. 이런 샴페인들을 그 해의 포도로만 만드는 빈티지 샴페인과 구분해 ‘넌 빈티지’ 샴페인으로 부르죠. 뵈브 클리코는 그해의 포도즙 60∼70%에 12∼17개 빈티지를 블렌딩해요. 현재 뵈브 클리코 와인 저장 셀러에는 17년동안의 빈티지별, 품종별, 밭단위별로 구분된 베이스 와인이 저장돼 있는데 무려 400여종에 이른다는 군요. 뵈브 클리코 하우스에서 1996 빈티지 피노누아 100% 등 다양한 빈티지의 피노 누아, 샤르도네, 피노 뮈니에 등 2차 병발효를 하기 전의 베이스 와인들을 직접 테이스팅해봤습니다. 샴페인은 이 3가지 품종으로만 만듭니다.  2차 병발효하기 전의 빈티지별 품종별 베이스 와인들.특히 샤도네이는 입에서 느껴지는 긴장감이 대단하더군요. 입사이로 느껴지는 산도가 짜릿해 굉장히 큰 샤도네이의 느낌을 줍니다. 마치 부르고뉴 최고급 화이트 와인 같았답니다. 뵈브 클리코의 와인메이커이자 양조학자인 베르트랑 바로뀌에(Bertrand Varoquier)씨는 “샴페인을 숙성시키는 과정보다 베이스 와인을 만들고 이를 섞는 블렌딩 과정이 훨씬 더 중요하다”고 강조합니다. 샴페인의 본질인 ‘와인의 영혼’을 표현하는 과정이기때문이라고 하네요. 와인의 영혼이라니 정말 멋진 말이네요. 무엇보다 베이스 와인을 잘 만들고 이를 블렌딩하는 최고의 기술이 있어야 영혼과 육체가 잘 결합된 결정체, 최고의 샴페인이 탄생한다는 얘기겠지요. 뵈브 클리코는 모든 베이스 와인들을 말로라틱(젖산발효)까지 완벽하게 마친 뒤 스테인리스 스틸 탱크에서 보관을 합니다. 바로뀌에씨는 “말로라틱을 하면 산도가 부드러워지고 편안해 집니다. 말로라틱을 안하면 무겁고 거친 느낌의 와인이 나오죠. 뵈브 클리코는 다가가기 편안한 느낌을 주기 위해 말로라틱을 100% 하죠”라고 강조합니다. 뵈브 클리코의 와인메이커이자 양조학자인 베르트랑 바로뀌에(Bertrand Varoquier).이런 뵈브 클리코 혁신 DNA는 지금도 이어지고 있습니다. 기자는 아직 한국시장에 출시되지 않은 그야말로 ‘신상’ 뵈브 클리코 엑스트라 브뤼 엑스트라 올드(Extra Brut Extra Old)를 테이스팅 하는 행운을 누렸습니다. 이 샴페인은 그해의 포도를 아예 사용하지 않는답니다. 대신 1988, 1996, 2006, 2008, 2009, 2010년까지 포도농사가 아주 좋았던 6개 빈티지만으로 블렌딩한 특별한 샴페인입니다. 이런 블렌딩은 거의 찾아 보기가 힘들죠. 마치 빈티지 샴페인을 하나로 모은 ‘어벤져스’ 같은 샴페인이라고 할수 있겠네요. 스틸 탱크에서 섞어서 그 상태로 3년을 보낸 뒤 병숙성 3년을 거칩니다. 바로뀌에씨는 “잔당은 3g일 정도로 매우 드라이해서 순수함이 느껴지죠. 뵈브는 항상 남성적인 와인을 만들어내는데 피노 누아가 많이 들어가기 때문”이라고 강조합니다. 뵈브 클리코 엑스트라 브뤼 엑스트라 올드.뵈브 클라코는 샹파뉴의 그랑크뤼 포도밭 17곳중 12곳, 프리미에크리 44곳 중 18곳의 비옥한 포도밭을 소유하고 있습니다. 1972년 뵈브 클리코는 창립 200주년을 맞아 샴페인 ‘라 그랑 담(La Grand Dame)을 내놓았는데 이는 ‘위대한 여성’이란 뜻으로 뵈브 클리코가 샴페인 역사에 남긴 업적을 기리고 있답니다. 라 그랑담은 빈티지 샴페인만 생산됩니다. 2006의 경우 피노 누아는 그랑크뤼 포도밭 5곳에서, 샤르도네는 그랑크뤼 3곳의 포도로만 만드는 뵈브 클리코 최고의 와인입니다. 뵈브 클리코는 대체로 남성적이지만 이 와인은 클리코 여사에게 헌정하는 샴페인이라 여성같은 섬세함이 돋보이면서 조용하고 천천히 가는 느낌으로 다가옵니다. 뵈브 클리코는 이런 역사적인 배경때문에 ‘성공한 여성의 샴페인’으로 불립니다. 좋은 일이 있는 여성에게 선물하면 의미가 매우 깊을 것 같네요. 포므리 하우스 전경. 포므리 하우스 내부의 샴페인 캡실 대형 조형물. 포므리 샴페인들.포므리 여사는 드라이한 샴페인을 최초로 개발한 인물입니다. 샴페인 하우스는 1836년에 설립됐는 그 역시 39살이던 1858년에 남편을 여의고 샴페인 하우스 경영에 직접 나서게 됩니다. 1800년대 샴페인은 1리터당 잔당이 150g으로굉장히 달았어요. 하지만 포므리는 영국과 미국 등 상류사회에서 달지 않은 샴페인을 원하다는 사실을 알고 세계 최초로 브뤼(Brut)라는 드라이한 샴페인을 세상에 내놓게 됩니다. 현재 브뤼 샴페인의 당도는 12g 이하입니다. 샴페인은 데고르즈망을 통해 효모 찌꺼기를 빼낸 뒤 손실된 와인과 당분 추가하는 도사쥬(Dosage)를 하는데 이때 샴페인의 당도가 결정된답니다. 아마 그가 없었더라면 현대인들은 아직도 달콤한 샴페인만 마시고 있을 지도 모를 일입니다. 이런 업적때문에 포므리는세계 3대 샴페인으로 유명하지만 한국에서는 인지도가 많이 떨어지는 편이에요. 덕분에 가격은 그리 높지 않아 비교적 부담없이 마실 수 있습니다. 샹파뉴 랭스 미슐랭 1스타 오스뗄레리 라 브리끄뜨리(Hostellerie La Briqueterie)금강산도 식후경. 샹파뉴는 샴페인의 고장이며 미슐랭 스타 레스토랑이 즐비한 미식의 천국이기도 합니다. 가스트로미 레스토랑을 찾아 한국보다 비교적 착한 가격에 샴페인까지 곁들이는 호사를 누릴 수 있답니다. 에페르네에서 샴페인 하우스 오너 등 관계자들이 많이 찾는 곳은 미슐랭 1스타 오스뗄레리 라 브리끄뜨리(Hostellerie La Briqueterie). 같은 이름의 5성급 호텔에서 운영하는 레스토랑으로 푸아그라와 화이트 발사믹으로 마리네드한 새우와 게, 팬 프라이드한 대구, 파마산 치즈와 감자를 곁들인 스테이크 등의 요리와 다양한 디저트를 오로지 샴페인만으로 즐길 수 있어요.  레스토랑 르 비뉴(Les Vignes)에서는 창밖의 포도밭을 감상하며 샴페인과 요리를 즐길 수 있다. 르 비뉴 메뉴.랭스 시내에서 10분거리에 있는 르 비뉴(Les Vignes)는 포도나무라는 레스토랑 이름 그대로 높은 언덕에 있어서 랭스의 아름다운 포도밭과 전원 풍경이 한눈에 들어오는 볼거리가 장관입니다. 창문 너머 드넓게 펼쳐친 포도밭을 바라보며 코스 요리와 샴페인을 비롯한 다양한 와인을 즐길수 있어요. 특히 이곳은 요즘 와인업계의 핫이슈인 내추럴 와인도 맛볼 수 있습니다. 랭스의 르 쟈댕 브라세리(Le Jardin Brasserie)도 수국이 가득이 핀 입구의 정원이 아름답습니다. 샴페인 소스를 곁들인 농어 필레 등 생선 요리가 맛있고 어린 송아지, 립 스테이크도 즐길 수 있답니다. 특히 쟈댕은 잔 와인을 다양하게 갖추고 있어요. 샴페인은 10.5유로, 화이트 와인은 4.5∼16유로, 레드 와인은 5.5∼10.5유로로 부담없이 요리와 곁들일 수 있답니다. 샹파뉴(프랑스)=최현태 기자 htchoi@segye.com

무럭무럭 익어가는 7월의 프랑스 메독의 포도프랑스 보르도 메독은 그랑크뤼 클라세 와인의 본고장으로 유명하죠. 하지만 이곳에는 값비싼 그랑크뤼 와인만 있는 것은 아니랍니다. 등급에는 들지 못했지만 그랑크뤼 와인 못지 않는 크뤼 부르주아(Cru Bourgeois)와 크뤼 아르띠장(Cru Artisan) 와인, 또 가성비 좋은 조합 와인 등 다양한 와인들을 즐길수 있답니다. 때문에 메독 지방 와이너리 투어를 하다보면 가성비 좋은 보물같은 와인들을 찾아내는 재미도 쏠쏠하지요. 물론 그랑크뤼에는 1등급 와인 샤토 라피트 로칠드, 샤토 라뚜르, 샤토 마고, 샤토 무통 로칠드, 샤토 오브리옹 등 5대 샤토를 비롯한 뛰어난 와인들이 대거 몰려 있죠. 하지만 메독의 그랑크뤼 60개가 모두 그랑크뤼의 품격에 맞는 품질을 지닌 것은 아니랍니다. 왜냐하면 나폴레옹 3세가 1855년 파리만국박람회에서 거래가격을 기준으로 줄을 세워 만든 그랑크뤼는 현재까지 두차례만 변동됐을뿐 처음 지정된 체제가 그대로 유지되고 있기 때문입니다. 1등급 샤토 5개중 샤토 무통 로칠드가 1973년 2등급에서 1등급으로 가장 늦게 상향 조정됐고 샤토 깡뜨 메를르가 1856년 5등급에 편입된 것이 전부입니다. 오랜 세월동안 품질 평가를 통한 재분류가 전혀 이뤄지지 않았다는 얘기죠. 실제 2∼5등급 와인들의 품질은 1855년에 지정했을때보다 지금은 많이 달라져 그랑크뤼 와인이라고 모두 이름만큼 뛰어나다고 보기는 어렵습니다. 그럼에도 그랑크뤼 와인이어서 가격은 지갑을 열기에 매우 부담스러운 편이죠. 1등급 샤토 무통 로칠드의 입구의 상징탑.따라서 가성비 좋은 보르도 와인을 찾는다면 크뤼 부르주아 와인들을 주목할 필요가 있습니다. 크뤼 부르주아는 크랑크뤼 클라세에 들지 못한 와이너리들이 1932년에 자체적으로 만든 등급으로 메독에만 있습니다. 현재 보르도 메독 와인생산량의 30%를 차지하며 와이너리는 250개정도입니다. 크뤼 부르주아는 매해 심사를 통해 대상 와인을 다시 조정하기 때문에 그랑크뤼 보다 공정하다는 평가를 받는답니다. 크뤼 부르주아에 머무르려면 끝임없이 품질을 잘 유지해야 하기에 의외로 맛난 와인들이 많이 있어요.뽀이악 크뤼 부르주아 샤토 퐁바데 와인들.샤토 퐁바데 오너 빠스깔 뻬로니(Pascale Peyronie).기자는 뽀이악 마을의 대표적인 크뤼 부르주아 와이너리 샤토 퐁바데(Château Fonbadet)를 찾아가 봤습니다. 뽀이악은 1등급 5대 샤토중 샤토 라피트 로칠드, 샤토 라뚜르, 샤토 무통 로칠드 3개가 몰려있어 메독에서 핵심인 마을이죠. 그런데 놀라지 마세요. 4대째 와인을 빚는 이곳의 포도밭은 원래 1등급 샤토 라뚜르의 밭이었다는 군요. 샤토 라뚜르가 한때 경영이 어려웠던지 1878년에 밭의 일부를 현재 퐁바데의 오너인 빠스깔 뻬로니(Pascale Peyronie)의 증조부에게 팔았습니다. 증조부는 2차세계대전후 샤토 무통 로칠드의 디렉터를 지내 와인 양조에 조예가 깊은 인물로 퐁바데라는 이름으로 이때부터 직접 와인을 빚기시작합니다. 크뤼 부르주아급이지만 포도밭이나 떼루아는 1등급 샤토의 밭이나 다름없는 셈이지요. 워낙 포도밭이 좋아 2002년에는 1등급 샤토 무통 로칠드가 3ha를 사갔을 정도로 와인의 품질을 인정받고 있습니다. 또 퐁바데의 포도밭중 3ha는 뽀이악 중심부에 있는데 주변에는 그랑크뤼 2등급 샤토 피숑 롱그빌 콩테스 드 랄랑드(Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande), 5등급 샤토 랭쉬 바쥬(Chateau Lynch Bages) 등과 인접한 핵심지역이랍니다. 퐁바데는 ‘작은 계곡의 연못’이란 뜻으로 와이너리 밑으로 수원이 지나가 이런 이름을 붙였다고 하네요. 평균 수령 50~60년의 포도나무가 주를 이루고 카베르네 소비뇽 60%, 메를로 20%, 카베르네 프랑 15%, 쁘띠 베르도와 말벡 5%를 블렌딩 합니다. 2014년부터 세계적인 양조가 미셀 롤랑의 컨설팅을 받고 있는데 뽀이악에서 가장 늦게 수확할 정도로 최대한 완숙한 포도로 와인을 빚고 있습니다. 2012 빈티지와 2014빈티지를 비교 테이스팅 했는데 미셀 롤랑 이전 빈티지는 개성이 도드라진 반면 2014 빈티지는 좀 더 우아한 스타일로 바뀌었더군요. 오메독 크뤼 부르주아 샤토 생따옹 전경.샤토 생따옹 와인 저장고.샤토 생 따옹 와인.샤토 생 따옹(Chateau Saint Ahon)도 오메독에 있는 크뤼 부르주아입니다. 13세기부터 있던 와이너리지만 대혁명을 거치면서 건물이 다 파괴돼 1875년 샤토를 다시 지었습니다. 현재 오너가 67번째 가문일 정도로 무수히 주인이 바뀌었다고 하네요. 이곳은 와이너리 투어에 초점이 맞춰진 곳이에요. 특히 어린이를 포함한 가족단위 방문객을 위해 게스트 하우스와 캠핑카 공간도 갖추고 있답니다. 이곳에 머무르며 자유롭게 혼자서 코스를 따라 투어할 수 있고 가이드를 따라다니면서 생산 과정을 둘러보며 와인을 시음할 수 있습니다. 샤토 생 따옹 2012는 카베르네 소비뇽이 60%일 정도로 메를로보다 두배 가량 많이 블렌딩하며 나머지는 카베르네 프랑과 쁘디 베르도를 섞는 전형적인 메독 와인입니다.리스트락 크뤼 부르주아 샤토 레스따즈 와이너리 전경.샤토 퐁레오 와이너리 전경.메독 와이너리 투어를 하다보면 특이한 점을 발견하게 될 겁니다. 방문하는 샤토마다 거의 레드 와인을 만든다는 사실입니다. 사실 메독 지역은 대부분 레드 와인 생산에 집중하기 때문에 화이트 와인을 찾기 어렵답니다. 왜 그럴까요. 메독을 비롯한 보르도에서는 레드 와인만 원산지통제규정인 AOC 등급을 받을 있기 때문이에요. 화이트 와인은 아무리 잘만들어도 지역이나 마을 단위 AOC를 받을 수 없어 레이블에 그냥 ‘보르도(Bordeaux)’로 표기해야 한답니다. 하지만 여름 휴가철 뜨거운 햇살아래 와이너리 투어를 하면서 레드 와인만 시음하다보면 지치게 됩니다. 시원하게 칠링된 화이트 와인이 저절로 생각나는 법이죠. 화이트 와인이 절실하다면 샤토 레스따즈(Chateau Lestage)와 샤토 퐁레오(Chateau Fonreaud)를 방문해 보세요. 리스트락에서 인지도가 높은 크뤼 부르주아 와이너리로 이곳에서는 화이트 와인도 생산합니다. 샤토 라스따즈(왼쪽)과 샤토 퐁레오 화이트 와인. 샤토 레스다즈와 샤토 퐁레오를 운영하는 기욤 샹프로(Guillaume Chanfreau·오른쪽)와 로익 샹프로(Loic Chanfreau·) 형제.와이너리들은 기욤 샹프로(Guillaume Chanfreau)와 로익 샹프로(Loic Chanfreau) 형제가 운영하는데 포도밭은 모두 90ha로 샤토 레스따즈는 리스트락에 45ha, 물리스에 10ha를 갖고 있고 퐁레오는 35ha 입니다. 이중 레스따즈는 0.5ha, 퐁레오는 3.5ha에서 화이트 품종을 재배합니다. 샤토 레스따즈의 라 무에뜨(La Muette)와 샤토 퐁레오 르 시뉴(Le Cygne)는 2016년이 첫 빈티지로 소비뇽 블랑 75%와 세미용 25%를 블렌딩한 와인입니다. 보르도의 화이트 와인은 대체로 미네랄이 느껴지고 라이트한게 특징인데 퐁레오는 오크향과 유질감이 좀 더 가미된 스타일의 화이트 와인을 선보이고 있습니다. 1870년 건축된 매우 높은 샤토 건물이 인상적인데 와이너리의 최초 오너가 가문의 위상을 보여주기 위해 일반 샤토보다 훨씬 높은 건물로 지었다고 하네요. 알제리에서 와인을 빚던 샹프로 형제의 증조부가 프랑스로 건너와 1962년과 1963년 이 샤토들 매입했다는 군요. 샤토 뒤플레시스 총괄담당 실비 몽잘레(Sylvie Monjalet)씨가 와인을 소개하고 있다. 샤토 뒤플레시스 와인.물리스 마을의 샤토 뒤플레시스(Chateau Duplessis)는 400년의 역사를 지닌 와이너리인데 보르도 슈페리어급 와인을 생산하던 곳입니다. 건설업을 하던 필립 페리에(Philippe Ferrier)가 2015년 이곳을 인수, 대대적인 리노베이션을 거친끝에 2015 빈티지부터 크뤼 부르주아로 품질을 끌어 올리는 성공했습니다. 줄기째 발효를 하고 이산화황을 거의 안쓰는다고 하네요. ‘기쁨과 즐거움을 주는 와인을 만들자’는 철학으로 메를로의 비중이 많은 레드 와인을 빚고 있습니다. 뒤플레시스의 와인들은 아직 야생마 같은데 앞으로가 더 기대되는 와인입니다. 샤토 도스몽의 소박한 와이너리 전경. 카베르네 소비뇽과 메를로 잎의 차이를 설명하는 샤토 도스몽 오너 필립 트레쏠(Philippe Tressol).화이트 와인을 생산하는 크뤼 아르띠장 와이너리도 있답니다. 크뤼 아르띠장은 말그대로 ‘장인 와인’입니다. 포도밭 크기가 보통 2ha 정도로 생산량이 굉장히 적고 오랫동안 전통을 지키며 와인을 빚는 와이너리입니다. 2006년 조합이 만들어졌으며 현재 44곳인데 생산량이 워낙 적어 구하기 매우 힘든 와인들이죠. 오메독의 샤토 도스몽(d‘Osmond)은 11년간 크뤼 아르띠장 조합의 대표를 맡은 필립 트레쏠(Philippe Tressol)이 메독에서는 거의 찾기 힘든 로제와인과 카베르네 프랑으로 만든 블랑드 누아 화이트 와인을 생산하고 있습니다. 화이트 와인 생산의 50%는 도쿄의 와인바에 공급될 정도로 인기가 높다는 군요. 로제 와인 이름 에뤼레(epure)는 초안, 설계도란 뜻으로 메독에서 로제 와인을 개척한다는 장인 정신을 담고 있다고 합니다. 카베르네 소비뇽과 쁘띠 베르도를 조합한 독특한 로제 와인입니다. 쁘띠 베르도는 알이 작아 생산량이 많지 않고 탄닌이 세 조금만 섞어도 와인 확 바뀌는 품종이에요. 그리셔 보르도에서는 레드와인을 만들때 2∼5% 정도만 블렌딩을 합니다. 필립은 이런 쁘디 베르도 100% 레드 와인도 선보이고 있답니다. 장인 정신으로 와인을 빚는 크뤼 아르띠장이기에 가능한 일이죠. 오메독 샤토 밀로즈 와이너리 전경. 샤토 밀로즈 오너 다비드 포르(David Faure)와 소피(Sophie) 부부. 샤토 밀로즈 와인들.보르도 메독에는 이처럼 욕심부리지 않고 자기만의 와인을 빚는 작은 와이너리들이 많이 있답니다. 샤또 밀로즈(Chateau Mille Roses)는 마고마을 4ha와 오메독 10ha의 싱글빈야드에서 유기농으로 와인을 빚는 소규모 와이너리입니다. 19세기초 지어진 아담한 샤토는 이름처럼 아름다운 장미꽃이 방문객들을 맞이합니다. 오너인 다비드 포르(David Faure)와 소피(Sophi) 부부가 직원 2명과 함께 직접 와인을 빚고 있으며 생산량은 마고 2만2000병, 오메독 2만5000병입니다. “ 과시하는 와인이 아니라 있는 그대로를 보여주는 정직한 와인, 떼루아를 잘 보여주는 와인을 빚으려 해요. 특히 아로마가 너무 과하면 신선함이 잘 느껴지지 않죠. 산도가 신선한 와인을 만드는데 집중한답니다” 다비드는 이처럼 와인의 산미와 단맛의 밸런스가 뛰어나 음식을 짓누르는지 않고 잘 어울리는 와인을 만드는게 양조 철학이라고 강조하네요. 그는 자신의 와인과 잘 어울리는 음식으로 양이나 구운 고기, 양념 진하지 않은 찜요리 등을 추천합니다. 쌩떼스테프 샤토 레망딘 와이너리 오너 리즈 뒤트레. 샤토 레망딘 와인.더 조그만 샤토도 있어요. 쌩떼스테프의 샤토 레망딘 (Chateau Remandine)은 포도밭이 4ha로 연간 생산량이 6000병에 불과하답니다. 샤토를 찾아가니 맘씨 좋게 생긴 아주머니가 환한 웃음으로 반갑게 맞이합니다. 그녀는 리즈 뒤트레(Anne Lise Dutrait)씨로 부부 둘이서만 와인을 빚고 있어요. 남편은 그랑크뤼 샤토 피숑 롱그빌 콩테스 드 랄랑드에 반나절 트렉터 등을 몰며 일하고 퇴근하면 자기의 포도밭을 돌본다는 군요. 돈보다는 자연과 더불어 사는 삶을 추구하는 소박한 부부였어요. 와인 조차 그들을 닮았더군요. 메를로 60%와 카베르네 소비뇽 40%를 섞은 와인인데 화장을 전혀 하지않은 자연미인 같은 순수함이 가득 담겨있답니다. 아들 이름이 레미이고 딸이 아망딘인데 둘을 합쳐서 레망딘으로 지었다니 와인도 자식처럼 돌보는 것 같았어요. 샤토 건물도 원래 주차장이었다는 군요. 요즘 말하는 진정한 개러지(Garage) 와인인셈입니다. 기자도 작은 포도밭을 일구며 이곳에서 살고 싶다는 생각이 문득 들더군요. 유니메독의 와인 저장고. 유니메독 생산시설.1934년에 설립된 유니메독은 메독의 공동조합 와인을 생산하는 곳으로 메독 전체 생산량의 12%를 담당하고 있습니다. 가성비가 워낙 뛰어나 국내에서도 명절때 선물용 세트로 많이 판매되는 와인이기도 하죠. 포도밭은 무려 1000ha에 달하며 조합원 150명 정도로 100종의 와인을 한해 800만병 생산합니다. 조합이 양조부터 와인판매까지 도맡아 처리하기 때문에 조합원은 자기 포도밭에서 최상 품질의 포도 생산에만 집중하면 된답니다.보르도(파리)=글·사진 최현태 기자