샴페인 돔 페리뇽·크뤼그 등 전 세계 와이너리만 21개 거느려/연간 4만여병만 생산 컬트 와인 ‘콜긴 셀라’ 인수해 나파밸리 심장에 첫 깃발/세계적 경매업체 소더비 출신 앤 콜긴 나파 와인 경매하다 와인에 푹 빠져/1992년 세인트 헬레나서 컬트 와인 생산 시작/로버트 파커 “포도재배 이상향” 극찬 명품 루이비통을 앞세운 패션 제국 LVMH는 전 세계에 와이너리 21개를 거느린 와인 제국이기도 합니다. 와이너리 리스트가 엄청납니다. ‘샴페인의 황제’ 돔페리뇽, 세계 최고의 소테른 샤토 디켐, 생테밀리옹의 전설 샤토 슈발 블랑입니다. 샴페인과 보르도에 집중하던 LVMH는 2000년대들어 신대륙 와인으로 눈을 돌렸고 2017년 미국 나파밸리에도 깃발을 꽂습니다. 바로 ‘컬트 와인’ 콜긴 셀라(Colgin Cellars)입니다. ◆패션 제국에서 와인 제국으로 루이비통(Louis Vuitton)은 1987년 주류 기업 모엣 헤네시(Moët Hennessy)와 합병을 통해 패션에서 와인과 스피릿츠로 영역을 대폭 확장합니다. 당시 모엣 헤네시는 세계에서 가장 많이 팔리는 샴페인 모엣 & 샹동(Moët & Chandon), 최고급 빈티지 샴페인의 대명사 돔 페리뇽(Dom Pérignon), ‘샴페인 레시피’를 완성한 뵈브 클리코(Veuve Clicquot), 세계에서 가장 오래된 샴페인 하우스 루이나(Ruinart), 대중적이고 친숙한 샴페인 브랜드 메르시에 (Mercier) 등 유명한 샴페인 하우스를 대거 소유하고 있었습니다. 따라서 두 그룹의 이니셜을 따서 만든 LVMH는 단숨에 거대 패션·와인 그룹으로 성장합니다. 여기에 1999년 ‘샴페인의 샤넬’로 불리는 크뤼그(Krug)까지 인수해 루이비통에 어울리는 현재의 럭셔리 샴페인 라인업을 완성합니다. 현재 LVMH가 소유한 브랜드는 와인 및 증류주, 패션 및 가죽 제품, 향수 및 화장품, 시계 및 보석, 유통, 호스피탈리티, 미디어 등 럭셔리 산업의 주요 분야에 걸쳐 75개에 달해 세계 최고의 럭셔리 그룹으로 성장했습니다. 특히 와인 영토 확장에 공을 들였는데 통합 직후 1990년대 보르도 생테밀리옹을 대표하는 샤토 슈발 블랑(Château Cheval Blanc), 스위트 와인의 최정점에 서 있는 소테른 샤토 디켐(Château d’Yquem)을 인수에 보르도로 진출합니다. 이어 2000년대 들어 신대륙 정복에 나서 서호주 마가렛 리버의 선구자 케이프 멘텔(Cape Mentelle), 스페인 보데가 누만시아(Bodega Numanthia), 뉴질랜드 소비뇽 블랑을 세상에 알린 클라우드 베이(Cloudy Bay) 등 신대륙 대표 와인들을 속속 점령합니다. 다시 프랑스로 돌아와 부르고뉴 정복에 나선 LVMH는 꼬뜨 드 뉘, 모레 생드니(Morey-Saint-Denis)의 그랑크뤼 포도밭 끌로 데 랑브레(Clos des Lambrays) 8.8ha를 단독 소유한 도멘 데 랑브레(Domaine des Lambrays)를 인수합니다. LVMH는 한 발 더 나아가 미국 나파밸리 컬트 와인도 럭셔리 그룹의 이미지를 더 높일 수 있다고 보고 2017년 나파밸리의 대표 컬트 와인 콜긴, 2022년 조셉 펠프스 빈야드(Joseph Phelps Vineyards)를 사들입니다. 또 프리미엄 로제 와인 열풍이 불자 2019~2021년 세계 로제 와인 시장의 판도를 바꾼 위스퍼링 엔젤(Whispering Angel)을 생산하는 샤토 데스클랑 (Château d'Esclans), 프로방스 로제 중에서도 가장 스타일리시하고 우아한 병 디자인으로 유명하며, 전 세계 고급 휴양지의 필수 와인으로 꼽히는 샤토 미뉘티(Château Minuty), 샤토 갈루페(Château Galoupet)를 매입해 로제 3총사를 완성합니다. 아르헨티나 테라자스 데 로스 안데스(Terrazas de los Andes), 슈발 데즈 안데스 (Cheval des Andes)도 LVMH 소유입니다. ◆소더비 경매에서 와인에 눈 뜨다 콜긴의 역사는 30년을 조금 넘길 정도로 짧습니다. 와이너리를 세운 앤 콜긴(Ann Colgin)은 대학 졸업후 세계적인 경매회사 소더비가 설립한 소더비 인스티튜트 오브 아트(Sotheby's Institute of Art) 런던 캠퍼스에서 장식 예술 과정을 마친 뒤 소더비에서 경매 업무를 담당하던 평범한 직장인었습니다. 그는 1988년 나파밸리 와인 경매를 맡았다가 당시 컬트 와인메이커로 명성을 날리던 헬렌 털리(Helen Turley)를 만나 컬트 와인의 매력에 흠뻑 빠졌고 자신의 와인을 만들고 싶은 강렬한 열망에 사로잡힙니다. 당시는 1976년 ‘파리의 심판’ 사건 이후 나파밸리 와인의 명성이 높아지면서 나파밸리 투자 붐이 일던 시기입니다. 헬렌 털리는 소량생산 등 ‘컬트 와인 레시피’를 완성한 원조격 할란 에스테이트(Harlan Estate), 브라이언트 패밀리(Bryant Family)의 와인메이커를 거쳐 소노마의 컬트 와인 마카상(Marcassin)을 설립한 인물로 1990년대 나파밸리·캘리포니아 컬트 와인을 정의한 ‘정통 컬트 3대장 와인메이커’로 명성이 높은 인물입니다. 결국 소더비를 나온 앤 콜긴은 헬렌 털리의 도움으로 1992년 나파밸리 최북단 세인트 헬레나(St. Helena)의 허브 램(Herb Lamb) 빈야드를 매입해 자신의 이름을 내세운 콜긴 셀라를 설립합니다. 소더비에서 컬렉터가 무엇에 반응하는지, 어떤 와인이 ‘전설’이 되는지, 가격이 어떻게 형성되는지 이미 누구보다 잘 알고 있었던 콜긴은 처음부터 ‘컬트 와인’을 설계합니다. 헬렌 털리가 와인메이커를 자처했고 여기에 오퍼스 원을 만든 ‘와인계의 스티브 잡스’ 폴 홉스(Paul Hobbs)를 컨설턴트로 모십니다. 또 차세대 와인메이커 마크 오베르(Mark Aubert)를 통해 콜긴의 전성기를 이끌며 현재 콜린의 장기 숙성 스타일을 완성합니다. LVMH는 이처럼 짧은 기간에 자신의 와인을 컬트 와인 반열에 올려 놓은 앤 콜긴의 사업 수단을 높이 평가해 2017년 콜긴의 지분 60%를 사들여 와인 그룹에 이름을 올립니다. ◆MW 전면 내세워 글로벌 마케팅 콜긴 셀러의 최고운영책임자(COO)는 닐 베르나르디(Neil Bernardi)로 그는 2024년 전 세계에서 400여명 뿐인 ‘와인의 신’ 마스터 오브 와인(MW)에 올랐습니다. 콜긴은 컬트 와인 답게 MW를 내세워 글로벌 마케팅을 펼칩니다. 한국을 찾은 닐을 만났습니다. 콜긴 와인은 나라셀라에서 수입합니다. 콜긴은 회장인 앤 콜긴, 남편인 CEO 조 웬더(Joe Wender)와 긴밀히 협력하며 콜긴의 탁월한 유산을 유지하는 동시에 혁신과 성장을 주도하고 있습니다. 북부 캘리포니아에서 태어나 자란 닐은 이탈리아 피렌체에 잠시 거주한 후, 이탈리아어를 공부하기 위해 UC데이비스(UC Davis)에 입학합니다. 그는 대학 시절 와인 양조의 매력에 푹 빠져 양조학(enology)과 포도 재배학(viticulture)을 함께 공부합니다. 닐은 덕혼 포트폴리오(The Duckhorn Portfolio)에서 15년 동안 일하며 마이그레이션 와이너리(Migration Winery)의 와인 메이커, 소노마 카운티(Sonoma County) 와인재배 부문 총괄 매니저로 활약합니다. 이후 코스타 브라운(Kosta Browne)에서 부사장 겸 총괄 매니저로 5년동안 경력을 쌓았습니다. 와인전문매체 와인 엔수지애스트는 이런 경력을 인정해 2018년 그를 ‘미국 와인의 미래를 이끌 40세 미만 유망주 40인’ 명단에 올립니다. ◆세인트 헬레나 AVA 1995년에 독립 AVA로 지정된 세인트 헬레나(St. Helena)는 남쪽의 러더퍼드(Rutherford)와 북쪽의 칼리스토가(Calistoga) 사이에 자리 잡고 있습니다. 포도밭은 약 6800에이커(약 27.52㎢)이며 동쪽 바카 산맥(Vaca Mountains), 서쪽 마야카마스 산맥(Mayacamas Mountains)에 둘러싸인 좁은 협곡 지형 덕분에 다양한 미세 기후를 지녀 다양한 품종을 재배하기에 이상적입니다. 밸리의 넓은 지대로 나파밸리에서 가장 일관되게 따뜻한 AVA에 속하며 좁은 지형이 열기를 가둬 강렬한 풀바디 레드 와인을 생산하기 적합합니다. 토양은 충적토·자갈·점토 등 다양하며 카베르네 소비뇽, 메를로, 진판델이 잘 자랍니다. ◆뛰어난 떼루아를 담다 콜긴이 짧은 기간이 성공한 배경에는 처음부터 ‘그랑크뤼급’ 포도밭에서 와인을 생산한 것도 한몫합니다. 콜긴 연간 생산량은 약 4만8000병에 불과합니다. ▶보석 상자 같은 틱슨 힐(Tychson Hill) 카베르네 소비뇽 90%, 쁘띠 베르도 6%, 카베르네 프랑 4%. 생산량 약 5600병. 아로마틱하면 우아한 매력을 지녔습니다. 블랙베리, 보이즌베리, 라즈베리 등 농익은 붉은·검은 과실 아로마로 시작해 바이올렛, 자스민 같은 플로랄 노트가 더해지고 주니퍼 베리, 흙, 미네랄이 향에 깊이를 더합니다. 밸런스 좋은 산도, 풍부하면서 정교한 실키한 질감이 매력입니다. 그릴 또는 로스트 양고기·소고기 갈비·구운 사태, 진한 육향의 사슴고기·오리구이와 잘 어울립니다. 틱슨 힐은 세인트 헬레나 북쪽 마야카마산맥 기슭 해발고도 91~129m 산지로 2.42ha입니다. 토양은 붉은 갈색 돌과 흑요석이 섞인 풍화된 화산암으로 나파밸리에서도 매우 희귀한 토양입니다. 1983년 처음 조성된 포도밭으로 나파 밸리 최초로 와이너리를 세운 여성인 조세핀 틱슨(Josephine Tychson) 소유였습니다. 필록세라와 금주법 시대 포도나무들이 뽑혀 나가는 시련을 겪었고 방치됐지만 1990년대 중반 앤 콜긴이 19세기~20세기 초에 식재된 매우 오래된 포도나무에서 선별·증식된 카베르네 소비뇽 헤리티지 클론(heritage clones)을 심으며 다시 태어났습니다. 틱슨 힐은 포도밭 양쪽에 숲이 있어 낮의 뜨거운 열기가 오후에 쿨링되는 효과를 줍니다. 콜긴이 가장 처음 매입한 틱슨 힐에서 생산되는 와인은 싱그러운 꽃향기와 붉은 과일향, 흑연이 어우러진 향긋하고 섬세한 풍미가 특징입니다. 1986년 세인트 헬레나에 티치슨 셀라스(Tychson Cellars)를 설립한 나파밸리 최초의 여성 와인메이커 조세핀 틱슨(Josephine Tychson)를 기리기 위해 포도밭 이름을 틱슨 힐로 지었습니다. ◆힘과 우아함의 균형 카리아드(Cariad) 카버네 소비뇽 56%, 카버네 프랑 22%, 멀롯 14%, 쁘띠 베르도 8%. 생산량 약 6700병. 콜긴 와인 중 가장 풍부한 향과 탄탄한 질감을 지닌 우아하면서도 관능적인 와인입니다. 콜긴 특유의 클래식과 폭발적인 아로마, 육감적인 미드 팔래트, 흠잡을 데 없는 밸런스와 이례적으로 긴 피니쉬가 매혹적입니다. 잘 익은 검은 자두, 블랙베리, 카시스, 블루베리의 풍성한 과일향과 시트러스 꽃, 바이올렛 향으로 시작해 블랙티, 시더우드, 감초, 생강, 고수 씨앗, 훈연 향 등 미묘한 향이 다양한 층을 이룹니다. 자갈과 축축한 돌맹이 느낌의 미네랄도 느껴집니다. 미세한 탄닌과 뛰어난 집중도가 돋보이며 코코아, 초콜릿 느낌이 긴 여운을 만듭니다. 그릴 스테이크, 로스트 양고기, 버터와 향신료를 사용한 풍미가 깊은 요리와 잘 어울립니다. 카리아드는 세인트 헬레나 서쪽 언덕 해발고도 122~152m 산지로 3.2ha입니다. 토양은 자갈이 섞인 충적토와 결합된 화산성 암석으로 자갈이 풍부한 토양과 물결치듯 기복이 있는 경사면이 특징입니다. 동향·남동향으로 오후의 과도한 열기를 피해 포도가 천천히 완숙, 복합미가 뛰어납니다. 특히 샤프란 풍미와 베이킹 스파이스 등 이국적인 풍미가 돋보입니다. 콜긴이 추구하는 ‘힘과 우아함의 균형’을 가장 완성도 높게 구현한 싱글 빈야드입니다. 카리아드는 ‘사랑하는 사람’이라는 뜻이 담긴 웨일즈어로 앤 콜긴 부부의 사랑을 담았습니다. ▶황무지를 이상향으로 바꾼 나인 이스테이트(IX Estate) 카베르네 소비뇽 73%, 카버네 프랑 16%, 메를로 6%, 쁘띠 베르도 5%. 생산량 약 2만병. 블루베리, 플럼, 야생 베리에 세이지, 로즈마리, 캐모마일, 라벤더의 허브, 감초의 향신료, 검은 올리브, 카시스와 레드커런트가 더해지고 부서진 돌 느낌의 미네랄과 코코아, 그을린 흙향, 연필심, 에스프레소도 어우러집니다. 생동감 있는 산미와 정교한 질감이 돋보입니다. 스테이크, 양고기, 사슴·오리 등 풍미 강한 육류, 진한 스튜·버섯 소스 요리, 숙성 치즈(체다, 콩테)와 잘 울립니다. 헤네시(Hennessey) 호수를 내려다보는 해발고도 335~427m 프리차드 힐(Pritchard Hill) 동향 경사면 포도밭으로 8.07ha입니다. 토양은 배수가 잘되는 붉은 점토질에 풍화된 화성암이 섞여 있습니다. 로마 숫자 로마 숫자 IX(9)는 전통적으로 ‘완성’과 ‘최고의 단계’를 뜻하며 최고의 와인을 만든다는 뜻을 담았습니다. 로버트 파커는 나인 에스테이트를 “포도 재배의 완벽한 너바나(Nirvana·이상향)에 가장 가까운 곳”이라고 극찬했을 정도입니다. 앤 콜긴은 황무지이던 땅의 바위 2만t을 모두 뽑아내고 포도밭을 조성했습니다. 앤은 토양을 조사한 뒤 돌 투성이 소일이 파워풀한 와인을 만들기 적합한 토양으로 직감해 엄청난 시간과 공을 들여 포도밭을 조성했습니다. ▶콜긴 나인 이스테이트 시라 프리차드 힐 시라 100%. 프랑스 북부 론 시라의 양대 산맥인 꼬뜨 로티(Cote-Roti)와 에르미타쥬(Hermitage)에서 들여온 포도나무로 만듭니다. 블랙베리, 블루베리로 시작해 말린 꽃 아로마, 담배잎이 더해지고 시간이 흐르면 티 액센트, 주니퍼 베리, 후추, 산초, 흙, 담배, 참나무·숯불향이 더해집니다. 매끄럽고 유려한 질감, 밝은 산도와 강렬하면서도 섬세한 구조감이 돋보입니다. 그릴 스테이크, 훈제·바비큐 요리, 진한 소스의 스튜, 블루치즈 등의 풍미 강한 치즈와 잘 어울립니다.

보르도 샤토 5개 등 전세계 와이너리 10개 소유한 ‘와인 재벌’/2024년 부르고뉴 샤블리 윌리엄 페브르 1300억에 전격 인수/화이트 와인으로 ‘와인 영토’ 확장/270년 역사 윌리엄 페브르 샤블리 가장 넓은 그랑크뤼 소유한 ‘대장주’로 명성 샤토 라피트 로칠드(Château Lafite Rothschild)는 보르도 그랑크뤼 클뤼세 1등급 5대 샤토 중 하나입니다. 1등급 샤토 무통 로칠드(Château Mouton Rothschild)와 같은 로칠드 가문에 뿌리를 두고 있지만 샤토 라피트 로칠드의 자존심은 하늘을 찌릅니다. 실제 라피트 로칠드는 5대 샤토중에서도 ‘영원한 넘버 원’으로 꼽힐 정도로 ‘클라스’가 남다른 1등급으로 평가받습니다. 라피트 로칠드는 와이너리 9개를 소유한 와인 재벌로 2024년 부르고뉴 와이너리를 추가로 인수해 10개를 채웁니다. 바로 샤르도네 품종으로 화이트 와인만 생산하는 부르고뉴 최북단 산지 샤블리(Chablis)의 윌리엄 페브르(William Fèvre)입니다. 라피트 로칠드는 왜 많은 수많은 부르고뉴 와인중 윌리엄 페브르를 선택했을까요. ◆로칠드 가문 로칠드는 18세기 까지 소규모 상인에 불과하던 가문입니다. 1744년 독일 프랑크푸르트에서 태어난 유대인 출신 마이어 암셸 로칠드(Mayer Amschel Rothschild)가 가문을 부흥시켰고 1800년대에 그의 다섯 아들 암셸, 잘로몬, 나탄, 카를, 제임스가 각각 프랑크푸르트, 빈, 런던, 나폴리, 파리에 은행을 설립하면서 유럽의 정치·경제에 막대한 영향력을 행사하는 금융재벌로 성장합니다. 샤토 라피트 로칠드와 샤토 무통 로칠드의 다섯개 화살표는 이 다섯 아들을 상징합니다. 로칠드 가문은 19세기에는 유럽의 철도 사업을 독점하면서 엄청난 부를 축적했는데 한때 자산이 50조달러였다고 합니다. 로칠드 가문은 친족내 결혼으로 결속을 다진 것으로 알려져 있답니다. 로칠드 가문은 와인 사업에도 깊숙하게 뛰어들어 현재 서로 다른 후손들이 샤토 라피트 로칠드와 샤토 무통 로칠드 그룹을 각각 운영하고 있습니다. 샤토 무통 로칠드의 역사는 바롱 나다니엘 로칠드(Baron Nathaniel Rothschild)가 1853년 샤토 브란느 무통을 매입해 샤토 무통 로칠드로 명명하면서 시작됩니다. 바롱 필립 드 로칠드(Baron Philippe de Rothschild S.A.) 그룹은 샤토 무통 로칠드(Château Mouton Rothschild·보르도 그랑크뤼 클라세 1등급), 샤토 클레르 밀롱(Château Clerc Milon·5등급), 샤토 다르마약(Château d’Armailhac·5등급), 오퍼스 원(Opus One·미국 몬다비와 합작), 알마비마(Almaviva·칠레 콘차 이 토로 Concha y Toro와 합작), 에스쿠도 로호(Escudo Rojo·칠레), 리마페레(Rimapere·뉴질랜드)를 소유하고 있습니다. 도멘 바롱스 드 로칠드(Domaines Barons de Rothschild·DBR) 그룹은 샤토 라피트 로칠드(Château Lafite Rothschild·보르도 그랑크뤼 클라세 1등급), 샤토 뒤아르 밀롱(Château Duhart-Milon·4등급), 샤토 리외섹(Château Rieussec·소테른 1등급), 비냐 로스 바스코스(Viña Los Vascos·칠레), 보데가 카로(Bodegas Caro·아르헨티나 Catena와 합작), 도멘 도시예르(Domaines d’Aussières·랑그독), 롱 다이(Long Dai·중국 산둥)를 운영합니다. 라피트 계열인 ‘DBR’은 도멘 바롱스 드 로칠드의 약자로 1868년 제임스 마이어 로칠드(James Mayer de Rothschild)가 샤토 라피트를 인수하면서 로칠드 와인 역사가 시작됩니다. 5대 에릭 드 로칠드(Eric de Rothschild)에 이어 그의 맏딸인 6대 사스키아 드 로칠드(Saskia de Rothschild) 2018년부터 와인 그룹 회장을 맡고 있습니다. 사스키아는 와인 경영에 뛰어들기 전 뉴욕 타임스(The New York Times) 등에서 기자로 활동해 소통 능력이 뛰어나고 브랜드의 현대화에 뛰어난 수완을 발휘한다는 평가를 받습니다. 무통 로칠드와 라피트 로칠드는 사실상 한 가문에서 갈라져 나온 패밀리이지만 그랑크뤼 클라세 1등급 와인만 놓고 보면 라피트 로칠드가 한 수 위라는 평가를 받습니다. 섬세하고 복합적인 풍미가 뛰어나고 ‘우아함의 정수’로 평가받는 라피트 로칠드는 실제 시장에서도 무통 로칠드 보다 훨신 높은 가격에 거래됩니다. 또 라피트 로칠드는 1855년 그랑크뤼 클라세가 만들어질때 처음부터 1등급에 포함됐지만 무통 로칠드는 뒤늦게 1973년 ‘자본의 힘’을 바탕으로 1등급으로 승격된 점도 라피트 로칠드가 높이 평가받는 이유중 하나랍니다. DBR을 이끄는 사스키아는 레드 와인에 머물던 와인 영토를 화이트 와인으로 확장하며 다시 무통 로칠드 그룹에 한 발 앞서 나가는데, 그가 선택한 와이너리가 윌리엄 페브르입니다. ◆화이트 와인으로 영토 확장 1750년부터 샤블리에서 포도를 재배하던 가문의 윌리엄 페브르가 7ha 규모로 자신의 와이너리를 설립해 1959년 첫 빈티지를 선보이면서 윌리엄 페브르 와이너리의 역사가 시작됩니다. 와이너리는 1998년 샴페인 앙리오, 뷰샤 페레 에 피스(Bouchard Père & Fils) 등을 소유한 메종 앤 도멘 앙리오(Maisons & Domaines Henriot)로 인수됩니다. 다시 앙리오 그룹은 2022년 샤토 라투르(Château Latour)를 소유한 프랑수아 피노(François Pinault) 회장의 ‘아르테미스 도멘(Artémis Domaines)으로 흡수됩니다. 이어 아르테미스 도멘이 다른 대형 와이너리를 인수하면서 포트폴리오를 조정하게 됐고, 이 과정에서 윌리엄 페브르가 매물로 나왔는데 라피트가 이를 약 9900만 달러(한화 약 1300억원)에 낚아챘습니다. 사스키아가 윌리엄 페브르를 인수한 배경은 ‘와인 영토의 확장’입니다. 보르도 레드 와인의 정점에 있는 라피트는 이제 화이트 와인으로 눈을 돌릴 때로 판단해 세계 최고의 화이트 와인 산지인 부르고뉴를 살피기 시작합니다. 그러다 가장 개성이 뚜렷한 샤블리에 꽂혔고 그중 ‘대장주’인 윌리엄 페브르를 선택합니다. 윌리엄 페브르는 샤블리에서 약 78ha 달하는 대규모 포도밭을 소유하고 있는데, 이중 그랑 크뤼(Grand Cru)와 프리미에 크뤼(Premier Cru)가 약 32ha로 샤블리에서 뛰어난 포도밭을 가장 많이 소유하고 있습니다. 그랑 크뤼는 약 15.2ha이며, 샤블리 전체 그랑 크뤼 면적이 약 101ha임을 감안하면, 전체 그랑 크뤼의 약 15%를 윌리엄 페브르가 차지하고 있는 셈입니다. 미네랄이 뛰어난 샤블리 와인의 캐릭터는 바로 1억5000만 년 전 쥐라기 시대 형성된 키메리지안(Kimmeridgian) 석회암 덕분입니다. 윌리엄 페브르의 포도밭들은 이런 키메리지안 토양을 완벽하게 품고 있습니다. 따라서 사스키아는 라피트가 추구하는 ‘테루아의 순수함’을 표현하기에 최적의 장소로 평가합니다. 25년 넘게 윌리엄 페브르를 이끈 디디에 세귀에(Didier Séguier) 수석 와인메이커 겸 테크니컬 디렉터도 “우리는 샤르도네를 마시는 것이 아니라, 키메리지앙을 마신다고 말한다”고 말할 정도로 샤블리 와인의 매력을 강조합니다. DBR은 장기적으로 모든 소유 포도밭을 유기농으로 바꾸려고 했는데 이미 윌리엄 페브르는 이미 2000년부터 오가닉 농법을 도입한 선구자라는 점도 높게 평가했습니다. 윌리엄 페브르는 2010년부터 모든 프리미에 크리와 그랑 크리에 바이오다이내믹 농법을 적용했고 2014년 샤블리에서는 최초로 프랑스 정부가 만든 최고 단계 농업 환경 인증 HVE3(Haute Valeur Environnementale Niveau3)을 획득한 도멘이기도 합니다. 사스키아는 “포도밭에 뿌리를 둔 윌리엄 페브르 양조 팀의 정신과 최소한만 개입만 하는 양조 방식이 우리와 완벽하게 맞는다”고 설명합니다. ◆샤블리 그랑크뤼 1938년 AOC 제정됐으며 면적은 99ha입니다. 샤블리를 남북으로 흐르는 세렌강 우안에서도 남향과 남서향을 살짝 바라보는 언덕 위쪽에 샤블리 최고 밭인 그랑크뤼가 몰려 있어 아침부터 저녁까지 일조량이 뛰어납니다. 또 세렌강의 반사되는 빛이 일조량을 더해 포도를 잘 익게 도와줍니다. 그랑크뤼 포도밭은 지도에서 보면 왕관 모양입니다. 샤블리 그랑크뤼 AOC는 한 개이지만 모두 7개 끌리마로 구성돼 레이블에 밭 이름을 표기할 수 있습니다. 가장 큰 끌리마가 레 끌로(Les Clos)로 생산량이 가장 많고 그르누이(Grenouilles), 부그로(Bougros), 프뢰즈(Preuses), 보데지르(Vaudésir), 발뮈르(Valmur), 블랑쇼(Blanchot)로 샤블리 그랑크뤼가 구성됩니다. 그르누이 포도밭의 이름이 재미있습니다. ‘개구리들’이란 뜻으로 세렌강과 가장 가가까운 포도밭인데 인근 집들의 조명이 켜지면 개구리들이 강가로 올라와서 이럼 이름을 얻었습니다. 그랑크뤼는 수확한 다음 해 최소한 3월15일까지 숙성합니다. 완전히 익은 과실 풍미가 바탕에 깔리며 오크 숙성에서 비롯된 버터스카치, 베이킹 스파이스, 토피와 같은 향을 지니는 동시에 샤블리 특유의 균형감과 구조를 유지하는 것이 특징입니다. ◆‘샤블리 로마네 꽁띠’ 레 끌로 윌리엄 페브르는 이런 그랑크뤼 7개 중 그르누이(Grenouilles)와 블랑쇼(Blanchot)를 제외한 5개 포도밭을 보유하고 있습니다. 그중 가장 뛰어난 포도밭으로 찬사를 받는 포도밭은 레 끌로이며 전체 25ha중 4.1ha를 소유하고 있습니다. 이 중 50%는 1940~1950년대에 식재한 포도나무로 수령이 최소 70년이 넘습니다. 레 끌로는 경사가 완만하고 남향이라 일조량이 가장 풍부합니다. 덕분에 샤블리 특유의 날카로운 산도뿐만 아니라, 엄청난 구조감과 농축미를 지녀 샤블리 그랑크뤼중 가장 힘 있고 강건한 스타일로 꼽힙니다. 또 경이로운 숙성 잠재력도 지녔습니다. 시간이 흐를수록 복합적인 미네랄과 꿀, 견과류 향이 살아나며 진가를 발휘합니다. 한국을 찾은 도멘 바롱 드 로칠드 아시아 태평양 매니저 피에르 앙투안 발란(Pierre-Antoine Ballan)은 윌리엄 페브르 와인은 토양의 미네랄리티와 신선함을 최대한 살리는 스타일을 추구하고 강조합니다. 윌리엄 페브르는 나라셀라가 수입합니다. DBR 그룹은 윌리엄 페브르를 인수하면서 패키지 디자인 리뉴얼을 진행 중입니다. 자가 포도로만 만드는 도멘(Domaine) 와인은 그린 컬러, 포도를 구매해서 만든 메종(Masion) 와인은 화이트 컬러, 프리미에 크뤼와 그랑 크뤼 와인은 레이블에 경사면 디자인을 강조합니다. 그랑 크뤼 와인은 왁스 씰을 적용했습니다. ▶윌리엄 페브르 샤블리 그랑크뤼 레 끌로(Les Clos) 레몬, 라임, 흰복숭아, 청사과의 신선한 과일향으로 시작해 화이트 플라워, 은은한 스파이스가 더해지고 부싯돌이나 젖은 돌에서 느껴지는 강렬한 미네랄리티가 선명하게 느껴집니다. 입안을 꽉 채우는 밀도와 구조감이 탁월하고 날카로운 산미가 자칫 무거울 수 있는 바디감을 완벽하게 잡아줘 매우 정교하고 정제된 느낌을 줍니다. 시간이 지나면 꿀, 견과류, 버티리한 풍미가 복합미를 더합니다. 짭조름한 바다의 풍미가 긴 여운을 남깁니다. 신선한 굴, 버터 소스를 곁들인 구운 랍스터, 크림 소스를 곁들인 가리비 관자 요리, 구운 가자미, 크림 버섯 소스를 곁들인 닭고기 또는 송아지 고기, 숙성된 콩테 치즈와 잘 어울립니다. 숙성은 14∼15개월이며 50~60%는 평균 6년 된 중성 프렌치 오크통에서 6개월 숙성합니다. 레 끌로 전체 면적 26.04ha중 윌리엄 페브르가 4.11ha를 소유하고 있습니다. 레 끌로는 샤블리 그랑크뤼중 파워풀한 캐릭터와 뛰어난 구조감이 돋보입니다. 12세기 수도사들이 처음 포도를 재배한 곳으로 매우 상징성이 높아 가격대도 가장 높게 형성됩니다. ▶윌리엄 페브르 그랑크뤼 레 프뢰즈(Les Preuses) 레몬 껍질, 청사과의 시트러스, 복숭아와 배 같은 핵과류의 달콤한 향이 도드라집니다. 특히 레 프뢰즈 특유의 은은한 훈연 향과 말린 꽃 향기가 복합적으로 나타납니다. 입안에서 느껴지는 질감이 매우 부드럽습니다. 레 끌로가 직선적이고 단단하다면, 레 프뢰즈는 좀 더 둥글고 여성적인 곡선미를 보여줍니다. 섬세한 미네랄이 입안을 가볍게 자극하며, 긴 여운 속에서도 신선한 산미가 유지됩니다. 지나지치게 자극적이지 않은 음식을 추천합니다. 레몬 버터 소스를 곁들인 가자미 구이, 살짝 익힌 관자 요리, 크림 소스 닭가슴살, 가벼운 새우 샐러드나 게살 요리, 너무 강한 향의 치즈보다는 부드러운 브리 치즈와 잘 어울립니다. 레 프뢰즈는 레 끌로와 달리 샤블리 그랑그뤼에서 우아함과 섬세함의 극치를 보여준다는 평가를 받습니다. 그랑 크뤼 언덕의 북서쪽 끝자락에 있으며 소유 면적은 2.55ha입니다. 50%는 6년 이상 된 중성 프랑스 오크통에서 14~15개월 숙성하며 6개월 동안 효모앙금 숙성합니다. ▶윌리엄 페브르 샤블리 프리미에 크뤼 포르숌(Fourchaume) 아카시아 같은 흰 꽃 향기와 함께 잘 익은 레몬, 배, 복숭아 향이 매우 풍부하게 피어오릅니다. 입안에서 느껴지는 바디감은 상당히 리치하며 둥근 질감을 지녔습니다. 그랑 크뤼만큼은 아니지만 상당한 집중도를 보여주며, 기분 좋은 산미가 중심을 잘 잡아줍니다. 기분 좋은 미네랄리티와 함께 시트러스 껍질에서 느껴지는 쌉싸름하고 상쾌한 뒷맛이 길게 남습니다. 도미회, 광어회, 구운 연어, 크림 소스를 곁들인 해산물 파스타, 태국 음식이나 가벼운 향신료를 쓴 아시아 요리, 에푸아스 치즈, 부드러운 염소 치즈와 잘 어울립니다. 포르숌은 3.82ha를 소유하고 있습니다. 18~19개월 숙성하며 30~40%는 평균 6년 된 프랑스 중성 오크 배럴에서 4~5개월동안 미세 효모앙금와 숙성합니다. 푸르숌은 샤블리의 수많은 프리미에 크뤼중에서도 가장 인지도가 높고 그랑 크뤼에 버금가는 품질을 보여주는 곳으로 유명합니다. 푸르숌은 남·남서향, 오후 햇볕을 충분히 받아 더 풍부하고 집중된 스타일입니다. 그랑크뤼 언덕과 바로 붙어있어 토양이 매우 유사합니다. 그랑크뤼 보다 가격은 합리적이지만 그에 못지않은 깊이감을 제공해 포르숌은 와인 애호가들 사이에서 ‘실속있는 선택’으로 통합니다. 또 그랑 크뤼 와인들은 수년동안 숙성이 필요하지만 포르숌은 출시 후 비교적 이른 시기부터 화사한 향을 즐길 수 있다는 점이 매력입니다. ▶윌리엄 페브르 샤블리 프리미에 크뤼 보로랑(Vaulorent) 보로랑은 푸르숌에서 남쪽으로 약간 떨어진 남동향 언덕에 있는 0.4ha의 작은 포도밭입니다. 특히 보로랑은 샤블리 프리미에 크뤼 포도밭 40개 중에서 유일하게 샤블리 그랑크뤼 포도밭 프뢰즈와 딱 붙어있어서 ‘숨겨진 그랑크뤼’로 불릴 정도로 그랑크뤼 못지않은 수준을 보여줍니다. 3.63ha 소유. 12~15개월 숙성. 40~50% 6년 된 중성 오크 배럴에서 4~5개월간 숙성합니다. 포르숌의 우아함에 그랑크뤼 같은 골격과 미네랄이 더해진 스타일입니다. 레몬, 자몽의 날카로운 시트러스 향과 함께 갓 깎은 풀, 화이트 플라워 향이 어우러집니다. 시간이 지날수록 견과류와 꿀의 뉘앙스가 살아납니다. 그랑크뤼 레 프뢰즈와 인접한 덕분에 느강렬한 부싯돌의 미네랄 향이 압권입니다. 프리미에 크뤼 중에서 가장 직선적이고 정교한 구조감을 자랑하며 과실의 집중도가 높아 입안을 꽉 채우는 느낌을 줍니다. 짭조름한 미네랄이 긴 여운을 남깁니다. 그릴에 구운 랍스터, 버터 소스를 곁들인 가리비, 제철 참다랑어 뱃살(오도로), 사시미, 화이트 와인 소스로 요리한 닭고기, 부드러운 송아지 안심과 잘 어울립니다. ▶윌리엄 페브르 샤블리 매우 정교한 레몬 껍질, 화이트 자몽, 풋사과의 향이 피어오르고 젖은 돌의 미네랄이 선명합니다. 입에 닿는 순간 샤블리 특유의 날카로운 산미가 느껴지지만, 입안을 채우는 밀도와 유질감이 뛰어납니다. 굴, 숙성 광어회, 전복 술찜, 참다랑어 등살(아카미), 레몬 딜 버터를 곁들인 흰살생선 스테이크, 숙성 고다치즈와 잘 어울립니다. 10~12개월 효모 앙금과 숙성하며 5~10%는 여러해 사용한 중성 오크로 양조합니다.

세계 최고 이탈리아 산지오베제 와인 산지 몬탈치노를 가다⑤ <‘몬탈치노의 천국’ 파라디소 디 카쿠치> 몬탈치노 북서쪽 서늘한 희귀 포도밭서 단 2만5000병만 생산/우아함·구조감 모두 갖춘 ‘BDM의 파라다이스’/창문 열면 포도밭 펼쳐지는 빌라서 힐링·미식도 즐겨 해발고도 약 560m 몬탈치노 언덕을 오르면 어머니 품처럼 부드러운 능선을 따라 그림같은 포도밭이 파노라마로 펼쳐집니다. 푸른 하늘에서 따뜻한 햇살까지 쏟아지니 파라이다이스가 따로 없네요. 몬탈치노에는 실제로 ‘파라다이스의 한 모퉁이’ 같은 와이너리가 있답니다. 창밖으로 포도밭이 펼쳐지는 빌라에서 편안하게 쉬면서 와인과 맛있는 음식까지 즐기는 낙원 , 파라디소 디 카쿠치(Paradiso di Cacuci)를 찾아갑니다. ◆몬탈치노의 천국 ‘파라디소’ 와인샵, 카페, 레스토랑이 몰려있는 이탈리아 토스카나의 중세도시 몬탈치노 언덕에서 아름다운 포도밭을 즐기며 북서쪽으로 30분 가량 걸어 내려가면 포도밭 사이에 소박하게 놓인 빌라 한 채가 여행자를 반깁니다. 파라디소 디 쿠카치 와이너리가 여행자를 위해 운영하는 프라이빗 빌라입니다. 객실은 단 4개 뿐. 덕분에 호젓하게 제대로 휴가를 즐기기 좋은 곳입니다. 몬탈치노 전통 건축 양식인 석조 외벽으로 꾸민 빌라 2층 객실로 들어서자 벽돌 천장, 밤나무 들보, 수공 테라코타 바닥이 온화하고 정취 있는 전원 마을의 분위기를 물씬 선사합니다. 아늑한 거실과 넓은 주방도 갖췄고 무엇보다 침실 창문을 활짝 열면 펼쳐지는 포도밭 풍경에 탄성이 터집니다. 방금 지나온 몬탈치노 언덕 등 유네스코 문화유산으로 등재된 발 도르차(Val d’Orcia) 계곡의 탁 트인 전망은 보는 것 만으로도 힐링을 선사합니다. 파라디소 디 카쿠치 역사는 1964년으로 거슬러 올라갑니다. 브루넬로 디 몬탈치노(Brunello di Montalcino·BDM) 협회 설립 초기 멤버중 한명인 마우로 파스텔리(Mauro Pastelli)가 몬탈치노 북서쪽의 뛰어난 산지 카날리키 알티(Canalicchi Alti)에 6ha 규모 포도밭을 일구고 파라디소 디 마우로 파스텔리를 설립하면서 역사가 시작됩니다. 그는 직접 병입하지 않고 주로 벌크 형태로 다른 와이너리에 와인을 판매했습니다. 그러다 루마니아 트란실바니아 출신 의사이자 사업가이며 와인 애호가인 오비디우-고구 카쿠치(Ovidiu-Gogu Cacuci)가 2017년 와이너리를 인수합니다. 평소 “브루넬로 디 몬탈치노(BDM)는 세계에서 가장 위대한 와인 중 하나”라고 말할 정도로 BDM에 푹 빠져있던 그는 몬탈치노를 여행하다 파라디소를 발견합니다. 카날리키 알티 떼루아의 잠재력은 엄청난데 제대로된 생산자가 없다고 판단한 그는 아예 몬탈치노로 이주해 와인 사업에 올인합니다. 그는 대대적인 투자로 새 오크통과 현대적인 양조 장비를 도입하고 모든 포도밭을 유기농으로 바꿉니다. 특히 ‘BDM 양조의 교과서’로 불리던 와인 컨설턴트 주세페 고렐리(Giuseppe Gorelli) 등으로 최정상급 양조 팀을 꾸려 와인의 품질을 대폭 끌어 올립니다. ◆몬탈치노 전통을 지키다 마굿간을 개조해 만든 1층 테이스팅룸으로 들어서자 긴 테이블에 치즈, 과일, 스크램블 에그, 프로슈트 등 다양한 음식이 풍성하게 놓였습니다. 여행자들에게 제공하는 조식 메뉴입니다. “본 조르노(Buongiorno)!” 수염을 멋지게 기른 전형적인 이탈리아 남자 프란체스코 디타(Francesco Ditta)가 먼길 오느라 고생했다며 활짝 웃으며 인사를 건넵니다. 수출과 홍보 매니저 프란체스코를 따라 지하 셀러 투어에 나섭니다. 파라디소에는 보통 와이너리 셀러에서 흔하게 볼 수 있는 225ℓ 오크배럴은 없습니다. 대부분 여러해 사용한 5000ℓ 규모의 크로아티아 가르벨로토(Garbellotto) 사의 대형 슬라보니안 오크(Slavonian Oak)로만 와인을 숙성합니다. 이런 슬라보니안 오크를 사용하면 오크향의 간섭을 최대한 배제할 수 있습니다. “파라디소는 몬탈치노의 전통을 가장 소중하게 여기는 와이너리랍니다. 대형 슬라보니아산 오크만 사용하며, 프랑스나 미국산 소형 배럴은 아예 사용하지 않아요. 과도한 오크향이 순수한 과일향과 떼루아의 캐릭터를 해치는 것을 막기 위해서죠. 파라디소의 양조 철학의 핵심은 ‘우아함의 지속’이에요. 이미 포도에서 자연스럽게 엘레강스한 노트가 나오기 때문에, 숙성 과정에서도 그 우아함이 유지되도록 토스팅하지 않은 대형 슬라보니아 오크통에서 장기 숙성을 합니다. 파라디소의 양조는 몬탈치노의 전통파 와인양조학자인 주세페 고렐리가 총괄하는데 그는 정해진 레시피가 없어요. 오직 포도의 상태에 따라 양조 방향을 결정한답니다.” 포도알 선별 과정도 매우 까다롭습니다. “포도밭에서 1차 선별한 뒤 양조장에서 다시 2차 선별하고 또 발효 직전에 테이블에서 다시 한 번 사람의 눈으로 직접 선별해 최고 품질의 포도만 사용해요. 침용과 발효는 온도가 조절되는 스틸 탱크와 콘크리트 탱크에서 약 5주동안 진행하고 6개월동안 자연 침전(racking & decantation)을 거칩니다. 여과는 단 두 번만 진행하고 압착도 매우 부드럽게 해서 가장 좋은 포도즙으로만 와인을 만들어요. 효모는 당연히 떼루아를 그대로 반영하는 자연 효모만 고집합니다.” 규정상 BDM 숙성기간은 오크 숙성 최소 2년 포함 5년(60개월), 리제르바는 오크 숙성 최소 2년 포함 6년(72개월)입니다. 하지만 파라디소 기본급 BDM은 규정보다 두 배 가까이 긴 최소 42개월, 리제르바는 48개월 오크 숙성을 거칩니다. “파라디소는 출시 즉시 마셔도 부드럽고 균형 잡힌 와인을 만들어요. 평균 포도나무 수령은 25~28년, 리제르바는 35년 이상 된 올드바인중에서도 단 5%만 선별해 만듭니다. BDM은 한 병을 만들기까지 최소 5년 이상의 시간이 필요합니다. 그만큼 많은 시간, 비용, 노동이 필요합니다. 몬탈치노에는 약 200개 이상의 생산자가 있지만, 파라디소 처럼 100% 전통 방식만 고수하는 곳은 10%도 되지 않습니다. 그래서 전통 BDM은 시장에서 매우 희귀합니다. 우리는 종종 ‘모던 BDM은 충분하니 전통 BDM을 찾는다’는 요청을 받아요. 하지만 파라디소는 생산량이 너무 적어 수요를 충족하기는 어려운 실정입니다. 품질이 최우선 가치이기 때문에 파라디소는 연간 딱 2만5000병만 생산한답니다.” 포도밭도 아주 까다롭게 관리합니다. 파라디소 포도밭은 몬탈치노 북쪽으로 서늘한 곳이라 봄철 서리 피해를 많이 겪는 곳입니다. 이에 따라 파라디소는 가지치기를 두 차례 진행합니다. “처음에는 일부러 가지를 길게 남겨 서리 피해를 대비하고, 이후 위험이 줄어들면 다시 눈을 정리합니다. 이는 수확량 손실을 최소화하기 위한 가장 현실적인 선택입니다. 파라디소는 이런 작업을 ‘비티컬처(viticulture)’가 아닌 ‘가드닝(gardening)’이라고 표현합니다. 손이 많이 가는 작업도 기꺼이 감수하며 포도밭을 마치 정원처럼 세심하게 다룬답니다.” ◆몬토솔리 vs 카날리키 알티 몬탈치노 북서쪽의 가장 유명한 포도밭은 몬토솔리(Montosoli)와 바로 남쪽에 붙어있는 카날리키 알티(Canalicchi Alti)입니다. 하지만 포도밭 규모가 크지 않아 다른 생산자들이 두 포도밭을 매입하기란 거의 불가능합니다. 자연스럽게 두 포도밭의 희소 가치와 명성은 나날이 높아지고 있습니다. 파라디소의 포도밭은 카날리키 알티에 있지만 몬토솔리 언덕 바로 아래에 붙어있어 몬토솔리의 장점까지 두루 지닌 포도가 생산됩니다. 두 포도밭은 근접해 있지만 토양과 스타일이 크게 차이 납니다. ▶몬토솔리 몬탈치노 북쪽 해발 250~300m 몬토솔리는 몬탈치노에서 가장 우아하하고 섬세하며 미네랄 중심적인 캐릭터를 선보여 최고급 크뤼(cru)로 평가됩니다. 북향인데다 고지대라 몬탈치노 평균 기온보다 더 서늘합니다. 일교차가 커서 산도가 잘 유지되고 향의 밀도의 뛰어납니다. ‘석회질 갈레스트로(calcareous galestro)+말(marl)’ 토양으로, 잘게 쪼개지는 편암 계열 갈레스트로는 포도 나무 뿌리가 땅속으로 깊게 파고들어 미네랄을 함량을 높이고, 석회질 토양은 뛰어난 산도와 긴 여운을 부여합니다. 짭조름한 미네랄리티, 수직적이고 날렵한 구조, 미세하면서도 정교한 탄닌, 놀랍도록 우아한 캐릭터가 몬토솔리 와인의 특징입니다. 또 따뜻한 남쪽 산지에 비해 꽃향기가 더 짙게 느껴집니다. ▶카날리키 알티 몬탈치노 북서쪽 해발 300~370m 카날리키 알티는 전통 BDM의 구조와 파워를 가장 잘 보여주는 핵심 산지로 꼽힙니다. 몬토솔리와 바로 인접해 유사하면서도 다른 성격을 띱니다. ‘점토+석회질+자갈’ 토양으로 몬토솔리보다 점토 비율이 높아 몬토솔리보다 힘이 있고 구조감이 뛰어납니다. 특히 세 면이 숲으로 둘러쌓인 곳으로 자연 그대로의 야생적 환경과 울창한 삼림 지대를 유지하고 있습니다. 여기에 북서향 포도밭이고 차가운 북풍까지 불어 아주 서늘한 기후를 띠기 때문에 포도가 천천히 익으면서 완숙에 도달합니다. 바람이 거칠고 서늘한 기후에서 자란 포도는 알이 작고 껍질이 두꺼워 뛰어난 집중도를 보입니다. 검붉은 체리, 블랙체리 위주이며 파워, 구조, 깊이감을 두루 지닌 정통 클래식 몬탈치노 와인 스타일을 잘 보여줍니다. 카날리키 알티는 주로 북서향이지만 파라디소 포도밭은 완만한 동향 경사면에 자리해 부드러운 아침 햇살을 잘 받으며 과숙하지 않고 뛰어난 산도를 잘 보존합니다. ◆우아하면서 구조감도 뛰어나 파라디소 포도밭에서는 이런 두 곳의 장점을 두루 지닌 포도가 생산됩니다. 특히 블라인드 테이스팅에서도 쉽게 구별될 정도로 강한 발사믹 노트와 미네랄리티 특징으로 평론가들에게서 높은 평가를 받고 있습니다. ▶파라디소 BDM 잘 익은 블랙 체리, 라즈베리, 말린 베리, 오렌지 껍질, 담배잎, 숲 바닥, 가죽, 블랙페퍼, 가벼운 바닐라, 은은한 초콜릿 뉘앙스가 어우러집니다. 미디엄 바디로 선명한 산도, 미네랄, 매우 고운 탄닌이 돋보이고 우아한 느낌이 길게 지속됩니다. 토마토 베이스 이탈리안 요리, 티본 스테이크, 토스카나 전통 스테이크 비스테카 알라 피오렌티나, 로스트 비프, 양고기, 트러플 파스타, 숙성 하드 치즈(페코리노, 파르미지아노 레지아노)와 잘 어울립니다. ▶파라디소 BDM 리제르바 체리, 블루베리, 레드베리, 허브, 약간의 세이버리 뉘앙스가 느껴집니다. 기본 BDM보다 더 깊고 응축된 구조감이 돋보이고 짭짤한 미네랄 터치와 매우 긴 피니시가 여운을 남깁니다. 와규, 사슴고기, 멧돼지 스튜, 트러플 리조또, 36개월 이상 숙성 파르미지아노 치즈와 잘 어울립니다. ▶파라디소 로쏘 디 몬탈치노 신선한 체리, 레드베리, 은은한 허브, 바이올렛 꽃향기가 어우러집니다. 경쾌한 산도가 잘 느껴지는 미디엄 바디 로쏘로 바로 마시기 좋은 스타일입니다. 1년 정도 짧게 숙성합니다. 토마토 파스타, 피자, 그릴드 치킨, 햄&살라미, 버섯 리조또와 잘 어울립니다. 몬탈치노=최현태 기자 htchoi@segye.com 최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 체코, 스위스, 조지아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

프랑스 콧대를 꺾은 나파밸리 기적 ‘파리의 심판’ 올해 50주년/화이트 와인 1위 샤토 몬텔레나 만든 와인 메이커는 크로아티아 가난한 목동 출신 미엔코 마이크 그르기치/2023년 100세 일기로 타계·명예의 전당 오른 ‘샤르도네 제왕’ ‘파리의 심판’. 1976년 전설적인 프랑스 보르도·부르고뉴 와인과 미국 나파밸리 와인의 맞대결에서 나파밸리 와인이 완승을 거둔 유명한 사건입니다. 그런 파리의 심판이 올해 50주년을 맞았습니다. 이 사건의 주역중 하나가 화이트 1위를 차지한 샤토 몬텔레나(Chateau Montelena) 샤르도네 1973입니다. 당시 이 와인을 만든 와인메이커는 나중에 그르기치 힐스 에스테이트(Grgich Hills Estate)를 설립한 ‘샤르도네의 제왕’ 미엔코 마이크 그르기치(Miljenko Mike Grgich·1923–2023). 100세를 일기로 타계한 그는 이제 세상에 없지만 나파밸리 와인의 뛰어난 품질을 전 세계에 알린 그의 업적은 대를 이어 ‘전설’로 전해집니다. ◆파리의 심판 50주년 1976년 5월 24일 프랑스 파리 인터콘티넨탈 호텔. 프랑스 ‘5대 샤토’인 그랑크뤼 클라세 1등급 샤토 무통 로칠드, 샤토 오브리옹 등 프랑스 와인과 미국 캘리포니아 나파밸리 와인이 블라인드 테이스팅으로 맞붙게 됩니다. 당시만 해도 나파밸리는 그저 그런 싸구려 테이블 와인이나 만드는 와인의 변방으로 여겨지던 시기입니다. 하지만 나파밸리 와인은 화이트와 레드에서 모두 1위를 휩씁니다. 고급와인의 기준은 프랑스였기에 대회 결과는 프랑스 와인업계는 물론, 전세계 와인업계를 충격의 도가니로 몰아넣습니다. 이런 파리의 심판 사건과 샤토 몬텔레나의 성공 스토리는 2008년 개봉한 랜디 밀러 감독의 영화 ‘와인 미라클(원작명 보틀 쇼크· Bottle Shock)’로 제작됩니다. 이 영화에서는 전혀 다뤄지지 않지만 사실 파리의 심판에서 프랑스 심사위원 조차 최고의 점수를 준 샤토 몬텔레나 샤르도네 1973 빈티지를 만든 주역은 따로 있습니다. 바로 미엔코 마이크 그르기치입니다. ◆‘샤르도네의 제왕’된 시골마을 양치기 소년 이탈리아와 아드리아해를 마주보고 있는 크로아티아는 오스트리아·헝가리 제국의 지배를 받다가 1차 세계 대전후 독립했지만 유고슬라비아 왕국의 일부가 됩니다. 2차 세계대전 이후에는 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국의 일원이 됐고 1991년 6월에야 내전을 거쳐 분리 독립된 나라입니다. 그르기치는 이런 크로아티아가 고향입니다. 그는 인구 1000명에 불과한 데스네 마을 가난한 집안의 11남매중 막내로 태어나 평화로운 바비나 고밀라 산 언덕에서 양을 치던 소년이었습니다. 그의 이야기는 1954년 여름, 신발 밑창에 32달러를 숨겨 공산치하의 유고연방을 탈출하는 기차에 몸을 싣는 장면으로 시작합니다. 어린 시절 신발 한 켤레도 사지 못할 정도로 가난했지만 와인을 만들고 가축을 돌보며 마냥 행복했습니다. 하지만 2차 세계대전으로 이탈리아와 나치가 마을을 점령하고, 전쟁이 끝난 뒤에는 공산당 치하로 바뀌면서 청년시절은 지옥으로 변하고 맙니다. 크로아티아 자그레브 대학 포도재배 양조학과를 다니던 그는 유엔 교환 학생 프로그램에 참석해 독일의 와이너리에서 포도 수확을 돕는 일을 한다며 여권을 발급받은 뒤 유고 탈출을 감행합니다. 하지만 그의 진짜 목적지는 미국 캘리포니아 나파밸리. 내 땅이라 부를 수 있는 한 조각 땅을 마련해 와인을 만들어 보고 싶은 꿈을 이루기 위해서였죠. 그르기치는 독일과 캐나다를 거쳐 크로아티아를 떠난 지 4년만인 1958년 나파밸리 동쪽 하웰 마운틴의 와이너리 수버랭(Souverain)에서 3개월 동안 포도수확을 돕는 일꾼으로 채용돼 꿈에 그리던 미국 땅을 밟게 됩니다. 하지만 그때는 전혀 몰랐습니다. 유고를 탈출할 때 들고 왔던 골판지 가방과 와인 양조 책, 쓰던 베레모까지 워싱턴 DC 스미소니언 박물관에 전시될 정도로 미국의 가장 위대한 와인메이커가 될 줄은. 그르기치는 수버랭에서 짧은 기간을 보내지만 오너이자 와인메이커 리 스튜어트(Lee Stewart)에게서 많은 것을 배웁니다. 리 스튜어트는 나파밸리에서 가장 오래된 와이너리중 하나인 보리우 빈야드(Beaulieu Vineyard)에서 당시 미국 최고의 카베르네 소비뇽을 만들던 와인메이커 앙드레 첼리스체프(André Tchelistcheff)에게 양조를 배웠습니다. 앙드레는 ‘현대 미국 와인 양조의 대부’로 불리는 인물입니다. 그르기치는 당시 나파밸리에서 가장 큰 와이너리이던 크리스천 브라더스에서 스파클링 와인을 맡아 병입, 선적 등 업무를 익힌 뒤 앙드레 첼리스체프를 찾아가 9년동안 본격적인 양조 수업을 받고 결혼까지 합니다. 앙드레와 그르기치는 최초로 산업적인 대규모 젖산 발효에 성공합니다. 마이크로필터를 사용한 이중 여과장치로 박테리아와 효모를 제거한 뒤 병입해 와인의 유통기간을 늘리고 품질을 획기적으로 개선합니다. 그르기치는 자서전에서 이를 ‘기적적인 사건’이라고 적습니다. 그르기치는 1968년 나파밸리에 최초의 대형 와이너리를 설립한 로버트 몬다비(Robert Mondavi)를 만나 4년동안 와인메이커로 활동하면서 엄청난 업적을 일굽니다. 그가 몬다비에서 처음 만든 카베르네 소비뇽 1969 빈티지는 1972년 LA타임즈 주최로 열린 캘리포니아 사상 첫 블라인드 테이스팅 대회에서 1위을 차지했고 와인스펙테이터도 99점을 부여합니다. ◆샤토 몬텔레나 샤도네이 탄생 비화 몬다비의 성공으로 유명해진 그르기치는 1972년 샤토 몬텔레나 와인메이커로 자리를 옮깁니다. 이곳에서 샤토 몬텔레나의 공동 소유주중 한명이던 짐 배럿과 운명적으로 만납니다. 짐 배럿은 급여외에 매년 1%의 샤토 몬텔레나 소유권을 주겠다고 제안해 그르기치를 모셔옵니다. 와이너리는 1882년에 지어졌지만 금주시기에 문을 닫으면서 50년동안 방치돼 폐허로 변해 버린 상황. 이에 그르기치는 모든 장비를 하나하나 갖춰가며 와인을 빚기 시작합니다. 샤토 몬텔레나 샤르도네 탄생 비화가 있습니다. 원래 짐 배럿은 프랑스 보르도 그랑크뤼 1등급 5대 샤토중 하나인 샤토 라피트 로칠드 같은 위대한 카베르네 소비뇽 와인만 만들고 싶었습니다. 하지만 시장에 내놓을려면 최소 5년의 숙성이 필요했고 5년간 수입이 전혀 없다면 파산할 수밖에 없었죠. 이에 그르기치가 숙성기간이 짧은 화이트 와인을 만들자고 제안했고 그렇게 샤토 몬텔레나 샤르도네가 탄생합니다. ◆꿈에 그리던 나의 와이너리 그르기치 힐스 그르기치는 크로아티아를 떠나온지 23년만인 1977년 샤토 몬텔레나를 떠나 나파밸리의 심장 러더퍼드에 20에이커를 사들여 꿈에 그리던 자신의 와이너리를 세웁니다. 거대 커피 사업체를 운영하며 ‘힐스 셀러스’라는 와인을 만들던 재력가 오스틴 힐스(Austin Hills)와 파트너쉽을 맺고 두 사람의 성을 따서 와이너리 이름을 그르기치 힐스로 정합니다. 레이블에는 그르기치의 상징과도 같은 샤르도네 포도송이를 그려 넣습니다. 또 오스틴 힐스는 영국 가족들의 상징인 말을 선택하고 그르기치는 코로아티아 문장인 빨강과 흰색 체크 보드를 새겨 고향 크로아티아를 기립니다. 기공식은 미국 독립기념일인 7월 4일. 미국이 나에게 베풀어 준 기회에 감사하고 내 와이너리를 갖는 평생 꿈을 이뤄 자유를 얻게 됐다는 의미에서 7월 4일을 선택했다는 군요. 그의 명성은 계속 이어집니다. 1980년 시카고 트리뷴이 전 세계 샤르도네 와인 221개가 출품된 단일 품종 세계 최대 규모의 샤르도네 테이스팅 행사를 개최했는데 역시 프랑스 부르고뉴 와인은 물론, 미국의 모든 와인들을 제치고 1위를 차지합니다. 1981년 백악관에 열린 스페인 후안 카를로스 국왕 만찬에는 그르기치 힐스 샤르도네 1979이 올랐고 1982년 레이건 대통령은 파리의 미국 대사관에서 프랑수아 미테랑 대통령을 초청해 만찬을 열면서 프랑스 와인이 아닌 그르기치 힐스 샤르도네 1979를 내놓아 프랑스 와인업계를 깜짝 놀라게 만듭니다. 미국 대통령이 프랑스 본토에서 프랑스의 대통령에게 미국 와인을 처음으로 따른 이 사건은 세계 최고 와인 본고장의 자부심에 대한 도전이자 그르기치 힐스 샤도네이가 세계인에게 각인되는 사건이었습니다. 또 1983년 영국 엘리자베스 2세 여왕의 캘리포니아 방문때 스탠포드 대학 총장이던 도널드 케네디가 만찬에 그르기치 힐스 샤르도네 1978 빈티지를 식탁에 올렸습니다. 이처럼 그르기치 와인이 유명해지면서 그는 ‘샤르도네의 제왕’이라 명성을 얻게 됩니다. ◆조국에 바치는 그르기치 비나 ‘최고의 와인을 만들기 위해서는 자연이 일하게 내버려두고, 사람은 최소한만 개입해야 한다’는 마이크의 양조 철학에 따라 그르기치 힐스 와인들은 2006년부터 100% 바이오 다이나믹으로 만들며, 그르기치 힐스의 모든 포도밭은 바이오 다이나믹 인증을 받았습니다. 2007년부터 자가 포도밭의 포도로만 와인을 빚으며 포도밭 5곳은 366에이커 규모입니다. 나파밸리에서 가장 덥고 큰 일교차로 강건한 와인이 생산되는 최북단 칼리스토가에서 산 파블로 만의 영향으로 가장 서늘한 아메리칸 캐년까지 다양한 기후대에 걸쳐 있습니다. 덕분에 복합적인 풍미가 와인에 가득 담깁니다. 대표 와인 샤르도네는 젖산발효를 하지 않아 신선한 산도와 섬세한 꽃향기, 풍부하고 복합적인 과실 풍미가 밀도 있게 표현됩니다. 또 소비뇽블랑, 카베르네 소비뇽, 메를로 와인과 크로아티아가 고향으로 밝혀진 레드품종 진판델(프리미티보) 와인도 빚고 있습니다. 그르기치 힐스의 생산량은 포도를 구매할때는 10만케이스였는데 자가 포도로만 만들면서 매년 6만~6만5000 케이스로 줄여 품질에 집중합니다. 그르기치는 1993년 고향 크로아티아로 돌아가 아드리아해의 푸른 바다가 내려다보이는 언덕에 와이너리 그르기치 비나(Grgich Vina)를 세우고 1996년 토착품종으로 빚은 포십과 플라바츠말리를 선보입니다. 이처럼 와인업계에 미친 엄청난 업적을 인정받아 그는 2008년 미국의 명문 요리학교 CIA(Culinary Institute of America)가 선정하는 ‘양조가 명예의 전당(Vintners Hall of Fame)’에 이름을 올립니다. 1923년생인 마이크 그르기치는 2023년 100살을 꼭 채우고 하늘나라로 떠났습니다. 현재 와이너리는 마이크의 딸 바이올렛(Violet)과 마이크의 여동생 아들인 조카 이보 예라마즈(Ivo Jeramaz), 이보의 딸 마야 예라마즈(Maja Jeramaz)가 이끌고 있습니다. 거대 미국 자본의 소용돌이 속에서도 그르기치 힐스는 가족경영을 지키고 있습니다. ◆그르기치 힐스 와인 올해 파리의 심판 50주년과 내년 그르기치 힐스 설립 50주년을 앞두고 한국을 찾은 마이크의 조카 손녀 마야를 만났습니다. 그르기치 힐스와 샤토 몬텔레나는 나라셀라에서 수입합니다. 마야는 그르기치 샤르도네가 흔히 떠올리는 버터리하고 묵직한 스타일과는 결을 달리하며 산도가 분명하고, 프레시함을 끝까지 유지하는 쪽을 선택한 와인이라고 강조합니다. “샤르도네 양조때 여러 해 사용한 중성 오크를 60~70% 쓸 정도로 새 오크 사용을 매우 절제합니다. 할아버지 마이크는 평소 오크를 ‘아기를 눕히는 요람’이라고 강조했어요. 오크가 앞서 나서기보다, 와인을 조심스럽게 감싸야 한다는 의미랍니다. 이런 마이크의 양조 철학에 따라 그르기치 힐스는 전통적으로 프렌치 오크만 사용합니다. 미국 오크가 와인을 지나치게 공격적으로 만들 수 있다는 판단 때문입니다. 특히 프랑스의 특정 쿠퍼리지와 협업해, 와이너리의 스타일에 맞춘 오크를 공급받고 있습니다. 덕분에 샤르도네는 10~15년 이상의 숙성 잠재력을 지니고 있답니다. 실제 와이너리에서 진행하는 라이브러리 디너에서는 올드 빈티지 샤르도네가 빠지지 않고 등장한답니다.” ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 샤도네이 레몬, 그린 애플, 신선한 복숭아, 배로 시작해 시간이 지나면 망고, 파인애플이 더해지고 허니서클, 꿀, 바닐라, 은은한 토스트도 어우러집니다. 입에서는 생동감 있는 산도, 크리미한 질감 , 선명한 미네랄이 느껴지며 길고 깨끗한 피니시가 돋보입니다. ‘클래식한 나파 밸리 샤도네이 +샤블리적 미네랄+샤토 몬텔레나 복합미’를 섞은 듯한 캐릭터를 보여줍니다. 서늘한 카르네로스와 아메리칸 캐년의 샤르도네로 만듭니다. 천연 효모로만 발효하고 젖산발효(말로라틱)은 하지 않아 신선한 산도를 잘 유지합니다. 대형 프렌치 오크 캐스크 80%, 중성 프렌치 배럴 20%에서 10개월 숙성합니다. 버터 소스 랍스터, 관자, 가리비, 전복, 레몬 버터 구이 생선, 크림 소스 새우 요리, 로스트 치킨, 허브 크림 소스 닭가슴살, 칠면조 가슴살, 크림 파스타, 레몬 크림 리조또, 버섯 크림 파스타와 잘 어울립니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 욘트빌 올드 바인 카베르네 소비뇽 2019 그르기치 힐스 탄생 100년을 맞아 출시된 와인으로 2019 빈티지만 소량 만들었습니다. 마이크가 생전에 직접 블렌딩에 참여한 마지막 와인중 하나입니다. 욘트빌(Yountville) 카베르네 소비뇽 86%, 쁘띠 베르도 8%, 카베르네 프랑 6%의 보르도 블렌딩입니다. 나파밸리에서 두 번째로 오래된 1959년 식재 올드 바인으로 만들어 깊이감이 남다릅니다. 블랙베리, 블루베리, 블랙커런트, 달콤한 체리, 로즈힙, 바이올렛, 월계수 잎, 로즈마리의 허브, 블랙페퍼, 감초, 시나몬, 카라멜, 삼나무, 담배, 베이킹 스파이스가 어우러집니다. 놀랄 만큼 실키한 탄닌과 농축미, 우아한 질감이 돋보이고 미네랄, 스파이스, 과실의 깊은 여운이 길게 이어집니다. 프레치 오크(새 오크 50%)에서 20개월 숙성합니다. 드라이 에이징 한우 스테이크, 양갈비 허브 크러스트, 와규 스테이크, 로스트 비프, 트러플 소스 요리, 24~36개월 숙성 콩떼 치즈와 잘 어울립니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 카베르네 소비뇽 카버네 소비뇽 82%, 메를로 11%, 쁘띠 베르도 2%, 카베르네 프랑 5%. 4주간 스킨컨택을 거쳐 프렌치 오크(새 오크 60%)에서 21개월간 숙성합니다. 욘트빌을 중심으로 러더포드, 칼리스토가 포도를 섞었으며 풀 바디이지만 우아하고, 순수한 과실미와 떼루아 캐릭터를 뚜렷이 반영합니다. 블랙커런트, 블랙베리, 블랙체리, 자두, 바이올렛, 삼나무, 담배, 바닐라, 베이킹 스파이스, 은은한 허브, 미네랄이 느껴집니다. 입에서는 블랙베리, 플럼, 다크 초콜릿, 감초, 스파이스 등 농축된 검붉은 과실이 더 확연하게 느껴지고 실키한 탄닌과 정제된 산도가 어우러집니다. 드라이 에이징 한우 스테이크, 양갈비 허브 로스트, 오리, 양고기와 잘 어울립니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 메를로 메를로 89%, 카베르네 소비뇽 6%, 쁘띠 베르도 3%, 카베르네 프랑 2%. 프렌치 대형 배럴 37%, 중성 배럴 63%에서 20개월 숙성합니다. 로즈힙, 장미꽃, 블러드 오렌지, 루바브, 블랙베리, 레드 체리, 월계수 잎, 블랙페퍼, 허브가 어우러지고 입에서는 붉은 체리, 산딸기, 플럼, 세이보리 허브, 은은한 스파이스와 부드럽고 둥근 질감이 느껴집니다. 안심 스테이크, 송아지 요리, 오리 가슴살, 로스트 포크, 토마토 라구 파스타, 버섯 크림 파스타와 잘 어울립니다. 소파에 앉아 편하게 마실 수 있는 ‘카우치 와인’입니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 소비뇽 블랑 대형 프렌치 오크 캐스크 80%, 중성 프렌치 오크 배럴 20%에서 6개월동안 효모앙금 숙성합니다. 라임, 레몬 제스트, 레몬 버베나, 구스베리, 백복숭아, 스타푸르트, 그린 망고, 허브, 부싯돌과 젖은 슬레이트의 미네랄이 느껴집니다. 굴, 생새우, 가리비 카르파초, 광어·도미 세비체, 레몬 버터 생선요리, 사시미와 스시, 베트남식 허브 요리와 잘 어울립니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 로제 카베르네 소비뇽 56%, 메를로 15%, 진판델 17%, 카베르네 프랑 4%, 쁘띠 베르도 3%, 소비뇽 블랑 3%, 리슬링 2%. 레드 품종에서 색을 우려내는 세니에(Saignee) 방식과 5~6주 저온 침용 방식으로 풍미를 이끌어 낸 로제 와인입니다. 딸기, 산딸기, 살구, 백복숭아, 멜론, 핑크 자몽, 화이트 플라워, 민트 힌트, 미네랄이 어우러지는 깔끔하고 상쾌한 맛과 향이 돋보입니다. 광어·도미 카르파초, 연어 타르타르, 그릴드 쉬림프, 문어 샐러드, 아스파라거스, 허브 샐러드와 잘 어울립니다. 로제는 그르기치 힐스가 2016년 시작한 프로젝트로 카베르네 소비뇽의 비중을 높여 고품질 로제를 만들어냈습니다.

2022년 타계 ‘전설의 와인메이커’ 조쉬 젠슨/DRC 피노누아 가지 트렁크에 숨겨 가져와/캘리포니아 유일 석회질 토양 ‘마운트 할란’서 기적 일궈/평론가들 “부르고뉴 뛰어넘는 피노누아” 극찬 포도나무는 다양한 클론(clone)이 존재합니다. 특히 피노 누아(Pinot Noir)가 유독 클론이 많습니다. 돌연변이가 잘 일어날 정도로 유전적으로 매우 불안한 품종이기 때문입니다. 피노 그리(Pinot Gris), 피노 블랑(Pinot Blanc), 피노 뫼니에(Pinot Meunier) 등이 사실 피노 누아의 유전적 변이로 탄생한 품종들입니다. 피노 누아는 2000년 전 로마 시대부터 재배된 고대 품종으로 오랫동안 많은 지역으로 퍼져나가면서 자연스럽게 수천가지의 유전적 변이가 등장합니다. 미국 캘리포니아에도 많은 피노누아 클론이 있습니다. 그중 가장 ‘부르고뉴스러운 클론’으로 인정받은 피노 누아가 ‘칼레라 클론(Calera clone)’입니다. 조쉬 젠슨(Josh Jensen·1944-2022)이 50여년 전 해발고도 700m의 척박한 석회질 땅 마운트 할란(Mount Harlan)에 칼레라 와인 컴퍼니(Calera Wine Company)를 설립하고 처음 심은 피노 누아 클론입니다. 조쉬는 이제 세상을 떠나고 없지만 그가 애지중지하며 정성껏은 키운 칼레라 클론은 캘리포니아에 퍼져 마운트 할란을 개척한 선구자의 열정을 기억합니다. ◆‘캘리포니아 로마네 콩티’ 캘리포니아에서 가장 널리 식재된 피노 누아는 디종 클론(115, 667, 777, 828 등)입니다. 프랑스 부르고뉴 디종(Dijon)에서 들여온 클론입니다. 피노 노아는 재배하기 매우 까다로운 품종인데 디종 클론은 재배가 비교적 안정적이고 다양한 테루아에서 일관된 품질을 내는 장점이 커 현재 캘리포니아 전역에서 가장 흔하게 재배됩니다. 또 포마르(Pommard), 마르티니(Martini), 스완(Swan), 마운트 이든(Mount Eden) 등 클론이 다양합니다. 칼레라 클론은 장미 꽃잎, 젖은 흙, 향신료 등 매우 짙은 풍미와 복합적인 아로마가 특징입니다. 또 마운트 할란 특유의 석회질 토양과 클론 자체 특성 덕분에 산도가 높고 골격이 단단해 장기 숙성잠재력이 뛰어납니다. 다른 클론보다 포도알이 작고 껍질이 두꺼워 색이 진하고 탄닌의 집중도가 높습니다. 칼레라 클론과 관련해 재미있는 일화가 전해집니다. 1970년대 캘리포니아에서 피노 누아의 다양한 클론에 관심이 높아지자 일부 캘리포니아 와인 개척자들은 ‘피노 누아의 성지’ 부르고뉴에서 피노 누아 가지를 몰래 들여와 자신의 포도 나무 뿌리에 접목합니다. 이들은 피노 누아 가지를 신문지에 감싸 여행 가방에 운반했기에 ‘수트케이스(Suitcase) 클론’ ‘샘소나이트(Samsonite) 클론’이라 불렸답니다. 이들중 한 명이 조쉬로 전해집니다. 그는 칼레라 와이너리 설립 전에 도멘 드 라 로마네콩티(Domaine de la Romanée-Conti·DRC)에서 일했는데 캘리포니아에 돌아올 때 DRC의 피노누아 가지를 몰래 가져와 마운트 할란의 포도밭에 심은 것으로 전해집니다. 칼레라는 ‘캘리포니아의 로마네콩티’로 불립니다. 그랑크뤼 로마네 꽁띠 포도밭을 품은 본 로마네의 피노 누아와 아주 흡사할 정도로 품질이 뛰어나 평론가들이 극찬했기 때문이지만, 실제 피노 누아 클론 뿌리가 DRC라는 이중적인 의미도 담겼답니다. ◆석회질 토양 피노 누아 특징 부르고뉴 꼬뜨 도르(Côte d’Or)의 토양은 석회질과 진흙이 섞인 이회토(marl) 토양입니다. 꼬뜨 도르는 쥐라기 석회암 기반 지층 위에 풍화·침식으로 생긴 점토 성분이 쌓이면서 이회토 토양이 만들어졌습니다. 북쪽 코트 드 뉘(Côte de Nuits)는 석회질 비중이 더 높고, 코트 드 본(Côte de Beaune)은 점토 비율이 조금 더 높은 편입니다. 이회토에서 자란 피노 누아는 산도가 또렷하지만 날카롭지 않고 시간이 지나도 산도가 잘 무너지지 않습니다. 과일 맛은 검붉은 잼 느낌보다 체리·라즈베리·딸기가 지배적입니다. 포도가 쉽게 과숙되지 않아 너무 무겁지 않고 클린하면서도 직선적인 과일 캐릭터를 잘 보여줍니다. 특히 젖은 돌, 분필 같은 석회질 미네랄이 인상적이며, 미네랄이 과일향을 밀어내지 않고 뒤에서 구조를 잘 잡아줍니다. 진흙 토양은 탄닌의 골격을 만들며, 탄닌은 뼈대가 있으면서도 분말처럼 곱고 섬세합니다. 붉은 꽃, 말린 허브, 은은한 향신료에 시간이 지나면 버섯, 숲바닥, 트러플 같은 2·3차향이 발현됩니다. 특히 10년 이상의 숙성 잠재력이 뛰어납니다. 부르고뉴 피노누아가 세계 최고의 피노누아로 평가받는 가장 큰 배경은 바로 이 토양 때문입니다. ◆캘리포니아의 희귀한 석회질 토양 ‘마운트 할란’ 캘리포니아의 주요 와인산지는 노스 코스트(North Coast)와 센트럴 코스트(Central Coast)이며, 샌프란시스코 베이를 중심으로 나뉩니다. 나파 밸리 (Napa Valley), 소노마 코스트 (Sonoma Coast), 카르네로스(Carneros) 등이 노스 코스트에 속해있습니다. 산타 크루즈 마운틴(Santa Cruz Mountains), 몬트레이(Monterey), 산타바바라(Santa Barbara), 파소 로블(Paso Robles) 등은 센트럴 코스트에 속합니다. 캘리포니아에서 유일하게 부르고뉴 꼬뜨 도르와 매우 흡사한 이회토로 구성된 산지가 딱 두곳 있는데 바로 서쪽 몬테레이 카운티와 동쪽 내륙 산 베니토 카운티(San Benito County)를 가르는 해발고도 1000m 가발란 산맥(Gabilan Range)에 나란히 놓인 샬로네(Chalone· 400~550m)와 마운트 할란(Mount Harlan·670~900m)입니다. 파소 로블에도 이회토가 있지만 샬로네와 마운트 할란처럼 연속적이지 않고 부분적인 패치형태로 분포합니다. 샬로네와 마운트 할란는 샤르도네와 피노블랑도 유명하고 샬로네에는 120년 수령의 올드바인 슈냉블랑도 자랍니다. ◆마운트 할란 선구자 칼레라 이처럼 부르고뉴스러운 테루아를 지닌 마운트 할란을 처음으로 개척한 선구자가 칼레라 와인 컴퍼니 설립자 조쉬 젠슨으로 피노 누아를 캘리포니아의 위대한 품종으로 정립하는 핵심적인 역할을 합니다. 그가 2022년 타계했지만 ‘캘리포니아 와인의 영원한 전설’로 기억되는 이유랍니다. 그는 샌프란시스코 크로니클(San Francisco Chronicle)이 ‘올해의 와인메이커’로 선정했고 와인 앤 스피릿(Wine & Spirits)이 선정한 세계 100대 와이너리에 네 차례나 이름을 올렸습니다. 특히 세계적인 와인 평론가 로버트 파커는 칼레라를 ‘캘리포니아의 로마네 꽁띠’로 극찬합니다. 2013년 와인 스펙테이터(Wine Spectator)는 조쉬를 표지 모젤로 세우고 ‘피노 누아의 선구자’로 집중 다룹니다. 예일대를 거쳐 옥스퍼드에서 박사과정을 밟던 조쉬는 1970년 잠시 여행을 떠났다가 포도밭에서 일을 해보고 싶다는 강렬한 열망에 이끌려 로마네 꽁띠의 포도 수확에 뛰어듭니다. 조쉬는 세계 최고의 피노 누아가 만들어지는 과정을 눈앞에서 보고 큰 감동을 받았고, 와인의 길로 뛰어 들기로 결심합니다. 그는 1971년 부르고뉴 모레 생 드니의 도멘 뒤작(Domaine Dujac)에서 본격적으로 일하며 위대한 피노 누아에 눈을 뜹니다. 특히 석회질 토양이 뛰어난 피노 누아와 샤르도네에 결정적인 영향을 미친다는 사실을 알게 됩니다. 스승들도 “미국에 돌아가면 반드시 석회질 토양을 찾아라”고 조언합니다. 배럴 에이징, 전송이 압착과 발효, 리 컨택, 장기 숙성 등 부르고뉴 와인의 핵심 양조 기법을 익힌 그는 캘리포니아로 돌아와 석회질 토양을 찾아 나섭니다. 가족과 친구들은 “정말 미친 짓”이라며 뜯어 말렸지만 조쉬는 캘리포니아 주 정부 광업국에서 광물 채굴을 위해 발행한 지질 지도를 얻어 라임스톤이 표시된 땅을 2년동안 샅샅이 뒤집니다. 결국 1974년 샌프란시스코에서 남쪽으로 약 160km 떨어진 가빌란 산맥 마운트 할란의 가파른 경사면에서 수백만 톤의 석회암 퇴적층을 발견합니다. 1975년 조쉬는 아내와 어린 자녀와 함께 마운트 할란의 트레일러에 살면서 포도밭을 일궈 칼레라(Calera)를 설립합니다. 포장도로, 전기, 전화는 물론 심지어 물도 거의 없던 시절입니다. 칼레라는 스페인어로 ‘석회가마’라는 뜻입니다. 마운트 할란은 1860년대 석회암을 고온으로 가열해 건축용 접착제 모르타르에 들어가는 생석회 가루를 만들 던 곳입니다. 지금도 칼레라 비오니에 포도밭에는 석회가마가 그대로 남아있고 칼레라 레이블의 로고가 바로 이 석회가마입니다. 조쉬는 칼레라를 설립한 첫 해인 1975년 구매한 진판델(Zinfandel) 포도로 만든 와인 1000케이스를 선보입니다. 이어 1978년 마운트 할란에 자신이 직접 심은 피노 누아 포도로 만든 싱글 빈야드 와인 젠슨(Jensen), 리드(Reed), 셀렉(Selleck) 빈야드를 세상에 내놓습니다. 와인 이름과 포도밭 이름은 든든한 후원자이던 부친 스티븐 젠슨(Stephen Jensen), 초기 투자자이며 친한 친구인 윌리엄 리드(William Reed), 조쉬의 부르고뉴 와인 멘토인 치과 의사 조지 셀렉(George Selleck)의 이름에서 따왔습니다. 밀스(Mills), 드 빌리어스(de Villiers), 라이언(Ryan) 빈야드도 추가해 샤르도네, 비오니에, 알리고테도 재배합니다. 이웃이자 광산 운영자로 중력 이동식 양조장 벽돌을 만든 존 에버렛 밀스(John Everett Mills), 조쉬의 파란만장한 와이너리 설립 과정을 담은 책 <더 하트브레이크 그레이프(The Heartbreak Grape)>를 쓴 작가, 마르크 드 빌리어스(Marq de Villiers), 1979년부터 2017년 은퇴할 때까지 약 40년 동안 칼레라의 포도밭 관리자로 헌신한 짐 라이언(Jim Ryan)을 기리는 이름입니다. 특히 조쉬는 다른 와이너리와 손 잡고 1990년 마운트 할란을 별도의 AVA(American Viticultural Area)로 승인받는데 성공합니다. 또 1983년 캘리포니아 최초로 비오니에를 상업적으로 생산했으며, 동시에 마운트 할란 최초의 샤르도네를 선보이는 업적을 쌓습니다. ◆칼레라 싱글 빈야드 피노누아 조쉬 젠슨은 2022년 6월 78세를 일기로 세상을 떠났습니다. 그는 세 자녀가 가업을 잇는데 뜻이 없자, 칼레라의 유산을 잘 보존해 줄 파트너로 평소 친분이 깊던 더 덕혼 포트폴리오(The Duckhorn Portfolio)를 선택해 2017년 와이너리를 매각합니다. 덕혼은 나파밸리의 메를로 유명한 덕혼 빈야즈(Duckhorn Vineyards), 합리적인 가격데대의 데일리 와인 데코이(Decoy), 앤더슨 밸리의 피노누아를 생산하는 골든아이(Goldeneye), 프리미엄 피노누아 코스타 브라운(Kosta Browne) 등을 소유하고 있습니다. 덕혼 포트폴리오의 수출 담당 이사 칼 코브니(Karl Coveney)를 만났습니다. 칼레라는 나라셀라가 수입합니다. ▶칼레라 드 빌리어스 빈야드(de Villiers Vineyard) 피노누아 1997년 식재된 피노누아로 만듭니다. 잘 익은 블랙 체리, 자두, 블랙베리, 카시스가 또렸하고 흰 후추, 월계수잎, 시가박스 같은 향신료가 느껴집니다. 시간이 지나면 코코아 빈, 숙성 삼나무향이 감지됩니다. 우아하면서 균형 잡힌 바디감이 돋보이고 부드러운 탄닌, 중후한 과실미, 풍부한 구조감도 뛰어납니다. 체리, 베리, 스파이스가 조화롭게 어우러지는 긴 피니시가 매력입니다. 로스트 덕 , 오리 콩피, 로스트 치킨, 버섯 리조또, 트러플 크림 파스타, 그릴드 연어, 연어 타르타르 포르치니 버섯 소스 계열 요리와 잘 어울립니다. ▶칼레라 라이언 빈야드(Ryan Vineyard) 피노 누아 레인어 체리, 블랙베리, 레드베리, 라즈베리, 옐로우 플럼의 과일향에 라벤더와 세이지의 허브향, 화이트 페퍼의 은은한 향신료가 매력적으로 더해집니다. 약간의 섬세한 오크향과 깔끔한 산도와 미네랄이 잘 어우러지고 부드러운 탄닌과 긴 피니시가 돋보입니다. 허브 로스트 치킨, 플럼 소스 오리 가슴살, 구운 양고기, 그릴 연어, 버스 스튜, 숙성된 고다·블루치즈와 잘 어울립니다. ▶칼레라 젠슨 빈야드(Jensen Vineyard) 피노 누아 붉은 자두, 체리, 블루베리, 블랙베리, 크렌베리, 라즈베리, 다크체리, 석류의 생생하면서도 풍부한 과일향에 흰 후추, 계피의 향신료, 삼나무가 은은하게 깔립니다. 시간이 지나면 흙향, 초콜릿, 코코아 뉘앙스가 더해집니다. 40년 수령 올드 바인이 선사하는 응축미, 복합미, 우아함이 잘 느껴지고 깔끔한 미네랄, 뛰어난 밸런스, 긴 여운, 신선한 산도가 돋보입니다. 그릴드 비프 테린, 포르치니·머쉬룸 소스 파스타, 숙성된 고다·브리 치즈와 잘 어울립니다. 조쉬 젠슨의 이름을 걸었을 정도로 칼레라 와인의 정수를 가장 잘 느낄 수 있는 칼레라의 최상급 플래그십 와인입니다. 극소량만 생산하며 한국에 연간 30~60병 정도만 수입되는 희귀 와인입니다. ▶칼레라 센트럴 코스트 샤도네이 레몬, 청사과, 화이트 피치, 허니서클(인동덩굴꽃), 파인애플 등 약간의 열대 과일 노트에 은은한 토스트, 브리오슈가 더해지고 미네랄이 복합미를 더합니다. 해안성 기후의 밝고 활기찬 샤르도네 느낌을 잘 표현하며 산뜻한 산미가 돋보입니다. 팬프라이 새우, 구운 흰살생선, 관자구이, 연어·참치 같은 기름진 생선, 레몬과 허브를 곁들인 로스트 치킨, 크림소스 치킨 파스타, 돼지고기 구이, 고트·리코타 치즈 샐러드, 버섯 리조또·파스타와 잘 어울립니다. 센트럴 코스트의 몬트레이, 산타 바바라 등 여러 산지의 최상급 포도를 프렌치 오크(새오크 10%)에서 10개월 숙성합니다. 서늘한 기후에서 자란 전형적인 샤도네이의 활기찬 매력을 잘 보여줍니다. ▶칼레라 센트럴 코스트 피노 누아 레드체리, 다크체리, 라즈베리, 블랙베리, 레드커런트 과일향에 제비꽃과 들장미의 꽃향, 육두구, 정향, 시나몬의 향신료가 더해지고 시간이 지나면 은은한 바닐라 노트와 고급스러운 백단향도 감지됩니다. 활력 넘치는 산도와 매혹적이고 실키한 텍스처, 탄탄한 구조감, 길고 집중도 높은 피니시가 인상적입니다. 연어 구이, 오븐에 구운 닭·오리·소고기, 버섯 리조또·파스타, 그릴에 구운 돼지고기, 브리·까망베르 치즈 와 잘 어울립니다.

‘말보로 와인 태생 둥이’ 줄스 테일러 뉴질랜드 소비뇽 블랑 신화와 자라/킴 크로포드 등 수석 와인메이커로 이름 날리다 2001년 줄스 테일러 첫선/동료 와인메이커 블라인드 테이스팅 통과해야 출시 가능/2025년 IWSC ‘올해 와인메이커’ 등극 우리나라에서 없어서 못 팔정도로 큰 인기를 끌고 있는 뉴질랜드 소비뇽블랑의 고향은 남섬의 말보로(Marlborough) 입니다. 뉴질랜드 와인 역사는 그리 길지 않습니다. 말보로 역시 상업적인 포도재배가 본격 시작된 것은 불과 1973년입니다. 그 해에 태어난 한 소녀가 있습니다. 소녀는 뉴질랜드 소비뇽블랑 와인 산업이 짧은 시기에 눈부시게 성장하는 신화를 눈으로 목격하며 무럭무럭 자라 이제는 자신의 이름을 건 와인으로 전 세계 소비자를 열광하게 만들고 있습니다. ‘뉴질랜드 소비뇽블랑의 여왕’ 줄스 테일러(Jules Taylor) 입니다. ◆말보로 와인 역사 스코틀랜드 출신의 데이비드 허드(David Herd)가 1873년 말버러 남부 계곡 페어홀(Fairhall) 지역에 와이너리 언츠필드 에스테이트(Auntsfield Estate)를 설립하고 매우 소규모의 브라운 머스캣(Brown Muscat) 품종을 처음으로 심으며 말보로의 와인 역사가 시작됩니다. 하지만 포도밭은 더 이상 확대되지 않았고 상업적인 규모의 포도 재배가 시작된 것은 100년 뒤인 1973년입니다. 몬태나 와인즈(Montana Wines·현 Brancott Estate)가 말버러 와이라우 밸리(Wairau Valley)에 대규모로 포도나무를 심으면서 말보로 소비뇽 블랑의 역사가 태동합니다. 말보로 소비뇽블랑은 아주 짧은 역사에도 한번 맛보면 잊을 수 없는 강렬한 향과 맛으로 순식간에 전 세계 소비자들의 입맛을 사로잡게 됩니다. 풀냄새, 아스파라거스, 레몬, 라임, 구즈베리, 엘더베리향이 특징이며 조금 더 익으면 패션푸루트 느낌도 더해집니다. 피망, 아스파라거스 등 포도 자체가 풋풋한 아로마와 강렬한 산도를 지녀 와인메이커가 이것저것 손을 댈 필요가 없습니다. 주로 스테인리스 스틸 탱크에서 낮은 온도에서 발효하고 사과산을 젖산으로 바꾸는 말로라틱 퍼먼테이션, 효모 앙금과 숙성하는 쉬르리(Surlees), 오크 숙성을 거의 안하고 맑고 깨끗하고 순수하게 과일향과 산도를 뽑아냅니다. ◆와이라우 밸리 vs 아와테레 밸리 말보로는 서늘한 해양성 기후에 일조량이 좋아 풍부한 풍미를 지닌 소비뇽블랑이 나옵니다. 말보로에는 독특한 떼루아를 만드는 두 개의 강 와이라우(Wairau)와 아와테레(Awatere) 강이 흐르며 이 강을 중심으로 형성된 와이라우 밸리(Wairau Valley), 아와테레 밸리(Awatere Valley)에 말보로의 최고의 포도밭들이 몰려있습니다. ▶와이라우 오래된 강바닥의 자갈 토양이 특징으로 시원하고 건조한 내륙 지역, 황량한 돌밭 지역, 해풍의 영향을 받는 해안 지역으로 이뤄졌습니다. 따뜻하고 풍부한 일조량 덕분에 포도가 잘 익는 곳입니다. 감귤과 패션푸르트의 강렬한 열대과실 풍미와 바디감이 지닌 와인이 생산됩니다. 뉴질랜드에서 가장 햇살이 밝고 건조한 지역 중 하나로 꼽히는 와이라우는 마오리어로 ‘구멍이 뚫린 구름이 있는 곳’이라는 뜻의 ‘케이 푸타 테 와이라우(Kei Puta Te Wairau)’에서 유래됐습니다. ▶아와테레 내륙의 카이쿠라 산맥에서 바다로 뻗어나간 산지로 와이라우에 비해 규모가 작고, 포도나무 식재 시기도 늦습니다. 바다와 붙어있어 와이라우보다 훨씬 남쪽이라 더욱 서늘하고 건조하며 바람이 많이 붑니다. 주로 점토질 토양입니다. 특히 고도가 높은 곳의 포도밭에서는 포도가 천천히 숙성되면서 아로마틱한 피노누아와 드라마틱하고 독특한 소비뇽 블랑이 생산됩니다. 허브, 그린, 잎사귀, 피망 맛을 살린 느낌과 선명한 산미와 깔끔한 구조감, 미네랄로 차별화합니다. ▶남부밸리(Southern Valleys) 오마카(Omaka), 페어홀(Fairhall), 브랜콧 (Brancott), 벤 모르반(Ben Morvan), 와이호파이 밸리(Waihopai Valley)가 주변 언덕을 감싸며 중요한 서브 지역을 형성합니다. 점토 토양이 많아 좀 더 우아하고 아로마틱한 피노누아가 특징입니다. ◆소비뇽 블랑과 자란 줄스 테일러 한국을 찾은 줄스 테일러를 만났습니다. 줄스 와인은 나라셀라에서 수입합니다. 줄스가 처음부터 와인에 관심을 가진 것은 아니었습니다. 말보로에서 태어나고 성장한 그녀는 캔터베리 대학교에서 과학을 전공했지만 거창한 계획은 없었고 그저 와인이 좋아져 크라이스트처치(Christchurch)의 링컨 대학교(Lincoln University)에서 다시 포도재배학(Viticulture)을 공부합니다. 학위를 마친 줄스는 2년동안 말보로에서 와인 양조, 판매, 서비스, 소믈리에 등 와인 업계 전반을 두루 경험한 뒤 본격적으로 세계 여러 와인 산지 탐험에 나섭니다. “이탈리아와 호주에서 수많은 빈티지를 양조하며 실력을 쌓았는데 특히 피에몬테 3년, 시칠리아 5년 등 8년동안 양조뿐만 아니라 와인 산업 전반을 깊게 경험했어요. 특히 이때 다양한 음식과 와인을 페어링하며 즐기는 문화의 매력에 푹 빠졌답니다. 이에 매년 수확철이 끝나면 번 돈 대부분을 여행에 쓰며 세계 여러 와인 산지를 돌아다녔죠. 오스트리아와 호주 와이너리에서 양조 실력을 갈고 닦습니다.” 고향으로 돌아왔지만 줄스는 와인 업계에서 첫 직장을 얻기 쉽지 않았습니다. 당시 와인 산업 전반에 여성 와인메이커가 매우 드물었기 때문입니다. 양조 업무 자체가 체력 소모가 큰 중노동이라 여성 와인메이커를 선호하지 않았습니다. 하지만 줄스의 양조 실력이 점차 알려지면 2000년 말보로 밸리 셀라스(Marlborough Valley Cellars)에서 수석 와인메이커로 일했고 이 때 큰 명성을 쌓게 됩니다. 말보로 밸리 셀라스는 커스텀 크러시(Custom Crush) 시설입니다. 포도를 재배하거나 브랜드를 가진 생산자가 자기 양조장 없어도 와인을 만들 수 있도록 포도 파쇄, 발효, 숙성, 병입 등 양조 설비와 인력, 기술을 유료로 제공하는 전문 와인 생산 시설을 말합니다. 이 때 줄스가 수석 와인메이커로 와인을 양조한 브랜드가 바로 킴 크로포드(Kim Crawford), 생 클레어(St. Clair), 케이프 캠벨 와인스(Cape Campbell Wines) 등 한국에도 잘 알려진 와인들입니다. ◆‘소비뇽 블랑 여왕’ 되다 줄스는 자신의 이름을 건 와인을 만들어 보라는 친구와 멘토의 격려를 등에 업고 2001년 말보로 밸리 셀라스의 생산시설을 빌려 ‘줄스 테일러’ 와인 400케이스를 생산합니다. “첫 해 리슬링과 피노 그리를 생산했습니다. 소비뇽블랑은 없었습니다. 이유가 있습니다. 이 품종을 너무 잘 알아서, 오히려 내 이름으로 만드는 게 두려웠답니다.” 와인이 안 팔리면 크리스마스에 파티에서 친구들과 먹으면 된다는 심정으로 만든 와인이 호평을 받자 클라우디 베이에서 일할 때 만나 결혼한 조지 엘워디(George Elworthy)와 본격적으로 와인 생산을 늘렸고 2005년 드디어 소비뇽블랑이 탄생합니다. 줄스는 빼어난 실력을 인정받아 2021년 고메 트레블러 와인 매거진(Gourmet Traveller Wine Magazine) ‘뉴질랜드 올해의 와인메이커’로 선정됩니다. 또 영국 런던을 기반으로 한 세계 최고 수준의 와인·스피릿 국제 품평회 IWSC(International Wine & Spirit Competition) 2025 와인메이커 상도 수상하면서 ‘소비뇽블랑의 여왕’에 등극합니다. 줄스는 ‘아펠라시옹 말버러 와인(Appellation Marlborough Wine)’의 창립 멤버이기도 합니다. 이 단체의 회원 와이너리는 100% 말버러에서 재배된 포도만 사용하고, 지속가능성 인증을 받아야 하며, 지역 내에서만 병입해야 합니다. 특히 모든 와인은 동료 와인메이커들로 구성된 패널의 블라인드 테이스팅을 반드시 통과해야만 출시가 가능합니다. ◆줄스 테일러 와인 줄스 테일러는 피노누아, 피노 그리, 그뤼너 벨트리너, 샤르도네, 스위트 와인 레이트 하베스트 와인도 만듭니다. 또 한정 생산 싱글 빈야드 시리즈인 ‘온 더 콰이어트(On The Quiet)’, 그리고 남편 조지가 만든 ‘더 베터 하프 와인즈(The Better Half Wines)’도 생산합니다. ▶줄스 테일러 더 베터 하프 소비뇽 블랑 라임, 자몽, 레몬 버베나, 청사과, 풀 향이 어우러지며 유질감 있는 미네랄이 인상적입니다. 말보로를 대표하는 직관적인 스타일로, 산도를 다소 낮추고 약간의 당도를 남겨 크리스마스, 피크닉 등에 잘 어울립니다. 남편 조지가 양조한 와인으로, ‘더 나은 반쪽’이라는 이름에는 부부의 신뢰와 애정이 담겨 있습니다. 저온 발효를 3주 이상 진행합니다. 신선한 조개· 홍합·새우 등 갑각류 요리, 레몬이나 라임을 곁들인 피크닉 스타일 해산물, 가벼운 샐러드 및 시트러스 계열 요리, 신선한 허브·채소를 활용한 요리, 가벼운 그릴 요리, 채소 꼬치, 로스트 연어와 고트치즈 샐러드, 베트남식 코코넛 치킨과 쌀국수 등과 잘 어울립니다. ▶줄스 테일러 소비뇽 블랑 레몬 그라스, 감귤류, 자몽, 흰복숭아, 청사과, 패션프루트, 파인애플 등 보다 잘 익은 과실 향이 특징입니다. 산도가 공격적이지 않고 효모 앙금 숙성을 통해 볼륨감을 더했습니다. 더 베터 하프가 각진 육각형이라면, 이 와인은 1년의 병 숙성을 거치며 둥근 원으로 다듬어진 느낌입니다. 드라이하고 깔끔한 구조, 밝은 산도와 긴 여운이 돋보이며 피니시에서 허브와 미네랄도 느껴집니다. 레몬 또는 허브를 곁들인 흰살 생선, 신선한 굴·홍합·새우 요리, 새콤한 해산물 세비체, 허브·그린 샐러드, 구운 닭고기, 레몬·허브 소스를 곁들인 해산물, 가벼운 파스타나 피시앤칩스와 잘 어울립니다. ▶줄스 테일러 샤르도네 손수확 후 전송이 압착을 진행하며, 멘도사 클론을 포함한 3종의 클론을 사용합니다. 30%는 배럴, 70%는 스틸 탱크에서 발효해 오크 터치를 최소화하면서도 복합미를 살렸습니다. 열대 과실보다는 시트러스 중심의 균형 잡힌 스타일을 추구합니다. 밝고 생기 있는 시트러스(레몬·만다린 껍질)와 흰 꽃 아로마가 돋보입니다. 깎은 사과, 배, 흰복숭아, 약간의 토스트, 아몬드, 스파이스가 잘 어우러집니다. 말버러의 서늘하지만 일조량 좋은 기후에서 자란 포도의 밝은 산도와 미네랄 감을 살리면서도 적절한 오크와 숙성으로 구조감과 깊이가 느껴집니다. 레몬·오레가노로 구운 닭고기, 버터 소스를 곁들인 칠면조 요리, 구운 연어, 트라우트, 허브·시트러스 기반 소스를 곁들인 흰살 생선, 크리미한 소스 파스타와 잘 어울립니다. ▶줄스 테일러 피노 누아 레드 체리, 보이즌베리, 딸기, 플럼, 장미, 허브, 향신료가 어우러지며 시간이 지나면 다크 초콜릿, 스파이스, 약간의 흙내음, 허브 노트도 감지됩니다. 산도와 당도의 균형, 실키한 탄닌이 인상적입니다. 말보로 피노 누아의 정제된 방향성을 잘 보여주는 와인입니다. 샤퀴테리 플래터, 가벼운 소시지, 푸아그라 토스트, 구운 양다리 로스트·그릴 스테이크, 치킨 다리살, 브리· 고르곤졸라 등 미디엄 체리, 약간 숙성된 고다·콩테 치즈와 잘 어울립니다.

부르고뉴 포마르 피노누아 ‘거친 남성’ 캐릭터 강해/‘도멘 미쉘 르부르정’ 윌리엄 20대 초반부터 천재 와인메이커 등극/포마르에 섬세함 더해 세련된 ‘도시 남자’로 바꿔/연간 생산량 2만병 불과한 ‘희귀 와인’ “낮과 맞서는 밤이다” 프랑의 대문호 빅토르 위고(Victor Hugo)는 프랑스 부르고뉴 꼬뜨 드 본의 빌라주 포마르(Pommard) 피노누아 와인의 색을 이렇게 표현했습니다. 색만큼 스타일도 파워풀합니다. 이런 포마르에서 요즘 주목 받는 천재 와인메이커가 탄생합니다. 도멘 미쉘 르부르정(Domaine Michel Rebourgeon)의 와인 양조를 총괄하는 ‘포마르의 신성’ 윌리엄 화이트헤드(William Whitehead) 입니다. 그는 올해 28살에 불과하지만 이미 장인, 노장의 손맛을 보여주는 와인을 만든다는 평론가들의 극찬을 받고 있습니다. 특히 ‘근육질의 거친 남성’ 캐릭터로만 알려진 포마르 와인을 정밀하고 세련된 포마르로 새롭게 탄생시켰습니다. ◆포마르 와인 포마르는 꼬뜨 드 뉘의 샹볼 뮈지니, 쥬브레 샹베르탱, 꼬뜨 드 본의 본 로마네 등의 명성에 다소 가려있습니다. 하지만 중세시대부터 포마르는 부르고뉴 공작이나 시토 수도회가 ‘부르고뉴 와인의 꽃’으로 부르며 부르고뉴 와인의 기준으로 삼을 정도로 명성이 높았던 빌라주랍니다. 보통 부르고뉴 피노누아는 글라스 위에서 내려다보면 동그란 스템 연결 부위가 투명하게 보일정도로 옅은 장밋빛입니다. 하지만 포마르는 짙은 자줏빛이나 깊은 암적색을 띱니다. 와인 스타일도 진한 색처럼 강건함과 구조감이 특징입니다. 따라서 오랫동안 포마르는 힘이 넘치는 근육질의 남성적 와인이라는 이미지가 굳어졌습니다. 바로 남쪽에 붙어있는 우아하고 섬세한 볼네(Volnay)의 캐릭터가 확연하게 구분됩니다. 포마르가 근육질 캐릭터를 강하게 풍기는 이유가 있습니다. 토양 때문입니다. 포마르의 포도밭은 점토질이 많고 철분 성분이 풍부해 와인에 깊은 색감과 강건한 구조감, 풍성한 탄닌을 부여해 와인이 보다 진하고 힘있는 캐릭터를 지니게 됩니다. 향에서는 블랙베리, 다크체리, 빌베리(야생 블루베리), 구스베리, 체리 씨앗, 잘 익은 자두, 미묘한 흙내음, 향신료 노트가 느껴지며 숙성이 진행되면 동물향 같은 야성적인 노트가 나타납니다. 완전히 숙성되면 가죽, 초콜릿, 후추 쪽으로 기울기도 합니다. 시간이 지나면 입안을 꽉 채우는 질감, 단단하지만 섬세한 구조, 과실이 가득한 풍미, 그리고 매끈한 탄닌이 도드라집니다. 포마르는 자신의 진가를 온전히 드러내려면 충분한 시간이 필요합니다. 브레이징 또는 로스트 사냥고기, 두툼한 소고기 스테이크, 양고기, 푹 익힌 가금류가 포마르의 탄탄한 탄닌 질감·응축된 향과 잘 어울립니다. 또 풍미가 충분히 발달한 치즈인 에푸아스(Epoisses), 랑그르(Langres), 수망트랭(Soumaintrain), 콩테(Comté)와 궁합이 좋습니다. ◆도멘 미쉘 르부르정 역사 도멘 미쉘 르부르정의 윌리엄 화이트헤드는 근육질 일변도이던 포마르 와인을 정교한 와인메이킹을 통해 수트를 잘 차려입은 세련된 도시 남자 스타일로 바꿔놓았습니다. 한국을 찾은 윌리엄을 만났습니다. 도멘 미쉘 르부르정 와인은 나라셀라가 수입합니다. 포마르에서 포도를 재배하던 와이너리 역사는 기록에 따르면 1540년까지 거슬러 올라갑니다. 지금의 도멘 이름이 탄생한 것은 윌리엄의 외할머니 마리 부르고뉴(Marie Bourgogne)가 에밀 클로드 르부르정(Emile Claude Rebourgeon)과 결혼하면서부터입니다. 두 아들인 앙리(Henry)와 미쉘(Michel)이 모두 와인 메이커로 포마르에서 활동했고 미쉘이 1964년 도멘을 물려받습니다. 1995년 미셸 딸 델핀 르부르정(Delphine Rebourgeon)과 와인을 유통하던 영국인 남편 스티븐 화이트헤드(Stephen Whitehead)를 거쳐 둘의 아들 윌리엄이 20대 초반부터 도멘을 맡았습니다. 그는 8살부터 방과 후마다 포도밭에 나가 가지치기, 토양 및 병충해 관리, 수확, 와인메이킹을 익혔습니다. 2024년 부친 스티븐이 타계한 뒤 윌리엄이 와이너리를 이끌고 있습니다. ◆섬세함으로 재해석한 포마르 윌리엄은 수확 타이밍, 추출 강도 조절, 오크 사용 절제로 포마르의 스타일을 새로 정의합니다. ‘밀도는 전통 스타일을 유지하면서 세련된 질감이 돋보이는 정밀한 포마르’입니다. 흥미로운 점은 전체 포도송이(whole cluster)를 쓰지 않는 다는 점입니다. “조부모 세대는 20~30% 정도 홀클러스터를 사용하곤 했지만, 저는 줄기를 모두 제거합니다. 이유는 분명합니다. 그린 노트가 강해지고, 타닌 조절이 어려워져 제가 원하는 세련되고 정교한 포마르 와인을 만들기 어렵더군요. 그래서 원칙적으로 디스템을 고수하고 홀클러스터는 빈티지 조건이 아주 좋은 해에만 제한적으로 고려합니다.” 섬세한 포마르를 만드는 핵심은 저온·장기 침용, 자연 효모, 부드러운 추출입니다. 탱크에서 3~4주 침용하고, 10~12℃의 저온에서 장기 침용 합니다. 천연 효모만 쓰기 때문에 발효만 10일 정도로 천천히 진행됩니다. 포도즙을 위아래로 섞는 펀칭다운과 펌핑오버는 최대한 자제하고 압착은 매우 부드럽게 합니다. 과거 포마르는 강하게 포도즙을 추출하는 경향이 많았는데 윌리엄은 우아하고 섬세한 풍미를 뽑아내는데 집중합니다. 레지오날급은 약 12개월, 프리미에 크뤼는 평균 18개월을 프렌치 오크에서 숙성합니다. 포도밭도 세심하게 관리합니다. 제초제는 전혀 사용하지 않고 일부 프리미에 크뤼에 지금도 말을 이용해 포도밭을 경작할 정도입니다. ◆떼루아를 담다 도멘 미쉘 르부르정의 연간 생산량은 2만병에 불과합니다. 포마르에서 5개 프리미에 크뤼를 선보이며 일부 와인은 200병에 불과할 정도니 아주 희귀한 와인입니다. 2023년부터는 레이오지날급 샤르도네도 선보이고 있습니다. 또 포마르 뿐 아니라 본(Beaune), 볼네(Volnay), 생 로망(Saint-Romain), 페르낭-베르젤레스(Fernand-Vergelesses)에서도 와인을 생산합니다. ▶도멘 미쉘 르부르정 뽀마르 뜨와 떼루아(Trois Terroirs) 라 보카르드(La Vache), 레 크라(Les Cras), 레 뤼리앙(Les Lulunne) 등 포마르의 북쪽과 남쪽 밭들을 섞어서 만듭니다. 석회질, 점토질 등 각기 다른 토양의 특성이 합쳐져 균형감이 뛰어납니다. 붉은 체리, 검은 딸기 향이 교차하며 아주 미세한 제비꽃 향과 말린 허브의 뉘앙스가 느껴집니다. 포마르 특유의 단단한 골격은 유지하되, 탄닌이 매우 촘촘하고 정교하게 짜여 있습니다. 피니시에서 산도가 매끄럽게 흐르며 과실의 집중도가 마지막까지 흐트러지지 않고 긴 여운을 남깁니다. 뵈프 부르기뇽(Boeuf Bourguignon), 오리 가슴살 스테이크, 향이 강한 송로버섯 리조또, 에푸아스 치즈와 잘 어울립니다. ▶도멘 미쉘 르부르정 포마르 레 노종(Les Noisons) 레 노종은 포마르 마을 북쪽 언덕 높은 곳에 있는 밭으로, 석회질이 풍부한 토양 덕분에 일반적인 포마르보다 더 섬세하고 미네랄이 강조된 스타일을 보여줍니다. 1939년에 식재된 올드 바인에서 수확한 포도로 만들며, 0.3ha 남짓한 작은 밭에서 단 3~4개의 배럴만 생산될 정도로 생산량이 극히 적어 희소성이 높습니다. 신선한 라즈베리와 체리의 붉은 과실 향이 중심을 이루고 감초, 정향, 살짝 느껴지는 생강과 후추의 스파이시함이 복합미를 더합니다. 입안을 꽉 채우는 풍부한 과실미가 일품이고 매우 촘촘한 구조감, 파우더리한 탄닌이 특징입니다. 높은 해발고도의 밭에서 오는 생동감 넘치는 산도가 와인에 활력을 불어넣어 주고 피니시에서는 흙 내음과 차가운 돌의 미네랄 느낌이 섞인 긴 여운이 인상적입니다. 포마르의 힘과 올드 바인의 깊이감이 만나 세련되게 완성된 와인으로, 주요 빈티지들은 평론가들로부터 90~92점대의 높은 점수를 받고 있습니다. 로스트 비프, 구운 양갈비, 풍미가 진한 오리 가슴살, 사슴고기, 꿩 요리와 매우 잘 어울립니다. ▶도멘 미쉘 르부르정 본 프리미에 크뤼 레 쇼아슈(Beaune 1er Cru Les Chouacheux) 본(Beaune) 지역의 남쪽 끝, 볼네(Volnay)와 인접한 곳의 프리미에 크뤼 와인으로 1957년 식재된 올드바인으로 만듭니다. 볼네와 인접한 테루아 덕분에 본 지역 특유의 풍부함과 볼네의 우아함이 공존하는 스타일을 보여줍니다. 신선한 산딸기, 붉은 체리, 약간의 블루베리 향이 지배적입니다. 말린 허브, 감초, 미묘한 오크 향과 함께 시간이 지나면 가죽, 젖은 흙의 향이 피어오릅니다. 입안을 부드럽게 감싸는 볼륨감이 뛰어나며 질감이 매우 크리미하고 매끄럽습니다. 탄닌이 매우 정교하고 촘촘하게 짜여 있어 탄탄한 구조감을 주지만, 결코 거칠지 않습니다. 밝고 에너지 넘치는 산도가 뒷받침돼 신선하고 깔끔한 여운이 길게 이어집니다. 로스트 치킨, 오리 요리 등 가금류, 와인 소스로 조리한 부드러운 송아지 고기, 브리와 까망베르 같은 부드러운 연성 치즈, 숙성된 콩테 치즈, 구운 버섯 요리나 트러플 향을 가미한 파스타와 잘 어울립니다. ▶도멘 미쉘 르부르정 부르고뉴 꼬뜨 도르 루즈(Cote D’or Rouge) 포마르 테루아의 힘과 집중도는 엔트리급에서도 그대로 느낄 수 있습니다. ‘꼬뜨 도르’ 명칭은 일반 레지오날급 부르고뉴 루즈보다 더 엄격한 기준을 적용하며, 주로 코트 드 본(Côte de Beaune) 언덕 아래쪽의 뛰어난 포도밭에서 재배된 포도로 생산됩니다. 잘 익은 레드 체리, 산딸기 등 달콤한 향이 주를 이룹니다. 여기에 장미 꽃잎의 화사함과 포마르 생산자다운 은은한 흙 내음, 오크 스파이스가 조화롭게 어우러집니다. 일반 레지오날급보다 과실의 밀도가 높고 구조가 탄탄합니다. 입안에서 느껴지는 질감이 매우 유연하고 부드러우며 탄닌이 촘촘하면서도 입안을 매끄럽게 감싸줍니다. 피니시 붉은 과실의 산미와 함께 약간의 미네랄리티가 느껴지며 깔끔하고 긴 여운을 남깁니다. 구운 양고기, 로스트 비프, 샤퀴테리, 버섯을 곁들인 파스타와 훌륭한 매칭을 보여줍니다.

세계 최고 이탈리아 산지오베제 와인 산지 몬탈치노를 가다④ <스텔라 디 캄팔토> 밀라노 ‘패션 피플’ 스텔라 디 캄팔토 20대이던 1992년 와이너리 설립/휴대전화도 안터지는 몬탈치노 오지서 한해 단 1만병만 생산/와인 이름 매년 바뀌고 양조 레시피도 없어/전 세계 와인 컬렉터 줄 서는 ‘희귀템’ 등극 인공 효모, 화학 비료를 쓰지 않고 필터링, 물 공급도 하지 않습니다. 로쏘와 리제르바 구분없이 오로지 브루넬로 디 몬탈티노(Brunello di Montalcino·BDM) 하나만 만듭니다. 와인 이름도 매년 캐릭터에 따라 달라집니다. 어떤 해는 싱글 빈야드로, 어떤 해는 9개 포도밭을 섞어 만듭니다. 정해진 블렌딩 레시피 없고 그때그때 감각에 맡깁니다. 오로지 하늘과 땅이 선사한 그해만의 ‘영감’을 병 속에 오롯이 담아내는 와이너리, ‘몬탈치노 떼루아의 전도사’ 스텔라 디 캄팰토(Stella di Campalto)를 찾아 갑니다. ◆오지에서 시작된 마법 몬탈치노에서 남동쪽으로 20분 차로 달리면 중세 로마네스크 건축 양식이 돋보이는 산탄티모 수도원(Abbazia di Sant’Antimo)을 품은 중세 마을 카스텔누오보 델라바테(Castelnuovo dell’Abate)에 닿습니다. 여기서 남쪽으로 10분을 더 가면 8ha 규모 포데레 산 주세페(Podere San Giuseppe) 포도밭을 품고 있는 스텔라 디 캄펠토가 나옵니다. 와이너리를 중심으로 포도밭이 둥글게 감싸고 있고 그 너머는 100년 수령의 올리브 나무 등이 울창한 숲을 이루고 있습니다. 이 때문에 와이파이는 커녕 휴대전화도 잘 터지지 않아 지금도 유선 전화로 세상과 소통할 만큼 아주 오지입니다. 세상과 단절된 산 주세페는 역설적으로 자연의 에너지가 가장 순수하게 보존된 ‘포도재배의 천국’입니다. 수백년 역사의 와이너리가 즐비한 이탈리아에서 스텔라 디 캄펠토의 역사는 30여년에 불과합니다. 로마에서 태어나 프라하에서 살았고 밀라노의 패션업계에서 일하던 도시 출신 스텔라 비올라 디 캄팔토(Stella Viola di Campalto)의 가족이 이런 외진 곳에 정착한 것은 1992년. 시아버지가 노후를 보내기 위해 매입했던 산 쥬세페 황무지를 결혼 선물로 물려 받으면서 스텔라의 인생은 완전히 바뀌게 됩니다. 이 곳은 1910년부터 포도를 재배했지만 2차 세계대전을 겪으며 수 십년간 방치돼 폐허나 다름 없었습니다. 하지만 20대 패션 피플이던 스텔라는 위대한 와인이 탄생할 가능성을 믿고 두 딸 베아트리체(Beatrice), 베네데타(Benedetta)와 올리브 나무 한 그루와 집 한 채가 있는 땅에 정착해 포도밭을 일구기 시작합니다. ◆테루아를 그대로 담다 스텔라가 처음부터 공을 들인 것은 포도밭의 유기농 경작입니다. 2005년 몬탈치노 지역에서 최초로 바이오다이나믹 인증을 받았을 정도입니다. 또 위치에 따라 스타일이 달라지는 포도밭을 구획별로 나눠 세심하게 관리합니다. 산 주세페에는 레초(Leccio), 쿠르바(Curva), 사쏘(Sasso), 바싸(Bassa), 보스코(Bosco), 울리보(Ulivo), 톤디노(Tondino), 꿰르차(Quercia), 산 주세페 등 9개 포도밭이 있습니다. 레초는 점토와 석회암, 쿠르바는 사암과 실트스톤, 사쏘는 석회암 토양으로 모두 개성이 뚜렷합니다. 따라서 스텔라는 ‘덜 개입할수록 더 많이 드러난다’는 양조 철학에 따라 9개 포도밭의 개성을 잘 담기위해 자연의 목소리에 귀 기울여 매년 다른 스타일의 와인을 만듭니다. 포도를 재배하는 정해진 규칙도 없고 와인 양조 따로 레시피도 없습니다. 스텔라의 맏딸로 모친과 와이너리 경영을 맡은 베아트리체 부온템포(Beatrice Buontempo)를 만났습니다. 스텔라 디 캄팔토는 나라셀라에서 수입합니다. 베아트리체는 지질학 연구소에 의뢰한 결과 산 주세페 토양이 극단적으로 잘게 나뉘어 있다는 사실을 알게 됐다고 설명합니다. “꾸르바는 과실 표현이 명확하고 또렷하며 구조가 단정하고 균형이 뛰어납니다. 향도 비교적 직관적입니다. 싱글빈야드로 만들 때 완성도가 높고 여러 포도밭을 섞어서 만드는 마쎄에 포함되면 중심축 역할을 담당합니다. 사쏘는 돌, 바위라 뜻으로 석회암에 노출된 토양입니다. 수분 보유력 낮고 생육 조건이 매우 까다로와 수확량이 매우 적어요. 하지만 미네랄리티가 강하게 드러나고 날카로운 산도와 단단한 골격이 돋보입니다. 사쏘 포도밭조차 두 개의 전혀 다른 성분으로 구성돼 있습니다. 불과 1m 차이로 토양이 달라지는데 한쪽은 바르바레스코를, 다른 한쪽은 바롤로를 연상시키는 캐릭터를 지녔답니다.” ◆같은 와인은 하나도 없다 BDM 규정상 10%까지 다른 빈티지 블렌딩이 허용되지만, 스텔라는100% 그해의 산지오베제만을 고집합니다. 또 2016년 부터 로쏘 디 몬탈치노(Rosso di Montalcino, RDM)나 리제르바(Riserva)를 따로 구분하지 않고 오직 BDM 한 종류만 집중합니다. 특히 와인 이름은 물론, 포도밭별로 만든 뀌베의 블렌딩 비율도 매년 바뀐답니다. 같은 와인은 단 하나도 없는 셈이죠. 9개 포도밭 구획을 각각 발효한 뒤, 블렌딩 과정에서 얻은 영감에 따라 이름을 붙입니다. 2016년에는 BDM이 4종 나왔지난 2015년에는 단 한종만 나왔습니다. “2011년에는 어머니가 자매의 이름을 따 베아트리체와 베네데타를 만들었어요. 크리스마스때 가족이 둘러 앉아 시음을 했는데 베아트리체는 차분하고 수줍은 스타일인 반면 베네데타는 활기차고 에너지가 넘치는 두 딸의 특징을 그대로 닮았더군요. 그래서 만장일치로 와인 이름을 정했답니다. 한번 사용한 이름을 절대 쓰지 않습니다. 스텔라 디 캄팔토의 와인은 단 한 번도 같은 모습으로 만들지 않기 때문이죠. 하지만 그 변주 속에는 언제나 몬탈치노의 땅이 전하는 진심을 담고 있답니다. 자연스러운 불완전함이 만들어낸 완벽한 조화가 스텔라 디 캄펠토의 매력이랍니다.” ◆싱글빈야드와 마쎄 고정관념에 벗어난 스텔라 양조철학은 싱글빈야드와 마쎄(Masse)에서 잘 들어납니다. 어떤 해는 싱글빈야드로만 만들고 다른해는 마쎄로 만듭니다. 마쎄는 ‘덩어리’라는 뜻으로, 여러 포도밭의 캐릭터를 섞어 만든 하나의 완성체를 의미합니다. 스텔라는 우선 9개 포도밭을 다시 구획별로 세분화해 모두 따로 발효합니다. 특히 온도 조절 장치를 갖춘 4500ℓ 대형 우든 탱크에서 저온으로 마치 차를 우려내듯, 천천히 발효합니다. 인공 효모는 전혀 쓰지 않고 자연 효모로 발효합니다. 포도즙과 껍질을 위아래로 섞어주는 펀치 다운은 하지 않고, 6시간마다 1시간씩 포도즙을 위에서 뿌려주는 부드러운 펌핑 오버만 반복합니다. 또 숙성중인 와인을 매주 배럴 테이스팅하면서 싱글빈야드와 마세 여부를 결정합니다. 스텔라는 이렇게 만든 와인의 숙성 기간에 제한을 두지 않습니다. BDM은 기본 4년 숙성이 규정이지만 스텔라는 34개월 숙성 뒤 최소 6년 이상의 병 숙성을 거칩니다. 하지만 스텔라가 모든 것을 자연과 감각에만 맡기는 것은 아닙니다. 놀라울 정도로 집요하게 포도밭 상태를 관찰합니다. “6시간마다 포도밭 습도를 측정하고, 매년 토양 성분을 분석해 지질학적 변화를 추적합니다. 또 포도나무 사이에는 각 구역 토양에 맞는 커버 크롭을 심는데, 인위적으로 종류를 정하기보다 여러 씨앗을 섞어 뿌린 뒤 땅의 선택에 따라 잘 자라는 식물을 그대로 둡니다. 심지어 포도나무를 지탱하는 금속 줄조차 전기 전도체가 에너지를 분산시킬 수 있기 때문에 플라스틱으로 교체하고 있습니다.” ◆바치아와 아리아의 변주 스텔라가 최근 세상에 내놓은 와인은 바치아(Bacia) 2019와 아리아(Aria) 2018입니다. 스텔라는 빈티지를 순차적으로 내놓지 않고 세상을 만날 수 있을 정도로 충분히 숙성된 뒤에 출시합니다. 빈티지가 매년 들쭉날쭉한 이유랍니다. 최근 출시 빈티지는 2019이며 다음 빈티지는 2016년입니다. 매 빈티지 마다 전 세계 얼로 케이션이 조기 마감될 정도로 구하기 어려운 와인입니다. 마스터 오브 와인(MW) 팀 앳킨(Tim Atkin)의 몬탈치노 BEST 와이너리에 솔데라, 포지오 디 소토와 함께 1등급(First Growths)으 로 선정됐습니다. ▶바치아 2019 바치는 이탈리아어로 ‘입맞춤’이라는 뜻입니다. 야생 산딸기를 한 입 베어 문 듯한 직관적이고 화려한 풍미가 압권입니다. 2019년의 좋은 일조량이 만들어낸 탄탄한 구조감과 허브 향이 매력적입니다. 향에서 블랙 체리, 시더 박스, 향신료, 멘톨 허브, 코코아의 복합적인 아로마가 감지되고 입에서는 크랜베리와 블랙베리 농축 과실미, 산도와 발사믹 뉘앙스, 미네랄감이 조화롭게 드러납니다. 실크처럼 부드러운 탄닌, 긴 여운, 풍부하고 복합적인 구조감이 돋보입니다. 토마토 베이스 미트 파스타, 소고기 스테이크, 진한 풍미의 스튜와 잘 어울립니다. 8537병 생산됐습니다. 토착효모로 20~40 HL(헥토리터)의 대형 오 크통에서 발효하고 15~17 HL의 배럴에서 34개월간 숙성합니다. 추가로 29개월간 병 숙성합니다. ▶아리아 2018 아리아는 ‘공기’ 혹은 ‘노래’라는 뜻으로 이름처럼 부드럽고 포근합니다. 비가 다소 내렸던 빈티지의 특성을 반영하듯, 마치 ‘니트 입은 공주’처럼 차분하고 코지한 느낌을 줍니다. 조용히 집중하고 싶은 날이나 햇살 좋은 날 여유를 부릴때 완벽히 어울리는 와인입니다. 레드 커런트의 신선하고 산뜻한 아로마, 아이리스 향, 검붉은 과실, 향신료, 으깬 부싯돌의 섬세한 미네랄 뉘앙스가 느껴집니다. 깃털처럼 부드러운 탄닌, 복합적인 미네랄리티의 밸런스가 돋보입니다. 붉은 육류 요리, 숙성된 페코리노 또는 파마산 치즈, 크리미한 리조또와 잘 어울립니다. 4287병 생산됐습니다. 토착효모로 20~40 HL(헥토리터)의 대형 오크통에서 발효하고 15~17 HL의 배럴에서 34개월간 숙성합니다. 배럴 숙성 이후추 가로 42개월간 병 숙성을 거칩니다.

베스트 와인 오브 더 월드(BWW) 2025 심사 결과 발표/천만원 넘는 도멘 드 라 로마네 꽁띠 몽라셰 ‘당연한 우승’/플래티넘(98~100점) 받은 단 6개 와인에 한국인 소유 나파밸리 다나 ‘허쉬 빈야드 소비뇽블랑’ 선정 프랑스 부르고뉴 와이너리 도멘 드 라 로마네 꽁띠(Domaine de la Romanée-Conti·DRC). 와인 마니아에게는 이름만 들어도 가슴 뛰는 와인입니다. DRC의 로마네 꽁띠 피노누아는 ‘이름은 들어봤어도 마셔본 사람은 별로 없는 와인’으로도 유명합니다. 가장 저렴한 빈티지가 한 병에 6000만원을 넘을 정도로 상상을 초월하는 가격이기 때문입니다. 2018년 소더비 뉴욕 경매에서 거래된 DRC 로마네 꽁띠 1945년 빈티지는 경매가 약 55만8000달러(약 8억원)로 세계에서 가장 비싼 와인으로 기네스북에 올라 있답니다. 이런 DRC 와인이 블라인드로 심사로 우승 와인을 가리는 대회에 출품된다면 결과는 어떨까요. 모두의 예상대로 세계 최고의 와인을 가리는 베스트 와인 오브 더 월드(BWW) 2025 대회에서 DRC는 피노누아 와인 로마네 꽁띠도 아닌, 샤르도네 와인 몽라셰로 우승을 차지합니다. 여기까지는 별로 놀라운 소식은 아닙니다. 그런데 진짜 깜짝 놀랄만한 결과가 나왔습니다. 출품된 화이트 와인 5000개중 DRC 몽라셰에 이어 단 6개만 선정된 플래티넘(98-100점)에 미국 캘리포니아 나파밸리 와인이 선정된 겁니다. 바로 한국인이 소유한 다나 에스테이트(Dana Estates)의 허쉬 빈야드 소비뇽블랑 (Hershey Vinyard Sauvignon Blanc) 입니다. ◆1만9321종 와인 44만9000명이 평가 2018년 시작된 BWW는 짧은 역사에도 주목받는 국제 와인 평가 시스템중 하나로 자리잡았습니다. 글로벌 와인 데이터·리뷰 플랫폼 테이스팅북(Tastingbook)과 오스트리아 기반 럭셔리 라이프스타일·와인 매거진 파인(FINE)이 운영합니다. 소비자와 전문가의 견해가 결합된 평가 시스템이 아주 독특합니다. 먼저, 테이스팅북에 와인 생산자, 수입사, 소비자 추천으로 수만 종의 후보 와인이 등록되면 전 세계 와인 애호가, 소믈리에, 업계 종사자, 일반 소비자들이 직접 시음 경험을 바탕으로 투표를 진행합니다. 여기서 압도적으로 많은 표를 받은 와인 분야별 10~20여종이 파이널리스트로 선정됩니다. 분야는 레드, 화이트, 샴페인, 스위트, 주정강화 입니다. 2단계는 전문가 블라인드 테이스팅 심사입니다. 전세계에 400여명에 불과한 마스터 오브 와인(MW), 마스터 소믈리에, 평론가, 와인메이커, 와인 유통업자, 와인 저널리스트 등 1만6000명의 달하는 전문가중 심사위원을 선발해 두 차례의 블라인드 심사를 통해 점수를 매깁니다. 주로 향의 정밀도, 구조와 균형, 집중도와 여운, 숙성 잠재력, 스타일의 완성도를 종합 평가합니다. 세계 최고 와인(World’s Best Wine), 플래티넘(98–100점)과 골드(96–97점)만 선정하는데 수상 와인은 전체 출품와인의 0.1%에 불과합니다. BWW 2025 대회에는 전 세계에서 1만9321종이 출품됐고 무려 44만9000명이 참여해 300만표 가까운 투표가 이뤄졌습니다. 단 하나만 선정하는 월드 베스트 레드는 프랑스 포므롤의 샤토 페트뤼스(Chateau Pétrus) 2020, 화이트는 DRC 몽라셰, 샴페인은 살롱(Salon) 빈티지 2012, 스위트는 프랑스 보르도 샤토 디켐(Chateau d’Yquem) 2021, 포트·주정강화는 포르투갈 퀸타 두 노발 나시오날 빈티지 포트(Quinta do Noval Nacional Vintage Port) 2020입니다. ◆몽라셰, 꼬르통 샤를마뉴, 그리고 허쉬 6개 플래티넘 화이트 와인도 엄청납니다. ‘부르고뉴 와인의 교과서’로 DRC와 어깨를 나란히하는 도멘 데 콩트 라퐁(Domaine des Comtes Lafon)의 몽라셰(Montrachet) 2020, 현대 부르고뉴 와인의 기준점을 바꿔 전문가·애호가들이 신화로 칭송받는 코슈 뒤리(Coche Dury)의 코르통 샤를마뉴(Corton-Charlemagne) 2018입니다. 여기에 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급 5대 샤토중 유일한 그라브(Graves) 페삭 레오낭(Pessac-Léognan)의 와이너리, 샤토 오브리옹(Château Haut-Brion)의 샤토 오브리옹 블랑 2020이 포함돼 있습니다. 이처럼 어마어마한 와인들과 어깨를 나란히 한 나파밸리 와인이 바로 다나 에스테이트 허쉬 빈야드 소비뇽블랑 2019 랍니다. 플래티넘 와인들의 점수는 98∼100점 사이에 있기 때문에 DRC 몽라셰와 점수차가 크지 않다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 더구나 DRC 몽라셰 2019가 최소 1천만 원을 호가한다는 점에서 다나 허쉬 빈야드 소비뇽블랑의 플래티넘 선정은 의미가 더욱 큽니다. 심사위원들은 다나 와인을 놓고 “제2의 파리의 심판”이라며 엄지를 치켜세웁니다. 심사위원들은 “DRC 몽라셰가 선정된 것은 당연한 결과”라고 평가합니다. 그러면서 “화이트 와인 부문 전체를 통틀어 가장 큰 반전은 미국 나파밸리의 다나 에스테이트에서 나왔다. 다나의 허쉬 빈야드 소비뇽 블랑은 심사위원들의 마음을 단번에 사로잡았다. 다수의 심사위원들에게는 이번 대회가 이 와인을 처음 접하는 자리였지만 지금까지 시음한 나파밸리 화이트 와인중 최고”라고 극찬합니다. 심사위원들의 이런 평가는 단지 한 와이너리의 성과를 넘어, 나파밸리 화이트 와인의 위상을 새롭게 정의한 역사적인 순간으로 기록될 만합니다. 6개 화이트 와인중에는 컬트 와인으로 유명한 나파밸리의 스크리밍 이글(Screaming Eagle)의 소비뇽 블랑 2019도 포함됐습니다. 심사위원들은 “가격을 제외한 거의 모든 면에서 심사위원단을 매료시켰다. 다만 높은 가격대조차도 DRC 몽라셰의 압도적인 가격에 비하면 상대적으로 낮다”고 호평합니다. 호주 국가대표 와인 펜폴즈(Penfolds)의 샤르도네 야타나(Yattarna) 2022도 플래티넘에 선정됐습니다. ◆다나 소비뇽블랑 어떤 맛일까 레몬버베나, 구아바, 시트러스 꽃, 파인애플, 브리오슈, 레몬 케이크가 어우러지고 피니시에서 레몬 커드, 생강, 카모마일이 긴 여운을 남깁니다. 놀랍도록 직선적이고 활기찬 산도와 깊이감 넘치는 미네랄이 풍성한 과일향을 뒤에서 잘 받쳐줘 복합미 넘치는 소비뇽 블랑을 완성합니다. 허쉬 빈야드의 토양과 기후는 보르도 그라브 지역과 흡사한 부분이 많아 뛰어난 소비뇽 블랑 생산에 아주 적합한 것으로 평가됩니다. 화이트 와인이지만 시간이 지나면서 더 화려하고 풍성한 향을 피우며 10년 이상 숙성 잠재력을 지녔습니다. 20개월 프렌치 오크에서 숙성(새오크 72%) 합니다. 제임스 서클링이 2019 빈티지에 99점을 부여했습니다. ◆오크 숙성 나파밸리 스타일 소비뇽 블랑의 탄생 캘리포니아 대표적인 레드 품종 산지 나파밸리에서는 보르도 그랑크뤼 클라세를 능가하는 세계 최고의 카베르네 소비뇽이 생산됩니다. 재미있는 것은 기후가 따뜻해 카베르네 소비뇽 등 레드 품종이 잘 자라는 나파밸리에서 시원한 기후를 좋아하는 화이트 품종 소비뇽 블랑 와인도 많이 생산된다는 점입니다. 나파밸리는 소노마에 이어 두번째 소비뇽블랑을 많이 재배하는 곳으로 캘리포니아 생산 소비뇽블랑의 18%를 차지할 정도랍니다. 사실 나파밸리는 소비뇽 블량 산지로서 좋은 조건을 지닌 것은 아닙니다. 산도와 과일향이 중요한 소비뇽 블랑은 서늘한 기후에서 잘 자라기 때문입니다. 하지만 루더포드(Rutherford), 오크빌(Oakville), 산타헬레나(St. Helena) 등 대표적인 소비뇽 블랑 산지는 최고의 카베르네 소비뇽 산지와 겹치며 기후가 따뜻한 내륙 산지입니다. 강렬한 풀향과 레몬·라임 등 시트러스 계열 과일향이 도드라진 소비뇽 블랑은 보통 스틸 탱크에서 맑고 깨끗하고 순수하게 맛과 향을 뽑아냅니다. 하지만 나파밸리의 소비뇽블랑은 산도, 풀향, 야채향, 과일향 등이 모두 조금씩 떨어집니다. 나파밸리 생산자들은 이런 단점 때문에 소비뇽 블랑이 인기를 끌지 못하자 오크 숙성 양조를 고안해 냅니다. 오크 숙성을 통해 스모크 캐릭터를 살짝 넣어 프랑스 루아르의 유명 소비뇽 블랑 산지 푸이 퓌메(Pouilly-Fume)의 느낌이 나게 만들기 시작합니다. 퓌메는 ‘연기’‘화약 냄새’라는 뜻. 푸이 퓌메는 5600만년 형성된 부싯돌 토양인 플린트(Flint)/실렉스(Silex)가 많아 돌을 부딪혔을 때 나는 연기에서 느껴지는 매캐한 향처럼 약간 스모키한 미네랄 캐릭터를 보여주는 것으로 유명합니다. 그런데 이게 나중에 ‘신의 한수’가 돼 나파밸리만의 독특한 스타일을 지닌 소비뇽 블랑이 탄생합니다. 바로 ‘퓌메 블랑(Fume Blanc)’ 스타일입니다. ‘캘리포니아 와인의 아버지’ 로버트 몬다비(Robert Mondavi)가 1968년 처음 선보였습니다. 당시 미국 소비뇽 블랑은 시장에서 인기가 없었고 “거칠다, 풀 냄새가 난다”는 인식이 강했습니다. 몬다비는 오크 숙성과 스타일 변화를 통해 소비뇽 블랑의 이미지를 개선하려 했고, 루아르의 푸이 퓌메에서 영감을 받아 퓌메 블랑을 만들었습니다. 이후 퓌메 블랑은 ‘오크 숙성이 가미된 부드러운 스타일의 캘리포니아 소비뇽 블랑’을 의미하는 대표 용어가 됐습니다. ◆금주령을 딛고 일어선 다나 역사 나파밸리의 심장 러더포드(Rutherford)에 있는 다나는 대규모 생산이나 화려한 마케팅 대신, 극도의 정밀함과 싱글 빈야드 테루아 중심 양조 철학으로 명성을 쌓아 올린 와이너리입니다. 다나의 역사는 와이너리 설립연도보다 훨씬 이전인 1846년으로 거슬러 올라갑니다. 당시는 나파밸리와 소노마 등 캘리포니아의 대부분이 멕시코령으로 대부분 미개발 상태였습니다. 1846년 에드워드 베일(Edward Bale) 박사는 나중에 소노마 시를 창건한 인물로 토지 분배를 담당하던 마리아노 과달루페 발레호(Mariano Guadalupe Vallejo) 장군의 조카 마리아 이그나시아 발렌시아 데 발레호(María Ignacia Valencia de Vallejo)와 결혼해 멕시코 영주권을 획득하고 약 1만8000에이커(약 7200ha)의 토지를 소유합니다. 둘은 루더포드 화이트홀 레인에 있는 29번 고속도로에서 약 1마일 떨어진 곳에 흙벽돌로 어도비 주택을 지으며 정착했는데, 이 주택이 바로 현재 다나 에스테이트가 있는 자리입니다. 베일 박사의 토지는 정착한 여러 유럽 이주민들의 손을 거치다 1883년 독일 출신 이민자로 샌프란시스코의 식료품 상인이던 헨리 W. 헬름스(Henry W. Helms)가 현재 헬름스 빈야드 땅을 매입해 4ha에 포도를 심으면서 본격적인 와인 생산의 역사가 시작됩니다. 그는 잘 디자인된 석조 와이너리를 건설하고 1883~1906년 와인을 생산해 상당한 성공을 거둡니다. 하지만 금주령(1919~1933년)으로 와이너리가 그만 폐허로 변합니다. 이런 와이너리와 헬름스 부지를 1976년 석유 엔지니어이자 지질학자 출신인 존 리빙스턴(John Livingston)과 다이앤 리빙스턴(Diane Livingston) 부부가 매입하면서 큰 변화가 시작됩니다. 이들은 처음에는 포도를 팔다가 1984년 ‘리빙스턴 빈야즈(Livingston Vineyards)’를 거쳐 ‘리빙스턴-모펫(Livingston-Moffet)’ 이름으로 와인을 생산합니다. 리빙스턴-모펫 시절 랜디 던(Randy Dunn), 존 콩스가드(John Kongsgaard), 마르코 디 줄리오(Marco Di Giulio), 후안 메르카도(Juan Mercado) 등 저명한 와인메이커들이 와이너리를 거쳐갑니다. 여기에 러더포드 AVA가 1993년 승인되면서 러더포드는 나파밸리의 심장으로 떠오릅니다. ◆비극적 화재에서 걷어 올린 희망 하지만 리빙스턴 부부는 안타깝게도 비극적인 사건을 겪게 됩니다. 창고 화재로 오래 숙성하던 라이브러리 와인과 출시용 와인 전량을 잃어 버렸고 결국 와이너리 매각을 결정합니다. 이를 2005년 매입한 인물이 현재 오너인 이희상 전 동아원 그룹 회장입니다. 한국에서 와인 수입사 나라셀라를 운영할 정도로 와인에 애착이 컸던 그는 직접 경영할 와이너리를 찾다 리빙스턴-모펫과 인연이 닿아 와이너리를 전격 인수합니다. 그러나 와이너리는 화재로 벽 일부분 남아있을 정도로 크게 훼손돼 철거 위기에 처합니다. 하지만 유산을 보존하기 원했던 이 회장은 2024년 작고한 저명한 건축가 하워드 바켄(Howard Backen)이 이끄는 바켄 & 길럼 아키텍츠(Backen & Gillam Architects)를 통해 일부 벽체를 보존한 와이너리 복원에 성공합니다. 현재 건물은 방문객들의 테이스팅룸 등으로 활용되고 있습니다. ◆다나 싱글빈야드 다나(Dana)는 ‘관대한 정신’을 뜻하는 산스크리트어. 타협 없는 품질 기준을 지키면서 최소한의 개입을 통해 자연이 지닌 관대함을 존중하고 구현한다는 의미를 와이너리 이름에 담았습니다. 다나 레이블에 그려진 12송이 연꽃은 포도나무의 생애 주기를 구성하는 12개월과 12지 동물을 의미합니다. 다나 와인은 4개 싱글 빈야드를 중심으로 다나, 바소(VASO), 온다(ONDA) 와인을 생산합니다. ▶헬름스 빈야드(Helms Vineyard) 헬름스 빈야드는 마야카마스 산맥의 가장 하단부, 러더포드 지역의 가장 북서쪽 경계에 있습니다. 다나는 2005년 헬름스 빈야드를 매입했고 포도원을 7개 블록으로 나눠 관리합니다. 포도밭은 1940년대에 나파 밸리 카베르네 소비뇽으로 명성을 얻은 잉글눅(Ingle­nook), 보리유빈야드(Borieu Vinyard), 파인리지(Pine Ridge), 케이크브레드(Cakebread) 와이너리와도 가깝습니다. 헬름스 빈야드는 해발 약 70m의 비교적 낮은 고도이며 토양은 양토와 자갈로 배수가 뛰어납니다. 덕분에 다양한 질감을 지닌 와인 생산 잠재력을 지녔습니다. 계곡의 서쪽이라아침 햇살을 충분히 받고, 오후에는 비교적 온화한 기후의 영향을 받습니다. 이런 조건은 포도의 과숙을 방지하면서도 우아함, 균형감, 잘 다듬어진 구조감을 지닌 와인을 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 헬름스 룸에는 열고 닫을 수 있는 대형 타원형 프랑스산 오크 발효 탱크가 설치돼 있습니다. 다양한 크기와 블록별 발효가 가능하도록 설계됐고, 포도밭 미세 블록의 특성을 세밀하게 담아낼 수 있습니다. 자연적인 온도 조절이 가능해 장시간 마세라시옹(침용)에 이상적인 환경을 제공하며 구조감, 풍부함, 복합미를 갖춘 와인을 완성합니다. 룸 가장 뒤에는 부셰 바슬랭 프레스(Bucher Vaslin Press)가 배치돼 포도를 부드럽게 압착하면서도 뛰어난 품질을 유지합니다. ▶로터스 빈야드(Lotus Vineyard) 로터스 빈야드는 하웰 마운틴 바로 아래 해발 약 1200피트(약 360m)에 있으며, 25~40도 급경사입니다. 토양은 무른 콘크리트처럼 단단한 회색 유문암과 균열 있는 기반암이며 배수를 위해 뿌리가 깊게 뻗도록 설계됐습니다. 하루 종일 태양에 노출되는 따뜻한 환경에서 재배돼 깊이 있고 파워풀하며 캐릭터가 뚜렷한 와인을 생산합니다. 평론가들에게 특히 사랑받는 빈야드로 2007년 빈티지 로터스 와인은 다나 에스테이트 최초로 로버트 파커 100점을 획득했습니다. 로터스 룸의 콘크리트 발효 용기는 크리스탈 스프링스, 허쉬, 로터스 빈야드에서 수확한 포도를 발효하는 데 사용됩니다. 하웰 마운틴에서 재배된 포도가 지닌 강한 타닌을 부드럽게 다듬기 위해 콘크리트 용기가 활용됩니다. 이 발효조는 발효 과정 중 온도 조절이 가능한 중성적인 용기로, 신선도와 산도를 잘 보존합니다. 일부 와인은 배럴에서 발효된 뒤 셀러에서 장기 숙성됩니다. ▶허쉬 빈야드(Hershey Vineyard) 허쉬 빈야드는 2006~2007년에 매입했고 총 26개 블록, 약 14ha입니다. 주 품종은 카베르네 소비뇽이며 소량의 카베르네 프랑, 쁘띠 베르도, 메를로, 소비뇽 블랑도 식재돼 있습니다. 굽이치는 작은 언덕들은 하웰 마운틴 능선 부근 해발 약 약 550m에 있습니다. 토양은 구조감이 강하고 깊이가 깊으며, 물을 잘 보유하면서도 배수가 우수합니다. 유문암, 모래재질, 다양한 암석 성분이 혼합된 복합 토양입니다. 소비뇽 블랑은 일반적으로 9월 초에 수확되며, 45~50일 후 카베르네 소비뇽 수확이 이어집니다. 허쉬 빈야드는 다층적이고 구조적인 복합미를 보여주는 것이 특징입니다. 허쉬 룸은 냉난방 온도 조절을 통해 와인메이커가 정밀하게 관리합니다. 회전식 발효조를 사용해 발효 중 포도알 전체가 지속적으로 움직이며, 껍질과의 접촉이 균일하게 이뤄져 섬세하고 정밀한 와인메이킹이 이뤄집니다. 서브블록 주스를 약 250kg 규모로 분리·관리하며, 최종 숙성 단계에서 서로 다른 블록의 주스를 블렌딩하기도 합니다. ▶크리스탈 스프링스 빈야드(Crystal Springs Vineyard) 크리스탈 스프링스 빈야드는 해발 약 250~270m로 로터스 빈야드 바로 아래 약 122m 가량 낮은 지점입니다. 토양은 얕고 암반이 노출된 구조로, 자갈·모래 성분이 많고 서쪽으로 강하게 노출돼 있습니다. 1996년과 1997년에 식재된 이 빈야드는 다나에서 가장 오래된 빈야드로 온다 카베르네 소비뇽 블렌드(약 60%가 크리스탈 스프링스 포도)의 핵심 구조를 형성합니다. 균형감이 뛰어나며, 어릴 때도 마시기 좋고 수십 년 이상의 숙성 잠재력을 지닌 와인을 생산합니다. 현재 AVA 등록을 추진 중이며, 향후 싱글 빈야드 와인 생산을 목표로 하고 있습니다.

1911년 흉작·필록세라로 포도생산 급감/대형 네고시앙, 상파뉴 밖 포도로 ‘가짜 샴페인’ 생산/농민들 대거 봉기·샴페인 빼앗아 마른 강에 버려/품질 지키려 농민들 직접 샴페인 생산 시작/마른 밸리 터줏대감 샴페인 하우스 아퉁, 410년 포도 재배 역사 와인에 담아 여기 한 장의 삽화가 있습니다. 프랑스 상파뉴 한 마을의 골목과 다리 위를 가득 메운 성난 포도 재배 농부들이 샴페인을 가득 실은 마차를 멈춰 세우고 샴페인을 꺼내 마른 강(Marne)의 강을 향해 내던지는 그림입니다. 이 삽화는 1911년 4월 6일 전후로 발생한 유명한 ‘상파뉴 포도 재배자의 봉기(La Révolte des vignerons de Champagne)’ 사건을 스케치한 그림입니다. 농부들은 왜 강에 비싼 샴페인을 내던졌을까요. 410년이 넘는 세월 동안 ‘피노 뮈니에의 고향’ 발레 드라 마른(Vallée de la Marne)을 지킨 한 포도 재배 농부는 이 사건을 계기로 상파뉴, 특히 마른 밸리의 떼루아를 지켜내겠다는 일념으로 직접 샴페인 하우스를 설립합니다. 마른 밸리의 터줏대감, 샴페인 아퉁(Aton)입니다. ◆샴페인 포도 재배자 봉기 1911년초 상파뉴 포도 재배 농가들의 분노는 극에 달합니다. 역대급 흉작과 필록세라로 포도 생산이 급감하자 대형 샴페인 하우스 등 네고시앙들이 상파뉴 밖에서 값싼 저품질을 포도를 몰래 대량 구매해 가짜 샴페인을 만들어 유통했기 때문입니다. 네고시앙들이 주로 루아르, 랑그독에서 포도나 벌크 와인을 사들인 뒤 상파뉴에서 블렌딩, 병입해 판매한 겁니다. 지금은 상상도 할 수 없는 일입니다. 하지만 당시만 해도 AOC(Appellation d'Origine Controlee·원산지통제명칭)가 제정되기 훨씬 이전이라 가능했던 일입니다. 재미있는 것은 여기에 부르고뉴 포도도 포함됐다는 점입니다. 그만큼 부르고뉴 와인보다 샴페인의 명성이 높았던 것으로 보입니다. 농민들은 네고시앙들이 다른 지역 포도로 만든 와인을 샴페인으로 속여 팔고 정부는 이를 방관하자 1911년 1월부터 랭스(Reims), 에페르네(Épernay)를 중심으로 산발적인 폭동이 일어나기 시작합니다. 농부들은 “외부 포도로 만들면 샴페인이 아니다!”“부르고뉴 포도로 만든 샹파뉴는 가짜다!”는 구호를 외치며 대형 샴페인 하우스의 저장고와 상인을 습격했고 아이(Aÿ) 마을에는 방화까지 발생하는 심각한 위기상황으로 치닫게 됩니다. 결국 4월 6일을 전후에 농민들의 저항이 극에 달하면 삽화에 담긴 ‘샴페인 투척 사건’까지 발생합니다. 봉기는 프랑스 군대의 투입으로 진정됐지만 이 사건을 계기로 샴페인 생산의 지리적 범위를 법적으로 명확히 규정하는 계기가 됩니다. 외부 지역 포도나 와인을 들여와 ‘샴페인’으로 파는 행위가 금지됐고, 결국 1936년 AOC 제도가 상파뉴에 가장 처음으로 도입돼 생산 지역, 품종, 수확량, 양조 방식까지 엄격으로 법으로 관리하게 됩니다. ◆400년 역사를 잇다 샴페인 봉기를 계기로 농민들은 대형 하우스에 의존하지 않고 직접 자신들의 브랜드로 샴페인을 만들기 시작합니다. 대표적인 생산자가 아퉁입니다. 아퉁 5대손 레미(Rémy)를 만났습니다. 아퉁 샴페인은 루비인터내셔널에서 수입합니다. 아퉁이 샴페인을 직접 만든 것도 100년 가까이 됐지만 포도 재배 역사는 410년이 넘습니다. 아퉁의 역사는 1610년 프랑스 왕 루이 13세 시대에 프랑수아 아통(François Haton)이 상파뉴 에페르네에서 서쪽으로 7km떨어진 발레 드 라 마른의 대표 산지 다메리(Damery)에서 포도밭을 일구며 역사가 시작됩니다. 가문이 보관한 문서가 이를 뒷받침합니다. 100여년 뒤인 1735년 7월 31일 작성된 토지 매매 공증 문서에 따르면 아퉁 가문 소유한 다메리 토지의 일부인 13베르주(verges·약 550~650㎡)를 46리브르에 피에르 베르니에(Pierre Bernier)에 판매한 내용이 담겨 있습니다. 따라서 이미 그 이전부터 다메리에 넓은 토지를 소유하고 있던 것으로 짐작됩니다. 포도만 재배하던 아통 가문은 ‘샴페인 봉기’이후 포도 재배자에서 샴페인 생산자로 변신합니다. 1928년 오크통도 제작하던 옥타브 아퉁(Octave Haton)이 샴페인 하우스를 설립해 5대째 이어지고 있습니다. 현재 3대 장 노엘 아톤(Jean-Noël Haton)이 1971년부터 4대 세바스티앙(Sébastien)과 하우스를 운영하고 있고 5대인 바프티스트(Baptiste)와 레미(Rémy)도 경영에 뛰어 들었습니다. “샹파뉴의 역사는 늘 우아한 버블로만 기억되지만, 그 이면에는 농민의 격렬한 분노와 생존의 몸부림이 있었습니다. 1911년 샹파뉴 전역을 뒤흔든 포도 재배자들의 봉기는 단순한 소요가 아니라 오늘날 ‘진짜 샹파뉴’ 기준을 만들어낸 출발점이었죠. 그 역사적 소용돌이의 중심에 마른 밸리 다메리에서 우직하게 대를 이어 포도를 재배하던 아퉁도 있습니다. 우리는 세대가 바뀌어도 달라지지 않는 철학이 있습니다. 아퉁 가문만의 고유한 ‘서명’인 품질을 지키는 일입니다. 트렌드나 시장의 요구에 휘둘리지 않고, 오래 마셔도 질리지 않는 샴페인을 만드는 것이 아버지가 아들에게, 다시 손자에게 전해는 확고한 기준이랍니다.” 아퉁은 이런 철학에 따라 기본 퀴베도 최소 2년 이상 병숙성하고 프리미엄급은 6년, 7년, 길게는 10년 이상 숙성합니다. 특별한 날만 마시는 샴페인이 아니라, 인생에서 늘 함께 가는 샴페인을 만들려고 합니다. 이를 위해 과도한 오크향, 무거운 구조, 트렌드를 쫓는 과도한 표현은 버리고 입 안에 오래 남는 균형, 과하지 않은 풍미, 섬세한 산도와 당도, 한 잔이 자연스럽게 두 잔으로 이어지는 매력을 추구합니다. ◆피노 뮈니에를 주인공으로 아퉁은 현재 60ha의 포도밭을 관리하며 이중 45ha를 직접 소유하고 있습니다. 구매하는 포도 때문에 네고시앙 마니퓔랑(Négociant-Manipulant)으로 분류되지만, 사실상 스타일은 레꼴탕 마니퓔랑(Récoltant-Manipulant) 샴페인처럼 뻔하지 않고 개성이 넘칩니다. 포도밭은 주로 발레 드 라 마른(Vallée de la Marne)의 여섯 개 마을에 있으며 다메리(Damery), 오빌레(Hautvillers, 프리미에 크뤼), 퀴미에르(Cumières, 프리미에 크뤼), 부르소(Boursault), 플뢰리 라 리비에르(Fleury-la-Rivière), 보시엔(Vauciennes), 퀴셰리(Cuchery)입니다. “마른 계곡은 서늘하고 서리가 잦으며 이런 자연 환경에서도 피노 뮈니에는 안정적으로 숙성되고 과즙도 풍성합니다. 마른 계곡이 ‘피노 뮈니에’의 고향으로 불리는 이유랍니다. 아퉁은 과거 샴페인의 단역에 머물렀던 피노 뮈니에를 주연 배우로 내세운 대표적인 샴페인 하우스입니다. 피노 뮈니에를 많이 사용하면 샴페인이 뻔하지 않고 개성이 뚜렷합니다. 더구나 과즙이 풍부해 누구나 쉽게 즐기기 좋아요. 모든 샴페인은 최소 2년에서 최대 10년 이상 숙성해 겹겹이 쌓인 복합미를 자랑합니다.” ▶아퉁 브뤼 클래식(Brut Classic) 피노 뮈니에 60%, 피노 누아 40%. 최소 2년 이상 병숙성. 감귤 등 시트러스의 상큼한 과일향, 레드커런트, 복숭아, 살구, 사과, 서양배, 오렌지 제스트, 오렌지 꽃향, 가벼운 말린 과일, 말린 꽃, 브리오슈가 느껴집니다. 굴, 새우, 연어 카나페, 해산물 플래터, 가벼운 흰살 생선, 구운 닭 요리, 봄 채소, 부드러운 브리·고트·트러플 치즈와 잘 어울립니다. ▶아퉁 리저브 브뤼 피노 뮈니에 35%, 피노 누아 35%, 샤르도네 30%. 병숙성 기본 3년. 잘 익은 감귤, 흰 복숭아, 사과, 배, 오렌지 블로섬의 섬세한 향이 먼저 펼쳐지고 이어 헤이즐넛, 브리오슈, 토스트, 달콤한 향신료, 은은한 꿀 뉘앙스가 더해집니다. 입 안에서 더 둥글고 크리미한 질감이 느껴지고 산도는 부드럽고 밸런스가 좋습니다. 과일미와 효모 풍미의 균형이 뛰어납니다. 길고 정제된 여운에서는 미네랄 터치가 기분 좋게 다가옵니다. 가리비 버터구이, 크림소스 새우·랍스터, 구운 닭가슴살, 크림 소스 버섯 리조또, 트러플 오일 파스타, 3년 이상 숙성한 콩테 치즈와 잘 어울립니다. ▶아퉁 헤리티지 브뤼(Héritage Brut) 샤르도네 50%, 피노 누아 50%. 최소 4년 이상 병 숙성. 레몬, 자몽, 흰 복숭아로 시작해 빵껍질, 브리오슈, 아몬드, 헤이즐넛, 오렌지 필 같은 풍미가 은은하게 뒤따릅니다. 입안에서는 균형 잡힌 바디감과 부드러운 질감이 느껴지며 모과·살구 젤리 같은 농익은 과일 풍미도 섬세하게 드러납니다. 굴, 새우, 조개, 버섯 리조또, 브리 치즈, 쿠스쿠스, 흰살 생선과 잘 어울립니다. ▶아퉁 그랑 크뤼 블랑 드 블랑 엑스트 브뤼(Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut) 샤르도네 100%. 병숙성 최소 7년. 레몬, 자몽, 감귤, 배, 사과 등 과일향에 라임 블라썸과 아카시아 같은 섬세하고 우아한 꽃향이 더해집니다. 은은한 허브, 페퍼, 민트 노트도 살짝 포착됩니다. 입에서는 생동감 있는 산도와 특유의 미네랄 터치가 돋보입니다. 굴, 해산물 타르타르, 랍스터, 가리비, 레몬 버터 소스 흰살 생선, 연어·농어 세비체 가벼운 닭 요리와 잘 어울립니다. ▶아퉁 로제 브뤼(Rose Brut) 피노 뮈니에 35%, 피노 누아 35%, 샤르도네 30%. 병숙성 최소 3년이상. 레드커런트, 딸기 등 베리류의 풍미가 먼저 나타나고 시간이 지나면서 살구·자몽 제스트 같은 향이 더해지며 복합미가 나타납니다. 입에서는 붉은 과일향에 스파이스와 향신료 노트가 어우러집니다. 가벼운 샐러드, 흰살 생선요리, 딸기·베리 타르트 등 과일 디저트와 잘 어울립니다.